هیالورونیک اسید

آیا کرم ها و سرم های حاوی هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) باید روی پوست مرطوب یا خیس استفاده بشود.

ببینید این تصور از آنجا ناشی شده است که چون هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) جاذب الرطوبه است بعضی ها تصور می کنند که اگر این ترکیب روی پوست قرار بگیرد و هوا و رطوبت کافی نداشته باشد رطوبت را از پوست جذب می کنند و در نتیجه پوست را خشک می کنند. نکته اینجاست که هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود در آن غلظتی که است توان بیرون کشیدن رطوبت پوست را ندارد، ضمن اینکه در کرم پر از آب و پر از ترکیبات مرطوب کننده دیگر است. در نتیجه همان آبی که در داخل کرم است کافی است برای اینکه در هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) جذب شود. در نتیجه لزومی و ضرورتی ندارد که روی پوست خیس استفاده بشود.

 رتین آ می نواند مشکلات محتلف پوست را برطرف کند. رفع آکنه، لک، چروک های نازک، چروکهای عمیق و حتی افتادگی پوست با رتین آ انجام شدنی است. .retinoid-comparison-section { margin: 32px 0; font-family: inherit; } .retinoid-comparison-section h2 { margin-bottom: 18px; color: #1f2937; font-size: 24px; line-height: 1.8; text-align: center; } .comparison-table-wrap { width: 100%; } .comparison-table { width: 100%; border-collapse: separate; border-spacing: 0; overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 20px; background: #ffffff; box-shadow: 0 15px 40px rgba(15, 23, 42, 0.08); } .comparison-table thead th { padding: 18px 20px; color: #fff; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; border: 0; } .comparison-table thead th:first-child { background: #1f2937; text-align: right; width: 22%; } .comparison-table thead th:nth-child(2) { background: linear-gradient(135deg, #f59e0b, #ea580c); } .comparison-table thead th:nth-child(3) { background: linear-gradient(135deg, #2563eb, #7c3aed); } .comparison-table tbody th, .comparison-table tbody td { padding: 16px 18px; font-size: 14.5px; line-height: 1.9; border-bottom: 1px solid #eef2f7; vertical-align: middle; } .comparison-table tbody th { width: 22%; font-weight: 700; color: #111827; background: #f8fafc; text-align: right; } .comparison-table tbody td { text-align: center; color: #374151; } .comparison-table tbody td:nth-child(2) { background: #fff7ed; } .comparison-table tbody td:nth-child(3) { background: #f5f3ff; } .comparison-table tbody tr:hover th { background: #f1f5f9; color: #1a202c; } .comparison-table tbody tr:hover td:nth-child(2) { background: #ffedd5; color: #1a202c; } .comparison-table tbody tr:hover td:nth-child(3) { background: #ede9fe; color: #1a202c; } .comparison-table tbody tr:last-child th, .comparison-table tbody tr:last-child td { border-bottom: none; } /* موبایل */ @media (max-width: 768px) { .retinoid-comparison-section h2 { font-size: 20px; } .comparison-table, .comparison-table thead, .comparison-table tbody, .comparison-table tr, .comparison-table th, .comparison-table td { display: block; width: 100%; } .comparison-table { border: none; background: transparent; box-shadow: none; } .comparison-table thead { display: none; } .comparison-table tbody { display: grid; gap: 14px; } .comparison-table tbody tr { overflow: hidden; border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 18px; background: #fff; box-shadow: 0 10px 24px rgba(15, 23, 42, 0.06); } .comparison-table tbody th { width: 100%; padding: 14px 16px; background: #1f2937; color: #fff; border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08); text-align: center; font-size: 15px; } .comparison-table tbody td { position: relative; padding: 14px 16px 14px 110px; text-align: right; min-height: 52px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; display: flex; align-items: center; justify-content: flex-start; } .comparison-table tbody td::before { content: attr(data-label); position: absolute; left: 16px; top: 50%; transform: translateY(-50%); font-weight: 700; font-size: 13px; white-space: nowrap; } .comparison-table tbody td:nth-of-type(1) { background: #fff7ed; } .comparison-table tbody td:nth-of-type(1)::before { color: #c2410c; } .comparison-table tbody td:nth-of-type(2) { background: #f5f3ff; } .comparison-table tbody td:nth-of-type(2)::before { color: #6d28d9; } .comparison-table tbody tr td:last-child { border-bottom: none; } } @media (max-width: 480px) { .comparison-table tbody td { padding: 14px 14px 14px 95px; font-size: 13.5px; line-height: 1.8; } .comparison-table tbody td::before { left: 14px; font-size: 12px; } .comparison-table tbody th { font-size: 14px; padding: 13px 14px; } } مقایسه رتینول و ترتینوئین؛ چرا کرم‌های رتینول گران‌تر از پماد ترتینوئین هستند؟ قیمت محصول نهایی همیشه تابع قیمت ماده فعال نیست؛ دوز مصرف، نوع محصول، برند، فرمولاسیون، بسته‌بندی و قوانین بازار نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. رتینول (Retinol) یکی از مشتقات ویتامین A است. بیشتر در محصولات آرایشی و مراقبت از پوست ضدچروک استفاده می‌شود. معمولاً به‌صورت بدون نسخه یا OTC عرضه می‌شود. برای اثرگذاری باید در پوست طی چند مرحله به رتینوئیک اسید تبدیل شود. معمولاً از ترتینوئین ملایم‌تر است. اثربخشی آن به درصد، پایداری و کیفیت فرمولاسیون وابسته است. ترتینوئین یا رتینوئیک اسید (Tretinoin) شکل فعال ویتامین A محسوب می‌شود. یک ماده فعال دارویی یا API است. برای درمان آکنه، آسیب ناشی از نور خورشید و برخی نشانه‌های پیری پوست استفاده می‌شود. بدون نیاز به تبدیل، مستقیماً بر گیرنده‌های پوستی اثر می‌گذارد. از رتینول قوی‌تر و معمولاً تحریک‌کننده‌تر است. عمدتاً به‌صورت محصول دارویی و نسخه‌ای عرضه می‌شود. درصد رایج در محصول نهایی درصد رایج رتینول در محصولات ضدچروک دوز پایین: ۰٫۱ تا ۰٫۳ درصد دوز متوسط و رایج: ۰٫۳ تا ۰٫۵ درصد دوز بالا: ۰٫۵ تا ۱ درصد غلظت بیشتر از ۱ درصد برای رتینول خالص کمتر رایج است. درصد رایج ترتینوئین در محصولات دارویی ۰٫۰۲۵ درصد: غلظت پایین‌تر و ملایم‌تر ۰٫۰۵ درصد: غلظت رایج و پرمصرف ۰٫۱ درصد: غلظت قوی‌تر مقایسه قیمت مواد فعال خام قیمت رتینول ۹۹ درصد معمولاً برای بازار آرایشی و مواد اولیه کازمتیک عرضه می‌شود. قیمت دقیق کیلویی آن معمولاً عمومی نیست و به استعلام رسمی یا RFQ نیاز دارد. در حالت کلی از ترتینوئین گرید دارویی ارزان‌تر است. نوع گرید، خلوص و روش پایدارسازی بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند. نوع بسته‌بندی، حجم سفارش و شرایط حمل نیز در قیمت مؤثر هستند. وجود مدارکی مانند COA و SDS باید هنگام خرید بررسی شود. قیمت ترتینوئین گرید دارویی به‌عنوان ماده اولیه فعال دارویی یا API عرضه می‌شود. معمولاً به‌ازای هر گرم از رتینول ۹۹ درصد گران‌تر است. قیمت دقیق کیلویی آن معمولاً عمومی نیست و باید استعلام شود. قیمت آن به وضعیت GMP و انطباق با USP یا EP وابسته است. وجود مدارکی مانند DMF یا CEP می‌تواند بر قیمت تأثیر زیادی داشته باشد. کنترل ناخالصی‌ها و ایزومرهای ناخواسته از عوامل مهم تعیین قیمت است. گرید دارویی با Reference Standard آزمایشگاهی یکسان نیست. نتیجه مقایسه قیمت مواد اولیه ترتینوئین گرید دارویی معمولاً به‌ازای هر گرم ماده فعال از رتینول گران‌تر است؛ اما مقدار مصرف هر دو ماده در یک تیوب بسیار کم است. بنابراین هزینه ماده فعال به‌تنهایی قیمت فروش محصول نهایی را تعیین نمی‌کند. چرا کرم‌های رتینول بازار گران‌تر هستند؟ عوامل افزایش قیمت محصولات رتینول رتینول عمدتاً به‌عنوان محصول آرایشی، زیبایی و ضدپیری فروخته می‌شود. قیمت‌گذاری محصولات آرایشی آزادتر و بیشتر وابسته به جایگاه برند است. هزینه تبلیغات، بازاریابی و همکاری با اینفلوئنسرها به قیمت محصول اضافه می‌شود. محصولات وارداتی تحت تأثیر نرخ ارز، تعرفه، حمل‌ونقل و واسطه‌ها قرار دارند. حاشیه سود فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان محصولات زیبایی می‌تواند زیاد باشد. ممکن است از کپسوله‌سازی، لیپوزوم یا سیستم رهایش کنترل‌شده استفاده شود. رتینول به محافظت در برابر نور، اکسیژن و گرما نیاز دارد. بسته‌بندی‌هایی مانند پمپ بدون هوا، تیوب مات و ظروف ضدنور هزینه بیشتری دارند. فرمول ممکن است حاوی مواد گران دیگری مانند سرامید، پپتید و اسکوالان باشد. نیاسینامید، هیالورونیک اسید و آنتی‌اکسیدان‌ها نیز می‌توانند در محصول وجود داشته باشند. برخی محصولات به‌عنوان محصولات لوکس یا پریمیوم جایگاه‌سازی می‌شوند. عوامل کاهش قیمت پمادها و کرم‌های ترتینوئین ترتینوئین یک داروی قدیمی و ژنریک است. وجود تولیدکنندگان متعدد باعث رقابت قیمتی می‌شود. فرمولاسیون محصولات ژنریک معمولاً ساده‌تر است. بسته‌بندی دارویی اغلب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است. معمولاً هزینه زیادی برای تبلیغات و برندینگ لوکس پرداخت نمی‌شود. قیمت دارو ممکن است تحت نظارت و قیمت‌گذاری رسمی قرار داشته باشد. ارز دارویی و سیاست‌های حمایتی ممکن است قیمت نهایی را کاهش دهند. تولید انبوه می‌تواند هزینه تمام‌شده هر تیوب را کمتر کند. جدول مقایسه رتینول و ترتینوئین ویژگی رتینول ترتینوئین نوع بازار آرایشی و ضدپیری دارویی و درمانی درصد رایج ۰٫۱ تا ۱ درصد ۰٫۰۲۵، ۰٫۰۵ و ۰٫۱ درصد نحوه اثرگذاری نیازمند تبدیل در پوست فرم فعال رتینوئیک اسید قدرت اثر ملایم‌تر و وابسته به فرمولاسیون قوی‌تر و مستقیم‌تر احتمال تحریک پوست معمولاً کمتر معمولاً بیشتر قیمت نسبی اکتیو خام معمولاً کمتر معمولاً بیشتر قیمت محصول نهایی گاهی بسیار بالا اغلب کمتر از محصولات رتینول لوکس مهم‌ترین عوامل قیمت برند، فرمولاسیون، بسته‌بندی و بازاریابی استاندارد دارویی، تولید ژنریک و قیمت‌گذاری رسمی وضعیت عرضه معمولاً بدون نسخه معمولاً دارویی یا نسخه‌ای نکات مهم برای مقایسه محصولات قیمت بالاتر کرم رتینول الزاماً به معنای گران‌تر بودن ماده فعال آن نیست. قیمت بالاتر همیشه نشان‌دهنده اثربخشی بیشتر محصول نیست. درصد رتینول و ترتینوئین را نباید مستقیماً معادل یکدیگر در نظر گرفت. عبارت «کمپلکس رتینول ۱ درصد» لزوماً به معنای وجود ۱ درصد رتینول خالص نیست. ممکن است درصد اعلام‌شده مربوط به یک مخلوط، حامل یا رتینول کپسوله‌شده باشد. رتینیل پالمیتات، رتینال و رتینول سه ماده متفاوت با قدرت یکسان نیستند. نوع بسته‌بندی و پایداری فرمول در عملکرد واقعی محصول بسیار مهم است. جمع‌بندی نهایی اکتیو خام ترتینوئین گرید دارویی معمولاً از رتینول گران‌تر است. درصد مصرف ترتینوئین در محصول نهایی معمولاً پایین است. رتینول در محصولات ضدچروک معمولاً با غلظت ۰٫۱ تا ۱ درصد استفاده می‌شود. ترتینوئین معمولاً در غلظت‌های ۰٫۰۲۵، ۰٫۰۵ و ۰٫۱ درصد عرضه می‌شود. محصولات رتینول به دلیل برندینگ، بسته‌بندی و بازار آرایشی ممکن است گران‌تر باشند. محصولات ترتینوئین به دلیل ژنریک بودن و قیمت‌گذاری دارویی ممکن است ارزان‌تر باشند. قیمت محصول نهایی را نمی‌توان فقط بر اساس قیمت ماده فعال قضاوت کرد. درصد واقعی اکتیو، پایداری فرمول، کیفیت بسته‌بندی و تحمل پوست اهمیت بیشتری دارند. مقایسه آداپالن و ترتینوئین آداپالن و ترتینوئین هر دو از مشتقات ویتامین A و از خانواده رتینوئیدها هستند، اما از نظر قدرت، میزان تحریک، پایداری و کاربرد اصلی تفاوت‌های مهمی دارند. ۱. معرفی سریع دو ماده آداپالن (Adapalene) یک رتینوئید سنتزی و نسل