تفاوت تونر و میسلارواتر

تونر و میسلارواتر هر دو محلول، مایع و شفاف هستند. مطابق دستورالعمل هر دو بدون آبکشی هستند اما گاهی نیاز است که برخلاف دستورالعمل مصرف شوند و آبکشی شوند. مراقب باشید به جای تونر، میسلارواتر را به شما نفروشند. پاک کنندگی تونر به علت حلال ها است اما پاک کنندگی میسلارواتر به علت شوینده ها و مواد فعال سطحی می باشد.
 تونر و میسلارواتر به علت شباهت های زیادی که با هم دارند با یکدیگر اشتباه می شوند.
 از آنجا که میسلارواترها نسبت به تونرها در بازار فراوان تر هستند معمولا میسلار واتر را به جای تونر می فروشند!

 شباهت های میسلارواتر و تونر • هر دو از نظر شیمیایی محلول هستند.
 • هر دو مایع شفاف هستند.
 • روی دستورالعمل هر دو نوشته نیاز به آبکشی وشستشو ندارند.

 تفاوت های تونر و میسلارواتر • میسلارواتر قبل از شوینده استفاده می شود. تونر بعد از شوینده استفاده می شود
 • میسلارواتر حاوی سورفکتانت است اما تونر واقعی حاوی سورفکتانت نیست.
 • از میسلارواتر می توان برای پاک کردن آرایش استفاده کرد اما از تونر نمی توان برای پاک کردن آرایش استفاده کرد.

 تفاوت تونر و تونیک تونیک در واقع لفظ فرانسوی تونر است. در عمل تفاوتی بین تونر و تونیک وجود ندارد.

 آیا میسلارواتر باید آبکشی شود؟ اگر در روتین از میسلارواتر استفاده می کنید حتما آبکشی کنید اما اگر هفته ای یک بار در هنگاه کوه نوردی یا طبیعت گردی برای پاک کردن ضدآفتاب قبلی و تجدید ضدآفتاب از میسلارواتر استفاده کردید نیاز به آبکشی نیست و اشکالی ندارد.

 آیا تونر نیاز به آبکشی دارد؟ تونرهای واقعی نیاز به آبکشی نداند اما از آنجا که خیلی از تونرها واقعی نیستند و حاوی مقادیر زیادی ماده شوینده یا سورفکتانت هستند بهتر است تونرها هم آبکشی شوند. هر چند که آبکشی تونر موجب می شود که ویژگی های تکمیلی آن مثل رطوبت رسان بودن یا تنظیم پ هاش بی فایده باشد. برای آبکشی بهتر است از آب تصفیه شده استفاده کنید. اگر از گلاب استفاده می کنید گلاب باید طبیعی باشد، در شیشه بسته بندی شده باشد، کمتر از یک سال از تولید آن گذشته باشد و در یخچال نگهداری شده باشد.
 اگر تونر روی پوست تان ایجاد احساس چسبندگی کرد به احتمال زیاد حاوی مقادیر زیادی ماده فعال سطحی یا شوینده است و باید آبکشی شود.
 View this post on Instagram A post shared by احسان حسنانی (@ehsan.hosnani) مایسل چیست؟
 ساختار اول مایسل (Micelle) است. یک مولکول ماده شوینده را اگر در آب حل کنید به سطح می آید. چرا بخاطر آنکه دلش می خواهد این دم های آب گریزش از آب فاصله بگیرد و بیاید در هوا برود. بنابراین این ترکیبات سطح را فعال می کنند که به آنها مواد فعال سطحی می گوییم. چون سطح را فعال می کنند.
 حالا اگر که غلظت این مواد در محلول از یک حد مشخصی بیشتر بشود، دیگر آن بالا جا نیست. در نتیجه اینها برای اینکه دم های آب گریزشان از همدیگر از آب فاصله بگیرد می آیند دور همدیگر حلقه می زنند. به این شکل و ساختاری به اسم مایسل (Micelle) تشکیل می دهند.
 وقتی که می گوییم میسلار واتر (Micellar water) منظورمان چه چیزی هست؟
 منظورمان یک محلولی است که در داخلش ترکیبات شوینده به فرم مایسل (Micelle) به این شکل زیاد قرار گرفته.

مشاهده مطلب

آیا می توان از گلاب به جای تونر استفاده کرد؟

تونرها با هدف پاکسازی عمقی پوست طراحی شده اند. در واقع کاری را که شوینده های معمولی نتوانسته اند انجام دهند، یعنی پاکسازی منافذ پوست و خارج کردن بقایای آرایش و کرم ضدآفتاب از داخل منافذ پوست، با استفاده از تونر انجام میشود. متاسفانه گلاب در این زمینه کاری نمی تواند انجام دهد. گلاب های غیرصنعتی که یک سال از تاریخ تولیدشان نگذشته برای اسپری کردن روی پوست مناسب هستند. بوی گلاب را برخی دوست دارند. گلاب واقعی کمی اسیدی است که برای پوست مفید می باشد. آغشته کردن پدهای پنبه ای به گلاب و مالیدن آنها به صورت بعد از شستشوی اولیه، اگرچه کار تونر را نمی کند، اما در کل مفید است. برخی افراد به تجربه دیده اند که گلاب باعث لک شدن پوست می شود، اما چنین چیزی صحت ندارد. اگرچه استفاده از گلاب های صنعتی که تاریخ مصرف شان گذششته باشد می تواند باعث التهاب پوست و نهایتا بروز لک شود.
 گلاب از تقطیر گل ها به دست می آید ( تقطیر با آب ) و قسمت اعظم آن، آب مقطر است. بنابراین چیزی برای پاکسازی عمقی پوست ندارد.
 در این مقاله با انجام یک آزمایش قصد داریم اثر گلاب را با تونر مقایسه کنیم.
 از همکارم آقا میلاد خواستم که به صورتش ضدآفتاب رنگی بزند و بعد از چند ساعت پوست را با شوینده معمولی بشوید. بعد از آبکشی و خشک کردن پوست با دستمال کاغذی مراحل زیر را انجام می دهیم:
 یک طرف صورت را با پد آغشته به گلاب پاک می کنیم و طرف دیگر را با پد آغشته به تونر
 مقدار رنگدانه ای که به پد آغشته به گلاب جذب شده را با مقدار رنگدانه ای که به پد آغشته به تونر جذب شده است مقایسه می کنیم.
 آن طرف که با گلاب پاک شده تقریبا رنگدانه ای از داخل منافذ پوست جذب نکرده است اما آن طرف که با تونر جذب شده است مقدار قابل توجهی رنگدانه جذب کرده است. بنابراین از نظر پاکسازی تکمیلی، گلاب نمی تواند کار تونر را انجام دهد. چون در داخل گلاب برخلاف تونر، حلال وجود ندارد.
 مزایای گلاب نسبت به تونر طراوت بخش است و برخی بوی گلاب را دوست دارند.
 پ هاش کمی اسیدی دارد و می تواند تنظیم کننده پ هاش پوست باشد.

 معایب گلاب نسبت به تونر گلاب برخلاف تونر حاوی حلال نیست و نمی تواند پاکسازی تکمیلی را انجام دهد.
 گلاب اگر در بطری های پلاستیکی بسته بندی شده باشد ممکن است در اثر مواجهه با آفتاب آلوده به مواد سمی شود
 گلاب اگر بیش از یک سال نگهداری شده باشد ممکن است فاسد شده باشد
 گلاب اگر آلوده و فاسد شده باشد ممکن است باعث لک شدن صورت شود.
مشاهده مطلب

آیا می توان از آب برنج به عنوان تونر استفاده کرد؟

شستشوی دو مرحله ای پاک سازی یا شستشوی دو مرحله ای پوست خیلی مهم است و حتی اگر با یک تونر خیلی معمولی یا با گلاب یا با اون آب برنج کسی تونر بزند خیلی بهتر از نزدنش است اما برای اینکه خدایی نکرده پوست شما دچار آلودگی میکروبی نشود و بدتر جوش نزند این چندتا نکته ای که به شما گفتم را رعایت کنید.
 آب برنج چیست؟ آب برنج به روش های مختلفی می تواند تهیه شود. یکی از روش ها جوشاندن و آبکش کردن برنج مطابق روش زیر است:
 100 گرم برنج را داخل آبکش بریزید و به خوبی بشویید تا آلودگی های آن حذف شود.
 برای وزن کردن برنج می توانید از ترازوی دیجیتال یا پیمانه های مدرج استفاده کنید

 برنج شسته شده را داخل قابلمه بریزید و نیم لیتر آب (معادل یک بطری آب معدنی کوچک) به آن اضافه کنید.
 بدون آنکه به آن نمک اضافه کنید، بین 5 تا 10 دقیقه بجوشانید.
 حدود نیم ساعت صبر کنید تا خنک شود و فرایند عصاره گیری از برنج کامل شود.
 قابلمه را کج کنید و در حالی که از قاشق کمک می گیرید، آب برنج از برنج جدا کنید و آن را داخل یک بطری بریزید. اگر چند دانه برنج وارد آب برنج تان شد، سختگیری نکنید.
 توجه: در این مرحله از آبکش استفاده نکنید، چون آب برنج مستعد آلوده شدن است و بعد از حرارت دیدن بهتر است از این ظرف به آن ظرف نشود تا کمتر آلوده شود.
 آب برنج به دست آمده را داخل یخچال نگه دارید.

 نکته: از یک بطری آب معدنی (حدود 500 میلی لیتر) که در ابتدا استفاده کردید، بخشی از آن بخار می شود. بخشی از آن جذب برنج می شود و نهایتا به اندازه یک سوم بطری، آب برنج به شما خواهد داد.
 این آب برنج بعد از اینکه داخل یخچال خنک شد، کمی قوام می گیرد و شبیه ژل می شود.



 مزایای آب برنج ارزان است. (حتی اگر با برنج کیلویی 90 هزار تومان حساب کنید باز هم فقط 9 هزار تومان برای مصرف یک هفته هزینه دارد)
 به راحتی می توان آن را در منزل تهیه کرد.
 خاصیت ضدالتهابی و روشن کنندگی برای پوست دارد.
 جالب است بدانید که بسیاری از تونرهای بسته بندی شده نیز حاوی آب برنج می باشند.

 معایب آب برنج خیلی سریع آلوده می شود. بنابراین حتما داخل یخچال نگه داری شود و بعد از یک هفته اگر استفاده نشده بود، دور ریخته شود.
 پاک کنندگی ندارد.
 از آنجا که کمی قوام دارد وقتی با پد روی پوست می کشید اصطکاک لازم را با پوست ایجاد نمی کند.
 باید بعد از یک ساعت آبکشی شود.



 آیا می توان از آب برنج به عنوان تونر استفاده کرد؟ خیر زیرا :
 برخلاف تونرها، پاک کنندگی ندارد.
 از آنجا که کمی قوام دارد وقتی با پد روی پوست می کشید اصطکاک لازم را برای پاکسازی عمقی پوست ایجاد نمی کند.
 بر خلاف تونر، آب برنج بهتر است بعد از یک ساعت آبکشی شود.



 آیا می توان از آب برنج به عنوان ماسک صورت استفاده کرد؟ بله بعد از آنکه شستشوی اولیه پوست را انجام دادید، کمی آب برنج را روی صورت تان پخش کنید و اجازه دهید به مدت یک ساعت روی پوست بماند. سپس آبکشی کنید و بقیه مراحل روتین را انجام دهید.

 آیا می توان از آب برنج به عنوان ماسک مو استفاده کرد؟ بله به عنوان ماسک آبکشی شدنی می توانید استفاده کنید. به این صورت که موها را شامپو کنید. آب برنج را از ریشه تا نوک موها با نوک انگشتان روی ساقه مو پخش کنید. اجازه دهید 10 تا 20 دقیقه بماند. بعد آبکشی کنید.
 colleen.nz



مشاهده مطلب

فلسفه لایه برداری – پیلینگ چیست و چرا انجام می شود؟

در لایه اپیدرم پوست، دو پدیده همیشه در حال انجام است: نوسازی سلولی و ریزش سلولی. نوسازی سلولی را کراتینیزاسیون می گوییم و ریزش سلولی را دسکواماسیون. سرعت نوسازی سلولی در یک پوست سالم برابر ریزش سلولی است یعنی به همان تعداد که از سطح پوست سلول مرده می ریزد، تقریبا به همان تعداد نیز سلول تازه در لایه زایای اپیدرم تولید می شود. این دو همواره در تعادل هستند. هرگاه این تعادل به هم بخورد. مثلا ریزش سلولی بیشتر شود، خود به خود نوسازی سلولی نیز افزایش می یابد تا جبران کند. در لایه برداری یه صورت کنترل شده و با استفاده از مواد لایه بردار، ریزش سلولی را افزایش می دهیم. به این ترتیب، پوست برای اینکه بتواند این آسیب را جبران کند شروع به سلولسازی می کند به این ترتیب، پوست شاداب تر و جوان تر می شود. لایه برداری همچنین باعث می شود تیرگی پوست برطرف شود زیرا رنگدانه های ملانین که قبلا دراعماق اپیدرم ساخته شده بودند و به لایه های بالایی مهاجرت کردند، از پوست زدوده می شود. با لایه برداری همچنین درب منافذ پوست باز می شود. هوا به داخل منافذ پوست جریان پیدا می کند و باکتری های بی هوازی، که در اثر مسدود شدن منافذ وانباشت چربی ایجاد شده بود از بین می روند. به این ترتیب لایه برداری هم موجب جوان سازی می شود، هم لک را کاهش می دهد و پوست را روشن می کند و هم باعث می شود که کومدون ها ای جوش های سرسفید و سرسیاه زدوده شوند.
 در این ویدئو می خواهم در مورد لایه برداری، مزایای آن و اصلا فلسفه انجام این کار با شما صحبت کنم. اگر ما بخواهیم مقداری علمی صحبت کنیم لایه های پوست را اگر نگاه بکنید، فوقانی ترین لایه پوست یعنی اپیدرم (Epidermis) خودش از لایه های مختلفی تشکیل شده است که زیری ترین لایه، لایه بازال (Basal layer) است یا لایه زایا (Germ layer) جایی که در آن ساخت و ساز سلولی انجام می شود و از آن جایی که هدف از لایه اپیدرم ساخت کراتین های (Keratin) لایه شاخی (Stratum corneum) است ما به فرآیند تکثیر و تقسیم سلولی در لایه بازال کراتینیزاسیون (Keratinization) می گوییم.
 پس ما یک کراتینیزاسیون داریم که در لایه بازال اتفاق می افتد. همزمان با این کراتینیزاسیون یا سلول سازی یا نوسازی سلولی یک سری سلول از سطح پوست دارند می ریزند. به این فرآیند دسکواماسیون (Desquamation) یا ریزش سلولی می گوییم. بیایید کراتینیزاسیون را با حرف K و دسکواماسیون را با حرف D نمایش بدهیم. سرعت K اگر خیلی بیشتر از سرعت D شود یعنی کراتین بیشتر از حدی که باید بریزد دارد ساخته می شود. چه اتفاقی برای پوست می افتد؟ پوست ضخیم می شود، لایه شاخی ضخیم می شود، پدیده ای که ما به آن هایپر کراتینیزیشین (Hyperkeratinization) یا هایپر کراتوز (Hyperkeratosis) می گوییم.
 اگر دقت کرده باشید آقایانی که کشاورزی می کنند یا آقایانی که وزنه برداری می کنند کف دستشان پینه بسته است. آن ها افرادی هستند که لایه شاخی شان بیش از حد ضخیم شده است. حال حالت برعکس را در نظر بگیرید. موقعی را در نظر بگیرید که ریزش سطح سلولی یا D خیلی بزرگتر از K باشد. در آن صورت اپیدرم نازک می شود و پوست حساس می شود. حساسیت پوست یکی از عواملش این است.
 اما معمولا پوست در حالت تعادل وجود دارد. یعنی اگر یک تغییری روی آن اعمال کنیم اگر آن تغییر کنترل شده باشد K مساوی D می شود، پوست خودش را تغییر می دهد، مکانیزم هایش را تغییر می دهد، که در نهایت K مساوی با D باشد. یعنی هرچه سلول از داخل لایه زایا ساخته می شود از آن طرف از سطح پوست بیفتد.
 خوب حالا می آییم به فلسفه لایه برداری نزدیک می شویم. اگر شما به صورت کنترل شده یک لایه از روی لایه شاخی بردارید چه اتفاقی می افتد؟ در واقع سرعت ریزش سلولی را زیاد کردید. یک طوری دستی D را زیاد کردید. حال پوست می خواهد خودش را به تعادل برساند K زیاد می شود که مساوی باD شود. کراتینیزاسیون اتفاق می افتد، تکثیر و تقسیم سلول ها در لایه بازال اتفاق می افتد، نوسازی سلولی انجام می شود تا بیاید آن لایه شاخی که ریخته شده را جبران بکند و به این ترتیب پوست نو می شود، سلول های تازه می آید جای سلول های مرده قدیمی را می گیرد و طراوت پوست زیاد می شود.
 هفته ای یک بار با لایه بردارهای فیزیکی که به آن اسکراب (Scrub) می گوییم خودتان در خانه می توانید پوستتان را لایه برداری کنید یا استفاده از ماسک های لایه بردار این کار را انجام بدهید.
 یک لایه برداری ماهانه هم است که به صورت حرفه ای انجام می شود یعنی باید بروید پیش فشیالیست (Facialist) در سالن های زیبایی برای شما با دستگاه یا با ماسک لایه برداری عمقی انجام بدهند.
مشاهده مطلب

میسلار واتر چیست؟


 میسلارواترها (micellar water) در کل برای مواقعی پیشنهاد می شود که فرد به آب دسترسی ندارد. یعنی مثلا توی مسافرت است و می خواهد آرایشش را بدون اینکه به صورتش آب بزند پاک کند. یا مثلا سر کار هستید و میخواهید ضدآفتابش را تجدید کنید دسترسی به آب ندارید. آن موقع می توانید با میسلارواتر (micellar water) این کار را انجام بدهید. اما اگر که در منزل هستید و شب به صورت روتین برگشتید و دارید کارهایتان را میکنید که بخوابید احتیاجی نیست میسلارواتر (micellar water) استفاده کنید.
 بهترین چیز همان است که اول با فوم شروع کنید. البته افرادی که آرایش می کنند چشمشان را سایه می زنند یا ریمل می زنند و کلا از آرایش های مقاوم به آب مثل رژ لب های مقاوم به آب استفاده می کنند، آنها بهتر است که اول با یک پاک کننده دوفاز یا یک پاک کننده ای که بر پایه روغن است، آرایش مقاوم به آب را اول پاک کنند بعد فوم بزنند و اگر که در طول روز از ضدآفتاب استفاده کردید یا آرایش داشتید حتما پاک کردنتان را به صورت دو مرحله ای انجام بدهید. یعنی بعد از فوم زدن مرحله تونر زدن را هم انجام بدهید. تونرها بعضی هایشان احتیاج به آب کشی کردن دارد بعضی ها ندارد.

 خیلی از آنهایی که گفته اند آب کشی نکنید، با توجه به اینکه اگر که دیدید پوستتان را نوچ می کند آنها را یک آبکشی مختصر بکنید در نتیجه آن حالت از بین می رود. ولی در کل تونرها نیاز به آب کشی کردن ندارند و به صورت پیش فرض طوری طراحی شده اند که بدون آبکشی کردن کارشان را انجام دهند. بعد از تونر زدن می توانید حالا یک کرم مرطوب کننده یا یک سرم استفاده کنید مطابق پوستتان، مطابق نیاز پوستتان.
مشاهده مطلب

تونر چیست؟ چه فرقی با تونیک دارد؟


مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت اول کاهش اندازه ذرات

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها که ساده ترین آن ها هم هست، این است که سایز آنها را کاهش دهیم. مثلا کلاژن و الاستین مولکول های بزرگی هستند و به راحتی به پوست نفوذ نمی کنند. آنها از جنس پروتئین هستند. ولی اگر پروتئین را کوچک کنیم به پپتیدها واسیدهای آمینه تبدیل می شوند. پپتیدها و اسیدهای آمینه راحت تر به داخل پوست نفوذ میکنند. یا مثلا هیالورونیک اسید یک مولکول پلیمری است و از تعداد زیادی واحد همشکل تشکیل شده است. کوچک کردن سایز هیالورونیک اسید می تواند به افزایش نفوذ آن کمک کند.
 می خواهم در مورد یک موضوع بسیار بسیار مهم با شما صحبت کنم. سوالی که دغدغه خیلی از فشیالیست ها (Facialist) و کسانی است که دارند کار مراقبت از پوست انجام می دهند.
 اولین راهکار خیلی واضح است. وقتی یک جسمی داخل روزنه ای نمی رود این را می آییم کاهش اندازه می دهیم، یعنی سایزش را کوچک می کنیم. خیلی ترکیبات وقتی سایزش کوچک بشود می تواند در داخل پوست نفوذ بکند.
 ببینید مولکول هیالورونیک اسید این شکلی است. یک عدد n این جا نوشته شده این یعنی یک سری واحدهایی تکرار می شوند،n مرتبه این جا تکرار می شوند. اگر ما بتوانیم عدد n را پایین بیاوریم، هیالورونیک اسید می تواند در داخل پوست نفوذ بکند اما تا چه مقدار؟
 در این لایه ها ما به لایه شاخی کار داریم یعنی این بالا بالایی. میزنم این طرف تا شما لایه شاخی را بهتر ببینید. لایه شاخی خودش یک ساختاری شبیه دیوار آجری دارد. یک دیوار آجری که آجرهای این دیوار کورنئوسیت ها هستند. ملات سیمانی این دیوار چیست؟ ترکیباتی که در کل به آن لیپید می گوییم. کورنئوسیت ها پس در واقع سلول های لایه شاخی هستند. در داخل این کورنئوسیت ها یک استخرهایی وجود دارد که مواد جاذب الرطوبه آن جا قرار گرفته اند و رطوبت آب را جذب می کنند. جلوتر من به شما شکلش را نشان می دهم.
 کلمه امگا (Omega) را روی بعضی از ترکیبات آرایشی بهداشتی دیدید حتما. مثلا امگا 3، امگا 6، امگا 9. این ها همین اسیدهای چرب ضروری هستند. در کنارش کلسترول و سرامید این ها ملات سیمانی لایه شاخی را تشکیل می دهند. خوب این لایه شاخی با این ملات سیمانی و این ترکیبات جاذب الرطوبه کاری می کند که رطوبت از پوست خارج نشود.
 اسید آمینه چیست؟ واحدهای پروتئین است. یعنی شما یک مولکول پروتئین را بگیر ریزش کن، ریز ریزش کن تبدیل به اسید آمینه می شود. ببینید ساختار پروتئین این جا نشان داده شده است. یک اسید آمینه استn تا تکرار شده است.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت دوم: گرما و افزایش حرارت

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی دیگر از راه کارهای استفاده از روش گرم کردن و حرارت دادن است. گرما انرژی جنبشی مولکولها را بالا می برد. به همین علت نفوذ پذیرتر میشوند. برای گرم کردن از روش های مختلفی استفاده می شود. یکی از آنها بخور دادن است. بخور گرم باعث می شود که اولا آب بین سلولهای بیفتد. به این ترتیب غشاء سلولهای متورم شده و فضای بین سلولها هم بازتر می شود. ماسکهای حرارتی مثل ماسک گچی که در داخل آنها واکنش هایی از جنس هیدراسیون انجام می شود که واکنش های گرما زا هستند و همچنین پلاستیک هایی که داخلشان المنت هست و به وارم ماسک ها معروفند می توانند برای افزایش نفوذ، راهکار خوبی باشند.
 در پاسخ به این سوال که مواد موثره محصولات آرایشی بهداشتی و داروها چگونه در داخل پوست نفوذ می کنند، امروز می خواهم در مورد یک راهکار دیگر صحبت کنم.
 در این شکل پوست را می بینید. لایه رویی پوست یک لایه شاخی (Stratum corneum) است تشکیل شده از سلول هایی که لابه‌لایش چربی هایی از جنس لیپید (Lipid) است. این سلول ها و چربی هایی که لابه‌لایش است یک سد نفوذ ناپذیر در برابر ترکیبات ایجاد می کند.
 اگر که به پوست نگاه دقیق تری بکنیم، اجازه فدهید که شکل را عوض کنم در یک شکل دیگر بهتان نشان بدهم، در این شکل دقیق تر نشان داده شده است.
 یکی از روش های گرم کردن پوست استفاده از ماسک هایی است که در سالن ها استفاده می شود. ماسک ها انواع مختلف دارند. یک ماسکی داریم به نام ماسک گچی یا ماسک مدلاژ (Modelage). همان طور که گچ ساختمان را در آب بریزیم خمیر تشکیل بدهیم این آماده استفاده می شود و می شود به آن قالب داد، این گچ ها هم این گونه استفاده می شود. پودر را داخل آب خنک می ریزند، خمیر را تشکیل می دهند، روی پوست می گذارند، وقتی روی پوست قرار گرفت حرارت ایجاد می کند. جل الخالق چه اتفاقی می افتد؟
 ماسک های دیگری هم است مثلا ماسک پارافینی. یک مقدار دمایش از دمای پوست بیشتر است. یا مثلا در برند تالگو (Thalgo) من دیده ام ماسک جلبکشان را وقتی می گذارند که یک ماسک آب رسان است، یک مشماهای حرارتی هم روی سطح پوست می گذارند که به آن وارم ماسک (Warm mask) یا ماسک گرم کننده می گویند که این حرارت هم به افزایش نفوذ ترکیبات کمک کند.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - لایه برداری و حذف سلولهای مرده

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها لایه برداری است. همانطور که می دانیم لایه فوقانی پوست، خود از لایه های مختلفی تشکیل شده که فوقانی ترین آن، سلولهای مرده لایه شاخی می باشد. روش های مختلفی برای حذف این سلولها وجود دارد. لایه بردارهای شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی به این منظوراستفاده می شوند. اسیدهای آلفاهیدروکسی و بتاهیدروکسی با حذف پیوندهای پروتئینی بین سلولهای لایه شاخی که به آنها کورنئودسموزوم ها می گوییم به ریزش سلولهای لایه شاخی کمک می کنند و ضخامت لایه شاخی را کاهش می دهند.
 نکته دوم: آلودگی فقط ترشحاتی که از پوست بیرون می آید و موادی که از محیط به آن چسبیده نیست. یک بخشی از آلودگی های پوست سلول های مرده ما است که روی سطح پوست قرار گرفته است. روی سطح پوست ما یک سری سلول مرده که ناشی از تکثیر و تقسیم سلولی در لایه های پایین تر بوده همیشه وجود دارد. یک سری از این ها روی سطح پوست بدون هیچ پیوندی قرار گرفته اند، آماده اند که پوست تماس پیدا بکند با یک سطحی از آن جدا شوند. همان چیزی که در انگشت نگاری ها پلیس ها استفاده می کنند این سلول های مرده ای است که از سطح پوست جدا می شود به محض تماس با یک شی.
 بریم یک هیدروکسی اسید با هم دیگر ببینیم. در این شکل لاکتیک اسید (Lactic acid) را دارید می بینید. همان طور که می بینید یک هیدروکسی دارد چسبیده به اسید. چون هیدروکسی خیلی به اسید نزدیک است به این آلفاهیدروکسی اسید (Alpha hydroxy acid) می گوییم. حالا اگر دورتر بود یعنی این جا بود به آن بتا هیدروکسی اسید (Beta hydroxy acid) می گفتیم و در ترکیباتی مثل این یکی (Lactobionic acid) تعداد هیدروکسی ها بیشتر است. پس به این پلی هیدروکسی اسید (Poly hydroxy acid) می گوییم.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت چهارم: اولتراسوند و سونیکیشن

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها استفاده از امواج اولتراسوند یا فراصوت است که مانند صوت از جنس امواج مکانیکی است و برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد. اولتراسوند معمولا در سالن های زیبایی به شکل های مختلفی موجود است. اما همه آنها یک پروب دارند که متشکل از یک صفحه دایره ای پهن با قطر حدود پنج سانتی متر است که مواد روی آن قرار می گیرند. سپس روی پوست کشیده می شود. امواج فراصوت انرژی جنبشی مولکول ها را افزایش داده و موجب نفوذ آنها می شود. همچنین به علت اثر حرارتی امواج اولتراسوند، عنصر گرما را هم برای افزایش نفوذ خواهیم داشت.

مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت پنجم: الکتروتراپی

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این روش ها الکتروتراپی است. این روش که به هیدرودرمی نیز مشهور است با استفاده از یک جریان الکتریکی DC است که فرکانس پایینی دارد. در داخل پوست یک جریان الکتریکی خفیفی وارد می شود و این جریان الکتریکی باعث می شود که مواد دارای بارالکتریکی مثبت به داخل پوست حرکت کنند. آب و مواد جاذب الرطوبه اسیدی با این جریان حرکت می کنند و پوست را به صورت موقتی سرشار از رطوبت می کنند. این رطوبت علاوه بر شاداب سازی پوست، به افزایش نفوذ ترکیبات موثره نیز کمک می کند. نوعی دیگر از الکتروتراپی که به هایفرکوئنسی مشهور است دستگاهی است که یک جریان متناوب فرکانس بالا را از طریق یک بازویی یا هندپیس وارد الکترودهای شیشه ای می کند که به شکل های مختلفی موجودند. انواع قارچی، قاشقی، نقطه ای و شانه ای هستند که کاربردهای مختلفی دارند. در داخل این الکترودها، یک گاز بی اثر مثل ارگون یا نئون وجود دارد. اگر این گاز، آرگون باشد نوری که ایجاد می شود قرمز رنگ خواهد بود. اگر نئون باشد نوری که ایجاد می شود، سبز رنگ خواهد بود. در اثر تماس الکترود با پوست، اکسیژن هوا تبدیل به ازن شده و این ازن موجب ضدعفونی شدن پوست از طریق حذف باکتری های هوازی می کند. الکترود شانه ای برای حذف جوش های پوست سر، رفع شوره و تقویت گردش خون مویرگی استفاده می شود. الکترود قارچی روی نواحی وسیعتر صورت استفاده می شود. الکترودی که تیز است روی جوش های نقطه ای استفاده میشود.
 پنجمین روش افزایش نفوذ ترکیبات موثره به داخل پوست، استفاده از جریان الکتریکی است. دوستان سلام مجدد احسان حسنانی هستم و در ادامه ویدئوهای سریالی ده گانه من در مورد روش های افزایش نفوذ ترکیبات موثره به داخل پوست امروز می خواهم با شما در مورد جریان الکتریکی صحبت کنم.
 ویدئوی قبلی به امواج صوتی اشاره داشت، به امواج فراصوت اشاره داشت، به روشی که به آن سونوفورسیس (Sonophoresis) می گفتیم. امروز جریان الکتریکی که به آن یونتوفورسیس (Iontophoresis) می گوییم.
 جریان الکتریکی دو مدل است: مدل فرکانس پایین و مدل فرکانس بالا.
 در شکل های مختلف معمولا برای دور چشم پروبش با بقیه صورت متفاوت است. این می خواهد چه کار بکند؟ می خواهد موادی را که در اثر جریان الکتریکی حرکت می کنند وارد پوست کند. چه موادی در اثر جریان الکتریکی حرکت می کنند؟ موادی که بار الکتریکی مثبت داشته باشند، یعنی خاصیت اسیدی داشته باشند. مرطوب کننده هایی که یک عامل اسیدی در داخلشان وجود دارد.
 ساختار پوست را می بینید. منافذ پوست گفتیم یک دسته اش وصل می شود به غدد چربی، یک دسته اش وصل می شود به غدد عرق. آن دسته ای که به غدد عرق وصل می شود کار نداریم. آن دسته ای که به غده چربی وصل می شود نامش فولیکول است. داخلش چیست؟ چربی سبوم. چربی سبوم می خواهد خارج بشود. چه کار باید بکنیم؟ ژل دزن روی پوست می آید.
 لو فریکوئنسی یا همان فرکانس پایین چیزی است که در گالوانیک و دزن اتفاق می افتد. به آن هیدرودرمی می گویند. گالوانیک چه کار می کند؟ مواد با بار الکتریکی مثبت را که خاصیت اسیدی دارند وارد پوست می کند و پوست را به صورت موقتی رطوبت رسانی می کند. این رطوبت رسانی باعث افزایش نفوذ ترکیبات موثره می شود.
 می رویم سراغ های فریکوئنسی. های فریکوئنسی دستگاه هایی است که جریان متناوب با فرکانس بالا واردش می شود، اکسیژن هوا را به ازون تبدیل می کند. ازون ضد عفونی کننده است در نتیجه برای درمان آکنه استفاده می شود. گفتیم حرارت ایجاد می کند. حرارت چه بود؟ ویدئوی دوم. باعث افزایش نفوذ ترکیبات می شود، گردش خون مویرگی را بالا می برد.
مشاهده مطلب

روش صحیح اصلاح صورت

خیلی از دوستهای من می پرسند چرا هر وقت صورتم را اصلاح می کنم جوش می زند؟ برای انجام یک اصلاح صحیح، راحت و بدون عارضه با تیغ، لازم است اقداماتی انجام شود. قبل از اصلاح، صورت خود را به خوبی بشویید. به منظور حرکت آزاد و بدون اصطکاک تیغ روی پوست از خمیر ریش استفاده کنید. خمیر ریش های امروزی با دست قابل استفاده هستند.
مشاهده مطلب

آروماتراپی چیست؟

آروماتراپی علمیست که در آن با تأثیرگذاری بر حس بویایی، اثرات درمانی ایجاد می شود. یکی از کاربردهای اسانس های روغنی، رایحه درمانی است. آروما به معنای رایحه و تراپی به معنای درمان می باشد.
 برخی گیاهان دارای خاصیت ضد باکتری بوده و برخی از آن ها با تسکین اعصاب ، موجب ایجاد آرامش می شوند.
 واژه آروماتراپی از دو بخش تشکیل شده است: •  آروما (aroma) به معنای بو و رایحه
 •  تراپی (therapy) به معنای درمانی به کسی که در زمینه رایحه درمانی یا آروماتراپی آموزش دیده و مهارت دارد آروماتراپیست می گویند.
مشاهده مطلب

معرفی دستگاه های سالن های زیبایی

لامپ بزرگنما و لامپ وود از تجهیزات سالن های زیبایی می باشند. لامپ وود یک وسیله کوچک دسته دار است که از نور خاصی برای تاباندن به پوست در یک اتاق تاریک برای تشخیص باکتری، قارچ و تغییر رنگ پوست استفاده می شود.
 لامپ بزرگ نما ابزاری برای بررسی کامل پوست می باشد.
 Magnifying lamp لامپ وود با استفاده از این لامپ می توان مشکلات و بیماری های پوست را تشخیص داد.
 tinea capitis
 pityriasis versicolor
 vitiligo
 melasma
مشاهده مطلب

دستگاه های آرایشگاهی پاکسازی پوست

لامپ بزرگ نما، لامپ وود، دستگاه بخور، دستگاه ماساژور یا برس پوست و دستگاه اسپری یا اتمایزر در سالن های آرایش و زیبایی برای پاکسازی پوست استفاده می شوند.
 لامپ بزرگ نما ابزاری برای بررسی کامل پوست می باشد.
 Magnifying lamp لامپ وود با استفاده از این لامپ می توان مشکلات و بیماری های پوست را تشخیص داد.
 tinea capitis
 pityriasis versicolor
 vitiligo
 melasma دستگاه بخار برای بخور دادن به صورت استفاده می شود. فاصله دستگاه تا صورت، میزان حرارت آن را تعیین می کند. برای پوست های ضخیم، فاصله باید کمتر و برای پوست های حساس فاصله دستگاه با پوست موقع استفاده باید بیشتر باشد.
 Facial steamer دستگاه ماساژور یا برس پوست به وسیله این دستگاه با برس های کوچکی که نرم یا زبر هستند و با سرعت های مختلفی می چرخند، برای ماساژ صورت و بدن استفاده می شود. برای پوست های چرب از برس های ضخیم و برای پوست های خشک از برس های نرم استفاده می شود.
 ّFacial brush and massager دستگاه اسپری یا اتمایزر دستگاهی برای شست و شوی صورت با آب اسپری شده است. اسپری کردن باعث تحریک پوست و فعال کردن متابولیسم سلولی می شود. همچنین پوست را به صورت ملایم ماساژ می دهد.
مشاهده مطلب

گلوکونات منگنز در محصولات آرایشی بهداشتی

منگنز باعث افزایش سنتز کلاژن و ترمیم پوست آسیب دیده می شود.
مشاهده مطلب

فیتواسفینگوزین در محصولات آرایشی بهداشتی

اسفینگوزین یکی از لیپیدهای پوست است. فیتو اسفینگوزینها در واقع اسفینگوزین های گیاهی با خاصیت ضدالتهابی، ضد آکنه و ضدپیری هستند که به عنوان مواد اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارند.
 فسفواسفینگوزین یکی از لیپیدهای طبیعی لایه شاخی پوست است. این ترکیب هم به شکل آزاد هم به عنوان بخشی از سرامیدهای پوست، چسبندگی سلول های پوست را ایجاد می کند. فیتواسفینگوزین ها التیام دهنده، ضدآکنه و ضدپیری هستند و کاربردهای آرایشی بهداشتی گسترده ای دارند. اما به علت مشکلات فرآوری از جمله حلالیت اندک در آب و روغن، بالا بودن دمای انحلال (بالاتر از درجه سانتیگراد)، متبلور شدن در دمای محیط و ریسک تشکیل رسوب با گذشت زمان در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی کمتر استفاده شده است.
 با استفاده از سیستم های حمل و نقل مولکولی و حامل های فسفولیپیدی که در فاز آبی فرمولاسیون شبکه های لاملار تشکیل می دهند می توان از فیتو اسفینگوزین ها در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی استفاده نمود. ترکیب درصد لیپیدهای تشکیل دهنده این محصول شباهت به پوست داشته (بیومیمتیک ) و تمام عناصر مورد نیاز برای افزایش عملکرد سدی پوست و افزایش زیبایی پوست را دارد. فیتواسفینگوزین به صورت دولایه های فسفولیپیدی پایدارشده و قابلیت انحلال بالایی در آب دارد.
 Source: wikinoticia.com
مشاهده مطلب