جدیدتر است. بیشتر برای درمان آکنه، کومدون، جوش‌های زیرپوستی و التهاب پوستی استفاده می‌شود. به‌صورت انتخابی روی برخی گیرنده‌های پوستی اثر می‌گذارد. نسبت به بسیاری از رتینوئیدهای قدیمی پایدارتر و قابل‌تحمل‌تر است. معمولاً برای پوست‌های چرب، مستعد آکنه و حساس گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود. ترتینوئین (Tretinoin) شکل فعال رتینوئیک اسید و از رتینوئیدهای قدیمی‌تر و شناخته‌شده‌تر است. برای درمان آکنه، لک، آسیب نوری و علائم پیری پوست استفاده می‌شود. مستقیم‌تر و قوی‌تر بر گیرنده‌های پوستی اثر می‌گذارد. معمولاً از آداپالن تحریک‌کننده‌تر است. در جوانسازی و بهبود خطوط ریز، سابقه علمی و بالینی بسیار قوی دارد. ۲. تفاوت در ساختار و نسل رتینوئید آداپالن: یک رتینوئید نسل سوم و سنتزی است که به‌صورت هدفمندتر طراحی شده تا اثر درمانی خوبی با تحریک کمتر ایجاد کند. ترتینوئین: یک رتینوئید نسل اول و فرم فعال رتینوئیک اسید است که عملکرد وسیع‌تر و معمولاً قوی‌تری دارد. ساختار آداپالن باعث می‌شود از نظر پایداری نوری و شیمیایی بهتر از ترتینوئین عمل کند. ۳. تفاوت در کاربرد اصلی آداپالن بیشتر برای چه مواردی مناسب است؟ آکنه خفیف تا متوسط جوش‌های سرسیاه و سرسفید جوش‌های زیرپوستی پوست چرب و مستعد انسداد منافذ افرادی که با رتینوئیدها تازه شروع می‌کنند ترتینوئین بیشتر برای چه مواردی مناسب است؟ آکنه مقاوم‌تر یا درمانی لک‌های پس از جوش و آسیب نوری چروک‌های سطحی و خطوط ریز بهبود بافت پوست و جوانسازی افرادی که به‌دنبال اثر ضدپیری قوی‌تر هستند ۴. تفاوت در میزان تحریک پوست آداپالن: معمولاً خشکی، قرمزی و پوسته‌ریزی کمتری ایجاد می‌کند. ترتینوئین: معمولاً قوی‌تر است و بیشتر باعث سوزش، قرمزی، خشکی و حساسیت می‌شود. برای پوست‌های حساس، شروع درمان با آداپالن اغلب آسان‌تر از ترتینوئین است. تحمل‌پذیری پوست به غلظت، دفعات مصرف، پایه فرمول و روتین مراقبتی نیز وابسته است. ۵. تفاوت در پایداری و سازگاری با نور آداپالن: از نظر شیمیایی پایدارتر است و نسبت به نور و اکسیداسیون مقاومت بیشتری دارد. ترتینوئین: نسبت به نور حساس‌تر است و معمولاً فقط در روتین شب توصیه می‌شود. هر دو بهتر است همراه با ضدآفتاب مناسب در طول روز مصرف شوند. ۶. تفاوت در ترکیب با سایر درمان‌ها آداپالن: معمولاً سازگاری بهتری با بنزوئیل پراکسید دارد و در درمان آکنه ترکیب رایجی محسوب می‌شود. ترتینوئین: در ترکیب با برخی مواد فعال می‌تواند تحریک بیشتری ایجاد کند و نیاز به تنظیم دقیق‌تر روتین دارد. در هر دو مورد، استفاده هم‌زمان با اسیدها، لایه‌بردارها یا شوینده‌های قوی باید با احتیاط انجام شود. ۷. غلظت‌های رایج آداپالن ۰٫۱ درصد: رایج‌ترین غلظت مصرفی ۰٫۳ درصد: غلظت قوی‌تر در برخی محصولات درمانی ترتینوئین ۰٫۰۲۵ درصد: شروع ملایم‌تر ۰٫۰۵ درصد: غلظت رایج ۰٫۱ درصد: غلظت قوی‌تر جدول مقایسه آداپالن و ترتینوئین ویژگی آداپالن ترتینوئین نسل رتینوئید نسل سوم و سنتزی نسل اول و رتینوئیک اسید کاربرد اصلی درمان آکنه و کومدون آکنه، لک و جوانسازی میزان تحریک پوست معمولاً کمتر معمولاً بیشتر تحمل‌پذیری برای شروع مناسب‌تر برای شروع نیازمند احتیاط بیشتر پایداری در برابر نور بیشتر کمتر اثر ضدپیری و لک محدودتر قوی‌تر و شناخته‌شده‌تر سازگاری در روتین آکنه معمولاً ساده‌تر نیازمند تنظیم دقیق‌تر مناسب برای پوست چرب، حساس و مستعد جوش پوست مقاوم‌تر یا اهداف ضدپیری ۹. کدام‌یک بهتر است؟ اگر هدف اصلی کنترل جوش، کومدون و التهاب با تحریک کمتر باشد، آداپالن معمولاً انتخاب مناسب‌تری است. اگر هدف اصلی جوانسازی، بهبود لک، خطوط ریز و اثر قوی‌تر باشد، ترتینوئین معمولاً گزینه مؤثرتری است. انتخاب نهایی باید بر اساس نوع پوست، تحمل‌پذیری، هدف درمان و نظر پزشک انجام شود. ۱۰. جمع‌بندی نهایی آداپالن معمولاً ملایم‌تر و مناسب‌تر برای درمان آکنه است، در حالی که ترتینوئین قوی‌تر و مناسب‌تر برای جوانسازی، لک و درمان‌های پوستی عمیق‌تر محسوب می‌شود.

نکته مهم: امولیِنت باید بر اساس نوع پوست انتخاب شود. برای پوست چرب، نوع سبک و فاقد چربی؛ برای پوست خشک، نوع غلیظ با سرامید و برای پوست حساس، نوع بدون عطر و الکل مناسب‌تر است. نمونه پوستی که به امولینت نیاز دارد شرح مشکل یکی از مراجعین من سابقه پوست بسیار چرب و دارای جوش‌های فعال و فراوان داشت که پس از درمان، مشکل جوش و چربی کاملاً کنترل شد و حالا حدود یک تا دو سال از آن دوران می‌گذرد. در این مدت، پوستش به سمت خشکی پیش رفته و به‌تدریج روتین مراقبتی‌اش را از محصولات مخصوص پوست چرب به پوست نرمال تغییر داده‌ام. اکنون وضعیت کلی پوست نرمال است و از سرم نیاسینامید و هیالورونیک اسید نیز استفاده می‌کند، اما طی چند ماه اخیر، روی گونه‌هایش التهاب، قرمزی و گاهی پوسته‌ریزی مشاهده می‌شود، در حالی که سایر بخش‌های پوست کاملاً طبیعی است. من به او پیشنهاد دادم برای این نواحی، مرطوب‌کننده را تغییر دهد؛ اما در انتخاب بین «کرم اتوپیا اردن» و «کرم اوره اردن» مردد هستم و تفاوت دقیق بین این دو محصول را نمی‌دانم. پاسخ احسان حسنانی در مورد وضعیت فعلی این مراجع، به‌نظر می‌رسد که مصرف طولانی‌مدت محصولات مناسب پوست چرب موجب آسیب تدریجی به سد دفاعی پوست ایشان شده است؛ این آسیب به‌ویژه در ناحیه گونه‌ها مشهود است، به‌گونه‌ای که قرمزی و پوسته‌پوسته شدن در آن ناحیه دیده می‌شود. این وضعیت عمدتاً ناشی از درماتیت مرتبط با دهیدراته شدن پوست و حساسیت تجمعی است که به مرور زمان موجب ضعف عملکرد لایه محافظتی پوست شده است. در پاسخ به پرسش شما در خصوص استفاده از مرطوب‌کننده ناحیه گونه، بله، توصیه می‌شود از مرطوب‌کننده‌های مخصوص پوست حساس استفاده شود که حاوی امولیِنت‌هایی نظیر سرامیدها، اسیدهای چرب امگا و فسفولیپیدها باشند. همچنین ترکیبات ضدالتهاب نظیر بیزابولول و آلانتوئین می‌توانند به تسکین قرمزی و التهاب کمک نمایند. برای ایشان، روتینی با محصولات بسیار ملایم و فاقد مواد فعال تحریک‌زا توصیه می‌شود؛ از جمله، بهتر است فعلاً استفاده از سرم نیاسینامید قطع گردد. در ناحیه گونه‌ها می‌توان از مرطوب‌کننده‌های ترمیم‌کننده مانند «سیکالیفت درمالیفت» بهره گرفت و برای سایر نواحی صورت، استفاده از «رزالیفت درمالیفت» مناسب خواهد بود.