گلوکونات روی در محصولات آرایشی بهداشتی

زینک یا روی نقش بسیار مهمی در فعالیت های حیاتی بدن دارد. گلوکونات روی برای تأمین این عنصر ارزشمند در محصولات آرایشی بهداشتی به کار می رود.
 زینک یا «روی» در جریان بسیاری از فعالیت های حیاتی بدن نقش اساسی ایفا می کند. برای ترمیم زخمها و آسیب های جلدی حدود آنزیم ایفای نقش دارند که جهت ساخت این آنزیمها وجود روی ضروری است.
 این ماده باعث افزایش قدرت تجدید ساختار سلولی شده و ساخت پروتئینهای ضروری از قبیل کراتین کلاژن و الاستین را تسریع می نماید. روی همچنین با جلوگیری از تکثیر باکتریها در ترمیم زخمها بسیار موثر میباشد.
مشاهده مطلب

ضد آلاینده در محصولات آرایشی بهداشتی

آلودگی هوا و فلزات سنگین از عوامل آسیب رسان پوست هستند که در یک قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. استفاده از موادی مثل پلی ساکاریدها که می تواند با آلاینده هایی مثل فلزات سنگین کیلیت تشکیل دهند، یک راهکار آرایشی بهداشتی مدرن است.
 آلودگی هوا در شهرهای بزرگ موجب اسیدی شدن پوست ساکنین و ایجاد اختلال در رطوبت رسانی به پوست آنها شده است. ساکنین شهرهای بزرگ اغلب از کدربودن پوستشان شکایت دارند زیرا آلودگی هوا بافت پوستشان را تحت تاثیر قرار داده و موجب فلسی شدن و کاهش خاصیت ارتجاعی پوستشان گردیده است. بنابراین محافظت از پوست در برابر آلودگی محیطهای شهری یکی از اولین اهدافی است که برای حفظ ظاهر و سلامت پوست باید در نظر گرفته شود.
 اگزوپی با فلزات سنگین تشکیل کیلیت داده و با محافظت از پوست در برابر مواد شیمیایی سمی، اثر محافظتی اگزوهاش و اگزوتی را تکمیل می نماید. اگزوپی کدورت پوست را به سرعت برطرف نموده، درخشندگی و سلامتی را برای پوست به ارمغان می آورد.
 اگزوپی یک EPS سفید رنگ با وزن ملکولی 1000 کیلودالتون است که توسط آلتروموناس تولید می شود. این پلی ساکارید بسیار پرشاخه بوده و متشکل از 57% قندهای خنثی 25% یورانیک اسید و 8% سولفات می باشد. اگزوپی با فلزات سنگین تشکیل کیلیت داده و با محافظت از پوست در برابر مواد شیمیایی سمی محافظت کنندگی اگزوهاش و اگزوتی را تکمیل می نماید. اگزوپی ظاهر کدرشده پوست را به سرعت بهبود می بخشد.
مشاهده مطلب

آنتی سپتیک در محصولات آرایشی بهداشتی

آنتی سپتیک یعنی گندزدا و میکروب کش. آنتی سپتیک ها معمولاً برای جلوگیری از عفونت استفاده می شوند. به عبارت دیگر ترکیبات ضدعفونی کننده هستند. البته ضدعفونی کننده هایی که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند، با ضدعفونی کننده هایی که برای کف اتاق، توالت و فاضلاب به کار می روند، متفاوتند.
مشاهده مطلب

پروتئین شیر در محصولات آرایشی بهداشتی

پروتئین شیر: مرطوب کننده و امولینت قوی. تأمین مواد غذایی و رطوبت پوست و مو. اسیدهای آمینه متنوع و کامل هستند به همین علت غنی ترین ماده مغذی پروتئین به شمار می آیند.
milk protein


مشاهده مطلب

اسیدهای آمینه در صنایع آرایشی بهداشتی

اسیدهای آمینه به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم بندی می شوند.
 • 60 تا 70 درصد وزن این ریز جلبک را پروتوئین تشکیل می دهد. جالب اینجاست که پروتوئین آن شامل همه انواع اسیدهای آمینه می باشد که 40/46 درصد از آنها اسیدهای آمینه ضروری هستند که بدن انسان قادر به تولید آنها نیست.
 - لایسین و پرولین برای سنتز کلاژن ضروری هستند.
 - متیونین و سیستئین به سنتز پروتوئین های بافتهای اتصالی کمک می نماید.
 - سرین برای سنتز فسفولیپیدهای دیواره های سلولی حیاتی است.
مشاهده مطلب

عصاره جلبک دریایی کلورلا

کاهش استرس سلولی، تاثیر فوری در لیفتینگ پوست، افزایش سنتز کلاژن 1
Algae extract


مشاهده مطلب

عصاره خاویار

تقویت رشته های متصل کننده درم و اپیدرم (لامینین 5 و کلاژن 7)، افزایش سنتز گلایکوزآمینوگلایکن و کلاژن
caviar extract


مشاهده مطلب

گلایکوزآمینو گلایکن

ماده زمینه ای ماتریس برون سلولی، مهار ماتریس متالوپروتئینازها
glycosaminoglycans


مشاهده مطلب

پولولان و لیفتینگ پوست

پلی ساکارید خطی، تاثیر فوری در لیفتینگ پوست
pulullan


مشاهده مطلب

کائولین در محصولات آرایشی بهداشتی

جذب کننده چربی
kaolin


مشاهده مطلب

میکا در محصولات آرایشی بهداشتی

به عنوان پایه برای بارگذاری رنگدانه های طلایی و افزایش زیبایی محصول استفاده می شود
Mica (Natural hydrated aluminium silicate)


مشاهده مطلب

تالک در محصولات آرایشی بهداشتی

ماده پرکننده و تشکیل دهنده بخش عمده محصولات آرایشی پودری و پودر بچه
Talc

 پودر تالک چیست؟ تالک ماده معدنی است که عنصرهای اصلی آن منیزیم، سیلیکون و اکسیژن است. رطوبت را به خوبی جذب می کند و اصطکاک راکاهش می دهد. پوست را خشک نگه می داد و از تشکیل بثورات های پوستی جلوگیری می کند. در محصولات آرایشی بهداشتی مثل پودر بچه و پودرهای صورت و بدن بزرگسالان به شکل گسترده ای استفاده می شود.
 برخی از انواع تالک در فرم طبیعی شان حاوی آزبست هستند ماده ای که در اثر استنشاق سرطان ایجاد می کند.
 در سال 1976 انجمن عطر و آرایشی بهداشتی (CTFA) دستورالعمل هایی منتشر کرد که به موجب آن تمامی تالک مصرفی محصولات بهداشتی آمریکا باید عاری از آزبست باشند

 آیا تالک ایجاد سرطان می کند؟ وقتی در مورد سرطانزایی پوست تالک صحبت می کنیم باید بین تالک حاوی آزبست و تالک فاقد آزبست تفاوت قائل شویم. در سرطان زایی تالک حاوی آزبست شکی نیست. اما شواهد در باره تالک بدون آزبست شفافیت کمتری دراد.
 محققان دو نوع مطالعه را برای تعیین سرطان زایی یک ماده انجام می دهند.
 مطالعات آزمایشگاهی: در مطالعاتی که در آزمایشگاه انجام می شود، حیوانات با یک ماده در دوز بالا مواجه می شنود تا ببیننند آیا تومور یا مشکلات دیگری در خصوص سلامت برایشان پیش می آید. دانشمندان ممکن است سلولهای حیوان را در ظروفی که ماده تحت آزمایش قراردارد بگذاردند تا ببینند آیا تعییری در سلول ایجاد میوشد. اما اینکه نتایج حاصل از اینگونه آزمایشات برای انسان هم صادق باشد شفاف نیست. اما مطالعات آزمایشگاهی، روش خوبی براید تعیین احتمال سرطان زایی یک ترکیب می باشد.
 مطالعه روی انسان ها: یکی دیگر از انواع آزمایشها برای تعیین سرطان زایی مطالعه شدت سرطان زایی یک ترکیب در گروه هایی از افراد است. این مطالعه می تواند شدت سرطانزایی در یک گروه که با ماده مواجه شدند را با شدت سرطان زایی با گروهی که مواجه نشدند را مقایسه می کند. اما گاهی دانستن اینکه نتایج این مطالعات چیست واقعا سخت است زیرا عوامل دیگری می تواند در نتایج تاثیر داشته باشد.
 در بسیاری از موارد هیچ کدام از رو روش فوق به تنهایی، شواهد کافی برای تعیین سرطان زایی ارائه نمی کنند بنابراین دانشمندان معمولا به نتایج هردو مطالعه نگاه می کنند.
 مطالعات آزمایشگاهی در مودر پودر تالک در مورد پودر تالک، نتایج مطالعات آزمایشگاهی که روی حیواناتی مثل رت، موشها و همسترها روی تالکهای بدون آزبست انجام شد، نتایج مختلفی داشت. در برخی از شرایط تومور تشکیل شد و در برخی از شرایط تومور تشکیل نشد
 مطالعه روی افراد در مورد پودر تالک سرطان تخمدان گفته می شود اگر ذرات پودری که روی ناحیه واژن استفاده می شود به داخل واژن، رحم و لوله های فالوپ مهاجرت کند، منجر به ایجاد سرطان تخمدان می شود
 بسیاری از مطالعاتی که روی خانم ها انجام شده ارتباط بین پودر تالک و سرطان تخمدان بررسی شده است. یافته ها آمیخته بود. برخی مطالعات گزارش کرد که ریسک سرطان، کمی افزایش یافته برخی مطالعات، عدم افزایش ریسک سرطان را گزارش کردند. این نوع مطالعات دقت لازم را ندارد. زیرا خیلی ها یادشان نمی آید که در چند سال گذشته آیا از تالک استفاده کرده اند یا خیر. cancer.org
 سرطان شش ها برخی مطالعات که روی کارگران معدن تالک انجام شد نشان داد که ریسک سرطان شش ها در این افراد افزایش یافته است. اما برخی دیگر از مطالعات چنین چیزی را نشان نداده است. زیرا تالکی که در معدن وجود دارد حاوی آزبست است. ضمن اینکه کارگران معادن تالک با مواد دیگری نیز سروکار دارند که آنها هم ممکن است در بروز سرطان ریه نقش داشته باشند.cancer.org

 https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/talcum-powder-and-cancer.html




 هفت جایگزین پودرتالک که سرطان ایجاد نمی کند پودر تالک ما را یاد پودر بچه و محصولات بهداشتی می اندازد. اخیرا مواردی دال بر سرطان زایی پودر تالک گزارش شده است. شکالت های زیادی از پودر بچه و محصولات شاور تو شاور جانسون اند جانسون رسیده که گفته می شود باعث سرطان تخمدان ovarian cancer و مزوتلیوما mesothelioma شده است.

 مطالعات زیادی نیز در خصوص ارتباط تالک وسرطان وجود دارد. مثلا در یکی از این تحقیقات نشان داده شد که خانمه هایی که پودر تالک را برای بهداشت شخصی استفاده می کرده اند بین 20 تا 30 درصد ریسک سرطان تخمدان در آنها افزایش یافته است.

 همچنین سازمان غذا و داروی آمریکا نمی تواند گارانتی کند که پودرهای تالک موجود در آمریکا عاری از آزبست هستند.

 اسنتشاق آزبست می تواند به مزوتلیوما منجر شود.

 آکادمی نوزاد شناسی آمریکا اخطارداده که پودرتالک می تواند مشکلات تنفسی در کودکان ایجاد کند

 افرادی که نگران ایمن پودرهای تالک هستند می توانند ازجایگزین های فاقد تالک استفاده کنند.

 برخی از آنها را به راحتی میتوان از سوپر مارکت، داروخانه یا به صورت آنلاین سفاش داد. برخی نیز مثل پودر ابریشم، نیترید بور یا اکسید زینک سخت گیر می آیند.

 با استفاده از موادی مثل نشاسته یا کائولن می توان به راحتی پودر بچه خانگی درست کرد.drugwatch.com


مشاهده مطلب

دی اکسید تیتانیوم در محصولات آرایشی بهداشتی

ضدآفتاب فیزیکی، مات کننده. تیتانیوم دی اکساید یکی از ترکیبات معدنی بسیار مهم در محصولات آرایشی بهداشتی مثل ضدآفتاب ها و همچنین کرم های مراقبت از پوست نظیر کرم ویتامین بریر موستلا می باشد.

مشاهده مطلب

اکسید روی در محصولات آرایشی بهداشتی

ضدآفتاب فیزیکی، قابض، ضدعفونی کننده. اکسید روی یکی از ترکیبات معدنی با اهمیت در فرموله کردن محصولات ضدآفتاب است. فرم میکرونیزه اکسید روی، گسترده ترین طیف محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش آفتاب را دارد.

مشاهده مطلب

پودر الماس در محصولات آرایشی بهداشتی

افزایش درخشش پوست و زیبایی محصول
diamonds powder


مشاهده مطلب

آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی

آنتی اکسیدان همانطور که از نامش پیداست، از اکسیداسیون جلوگیری می کند. اکسیداسیون در محصولات آرایشی بهداشتی زیان آور بوده و می تواند سبب فساد محصول شود. آنتی اکسیدان ها با محدودکردن تشکیل رادیکال های آزاد با اکسایش مقابله می کنند.
 آنتی اکسیدان ماده ای است که اکسیداسیون را مهار می کند. وقتی سلول اکسیژن را به انرژی تبدیل می کند، مولکول های کوچکی به نام رادیکالهای آزاد ساخته می شوند. رادیکالهای آزاد اگر به میزان طبیعی ساخته شوند، بدن را از سموم مضر رهایی می دهند و در بسیاری اعمال اصلی زندگی، شامل سیستم ایمنی، متابولیسم و تولید کلاژن شرکت می کنند. اما وقتی رادیکالهای آزاد به مقادیر بیش از حد تولید شوند، به سلولهای بدن آسیب رسانده و باعث آسیب بافتی می شوند.
•  ترکیبات واکنش آن بدون رنگ و بدون بو باشد. سمی نبودن، سازگار بودن با اجزای تشکیل دهنده محصول و ظروف بسته بندی از نیازمندی های آشکار و ضروری یک ماده آنتی اکسیدان هستند. معرفی برخی ترکیبات آنتی اکسیدان توکوفرول ها: این مواد طبیعی بسیار گران قیمت هستند. بنابراین بکارگیری آن ها در غلظت های بالاتر به نحوی که بتواند مؤثرتر باشد، عملا انجام نمی شود. موادی مانند سیتریک اسید و لسیتین، اثر هم افزایی روی این ترکیبات دارند.
 هیدروکسی آنیسول بوتیل دار شده: استفاده از BHA در ترکیب با استرهای گالات اثر هم افزایی دارد. این ماده، به ندرت به تنهایی استفاده می شود.
 هیدروکسی تولوئن بوتیل دار شده: این ترکیب که با نام اختصاری BHT مشهور است و توپانول از نام های تجاری آن است، یکی از مشهور ترین مواد آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی است. از این ترکیب به شکل گسترده ای برای جلوگیری از فساد روغن ها و اسیدهای چرب استفاده می شود. واکنش های اکسیداسیونی بدن در بدن انسان دو نوع واکنش اکسیداسیونی رایج رخ می دهد که باید توسط موادی که فعالیت آنتی اکسیدانی دارند بدن را در برابر آثار مخرب آنها محافظت نمود.
 2- واکنش های نشات گرفته از هیم ها (مانند هموگلوبین آزاد) که رادیکال های از نوع اکسو فریل تولید می کنند (در اینجا Hb [Fe 3+ O2°-] ). این رادیکال های اکسوفریل با اثر بر روی آب، خود منجر به ایجاد رادیکال های هیدر وکسیل می شوند. اندازه گیری اثر آنتی اکسیدانها اثر آنتی اکسیدانی مواد آنتی اکسیدان را می توان با استفاده از دستگاه رنسیمَت اندازه گیری نمود.
 دستگاه رنسیمت Metrohm کانادا رنسیمت دستگاهی است که روغن و ترکیبات چربی را به صورت حرارتی تخریب و کهنه می کند. با این دستگاه می توان با سنجش زمان القای اکسیداسیون ، مقاومت یک روغن را در برابر اکسایش با روش هدایت سنجی اندازه گیری نمود. روغن اناگر که مقاومت چندانی در برابر اکسیداسیون ندارد به عنوان ماده تحت محافظت مورد استفاده قرار گرفت.
مشاهده مطلب

پلی فنل در محصولات آرایشی بهداشتی

پلی فنول ها دسته ای از فلاونوئیدها هستند که به عنوان آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
مشاهده مطلب

اسین

ساپونوسید گیاهی، موثر در تخلیه ترکیبات ناخواسته، تقویت کننده مویرگ ها، منتول اثربخشی اسین را افزایش می دهد
escin


مشاهده مطلب

بسته بندی محصولات حاوی رتینول

رتینول در معرض نور و هوا اکسید شده و بی اثر می شود. با توجه به اینکه رتینول ماده ناپایداری است و در معرض نور و هوا بی اثر می شود، بسته بندی کرم های حاوی رتینول بسیار مهم است. کرم ها و محصولات آرایشی بهداشتی حاوی رتینول در ظروف کاسه ای، تیوبی و بطری بسته بندی می شوند. بهترین نوع بسته بندی برای محصولات رتینول دار بطری پمپ دار مات است.
 رتینول چروک ها را می زداید، تولید کلاژن را تحریک می کند، سرعت نوسازی سلولهای پوست را افزایش می دهد، رنگ پوست را یکنواخت می کند و حتی برای درمان جوش (آکنه) انتخاب مناسبی است. اما متاسفانه ناپایدار است و به راحتی با گذشت زمان اثربخشی اش را از دست می دهد. رتینول در معرض نور و هوا اکسید شده و بی اثر می شود. این به آن معناست که اگر از کرم رتینولی استفاده می کنید که در قوطی کاسه ای (جار) بسته بندی شده، هر بار که درب قوطی را باز می کنید، بخشی از رتینول آن بی اثر می شود. بنابراین، با توجه به قیمت بالای این کرم ها توصیه می شود که در درجه اول کرم رتینول های بسته بندی شده در ظرف های کاسه ای را خریداری نکنید. اما اگر به هر دلیلی خرید کردید سعی کنید تا یک ماه مصرف کنید و هر بار پس از مصرف درب بطری را محکم ببندید. اگر بطری شیشه ای و شفاف است و محتویات کرم دیده می شود، کرم را در جای تاریک نگه داری کنید
 نامناسب ترین بسته بندی کرم های رتینول: جار شیشه ای کرم رتینول های بسته بندی شده در جار شیشه ای را پس از بازکردن درب ظرف تا یک ماه مصرف کنید استفاده از کرم رتینول های بسته بندی شده در تیوب انتخاب مناسبتری است. کرم رتینول های تیوبی را می توانید تا ماه نگهداری کنید. البته عیب تیوب ها آن است که همیشه بخشی از کرم داخل تیوب می ماند و باید دور انداخته شود.
 کرم رتینولهای بسته بندی شده در تیوب های معمولی را پس از بازکردن درب تیوب تا 2 ماه مصرف کنید مناسب ترین بسته بندی، تیوب ها یا بطری های غیر شفاف و پمپ دار است زیرا هم از ورود هوا جلوگیری می کند و هم تا آخرین قطره از کرم را از بطری خارج می کند. با این حال سعی کنید کرم رتینول های بسته بندی شده در تیوبهای پمپ دار و ضد نفوذ هوا را نیز حداکثر ظرف مدت سه ماه مصرف کنید.
 بهترین بسته بندی کرم های رتینول
مشاهده مطلب

آشنایی با کرم رتینول و محصولات حاوی رتینول


 •  اولاً پوست دور چشم بسیار ظریف و نازک است.
 •  ثانیاً مدام در معرض حرکات ماهیچه ای مثل پلک زدن و لبخند زدن است. ضخامت پوست اطراف چشم برابر کمتر از پوست سایر نواحی صورت است و این پوست نازک با گذشت زمان و افزایش سن، نازک تر و خشک تر می شود. پوست اطراف چشم همچنین، غدد چربی و مرطوب کننده های طبیعی کمتری دارد. دوری از آفتاب، استفاده از عینک های آفتابی مناسب، ترک عادت های ناصحیح شکل دادن به چهره (مثل اخم کردن و مالش دادن شدید چشم)، و استفاده از کرم های دور چشم مناسب از مواردی است که برای جلوگیری از چروک شدن پوست اطراف چشم توصیه می شود.
 کرم دور چشم Rapid wrinkle repair نیوتروژنا این کرم با برخورداری از ترکیبی متشکل از «رتینول SA»، «کمپلکس گلوکز» و «هیالورونیک اسید» ، پوست دور چشم را رطوبت رسانی، چروک های پنجه کلاغی گوشه بیرونی چشم را محو و تیرگی زیر چشم را برطرف می کند. این کرم در کاهش چروک ها و حلقه های تیره زیر چشم نیز موثر است.
 «رتینول SA » از «پرو-رتینول» و «رتینول پالمیتات» موثرتر است.
 نقش هیالورونیک اسید پر کردن چروک ها و رطوبت رسانی پوست است.
 «رتینول SA» یک نام اختصاصی است که نیتروژنا برای این ماده به ثبت رسانده است. به گفته شرکت تولیدکننده این محصول، در این نام، SA مخفف کلمات Sustained Action به معنای «اثر پایدار» است. نیوتروژنا با این ادعا که «رتینول SA»، رتینول را در قوی ترین و پایدارترین شکل ممکن نگه می دارد، این ماده را در سال به بازار معرفی کرد. کرم دور چشم رینکل کورکشن رک
 کرم دور چشم رینکل کورکشن رک فرمول اختصاصی این محصول، ترکیب سه گانه ای است از بایوپپتید ، رتینول و هیالورونیک اسید که قوی ترین مواد موثر ضدچروک آرایشی به شمار می آیند. این کرم با برابر کردن سرعت متابولیسم سلولی، افزایش درصدی الاستین و افزایش درصدی نوسازی کلاژن، چروک های اطراف چشم را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. رتینول به کار رفته در این کرم، خالص ترین فرم ویتامین A بوده و به عنوان یکی از موثرترین ضدچروک های آرایشی توسط متخصصین پوست ارزیابی شده است. کرم دور چشم رویتالیفت لورآل
 کرم دور چشم رویتالیفت لورآل به نقل از لورآل: «اکنون، با عملکردی درجه ای در اطراف چشم، فقط با هفته استفاده از این کرم، به پلک های سفت تر، چروک های کم عمق تر و پف کمتر اطراف چشم دست خواهید یافت» لورآل برای عملی کردن این اظهارات از
 پرولَستیل (Pro Lastyl)
 به عنوان مواد موثره در فرمولاسیون محصولات خود استفاده می کند. «پرو رتینول A» یکی از ترکیبات انحصاری کمپانی لورآل است که حاوی شکل کم اثرتر رتینول (رتینیل پالمیتات) است. لورآل با همکاری دانشگاه میشیگان چند تحقیق دانشگاهی در مورد «پرو رتینول A» انجام داده تا جایگاه علمی مناسبی برای این ترکیب انحصاری دست و پا کند. نقش پرولَستیل در این کرم، نوسازی فیبرهای الاستین است. عصاره رازیانه دریایی به اثر پرو رتینول در افزایش نوسازی سلولی کمک می کند. کرم دور چشم ایزولیفت اوریاژ
 کرم دور چشم ایزولیفت اوریاژ به نقل از اوریاژ، ایزولیفت محصولی است غنی از رتینول با عملکرد سه گانه: ضدچروک، ضدتیرگی و ضد پف.
 این ژل کرم بدون چربی، حاوی درصد بالایی از رتینول پایدار برای اثربخشی حداکثری است. سریع جذب پوست می شود و می توان بلافاصله پس از استفاده از آن، چشم ها را آرایش نمود. آب گرم اوریاژ، استر رتینول (رتینیل پالمیتات) و پروسیانیدول های چای سبز ترکیبات اصلی این کرم را تشکیل می دهند. در این کرم، در کنار رتینول از اسیدهای آلفا و بتا هیدروکسی نیز استفاده شده است. اگرچه pH متعادل شده این محصول مانع از آن می شود که این اسیدها عملکرد رتینول موجود در کرم را تحت تاثیر قرار دهند. کرم دور چشم کوهِرِنس لیراک پاریس
 کرم دور چشم کوهِرِنس لیراک پاریس این کرم با برخورداری از بافتی عاری از چربی و بدون اسانس به لطف برخورداری از فرمولاسیونی جامع شامل توکوفرول (ویتامین E)، دی پالمیتوئیل هیدروکسی پرولین (ماده افزایش دهنده سنتز کلاژنIII)، رتینول (ویتامین A)، سدیم اسکوربات (ویتامین Cهیالورونیک اسید (مرطوب کننده قوی)، مواد ترمیم کننده بافت (ederline : عصاره سیب) و ماده ضد پف (عصاره جلبکِ Cyclotella) محصول مناسبی برای کل ناحیه دور چشم مناسب سنین بالای سال است.
مشاهده مطلب

بایدها و نبایدهای رتینول

رتینول را از کم شروع کنید و به تدریج دفعات استفاده را زیاد کنید. پوست برخی از افراد نسبت به رتینول از خود واکنش منفی نشان می دهد. استفاده از محصولات حاوی رتینول بایدها و نبایدهایی دارد و مصرف کننده باید به نکات خاصی توجه کند. پوست آفتاب سوخته و آسیب دیده را نباید با رتینول مواجه نمود. رتینول ماده حساسی است و بهتر است در ظروف تیوبی نگه داشته شود. افراد باردار از محصولات حاوی رتینول استفاده نکنند. رتینول را با کرم ضد آفتاب استفاده کنید. بهتر است محصولات رتینول شب ها استفاده شوند.
 حاملگی و رتینول
 محصولات رتینول را شب ها استفاده کنید.
مشاهده مطلب

کاربرد پپتید (پپتاید) در صنایع آرایشی بهداشتی

به تازگی بایوپپتیدهایی ساخته شده که قادر به از بین بردن خطوط و چروکهای پوست هستند. پپتیدها، پروتئین های کوچکی هستند که بسیاری از مولکول های حیاتی بدن از جنس آن است. برخی پپتیدها، پیام رسان هستند. برخی در بدن گشت زنی می کنند و برای سلول ها تعیین تکلیف می کنند. مثلاً پپتیدی به نام فاکتور رشد هپاتوسیت وجود دارد که به فیبروبلاست دستور کلاژن سازی بیشتر را می دهد. یا پپتیدی به نام ملانوتروپین وجود دارد که ملانوسیت ها را برای کمتر یا بیشتر ساختن ملانین تحریک می کند. در این مقاله با پپتیدها بیشتر آشنا می شویم.
 استفاده از بایوپپتیدها در محصولات آرایشی بهداشتی بسیار متداول شده است. به تازگی بایوپپتیدهایی ساخته شده اند که استفاده از آنها به عنوان یکی از ترکیبات تشکیل دهنده فرمولاسیون در محصولات آرایشی بهداشتی ضدپیری موجب از بین رفتن خط های چهره و چروکها می شود. علاوه بر این، برخی از بایوپپتیدها توانایی رفع تیرگی پوست و لک های چهره را نیز دارند.
 پپتید چیست؟ پتیدها پروتئین های خیلی کوچک یا مینی پروتئینها هستند. پروتئین ها ملکولهای بزرگی هستند که از اتصال تعداد زیادی اسید آمینه تشکیل شده اند. یک پروتئین می تواند از یک صد تا چندصدهزار اسیدآمینه تشکیل شده باشد. حال اگر تعداد این اسیدهای آمینه به چند عدد کاهش یاید، چیزی که باقی می ماند همان پپتید است. بسیاری از ملکولهای حیاتی بدن پپتید هستند. برخی از پپتیدهای طبیعی مهم بدن که در دنیای آرایشی بهداشتی اهمیت دارند عبارتند از فاکتور رشد هپاتوسیت (1) ، فاکتور رشد انتقالی (2)، ملانوتروپین یا هورمون تحریک کننده ملانین (3). این پپتیدها می توانند در نقش پیام رسان عمل کنند. به این معنا که در درون بدن گشت زنی کنند و به سلول های مختلف بگویند که چه کار بکنند و چه کاری نکنند. مثلا فاکتور رشد هپاتوسیت می تواند به فیبروبلاست بگوید که کلاژن بیشتری بساز! یا مثلا ملانوتروپین می تواند به ملانوسیت بگوید که ملانین کمتری یا ملانین بیشتزی بساز!
 • به پوست علامت دهند تا کلاژن بیشتری تولید کند
 • مس مورد نیاز پوست را تامین کنند
 • شبیه بوتاکس عمل کنند. پپتیدهای بایومیمتیک پپتیدهای بایومیمتیک (4) ترکیباتی هستند که ساختاری بسیار مشابه با پپتیدهای طبیعی پوست دارند. در واقع بایوپپتیدها به تقلید از پپتیدهای طبیعی پوست انسان ساخته و سنتز می شوند. سازندگان این مواد، توالی خاص اسیدهای آمینه تشکیل دهنده پپتیدهای طبیعی را شناسایی کرده و بایوپپتید را از روی آن ساخته اند.
 مثال1- کلارن ، محصول شرکت لوکاس مایر یکی از این بایوپپتیدها است که به تقلید از فاکتور رشد هپاتوسیت ساخته شده است و قادر است به فیبروبلاستها بگوید که کلاژن بیشتزی بساز!
 یکی از ویژگی های مهم بایوپپتیدها آن است که بسیار فعال، خالص و کارآمد هستند. به همین علت در غلظتهای بسیار بسیار پائین در فرمولاسیون محصولات استفاده می شوند. مثلاً کلارن در غلظتهای 0.0005 درصد تا 0.001 درصد در فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی ضدپیری پیشنهاد شده است.
 مثال 2- یکی از معروف ترین پپتیدهای به کار رفته در محصولات آرایشی بهداشتی، بایوپپتیدی به نام ماتریکسیل یا همان پالمیتوئیل الیگوپپتید است. ماتریکسیل در غلظتهای بسیار پائین در فرمولاسیون کرم ها استفاه می شود.
 پپتیدها در محصولات اناگرین پپتیدهای ماتریکین، انافیلین و روغن اناگر ترکیبات موثر اصلی استفاده شده در محصولات ضدچروک اناگرین هستند.
 برای آگاهی بیشتر بروشور رک را دانلود و مطالعه کنید. پپتیدهای پیام رسان (مثل ماتریکسیل) چگونه عمل می کنند؟ کلاژن یک نوع پروتئین است. وقتی کلاژن شکسته می شود تبدیل به بخش های کوچکی با نام پپتید می شود. برخی از این پپتیدها دارای توالی خاصی از اسیدهای آمینه هستند که توسط فیبروبلاستها قابل شناسایی هستند. وجود این توالی خاص در پپتیدها به فیبروبلاست علامت می دهد که پوست کمبود کلاژن دارد. فیبروبلاستها با دیدن این علامت (این توالی خاص از اسیدهای آمینه) شروع به کلاژن سازی می کنند. ماتریکسیل به تقلید از همان پپتیدهای خاص که آن توالی خاص از اسیدهای آمینه را دارند ساخته شده اند. وقتی این بایوپپتیدها روی پوست مالیده می شوند در واقع به نوعی به پوست کلک می زنند و علامتی مشابه زمانی که کلاژن تخریب شده به فیبروبلاستها می دهند. به این ترتیب فیبروبلاست پوست شروع به کلاژن سازی می کنند.
 "ماتریکسیل پپتیدی است متعلق به خانواده ماتریکین ها که سنتز 6 مورد از مواد تشکیل دهنده ماتریس پوست را افزایش می دهد".
 عکس و نقل از Dr Kadir Laboratories ترکیبات شبه بوتاکس (مثل آرژیرلین) چگونه عمل می کنند؟ در کنار بایوپپتیدهای پیام رسان (10)، نوع دیگری از بایوپپتیدها به نام نوروپپتیدها (11) نیز وجود دارند. این ها همان ترکیبات شبه بوتاکس هستند که به تازگی مرتب تبلیغشان را می شنویم. این ترکیبات از انتقال علائم عصبی به ماهیچه های پوست جلوگیری می کنند و اجازه نمی دهند که ماهیچه های پوست منقبض شوند. وقتی ماهیچه های پوست نتوانند منقبض شوند چروک ها نیز تشکیل نمی شوند. کرم های حاوی این ماده غالباً با نامهایی مثل رینکل ریلکس (12) یا ریلکسور (13) معرفی می شوند. پپتیدهای طبیعی یا گیاهی از دیدگاه شیمی پپتیدها ترکیباتی هستند که از اتصال چند واحد اسید آمینه تشکیل شده اند. پروتئین ها در واقع پلیمرهای اسید آمینه هستند و پلی پپتید هم خوانده می شوند. وقتی پروتئین هیدرولیز می شود ترکیبات حاصل از هیدرولیز ممکن است اسیدهای آمینه یا ترکیبات حاصل از چند اسید آمینه به نام پپتید باشد. به همین علت پروتئین های هیدرولیز شده را پپتید نیز می نامند.
 پپتیدهای کینوآ نوویدرم در واقع کنسانتره پروتئینی کینوآ هستند. اصطلاحات فنی این مقاله 1- Hepatocyte Growth Factor
 9- Palmitoyl Oligopeptide
مشاهده مطلب

ویتامین B چیست؟

ویتامین B خود انواع مختلفی دارد و با شماره های 1، 2، 3 و 5 موجود است. تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، اسید فولیک، اسید پنتوتنیک اسامی هستند که به انواع ویتامین ب اشاره دارند.
 ویتامین های B1 ، B2 و B3 که به ویتامین های انرژی معروفند برای رشد و تولید مجدد بافت ها ضروری می باشند.
 ویتامین B3 (نیاسین آمید): در ترکیب با دو ویتامین یاد شده سرعت لایه برداری از پوست و سرعت ترمیم آن را افزایش می دهد.
 نیاسینامید (نیکوتینامید)
مشاهده مطلب

ویتامین C چیست؟

ویتامین C به شکل های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آن آسکوربیک اسید است. اثر آنتی اکسیدانی ویتامین های سی بسیار معروف است. این ویتامین همچنین در مهار آنزیم تیروزیناز نقش داشته و به همین علت در محصولات روشن کننده نیز کاربرد دارد.
 استفاده از کرم های آرایشی بهداشتی حاوی ویتامین C با میزان % به مدت شش ماه، سبب کاهش علایم پیری پوست ناشی از تابش نور خورشید می گردد.
مشاهده مطلب

کرم ویتامین C را روزها استفاده کنیم یا شب ها؟

ویتامین سی دو شکل اصلی دارد. فرم پیور و فرم پایدار. پیور همان واژه انگلیسی pure است به معنای خالص و منظور مان اسکوربیک اسید است. فرم پایدار، استرهای اسکوربیک اسید مثل اسکوربیل پالمیتات و اسکوربیل گلوکوزات است. فرم پیور ویتامین سی مخصوصا در غلظت های بالا خاصیت لایه برداری دارد. به همین علت باید شب ها استفاده شود. چون در روز، اگر استفاده شود. پوست را به نور آفتاب حساس می کند. برعکس فرم پایدار آن، یک آنتی اکسیدان خوب است و از پوست در برابر رادیگال های آزاد ایجاد شده در اثر نور آفتاب محافظت می کند و به نوعی صبحانه پوست به شمار می آید.
 این سرم های ویتامین ث به خاطر وجود بافت سبک و جذب سریعی که دارند خیلی چیزهای ایده آلی هستند برای اینکه صبح وقتی از خواب بلند شدید قبل از مرطوب کننده حتی قبل از ضد آفتاب و آرایش روی پوست زده بشود و این سرم ویتامین ث از پوست در برابر عوامل اکسیدانی که غیر از نور آفتاب هستند و ضدآفتاب ها نمی توانند جلویشان را بگیرند از پوست محافظت می کنند. مثلا از پوست در برابر آلودگی هوا محافظت می کنند.
 ولی مسئله ای که وجود دارد این است که نور آفتاب می زند و این ویتامین ث را تجزیه می کند. بنابراین افرادی که پوست حساس دارند در اثر تجزیه این ویتامین ث در اثر نور آفتاب پوستشان بیشتر اذیت می شود.
 در نتیجه به افرادی که پوست حساس دارند استفاده از سرم ویتامین ث را در طول روز توصیه نمی کنیم. اما اگر پوست حساسی ندارید می توانید روزها قبل از ضدآفتابتان یک مقدار سرم ویتامین ث روی صورت استفاده بکنید و بعد بیرون بروید. استفاده از کرم و سرم ویتامین ث در روتین شب که خوب خیلی عالی هست. به خاطر اینکه در طول شب پوست فرصت دارد که این ویتامین ث را جذب بکند و مزاحمت نور آفتاب هم نیست که بخواهد آن را تجزیه اش بکند. البته در دستورالعمل سرم ویتامین ث بسیاری از برندها وقتی که بخوانید، نوشته است روزی 2بار، 1 بار صبح و 1 بار شب استفاده بشود. اما در کل اگر که غلظت سرم ویتامین ث که دارید استفاده می کنید بالا است، می توانید فقط شب ها استفاده بکنید و کفایت می کند.
 نکته بسیار مهم این است که سرم ویتامین ث را زیاد نزنید چون زیاد زدن سرم ویتامین ث باعث نمی شود که بیشتر از پوست محافظت بکنیم. حرام می شود. ویتامین ث تا یک حدی برای پوست قابل جذب است. در نتیجه اگر که بخواهیم نتیجه گیری کنیم، در کل سرم های ویتامین ث را هم می شود صبح ها استفاده کرد هم شب ها، ولی افرادی که پوست حساس دارند بهتر است که روزها استفاده نکنند.
 احسان حسنانی هستم و برای کسب اطلاعات بیشتر دعوت می کنم از شما به راه هایی که در این قسمت درج شده وبسایت، اینستاگرام، کانال های تلگرام مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.
مشاهده مطلب