 •  رتیکولین (فیبرهای مشبک) که ترکیبی از فیبرونکتین و کلاژن III است. ماتریس پوست چیست؟ ماتریس پوست (2) ماده ژل مانندی است که سلولهای اصلی بخش میانی پوست (فیبروبلاستها) در درون آن قرار گرفته اند. در ماتریس سلول علاوه بر هیالورونیک اسید، کلاژن و الاستین نیز وجود دارند. نکته: کلاژن، الاستین و هیالورونیک اسید همگی توسط فیبروبلاستها (3) سنتز شده و پس از سنتز، از فیبروبلاست خارج شده و وارد ماتریس پوست می شوند.

 - پپتیدهای بیومیمتیک که به تقلید از ملکولهای بیولوژیکی بدن مثل فاکتورهای رشد ساخته شده اند. در محصولات سری رینکل کورکشن RoC، یکی از این پپتیدها به نام پالمیتوئیل اولیگوپپتید به کار رفته است که با تحریک فیبروبلاستهای درم، سنتز کلاژن و هیالورونیک اسید را افزایش می دهد. رتینول و هیالورونیک اسید مصنوعی از دیگر مواد موثره محصولات سری رینکل کورکشن RoC است که درجای دیگری درموردشان بیشتر توضیح داده خواهد شد.