ویتامین K و کاربردهای آرایشی بهداشتی آن

ویتامین K یا فیتونادیون ویتامین انعقاد خون است. بدن انسان برای سنتز پروتئین هایی که به انعقاد خون کمک می کند به این ویتامین احتیاج دارد. در تعدادی از کرم های آرایشی بهداشتی آمریکایی وجود دارد زیرا به رفع پف و تیرگی اطراف چشم کمک می کند اما در اروپا ممنوع است.
 ویتامین K چیست؟ ویتامین K به گروهی از ویتامین های محلول در چربی گفته می شودکه بدن برای سنتز پروتئین هایی که پیش نیاز لخته شدن خون هستند به آنها نیاز دارد. (ویکی)
 در واقع ویتامین K ویتامین لخته شدن خون می باشد.
 لخته شدن خون به آلمانی Koagulation می شود. و حرف K ویتامین K در واقع مخفف شده کلمه Koagulation است. (سایت دانشگاه اورگون)

 • Vitamin K1 = phytonadione
 • Vitamin K2 = Menaquinone

 شکل های مختلف ویتامین K ساختار گسترده ویتامین K1 فرمول عمومی، شکل فیزیکی و وزن مولکولی ویتامین K نام INCI ویتامین K ویتامین K در بروکلی و سبزیجات سبز به وفور یافت می شود.(nhs)
 در سال 1943 به کاشف ویتامین K جایزه نوبل دادند.(dermascope.com)

 آیا ویتامین K در آرایشی بهداشتی کاربرد دارد؟ مطابق قوانین اتحادیه اروپا، فیتونادیون phytonadione یا همان ویتامین K جزء مواد ممنوعه می باشد. در فهرست کازینگ (cosing)، در آنکس 2 (Annex II) و در آیتم 1371 قرار گرفته است. (cosing)

 اما در برخی از کرم های آمریکایی، بخصوص کرم های دور چشم برای رفع تیرگی و پف زیر چشم استفاده می شود.(INCI decoder)

 زیرا شکننده بودن مویرگ ها موجب تیرگی دور چشم می شود و ویتامین K قوام عروق خونی را بهبود می بخشد.
 پاراگراف زیر از سایت truthinaging نقل قول شده است:
 فیتونادیون (همان ویتامین K1 ) یک ویتامین چربی دوست است که در کبد ساخته می شود و توسط بدن برای لخته سازی خون مورد استفاده قرار می گردید در محصولات آرایشی بهداشتی و زیبایی برای کمک به محو مشکلات عروقی پوست مثل حلقه های تیره زیر چشم ها، قرمزی ناشی از رزاسه و پارگی مویرگ ها شامل رگ های عنگبوتی مورداستفاده قرار می گیرد. (truthinaging)


 در سایت paulaschoice در مورد ویتامین K چنین نوشته شده است:
 استفاده از ویتامین ک روی سطح پوست موجب بهبود وضعیت حلقه های تیره و یا ناهمواری پوست نمی شود. این سایت به نقل از ژورنال درماتولوژی آرایشی (آوریل 2044 صفحه 73) گفته است که مطالعه ای نشان داد که استفاده از ژل حاوی دو درصد ویتامین ک و 0.1 در صد رتیول و ویتامین ای و ویتامین ث با حضور پنجاه و هفت داوطلب با مشکل حلقه های تیره نشان داد که 47 درصد داوطلبان گفتند بهبود خفیف تا متوسط در وضعیت حلقه های تیره زیر چشم شان مشاهده کردند. بسیاری از داوطلبین تعییر خاصی را مشاهده نکردند.(paulaschoice)




 تنها سایتی که ویتامین K را کاملا ساپورت کرده و با قطعیت به اثر بخشی آن اشاره داشته سایت dermascope بوده که در آن چنین نوشته شده است:
 ویتامین K در غلظت پنج درصد، در فرمولاسیون های محصولات مراقبت از پوست در برابر استرچ مارک، اسکار، رزاسه ، کوپروز استفاده می شود زیرا قوام عروق خونی را افزایش می دهد. من عاشق فرمول های حاوی ویتامین K هستم که برای ناحیه دور چشم ساخته شده اند. زیرا نتایج مشهودی در کاهش حلقه های تیره و پف زیر چشم دارند. تیرگی زیر چشم به علت وجود مویرگ های شکننده در زیر چشم بوجود می آیند که در نتیجه آن خون به داخل پوست نشت می کند.(dermascope.com)


 اما تنها منبع مورد تایید، گزارش اتحادیه اروپا است که در آن چنین نوشته شده است:

 استفاده از ویتامین K1 در محصولات آرایشی بهداشتی ممنوع است. نام های تجاری و اختصاری ویتامین K1
مشاهده مطلب

نقش آنزیم الاستاز در زیبایی پوست

0
مشاهده مطلب

نقش آنزیم تریپسین در زیبایی پوست

0
 دانه سویا و شیر سویا دارای پروتئینهایی هستند که آنزیم تریپسین را تبدیل به یک ترکییب بی اثر می کنند. این پروتئینها در اثر حرارت از بین می روند. به همین علت است که توصیه می شود شیر سویا به صورت پاستوریزه و دانه سویا به صورت پخته مصرف شود. زیرا در صورت مصرف محصولات سویا به صورت خام، آنزیمهای تریپسین روده که مسئول هضم بسیاری از ترکیبات پروتئینی است از بین رفته و ایجاد شکم درد می نماید.
 دانه سویا و شیر سویا حاوی ترکیبات روشن کننده پوست هستند کمپانی رک بر اساس این خاصیت، سری محصولات سویا یونیفای را طراحی نمود که با مهار آنزیمهای تریپسین پوستی مانع از انتقال ملانینهای ساخته شده در ملانوسیت به کراتینوسیتها می شود. در اثر استفاده از کرمهای ضدلک سویا یونیفای روز به روز ظاهر پوست یکنواخت تر شده و پس از 8 هفته، لکه های قهوه ای به شکل چشمگیری کاهش می یابد
 سویا یونیفای رک مکانیسم اثر سویا یونیفای
 عکس از بروشور چاپی رک از محصولات شرکت جهان گستر علت ایجاد لک های پوستی، تجمع ناهماهنگ ملانین در لایه های فوقانی پوست است. روشهای مختلفی برای برطرف کردن لک های پوستی وجود دارند. یکی از جدیدترین این روشها، راه حل ابتکاری و ثبت شده کمپانی RoC با استفاده از ترکیبات برگرفته از دانه سویا می باشد. ترکیبات موجود در دانه سویا با مهار آنزیم تریپسین، از انتقال ملانین های ساخته شده در ملانوسیتها به داخل کراتینوسیتها جلوگیری می کند. تریپسین های پوستی در واقع، کلید گشودن دریچه های قرار گرفته بر روی کراتینوسیتها می باشند که ملانین از طریق این دریچه ها به کراتینوسیت وارد می شود.
 در مطالعات بالینی، تاثیرات ضمنی فرمولاسیون محصولات سویا یونیفای بر کاهش ملانین سازی با مهار آنزیم تیروزیناز نیز دیده شده است.
مشاهده مطلب

آدیپوسایت چیست؟

 آدیپوسایت ها، سلول های چربی هستند که در عمقی ترین بخش پوست یعنی هیپودرم قرار گرفته اند.
 آدیپوسیت ها یا آدیپوسایت ها، سلول های چربی هستند که در عمقی ترین بخش پوست یعنی هیپودرم قرار گرفته اند. در درون آدیپوسایتها فعل و انفعالاتی صورت می گیرد که برایندشان تعادل منظمی بین واکنش های تولید و مصرف چربی است.
 شخصیت داستانی "آدیپوز" در سریال "دکترهو"
 در این سریال نشان داده می شود که وقتی یک نفر قرص های ضدلاغری می خورد، چربی های شکمش تبدیل به یک موجود یک کیلویی از جنس چربی می شود و از پائین پیرآهنش بیرون می آید. این شخص داستانی آنقدر معروف و محبوب شده که عروسکهای نرم شبیه آن را می سازند و به عنوان شیئی که چنگ زدن به آن استرس را برطرف می کند می فروشند غشاء سلول های آدیپوسیت روی غشاء سلول های آدیپوسیت، رسپتورها یا گیرنده هایی قرار گرفته که گلوکز با عبور از آنها، به داخل سلول هدایت می شود. با مهار این رسپتورها می توان از ورود گلوکز ممانعت به عمل آورده و لیپیدسازی را کاهش داد. آدیپوسایت و سلولیت سلولیت تجمع بدشکل چربی در سلول های آدیپوسایت است. آدیپوسایتها سلول های بسیار فعالی هستند که نقش کلیدی در کنترل انرژی بدن دارند. فعالیت آدیپوسایتها با 2 مسیر اصلی زیر متعادل می گردد: 1- چربی سازی (لیپوژنسیس ) که به ساخت و ذخیره تری گلیسیریدها منجر می شود 2- چربی سوزی (لیپولیز ) که به هیدرولیز این تری گلیسیریدها و رهاشدن انرژی می انجامد.
 واکنش های متابولیکی صورت گرفته در آدیپوسایت های مستقر در هیپودرم ، می توانند به بایوسنتز (لیپوژنسیس ) یا تخلیه لیپیدها (لیپولیز ) بیانجامند. در حالت عادی، بین لیپوژنسیس و لیپولیز تعادل و وابستگی وجود دارد. عوامل مختلفی مثل تغییرات هورمونی ، عوامل وراثتی و شیوه های نامناسبی که یک فرد در طول زندگی در پیش می گیرد می توانند با ناکارامد کردن مکانیزمهای یادشده، این تعادل را بر هم زنند . در اثر به هم خوردن این تعادل، بافت آدیپوز به گونه ای بدشکل در نواحی خاصی از بدن تجمع نموده و ظاهر زشتی شبیه پوست پرتقال روی بدن ایجاد می شود. آدیپوز و زیبایی پوست چربی زیرپوستی مسئول حجم دادن به پوست و توپر نشان دادن آن است. با افزایش سن، این بالشتک چربی به علت اختلال در متابولیسم آدیپوسایتها، کاهش تعداد آدیپوسایتها و کاهش اندازه آدیپوسایتها به تدریج ذوب شده و از بین می رود. این اتلاف چربی در نواحی خاصی مثل شقیقه ها، زیر چشم و ناحیه گونه نمایان تر است. به همین علت ابروها دچار افتادگی شده، زیر چشم ها گود افتاده و حلقه های تیره ظاهر می شوند. این عارضه، استخوان های صورت را نمایان تر جلوه می دهد.
مشاهده مطلب

کاربرد سلول های بنیادی در صنایع آرایشی بهداشتی

کاربرد سلولهای بنیادی را خیلی جاها می شنویم. خیلی جاها فقط تبلیغ است و بسیاری از محققان تحقیقات واقعی کرده اند. برخی از افراد عوام فریبی می کنند و با به کارگیری واژه های دهان پرکنی مثل سلولهای بنیادی عوام فریبی می کنند.
مشاهده مطلب

همه چیز در مود ناخن

ناخن صفحه ای از جنس کراتین سخت است که علاوه بر نقش حفاظتی، نقش کمکی نیز در حساسیت لمس دارد. رشد ناخن بین ۱/۸ تا ۴/۵ میلی متر در ماه گزارش شده است. بنابراین، حدود هر ۶ ماه تمام سطح ناخن تجدید می گردد.
•  لایه سلولی که ناخن روی آن قرار گرفته است (hyponychium)
مشاهده مطلب

اپیدرم یا روپوست

پوست انسان از لایه های مختلفی تشکیل شده که لایه فوقانی آن اپیدرم یا روپوست نام دارد.
 اپیدرم: روپوست سطحی ترین لایه پوست اپیدرم می باشد که خود از لایه های مختلفی تشکیل شده است. عمقی ترین لایه اپیدرم، لایه بازال نام دارد که در واقع محل زایش سلولهای پوستی می باشد. به همین دلیل آن را لایه زایا نیز می نامند. سلولهای پوستی لایه زایای اپیدرم (کراتینوسیتها) از طریق تقسیم سلولی ظرف مدت یک روز زائیده شده و به یک لایه بالاتر منتقل می شود. سلولهای پوستی اپیدرم در بدو زایش، پر آب بوده و دارای شکل هندسی شبه مکعبی هستند. اما رفته رفته هر چه در طول لایه ها بالاتر می روند و به سطح پوست نزدیک می شوند رطوبت خود را از دست داده، خشکتر و پهنتر می شوند. نهایتا در سطح پوست، به شکل لایه هایی از سلولهای مرده به نام لایه شاخی در می ایند. از زمانی که سلولهای پوستی در لایه بازال اپیدرم تولید می شوند تا وقتی به لایه شاخی برسند حدود دو هفته طول می کشد. حدود دو هفته نیز طول می کشد تا این سلولها در لایه شاخی بالا رفته، خود را به سطح پوست برسانند و نهایتا از پوست جدا شده و بیفتند
 لایه شاخی پوست
مشاهده مطلب

لایه شاخی اپیدرم پوست

فوقانی ترین لایه اپیدرم لایه شاخی نام دارد. سلولهای لایه شاخی اپیدرم را کورنئوسیت می نامند.
 فوقانی ترین لایه اپیدرم لایه شاخی نام دارد. سلولهای لایه شاخی اپیدرم را کورنئوسیت (corneocyte) می نامند. کورنئوسیت ها مرده و فاقد حیاتند. اما نقش بسیار با اهمیتی دارند. ساختار لایه شاخی شبیه یک دیوار آجری است. دیواری که آجرهایش را corneocyte ها و ملات سیمانی آن را مایعات بین سلولی تشکیل می دهند.

مشاهده مطلب

لایه خاردار اپیدرم پوست

لایه خاردار اپیدرم، ضخیم ترین بخش زنده اپیدرم بوده و از ۳ تا ۱۰ ردیف سلول چندوجهی تشکیل شده است.
 لایه خاردار اپیدرم، ضخیم ترین بخش زنده اپیدرم بوده و از تا ردیف سلول های چندوجهی تشکیل شده است.
 سلولهای لایه خاردار اپیدرم را کراتینوسیت (Keratinocyte) می نامند.
 محل تجمع ملانین ها و ایجاد رنگ پوست در این سلول ها می باشد. سلول های این لایه نیز از نظر میتوکندری چندان غنی نبوده و دستگاه گلژی به ندرت در آن ها مشاهده می شود. سلول ها هرچه به سطح نزدیک تر می شوند پهن تر می گردند. از ویژگی های سلول های این لایه وجود گرانول های لاملار است که نشانگر ساخت اولیه پروتئین کراتین است. در لایه خاردار، اتصالات بین سلولی به نام دسموزوم وجود دارد.
مشاهده مطلب

کراتینوسیت یا سلولهای کراتین ساز پوست

کراتینوسیت ها بخش عمده سلولهای لایه اپیدرم را تشکیل می دهند و درگیر برنامه تمایز سلولی هستند
 دانشمندان امروزه دریافته اند که کراتینوسیت ها، دوش به دوش سلولهای لانگرهانس برای دفاع از پوست در برابر عوامل آسیب رسان مبارزه می کنند. کراتینوسیت ها بخش عمده سلولهای لایه رویین پوست (اپیدرم ) را تشکیل می دهند و درگیر برنامه بسیار دقیق تمایز و رشد سلولی هستند که منجر به ساخت کراتین ها و لیپیدهای پیچیده لایه شاخی (کراتینی) پوست می شوند. کراتینوسیت ها همچنین قادرند با محرک های مختلف واکنش نموده و سایتوکین های مورد نیاز برای ارتباطات سلولی را تولید نمایند. وقتی کراتینوسیت ها آسیب ببیند دیگر نمی توانند این سایتوکین ها را تولید کنند. وجود این سایتوکین ها برای حفظ زیبایی پوست ضروری است. تحریک کراتینوسیت های آسیب دیده موجب می شود که تولید سایتوکین ها از سر گرفته شود.
مشاهده مطلب

ملانوسیت ها یا سلولهای ملانین ساز پوست

ملانوسیت سلولهایی هستند که مسئولیت ساخت رنگدانه های ملانین را در پوست و مو به عهده دارند.
 در ملانوسیت، اندامکهایی به نام ملانوزوم (دانه های قرمز شکل فوق) وجود دارند که فرایند ملانین سازی در آن ها صورت می پذیرد.
مشاهده مطلب

ملانین چیست؟

ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود.
 ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود. ملانین در مو در موی انسان دو نوع ملانین وجود دارد:
 یوملانین Eumelanin (رنگ دانه های مشکی) این رنگدانه مسئول رنگهای مشکی و قهوه ای در مو می باشد.
 نسبت و اندازه این دو رنگدانه رنگ نهائی مو را تعیین می کند. در جدول زیر نسبت و اندازه این دو رنگدانه و تاثیر این دو پارامتر در رنگ نهائی مو دیده می شود. یوملانین
 Eumelanin فئوملانین
 Pheomelanin رنگ طبیعی مو اندازه بزرگ و تعداد بالا تقریبا هیچ مشکی اندازه متوسط و تعداد بالا خیلی کم Very little قهوه ای تعداد کم و اندازه کوچک کم وبیش  Some بلوند تقریبا هیچ تعداد بالا و اندازه بزرگ قرمز تقریبا هیچ تقریبا هیچ خاکستری ملانین در پوست در اثر موجهه با پرتوهای فرابنفش آفتاب، فرایند ملانین سازی در پوست انسان آغاز شده و پوست برنزه می شود. ملانین بخش عمده پرتوهای فرابنفش را جذب می کند به همین علت محافظ پوست به شمار می آید و در جلوگیری از سرطان پوست نقش مهمی دارد. ملانوسیت های پوست در لایه بازال اپیدرم قرار گرفته اند.
مشاهده مطلب

سبوم چیست؟ سبوم = چربی طبیعی پوست

ترکیباتی که توسط غدد سباسه یا غدد مولد چربی به سطح پوست رانده می شوند در اصطلاح سبوم خوانده می شود. برخی از چربی های سبوم در سلول های غدد سباسه ساخته می شوند و بخشی دیگر از جریان گردش عمومی خون دریافت می شوند. چربی های واقع در سطح پوست مخلوطی از سبوم و چربی هایی هستند که منشأ اپیدرمیک دارند.
 غدد سباسه که هر کدام به یک فولیکول مو وصل هستند، سبوم را طی فرایندی که با آن ترشح هالوکرینی می گوییم تولید می کنند. سبوم داخل غدد سباسه تولید می شود و به مدت یک هفته در داخل سلول چربی باقی می ماند. بعد از یک هفته سلول چربی پر از سبوم شده، می ترکد و چربی از داخل آن خارج می شود. سپس سبوم به همراه لاشه سلولهای چربی از طریق مجاری غدد سباسه که به فولیکول موها وصل است وارد فولیکول مو می شود. مو چربی را به بیرون از پوست هدایت می کند. سبوم روی سطح پوست و مو می نشیند و از آن محافظت میکند.

 غدد چربی از بدو تولد همه جای بدن به جز کف پا، کف دست و لب ها وجود دارد. بعد از تولد، این غده ها سبوم را به میزان کافی تولید میکنند زیرا در بدن کودکان و نوزادان تعادل هورمونی وجود دارد. اما وقتی که کودک به بلوغ می رسد تعادل هورمونها به هم می ریزد. آندروژن بدن به شدت افزایش می یابد و غدد چربی شروع به پمپ کردن سبوم می کنند.
 صورت، کف سر، گردن و دکلته بیشترین مقدار غدد سباسه را دارند. بنابراین سبوم زیادی در این نواحی تولید می شود و به همین خاطر بیشتر جوش می زنند.
 اندازه غدد چربی و میزان تاثیر پذیری آنها از هورمونها توسط ژنتیک تعیین می شود. بنابراین می توان گفت که خشکی پوست، چرب بودن پوست و آکنه ای شدن پوست بیشتر تحت تاثیر ژنتیک است.
 سبوم آمیزه پیچیده ای زا چربی های مختلف است. گلیسریدها، اسیدهای چرب آزاد، درصد قابل توجهی از استرهای واکسی، اسکوالن، استرهای کلسترول و خود کلسترول ترکیبات تشکیل دهنده سبوم هستند.
 ترکیبات تشکیل دهنده سبوم سبوم آمیزه پیچیده ای زا چربی های مختلف است. گلیسریدها، اسیدهای چرب آزاد، درصد قابل توجهی از استرهای واکسی، اسکوالن، استرهای کلسترول و خود کلسترول ترکیبات تشکیل دهنده سبوم هستند.
 •  اسکوالن (squalane) به میزان 20-12% (این ماده پیشساز ساخت کلسترول است)
 •  استرهای مومی شکل (wax ester) 26%،
 •  استرهای استرول (sterol esters) حدود 3%،
 هورمونها: گیرنده های آندروژن در سطح سلول های زایای غدد سباسه و غلاف خارجی فولیکول مو قرار دارند. تستوسترون با ورود به این محل تحت تأثیر آنزیم -آلفا ردوکتاز به دی هیدروتستوسترون (DHT) احیا می شود. این ماده اثری تا برابر بیشتر از تستوسترون دارد. تحت تأثیر این ماده سنتز آنزیم های سازنده اسیدهای چرب، تری گلیسریدها، اسکوالن و کلسترول در غدد سباسه افزیش می یابد. آندروژن ها تکثیر سلول های غدد سباسه را نیز افزایش می دهند.
 آنتی بیوتیک ها: آنتی بیوتیک هایی مثل تتراسیکلین ها، اریترومایسین، لینکومایسین، کلیندامایسین، کوتریموکسازول و غیره می توانند سبب کاهش اسیدهای چرب سبوم و افزایش مقدار تری گلیسریدها شوند.
 رتینوییدها: هفته پس از درمان با ایزوترتینوئین می توان کاهش چشمگیر در ابعاد غدد سباسه را مشاهده نمود. تحت تأثیر این ماده علاوه بر کاهش اندازه غده سباسه، تمایز سلول های غدد سباسه کاهش می یابد و ترشح چربی ها کم می شود
 عملکرد سبوم نقش و عملکرد سبوم در سطح پوست انسان، تاکنون، کاملاً شناخته شده نیست. بر اساس فرضیه های موجود می توان سه عملکرد زیر را برای سبوم پیشنهاد نمود. 1. عملکرد آنتی اکسیدانی: یکی از وظایفی که به سبوم نسبت داده می شود ارائه مواد آنتی اکسیدان به سطح پوست می باشد. از جمله این مواد ویتامین E می باشد که این ویتامین و شکل اولیه آن یعنی آلفا-توکوفرول، می باشد. ارتباط مستقیمی بین میزان اسکوالن و آلفا-توکوفرول، در سطح پوست دیده می شود و به نظر می رسد این ماد اصلی ترین آنتی اکسیدان سطح پوست است. تامین ویتامین E از طریق سبوم نقش مهمی در پیشگیری از پیری و حفظ عملکرد دفاعی پوست و ممانعت در ورود مواد خارجی به بدن دارد.
 2. عملکرد ضدباکتری: یکی از رفتارهایی که به سبوم نسبت داده می شود، عملکرد ضدباکتری است. بیشترین بخش از این عملکرد را به اولئیک اسید و پالمیتیک اسید نسبت می دهند. برخی منابع این عملکرد را به آنتی بادی IgG موجود در سبوم نسبت داده اند.
 3. افزایش رطوبت پوست: عملکرد دیگری که به سبوم در سطح پوست نسبت داده می شود، افزایش هیدراسیون پوست است. از جمله این موارد تجزیه تری گلیسریدها در سطح پوست و آزاد شدن اسیدهای چرب و به دنبال آن گلیسرین است که یکماده جاذب الرطوبه قوی است و سبب افزایش محتوای آب لایه شاخی می گردد. همچنین حفظ هموستاز پوست نیز از جمله مواردی است که به عملکرد سبوم نسبت داده می شود.
مشاهده مطلب

لایه دانه دار پوست

لایه دانه دار اپیدرم از یک تا چهار ردیف، سلول تشکیل شده که هنوز زنده اند و فعالیت های متابولیکی دارند.
 سلولهای لایه دانه دار اپیدرم را گرانولوسیت (Granulocyte) می نامند.
 طبقه دانه دار اپیدرم دارای ماده مهمی به نام کراتوهیالین است. کراتوهیالین که خاستگاه کراتین پوست است در لایه دانه دار ساخته شده و به سمت لایه شاخی حرکت می کند. لایه دانه دار حاوی ماده ای به نام پروفیلاگرین است که پیش ساز سنتز پروتئین فیلاگرین می باشد. فیلاگرین با تشکیل پل های عرضی با کراتین، سبب افزایش استحکام این پروتئین می گردد.
مشاهده مطلب

سایتوکین ها یا پروتئین های انتقال دهنده علائم

سایتوکین ها پروتوئین هایی هستند که علایم را به صورت موضعی بین سلولها منتقل می کنند.
مشاهده مطلب

مست سل چیست؟

مست سل ها تنظیم کننده های اصلی master regulators سیستم ایمنی بدن هستند.
 مست سل ها تنظیم کننده های اصلی master regulators سیستم ایمنی بدن هستند. مست سل ها یا مستوسیت ها mastocyte نقش مهمی در محافظت از بدن در برابر میکروبهای بیماری زا و ترمیم زخم ها ایفا می کنند. مسل سل ها نه فقط در پوست بلکه در غشاء معده و روده نیز وجود دارند. مست سل ها با ترشح هیستامین و هپارین، همانند آژیر خطر جنگ، سایر سربازان سیستم دفاعی بدن را برای مقابله با عامل مهاجم بسیج می کنند.
مشاهده مطلب

لایه بازال پوست چیست؟

لایه زایا یا لایه بازال زیرین ترین لایه پوست است که برنامه تمایز سلولی از آنجا شروع می شود
مشاهده مطلب

لایه شفاف پوست چیست؟

لایه روشن یا شفاف اپیدرم، جایی است که سلول های آن کراتینه و هسته های سلول، متلاشی شده اند.
 لایه روشن یا لایه شفاف اپیدرم پوست، طبقه ای است که سلول های آن کراتینه و هسته سلول های آن، متلاشی شده است. گاهی قطرات مواد روغنی در داخل این لایه سلولی دیده می شود که این امر می تواند ناشی از متلاشی شدن لیزوزوم ها باشد. لایه شفاف عموماً در نقاطی از پوست بدن که ضخامت بالایی دارند، مثل کف دست ها و کف پاها، مشاهده می شود. Stratum Lucidum
مشاهده مطلب

سلولهای لانگرهانس و اثربخشی محصولات آرایشی بهداشتی

سلولهای لانگرهانس سربازان خط مقدم سیستم ایمنی پوست هستند.
 سلولهای لانگرهانس سربازان خط مقدم سیستم ایمنی پوست هستند. بنابراین در اثر تهاجم پرتوهای فرابنفش خورشید اولین سلولهایی هستند که مورد حمله قرار گرفته و آسیب می بینند. به همین علت، محافظت از سلول های لانگرهانس بسیار حائز اهمیت است.
مشاهده مطلب

پیاز مو چیست؟

پیاز مو بخش پیازی شکل ریشه مو است. بخش میانی پیاز مو به سمت داخل فرو رفته و برآمدگی های درم را احاطه می کند.
 بخش پیازی شکل ریشه مو را پیاز مو می گویند. بخش وسط پیاز مو به سمت داخل فرو رفته و درمال پاپیلا را احاطه می کند. درمال پاپیلا حاوی مویرگ و رشته های عصبی بوده، مواد مغذی و اکسیژن توسط درمال پاپیلا جذب شده و برای ساخته شدن و رشد مو استفاده می شود. سلول های مو که با درمال پاپیلا تماس دارند، ماتریس مو نامیده می شوند. این سلول ها مسئول ساخت مو هستند. به عبارت دیگر، ماتریس مو، مواد مغذی و اکسیژن دریافتی از مویرگ های درمال پاپیلا را جذب نموده و موزایی می کند و برای تقسیم سلولی استفاده می کند. سلول های ملانوسیت که وظیفه ساخت ملانین مو را دارند، بخشی از ماتریس مو می باشند. شکل زیر، یک مدل بزرگنمایی شده از پیاز مو را نشان می دهد. خطی که در قطر بزرگ بیضی پیاز مو رسم شده را خط بحرانی اوبر می نامند. این خط، مرز بین بخش بالایی و پایینی پیاز مو را تعیین می کند. بخش پایینی پیاز مو در واقع ماتریس مو می باشد که حاوی سلول های در حال تکثیر و متمایز نشده است. تقریباً همه تقسیمات سلولی در نیمه پایینی پیاز مو صورت می گیرد و تقریبا در نیمه بالایی پیاز مو، عمل تکثیر اتفاق نمی افتد.
 Auber critical line سلول های ماتریس مو که به طرف نیمه بالایی پیاز مو حرکت می کند، ساقه مو را تشکیل می دهد. آنها رشد می کنند، تکثیر می شوند و مدولا، کورتکس، کوتیکول، غلاف داخلی ریشه مو که از کراتین ساخته شده را تشکیل می دهد. این فرایند شباهت بسیاری با فرایندی دارد که در لایه شاخی پوست اتفاق می افتد. در آنجا نیز، کراتینوسیت های لایه زیرین اپیدرم به طور پیوسته تکثیر شده و به طرف بیرونی سطح مو حرکت می کنند. کراتینوسیت های اپیدرم مسئول فرایند کراتین سازی نرمال هستند و نهایتاً به سلولهای کراتین تبدیل می شوند که همگی شبیه یکدیگرند. در فرایند کراتین سازی، همه سلول ها شبیه هم نیستند. سلول های مدولا، کورتکس، کوتیکول و غلاف داخلی ریشه مو به سلول هایی که مورفولوژی خاصی دارند تبدیل می شوند و هر یک نوع خاصی از کراتین هستند.
مشاهده مطلب

فولیکول مو چیست؟

مو در داخل کیسه های لوله مانندی به نام فولیکول تشکیل شده و از پوست سر بیرون می آورد.
 شکل زیر، مقطعی از مو و فولیکول مو را نشان می دهد. اپیدرم در برخی از نواحی پوست به داخل درم فرو رفته و کیسه ای لوله مانند به نام فولیکول مو را تشکیل می دهد. غدد سبابه مستقیما به بخش بالایی فولیکول متصل است. این غدد چربی مورد نیاز برای محافظت و نرمی مو و پوست سر را تأمین می کنند. یک ماهیچه صاف به نام پیلی که تحت اختیار خودش است، به بخش مرکزی فولیکول مو وصل است و با زاویه ای از اپیدرم مو را نگه می دارد. به این ماهیچه، ماهیچه راست کننده می گویند زیرا مو در هنگام احساس سرما توسط این ماهیچه راست می شود. . در فوقانی ترین بخش بالایی پیاز مو محور طولی سلول ها به سمت خط عمود بر محور فولیکول مو متمایل می شود. وقتی سلول ها تقریبا به فاصله یک سوم بالای فولیکول مو رسیدند لبه بیرونی سلول های کوتیکول تغییر جهت داده، از حالت افقی به حالت عمودی قرار گرفته و مانند پولک های ماهی همدیگر را می پوشاند. سلول های کوتیکول وقتی به نیمه فولیکول می رسند، تقریبا تغییر ساختار و تغییر جهتشان کامل شده است. در این نقطه هسته سلول از دست رفته و در تماس مستقیم با سلول های کورتکس قرار می گیرد.
 فولیکول مو دربرگیرنده دو غلاف در اطراف مو می باشد. غلاف داخلی (inner sheat) که مستقیماً روی تار مو قرار می گیرد و غلاف خارجی (outer sheat) که بر روی غلاف داخلی چسبیده است. هر فولیکول مو دارای بخش های اپیتلیال (epithelial) و مزانشیمال (mesenchymal) می باشد. سلول های اپیتلیوم تقسیم می شوند و در بخش فوقانی، بخش های بالایی و دایم مو را به وجود می آورند؛ بخش های پشتی، عضله راست کننده مو (arrector pili muscle) را می سازند و بخش های پایینی، پیاز مو را به وجود می آورد. در این بخش ملانوسیت ها نیز قرار دارند که رنگدانه های مو را می سازند. این رنگدانه ها به سلول های مویی (trichocyte) تار مو انتقال می یابد.
 پیاز مو دارای سلول های با سرعت تکثیر بسیار بالا می باشد که کراتینوسیت های مو را می سازند. این کراتینوسیت ها می توانند به تریکوسیت ها تمایز یابند، یا سلول های غلاف داخلی مو را بسازند که دربرگیرنده دو غلاف در اطراف مو می باشد:: غلاف داخلی (inner root sheat) که مستقیماً روی تار مو قرار می گیرد .
 غلاف خارجی (outer root sheat) که بر روی غلاف داخلی چسبیده است. غلاف خارجی مو، پیکره مو و تار مو از سلول های بنیادی اپتلیال برجستگی پیاز مو منشأ می گیرد. سلول های بنیادی فوق، سلول های سازنده تار موی جدیدی را که قرار است پس از افتادن تار موی فعلی جایگزین شود را نیز می سازند.
مشاهده مطلب

کوتیکول مو چیست؟

بیرونی ترین لایه ساقه مو کوتیکول است. حدود 10 درصد از وزن مو را کوتیکول تشکیل می دهد. 

 ساختار کوتیکول مو مشابه یک بسته لیوان کاغذی است. این لیوان های کاغذی یا فنجان ها بر روی هم قرار گرفته اند به گونه ای که بخش عمده هر فنجان در داخل فنجان بعدی قرار گرفته است. در هر سطح مقطع بین 7 تا 10 از این فنجان های فرضی قرار دارد. این ساختار از ریشه مو تا نوک مو امتداد دارد. هر فنجان فرضی حدود 60 میکرومتر طول و 0.5 میکرومتر ضخامت دارد. این لایه های فنجانی شکل با زاویه کم حدود 5 درجه بر روی هم چیده شده اند و حدود 5 میکرومتر از هر لایه بیرون از فنجان های زیرین می باشد.
 Image source: thenaturalhavenbloom.com ضخامت هر لایه حدود 0.5 میکرومتر است و در هر برش عرضی ساقه مو، کوتیکول ضخامتی حدود 5 میکرومتر دارد. اعمال تنش فیزیکی بر سطح مو مانند برس زدن، شانه کردن، حوله زدن، استفاده از روش های آرایش آسیب رسان (مانند شانه داغ)، سبب می گردد تا سطح آزاد هر لایه آسیب ببیند و این امر باعث می شود به تدریج سطح مو از کوتیکول عریان شود و لایه های زیرین که مقاومت کمتری نسبت به تنش های فیزیکی دارند، در معرض محیط قرار گیرد. این حالت به تدریج آسیب های جدی تری را برای ساقه مو به دنبال خواهد داشت.

مشاهده مطلب

درمال پاپیلا چیست؟

درمال پاپیلا فولیکول را از اپیدرم بسط داده و عمل ساخت تارهای مو را انجام می دهد.
 درمال پاپیلا از گروه بسیار فعالی از سلولها (عمدتاً فیبروبلاست ها) تشکیل شده که قادرند فولیکول را از اپیدرم بسط داده و عمل ساخت تارهای مو را انجام دهند. درمال پاپیلا تولید فولیکول مو را هدایت و مدیریت می کند و این قابلیت را در سرتاسر چرخه مو حفظ می کند. هر چه درمال پاپیلا بزرگتر و سالمتر باشد، سلولهای بیشتری تولید می کند. نتیجتاً موهای ضخیمتری توسط فولیکولها ساخته می شود.
 اندزه فولیکول مو به حجم درمال پاپیلا بستگی دارد. حجم درمال پاپیلا نیز به تعداد سلولهای تشکیل دهنده اش و حجم ماتریس برون سلولی بستگی دارد. مورفولوژی و الگوی رشد سلولهای درمال پاپیلا مشابه مورفولوژی و الگوی رشد فیبروبلاستهای پوستی است. سلولهای درمال پاپیلا مقادیر قابل توجهی از پروتئینهای ماتریس را که با پروتئینهای ماتریس برون سلولی مثل فیبرونکتین و کلاژنهای نوع 1و 3 مشابهت دارند تولید می کنند.
 کاهش اندازه سلولهای ماتریس پیاز مو و درمال پاپیلای آن با ریزش موی اندروژنتیک در ارتباط است. اگر ECM بخوبی نوسازی نشود، مو به تدریج استحکام خود را از دست داده، اندازه فولیکول کوچکتر شده، مو نازک شده و می ریزد.
 اثبات شده است که درمال پاپیلا از لحاظ پروتئین سازی و کلاژن سازی شباهت زیادی به فیبروبلاستهای پوست دارد. به همین علت از فیبروبلاستهای پوست انسان می توان به عنوان ماده بیولوژیکی در آزمون های سنجش میزان سنتز کلاژن استفاده نمود.
 علاوه بر کلاژن، لامینین هم در درمال پاپیلا دیده شده و نقش مهمی در آنکورینگ فولیکول خصوصاً در روزهای اولیه رشد مو ایفا می کند.
مشاهده مطلب

کلاژن چیست؟

حدود ۷۷% از وزن خشک بدون چربی درم، از کلاژن تشکیل یافته است. 
 کلاژن یکی از مهمترین پروتئین های ساختاری پوست انسان است که به پوست خاصیت نرمی و قابلیت ارتجاع می بخشد. در پوست انسان پروتئین های کلاژن مرتباً توسط فیبروبلاست ها سنتزشده و کلاژن های قدیمی و اضافی توسط آنزیم هایی به نام «ماتریس متالوپروتئیناز» (MMP) تجزیه و تخریب می شوند.
 برای جلوگیری از فعالیت بیش از حد این آنزیم و نتیجتاً جلوگیری از تجزیه بیش از حد کلاژن ها، در درون یک پوست سالم این آنزیم ها در کنار مهارکننده هایشان حضور دارند. در واقع بین آنزیم های از بین برنده کلاژن و مهارکننده های طبیعی آنها یک تعادل آنزیمی برقرار است. این تعادل آنزیمی به پوست کمک می کند تا ظاهر سالم خود را حفظ نماید.
 عواملی مانند سالخوردگی ، داشتن یک زندگی پراسترس یا مواجهه بیش از حد در برابر عوامل محرک محیط موجب می شوند که فعالیت این آنزیم ها اضافه شده و سلامت ماتریس برون سلولی تحت تاثیر قرار می گیرد. برقراری یک تعادل آنزیمی برای حفظ سلامت ماتریس برون سلولی بسیار مهم است.
 کلاژن هفت کلاژن نوع هفت، تشکیل دهنده فیبرهای اتصال دهنده سیستم اتصال درم به اپیدرم است. این سیستم مسئول محکم نگه داشتن اپیدرم بر روی درم است. نشان داده شده است که در هنگام سالخوردگی، تعداد این فیبرهای اتصال دهنده کاهش می یابد.
 تعادل سه جزئی کلاژن همانطور که در دیاگرام شکل زیر مشاهده می شود، در پوست سالم یک تعادل سه جزئی بین رشته های کلاژن وجود دارد:
 2- آنزیم های از بین برنده کلاژن (کلاژنازهای درونی ) که MMP نام دارند، مازاد کلاژن تولید شده در پوست را برای تضمین تغییر و تحول رشته های کلاژن از بین می برند.
 3- حضور بازدارنده های درونیِ MMP در پوست، فعالیت مخرب MMP را کنترل می کنند.
 تعادل سه جزئی کلاژن منبع: MDI-complex
 کلاژن اصلی ترین بخش ناحیه درم را تشکیل می دهد. حدود % از وزن خشک بدون چربی درم، از کلاژن تشکیل یافته است. کلاژن بافت پوستی را حمایت می کند و مسئول سفتی پوست می باشد. کاهش سنتز این ماده موجب نازک شدن پوست و ایجاد خطوط و چروک های ریز می شود. به همین علت، نوسازی و افزایش سنتز رشته های کلاژن یکی از اصلی ترین اهداف به کارگیری فرآورده های ضدچروک و ضد پیری پوست می باشد، زیرا کلاژن نقشی اساسی در حفظ ساختار درم ایفا می نماید.
 کلاژن بدن انسان، حاوی نوع اسید آمینه است که نوع از آن ها در درم دیده می شود. این پلیمر به شکل یک شبکه نامنظم از فیبرهای موج دار به هم تنیده است که به موازات سطح پوست در درم قرار گرفته اند.
 پرولین یکی از آمینواسیدهای تشکیل دهنده پروتئین کلاژن است. پرولین را می توان با مواد رادیواکتیو علامت گذاری نموده و به کشت حاوی فیبروبلاست انسان افزود. به این ترتیب کلاژن های جدید سنتز شده را می توان از طریق شناسایی این ملکولهای علامت گذاری شده در درون ساختار پروتئین کلاژن مشخص نمود.
 مشخصه کلاژن حضور دو اسید آمینه خاص به نامهای هیدروکسی لایسین و هیدروکسی پرولین است. با اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین می توان مقدار کلاژن سنتز شده توسط سلول را مشخص نمود. همچنین می توان مقدار کلاژن تخریب شده در اثر یک بیماری یا در خلال برخی فرایندهای فیزیولوژیکی را مشخص نمود. آیا کلاژن را می توان به عنوان یکی از اجزاء محصولات آرایشی بهداشتی استفاده نمود؟ کلاژن یک پروتئین بزرگ است که آب را به خود جذب می کند. به همین علت مرطوب کننده خوبی محسوب می شود. اما با توجه به اینکه از سطح پوست جذب نمی شود، اثراتی که در مورد آن ادعا می شود، مثل اثر پیشگیری از چین و چروک را براورده نمی کند.
مشاهده مطلب

درم یا لایه میانی پوست

پوست انسان از لایه های مختلفی تشکیل شده که لایه میانی آن درم یا میانپوست نام دارد.
 درم: میان پوست همانطور که در شکل دیده می شود، درم در زیر اپیدرم قرار گرفته و توسط یک غشاء از آن جدا شده است. اما مثل اپیدرم ساختار لایه لایه ای ندارد. درم در واقع بستر و محل تغذیه اپیدرم می باشد. استحکام و انعطاف این بستر به علت وجود رشته های کلاژن و الاستین است که به صورت یک شبکه فیبری در سرتاسر درم تنیده شده اند. کلاژن فراوانترین رشته فیبری تشکیل دهنده این بستر است، بطوریکه درصد وزن خشک درم را کلاژن تشکیل می دهد. کلاژن مسئول استحکام پوست است. الاستین نیز یکی دیگر از پروتئینهای فیبری تشکیل دهنده درم است. با وجود اینکه الاستین تنها درصد کل پروتئین های درم را تشکیل می دهد، اما مهمترین عامل کشسانی و قابلیت انعطاف پوست محسوب می شود. کلاژن مسئول استحکام است. الاستین مسئول کشسانی پوست است. فیبرهای کلاژن، الاستین، لامینین، فیبرونکتین و ... در درم توسط سلولهایی به نام فیبروبلاست تولید می شود. اضافی کلاژن و الاستین تولید شده در پوست توسط آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین (کلاژناز و الاستاز) تجزیه شده و از بین می رود. در حالت عادی و در سنین جوانی تعادل منظمی بین تولید فیبرها توسط فیبروبلاستها، تجزیه آنها توسط آنزیمهای تجزیه کننده و مهار آنزیمهای تجزیه کننده توسط مهارکننده های طبیعی پوست وجود دارد. در شکل زیر این تعادل به خوبی نشان داده شده است.
 آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین در شکل بالا به قیچی تشبیه شده اند که در حال تجزیه و از بین بردن بافت کلاژن (رشته های زرد رنگ) هستند. مهارکننده های آنزیمی در این شکل غلافهای سبز رنگ هستند که در پوست به صورت طبیعی وجود دارند. غلافهای آبی رنگ مهارکننده های مصنوعی مثل MDI کمپلکس (نام رسمی: گلایکوزامینوگلایکن) هستند که در فرمولاسیون برخی از محصولات بهداشتی آرایشی ضدپیری استفاده شده و قادر است به غلافهای سبز رنگ (مهارکننده های طبیعی پوست) کمک نماید.
 - پپتیدهای بیومیمتیک که به تقلید از ملکولهای بیولوژیکی بدن مثل فاکتورهای رشد ساخته شده اند. در محصولات سری رینکل کورکشن RoC، یکی از این پپتیدها به نام پالمیتوئیل اولیگوپپتید به کار رفته است که با تحریک فیبروبلاستهای درم، سنتز کلاژن و هیالورونیک اسید را افزایش می دهد. رتینول و هیالورونیک اسید مصنوعی از دیگر مواد موثره محصولات سری رینکل کورکشن RoC است که درجای دیگری درموردشان بیشتر توضیح داده خواهد شد.
 - عصاره گیاهانی که اثرشان در تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن به اثبات رسیده است. سونگا (عصاره سالیداگو ویگورا) ، الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) و عصاره ریشه ماکا از عصاره های گیاهی هستند که با تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن ظاهر پوست را بهبود بخشیده و چروکها را برطرف می کنند. الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) یکی از مواد موثره اصلی به کار رفته در محصولات موستلا ماه و ریشه ماکا از ترکیبات تشکیل دهنده کرم اکستریم جونس اوناگرین می باشند.
 - پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان (بتاگلوکان): مخمر نان یا ساکرومایسیس سرویسیه همان میکروارگانیسمی است که در نانوایی استفاده می شود و موجب پف کردن نان می شود. در درون دیوار سلولی این مخمر، پلی ساکارید با ارزشی به نام بتاگلوکان وجود دارد که استخراج و استفاده از آن در محصولات آرایشی موجب تحریک فیبروبلاستها و افزایش سنتز کلاژن می گردد. بتاگلوکان علاوه بر افزایش سنتز کلاژن، به علت برخورداری از خاصیت آنتی اکسیدانی یک ملکول محافظ محسوب شده و بنابراین در محصولات آرایشی ضدپیری جایگاه ویژه ای دارد. ترکیب پتنت شده ای متشکل از جینکوبیلوبا و بتاگلوکان در مرطوب کننده های آنتی فتیگ RoC استفاده شده است.
مشاهده مطلب

ماتریس پوست

ماتریس برون سلولی یا ماده زمینه ای درم، بافتی است که سلولها را به هم پیوند می دهد.
 ماتریس برون سلولی یا ماده زمینه ای درم، بافتی است که سلولها را به هم پیوند می دهد. این بافت، مسئول ویژگی های ویسکوالاستیک پوست می باشد. ماتریس برون سلولی یک ماده بی شکل ژلاتینی متشکل از قند و پروتئین می باشد که لابلای رشته های پروتئینی و سلول های موجود در درم را پر می کند. ترکیبات ماده زمینه ای، اساساً پروتئوگلیکان و گلیکوپروتئین هایی هستند که وزن ملکولی بین تا دالتون دارند و حدود تا % از آن را قند تشکیل می دهد. این مواد همانند بستری، رشته های پروتئینی درم را حمایت می کنند. یکی از این گلیکوپروتئین ها، فیبرونکتین (fibronectin) می باشد. مایعات تراوش کرده از عروق خونی لنفی، بخش مایع ماده زمینه ای را تشکیل می دهند. گلیکوزامین های ساخته شده توسط فیبروبلاست در حفظ رطوبت پوست نقش دارند.
 ماتریس برون سلولی از پروتئین ها و فیبرهای مختلفی تشکیل شده است: •  کلاژن: رشته هایی که بیش از درصد حجم کل لایه میانی پوست (درم ) را تشکیل می دهند.
 •  رتیکولین (فیبرهای مشبک) که ترکیبی از فیبرونکتین و کلاژن III است. ماتریس پوست چیست؟ ماتریس پوست (2) ماده ژل مانندی است که سلولهای اصلی بخش میانی پوست (فیبروبلاستها) در درون آن قرار گرفته اند. در ماتریس سلول علاوه بر هیالورونیک اسید، کلاژن و الاستین نیز وجود دارند. نکته: کلاژن، الاستین و هیالورونیک اسید همگی توسط فیبروبلاستها (3) سنتز شده و پس از سنتز، از فیبروبلاست خارج شده و وارد ماتریس پوست می شوند.
مشاهده مطلب

فصل مشترک درم و اپیدرم

فصل مشترک درم و اپیدرم از پروتئینهای ساختاری مهمی تشکیل شده که در حفظ یکپارچگی پوست اهمیت دارند
 DEJ مخفف Dermo-epidermal junction است که در این متن به عنوان «فصل مشترک درم و اپیدرم» از آن یادشده است. DEJ یک لایه بسیار نازک بوده و متشکل از پروتئین های ساختاری مهم است. DEJ در نگهداری از یکپارچگی پوست حائز اهمیت بوده و نیازهای متابولیکی پوست را حمایت می کند. ساختار DEJ با افزایش سن در هم شکسته و پهن می شود و موجب پیدایش خطوط ریز و چروک های چهره می شود. اثر کورتیکوئیدها بر فصل مشترک درم و اپیدرم معروف است که کورتیکوئیدهای موضعی با تاثیر گذاشتن بر نرخ نوسازی کلاژن ها موجب ضعف (آتروفی) پوست و پهن شدن DEJ می گردند. این عملکرد تقریبا مشابه همان اتفاقی است که در اثر پیری پوست رخ می دهد.
مشاهده مطلب

غدد آپوکرینی پوست

ترشحات غدد آپوکرینی به داخل فولیکول مو می ریزد. این غدد تنها در نواحی خاصی از بدن انسان وجود دارند. 
 آپوکرین نوعی از غدد عرق می باشد که به صورت کویل در محل تقاطع درم و چربی های زیر پوست قرار گرفته است. ترشحات غدد آپوکرینی به داخل فولیکول مو می ریزد. غدد آپوکرینی تنها در نواحی مشخصی از بدن انسان وجود دارند. زیر بغل ها و بخش های خارجی آلت تناسلی از جمله نواحی پوست هستند که حاوی غدد آپوکرینی می باشند.
 Image source: fashion-writings.com غدد آپوکرین از بدو تولد در پوست یافت می شوند ولی تا شروع زمان بلوغ فعال نیستند. این غدد محدود به نقاط مو دار بدن هستند زیرا از طریق کانال های مو ترشحات خود را به سطح پوست منتقل می کنند. آقایان معمولاً غدد آپوکرین کمتری نسبت به خانم ها دارند.
 •  استافیلوکوک اپیدرمیس (S. epidermis) بویی شبیه به ترشحات اسیدی ایجاد می کند.
 •  بروی باکتریوم (Brevibacterium) بویی شبیه به ناحیه زیر بغل ایجاد می کند.
 •  گونه هایی از پروپیونی باکتریوم (Propionibacterium) نیز بویی شبیه به مواد استروئیدی تولید می کنند.
مشاهده مطلب

غدد اکرینی پوست

غدد آکرینی مستقیما به سطح پوست راه دارند. عرق ترشح شده از این غدد بی بو هستند و برای تنظیم دمای بدن ترشح می شوند. 2.5 میلیکون غده آکرینی در تمام سطح پوست وجود دارد که بیشتر آن ها کف دست و پا، زیربغل و پیشانی قرار گرفته اند.
 غدد عرق اکرینی دسته بزرگی از انواع غدد عرق در انسان است که تقریباً در همه جای بدن وجود دارد اما کف دست ها و کف پاها تراکم بیشتری دارد. ترشحات این غدد بی بو و شفاف بوده و عمدتاً از آب و نمک تشکیل شده اند. بخش زیادی از نمک توسط مجرای پوست جذب می شود. ترشحات این غدد نقش مهمی در تنظیم دمای بدن دارند. ترشحات غدد اکرینی، استریل، رقیق و حاوی سدیم کلراید است. گلوکز، پیرووات، لاکتات، سایتوکین ها، ایمونو گلوبین ها از دیگر ترکیبات تشکیل دهنده ترشحات غدد اکرینی می باشند.
 Image source: fashion-writings.com غدد اکرین مستقیماً ترشحات خود را به سطح پوست می ریزند. این غدد در تمامی نقاط بدن به جز لب و بخش هایی از اندام های تناسلی، یافت می شوند. تعداد غدد اکرین حدود تا میلیون در کل سطح بدن است که به طور متوسط حدود عدد در هر سانتیمتر مربع پوست می باشد. بیشترین تراکم این غدد در کف دست و پا (حدود غده در هر سانتیمتر مربع) می باشد. این غدد در ناحیه درم و در مجاورت عروق خونی، اعصاب و تارهای مو قرار گرفته اند.
 ساختار غده اکرین شبیه یک کلاف درهم پیچیده می باشد. گرما و جریان اندک هوا سبب تجزیه سریع مواد آلی شده و اسیدهای چرب فرار با وزن ملکولی پایین تشکیل می دهند. بوی شاخصه عرق در هر فرد توسط این اسیدهای چرب ایجاد می شود.
مشاهده مطلب

فیبروبلاست چیست؟

فیبروبلاست سلولهای اصلی بخش میانی پوست است که کلاژن و ماتریس برون سلولی را تولید می کند.
مشاهده مطلب

عصب های پوست و حس لامسه

دوستان عزیز سلام احسان حسنانی هستم و از سری آموزش های مربوط به سطح پیشرفته امروز می خواهم در مورد سلول های عصبی و حس لامسه صحبت کنم
 همانطور که در این نمودار درختی می بینید یکی از وظایف پوست حس لامسه است.
 فشار را درک می کند، لمس های خفیف، گرما و سرما.
 این کار توسط جسمک های عصبی انجام می شود که مهم ترینشان این سه تایی است که این طرف نشان داده شده است.
 یکی از آنها سلول های مرکل (Merkel) است که در فصل مشترک درم (Derma) و اپیدرم (Epidermis) قرار دارد و یکی از سلول های دندانه دار پوست به شمار می آید.
 در کنار لانگرهانس (Langerhans)، ملانوسیت (Melanocyte) در لایه اپیدرم (Epidermis) پوست یک سری سلول به نام مرکل (Merkel) وجود دارد که در واقع اینهاسلول هایی هستند که باعث می شوند لمس خفیف ادراک بشود یا توسط پوست احساس بشود.
 یک مدل دیگر از جسمک های عصبی هست به اسم جسمک عصبی پاسینی (Pacinian) که این پایین بخش درم (Derma) قرار گرفته است و فشار را تشخیص می دهد. مثلا از این سلول ها در مثانه قرار گرفته و فشاری که باعث می شود شما احساس کنید که نیاز به دستشویی رفتن دارید یا در واقع فشار ادرار را مثلا اینها دارند تشخیص می دهند.
 پس سلول های مرکل (Merkel) گفتیم که روی فصل مشترک درم (Derma) و اپیدرم (Epidermis) قرار گرفته. خیلی هم شباهت زیادی با ملانوسیت ها (Melanocyte) دارد در واقع زیر میکروسکوپ تشخیص اینها از همدیگر خیلی سخت است. حالا درست است اینجا با رنگ های متفاوت نشان داده شده است، ولی اینها را جفتش را به شکل سلول های دندانه دار می بینند و خیلی تشخیص دادن اینها از همدیگر آسان نیست.
 تعدادی دیگر از اندامک ها وجود دارد مثل اندامک حسی مایسنر (Meissner) و رافینی (Ruffini) که در پوست های بدون مو وجود دارد و کارهای دیگری مثل درک حس جنسی و چیزهای دیگر را انجام می دهد.
مشاهده مطلب

اثر استرس بر پوست و مو

در داخل فولیکول مو سه دسته سلول وجود دارد. سلولهای کراتینوسیت که مسئول کراتین سازی یا موزایی هستند. سلولهای ملانوسیت که مسئول ملانین سازی و مشکی بودن مو هستند و سلولهای فیبروبلاست که درمال پاپیلا را تشکیل میدهند. در اثر استرس، رادیکال های آزاد تولید می شود. رادیکال های آزاد برای تامین الکترون مورد نیاز خود به سلولهای کراتینوسیت حمله می کند و آنها را ازکار می اندازد. به این ترتیب موزایی متوقف می شود. همچنین به سلولهای ملانوسیت حمله می کنند و از غشا و هسته آن سلول الکترون می دزدند و سلول را از کار می اندازند. به این ترتیب سلولهای ملانین ساز از بین رفته و مو سفید می شود. همچنین با پروکسی کردن لیپیدهای غشاء سلولهای فیبروبلاست و ازکار انداختن آنها موجب کوچک شدن درمال پاپیلا و سست شدن استحکام مو به پوست سر می شود. همچنین با اثرگذاری روی سلولهای فیبروسیت پوست سایر نواحی بدن، کلاژن سازی و الاستین سازی را متوقف نموده و موجب پیرشدن پوست می شوند.
 این آقا که معرف حضورتان هستند. در هشت سال کار فشرده پراسترس از این وضعیت به این وضعیت تبدیل شدند. در این ویدئو می خواهیم به شما بگوییم که استرس با پوست و موی ما چه کار می کند؟ چه کار می کند که پوست این گونه چروک می شود و چه کار می کند که مو به این شکل سفید می شود.
 در این قسمت سلول های ملانوسیت (Melanocyte) را می بینید و سلول های کراتینوسیت (Keratinocyte) و در این قسمت برآمدگی این جا هم سلول هایی به اسم فیبروبلاست (Fibroblast) وجود دارد. خوب من الان این ها را برای شما بزرگ می کنم و به شما می گویم که استرس یکی یکی چه بلایی سر این سلول ها می آورد.
 کراتینوسیت ها مو می سازند، ملانوسیت ها ملانین مو را می سازند و در نتیجه اگر این رادیکال آزاد به سلول کراتینوسیت حمله کند چه اتفاقی می افتد؟ کراتین دیگر ساخته نمی شود، مو دیگر ساخته نمی شود. رادیکال آزاد به سلول ملانوسیت حمله کند چه اتفاقی می افتد؟ دیگر ملانین ساخته نمی شود. چرا؟ چون ملانوسیت دارد از بین می رود. وقتی ملانین تولید نشود، رنگدانه تولید نشود، موهای ما دیگر سیاه نیست، سفید خواهد شد. این است که می گوییم استرس باعث می شود که هم موها بریزد هم موها سفید بشود.
مشاهده مطلب

پوست حساس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

در پوستی که حساس نیست لایه سدی پوست یکپارچه است. سلولها منظم کنار هم قرار گرفته اند و از نفوذ عوامل بیگانه به خوبی محافظت می کنند. اما در پوست حساس شکاف ایجاد شده است. مثل دیواری که ترک برداشته و سرما از آن عبور می کند. پوست حساس هم شکافهایی دارد که عوامل آسیب رسان از آن عبور می کنند و به پوست می رسند. از آنجا که مواد آسیب رسان خودشان را به لایه بازال می رسانند و پایانه های عصبی را تحریک می کنند احساس سوزش ایجاد می شود. احساس سوزش توسط سلولهای مرکل و همچنین رشته های عصبی ازاد که به داخل اپیدرم راه دارد احساس می شود. قرمزی پوست به این علت ایجاد می شود که سلولهای کراتینوسیت با دریافت پیام وجود عوامل آلرژی زا شروع به تولید موادی به نام مواد واسطه التهابی می کنند. به این مواد مدیاتورهای التهابی نیز گفته می شود.
 ببینید این عاملی که آمده وارد شده به آن الرژن (Allergen) می گویند. الرژن یعنی چیزی که آلرژی ایجاد می کند، چیزی که حساسیت ایجاد می کند. در ادامه می خواهیم تعدادی از این الرژن ها را با هم دیگر بشناسیم.
 برویم سراغ الرژن های دیگر. عطرهای نامرغوب. الان با این وضعیت گرانی ممکن است که وسوسه بشوید بروید از این عطرهای ارزان قیمت بخرید که در متروها می فروشند، دستفروش ها می فروشند. دقت کنید این محصولات حاوی اسانس هایی هستند که مواد شیمیایی دارد. همین مواد شیمیایی می تواند چه کار بکند؟ نقش این الرژن را بازی بکند. ممکن است آن اوایل پوستتان چیزی نشود ولی به مرور زمان این الرژن ها به آن زیر می رسند و پوست شروع به حساس شدن می کند. ضمن این که الکلی که در ادکلن ها وجود دارد خود این الکل می تواند باعث ایجاد آلرژی بشود.
مشاهده مطلب

پوشش اسیدی چیست؟

پوشش اسیدی پوست، مسئول حفاظت از پوست در برابر آلودگی ها، سموم و باکتری ها است.
 در خارجی ترین قسمت پوست یعنی روی طبقه شاخی یک روکش اسیدی وجود دارد که به پوست خاصیت اسیدی ملایم می دهد. این لایه ترکیبی پیچیده از موادی است که از اپیدرم، لایه شاخی، ترشحات عرق و سبوم (ترشحات غدد سبابه) سرچشمه گرفته است. در این ترکیبات هم مواد محلول در آب و هم مواد محلول در چربی دیده می شود. اسید منتل حاوی اسیدهای چرب آزاد ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و آمینو اسیدهای عرق آمیخته شده است.
مشاهده مطلب

کورنئومتری در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

کورنئومتری، روش اندازه گیری رطوبت پوست است. ظرفیت خازنی پوست یا کورنئو یکی از فاکتورهاییست که برای تعیین میزان آب پوشیده شدن اپیدرم و کمیت دادن به اثر محصولات آرایشی مرطوب کننده استفاده می شود. کورنئومتری یا اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست توسط دستگاه کورنئومتر انجام می شود. کورنئومتر با کورنومتر فرق می کند!
 اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست (کرنئومتری) یک تکنیک روتین برای تعیین میزان آب پوشیده شدن لایه های روئین اپیدرم و کمّی سازی اثرات محصولات آرایشی بر رطوبت رسانی است. این روش بر اساس اصول رسانایی الکتریکی تعیین شده توسط معادله زیر استوار است:
 که در آن:
 بالا بودن ثابت دی الکتریک پوست با محتوی آبِ پوشش طبیعی پوست در ارتباط است. بنابراین با اندازه گیری ویژگی های الکتریکی پوست می توان میزان آب پوشی لایه های سطحی اپیدرم را ارزیابی نمود. تعیین سطح آب پوشی اولیه اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست با استفاده از دستگاه کرنِئومتر ( ساخت شرکت آلمانیCK ) بر روی پوست ساق پای شرکت کنندگان انجام شد. محصول مورد آزمایش بر روی یک مساحت 35 سانتی متر مربعی (cm 7× cm5) از ساق یکی از پاها به کاربرده و ساق پای دیگر به عنوان کنترل، بدون پوشش باقی ماند. داوطلب سپس به مدت 30 دقیقه در یک اتاق دارای تهویه کامل - که دمای آن در 2 ± 22 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی آن در % 5 ± 50 تنظیم شده – نگه داشته شد.
مشاهده مطلب

پروتئین فیبرونکتین در محصولات آرایشی بهداشتی

0
 فیبرونکتین یک گلیکوپروتئین Vشکل دوبخشی است که توسط سلولهای مختلفی سنتز و ترشح می شود. چندگانگی و تنوع مکان های اتصال بر روی فیبرنکتین آن را به یک پروتئین شبکه ای ایده آل تبدیل نموده است. نقش اصلی فیبرونکتین اتصال سلول به مواد برون سلولی است.
مشاهده مطلب

پروتئین کراتین در محصولات آرایشی بهداشتی

95 درصد ساختمان مو را پروتئینی به نام کراتین تشکیل می دهد. کراتین از زنجیرهای بلند آمینواسید تشکیل شده. رشته های کراتین با دو نوع پیوند به نام های هیدروژنی و گوگردی با یکدیگر متصل هستند.
 درصد ساختمان مو را کراتین تشکیل می دهد. کراتین پروتئینی رشته ای است که از زنجیره های بلند آمینو اسید تشکیل شده است. اتصال زنجیره های کراتینی را پیوندهای شیمیایی تضمین می کنند. این پیوندها شکل طبیعی مو و همچنین قابلیت انعطاف و مقاومت مو در برابر شکستگی را تعیین می کنند.
 • پیوندهای ضعیف هیدروژنی که به راحتی و به شکلی بازگشت پذیر در اثر تماس با آب و حرارت قابل تغییر هستند.
 • پیوندهای قوی دی سولفیدی (گوگردی) که به جز با مداخله شیمیایی از بیرون قابل تغییر نیستند و این تغییر، منجر به تخریب بازگشت ناپذیر آنها می شود.
مشاهده مطلب

پپتیدهای ماتریکین در محصولات آرایشی بهداشتی

ماتریکین به پپتیدهایی گفته می شود که در اثر تجزیه مولکول های ماتریس برون سلولی آزاد می شوند. پپتیدهای ماتریکین به پپتیدهایی گفته می شود که مشابه با ماتریکین ها دارند. به عبارت دیگر دارای توالی خاصی از اسیدهای آمینه مشابه پپتیدهای جدا شده از کلاژن های تخریب شده پوست است. پالمیتوئیل اولیگو پپتید، یکی از پپتیدهای ماتریکین است که با فریب سلول های فیبروبلاست آن ها را به کلاژن سازی می گمارد.

 اگر با دقت به لیست ترکیبات تشکیل دهنده کرم های ضد چروک اناگرین نگاه کنید پالمیتوئیل اولیگوپپتید را خواهید یافت. این پپتید به داخل پوست نفوذ کرده در مجاورت فیبروبلاستها قرار گرفته و به نوعی به سلول کلک می زنند. چرا که فیبروبلاست با دیدن این پپتیدها به تصور اینکه کلاژن پوست تخریب شده شروع به کلاژن سازی می کنند!
مشاهده مطلب

پروتئین ملانوتروپین در محصولات آرایشی بهداشتی

ملانوتروپین، هورمون ملانین سازی و به عبارت دیگر هورمون تحریک کننده ملانوسیت است. این ماده طبیعی در برنزه شدن پوست نقش دارد. ملانوتروپین یک پپتید 13 تائی است که 7 پپتید 4 تا 10 مسئول فعالیت ملانوتروپ و 3 پپتید 11 تا 13 مسئول اثر ضد التهابی می باشند. آگونیست ها و آنتاگونیست های هورمون ملانوتروپین در این بخش توضیح داده شده است.
 α-MSH (هورمون تحریک کننده ملانوسیت که به نام ملانوتروپین نیز معروف است) یک ماده طبیعی است که توسط بدن تولید می شود و در بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی بدن مثل برنزه شدن پوست نقش دارد. این هورمون همچنین دارای ویژگی های ضدالتهابی و ایمیونوسوپرِسیو (کاهش دهنده پاسخ های ایمنی بدن) می باشد. α-MSH بر روی رسپتور ملانوکورتین1 (MC1-R) متصل می شود. رسپتور (MC1-R) که در ملانوسیتها و کراتینوسیتها وجود دارد، رشته واکنشهای بیوشیمیایی مختلفی را راه اندازی می نماید.
 تیروزیناز با تثبیت α-MSH بر روی رسپتور ویژه اش یعنی MC1-R تحریک می شود. تیروزیناز در اثر تحریک، اسید آمینه تایروسین را هیدروکسیل دار نموده و آن را به دی هیدروکسی فنیل آلانین (DOPA) تبدیل می کند. سپس واکنش اکسیداسیون DOPA و تبدیل آن به «DOPA – کوئینون» را کاتالیز می کند. مرحله نهایی سنتز ملانین در اندامک هایی به نام ملانوزوم در [سلول های] ملانوسیت انجام می شود. α-MSH یک پپتید سیزده تایی (تری-دکاپپتید ) با فرمول زیر است. Melanotropin (α-MSH): Acetyl-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2 اثبات شده که توالی فعال α-MSH که مسئول فعالیت ملانوتروپ است، هفت پپتید 4 تا 10 می باشد. در حالیه که سه پپتید 11 تا13 مسئول اثر ضدالتهابی است. اتصال α-MSH (به عنوان یک لیگاند طبیعی و فیزیولوژیک) به رسپتور MC1بر روی سلول های ملانوسیت اولین مرحله در ملانین سازی و تشکیل رنگدانه است. با مسدود کردن رسپتور MC1می توان مسیر ملانین سازی درون سلولی را مهار نموده و از سنتز بیش از حد ملانین توسط ملانوسیت ها جلوگیری به عمل آورد. برای دستیابی به این مهم می توان از آنتاگونیست های α-MSH استفاده نمود. آنتاگونیست و آگونیست های α-MSH • آنتاگونیست های α-MSH در رقابت با این هورمون بر روی رسپتورهای MC1-R نشسته و جای آن را اشغال می کنند، به این ترتیب از سنتز ملانین جلوگیری می کنند.
 ملانوستاتین 5 یکی از آنتاگونیست های α-MSH است.
 • آگونیست های α-MSH در همیاری با این هورمون بر روی رسپتورهای MC1-R نشسته و نقش آن را تقلید می کنند، به این ترتیب به سنتز ملانین کمک می کنند.
 ملیتین یکی از آگونیست های α-MSH است.
مشاهده مطلب

پروتئین سیرتوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

0
 سیرتوئین پروتئین جوانی
 wikipedia دکتر سینکلر استاد دانشگاه علوم پزشکی هاروارد توضیح می دهد که سیرتوئین، الگوی بیان ژنها را به گونه ای تنظیم می کند که جوانی انسان حفظ شود. این محقق بیولوژیست که یکی از بنیانگذاران شرکت داروسازی سیستریس است در پاسخ به این سوال که آیا چشمه ای از جوانی از درون سیرتوئین فوران می کند پاسخ می دهد که خیر، سیرتوئین یک ملکول خارق العاده از سیاره سیستریس نیست بلکه یک پروتئین است. سیرتوئین ژنهایی که باید خاموش بمانند تا سلولهای پوست جوان بمانند را خاموش نگه می دارد. سیرتوئین همچنین DNA تخریب شده در اثر افزایش سن را ترمیم می کند.( لینک خبر)
 مورت (Myrtle): گیاهی از نواحی مدیترانه که تاثیر آن در حفظ جوانی از گذشته شناخته شده و مورد تقدیر بوده است. مورت با احیای متابولیسم سلولی و کمک به سنتز سیرتوئین ها (پروتئین های جوانی) به افزایش طول عمر بافتها کمک می کند.