 دو دسته از ترکیباتی که با کاهش سایز می توانند در داخل پوست نفوذ بکنند را الان به شما معرفی می کنم. یک مولکولی داریم به اسم هیالورونیک اسید (Hyaluronic acid). هیالورونیک اسید در واقع ماده جاذب الرطوبه ای است که در این قسمت پوست که به آن درما (Derma) یا درم می گوییم قرار گرفته است.

 ماتریس پوست در واقع لایه میانی پوست است. جایی است که سلول ها در داخلش قرار گرفته اند. آب بین سلولی این جا است و برای این که سلول ها محکم کنار هم دیگر قرار بگیرند احتیاج به یک ماده ژل کننده دارند به اسم هیالورونیک اسید. خوب بعضی از شرکت ها ادعا می کنند که هیالورونیک اسید کوچک سایز شده دارند. یعنی چی هیالورونیک اسید کوچک سایز شده؟

 ببینید مولکول هیالورونیک اسید این شکلی است. یک عدد n این جا نوشته شده این یعنی یک سری واحدهایی تکرار می شوند،n مرتبه این جا تکرار می شوند. اگر ما بتوانیم عدد n را پایین بیاوریم، هیالورونیک اسید می تواند در داخل پوست نفوذ بکند اما تا چه مقدار؟

 هیالورونیک اسید درست است که جایگاه اصلی اش در لایه میانی پوست است ولی یک هیالورونیک اسید هم در لایه شاخی پوست داریم یعنی فوقانی ترین لایه پوست کجا؟ داخل سلول های کورنئوسیت (Corneocyte). در مورد سلول های کورنئوسیت الان به شما بیشتر توضیح می دهم تا متوجه بشوید.

 این مقدمه را گفتم برای شما که دوباره برگردم به هیالورونیک اسید. گفتیم هیالورونیک اسید جای اصلی اش لایه میانی پوست است اما یک جای دیگر هم دارد داخل این استخرها، داخل این دانه های آبی که در این شکل نشان داده شده است یا داخل این دانه سبزهایی که دورش قطرات آب را دارید می بینید. این ها ترکیبات جاذب رطوبت هستند.

 باز همان طور که در هیالورونیک اسید ما n را کم تر می کردیم نفوذش بیشتر می شد، پروتئین هم n اش را کم تر کنیم نفوذش بیشتر می شود. وقتی که این n یک عدد کوچکی بشود بین 2 تا 100 این مولکولی که به وجود می آید، به آن پپتید می گوییم. از اجتماع پپتیدها کنار هم دیگر پلی پپتید (Polypeptide) به دست می آید و واحدهای سازنده پپتیدها اسیدهای آمینه است.

 پس دیدید که با راهکار ساده کوچک کردن اندازه مولکول ما توانستیم دو دسته از مولکول ها را که پروتئین ها و هیالورونیک اسید بودند را ببریم در جایگاه خودشان یعنی در این استخرها، در این دانه آبی ها، در این NMF ها.

 نقش هیالورونیک اسید پر کردن چروک ها و رطوبت رسانی پوست است.

 کرم دور چشم کوهِرِنس لیراک پاریس این کرم با برخورداری از بافتی عاری از چربی و بدون اسانس به لطف برخورداری از فرمولاسیونی جامع شامل توکوفرول (ویتامین E)، دی پالمیتوئیل هیدروکسی پرولین (ماده افزایش دهنده سنتز کلاژنIII)، رتینول (ویتامین A)، سدیم اسکوربات (ویتامین C)، هیالورونیک اسید (مرطوب کننده قوی)، مواد ترمیم کننده بافت (ederline : عصاره سیب) و ماده ضد پف (عصاره جلبکِ Cyclotella) محصول مناسبی برای کل ناحیه دور چشم مناسب سنین بالای سال است.

 یک سری مولکول ها هستند مثل هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) که در سایزهای مختلف در کرم استفاده می شوند. اینها دیر جذب پوست می شوند. بیشتر روی سطح می ایستند. اما ترکیباتی مثل هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) در کرم های شب این فرصت را دارند که در طول شب به طور کافی در داخل پوست نفوذ بکنند.

1- هیالورونیک اسید = Hyaluronic Acid

2- جاذب الرطوبه = Hemactant