مشاهده مطلب

پروتئین لامینین در محصولات آرایشی بهداشتی

لامینین گروهی از گلایکوپروتئین های بزرگ است که 50 عضو دارد.
 لامینین ها خانواده ای از گلیکوپروتئین های بزرگ هستند. این خانواده بیش از 50 عضو دارد. برهمکنش آنها با رسپتورهای سطح سلول موجب اتصال سلول های پوست به غشاهای پایه گردیده و فرایندهای سلولی مانند تکثیر ، مرگ ، تمایز و تحرک سلولی را تعدیل می کند.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: لایه هیدرولیپیدی

روی لایه شاخی پوست یک روکش امولسیونی وجود دارد که فاز روغنی آن را سبوم و فاز آبی آن را عرق تشکیل می دهد. این روکش امولسیونی لایه هیدرولیپیدی نام دارد که مانند سدی از تبخیر اب و اتلاف رطوبت پوستی جلوگیری می کند.
 در سطح پوست و روی لایه شاخی یک روکش امولسیونی متشکل از سبوم و عرق وجود دارد که مانند سدی از تبخیر آب جلوگیری می کند. اجزاء تشکیل دهنده این روکش شامل آب، املاح، آمینواسیدها، اوره، تری گلیسریدها، کلسترول (آزاد و استریفیه)، اسکوالن، اسیدهای چرب و موم ها می باشد. این علاوه بر عملکرد فیزیکی عملکرد بیوشیمیایی نیز دارد. یکی از منابع سازنده ترکیبات این لایه سبوم می باشد. البته نمی توان میزان رطوبت پوست را به تنهایی به میزان سبوم نسبت داد، زیرا در آقایان با وجود آنکه میزان سبوم تا درصد بیشتر از خانم ها می باشد، درصد رطوبت پوست در سطح پایین تری قرار دارد.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست دوم

عبارت پوست دوم به امولسیون های لاملار گفته می شود که به تقلید از ساختار لیپیدی لایه شاخی روی پوست لایه ای تشکیل داده که از اتلاف رطوبت می کاهد.
 امولسیون لاملار به تقلید از ساختار لیپیدی لایه شاخی ساخته شده تا تمایل جذبی بالایی داشته باشد. امولسیون لاملار، مانند یک «پوست دوم» عمل نموده و به احیا و بازسازی لایه سدی پوست آسیب دیده کمک می کند. هنگام استفاده، امولسیون روی پوست ذوب می شود و پوست را با لایه ای بازسازنده می پوشاند تا اتلاف رطوبت از پوست کاهش یابد.
 به محض استفاده ، سیستم لاملار لایه ای روی پوست تشکیل داده که ساختار و ترکیب درصدی شبیه با لایه شاخی دارد. این «پوست دوم» سد محافظ دیگری ایجاد می کند که تبخیر نامحسوس رطوبت پوست را کاهش داده و مواد مؤثره فعال را به تدریج و به شکل کنترل شده روی پوست رها می کند.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: اسیدیته پوست

روی پوست یک پوشش نازک اسیدی وجود دارد که حاوی اسیدهای چرب ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و اسید آمینه های عرق آمیخته می باشد. pH پوست انسان سالم نسبتاً اسیدی است. این خاصیت اسیدی به ممانعت از رشد باکتری ها کمک می کند.
 pH پوست مقیاسی است از میزان اسیدی یا قلیایی بودن پوست. همانطور که در شیمی خواندیم، pH عددی بین تا است که pH یک به معنای اسیدی ترین اسید و pH چهارده به معنای قلیایی ترین باز می باشد. پ.هاش به معنای خنثی بودن یک محلول است. روی پوست را یک پوشش نازک اسیدی به نام اسید منتل فرا گرفته است. این لایه اسیدی حاوی سبوم (اسیدهای چرب آزاد) ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و آمینو اسیدهای عرق آمیخته می باشد. pH پوست در حالت ایده آل است. pH پوست یک انسان سالم بین 4.5 تا 5.5 است. یعنی نسبتاً اسیدی است. این خاصیت اسیدی به ممانعت از رشد باکتری ها و آلرژن های مخرب پوست ضروری است. pH پوست، به جز نواحی خاصی از بدن مثل کشاله رانها، زیر بغل و لای انگشتان، در نقاط مختلف پوست تقریباً یکسان است. به طور معمول، این نواحی pH بالاتری نسبت به سایر نقاط بدن دارند. همین امر این نقاط را برای بیماری های عفونی به ویژه عفونت های قارچی مساعدتر می نماید. به همین علت، در افراد چاق که چین های ناحیه شکم، سینه و زیر گردن بیشتر است، لزوم رعایت بهداشت فردی بسیار ضروری است.
 یکی از عوامل موثر بر pH پوست نژاد است. مطالعات آماری نشان داده که که سیاه پوستان pH پوستشان از سفیدپوستان کمتر و به عبارت دیگر اسیدی تر است.
 pH پوست آقایان کمتر از خانمهااست. به عبارت دیگر پوست آقایان از پوست خانمها اسیدی تر است.
 ترشح مواد چربی در سطح پوست بر pH پوست تاثیر دارد. به عنوان نمونه در افراد مبتلا به آکنه، ترشح زیاد سبوم در پیشانی باعث کاهش pH این ناحیه می گردد.
 یکی دیگر از عوامل مؤثر بر pH پوست میزان رطوبت می باشد. همان گونه که پیش تر اشاره شد در مناطقی که میزان رطوبت پوست بالا است pH قلیایی تر است.
 شستشوی پوست حتی با آب خالی نیز سبب افزایش pH پوست می گردد.
 در بسیاری از بیماری های پوستی، تغییر در pH پوست همراه با تغییر در عملکرد سدمانند پوست مشاهده می گردد. در بررسی که بر روی pH پوست در نواحی چین دار بیماران دیابتی انجام شد، دیده شد که ارزش pH در این نواحی از پوست این بیماران به مراتب بالاتر از افراد داوطلب سالم می باشد؛ همین امر احتمال بروز عفونت های کاندیدایی را افزایش می دهد.
مشاهده مطلب

آناتومی و ساختار پوست

پوست، تمام قسمت های بدن را پوشانده و از آن محافظت می کند. مو و ناخن از ضمائم پوست هستند. 
 پوست، تمام قسمت های بدن را پوشانده و از عوامل آسیب رسان بیرونی در برابر آسیب و کاهش رطوبت محافظت می کند. مو، ناخن، غدد عرق و غدد چربی از ضمائم پوست هستند. مساحت پوست یک انسان بالغ حدود متر مربع است. ضخامت پوست، با سن، جنسیت و بسته به عضو بدن متغیر است. معمولاً پوست آقایان از پوست خانم ها ضخیم تر است. در خانم ها ضخامت چربی زیر پوست بیشتر است. پوست پلک، نازک ترین و پوست کف پا، ضخیم ترین بخش های پوست بدن هستند. لایه های پوست شکل زیر مقطعی از پوست را نشان می دهد. همانطور که می بینید، پوست مثل یک صفحه کاغذ، تخت نیست. بلکه ساختاری لایه لایه دارد. پوست دارای یک لایه رویی به نام اپیدرم، یک لایه درونی به نام درم است. در زیر درم نیز یک لایه زیرین به نام هیپودرم قرار گرفته که بخشی از پوست محسوب نمی شود.
 لایه های مختلف پوست
 اپیدرم: روپوست سطحی ترین لایه پوست اپیدرم می باشد که خود از لایه های مختلفی تشکیل شده است. عمقی ترین لایه اپیدرم، لایه بازال نام دارد که در واقع محل زایش سلولهای پوستی می باشد. به همین دلیل آن را لایه زایا نیز می نامند. سلولهای پوستی لایه زایای اپیدرم (کراتینوسیتها) از طریق تقسیم سلولی ظرف مدت یک روز زائیده شده و به یک لایه بالاتر منتقل می شود.
 اپیدرم- لایه فوقانی پوست درم: میان پوست همانطور که در شکل دیده می شود، درم در زیر اپیدرم قرار گرفته و توسط یک غشاء از آن جدا شده است. اما مثل اپیدرم ساختار لایه لایه ای ندارد. درم در واقع بستر و محل تغذیه اپیدرم می باشد. استحکام و انعطاف این بستر به علت وجود رشته های کلاژن و الاستین است که به صورت یک شبکه فیبری در سرتاسر درم تنیده شده اند. کلاژن فراوانترین رشته فیبری تشکیل دهنده این بستر است، بطوریکه درصد وزن خشک درم را کلاژن تشکیل می دهد. کلاژن مسئول استحکام پوست است. الاستین نیز یکی دیگر از پروتئینهای فیبری تشکیل دهنده درم است. با وجود اینکه الاستین تنها درصد کل پروتئین های درم را تشکیل می دهد، اما مهمترین عامل کشسانی و قابلیت انعطاف پوست محسوب می شود.
 عکس از وبلاگ نسیم جوانی هیپودرم: لایه زیرپوستی هیپودرم بخشی از پوست محسوب نمی شود. هیپودرم یا لایه زیرجلد، بافت زیرین «درم» است که هر چند جزو پوست محسوب نمی شود، اما نقش بزرگی در ثبات و محافظت عناصر زیر آن ایفا می کند. هیپودرم (بافت زیرپوستی) محل ذخیره چربی و جایی است که پوست به ماهیچه و یا استخوان متصل می شود.
 ضخامت هیپودرم متغیر بوده و حاوی مقدار زیادی سلول چربی است. کار اصلی این لایه چسباندن پوست به اندام های زیرین می‌باشد. این لایه حاوی رگهای خونی بزرگ و اجسام پاچینی است. شریانهای بزرگ هیپودرم ، در حد فاصل درم و هیپودرم شبکه‌ای را به نام شبکه جلدی بوجود می‌آورند که انشعابات آنها هم درم و هم ساختمانهای موجود در هیپودرم را تغذیه می‌کند.
مشاهده مطلب

ناراحتی ها و بیماری های پوست

تنها 25 درصد افرادی که مشکل پوستی دارند به پزشک مراجعه می کنند. بنابراین بیشتر افرادی که بیماری پوستی دارند، ناشناخته هستند و آمار دقیقی از شیوع بیماری های پوستی وجود ندارد. آکنه، درماتیت، شوره، لکه های تیره، خشکی پوست، اگزما، اریتما، عفونت، تحریک، پسوریازیس، رزاسه، سرطان پوست از رایجترین بیماری های پوست است که با استفاده از منابع معتبر در این وب سایت معرفی شده است.
 در لیست زیر تعدادی از بیماری ها و ناراحتی های شایع پوست معرفی شده است.

مشاهده مطلب

پوست، اندام تنظیم حرارت بدن

افزایش جریان خون در پوست و همچنین تعریق و تبخیر رطوبت پوستی، مکانیزم های اصلی تنظیم حرارت بدن توسط پوست هستند.
 درجه حرارت دو نقطه از بدن انسان اهمیت زیادی دارد. مرکز بدن و پوست. •  درجه حرارت مرکز بدن از این جهت اهمیت دارد که نشان دهنده میزان حرارت مغز می باشد.
 •  درجه حرارت پوست آن دمایی است که در سطح پوست وجود دارد. افزایش فعالیت عضلانی و ورزشی از عوامل افزایش حرارت بدن است. خورشید، هوای گرم و دیگر عوامل خارجی نیز می توانند موجب افزایش دمای بدن و حرارت پوست گردند. پوست به عنوان وسیع ترین عضو زنده بدن یکی از پیچیده ترین، جالب ترین و پرکارترین اندام های بدن به شمار می آید.
مشاهده مطلب

پوست در دوره یائسگی

اکثر خانم ها در هنگام یائسگی دچار خشکی و خارش پوست می شوند. استفاده از کرم های مرطوب کننده و دوری از مواد آلرژی زا بهترین راهکارهای مقابله با این موضوع است. در این مقاله راهکارهای دیگر توضیح داده می شوند.
مشاهده مطلب

تغذیه پوست چیست؟

منبع اصلی تغذیه پوست انسان، خونرسانی می باشد. بنابراین مواد غذایی مثل چربی، کربوهیدرات و پروتئین از طریق خون به سلول ها وارد می شوند.
مشاهده مطلب

پوست حساس چیست؟

پوست حساس پوستیست که نسبت به عوامل حساسیت زا یا آلرژنها، حساسیت بیش از حد متعارف از خود نشان می دهد. عوامل محیطی، موضعی و درونی می توانند حساسیت زا باشند.
 حدود درصد از خانم ها دارای حساسیت به فرآورده های آرایشی می باشند. پوست به شدت حساس که بیشتر در ناحیه صورت دیده می شود، پوستی است که نسبت به عوامل بسیاری عکس العمل نشان می دهد. در این افراد عوامل مختلف مانند عوامل موضعی، شرایط جوی، آلودگی هوا و عوامل داخلی مانند تنش و خستگی، سبب بروز حساسیت شدید پوستی می گردد. این بروز حساسیت می تواند برای چندین روز و یا حتی چند هفته ادامه یابد. در برخی شرایط پوست فرد حتی به فرآورده های معمول و ساده آرایشی نیز عکس العمل حساسیتی شدید نشان می دهد.
 حدود تا درصد خانم ها نسبت به عوامل محیطی مانند گرما، تغییرات سریع دما، یا وزش باد، عکس العمل حساسیتی نشان می دهند. آیا محصولات آرایشی بهداشتی که برای پوستهای حساس کاملا مناسب باشند وجود دارد؟ خیر. واکنشهای پوستی به طور شگفت انگیزی تصادفی و نامشابه هستند، موادی که شما به آنها حساسیت دارید با دیگران متفاوت است. شاید محصولی که شما فکر می کنید باعث بروز مشکل شده است، مقصر نباشد ممکن است فکر کنید که مرطوب کننده جدید چشمهایتان را متورم نموده، اما مشخص شود لاکی که استفاده کرده اید در ترکیب با مرطوب کننده جدید این مشکل را بوجود آورده و تنها کاری که برای اجتناب از تحریک می توانید انجام دهید، پرهیز از مواد تحریک کننده است. راهکارهای مقابله با حساسیت پوستی برای جلوگیری از حساسیت پوستی، موادی را که در بسته بندی های بهداشتی قرار دارند، خریداری نمایید و از خرید مواد باز خودداری کنید.

مشاهده مطلب

انواع پوست چیست؟

پوست به چهار دسته نرمال، خشک، چرب و ترکیبی تقسیم بندی می شود. با وجود آنکه روش هایی برای تعیین نوع پوست وجود دارند، اما در واقع تعیین نوع پوست، کار بسیار دشواریست. یکی از روش های تعیین نوع پوست، استفاده از ابزاری به نام ذره بین مجهز به لامپ است که در مطب پزشکان متخصص پوست و در سالن های زیبایی یافت می شود.
 یکی از این آزمایشات بررسی پوست از نزدیک با استفاده از ذره بین و لامپ بزرگ نما می باشد. در صورتی که فرد آرایش دارد، باید میکاپ قبل از بررسی پاک شود. به طور کلی برای ارزیابی پوست، باید ابتدا پوست را به وسیله شیرپاک کن و سپس لوسیون تمیز نمائید. یک بخش کوچک از پوست حدود دو سانت را با انگشتان بکشید تا بافت و الاستیسیته پوست و میزان باز بودن منافذ آن مشخص شود.
 هنگامی که از خواب بیدار می شوید، پوست شما در متعادل ترین حالت خود است. البته اگر خواب کافی داشته باشید. عوامل زیادی هستند که نوع پوست را تغییر می دهند. مثلاً اگر شب الکل و نمک زیادی مصرف کنید، صبح که از خواب بلند می شوید، ظاهر پوستتان تغییر می کند. گرمای هوای محیط پوست را چرب تر می کند و سرما پوست را خشک می کند. هنگامی که می خواهید پوستتان را ارزیابی کنید، تمام این عوامل را در نظر بگیرید. بنابراین وقتی که می خواهید به پرسش های زیر پاسخ دهید، حالت معمولی را در نظر بگیرید. صبح که از خواب بلند می شوید احساس پوستتان چیست؟ •  اگر احساس راحتی می کند، پوست شما نرمال است. یعنی میزان آب و روغن پوست شما در حد متعادل است.
 •  اگر صبح ها بعد از خواب پوستتان احساس چربی می کند، پوست شما چرب است. یعنی روی سطح پوستتان نسبت روغن بیشتر از آب است.
 •  اگر پوست فقط در قسمت پیشانی، بینی و چانه احساس چربی می کند پوست شما ترکیبی است. در هر صورت ، اگر پوست شما نسبت به محصولات یا مواد خاصی از خودش واکنش نشان می دهد، واکنش هایی مثل احساس سوزش، قرمزی یا جوش، پوست شما حساس است.
 – پوست مختلط هم که وقتی روی بینی و چانه می ‌کشید چرب است، ولی روی گونه‌ها هیچ اثری از چربی نیست. منبع: صفحه اینستاگرام دکتر گیتا مجیدزاده (با کسب اجازه از ایشان)
مشاهده مطلب

اگر عرق نکنیم می میریم!

یکی از مکانیزم های تنظیم دمای بدن، تعریق و تبخیر عرق تولید شده توسط غدد عرق از روی سطح می باشد. دو نوع عرق در پوست ترشح می شود. نوع رقیق توسط غدد آکرینی و نوع غلیظ توسط غدد آپوکرینی. یک انسان با فعالیت زیاد می تواند در یک شبانه روز حتی تا 12 لیتر عرق کند.
 غدد عرق پوست حاوی غدد مخصوصیست که در سرتاسر بدن منتشر شده و وظیفه آن ها ترشح عرق است. حدود 2 تا 5 میلیون غده عرق در پوست وجود دارد. در لب ها و گوش، غده عرق وجود ندارد. برعکس، در کف دست و کف پا تعداد غدد عرق زیاد است. بعد از تولد، غده عرق جدیدی توسط بدن ساخته نمی شود. یک انسان می تواند با فعالیت زیاد در یک شبانه روز تا 12 لیتر عرق کند. pH عرق بین 4.5 تا 7 است. دو نوع غده عرق وجود دارد: •  غدد عرق معمولی که ترشحات آن رقیق است (غدد اکرینی).
 •  دسته دیگر غددی که ترشحات غلیظ و شیری رنگ دارند (غدد آپوکرینی).
 عرق وقتی از پوست خارج می شود، استریل است اما در سطح پوست به میکروب ها آلوده می شود. همین میکروب ها باعث ایجاد بوی بدن می شوند. مهمترین اقدام برای کنترل بوی بدن نظافت است. ترکیبات ضد عرق و بوبر (دئودورانت) نیز می توانند کمک کننده باشند.
مشاهده مطلب

درماتولوژی چیست و درماتولوژیست کیست؟


 د) 50000
مشاهده مطلب

تمایز سلولی چیست؟

سلول های اپیدرم همگی در لایه پایه ای یا بازال شکل می گیرند. این سلول ها به مرور تغییر شکل داده و به لایه رویی تبدیل می شوند و به سمت بالا حرکت می کنند. این عمل تمایز سلولی نام دارد. تمایز سلول های اپیدرم 28 روز طول می کشد.
 اپیدرم یا همان لایه روپوست، خود از لایه های مختلف سلولی تشکیل شده است. سلول های هر یک از این لایه ها، خود زمانی از جنس لایه های زیرین بوده اند که به مرور زمان تغییر شکل داده و به لایه رویی تبدیل شده اند. به این عمل تمایز سلولی گفته می شود. سلول های اپیدرم درمدت روز تمایز می یابند و خود را از زیرین ترین لایه (بازال) به رویین ترین لایه (شاخی) می رسانند و سرانجام پوسته شده و ریزش می کنند. تغییر ساختارهای متوالی ایجاد شده در فرایند تمایز سلولی، زیر میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. این تغییر ساختارها با تغییرات متابولیکی همراه می باشند. مثلا سلول های لایه دانه دار وقتی می خواهند به لایه شاخی تبدیل شوند، اندامک های سیتوپلاسمی شان ناپدید شده و گرانول های کراتوهیالین آنها پراکنده می شوند. شاخص های تمایز سلولی ملکولهای ویژه ای می توانند به عنوان شاخص تمایز سلولی در نظر گرفته شوند. به آن معنا که وجودشان نشان دهنده وقوع فرایند تمایز سلولی است. لوریکرین و فیلاگرین دو نمونه از این ملکولها می باشند. به عنوان مثال، کمپانی لوکاس مایر برای اینکه اثبات کند لانابلو همانند رتینول بر فرایند تمایز سلولی موثر است و خاصیت شبه رتینوئیدی دارد، تاثیر آن را بر تظاهر شاخص های تمایز (مولکول های لوریکرین و فیلاگرین) بررسی نمود.
مشاهده مطلب

کلاهک گهواره ای، از مشکلات پوستی نوزادان

پوسته های سفید و قهوه ای روی سر نوزاد که در اثر تولید بیش از حد چربی توسط پوست ایجاد می شود را کلاهک گهواره ای یا کردل کپ می گویند که مهمترین علامت مشخصه آن بروز پوسته های در حال افتادن روی پوست سر است. این عارضه معمولاً به خودی خود ظرف چند ماه رفع می شود. شامپوهای ملایم موجب شل شدن و افتادن این پوسته ها می شوند. اگرچه گاهی از شامپوهای درمانی حاوی ترکیباتی مثل کلیمبازول و اسید سالیسیلیک برای این منظور استفاده می شود.
مشاهده مطلب

دی هیدروتستوسترون چیست و چه نقشی در ریزش مو دارد؟

دی هیدروتستوسترون از مشتقات تستوسترون است که با کاتالیزگری 5 آلفا ردوکتاز نوع 2 ایجاد می شود. این هورمون فاز آناژن چرخه رشد مو را کوتاه نموده و اندازه فولیکول ها را کاهش می دهد. موها به ترتیب نازک و کوتاه می شوند و در نهایت ریزش مو اتفاق می افتد.
 تحقیقات نشان داده است که ریزش موی اندروژنتیک به هورمونهای مردانه (آندروژن ها ) خصوصا تستوسترون و هورمون وابسته به آن یعنی دی هیدروتستوسترون در ارتباط است. دی هیدروتستوسترون در اثر عمل آنزیم 5α-reductase بر تستوسترون تشکیل می شود. دی هیدروتستوسترون با کاهش طول فاز رشد چرخه مو (آناژن) و افزایش طول فاز استراحت (تلوژن) باعث کوچک سازی فولیکول ها و تدریجا ساخت موهای نازکتر و کوتاهتر می شود. نهایتاً این موها به طور کامل محو می شوند. تحقیقات همچنین نشان داده است که مقدار هورمونهای تستوسترون در بدن افراد طاس طبیعی بوده و فرقی با بقیه ندارد. اما مقدار آنزیم 5α-reductase ، هورمون DHT و رسپتورهای آندروژن در بدن این افراد بیشتر است. فعالیت آنزیم 5α-reductase در آقایان، در مناطقی از بدن که دچار ریزش مو شده است شدیدتر است.
مشاهده مطلب

الاستین چیست؟

دومین پروتئین مهم لایه میانی پوست بعد از کلاژن پروتئینی به نام الاستین است که 4 درصد وزن خشک درم را تشکیل می دهد. الاستین می تواند تا 2 برابر کش بیاید.
 این ماده سفتی کمتری از کلاژن دارد و تا % می تواند افزایش طول یابد. الاستین توسط میکروفیبریل ها احاطه شده است. فیبرهای الاستیک درم بر اثر آنزیم هایی مانند الاستاز تخریب می شوند. تابش نور خورشید به سطح پوست سبب تسریع این تخریب و تبدیل این فیبرهای ارتجاعی به حالت بی شکل، می گردد. برخی از لیزوزیم های موجود در پوست با اتصال به الاستین مانع از تأثیر الاستاز و محافظت از این فیبرها می شوند. علاوه بر اثر تخریبی اشعه ماورای بنفش خوررشید بر الاستین، مطالعات نشان می دهد که میزان الاستین موجود در پوست با افزایش سن، حتی در نقاطی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید نمی باشند نیز کاهش چشمگیری می نماید.
مشاهده مطلب

اصطلاحات و لغات انگلیسی شیمی آرایشی بهداشتی

اگر شیمی دان هستید یا به مباحث شیمی آرایشی بهداشتی علاقه دارید این دیکشنری را نصب کنید.
مشاهده مطلب

اصطلاحات بیولوژی آرایشی بهداشتی

اگر بیولوژیست هستید یا به مباحث بیولوژی آرایشی بهداشتی علاقه دارید این دیکشنری را نصب کنید.
مشاهده مطلب

اصطلاحات میکروبیولوژی آرایشی بهداشتی

میکروبیولوژی از علوم پرکاربرد در حوزه آرایشی بهداشتی است.
مشاهده مطلب

دی هیدروکسی متیل کرومون در محصولات آرایشی بهداشتی

دی هیدروکسی متیل کرومون یک ماده شیمیایی است که تأثیر رتینول را زیاد می کند و نیاز به استفاده از رتینول در محصولات آرایشی بهداشتی را با حفظ اثربخشی کاهش می دهد،.
 رتینول با وجود اینکه از رتین A ملایم تر است، به نوبه خود ممکن است موجب تحریک پوست شود، خصوصا برای افرادی که پوست حساس دارند یا کسانی که برای اولین بار از رتینول استفاده می کنند. البته پیشرفتهای تکنولوژی کمک زیادی برای برطرف کردن مشکل حساسیت پوست به رتینول نموده و راهکارهای خوبی ارائه نموده است. مثلاً کمپانی RoC که در زمینه استفاده از رتینول پیشرو بوده، ادعا می کند که در سری جدید محصولات ضدچروک خود رینکل کورکشن از ماده پتنت شده و جدیدی به نام دی هیدروکسی متیل کرومون استفاده نموده که استفاده از آن در کنار رتینول اثربخشی رتینول را دو برابر می کند.
 dihydroxy methyl chromone به آن معنا که اگر در گذشته برای برطرف کردن اندازه مشخصی از چروکهای پوست در محصولات رتیناکس خود مثلاً از درصد رتینول استفاده می نمود، اکنون با استفاده از ماده دی هیدروکسی متیل کرومون در کنار رتینول می توان همان تاثیرات را با درصد رتینول به دست آورد. به این ترتیب حساسیت پوست نسبت به رتینول نصف شده اما اثربخشی همان است.
مشاهده مطلب

لایه بردار، اکسفولیانت در محصولات آرایشی بهداشتی

اسیدهای آلفاهیدروکسی و بتاهیدروکسی تغییراتی در لایه شاخی و لایه دانه دار اپیدرم ایجاد می کنند که باعث کاهش چسبندگی کورنئوسیت ها در نتیجه افزایش سرعت ریزش پوست می شود.
مشاهده مطلب

گلوکونات مس در محصولات آرایشی بهداشتی

گلوکونات مس برای مهار آنزیم های ماتریس متالو پروتئیناز و همچنین افزایش توان کلاژن سازی فیبروبلاست ها به محصولات آرایشی بهداشتی افزوده می شود.
مشاهده مطلب

اسیدهای هیدروکسی در محصولات آرایشی بهداشتی

آسیدهای آلفا و بتاهیدروکسی به شکل گسترده ای برای درمان مشکلات مختلف پوستی از جمله کاهش چروک ها در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارند.
 •  AHA: اسید لاکتیک یا گلیکولیک با غلظت تا درصد توصیه می شود، گرچه غلظتهای بالاتر آن نیز موجود است اما به دلیل احتمال حساسیت یا التهاب، استفاده از آن را توصیه نمی شود.
 AHA و BHA جهت پاکسازی مؤثر لایه رویی پوست هر دو به pH حدود تا نیاز دارند.
 مکانیسم دقیق عملکرد این مواد شناخته شده نیست، ولی بررسی ها نشان می دهد این ترکیبات چسبندگی بین کورنئوسیت ها را کاهش می دهند و به همین علت اثرات لایه بردار خود را اعمال می کنند.
مشاهده مطلب

اسیدهای آلفا هیدروکسی در محصولات آرایشی بهداشتی

اسیدهای آلفا هیدروکسی دسته ای از اسیدهای کربوکسیلیک هستند که روی اتم کربن آلفای آنها، یک گروه هیدروکسیل نشسته است. کربن آلفا به اتم کربن مجاور با گروه کربوکسیل گفته می شود.
 اسیدهای آلفا هیدروکسی دسته ای از اسیدهای ارگانیک هستند که روی اتم کربن مجاور با گروه کربوکسیل (کربن آلفا) آنها یک گروه هیدروکسیل نشسته است.
 (گلیکولیک اسید) این ترکیبات (AHA ها) به دو دسته طبیعی و سنتزی تقسیم بندی می شوند. گلایکولیک اسید، رایج ترین و پرمصرف ترین اسید آلفا هیدروکسی است. مولکول کوچکی دارد و از قدرت جذب بالایی برخوردار است. اسید لاکتیک نسبت به اسید گلایکولیک اسید ضعیف تری بوده، مولکول بزرگتری است، سرعت جذب کمتری دارد، در افراد حساس بهتر تحمل می شود. اسیدهای مالیک، سیتریک و تارتاریک مصرف پزشکی ندارند زیرا بسیار ضعیف و ملایم هستند. آلفا هیدروکسی اسیدها چگونه عمل می کنند؟ این مواد با کاهش چسبندگی و ایجاد گسستگی در بین سلول های کورنئوسیت در لایه گرانولار اپیدرم ایجاد پوسته ریزی می کنند.
 آلفا هیدروکسی اسیدها همچنین از جمله مواد جاذب الرطوبه می باشند اسیدهای آلفا هیدروکسی معمولا با غلظت 30 تا 70 و اسیدیته 2 تا 3.5 در لایه برداری شیمیایی استفاده می شوند. آشنایی با اسیدهای میوه ای گلیکولیک اسید رایجترین و ساده ترین اسید آلفا هیدروکسی است. لاکتیک اسید، سیتریک اسید و مالئیک اسید از دیگر اسیدهای آلفاهیدروکسی می باشند. از بین این مواد می توان به لاکتیک اسید و گلایکولیک اسید اشاره نمود. از جمله سایر آلفا هیدروکسی اسیدها، مالیک اسید موجود در انواع سیب، سیتریک اسید مشتق از میوه های ترش و تارتاریک اسید موجود در انواع انگور اشاره نمود. اسیدهای آلفاهیدروکسی از کجا می آیند؟ - اسید گلیکولیک: از نیشکر
 - تارتاریک اسید: از انگور
 البته اسیدهای آلفا هیدروکسی لزوما از این منابع طبیعی به دست نمی آیند. بلکه بسیاری از آنها با روش های شیمیایی سنتز می شوند. 1- اسید گلیکولیک ساده ترین، ایمن ترین و پر کاربرد ترین اسید آلفا هیدروکسی، گلیکولیک اسید است. گلیکولیک اسید یک ماده لایه بردار است. سلولهای مرده سطح پوست را می زداید تا پوست با طراوت و تازه شود. این ویژگی باعث می شود که پیری پوست، تیرگی پوست، لکه های خورشیدی و جوش های پوست راحت تر برطرف شوند. محصولات لایه بردار فرموله شده با اسیدهای آلفا هیدروکسی کرم گلایکو-آ ISIS Pharma
 غلظت گلیکولیک اسید در این کرم بالا ( درصد) است. بنابراین توصیه می شود:
 در دو هفته اول، یک روز در میان و ترجیحاً عصر ها استفاده شود.
مشاهده مطلب

گیاه آلوئه را Aloe vera

گیاه آلوئه را یا به انگلیسی Aloe vera با نام علمی Aloe vera یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه تاج خروس ارغوانی Amaranth

گیاه تاج خروس ارغوانی یا به انگلیسی Amaranth با نام علمی Amaranthus hypochondriacus یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه آووکادو Avocadu

گیاه آووکادو یا به انگلیسی Avocadu با نام علمی Persea americana یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه بائوباب Baobab

گیاه بائوباب یا به انگلیسی Baobab با نام علمی Adansonia digitata یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

امولسیفایر در محصولات آرایشی بهداشتی

امولسیفایرها یا امولسیون سازها ترکیبات دارای بخش قطبی و غیرقطبی هستند که برای اتصال فاز آبی به فاز روغنی و تشکیل امولسیون در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
 نکته: امولسی فایرهای O/W دارای HLB بالا و امولسی فایرهای W/O دارای HLB پایین هستند.
 Ref: Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, edited by S.D. Williams, W.H. Schmitt, P.14
مشاهده مطلب

کراس پلیمرهای آکریلات در محصولات آرایشی بهداشتی

برای اصلاح ویژگی های رئولوژیکی فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی از کراس پلیمرهای آکریلات استفاده می شود.
 پراکندن یا سوسپانسیون کردن ذرات، رایج ترین مشکل فرمولاتور برای به کارگیری از این ذرات در فرمولاسیون های آرایشی است. فلوراتک برای حل این مشکل، استفاده از قوام دهنده های کراس پلیمری مانند کاربومر ، زانتان و گلان یا مواد دیگری که در داخل فاز پیوسته ایجاد اتصالات پلیمری می کنند را پیشنهاد می کند.
مشاهده مطلب

موم زنبور عسل

قوام دهنده، پایدارسازی امولسیون های آرایشی، افزایش ظرفیت نگهداری آب
beeswax


مشاهده مطلب

بلیدز - روشن کننده

ماده روشن کننده برگرفته از گل مروارید
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract


مشاهده مطلب

کروماکر، روشن کننده

ترکیب تجاری حاوی دو عصاره گیاهی کاهش دهنده ملانین و افزایش دهنده کلاژن
Butylene Glycol (and) Sigesbeckia Orientalis Extract (and) Rabdosia Rubescens Extract


مشاهده مطلب

لومینسکین - روشن کننده پوست

ترکیب تجاری حاوی دی استیل بولدین (مهارکننده آنزیم تیروزیناز، روشن کننده پوست) در تری گلیسیریدهای 8 و 10 کربنه (کاپریک و کاپریلیک)
Caprylic/Capric Triglyceride (and) Diacetyl Boldine


مشاهده مطلب

عصاره ملکه گیاهان آفریقایی برای لاغری

کریسنتلسیس، عصاره کریسنتلوم اینیدیکوم است که ملکه گیاهان آفریقا به شمار می آید. کریسنتلس به عنوان فعال کننده لیپولیز در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. بروشور این محصول توسط احسان حسنانی ترجمه شده است.
 کریسنتلوم ایندیکوم گیاهی است مجزا ، کوچک و آفتاب دوست که به صورت خودرو در کوهستان های زیراستوایی آمریکای جنوبی یافت می شود. این گیاه در طب سنتی آفریقا برای درمان هپاتیت، اختلالات قلبی و صفراوی، تسکین التهابات با منشأهای گوناگون، شفا دادن جراحات و غیره کاربرد داشته است. کریسنتلیس در قرن نوزدهم وارد آفریقا شد. در طب سنتی آفریقا جوشانده این گیاه برای اهداف گوناگونی از جمله شستشوی دهان برای کاهش درد دندان، شستشوی سر برای درمان سردردهای میگرنی ، شستشوی جای زخم چاقو برای جلوگیری از عفونت و التهاب استفاده می شد. همچنین برای درمان نارسایی های قلبی جویدن این گیاه تجویز می شد. خواص درمانی مختلف آن باعث شد که به این گیاه نام های دیگری مانند «گیاه شستشو» و «گیاه قلب» نیز اطلاق شود. در این گیاه ترکیبات شیمیایی مانند فنیل پروپیونیک اسیدها ، Avonoids.php'>فلاوونوئیدها و ساپونوسیدها وجود دارند. فنیل پروپیونیک اسیدها (کافئین، اسیدهای کلروژنیک و ایزوکلروژنیک ) پلی فنل هایی هستند که به صورت روتین در گیاهان یافت می شوند. اما ترکیب درصد Avonoids.php'>فلاوونوئیدها و ساپونوسیدهای این گیاه استثنایی است. از یک طرف این حضور مشترک Avonoids.php'>فلاوونوئیدها (1 تا 2 درصد) و ساپونوسیدها (تقریباً یک درصد) در کنارهم در دنیای گیاهان بسیار نادر است. از طرف دیگر کریسنتلیس یک گیاه غنی از Avonoids.php'>فلاوونوئید است که یک فلاوون ، یک اورون ، یک کالکون و دو فلاوونون را در ترکیب با یکدیگر دارد. این ترکیب نیز در دنیای گیاهان نسبتاً کمیاب است.
 • عصاره کریسنتلوم ایندیکوم به رسپتورهای α2 متصل شده و لیپولیز را فعال سازی می کند
مشاهده مطلب

روغن ها در محصولات آرایشی بهداشتی

پایه اصلی کرم ها و بسیاری از محصولات آرایشی رنگی، روغن است. روغن های آرایشی بهداشتی سه نوع معدنی، طبیعی و سنتزی هستند. پارافین مایع مثالی از روغن معدنی، روغن جوجوبا مثالی از روغن طبیعی و ایزوپروپیل میرستات مثالی از یک روغن سنتزی است.
 - روغنهای معدنی :( mineral oils) روغن های معدنی برش سنگین برج تقطیر نفت خام که توسط اسید سولفوریک تصفیه شده است .نام دیگر آنها، «پارافین مایع» است که در دو نوع سبک وسنگین در بازار موجود می باشند.بی رنگ وبی بو هستند ،در آب والکل غیرقابل حل هستند و در فرمولاسیونهای آرایشی به عنوان نرم کننده (emollient) کاربرد دارند.به داخل پوست نفوذ نمی کنند وبا برجاگذاردن یک لایه چرب بر روی پوست از خشک شدن پوست جلوگیری می کنند.
 ساختار تری گلیسریدی روغن های گیاهی رایج
 ساختار موم استری روغن جوجوبا دو پارامتر عدد صابونی وعدد یدوین برای این روغنها مهم است ودر کنترل کیفیت باید به آنها دقت شود.
 - روغنهای سنتزی: روغن های سنتزی عمدتاً استر اسیدهای چرب با الکلها هستند. فرایند استری شدن می تواند در مجاورت کاتالیزور و یا آنزیم انجام گیرد. این روغنها بوی خفیف و رنگ روشنی دارند. مهمترین روغن سنتزی «ایزوپروپیل میریستات» است که علاوه بر نرم کنندگی جهت بازکردن (perforation) لایه یکنواختی که mineral oil برجای گذاشته در فرمولاسیون کرمها استفاده می شود .این روغن در ضمن حلال بسیار خوبی برای اسانسها و فیلترهای ضدآفتاب UV می باشد. پایداری و عمرمفید روغن ها پایداری یک روغن به معنای مقاومت آن در برابر اکسیداسیون می باشد. یک روش قدیمی برای آنالیز سریع پایداری روغن ها «روش اکسیژن فعال (AOM)» نام دارد که اساس آن اندازه گیری ارزش پروکسید می باشد. در حال حاضر بعد از سالها تکامل و توسعه، دستگاه جدیدی ساخته شده که به صورت اتوماتیک کمیتی به نام «اندیس پایداری اکسیداسیونی (OSI)» را اندازه می گیرد که جوابهای معتبرتر و تکرار پذیرتری نسبت به روش AOM می دهد. نمودار3 پایداری اکسیداسیونی روغن های آرایشی را بر اساس ساعتهای OSI نمایش داده است.
 پایداری اکسیداسیونی روغنهای آرایشی مطابق این نمودار فلوراسان از همه روغن ها به جز در دو مورد استثنا پایدارتر است. موارد استثنا عبارتند از روغن کرچک و روغن نارگیل که البته این دو مورد هم به علت بالا بودن ویسکوزیته و چسبناک بودن روغن کرچک و بالابودن نقطه ذوب و حالت گریس مانند روغن نارگیل، زیبایی لازم را برای کاربرد در محصولات آرایشی ندارند.
مشاهده مطلب

پلی متیل سیلسکوئی اکسان

ماده سیلیکونی، لایه ساز، روان کننده، نرم کننده پوست، ایجاد لطافت ابریشم روی پوست
polymethylsilsesquioxane


مشاهده مطلب

سیلاندیول سالیسیلات

از مشتقات سیلانول می باشد، برای جبران سیلسیوم از دست رفته پوست استفاده می شود.
silanediol salicylate


مشاهده مطلب

فسفولیپیدها در محصولات آرایشی بهداشتی

فسفولیپیدها، لیپیدهایی هستند که به علت برخورداری از گروه فسفات خاصیت دوقطبی دارند. ویژگی جالب این ترکیبات، تشکیل ساختار دو لایه ای است. فسفولیپیدها به عنوان کمک امولسیون ساز، تنظیم کننده ویسکوزیته و سامانه رهایش و رسانش در محصولات آرایشی بهداشتی کاربرد دارند. بسیاری از امولسیون های آرایشی بهداشتی، فسفولیپیدی هستند.
 فسفولیپیدها دارای یک سر آبدوست و دو شاخه چربی دوست می باشند. این ملکولهای بزرگ و طبیعی به واسطه همین مشخصه آمفی فیلیکی ، می توانند نقش امولسیون ساز را ایفا کنند. به علت تشابهشان با ترکیبات طبیعی پوست، تمایل زیادی به جذب روی سطح پوست دارند و به راحتی روی لایه های پوست پخش می شوند.
 لیپیدهای قطبی که مهمترین آنها فسفولیپیدها هستند، ترکیبات اصلی تشکیل دهنده غشاء سلولی همه موجودات زنده هستند. فسفولیپیدها با تشکیل ساختار دولایه ای ، همچون سدی محافظ و گزینشی عمل نموده و عمر سلول را تنظیم می کنند

 ساختار دولایه ای فسفولیپیدها فسفولیپیدها را از منابع گیاهی مختلفی می توان استخراج نمود. دانه سویا ، گل آفتابگردان، تخم مرغ و شیر از منابع فسفولیپیدها می باشند. روش استخراج فسفولیپیدها از دانه سویا پس از فشردن دانه های سویا و استخراج روغن آن، کنجاله به جا مانده را تصفیه و عمل آوری می کنند تا مخلوطی از لسیتین و فسفولیپیدها به دست آید. لسیتین مخلوطی است از 60 درصد لیپیدهای قطبی (فسفولیپید + گیکولیپید ) و روغن لیپیدهای قطبی فسفردار را فسفولیپید می نامند. کاربرد فسفولیپیدها در محصولات آرایشی بهداشتی کمک امولسیون ساز فسفولیپیدها می توانند به عنوان مواد کمک امولسیون ساز در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده شوند. قدرت امولسیون کنندگی فسفولیپیدها در ترکیب با امولسیون سازهای دیگر و یا در ترکیب با موادی که HLB بالایی دارند افزایش می یابد.
 کاهش ویسکوزیته فسفولیپیدها می توانند در محصولات آرایشی رنگی (میکاپ ) استفاده شوند. اتصال رنگدانه ها به گروه قطبی فسفولیپیدها منجر به پخش شدنشان در فاز روغنی و جلوگیری از لخته شدنشان می شود. کاهش مطلوب ویسکوزیته فرمولاسیون در اثر استفاده فسفولیپیدها ویژگی ارزنده دیگری است که مثلاً در مرحله ریختن رژلب [در قالب] بسیار مفید است.
 سامانه های رسانش و رهایش فسفولیپیدها تحت شرایط خاصی قادر به تشکیل لیپوزوم هستند. کاربرد اصلی لیپوزومها سامانه های رهایش است. لیپوزوم ها قادرند هم ترکیبات آبدوست، هم ترکیبات چربی دوست را در یک ساختار سازگار با پوست ، غلاف پوشیده نموده، نفوذشان به داخل پوست را تسهیل و رساندنشان به هدف مورد نظر را یاری کنند. استفاده از امولسیون سازهای فسفولیپیدی در محصولات آرایشی رنگی این مزیت را دارد که رنگدانه ها به خوبی در فاز روغنی پخش شده و لخته نمی شوند. فسفولیپیدها همچنین قادند تحت شرایط خاصی لیپوزوم تشکیل داده و رسانش مواد موثره مختلف (چربی دوست و آبدوست) به موضع مورد نظر را تسهیل کنند.
مشاهده مطلب

سیکلوپنتا سیلوکسان

نوعی دایمتیکون، ترکیب سیلیکونی ارگانیک که برای افزایش مقاومت فرمولاسیون در برابر نفوذ آب (ضدآب شدن) و همچنین برای افزایش خاصیت پراکنش (پخش شوندگی) محصول به فرمولاسیون اضافه می شود.
cyclopentasiloxane


مشاهده مطلب

اکتیل پالمیتات - اتیل هگزیل پالمیتات

استر آرایشی، امولینت، پخش کنندگی خوب
ethylhexyl palmitate


مشاهده مطلب

پلی دکان هیدروژنیزه

امولینت و مرطوب کننده، جایگزین روغن های معدنی
hydrogenated polydecene


مشاهده مطلب

ساکارز پالمیتات

امولسیون کننده و مرطوب کننده
sucrose palmitate


مشاهده مطلب

هیدروکورتیزون در محصولات آرایشی بهداشتی

هیدروکورتیزون هورمونی است که توسط غدد فوق کلیوی ترشح می شود. این هورمون استروئیدی خاصیت ضدالتهابی دارد و به عنوان دارو استفاده می شود. مشابه این دارو، پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان هستند که برای مصرف آرایشی بهداشتی کاربرد دارند.
 پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان (ساکرومایسیس سرویسیه) در زمینه کاهش التهابات، قدرتمند عمل نموده و رقیب هیدروکورتیزون به شمار می روند. ضمن اینکه می توان آنها را با خیال راحت و بدون داشتن نگرانی در مورد داروهای استروئیدی آن را در محصولات آرایشی استفاده نمود. یادآوری: هیدروکورتیزون یک هورمون استروئیدی است و عوارض جانبی زیادی دارد، اما پلی ساکارید به دست آمده از مخمر نان کاملاً طبیعی و بسیار خالص است.
مشاهده مطلب

گیاه کاسنی Chicory

گیاه کاسنی یا به انگلیسی Chicory با نام علمی Cichorium intybus یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه دارچین Cinnamon

گیاه دارچین یا به انگلیسی Cinnamon با نام علمی Cinna momum verum یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه اسطوخودوس English Lavender

گیاه اسطوخودوس یا به انگلیسی English Lavender با نام علمی Lavandula angustifolia یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه گل مغربی Evening Primrose

گیاه گل مغربی یا به انگلیسی Evening Primrose با نام علمی Oenothera biennis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه زنجبیل Ginger

گیاه زنجبیل یا به انگلیسی Ginger با نام علمی Zingiber officinale یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه جینسنگ Ginseng

گیاه جینسنگ یا به انگلیسی Ginseng با نام علمی Panax ginseng یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه گوار Guar Gum

گیاه گوار یا به انگلیسی Guar Gum با نام علمی Cyamopsis tetragonoloba یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه جوجوبا Jojoba

گیاه جوجوبا یا به انگلیسی Jojoba با نام علمی Simmondsia chinesis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه شیرین بیان Licorice

گیاه شیرین بیان یا به انگلیسی Licorice با نام علمی Glycyrrhiza glabra یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه پنیرک Malva

گیاه پنیرک یا به انگلیسی Malva با نام علمی malva sylvestris یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه همیشه بهار Marigold

گیاه همیشه بهار یا به انگلیسی Marigold با نام علمی Calendula officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه ختمی Marsh mallow, Alcea, Althea

گیاه ختمی یا به انگلیسی Marsh mallow, Alcea, Althea با نام علمی Althaea officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

بنتونیت در محصولات آرایشی بهداشتی

خاک رس اسمکتایت نام دیگر بنتونیت است. بنتونیت خاصیت جالبی دارد: با جذب آب افزایش حجم پیدا می کند. بنتونیت در آب کلوئید تشکیل می دهد و خواص رئولوژیکی مطلوبی به فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی می دهد.
 بنتونیت یک نوع خاک رس از نوع اسمکتایت است که برای تخلیص و افزایش عملکرد با آب شسته می شود. خاک رس اسمکتایت (بنتونیت) با جذب آب افزایش حجم پیدا می کند. بنتونیت خواص رئولوژیکی مطلوبی به محیط های آبی در محصولات آرایشی و بهداشتی می دهد. بنتونیت در آب کلوئید تشکیل می دهد. هر ذره اسمکتایت حاوی هزاران پلاکت ریز است. پلاکت ها همانند ساندویچ هایی هستند که یک لایه آب در میان آن قرار می گیرد. هر پلاکت حدود یک نانومتر تا چندصد نانومتر ضخامت دارد. این پلاکتها دارای بار الکتریکی منفی هستند که با یون های مختلفی مثل سدیم، کلسیم، پتاسیم و غیره جذب شده و انواع مختلف بنتونیت را تشکیل می دهند. انواع مختلف بنتونیت ها عبارتند از: بنتونیت های پتاسیمی، سدیمی، کلسیمی و آلومینیومی.
مشاهده مطلب

گیاه مُرّمکی Myrrh

گیاه مُرّمکی یا به انگلیسی Myrrh با نام علمی Commiphora molmol یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

سوربیتان اولیوات

ماده امولسیون ساز برگرفته از روغن زیتون
Sorbitan Olivate


مشاهده مطلب

گلیسریل لینولئات

امولینت مشتق از گلیسرین و لینولئیک اسید
glyceryl linoleate


مشاهده مطلب

پیروویک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی

پیروویک اسید به عنوان لایه بردار و ضد میکروب در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
مشاهده مطلب

رزورسینول در محصولات آرایشی بهداشتی

رزرسینول یک هیدروکسی فنل است که به عنوان ضدلک در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
 رزرسینول ایزومر هیدروکینون و کتکول می باشد. گروه های هیدروکسی در رزرسینول در موقعیت متا ولی در هیدروکینون در موقعیت پارا قرا گرفته است.
 این ماده محلول در آب، اتر و اتانول می باشد. کاربرد رزرسینول در برطرف نمودن لک های پوستی ناشی از تابش اشعه ماورای بنفش است. این ماده در خانم های باردار و افراد دارای پوست های تیره نباید استفاده شود. افزون بر موارد بیان شده، برخی از گزارش ها، بروز حساسیت های پوستی توسط این ماده را نشان داده اند. برخی از مشتقات رزورسینول سبب مهار آنزیم تیروزیناز می گردد.
مشاهده مطلب

بایوکانین در محصولات آرایشی بهداشتی

بایوکانین A یک ترکیب ایزوفلاونی است که آنزیم ریزش مو و بروز آکنه (5 آلفا ردوکتاز) را مهار می کند. این ایزوفلاون ها خاصیت آنتی اکسیدانی نیز دارند.
 یکی از ایزوفلاون های اصلی موجود در شبدر قرمز بایوکانین A است. بایوکانینA یکی از بازدارنده های موثر -آلفا ردوکتاز نوع I و II به شمار می آید. تحقیقات نشان داده اند که بایوکانین A التهابات مزمن را تعدیل می نماید. همچنین نشان داده شده است که ایزوفلاون های شبدر قرمز می توانند به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل نموده آسیبهای پوستی ناشی از رادیکالهای آزاد را محدود نمایند.
مشاهده مطلب

آرژیرلین، استیل هگزا پپتید 8

پپتید بایومیمتیک بخش انتهایی رسپتورهای اسنپ، ریلکس کننده ماهیچه های صورت، ضد چروک با عملکرد شبیه بوتاکس
acetyl hexapeptide-8


مشاهده مطلب

پالمیتوئیل اولیگوپپتید - پپتید ماتریکین

پپتید ماتریکین محرک فیبروبلاست برای تولید کلاژن بیشتر
palmitoyl oligopeptide


مشاهده مطلب

افرای قندی- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره افرای قندی حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع گلیکولیک اسید
Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract


مشاهده مطلب

پرتقال- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره پرتقال حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع سیتریک اسید
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract


مشاهده مطلب

لیمو- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره لیمو حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع سیتریک اسید
Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract


مشاهده مطلب

نیشکر- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره نیشکر حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع گلیکولیک اسید
Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract


مشاهده مطلب

زغال اخته

عصاره زغال اخته حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع آنتی اکسیدان های آنتوسیانین
Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract


مشاهده مطلب

روغن آووکادو

نرم کننده پوست
avocado oil


مشاهده مطلب

روغن دانه کرچک

نرم کننده پوست
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil


مشاهده مطلب

روغن بادام شیرین

نرم کننده پوست
Sweet Almond Oil (Prunus Dulcis Oil)


مشاهده مطلب

آلوئه ورا در محصولات آرایشی بهداشتی

آلوئه ورا یکی از گیاهان ضد التهاب می باشد. موسیلاژهای ترشح شده از برگ های این گیاه، ژلی بی رنگ حاوی ۹۹/۵ درصد آب و مخلوط پیچیده ای از موکوپلی ساکاریدها می باشد. اگر برگ آلوورا را از سوپرمارکت یا سبزی فروشی خریداری کرده باشید، متوجه ماده ژلاتینی بی رنگی که در داخل برگ های آن وجود دارد، شده اید. این ماده ژلاتینی خاصیت ضدالتهابی دارد و علاوه بر کاربرد خوراکی، در صنایع آرایشی بهداشتی نیز کاربرد فراوانی دارد.
مشاهده مطلب

آلانتوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

آلانتوئین یک ماه ضدالتهاب قدیمی و نام آشنا است که به عنوان مواد اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد.
مشاهده مطلب

گیاه بامبو در محصولات آرایشی بهداشتی

بامبو یا نی هندی گیاهیست که در جنگل های مرطوب و گرمسیر آسیا رشد می کند. بامبو 25 سانتی متر در روز قد می کشد و ظرف چند ماه هم قد درختانی می شود که چندین دهه از عمرشان می گذرد. بامبو هم خانواده گیاهانی مثل گندم و جو است. به عبارت دیگر، نوعی گراس یا علف است و درخت به شمار نمی آید.
 بامبو» یا «نِی هندی» گیاهی است با 30 متر ارتفاع و 50 سانتی متر قطر که بومی جنگل های مرطوب مناطق گرمسیری آسیا می باشد. بامبو با سرعت 25 سانتی متر در روز قد می کشد و در ظرف چند ماه به بلندی 20 تا 30 متر می رسد، یعنی هم قد درختانی می شود که چند دهه از عمرشان می گذرد. علت این سرعت رشد فوق العاده ترکیب دو پدیده است: تقسیم سلولی بسیار فعال و افزایش طول سریع سلول ها . جالب است بدانیم بامبو هم خانواده گندم، جو و برنج است یعنی جزء خانواده گراس ها می باشد. استفاده های روزمره جوانه های بامبو «نرم و ارتجاعی» و در عین حال «خیلی مستحکم» هستند. به همین علت به عنوان مصالح ساختمانی برای ساخت خانه، پل و کشتی و همچنین برای ساخت ابزار و لوازم و حتی آلات موسیقی از آن استفاده می شود. بامبوهای جوان که غنی از سلولز هستند برای ساخت کاغذ مرغوب استفاده می شوند. جوانه های تازه بامبو نیز بخشی از رژیم غذایی مردم آسیا را تشکیل می دهد. خاصیت های درمانی این گیاه پرمایه ، دارای خاصیت های درمانی بوده و کابردهای پزشکی آن موضوع تحقیقات علمی است. عصاره جوانه بامبو دارای فعالیت ضد توموری است که ظاهراً به علت وجود برخی پلی ساکاریدهای فعال در این عصاره است. مغز بامبو: مزایای آرایشی ساقه بلند ، درشت و میان تهی بامبو که با یک «مغز مغذی» غنی و مخصوص پرشده، بی شباهت به ساقه موی انسان نیست. این مغز مغذی که سلولهای بلند گیاه را «آبیاری» می کند، سرشار از املاح و مواد آلی جالبی است که به کارگیری آنها در محصولات آرایشی مراقبت از پوست و مو بسیار مفید است. پلی ساکاریدها، پروتئین ها، لیپیدها و عناصر کمیاب (کلسیم، فسفر و آهن) و ویتامین ها (B1 و B2 ) از مهمترین مواد تشکیل دهنده عصاره این گیاه هستند.
مشاهده مطلب

گیاه جینکوبیلوبا در محصولات آرایشی بهداشتی

جینکوبیلوبا یک درخت بسیار تنومند است. هزار سال عمر می کند و تا سی متر قد می کشد. برگ های جینکوبیلوبا حاوی ترکیبات پلی فنلی و فلاونوئیدی است که خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارند.
 جینکو بیلوبا درختی بسیار تنومند و مقاوم است. یک درخت جینکوبیلوبا می تواند تا بیش از سال عمر کند و تا بیش از متر قد بکشد. قدمت گونه های این درخت به میلیون سال پیش یعنی عصر دایناسورها بر می گردد. این گیاه همواره به خاطر مقاومت استثنائی اش در برابر باکتری ها، آلودگی ها، آفتهای گیاهی و بیماری هایی که در دنیای گیاهان رایج است ستوده شده است. راز این مقاومت استثنائی این درخت، وجود ترکیبات شیمیایی آنتی اکسیدان و محافظ مثل فلاونوئیدها و ترپنوئیدها در اندامهای های مختلف این درخت (به ویژه در برگها) است که از گیاه محافظت می کنند. ماده اولیه بسیار موثر:
 جینکو پیور (سلولهای تازه درخت جینکوبیلوبا) در محصولات بیوسکرین ارگانیک، از سلولهای تازه گیاه جینکوبیلوبا (جینکوپیور) که همه ترکیبات موثر در مقاومت این گیاه را در درون خود دارد، استفاده شده است. برای تهیه جینکوپیور فقط برگ درخت استفاده می شود. خود درخت از بین نمی رود و به حیات خود ادامه می دهد.
 عملکرد جینکوپیور: • ضدپیری و سفت کننده پوست: افزایش تولید کلاژن و الاستین، در نتیجه افزایش استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست
 • محافظت از پوست در برابر رادیکالهای آزاد: خاصیت ضداکسیدانی علاوه بر جینکوپیور، در هر یک از محصولات بایوارگانیک، بسته به کارایی مورد نیاز، از مواد اولیه گیاهی اختصاصی دیگری نیز استفاده شده است. اثرات اثبات شده «جینکوفلاون40» عبارتند از:
مشاهده مطلب

گیاه جوجوبا در محصولات آرایشی بهداشتی

در بیابان های آمریکای شمالی گیاهی شبیه کاکتوس لوله ای به نام جوجوبا وجود دارد که می تواند در شرایط بیابانی و گرمای طاقت فرسای آن منطقه به حیات خود ادامه دهد. روغن این گیاه، ترکیب بسیار عجیبی است. این روغن همانطور که در گرمای سوزان بیابان سالم مانده، بسیار در برابر اکسیداسیون مقاوم است. از این نظر می توان آن را با روغن عنبر ماهی یا اسپرم وال مقایسه کرد. اما بر خلاف روغن اسپرم وال بوی ماهی نمی دهد.
 در شمال مکزیک و جنوب ایالت آریزونای آمریکا بیابانی به نام سونورا قرار دارد. شرایط اقلیمی در این بیابان آنقدر سخت و خشن است که فقط گیاهان خاصی می توانند در آن شرایط دوام بیاورند.
 شکل - بیابان سونورا (زادگاه جوجوبا) «جوجوبا» یا «حوحوبا» نام یکی از گیاهان بومی بیابان سونورای آمریکای شمالی می باشد. جوجوبا از معدود گیاهانی است که توانسته از آب بی مقدار این بیابان بهره گرفته، در خاک بی جان آن رشد کند و در گرمای طاقت فرسا و آفتاب سوزان این بیابان به حیات خود ادامه دهد. جالب اینجاست که این گیاه محصول هم می دهد! آن هم یک محصول مغذی که دانه های روغنی آن است.
 شکل - درختچه جوجوبا روغنی که در دانه های جوجوبا وجود دارد آنقدر مقاوم بوده که توانسته در گرمای شدید و آفتاب سوزان این بیابان سالم باقی بماند و فاسد نشود. روغن جوجوبا شباهت زیادی به روغن عنبرماهی ( اسپرم وال ) دارد که در گذشته به وفور در فرمولاسیون های آرایشی و همچنین برای کاربردهای صنعتی استفاده می شد. با این مزیت که روغن جوجوبا بی رنگ و بی بوست و بر خلاف روغن «اسپرم وال» بوی ماهی نمی دهد! استفاده از روغن اسپرم وال در دهه 1970 برای جلوگیری از صید بی رویه و محافظت از نسل این حیوان ممنوع شد.
 شکل - عنبر ماهی (اسپرم وال) روغن جوجوبا و مشتقات بر گرفته از آن به خاطر ساختار شیمیایی شان از پایداری و مقاومت بسیار خوبی در برابر اتواکسیداسیون و تخریب در برابر نور برخوردارند. این روغن بر خلاف دیگر روغن های گیاهی می تواند سالها بدون اینکه تجزیه و فاسد شود در انبار نگهداری شود. علت پایداری منحصر به فرد روغنهای برگرفته از جوجوبا ساختار شیمیایی غیر تری گلیسیریدی آنها است.
 شکل - ساختار تری گلیسریدی روغن های گیاهی رایج روغن های بر گرفته از دانه جوجوبا بر خلاف دیگر روغن هایی که از دانه گیاهان به دست می آیند استرهای گلیسرول نیستند بلکه استر الکل های چرب می باشند و ساختار موم استری دارند.
 شکل - ساختار موم استری روغن جوجوبا
مشاهده مطلب

گیاه چای سبز در محصولات آرایشی بهداشتی

چای سبز که خاستگاهش کشور چین است، دارای ترکیبات پلی فنلی با خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی است.
 چای سبز (Camellia sinensis) دارای ترکیبات پلی فنلی با اثرات آنتی اکسیدان بسیار قوی می باشد. بسیاری از فرآورده های آرایشی بهداشتی مانند مرطوب کننده ها، پاک کننده ها، محصولات حمام، خمیردندان، موبرها، شامپوها، عطرها و حتی نوشیدنی ها دارای چای سبز می باشند؛ اگرچه میزان این ماده در آن ها بسیار اندک است.
 خاستگاه چای سبز کشور چین بوده است. امروزه در بسیاری از کشورهای آسیایی چای سبز را همانند چای معمولی دم نموده و می نوشند. چای سبز سرشار از پلی فنلها (به ویژه کتکین ) است که آنتی اکسیدانهای قدرتمندی هستند. چای سبز همچنین حاوی کاروتنوئیدها ، توکوفرولها ، آسکوربیک اسید و مواد معدنی است. در طب سنتی چین برای درمان زخمها، تنظیم دمای بدن و غیره از چای سبز استفاده می شده است. اخیراً مطالعات یک آلمانی نشان داده که چای سبز به ترمیم پوست آسیب دیده در اثر پرتوهای مضر کمک می نماید.
•  عصاره چای سبز از تشکیل چروک جلوگیری می نماید. کاملایای آسیایی کامیلیای آسیایی که بیشتر با نام چای سبز شناخته می شود گیاهی است از خانواده Theaceae که عمدتاً در جنگل های بارانی آسیای جنوبی و شرقی کاشته می شود. چای سبز یک گیاه یک ساله با برگ های همیشه سبز است. گل های آن معمولاً دو یا سه عدد و دارای گلبرگ های سفید رنگ است. چای سبز قرن هاست در آسیا به عنوان یک دم کرده معطر به خاطر خواص درمانی اش مصرف می شود. علاوه بر خاصیت تحریک کنندگی که به علت وجود کافئین در آن است، چای سبز به خاطر برخورداری از مواد Avonoids.php'>فلاوونوئیدی دارای خاصیت حفاظت از عروق نیز می باشد. تحقیقات علمی اخیر نشان داده اند که پلی فنول های موجود در چای سبز در ممانعت از ایجاد یک نوع سرطان خاص نقش دارند.
 درصد عصاره خام برگ های این گیاه را اجزاء فنلی آن تشکیل می دهند. مواد شیمیایی اصلی موجود در این عصاره عبارتند از:
 - گالاکتوکتکین ها
 - اپی کتکین ها : تا درصد عصاره خام برگ ها
 - اپی گالاکتوکتکین ها : تا درصد عصاره خام برگ ها
 - گالات های اپی گالاکتوکتکین : تا درصد عصاره خام برگ ها
مشاهده مطلب

گیاه مورینگا در محصولات آرایشی بهداشتی

مورینگا درختی از کشور هندوستان است که از دیرباز در طب سنتی استفاده می شود. کره مورینگا برای ساخت مرطوب کننده های استیکی در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. مزیت کره مورینگا به کره شی باتر آن است که کمتر برق می زند و کمتر روی پوست خاصیت چربی به جا می گذارد.
 کره مورینگا کره مورینگا محصولی است از خانواده فلورالیپیدهای کمپانی فلوراتک که از اینتراستریفیکاسیون روغن مورینگا و روغن مورینگای تمام هیدروژنه به دست می آید. کره مورینگا در مقایسه با کره شی‌آ (شی باتر ) چربی کمتری بر جای می گذارد، کمتر برق می زند و از زیبایی بیشتری برخوردار است. در مطالعات بالینی مشخص گردید که مصرف کنندگان، استیک مرطوب کننده بدنی را که با کره مورینگا فرموله شده، نسبت به همان محصول که با کره شی آ (شی باتر) فرموله شده ترجیح می دهند.
 کره مورینگا از روغن مورینگا ساخته شده که پایدارترین روغن گیاهی در برابر اکسیداسیون است. کره مورینگا بر خلاف اغلب کره ها محصول فرایند اینتراستریفیکاسیون است که در آن چربی ترانس تولید نمی شود. درخت مورینگا این گیاه اصالتاً متعلق به سرزمین هندوستان بوده است و از 2000 سال پیش از میلاد در طب سنتی این کشور به عنوان یک گیاه دارویی استفاده و برای درمان بیش از 300 نوع بیماری تجویز می شده است. اما در حال حاضر این درخت در آفریقا، جنوب آسیا، جنوب آمریکا و مناطق دیگری نیز کشت می شود. برگهای این گیاه بسیار مغذی بوده و می تواند در تولید مواد غذایی و مکمل های غذایی نیز استفاده شود.
مشاهده مطلب

گیاه انار در محصولات آرایشی بهداشتی

انار منبع خوبی برای تأمین ویتامین C (آسکوربیک اسید) و ویتامین B5 (پنتتونیک اسید)، پتاسیم و آنتی اکسیدان های فنلی می باشد.
 انار % ویتامین سی مورد نیاز روزانه یک انسان بالغ را تامین می نماید. انار همچنین منبع خوبی برای ویتامین ب (پنتوتنیک اسید )، پتاسیم و آنتی اکسیدانهای پلی فنلی است. فراوانترین پلی فنولهای انار، تنین های قابل هیدرولیز به نام تنین های اِلاجیک هستند. پونیکالاجینها ، کتکینهای پلی فنلی ، گالوکتکینها ،آنتوسیانینها از دیگر ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در انار هستند. ظرفیت آنتی اکسیدانی انار واحد در گرم اندازه گیری شده است.
 تحقیقات نشان داده اند که عصاره انار خاصیت سفید کنندگی پوست نیز دارد. دلیل آن احتمالاً به خاطر توانایی عصاره انار در ممانعت از رشد ملانوسیتها و سنتز ملانینها می باشد.
مشاهده مطلب

گیاه مرمکی در محصولات آرایشی بهداشتی

موکول مرمرک، گیاه مرمکی یا گیاه میر همگی مترادف هستند. رزین معطر گیاهی مرمکی برای تحریک لیپیدسازی و توقف لیپیدسوزی در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. در ایران باستان رزین مرمکی را در عطرهای مخصوص بانوان استفاده می کردند.

 موکول مرمرک از گیاهان اناگرین تاثیرات این گیاه هم مکانیکی و هم بیوشیمیایی است. تاثیرات مکانیکی: 1- فعال سازی سلولهای چربی و در نتیجه پرکردن چروک ها از درون،
 2- تحریک لایه میانی پوست تاثیر بیوشیمیایی: تقویت ارتباطات بین سلولی و در نتیجه تولید کلاژن و الاستین بیشتر ماده رزینی معطر گیاه مرمکی از بریدن ساقه درخت موکول مرمرک رزینی به نام دلیوم (bdellium) ترشح می شود که از قدیمی ترین مواد معطر جهان به شمار می آید. کاربرد رزین مرمکی در محصولات آرایشی ماده رزینی به دست آمده از موکول مرمرک دو خاصیت مهم دارد که مکمل یکدیگر بوده و اثر سینرژی (هم افزایی) روی یکدیگر دارند:
 کاربرد رزین مرمکی در عطریات در ایران باستان، ملکه و زنان دربار عطرهای مخصوص بانوان را استفاده می نمودند.. چنان که در شرح احوال یکی از همسران خشایارشاه آمده است، وی پیش از رفتن به حضور شاه با مرمکی ( صمغ بسیار معطر گونه‌ای درخت افریقایی که اسانس آن به عنوان عطر مورد استفاده قرار می‌گرفت) تدهین می شد، مواد خوشبو و عطرهای زنانه استفاده می نمود.
مشاهده مطلب

گیاه اناگر در محصولات آرایشی بهداشتی

اوناگر، گل مغربی یا گل پامچال یکی از گیاهان طب سنتی است. گیاه اوناگر منبع الهام برند آرایشی بهداشتی اوناگرین می باشد.
 نام عمومی Evening Primrose
مشاهده مطلب

گیاه سیب وحشی در محصولات آرایشی بهداشتی

سیب وحشی یا سیب خودرو، سیبی است که به صورت طبیعی و بدون آنکه به آن کود داده شود، رشد می کند. یک کمپانی سوئیسی نوعی خاص از این سیب ها تولید کرده و ادعا می کند سلول های بنیادی اش، شبیه سلول های بنیادی موجود در بالج فولیکول موی انسان است.
 سیب وحشی نوعی سیب است که به صورت طبیعی و خودرو بدون آنکه با آفت کشهای شیمیایی محافظت شود یا با کود شیمیایی عمل آوری شود به صورت طبیعی رشد می کند. سیبی که برای استخراج سلول های بنیادی اش در تکنولوژی کاپیسلپرو استفاده می شود گونه ای کمیاب از یک سیب سوئیسی به نام Utwiller است که به علت پتانسیل حیاتی بالایی که دارد می تواند مدت زمان طولانی در انبار نگهداری شود. تکنولوژی پرورش و نگهداری این سیب در اختیار یکی از کمپانی های طرف قرارداد فیتو است. این کمپانی سلول های بنیادی این سیب نادر و با ارزش را با تکنولوژی پیشرفته ای استخراج کرده و برای کاربردهای آرایشی فراوری می کند.
مشاهده مطلب

گیاه ختمی در محصولات آرایشی بهداشتی

عصاره ریشه ختمی حاوی موسیلاژهای گیاهیست که حالتی شبیه به نشاسته خیس خورده دارد. ختمی را می توان مانند چای، دم نموده و نوشید. برند آرایشی بهداشتی فیتو از عصاره ریشه ختمی به وفور استفاده می کند.
 ختمی گیاهی است معطر که از دیرباز به علت خواص دارویی اش کاربردهای فراوانی داشته است. این گیاه غنی از موسیلاژ است. موسیلاژ ترکیب ژله مانندی مشابه نشاسته خیس خورده است که برای درمان خشکی گلو می تواند استفاده شود. عصاره ریشه ختمی را برای معطر کردن حلوا نیز استفاده می کنند. 
 ختمی دارای برگهایی تا لُبی است. مشخصات • نام این گیاه از کلمه ایتالیایی Malva به معنای نرم گرفته شده است.
 نام انگلیسی: marsh mallow، mallow، marshmallow
 نام فارسی: ختمی
 نام علمی: Althea officinalis
 officinalis یک لغت لاتین به معنای داروخانه یا محل نگهداری دارو است. کلمه officinal تقریبا معادل کلمه Medicinal به معنای دارویی است. در سیستم نامگذاری دو جزئی گیاهان بیش از گیاه وجود دارند که از گونه officinalis می باشند. چهار مورد از این Officinalis ها در محصولات فیتو بیشتر کاربرد دارند که عبارتند از: Althea officinalis (marshmallow)= ختمی
 Calendula officinalis (pot marigold) = همیشه بهار کاربردها عصاره ریشه ختمی غنی از موسیلاژهای گیاهی بوده و به کارگیری آن در شامپوها، ماسک های مو و سرم های مراقبتی و موها را رطوبت رسانی و تلطیف می کند.
 عصاره ریشه ختمی مواد موثره موجود در گلها و برگهای ای گیاه موسیلاژها هستند که می توان از آنها به عنوان نرم کننده و ضدالتهاب در محصولات آرایشی استفاده نمود.
 درصد وزن Phyto7 و درصد وزن Phyto9 را عصاره ریشه ختمی تشکیل می دهد.
مشاهده مطلب

گیاه شبدر قرمز در محصولات آرایشی بهداشتی

عصاره شبدر قرمز حاوی بایوکانین A است.
 گلهای شبدر قرمز (تری فولیوم پریتنس ) در آسیا و در سرتاسر اروپای مرکزی و شمالی یافت می شوند. شبدر قرمز در گذشته برای درمان آسم، سرطان، نقرس و اختلالات گوناگون پوستی مثل اگزما و پسوریازیس استفاده می شد.
مشاهده مطلب

گیاه هفت بند در محصولات آرایشی بهداشتی

هفت بند یا نات گرس گیاهیست که دارای مقادیر زیادی فلاونوئید می باشد. عصاره این گیاه از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش و فروسرخ محافظت می کند.
 عصاره گیاه هفت بند غنی از فلاونوئیدها می باشد. این گیاه در طب سنتی چین برای کاهش فشارخون، درمان کم شدن قند خون ، رماتیسم و ناراحتی های روده استفاده می شده است.
مشاهده مطلب

گیاه لاوندر در محصولات آرایشی بهداشتی

لاواند، لاوندر یا اسطوخدوس گیاهیست آفتاب دوست که هم به صورت خودرو رشد می کند و هم می توان آن را کشت نمود. کاربرد اصلی لاوندر استفاده از اسانس روغنی آن در صنایع عطرسازی است. اما جایگاه ویژه ای نیز در تزئین فضای سبز شهری دارد. گل های لاواند را در پارک های تهران هم می توان پیدا نمود. لاواند در فصل مرداد شکوفه زده و گل می دهد.
 اسطوخودوس یا لاواند یک گیاه با ارزش است. علاوه بر خواص دارویی، دارای عطری بسیار دلنشین است. لاواند بومی ایران نیست اما در ایران به شکل گسترده ای کاشته می شود و جایگاه ویژه ای در طراحی فضای سبز شهری دارد. لاواند گیاه مورد علاقه من است و موضوع پایان نامه من در مقطع کارشناسی، اسانس گیری از گیاه لاواند بود. با استفاده از تکنیک های شبیه سازی کامپیوتری می توان شرایط عملیاتی را برای رسیدن به بیشترین بازده بهینه نمود.

 انواع لاواند (اسطوخودوس) 1- لاواند حقیقی(true lavender) نام علمی به اختصار L.vera ، ارتفاع تا cm50 2- لاواند کبیر: (spike lavender) نام علمی به اختصارL.spica ، ارتفاع تا cm100 لاواند کبیر همانطور که از نامش پیداست دارای ساقه ضخیم تر و درازتری است، سرشاخه های گلدار آن خاکستری بیشتر و آبی کمتری دارد. اسانس روغنی گیاه لاواند دو گونه فوق علاوه بر شکل ظاهری از نظر اجزاء تشکیل دهنده اسانس شان با هم متفاوت هستند همانطور که بعداً شرح داده خواهد شد ارزش استری اسانس لاواند کبیر بسیار کمتر از لاواند حقیقی است. در مورد اسانس روغنی لاواند بیشتر بدانیم

مشاهده مطلب

گیاه لوتوس در محصولات آرایشی بهداشتی

سوسن آبی یا لوتوس گیاهیست که ریشه آن در آب و برگ و گل های آن در هوا قرار دارد. ساقه بلندی دارد و برگ های آن پیاله ای شکل است.
 گیاه شرقی با گل های بسیار ظریف سوسن آبی یا لوتوس مقدس که از مصر، هند و خاور دور می آید، یک گیاه آبزی است که برگ ها و گل های آن در هوا قرار دارند. ساقه این گیاه بلند و برگ های آن پیاله ای شکل و بسیار باز است. گلهای بزرگ آن از زیبایی کم نظیری برخوردارند و رایحه مطبوعی از خود متصاعد می کنند. یک حفره درون سلولی بزرگ در درون گل های این گیاه وجود دارد که در پایان فصل گل دهی سفت شده و به شکل میوه در می آید که دانه های لوتوس (اِکین ها ) درون آن قرار دارند. یک گیاه خوردنی و مورد استفاده در طب سنتی ریشه، ساقه و برگ های لوتوس در بسیاری از کشورها به عنوان ماده غذایی استفاده می شوند. در آسیا از پرچمِ گل های آن برای معطر کردن چای استفاده می شود . دانه های پرانرژی آن در ساخت شیرینی کاربرد دارد. سوسن آبی در فارماکوپه چین به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده است و خواص درمانی زیادی دارد. ساقه های زیر زمینی، برگ ها و ساقه های اصلی آن جمع کننده بافت های نرم و بندآورخون هستند. دانه های این گیاه تقویت کننده است. کل گیاه برای خنثی کردن سموم و مبارزه با علائم مرتبط با یائسگی استفاده می شود. اجزاء دارویی : •  Roemerin, nuciferins, armepavine, methylcoclaurin, anonain, liriodenin,quercetin, isoquercetin, nelumboside
 •  اسیدها: اکسالیک و سوکسینیک، اسیدهای آلفاهیدروکسی: سیتریک، مالئیک، گلوکونیک
 •  تنین ها و اجزاء غنی از انرژی مانند (نشاسته، پکتین، قندهای مختلف و غیره) عمر طولانی و انرژی سرشار موجود در این گیاه موجب شده که فکر استفاده از این گیاه در محصولات آرایشی با هدف «احیاء مجدد» سلولهای پوست به اذهان خطور کند.
مشاهده مطلب

گیاه مورت در محصولات آرایشی بهداشتی

مورد، مورت، آس و ریحان نام های مترادفی هستند که به درخت مورد اطلاق می شوند. برگ و میوه مورد دارای تانن ها، مواد رزینی، کامفن و اسانس می باشد.
 مورد با نام علمی Myrtus communis که «آس» و «مورت» و «ریحان» در عربی مترادف های آن به شمار می آیند گیاهی است که به علت خواص درمانی از دیرباز مورد استفاده بوده است.
 Myrtle | مورد درخت مورد تا متر ارتفاع دارد و برگ های آن همیشه سبز می باشند. طول برگها تا سانتیمتر و عرض آنها تا سانتیمتر می باشد. این گیاه در مدیترانه و خاورمیانه پراکندگی دارد.
 مورد واقعی (True myrtle) که نام علمی آن Myrtus communis می باشد
 برگ و میوه مورد دارای تانن ها، مواد رزینی، کامفن و اسانس می باشد که اثرات درمانی این گیاه بیشتر مربوط به اسانس آن می باشد. در شکل زیر طیف کروماتوگرام مربوط به آنالیز اسانس این گیاه نشان داده شده که در این طیف پیک های تیز مربوط به اجزاء اصلی مانند آلفا پینن، 1و8 سینئول و لینالول می باشد. بقیه اجزاء با درصدهای زیر در این اسانس دیده می شوند: 1) alpha-pinene (14.2%); 2) limonene (2.7%); 3) 1,8- cineole (16.4%); 4) linalool (20.2%); 5) terpineol (3.2%); 6) linalyl acetate (5.8%); 7) geranyl acetate (2.4%); 8) spathulenol (8%); 9) sativen (3.6%) [All the peaks confirmed by GC-MS].
 فرمول گسترده اجزاء اصلی این اسانس در شکل زیر نشان داده شده است:
 ,- سینئول    |    لیمونن    |    آلفا پینن مورد از دیرباز در درمان سرفه و انواع مختلف عفونتهای تنفسی مثل برونشیت مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین در زمینه هضم خوب، اصلاح نارسایی های مجاری ادرار و جلوگیری از عفونت زخم ها اشتهار دارد. عصاره مورد حاوی ترکیبات ضد التهاب و قابض است. علاوه بر خواص ضد عفونی و تقویت کننده آن، مورد گیاه مفیدی برای دیابت به شمار می رود. مطالعات آزمایشگاهی نیز که در سال 1980 بر روی موش انجام گرفت کاهش قند خون را در این جانور نشان داد. نتیجه بررسی انجام شده بر روی منابع اصیل سنتی ایرانی از جمله قانون درطب بوعلی سینا، صیدنه ابوریحان، ذخیره خوارزمشاهی نشان می دهد گیاهانی مانند مورد، امله، پرسیاوشان،لادن، تره تیزک، آزاد درخت، بطم، سدر، سرو و... در جلوگیری از ریزش مو موثر می باشند. «مورد» در بین بقیه گیاهان در این منابع بیشترین تاکید را داشته و در اکثر منابع سنتی به خاصیت درمانی آن اشاره شده است. در این منابع ذکر شده که که «دانه این گیاه باعث تقویت ریشه موها شده و موی را از ریزش باز می دارد و سبب بلندی و سیاهی مو می شود.» البته نسخه هایی که پیشینیان از زمان ارسطو که 400سال قبل از میلاد می زیسته تا سال 1800یعنی حدود 200سال پیش که عصر ظهور تکنولوژی نوین به شمار می آید در زمان خود بسیار با ارزش بوده و بسیاری از آنها ایده های بسیار خوبی برای تحقیق توسط آیندگان بوده اند اما متاسفانه با وجود تاکید زیادی که در منابع سنتی طب ایران بر خواص درمانی این گیاه در ریزش مو شده، مطالعات بالینی بسیار محدودی صورت گرفته و در حال حاضر مدرک مستدلی که تاثیر آن را در ریزش مو نشان دهد وجود ندارد. در محدود مطالعات بالینی انجام شده نیز اثر مجموعه ای از چند عصاره گیاهی بر ریزش مو بررسی شده که عصاره گیاه مورد در کناربقیه عصاره ها تنها بخشی از فرمولاسیون را تشکیل می دهد.
 البته گیاهانی مانند آسیاساری، دانه انگور، مریم کوهی و ... که نتیجه تحقیقات مختلف اثر بخشی نسبی آنها را در درمان برخی از انواع ریزش مو گواهی می کند نیز صرفا در مرحله تحقیقات هستند و هنوز مورد تایید سازمان FDA قرار نگرفته اند هر چند که به کارگیری آنها در فرمولاسیون و فروش آن منعی ندارد.
 مورد یا مورت با احیای متابولیسم سلولی و کمک به سنتز سیرتوئین ها (پروتئین های جوانی) به افزایش طول عمر بافتها کمک می کند.
 در فرمولاسیون کرم فلوئید روز و شب، جوان کننده صورت اناگرین و کرم جوان کننده دور چشم - اکستریم ژونس اناگرین از عصاره مورد استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه شیتاکه در محصولات آرایشی بهداشتی

شیتاکه یک قارچ خوراکیست که دارای پروتئین هایی به نام سیرتوئین می باشد. سیرتوئین ها مقاومت فولیکول های مو را افزایش می دهند.
 شیتاکه یک قارچ خوراکی است که در آشپزی آسیایی کاربردهای فراوانی دارد. شیتاکه به علت برخورداری از خواص درمانی از گذشته های دور در طب سنتی آسیا کاربرد داشته است. تحقیقات نشان داده اند که مصرف خوراکی قارچ شیتاکه، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. عصاره شیتاکه بخشی از فرمولاسیون کاپیسلپرو است که با افزایش تولید پروتئین های حیاتی (سیرتوئین ها) و با تقویت سیستم دفاع سلولی، مقاومت سلول های فولیکول مو را افزایش می دهد و به این ترتیب در افزایش طول عمر تارهای مو نقش دارد.
مشاهده مطلب

گیاه نیلوفر آبی در محصولات آرایشی بهداشتی

نیلوفر آبی گیاهیست حاوی آلکالوئیدها، گلیکوزید و تنین ها که برای تهیه لوسیون های آرامبخش پوست استفاده می شوند.
 نیمفیا آلبا (نیلوفر آبی) به آب های ساکن علاقه دارد. به همین علت می توان آن را در دریاچه ها، برکه ها و بخش هایی از رودخانه که آب آن ساکن شده، پیدا کرد. این گیاه تقریباً در سرتاسر اروپا، آسیا، آفریقای شمالی و آمریکای لاتین پخش شده است. نیلوفر آبی را می توان از روی برگ های پهن، شناور و قلبی شکلش به آسانی شناسایی نمود. گل های آن صبح زود بر روی سطح آب باز شده و نزدیک غروب بسته می شود. یک گیاه افسانه ای نیلوفر آبی همیشه توجه بشر را به خود جلب کرده و حضور تاریخی در افسانه های اقوام مختلف دارد. یونانیان قدیم این گیاه را سمبل زیبایی و هنر سخن پردازی می دانستند. مردم فریزلند (قبیله ای قدیمی در هلند) عقیده داشتند مدالی که نیلوفر آبی بر روی آن قرار دارد افتخار آورده و انسان را شکست ناپذیر می کند. یک گیاه دارویی سنتی ساقه های زیر زمینی ریشه مانند نیلوفر آبی در طب سنتی به عنوان مسکن و آرام بخش استفاده می شده است. جوشانده آن جمع کننده بافت های نرم و بند آور خون است. گل ها و ساقه های زیر زمینی آن طراوت دهنده بوده و ویژگی های تسکینی دارد. و بالاخره نیلوفر آبی برای تهیه لوسیون های آرام بخش برای پوست استفاده می شده است. اجزاء دارویی  آلکالوئیدها : nupharine و nupharidine که دومی ظاهراً ویژگی های ضد توموری دارد.
  یک گلیکوزید به نام nymphein.
مشاهده مطلب

عصاره ریشه کاسنی - چیکوری

تقویت فلورای نرمال پوست
Cichorium intybus


مشاهده مطلب

شاه بلوط اروپایی

شاه بلوط اروپایی حاوی ساپونین های تری ترپنوئیدی مثل آئسین، کومارین ها و فلاونوئیدها می باشد. خاصیت قابض، رفع کوپروز، تونیک، روشن کنندگی، ضد التهاب و ترمیم زخم از آن گزارش شده است.
Aesculus hippocastanum


مشاهده مطلب

عصاره آنتمیس نوبیلیس - بابونه رومی

اسانس ها ، عصاره ها و ترکیبات به دست آمده از گیاه آنتمیس نوبیلبیس یا بابونه رومی در صابون ها، محصولات حمام و محصولات مختلف آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
Anthemis nobilis flower extract


مشاهده مطلب

سنتلا آسیاتیکا

ضد التهاب گیاهی، ضد آلرژی، ترمیم کننده
Centella asiatica


مشاهده مطلب

عصاره پاپیتال

پاپیتال، حاوی ترکیبات مشابه هدرین، فلاونوئیدها، ساپونین ها، پلی فنولیک اسیدها. تحریک کننده گردش خون به علت وجود ساپونین ها. ضد التهاب. ضد میکروب.
Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract


مشاهده مطلب

عصاره برگ بو

گیاه ادویه ای با برگ ها معطر
Laurus (Bay) Nobilis Extact


مشاهده مطلب

سلول های بنیادی گل قدیفه و یاسمن

عصاره سلول های بنیادی یاسمین به صورت چند سطحی از سیستم کلاژن پوست محافظت نموده و تکثیر و تقسیم سلول های کلاژن را متعادل می کند. از اتلاف کلاژن در اثر پیری پوست جلوگیری نموده و ترکیبات مهم از دست رفته پوست را بازیابی می کند. عصاره سلول های بنیادی گل قدیفه چروک های اطراف چشم را کاهش می دهد. از اتلاف کلاژن جلوگیری نموده و موجب سفتی و بازسازی پوست ناحیه اطراف چشم می گردد. میزان فنیل پروپانوئید در این عصاره با روش تیتراسیون اندازه گیری شده و گارانتی شده است.
LEONTOPODIUM ALPINUM CALLUS CULTURE EXTRACT (and) GARDENIA JASMINOIDES CALLUS CULTURE

مشاهده مطلب

عصاره رز وحشی

رز وحشی، عصاره هیدروالکلی رزا کانینا
Rosa canina Extract


مشاهده مطلب

سویا چیست؟

سویا یکی از پرکاربردترین گیاهان آرایشی بهداشتی است. ژنستئین به کار رفته در محصولات لاغری از دانه سویا به دست می آید. بیولیپیدهای آlیسول تریو از سویا به دست می آید. الاستورگولاتور موستلا پروتئین هیدرولیز شده سویا است. عصاره سویا سرشار از ایزوفلاوون ها می باشد که نوعی فیتواستروژن به شمار می آیند.
 محصولات آنتی سلولیت: ژنستئین به کار رفته در آدیپورگیولین (اکتیو آرایشی ضدلاغری) ترکیبی برگرفته از دانه سویا است که با سنتز آکواپورینهای لیپیدی قادر به خارج کردن بقایای حاصل از تجزیه چربی ها به بیرون از سلول می باشد.
 محصولات آرایشی بهداشتی حالت دهنده مو: بیولیپیدهای آمیسول تریو که شباهت زیادی به بایولیپیدهای طبیعی غشاء سلولهای پوست دارد از دانه سویا استخراج می شوند. این بایولیپیدها تمایل زیادی دارند که روی سطح پوست و مو جذب شوند و لایه پوششی محافظ تشکیل دهند.
 محصولات آرایشی صاف کننده مو: فینتسو که آمیزه ای است از لیپیدها و فسفولیپیدهای سویا، محصولی است از کمپانی لوکاس مایر که بدون دستکاری پیوندهای شیمیایی مو به شکلی کاملاً ملایم و طبیعی موها را صاف می کند.
 محصولات آرایشی بهداشتی ضد ترک پوست: الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) یکی از مواد موثره اصلی به کار رفته در محصولات موستلا ماه با تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن ظاهر پوست را بهبود بخشیده و چروکها را برطرف می کنند. نام رسمی الاستورگولاتور Hydrolyzed Soy Proteins به معنای پروتئینهای هیدرولیز شده سویا و به عبارت دیگر پپتیدهای سویا می باشد.
 محصولات آرایشی بهداشتی ضد چروک: عصاره سویا سرشار از ایزوفلاونها می باشد که نوعی فیتواستروژن به شمار می آیند. فیتواستروژنها به جوانی و شادابی پوست خانمها کمک می کنند.
 •  دانه سویا همچنین دارای درصد بالایی از فیتیک اسید (دارای خاصیت آنتی اکسیدانی ) می باشد.
 •  فسفولیپیدها را از منابع گیاهی مختلفی می توان استخراج نمود. دانه سویا ، گل آفتابگردان، تخم مرغ و شیر از منابع فسفولیپیدها می باشند.
 •  کراتوفیلر فیتو حاوی پروتئینهایی مشابه با کراتین مو، اما با اندازه ای به مراتب کوچکتر و با قدرت نفوذ به مراتب بالاتر از آن می باشد. این پروتئینها که از گندم، ذرت و سویا گرفته شده اند، حاوی توالی هوشمندانه ای از حدود اسید آمینه می باشند که با نفوذ به داخل مو و پرکردن جای خالی اسیدهای آمینه از دست رفته کراتین مو، رشته های کراتین مو را ترمیم می نمایند.
مشاهده مطلب

گیاه انار Pomegranate

گیاه انار یا به انگلیسی Pomegranate با نام علمی Punica granatum یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی

برای جلوگیری از فساد میکروبی محصولات آرایشی و بهداشتی، معمولا بخش اندکی از فرمولاسیون را به مواد پرزرواتیو مثل پارابن ها و ایزوتیازولینون ها اختصاص می دهند که به آن ها نگهدارنده می گویند.
مشاهده مطلب

بنزالکونیوم کلراید در محصولات آرایشی بهداشتی

بنزالکونیوم کلراید یک ماده سورفکتانت کاتیونی است که برای مهار رشد میکروارگانیسم ها در شامپوها و پاک کننده ها استفاده می شود. بنزالکونیوم کلراید کف حاصل از مواد شوینده را نیز تقویت می کند.
مشاهده مطلب

گیاه گنه گنه Quinine

گیاه گنه گنه یا به انگلیسی Quinine با نام علمی Cinchona officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه گلرنگ Safflower

گیاه گلرنگ یا به انگلیسی Safflower با نام علمی Carthamus tinctorius یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه مریم گلی salvia

گیاه مریم گلی یا به انگلیسی salvia با نام علمی salvia officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه رازیانه سرخ scarlet pimpernel

گیاه رازیانه سرخ یا به انگلیسی scarlet pimpernel با نام علمی Anagallis arvensis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه گل صابونی Soapwort

گیاه گل صابونی یا به انگلیسی Soapwort با نام علمی Saponaria officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه سویا Soy bean

گیاه سویا یا به انگلیسی Soy bean با نام علمی Glycine soja یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

پلی کواترنیوم 10

نمک آمونیومی چهارتایی هیدروکسی اتیل سلولز دارای بار الکتریکی مثبت
polyquaternium-10


مشاهده مطلب

پلی کواترنیوم 7

کاندیشنر کاتیونی برای پوست و مو، کمک به گره گشایی مو، افزایش لغزندگی و شانه خوری مو در حالت خیس
polyquaternium-7


مشاهده مطلب

سورفکتانت در محصولات آرایشی بهداشتی

سورفکتانت ها مواد فعال کننده سطح هستند که پس از افزودن به آب، کشش سطحی آب را کاهش می دهند. سورفکتانت ها یک سر قطبی و یک سر غیرقطبی دارند.
 مهمترین دسته مواد اولیه صنایع بهداشتی و آرایشی «سورفکتانت ها» هستند. کلمه surfactant به معنای «ماده فعال کننده سطح» مخفف کلمات surface active agents است. نام سورفکتانت به سری موادی اطلاق می شوند که پس از انحلال در آب تمایل به جمع شدن در سطح دارند، افزودن این مواد به آب باعث کاهش کشش سطحی آن می شود این مواد دارای یک بخش قطبی (Head) و یک بخش غیر قطبی (tail) هستند.
 سورفکتانتها دارای سر آبدوست و دم آبگریز می باشند بخش قطبی آبدوست و بخش غیر قطبی آبگریز است.در اثر ورود هوا به آب حاوی سورفکتانت (مثلا" از طریق هم زدن یا دمیدن) سر (Head) این ملکولها به طرف آب و دم (tail) آنها به طرف هوا (حفره گازی) قرار گرفته و با آمدن به سطح تشکیل «کف» خواهد داد.
 سورفکتانت ها با ورود هوا به سطح آمده و کف می کنند. تمایل نسبی یک سورفکتانت به فاز روغنی یا فاز آبی با کمیتی به نام HLBتعیین می گردد. ، HLB عددی بین صفرتا بیست است که نشان می دهد سورفکتانت به کدام فاز تمایل بیشتری دارد و تا چه حد ، هر چه این عدد به صفر نزدیک باشد سورفکتانت آبگریز (چربی دوست) است و هر چقدر به بیست نزدیک باشد سورفکتانت مورد نظر آبدوست است. HLB:(Hydrophilic Lipophilic Balance) طبقه بندی سورفکتانت ها تقسیم بندی سورفکتانت ها بر اساس ملایمت سورفکتانت های اولیه (پایه ای): قدرت اثر بالا، سازگاری پایین با پوست
 سورفکتانت های ثانویه (جانبی): قدرت اثر پایین، سازگاری بالا با پوست
 در pH پایین سر قطبی دارای بار الکتریکی مثبت است
 Ref: Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, edited by S.D. Williams, W.H. Schmitt, P.9
مشاهده مطلب

تگزاپون چیست؟


 تگزاپون خمیر سفید نیمه شفاف غلیظ با بویی ملایم است که نام علمی آن سدیم لوریل اتر سولفات می باشد. تگزاپون در اکثر محصولات بهداشتی آرایشی پاک کننده خصوصاً محصولات ساخت ایران وجود دارد. تگزاپون جزء مواد فعال سطحی یا سورفکتانت های آنیونی بوده و کف کنندگی بالایی دارد. کف حاصل از تگزاپون سبک بوده و از شکل مطلوبی برخوردار است. تگزاپون در آب های نسبتاً سخت و حاوی املاح نیز کف می کند. تگزاپون به دو صورت صدفی و معمولی در بازار یافت می شود که نوع صدفی آن برای تولید شامپوهای غیرشفاف و به اصطلاح صدفی و همچنین مایع دستشویی های صدفی استفاده می شود. تگزاپون معمولاً با درصد خلوص درصد وزنی عرضه می شود و به شکل خمیر بسیار ویسکوز می باشد. تگزاپون را در بازار به نام SLES می شناسند که مخفف کلمات سدیم لوریل اتر سولفات می باشد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت های آمفوتری


 سورفکتانت های آمفوتری وابسته به pH هستند و بسته به میزان pH محیط به شکل های مختلفی با سورفکتانت های کاتیونی، غیر یونی و آنیونی واکنش می دهند. در pH های پایین کاتیونی بوده و در pH های بالا به صورت آنیونی عمل می کنند. بتائین و مشتقات آن جزء سورفکتانت های آمفوتری می باشند. آلکیل بتائین، آلکیل آمیلو پروپیل بتائین و کوکامیدو پروپیل بتائین مثال هایی از انواع بتائین می باشند که در شامپوها کاربرد دارند. آلکیل بتائین ها
 آلکیل آمیدو بتائین ها

 کاربرد: تقریبا همه شامپوهای فیتو و شامپوهای موستلا آسیل آمفو دی استات ها
 کاربرد واقعی: شامپوهای فیتو ولوم و فیتو براش
مشاهده مطلب

سورفکتانت های آنیونی


 سورفکتانت های آنیونی کف کنندگی و پاک کنندگی بالایی دارند ولی متأسفانه موجب تحریک پوست و مو می شوند و نباید میزان استفاده از آن ها در شامپو زیاد باشد. سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات، آمونیوم لوریل سولفات، آمونیوم لوریل اتر سولفات، تری اتانول آمین لوریل سولفات از جمله سورفکتانت های آنیونی هستند که قسمت اعظم فرمولاسیون شامپوها را به خود اختصاص می دهند. سورفکتانتهای آنیونی پایه ای هدف از به کارگیری شامپو یا ژلهای حمام تمیز کردن پوست و مو است. مشتری معمولاً انتظار دارد شامپویی که استفاده می کند غلیظ باشد و خوب کف کند. هرچند که هیچ کدام از این ویژگی ها برای خوب تمیز کردن ضروری نیست. ام برای اینکه این خواسته مشتری ها تامین شودسورفکتانتهای پایه ای یا سورفاکنتهای اولیه به فرمولاسیون محوصلات پاک کننده اضافه می شود. آلکیل اتر سولفات ها شاید بتوان گفت پرکاربرد ترین سورفکتانت آرایشی بهداشتی آلکیل اتر سولفات ها هستند. عالی کف می کنند، هرچند که کف درشتی تشکیل می دهند. سختی آب قدرت کف کنندگی شان را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد. غلظت بحرانی میسل آلکیل آن ها پایین است. تعداد واحدهای اتیلین گلیکول تاثیر مهمی در ویژگی آلکیل اتر سولفات ها دارد. هرچه درجه اتوکسیلاسیون بیشتر باشد، سورفکتانت ملایم تر خواهد بود.
 سدیم لوریل اتر سولفات تگزاپون چیست؟ تگزاپون از نامهای تجاری سدیم لوریل اتر سولفات است. که سورفکتانت اصلی شامپو به حساب می آید. آلکیل سولفات ها اولین سورفکتانت سنتزی که به شکل گسترده ای در فرمولاسیون های شوینده و آرایشی بهداشتی مورد استفاده قرار گرفت، آلکیل سولفاتها بودند. عالی کف می کنند. کیفیت کف تشکیل شده عالی است. اما سختی آب به شدت کف کنندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین علت در ترکیب با سولفونات ها و سولفوسوکسیناتها استفاده می شود. که پایداری بالایی در آب سخت دارند.
 آلکیل سولفانتها یک نکته منفی خیلی مهم دارند و آن عدم ملایمت شان است. به همین علت است که معمولا آلکیل اتر سولفات ها (مثل سودیم لوریل اتر سولفات) برای استفاده در فرمولاسیون شامپو و مایع دستشویی به آلکیل سولفات ها (مثل سدیم لوریل سولفات) ترجیح داده می شوند.
 سدیم لوریل سولفات سورفکتانتهای آنیونی ملایم سولفوسوکسینات ها سولفوسوکسینات ها سورفکتانت های آنیونی ملایم هستند و کف کنندگی خوبی دارند. قیمتشان نسبتاً پایین است اما در pH های خیلی بالا و خیلی پایین ناپایدارند.
 دی سدیم لوریل سولفوسوکسینات کوکوئیل ایزوتیونات ها
 کاربرد واقعی: کرم پاک کننده استلاتوپیا موستلا مناسب پوست خشک بچه آلکیل اتر کربوکسیلات ها شوینده های آنیونی برگرفته از کتاب شوینده ها و مواد فعال سطحی ترجمه سید مسیح میر مقتدایی
 گربوکسیلیک (صابون) RCOO-
 سولفونات RSO_3^-
 سولفات ROSO_3^-
 فسفات (منو فسفات) ROPO(OH)O-
مشاهده مطلب

سورفکتانت های کاتیونی


 برخلاف سورفکتانت های آنیونی، از سورفکتانت های کاتیونی به ندرت برای فرموله کردن محصولات پاک کننده استفاده می شود. مهمترین کاربرد سورفکتانهای کاتیونی گره گشایی از موها، افزایش سهولت شانه خوری مرطوب و کاهش پف کردگی مو به علت رفع الکتریسته ساکن است. آمونیوم کلراید یک نمک چهارتایی آمونیوم است. هر یک از اتمهای هیدروژن ممکن است با یک گروه آلکیل جایگزین شده هر یک از دسته های زیر را تشکیل دهند. ترکیبات چهارتایی مونو آلکیل
 cetyl trimethyl ammonium chloride ترکیبات چهارتایی دی آلکیل Quaternium-18 ترکیبات چهارتایی تری آلکیل
 متیل تری ستیل آمونیوم کلراید ترکیبات چهارتایی بنزیل
 استئاریل بنزیل آمونیوم کلراید ترکیبات چهارتایی اتوکسیله
مشاهده مطلب

سورفکتانت های غیر یونی


 اتوکسیلات ها آلکیل پلی گلوکوزیدها
مشاهده مطلب

سورفکتانت های شامپو


مشاهده مطلب

بتائین: سورفکتانت آمفوتری

بتائین: سورفکتانت آمفوتری که کف پایدار تشکیل می دهد. به شامپو خاصیت نرم کنندگی داده و بار الکتریکی ناشی از سورفکتانت های آنیونی را خنثی می کند.
betaine


مشاهده مطلب

دی سدیم کوکو آمفو استات

سورفکتانت آمفوتری ملایم به عنوان سورفکتانت ثانویه، تقویت کننده کف، افزایش ویسکوزیته به فرمولاسیون شامپو اضافه می شود.
disodium cocoamphodiacetate


مشاهده مطلب

دی سدیم لورت سولفوسوکسینات

سولفوسوکسینات: سورفکتانت آنیونی ملایم، می تواند هم به عنوان سورفکتانت اولیه و هم ثانویه استفاده شود. کف خوبی تشکیل می دهد. سازگاری بالایی با پوست دارد.
disodium laureth sulfosuccinate


مشاهده مطلب

سدیم لوریل اتر سولفات

پرکاربردترین سورفکتانت آنیونی، کف عالی تشکیل می دهد (حتی در آب سخت).
sodium lauryl ether sulfate


مشاهده مطلب

پلی ساکاریدها چیست؟

پلی ساکاریدها مثل گالاکتان ها، فیوکان ها و گلوکومانانها، مولکول های پلی ساکاریدی هستند که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
 گالاکتان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی گالاکتوز با وزن ملکولی بیش از دالتون دارای تا درصد سولفات.
 گالاکتان فیوکان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی فیوکوز با وزن ملکولی بیش از دالتون دارای تا درصد سولفات.
 فیوکان گلوکومانان : ملکول پلی ساکاریدی بزرگ، قابل حل در آب، عمدتاً متشکل از D- مانوز و D-گلوکز، دارای ساختاری راست زنجیر و کم شاخه آرابینوگالاکتان : پلی ساکارید پرشاخه، قابل حل در آب، حاوی L- آرابینوز و D- گالاکتوز
مشاهده مطلب

سلولز

0
Cellulose


مشاهده مطلب

مانیتول در محصولات آرایشی بهداشتی

0
Mannitol


مشاهده مطلب

مالتودکسترین در محصولات آرایشی بهداشتی

مالتودکسترین، ماده قندی به دست آمده از هیدرولیز نشاسته می باشد. ماده جاذب، نقش سازنده در فرمولاسیون، پایدارکننده امولسیون، لایه ساز، تعلیق ساز.
maltodextrin


مشاهده مطلب

دی هیدروکسی استون چیست؟

دی هیدروکسی استون ماده مؤثره اغلب محصولات برنزه کننده است. این ماده با آمینواسیدهای پوست واکنش شیمیایی داده و پوست را قهوه ای می کند. این واکنش ها به صورت آنی انجام نمی شوند.
 امروزه در اغلب محصولاتی که تحت عنوان برنزه کننده به بازارعرضه می شوند از ماده ای به نام دی هیدروکسی استون به عنوان جزء موثر استفاده می شود.
 دی هیدروکسی استون این ماده با آمینواسیدهای موجود در پوست یک سلسله واکنش شیمیایی انجام می دهد که نتیجه آنها ایجاد رنگی قهوه ای با ظاهری طبیعی بر روی پوست است. توجه به این نکته ضروری است که این واکنشها به صورت آنی انجام نمی شوند بلکه حدود دو تا سه ساعت برای تکمیلشان و نتیجتاً ایجاد این رنگ به اصطلاح طبیعی بر روی پوست زمان لازم است. بنابراین انتظار نداشته باشید اثر این محصولات بلافاصله پس از استفاده دیده شود. اما در عوض رنگ ایجاد شده از مقاومت بالایی برخوردار بوده و با شستشوی معمولی پاک نمی شود چرا که این رنگ اکنون، جزئی از ساختمان آمینواسید موجود در سلول های پوست شده و تا زمانی که عمر این سلولها به سر نرسیده و دستخوش فرایند پوست اندازی از پوست جدا نشده اند بر روی آن باقی می مانند. اثر این محصولات حدود 5 الی 6 روز دوام دارد یعنی حدود 5 الی 6 روز طول می کشد تا این رنگ به طور کامل از روی پوست محو شود.
 تاریخچه دی هیدروکسی استون این ماده برای اولین بار در سال 1920 با کاربرد دارویی استفاده شد. دی هیدروکسی استون در آن سال ها به عنوان جایگزین گلوکز برای دیابتی ها پیشنهاد شده بود. در سال 1950 تجویز خوراکی دی هیدروکسی استون مورد مطالعه قرار گرفت. به عنوان یک روش تشخیصی برای بیماری ذخیره گلیکوژن و با دوز بالا به صورت دهانی به بیماران داده می شد. برخی کودکان این ماده غلیظ شده شیرین را تف می کردند، به طوری که روی لباس و بدنشان پخش می شد. دانشمندان به نکته جالبی برخورد کردند: پوست بدن ان کودکان در ناحیه ای که DHA پخش شده بود، رنگی می شد اما لباس هایشان رنگ نمی گرفت. محلول آبی این ماده سپس روی پوست استفاده شد و مورد آزمایش قرار گرفت و مشاهده شد که پوست، رنگی می گردد. در اواخر دهه 1950 محصولات برنزه کننده برای اولین بار در بازار وارد شد. اگرچه در آن موقع پذیرش این محصول به عنوان یک محصول آرایشی بسیار محدود بود. چرا که رنگ قهوه ای مایل به نارنجی روی پوست به جا می گذاشت که ناخوشایند بود.
 در واکنش قهوه ای شدن میلارد، گروه آمینی اسیدهای آمینه، پپتیدها یا پروتئین ها با گروه هیدروکسیل گلیکوزیدی این قند واکنش می دهد. دی هیدروکسی استون در این واکنش می تواند یک قند سه کربنی در نظر گرفته شود که با گروه های آمینی آزاد موجود در آمینواسیدها، پپتیدها و پروتئین های کراتین پوست واکنش داده و محصولات و کروموفورهایی که به آن ها ملانوئیدین گفته می شود، تشکیل دهد. ملانوئیدین ها ویژگی های فیزیکوشیمیایی مشابه با ملانین طبیعی دارند.
 دی هیدروکسی استون را معمولا در امولسیون های روغن در آب فرموله می کنند. روغن و موم می تواند رنگ را کاهش دهد. استفاده از سیلیکون در فرمولاسیون می تواند قابلیت پخش روغن را به محصول بدهد و به این ترتیب از لکه شدن یا رگه شدن در اثر استفاده روی پوست جلوگیری می شود. به حداقل رساندن اندازه ذرات میسل در امولسیون انتخاب شده، پخش یکنواخت روی سطح پوست را بهبود می بخشد. با توجه به شیمی دی هیدروکسی استون، فرمولاسیون برنزه کننده باید در pH اسیدی بین 4 تا 5 بافر شده و در پروسه ساخت، DHA حرارت نبینند و در دمای زیر 40 درجه سانتی گراد به فرمولاسیون اضافه شود. موارد ناسازگاری دی هیدروکسی استون می تواند با ترکیبات نیتروژن دار و اکسیژن دار واکنش دهد. بنابراین کلاژن، مشتقات اوره، اسیدهای آمینه و پروتئین ها می توانند با DHA واکنش دهند. به همین علت از این ترکیبات نباید در فرمولاسیون حاوی دی هیدروکسی استون استفاده شود. همانند بسیاری از محصولات آرایشی بهداشتی، زیبایی محصول بستگی زیادی به حامل های فرمولاسیون دارد. محصولات را می توان با اضافه کردن امولینت ها و هومکتانت ها به فرمولاسیون مناسب پوست خشک تبدیل کرد. محصولاتی که به فرم ژل یا حامل های الکلی فرموله شده باشند برای پوست های چرب مناسب ترند. مکانیزم عملکرد دی هیدروکسی استون محل اثرگذاری دی هیدروکسی استون، لایه شاخی پوست است. به همین علت در صورتی که نوارچسبی روی پوست چسبانده شده و به سرعت کنده شود، رنگ ناشی از DHA زدوده خواهد شد. با مالش دادن مکانیکی نیز می توان این رنگ را از پوست زدود. جایی که لایه شاخی ضخیم تر است، لکه شدن عمیق تر اتفاق می افتد و در نواحی که لایه شاخی نازک است یا اصلا وجود ندارد، برنزه شدن اتفاق نمی افتد. دی هیدروکسی استون را می توان به عنوان جایگزین دنسیل کلراید برای اندازه گیری میزان تبادلات سلولی در لایه شاخی استفاده نمود. پس از مالیدن محلول موضعی حاوی دی هیدروکسی استون که می تواند به فرم لوسیون باشد، تغییر رنگ می تواند بعد از یک ساعت مشاهده شود. این تغییر رنگ می تواند تحت نور wood که به آن نور سیاه نیز می گویند ظرف مدت 20 دقیقه مشاهده شود. بیشترین مقدار تیرگی بعد از 8 تا 24 ساعت اتفاق می افتد. فرد می تواند هر چند ساعت یک بار مصرف را تکرار کند تا به نتیجه دلخواه برسد. رنگ ایجاد شده بعد از یک بار استفاده بین 5 تا 7 روز دوام دارد. بسته به آناتومی موضع استفاده شده همان رنگ می تواند با استفاده هر یک تا چهار روز یک بار به صورت دائم باقی بماند. روی صورت، مقدار کمتری از محصول باید مالیده شود اما دفعات مالیدن باید بیشتر باشد تا رنگ دلخواه باقی بماند. عمق رنگ بسته به ضخامت و تراکم لایه شاخی متفاوت است. کف دست و کف پا به شکل عمقی تر تیره می شوند. به همین دلیل توصیه می شود که پس از استفاده، دست ها شسته شود تا رنگ باقی نماند. مو و ناخن هم رنگی می شوند، اما غشاء مخاطی که لایه شاخی و لایه کراتینی ندارد، رنگی نمی شود. پوست های زبرتر و هایپرکراتوتیک روی زانوها، آرنج‌ها، قوزک پا به شکل غیریکنواخت تری رنگی می شوند. همچنین رنگ پوست در این نواحی بیشتر باقی می ماند.
 راهنمای صحیح استفاده از این محصولات بنابراین بسیار حائز اهمیت است تا رضایت مشتری حاصل گردد. برای آماده‌سازی پوست می توان از یک لایه برداری ملایم استفاده نمود. لایه برداری باید به صورت یکنواخت انجام شود. برنزه کردن باید به صورت یکنواخت انجام شود و توجه ویژه ای به ناحیه آرنج ها، زانوها، قوزک پا شود تا بیش از حد این نواحی تیره نشوند. دقت ویژه ای نیز اطراف خطوط موها باید صورت پذیرد چرا که ممکن است موهای روشن تر تیره شوند. دست ها باید بلافاصله پس از مصرف شسته شوند تا کف دست، انگشتان و ناخن ها تیره نشود. واضح است که احتیاط، مهارت و تجربه برای استفاده از این محصولات ضروری است. فعالیت ضد آفتابی دی هیدروکسی استون در ایالات متحده آمریکا، سازمان غذا و داروی آن کشور، در سال 1993 دی هیدروکسی استون را به عنوان یک ضد آفتاب تأیید شده در هنگام استفاده با LAWSONE (2 هیدروکسیل 1 و 4 نفتوکوئینون) شناخته است. اتحادیه اروپا اما دی هیدروکسی استون را به عنوان یک فیلتر فرابنفش مجاز قلمداد نمی کند. دی هیدروکسی استون اثر خفیفی روی فاکتور حفاظت آفتاب دارد و این فاکتور را 3 تا 4 درجه افزایش می دهد. زیرا رنگ قهوه ای ایجاد شده روی پوست می تواند بخش مرئی نور را که با UVA بلندموج کمی همپوشانی دارد جذب نموده و به نوعی از پوست در برابر UVA نوع 1 محافظت کند. افرادی که از محصولات برنزه کننده حاوی دی هیدورکسی استون استفاده می کنند، باید مراقب باشند که بر خلاف تیرگی واضح پوست، این محصولات حفاظت بسیار کمی در برابر آفتاب را دارند. بنابراین برای دستیابی به محافظت قابل توجه، در برابر آفتاب نیاز به فیلترهای فرابنفش می باشد. عدد SPF درج شده روی محصول برای چند ساعت پس از استفاده قابل اتکا است، نه برای روزهای آینده. اندیکاسیون حتی با وجود پیشرفت های اخیر که در فرمولاسیون محصولات حاوی دی هیدروکسی استون پدید آمده، رنگ برنزه ناشی از DHA وابستگی زیادی به نوع پوست دارند. افرادی که پوست با تیرگی متوسط دارند و فوتوتایپ 2 یا 3 دارند، نتایج متفاوتی با افرادی که پوست روشن تر یا تیره تر دارند ایجاد می شود و رنگ مطلوب تری روی پوستشان ایجاد می شود. افرادی که رنگ زمینه پوستشان طلایی است، از افرادی که پوستشان قرمز، زرد و زیتونی رنگ است، نتایج بهتری می گیرند. مصرف کنندگان مسن تر که دارای پوست ضخیم تر و هایپرکراتوزشده هستند و افرادی که روی پوستشان لکه هایی در اثر آفتاب ایجاد شده، نتایج چندان مطلوبی نمی گیرند. متخصصین پوست، این نوع برنزه کننده را به عنوان جایگزین ایمن مواجهه با آفتاب توصیه می کنند. این محصولات همچنین برای پوشش دادن برخی التهابات پوستی مثل ضایعه رگ عنکبوتی پا قابل استفاده است. بیمارانی که دچار ضایعه ویتیلیگو یا برص هستند نیز می توانند از مزایای این نوع برنزه کننده برخوردار شوند. چرا که در حالت عادی وقتی در مواجهه با آفتاب قرار می گیرند، ناحیه برص شده پوستشان تمایز بیشتری با قسمت های دیگر پوست خواهد داشت. به همین علت برنزه کننده می تواند این تمایز را کمتر کند. محصولات برنزه کننده همچنین می توانند برای افرادی که حساسیت های نوری دارند، مناسب باشد و از پوست این افراد محافظت کند. ایمنی تغییر رنگ مشهود در اثر استفاده از محصولات برنزه کننده، ممکن است این تصور را در برخی مصرف کنندگان ایجاد کند که این محصولات خطرناک هستند اما با توجه به شیمی دی هیدروکسی استون و ویژگی های توکسیکولوژیکی این ماده، دی هیدروکسی استون را می توان یک ماده غیرسمی در نظر گرفت. واکنش این ماده در سطح لایه شاخی بوده و جذب سیستمی آن بسیار کم است. سمیت حاد دی هیدروکسی استون آنچنان که در سال 1920 برای بیماران دیابتی تست شده، نتایج قابل قبولی داده و مصرف دهانی این محصول، قابل تحمل است. فسفات دی هیدروکسی استون به صورت طبیعی به عنوان یکی از مواد واسطه چرخه کربس به صورت طبیعی وجود دارد. بسیاری از حساسیت های گزارش شده ثانویه بوده و در اثر حضور مواد دیگر ایجاد می شود. مواد برنزه کننده جایگزین ماده شیمیایی لاوسون که در گیاه حنا و جاگلون با فرمول شیمیایی 5 هیدروکسی 1 و 4 نفتوکوئینون که از گردو مشتق شده، می تواند پوست، مو و ناخن ها را رنگی کند. این مواد قرن ها برای رنگ کردن موها مورد استفاده قرار می گرفت. اما این مواد جذب تمایلی به پوست نداشته و علاوه بر پوست لباس ها را نیز رنگی می کنند. رنگ پوستی که ایجاد می کند، شبیه برنزه کننده های طبیعی نیست. افزودنی ها علاوه بر مواد فعال اصلی، افزودنی هایی نیز می تواند به فرمولاسیون های حاوی دی هیدروکسی استون اضافه شود. ویتامین ها، عصاره های گیاهی، آنتی اکسیدان ها، مواد ضد التهاب و حتی اسیدهای آلفاهیدروکسی می تواند برای افزایش حیطه ادعای محصول شما به فرمولاسیون اضافه شود. اضافه کردن ترکیبات ضدآفتاب به محصولات برنزه کننده، نیاز به بحث مفصل دارد. مراجع
 Handbook of Cosmetic Science and Technology, Third Edition; André O. Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach
مشاهده مطلب

گیاه درخت چای Tea Tree

گیاه درخت چای یا به انگلیسی Tea Tree با نام علمی Melaleuca alternifolia یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

رتینیل پالمیتات

رتینیل پالمیتات، فرم پایدارشده رتینول می باشد. ویتامین نرمال ساز. به دنبال فعالیت های آنزیمی در پوست تبدیل به رتینوئیک اسید یا رتینول مادر می شود و علائم پیری را برطرف می کند.
Retinyl Palmitate


مشاهده مطلب

نیاسین آمید

نیاسین آمید فرم فیزیولوژیکی نیاسین یا ویتامین B3 است که جزء تشکیل دهنده اساسی آنزیم های کمکی اکسایشی کاهشی به نام های NAD و NADP می باشد. آنزیم های یاد شده، نیروی محرکه متابولیسم سلول ها هستند.
niacinamide


مشاهده مطلب

ایزوترتینوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

ایزوترتینوئین شکلی از ویتامین A است که برای درمان مشکلات پوستی در محصولات دارویی استفاده می شود. فرم خفیف شده آن یعنی رتینول و مشتقات آن برای کاربردهای آرایشی بهداشتی مناسب هستند.
 مصرف آکوتان: به هنگام مصرف آکوتان، زیر نظر پزشک و داروساز، درمان را 4-6 ماه ادامه دهید و اگر لازم باشد، پزشک تان دوره مصرف را تمدید می کند. در حین مصرف آکوتان تا یک ماه قبل از بارداری و تا شش هفته بعد از قطع دارو، حتماً روش های پیشگیری از بارداری استفاده کنید. به ازای هر ماه مصرف این دارو باید یک آزمایش خون داده شود. دارو به شکل کپسول مورد مصرف قرار می گیرد و قبل از مصرف آن باید ضایعات کیستیک تخلیه و آزمایش خون انجام شود. مصرف اکوتان در طولانی مدت، درمان قطعی آکنه را به همراه دارد. از این دارو در درمان بیمارانی که دچار اختلالات روانی، سبوره و اسکارهای قابل رویت هستند نیز استفاده می شود. در روزهای نخست پس از مصرف ممکن است جوش ها بیشتر شوند؛ اما برای رسیدن به یک نتیجه خوب و مطلوب، حدود دو ماه باید صبر کنید. آکوتان تغییرات چشمگیری در پوست پر از جوش شما ایجاد می کند؛ از جمله: تولید سبوم (Sebum) را کاهش می دهد. از تشکیل کمودون (Comedone) جلوگیری می کند. باعث مهار رشد باکتری های آکنه می شود. مصرف این دارو همراه با غذا، جذب آن را سریع تر می کند. کپسول را با یک لیوان پر از اب ببلعید و بعد به مدت 10 دقیقه دراز بکشید. متخصصان و پزشکان مصرف آکوتان را برای مدت زمان طولانی توصیه نمی کنند.
مشاهده مطلب

رتینوئیک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی

رتینوئیک اسید یکی از فرمهای ویتامین A است که فرزند رتینول به شمار می آید. رتینوئیک اسید به شکل مستقیم در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده نمی شود.
 رتینول و رتینوئیک اسید فرم های مختلف ویتامین A هستند. این دو با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند اما از نظر ماهیتی با یکدیگر متفاوت هستند. رتینول مادر رتینوئیک اسید است. به عبارت علمی تر، رتینوئیک اسید متابولیت رتینول است و از رتینول به دست می آید.
 مولکول رتینول •  متاسفانه رتینوئیک اسید بسیار قوی است و نمی تواند به شکل مستقیم در کرم های آرایشی بهداشتی استفاده شود.
 •  خوشبختانه در داخل پوست، آنزیم هایی وجود دارد که رتینول را به رتینوئیک اسید تبدیل نموده و آن را قابل استفاده می نماید.
 رتینوئیک اسید: فرم اسیدی و فعال ویتامین A که برای جوانی پوست مفید است. رتین آ چیست؟ ترتینوئین که بیشتر با نام تجاری اش یعنی Retin-A شناخته می شود فرم اسیدی ویتامین A است که برای درمان جوش های صورت استفاده می شود.
 رتین آ می نواند مشکلات محتلف پوست را برطرف کند. رفع آکنه، لک، چروک های نازک، چروکهای عمیق و حتی افتادگی پوست با رتین آ انجام شدنی است.
 مولکول رتینوئیک اسید نتیجه گیری رتینوئیک اسید از رتینول قوی تر و موثرتر است. اما به همین نسبت نیز، به مراتب نسبت به رتینول، پوست را بیشتر تحریک می کند. بنابراین رتینول برای به کارگیری در محصولات آرایشی بهداشتی که بدون نیاز به نسخه پزشک به فروش می رسند از رتینوئیک اسید مناسب تر است. در واقع محققان به این نتیجه رسیده اند که رتینول را که مادر رتینوئیک اسید است و ملایم تر از آن می باشد استفاده کنند.
مشاهده مطلب

کاروتنوئید در محصولات آرایشی بهداشتی

کاروتنوئیدها از مشتقات ویتامین A هستند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشند. کاروتنوئیدها هم به صورت دهانی و هم به شکل موضعی استفاده می شوند.
مشاهده مطلب

پنتنول در محصولات آرایشی بهداشتی

دپنتنول یا پرو ویتامین B5 برای رطوبت رسانی به پوست و همچنین خواص تسکینی اش در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
 پانتنول و دکسپانتنول پانتنول یا پروویتامین ب5 به نام پنتوتنول و پنتوتنیل الکل نیز شناخته می شود.
 ایزومر نوری راست گردان پنتنول را دکسپانتنول می نامند.
 پنتنول محلول در آب و پایدار است. وزن مولکولی پایینی دارد و به راحتی به داخل لایه شاخی نفوذ می کند.


 کاربردهای دکسپانتنول پانتنول برای درمان زخم ها، کبودی ها، اسکارها، سوختگی ها، ترمیم بخیه های جراحی و درماتوزها کاربرد دارد.
 دکسپانتنول پیش ساز پنتوتنیک اسید (ویتامین ب5) است. پنتوتنیک اسید بخشی از کوانزیم A است که در انتقال گروه آسیل در فرایند بیوسنتز لیپیدها ایفای نقش می کند. با افزایش سنتز لیپیدهای پوستی، سد دفاعی پوست را اصلاح می کند.
 پنتنول با افزایش تکثیر و تقسیم فیبروبلاست ها و re-epithelialization اپیدرمال در ترمیم زخم ها نقش دارد.
 اخیرا کشف شده که پانتنول را می توان به عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ سایر ترکیبات به داخل پوست استفاده کرد.

 ویژگی های پانتنول پانتنول موضعی به خوبی توسط پوست تحمل می شود. پوست را رطوبت رسانی می کند. زبری پوست را کاهش می دهد. قوام و خاصیت ارتجاعی پوست را بهبود می بخشد. از پوست در برابر عوامل تحریک و آسیب های ناشی از سدیم لوریل سولفات محافظت می کند. تسکین دهنده پوست، ضدالتهاب و ضدخارش است.
 Antipruritic = ضدخارش

 رطوبت رسانی پانتنول خاصیت هیگروسکوپی (جذب آب) دارد. یک مرطوب کننده موثر برای لایه شاخی می باشد و در کنار گلیسرول اثربخش تر هم می شود. خشکی، زبری، خارش و قرمزی پوست را برطرف می کند. برای درمان درماتیت آتوپیک، ایکتیوز، پسوریازیس و درماتیت تماسی موثر است.
 همچنین عوارض جانبی پوستی ناشی از رتینوئید تراپی (اسیدتراپی با رتینوئیدها) را کاهش می دهد.
 پانتنول به خاطر رطوبت رسان بودنش برای محصولات مراقبت از مو نیز ماده موثره خوبی به شمار می آید. خاصیت ارتجاعی مو را افزایش می دهد، مو را نرم می کند و شانه کردن مو را آسان می کند.

 پرو ویتامین و ویتامین پنتنول، پانتنول، پنتوتنول واژه های مترادف هستند.
 دپنتنول یا دکسپنتنول ایزومر نوری راست گرد پنتنول است.
 پانتنول یا دکسپانتنول به عنوان پیش ساز ویتامین ب5 یا پروویتامین ب5 می شناسند.
 پرو ویتامین ها در پوست تبدیل به ویتامین می شوند.
 مثلا پانتنول (پرو ویتامین ب5) در پوست متابولیزه شده و توسط سیستم های آنزیمی پوست تبدیل به پانتوتنیک اسید (ویتامین ب5) می شود.
 «ویتامین ب5» یا پنتوتنیک اسید به ویتامین پوست و مو معروف است. وجود ویتامین ب5 باززایی اپیتلیوم ها (سلولهای پوششی) و ترمیم زخم های پوستی ضروری است. این ویتامین یک عنصر مهم در متابولیسم (سوخت و ساز) سلولی به شمار می رود.
 دپنتنول قدرت نفوذ بالایی در پوست دارد. به همین علت می توان از این ماده به عنوان یک ماده فعال (اکتیو) بسیار موثر در محصولات آرایشی استفاده نمود. دپنتنول علاوه بر اینکه رطوبت را خوب نگه می دارد ، خواص تسکینی نیز دارد و احساس سوزش ناشی از پوست دهیدراته را کاهش می دهد.

 ایزومر نوری D پانتنول، تحت عنوان دکسپانتنول، کاربرد وسیعی در داروسازی دارد.
 پانتنول محلول در آب، پایدار و با وزن ملکولی پایین است و به راحتی به لایه شاخی نفوذ می کند.
 پانتنول به صورت موضعی برای درمان زخم، کوفتگی، اسکار، زخم های ناشی از فشار، سوختگی، جای زخم پس از جراحی و درماتوز به کار می رود.
 مکانیسم اثر این ویتامین به طور دقیق شناخته نشده است. پانتوتنیک اسید جزیی از ساختار کوآنزیم A می باشد، که در مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب نقش دارد. این ویتامین با تأثیر بر ساخت لیپیدها در اصلاح وضعیت چربی های پوست و به دنبال آن وضعیت عملکرد و سلامت پوست مؤثر می باشد و سبب ترمیم زخم می گردد. این ویتامین بر تمایز فیبروبلاست ها و افزایش تولید سلول های اپیدرم نیز تأثیر دارد که بر روند ترمیم زخم مؤثر است.
 پانتنول موضعی به خوبی توسط پوست تحمل می شود. استفاده از این ماده سبب هیدراسیون پوست (این ویتامین تا حدودی اثر جاذب الرطوبه نیز دارد)، صاف شدن سطح پوست، افزایش الاستیسیته درم، محافظت در برابر عوامل تحریک زا، اثر ضد التهاب و تأثیر ضد خارش می گردد. به طور معمول این ویتامین در محدوده 1% در فرمولاسیون فرآورده ها به کار می رود.
مشاهده مطلب

آسکوربیک اسید

آسکوربیک اسید: آنتی اکسیدان، افزایش سنتز کلاژن، ضد لک
ascorbic acid


مشاهده مطلب

بیوتین در محصولات آرایشی بهداشتی

بیوتین: ویتامین قابل حل در آّب، مرطوب کننده، درخشان کننده مو. برای متابولیسم بدن ضروری است.
Biotin


مشاهده مطلب

توکوفریل استات

توکوفریل استات خاصیت آنتی اکسیدان داشته، از سلول های پوست در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند. خاصیت مرطوب کنندگی نیز دارد. کشسانی پوست را بهبود می بخشد. کاربرد ویژه ای در محصولات ضد آفتاب دارد. توکوفریل استات بر خلاف توکوفرول در برابر حرارت و اکسیژن پایدار است.
tocopheryl acetate


مشاهده مطلب

واکس ها یا موم های آرایشی بهداشتی

واکس یا موم از دیدگاه شیمی، استر یک اسید چرب و یک الکل چرب است. واکس ها از اجزاء اصلی رژ لب و سایر محصولات آرایشی بهداشتی قلمی یا استیکی هستند. موم ها به چهار گروه حیوانی، گیاهی، معدنی و سنتزی طبقه بندی می شوند.
 واکس یا موم از نظر شیمیایی، استر یک اسید چرب و یک الکل چرب است. مومها نقطه ذوب بالایی دارند وجهت قوام دادن به کرمها و دیگر محصولات آرایشی مثلاً رژهای لب به کار می روند. از مهمترین آنها می توان به موم زنبورعسل(Bee’s wax) وموم برگ خرمای آفریقایی (Carnuba wax) اشاره کرد.
 موم ها گروه مهمی از مواد اولیه ساخت محصولات آرایشی بهداشتی و تزئینی هستند. موم ها با تری گلیسریدها فرق دارند. تری گلیسریدها استر گلیسرول می باشند در حالی که موم ها یا واکس ها استرهای اسیدهای چرب هستند.
 طبقه بندی مومها و وکس ها موم ها یه چهار دسته زیر طبقه بندی می شوند:
 موم های حیوانی: موم زنبور عسل، لانولین و اسپرماستی
 موم های گیاهی: کارنوبا، کاندلیلا، جوجوبا.
 موم های معدنی: آزوکریت، پارافین، سرسین، وازلین.
 موم های سنتزی: وکس پلی اتیلن، کاربوواکس، آکراواکس.

 موم خالص شده برگرفته از شانه عسل را موم زنبور عسل می گویند. ترکیب اصلی تشکیل دهنده موم زنبور عسل بخش استری آن است که میریسیل پالمیتات استر اصلی می باشد.
 واکس کارنوبا
 موم کارنوبا از برگ های درخت نخل برزیلی به دست می آید. این موم سخت ترین موم طبیعی شناخته شده است و نقطه ذوب آن حدود ۸۰ درجه سانتیگراد می باشد. موم کارنوبا به خوبی با روغن ها، چربی ها و سایر موم ها آمیخته می شود.
 موم کاندلیلا
 موم کاندلیلا از ساقه یک درخت مکزیکی استخراج می شود. این موم حاوی 35 درصد استر و بیش از 50 درصد هیدروکربن می باشد.
 موم جوجوبا
 روغن جوجوبا پس از هیدروژنیزه شدن تبدیل به یک موم با نقطه ذوب 70 درجه می شود.
مشاهده مطلب

آنتی تیروزیناز در محصولات آرایشی بهداشتی

تیروزیناز آنزیم تبدیل کننده تایروسین به فرم اکسید شده آن می باشد و آنتی تیروزیناز به ماده ای گفته می شود که تایروسین را مهار کند.
مشاهده مطلب

گیاه بید White willow

گیاه بید یا به انگلیسی White willow با نام علمی Salix species یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه بومادران Yarrow

گیاه بومادران یا به انگلیسی Yarrow با نام علمی Achillea millefolium یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

رنگدانه های آرایشی

یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده محصولات آرایشی بهداشتی و لوازم آرایش رنگدانه ها هستند. این مطلب توسط احسان حسنانی نوشته شده است.
•  رنگدانه های آلی قرمز دانه خشک شده،زعفران، حنا
•  رنگدانه های غیر آلی اکسیدهای آهن،روی وتیتانیم
 اجزاء رنگی فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی با شماره شاخص آن ( CI Number ) تعیین می گردند.
 لیست مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت به همراه نام INCI آن به صورت طبقه بندی شده (در 36 رده) آورده شده است.
مشاهده مطلب

تاریخ انقضاء محصولات آرایشی بهداشتی

آیا درج تاریخ انقضا روی محصولات آرایشی بهداشتی ضروری است؟ ایا عدم درج تاریخ انقضا به معنای تقلبی بودن کالا است؟
 ریمل چشم 6 ماه
 برس های آرایشی هر چند هفته یک بار شسته شوند. محصولات آرایشی شکسته شده یا در ظرف شکسته یا محصولاتی که درب آن ها را گم کرده اید را دور بیاندازید. راهکارهایی برای افزایش طول عمر محصولات آرایشی
 درب های پیچی را محکم ببندید تا از خشک شدن محصول جلوگیری شود.
 برس ها را داخل آب غوطه ور نسازید چون اگر چسب برس از بین برود، برس خراب خواهد شد.
 محصولات آرایشی مثل رژ لب را در جای گرم نگهداری نکنید زیرا قوام آن تغییر می کند و ممکن است آب شود.
 برس ها را برای این که خشک شوند، روی حوله نگذارید. زیرا ممکن است به قارچ و کپک آلوده شوند. آیا تاریخ انقضا برای شامپو مهم است؟ در مورد این موضوع هنوز توافقی وجود ندارد. برخی سازندگان معتقدند که شامپو فقط باید تاریخ ساخت داشته باشد. آنها معتقدند شامپویی که با رعایت کلیه موارد علمی بهداشتی ساخته شده، می تواند سالها بدون تغییر ظاهری و درونی پایدار بماند. اما در بسیاری از کشورها، درج تاریخ انقضا روی بسته بندی شامپوها جزو مقررات است. به طور کلی تا موقعی که شامپو از نظر ظاهر رنگ و بویش تغییر نکرده باشد، قابل مصرف است.
مشاهده مطلب

کازینگ CosIng چیست؟

رفرنس بین المللی برای مجاز یا غیرمجاز بودن محدوده مصرف و عملکرد ترکیبات محصولات آرایشی بهداشتی، سایتی به نام کازینگ cosing می باشد.
 جستجوی ساده در کازینگ لینک Cosing این است:
 حیطه ها در کازینگ چند تا حیطه وجود دارد:
 حیطه Inventory در موادی است که جدیدا آمده است و به هر حال یا می تواند محدودیت برایش وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.
 انکس 2 (Annex II) لیست موادی است که ممنوع است. بن (ban) شده است، ممنوع شده است، برای استفاده در صنایع بهداشتی آرایشی.
 Colorants ها یا ترکیبات رنگی را که یک آموزش اختصاصی در موردش در ادامه خواهیم داشت، در انکس 4 (Annex IV) می بینید.
 مواد نگهدارنده یا Preservatives ها در انکس 5 (Annex V) و UV filters یا فیلترهای فرابنفش را در انکس 6 (Annex VI) می بینید.
 ما All را انتخاب می کنیم چون سوال یکی از دوستان این بود که عصاره زرشک را چه طور می توانم در Cosing پیدا کنم. من چون قبلا این زرشک را زده ام الان برایم لیست ترکیباتی که قبلا سرچ (search) کرده ام را می آورد. زرشک به انگلیسی می شود Barberry. این را من میزنم کلمه Barberry و می آیم search را می زنم. همان طور که می بینید، لیست ترکیباتی که با نام عصاره زرشک آمده است اینجا همراه با نام INCI آن، عدد CAS No. آن، اینجا گذاشته شده است و اگر محدودیتی وجود داشته باشد، در این قسمت درج می شود.
 نام شناسنامه ای و شماره شناسایی ترکیبات INCI نام شناسنامه ای ترکیبات است و سازمانی که این INCI را وضع کرده است مثل سازمان ثبت احوال کشور است. و عدد CAS No. هم مثل کد ملی است.
 همان طور که تعداد آدم ها زیاد شد برایشان شناسنامه و کد ملی صادر کردند، ترکیبات آرایشی بهداشتی از وقتی تعدادشان زیاد شد برایشان یک نام رسمی الان می گذارند و یک عدد CAS No. یا CAS که می شود شماره ملی یا مثلا شماره پاسپورتشان می شود.
 علاوه بر آن یک قسمت Annexs دارد که لیست ضمائم یا انکس های Cosing را اینجا زده است.
 مثلا زده اینجا که
 در ستون آخر اگر که دقت کنید نوشته است V/12.
 می رویم در انکس 5 (Annex V) ردیف 12 ببینیم چه خبر است.
 ببینید ردیف 12 bisبا ردیف 12 فرق می کند. ما ردیف 12 بهمان گفته شده است باید بیاییم. اینجا در ستون های مختلف چیزهای مختلف وجود دارد که مثلا در این ستون آخر گفته است حداکثر غلظتی که می شود در محصولات استفاده کرد.
 دوباره می رویم در ردیف 12. می بینیم که متیل پارابن (METHYLPARABEN) را اگر که بخواهیم به تنهایی استفاده کنیم 4/0 درصد و اگر با مخلوط دیگر پارابن ها استفاده کنیم 8/0 درصد. پس به این شکل ما می توانیم اطلاعات را از سایت Cosing دریافت بکنیم. امیدوارم که مطلب برایتان مفید بوده باشد. احسان حسنانی هستم.
مشاهده مطلب

شیمی آرایشی بهداشتی

مبانی شیمی آرایشی بهداشتی. مفهوم آبدوست و آبگریز، ترکیبات قطبی و غیر قطبی، اسید آمینه، پپتید، پروتئین، امولسیون، شوینده، مایسل، لیپوزوم
 قطبی و غیر قطبی اگر مولکول ها را به شکل این بیضی تصور بکنیم که آن دایره ها الکترون هایش هستند،
 دو حالت برای مولکول ممکن است پیش بیاید: یا اینکه این الکترون هایش در دو طرف به صورت متقارن پخش بشود یا اینکه بخشی از الکترون ها در یک طرف بیشتر باشد.
 اگر تعداد الکترون های یک سمت نسبت به الکترون های یک سمت دیگر بیشتر باشد، در آن صورت مولکول بار الکتریکی پیدا می کند.

 اینها الکترون هستند بار الکتریکی شان منفی است. اگر این طرف و این طرف تعدادش مساوی باشد، بار الکتریکی نخواهد داشت ولی اگر که تعدادش یکنواخت نباشد مولکول به این صورت قطبی می شود.
 اگر که کل الکترون هایش از اینجا بلند شود و برود این طرف در واقع یک ترکیب یونی خواهیم داشت. کفه ترازو به این سمت متمایل می شود و ترکیب یونی می شود.
 • یک مولکول یونی نام ببرید؟
 یک مولکول یونی ساده. NaCl نمک طعام. ببینید تمام الکترون هایش رفته است در طرف.
 • نکته مهم این قضیه این است:
 ترکیباتی که قطبی اند و ترکیباتی که یونی هستند در آب حل می شوند. بهشان می گوییم آب دوست.
 پس وقتی که ما از این به بعد می گوییم آب دوست به ترکیباتی اشاره می کنیم که یا قطبی اند یا یونی اند.
 حالا اگر که دو طرف این مولکول الکترون ها به صورت یکنواخت پخش شده باشد، یعنی کفه ترازو متعادل باشد این مولکول بار الکتریکی پیدا نمی کند. این می شود غیرقطبی.

 تمام مولکول های غیرقطبی یا تمام ترکیباتی که مولکولشان غیرقطبی اند در چربی حل می شوند.

 آبدوست و چربی دوست آب در چربی حل می شود یا نمی شود؟
 حل نمی شود. چرا؟ بخاطر اینکه آب قطبی است چربی غیر قطبی است.
 پس بنابراین ما یا آب دوست داریم یا چربی دوست داریم. آب و چربی با همدیگر دشمن اند. همدیگر را دوست ندارند.

 اما در کرم ها آب را در کنار چربی در کنار روغن ها نگه می دارند. حالا چگونگی اش را در ادامه به شما توضیح می دهم:
 ببینید یک سری ترکیبات وجود دارد که در کرم ها استفاده می شود.
 به من بگویید گلیسیرین آب دوست است یا چربی دوست است؟ چه کسی می گوید چربی دوست است؟ گلیسیرین را چه کسانی می گویند چربی دوست است؟ چه کسانی می گویند آب دوست است؟ گلیسیرین یک الکل سه تایی است که هیچ هیدروکربنی بهش وصل نیست.
 - آب دوست است.




 الکل ها در آب حل می شوند ولی یک سری الکل داریم بهشان می گوییم الکل چرب با الکل معمولی فرق می کنند. الکل های چرب الکل هایی هستند که یک شاخه هیدروکربنی بهشان وصل است. یعنی یک سر غیرقطبی بزرگ دارند. بخاطر همین الکل های چرب در چربی حل می شوند. چربی دوست اند؛ ولی الکل معمولی که به آن اتانول (Ethanol) می گوییم در داخل آب حل می شود و آب دوست است.

 ویتامین ها دو دسته هستند. ویتامین های آب دوست و چربی دوست.

 ویتامین آب دوست نام ببرید؟
 - ویتامین C و B آب دوست اند.
 -یک نفر دو ویتامین چربی دوست نام ببرد:
 - ویتامین Eو ویتامین A.
 - ویتامین Eو ویتامین A یا همون آ.


 خوب آب دوست ها هم که گفتیم ویتامین Cو B. گفتیم

 یک سری مواد آب دوست اند یک سری مواد چربی دوست اند و در کرم ها آب دوست ها را در کنار چربی دوست ها قرار می دهند. با استفاده از چه موادی؟
 امولسی فایر (Emulsifier). که امولسی فایرها (Emulsifier) مولکولشان مولکول دو خصلتی است یا آمفی فیلیک (Amphiphilic) است.
 یک سر آب دوست دارد یک دم چربی دوست دارد.
 بعضی از این ترکیبات دوتا دم دارند. دو تا دم چربی دوست دارند، مثل فسفولیپیدها (phospholipid). می بینید. ساختار فسفولیپید (phospholipid) را اینجا کشیده است.

 فسفولیپیدها (phospholipid) دو تا دم دارند. دم های آب گریز و یک سر آب دوست.

 ولی صابون یک دم دارد. صابون و شوینده ها کلا یک دم دارند.




 مایسل و لیپوزوم این مواد دو خصلتی که سورفکتانت ها (Surfactant) که همان شوینده ها هستند، یک سری آنها هستند و فسفولیپیدها (phospholipid) یک سری آنها، دوتا ساختار تشکیل می دهند.

 مایسل چیست؟ ساختار اول مایسل (Micelle) است. یک مولکول ماده شوینده را اگر در آب حل کنید به سطح می آید. چرا بخاطر آنکه دلش می خواهد این دم های آب گریزش از آب فاصله بگیرد و بیاید در هوا برود. بنابراین این ترکیبات سطح را فعال می کنند که به آنها مواد فعال سطحی می گوییم. چون سطح را فعال می کنند.
 حالا اگر که غلظت این مواد در محلول از یک حد مشخصی بیشتر بشود، دیگر آن بالا جا نیست. در نتیجه اینها برای اینکه دم های آب گریزشان از همدیگر از آب فاصله بگیرد می آیند دور همدیگر حلقه می زنند. به این شکل و ساختاری به اسم مایسل (Micelle) تشکیل می دهند.
 وقتی که می گوییم میسلار واتر (Micellar water) منظورمان چه چیزی هست؟
 منظورمان یک محلولی است که در داخلش ترکیبات شوینده به فرم مایسل (Micelle) به این شکل زیاد قرار گرفته.

 لیپوزوم چیست؟ یک ساختار دیگر هست به نام لیپوزوم (Liposome). این فسفولیپیدها (phospholipid) یادتان هست گفتم دوتا دم دارد؟
 اینها اگر به این شکل کنار هم قرار بگیرند، یعنی به طوری که سرهایشان رو به سمت آب باشد دم هایشان به سمت همدیگر بیاید و در داخلش یک کره تو خالی تشکیل بدهد این برای شما ساختاری می سازد به نام لیپوزوم (Liposome).
 ترکیباتی که نفوذشان در پوست مشکل دارد یا ترکیباتی که مشکل پایداری دارند در کرم و به راحتی نمی شود آنها را فرموله کرد را داخل این حفره ها قرارشان می دهند.

 غلاف پوشی یا کپسولی کردن این حفره ها خیلی به کپسول شباهت دارد. کپسول خوراکی را دیدید؟
 وسطش چیزی است دورش غلاف پوشی شده است. به همین خاطر از این ساختار وقتی که استفاده می کنند به آن اِن کپسوله کردن (Encapsulation) یا غلاف پوشانی کردن می گویند و به این تکنولوژی، تکنولوژی غلاف پوشی می گویند.
 برای رسانش مواد موثره استفاده می شود.


 رسانش مواد موثره یعنی چی؟ یعنی این ترکیباتی که سخت در پوست نفوذ می کنند را در داخل اینها وارد می کنند. اینها مثل این ماشین های حمل می برند رسانش می کنند و ترکیب را به داخل پوست نفوذ می دهند.
 از جمله چیزهایی که غلاف پوشی می کنیم، ویتامین های آب دوست هستند. مثل ویتامین ث.
 چون روی سطح پوست ما یک لایه چربی دوست قرار گرفته است. دیواری که پوست دارد دیواری که پوست دور بدن ما کشیده یک دیوار آجری است که آجرهای آن راکرنئوسیت ها (Corneocyte) تشکیل می دهند. ملات سیمانی این دیوار را چه چیزی تشکیل می دهد؟ چربی ها. چربی ها آب گریزند درست است؟ در نتیجه موادی مثل ویتامین ث را با استفاده از لیپوزوم ها (Liposome) بایستی وارد پوست بکنیم.

 یعنی اگر یک ترکیب آب دوست را بخواهیم وارد پوست کنیم یکی از راههایش این است که وارد ساختار لیپوزوم (Liposome) بکنیم.
 پس ما تا الان مفهوم آب دوست و چربی دوست را برای شما گفتیم،
 مفهوم لیپوزوم (Liposome) و مایسل (Micelle) را هم برای شما گفتیم.
 تمایز سلولی این الان کدام قسمت پوست را دارد نشان می دهد؟
 اپیدرم (Epidermis).

 پایه ای ترین لایه اپیدرم (Epidermis) چیست؟
 لایه بازال (Basal).

 چرا به آن لایه بازال (Basal) می گویند؟
 چون پایه است.
 اسم دیگر لایه بازال (Basal) لایه زایا (Germ layer) است.


 چرا به آن لایه زایا (Germ layer) می گوییم؟
 چون سلول ها را در داخلش زایش می کنند.

 سلول های اصلی لایه اپیدرم (Epidermis) اسمش چیست؟
 کراتینوسیت (Keratinocyte) سلول اصلی لایه اپیدرم (Epidermis) است.

 سلول اصلی لایه درم (Derma) یا لایه میانی پوست چیست؟
 - فیبروبلاست (fibroblastus).


 سلول های اصلی لایه اپیدرم کراتینوسیت (Keratinocyte)، سلول های اصلی لایه درم، فیبروبلاست (fibroblastus) است.

 پس در لایه اپیدرم (Epidermis) کراتینوسیت ها (Keratinocyte) هستند که نوسازی می شوند تقسیم می شوند تکثیر و تقسیم می شوند و یک لایه بالاتر می روند.
 سلول مادر و دختر داریم.

 در لایه زایای (Germ layer) اپیدرم (Epidermis) مادره بالا می رود یا دختره؟
 مادره بالا می رود دختره پایین می ماند دوباره خودش مادر می شود.

 من دارم در مورد فرآیند تمایز سلولی صحبت می کنم که در لایه بازال (Basal) اپیدرم (Epidermis) دارد اتفاق می افتد.
 یک مرحله بعدی دختره دوباره خودش مادر می شود زایش انجام می شود و آن نسل قبلی بالا می رود و یک رابطه آبا و اجدادی وجود دارد.

 اینها وقتی که تقسیم می شوند و بالا می روند، هسته و سیتوپلاسمشان (Cytoplasm) را از دست می دهند. وقتی به لایه شاخی می رسند تقریبا دیگر در کما هستند. در لایه شاخی می میرند و بعد جسدشان از سطح پوست جدا می شود.
 کل این فرآیند چقدر طول می کشد؟
 28 روز در جوانان و 56 روز در مسن ترها.

 کورنئوسیت چیست؟
 کورنئوسیت (Corneocyte) همان کراتینوسیت (Keratinocyte) است که هسته و سیتوپلاسمش (Cytoplasm) را از دست داده است.

 این شکل را نگاه کنید:
 این اثربخشی یک ماده اکتیو ضد چروک را نشان داده است به اسم درماکسیل (Dermaxyl).
 حالا درماکسیل (Dermaxyl) را در ادامه برایتان تعریف می کنم که چیست.
 ببینید در 56 روز اثربخشی اش را اندازه گیری کرده است.
 به من بگویید چرا در 56 روز اندازه گیری کرده است؟
 در جوانی گفتیم 28 روز، در سنین بالا 56 روز طول می کشد تا سلول تقسیم بشود بیاید بالا بیاید بالا و بیافتد. بنابراین هر اتفاقی قرار باشد در پوست بیافتد بعد از 56 روز است. در افرادی که سنشان بالا رفته است. این خانمی که می بینید یک خانم نسبتا مسن است دیگر، الان حتما 60 به بالا است. بخاطر همین.

 - سن بالا الان 40 سال به بالا است؟
 - نه 50 به بالا.


 50 به بالا دیگر به جای 28 روز در 56 رو.
 پس ما یک مفهوم دیگر به اسم تمایز سلولی را هم گفتیم.



 اسید آمینه چیست؟ برویم سراغ یک مفهوم بنیادین دیگر به نام اسیدهای آمینه (amino acids).
 ببینید این مولکول، مولکول اسید آمینه است.
 اسید آمینه همانطور که از اسمش پیدا است یک گروه آمینو (amino) دارد یک گروه اسید (acid) در کنار همدیگر می شوند آمینو اسید و اسیدهای آمینهمختلف در این زنجیره جانبی ای که بهشان وصل می شود با همدیگر تفاوت دارند.
 پس یک اتم کربن مرکزی دارند، یک گروه آمینو (amino) دارند که با آبی نشان دادیم، یک گروه کربوکسیل (carboxyl) با سبز و یک شاخه جانبی که اینجا با R نمایش دادیم.

 آمینو اسیدها بسیار مهم هستند. نقش های خیلی کلیدی دارند.

 اسیدهای آمینه الفبای پروتئین اند. یعنی چی؟
 من می خواهم پروتئین را به کتاب تشبیه کنم. یک کتاب از هزاران حرف تشکیل شده است. اگر کتاب را به پروتئین تشبیه کنیم تک تک این حروف اسیدهای آمینه هستند.
 از اتصال چندتا حرف کنار همدیگر یک کلمه به وجود می آید. از اتصال چندتا اسید آمینه کنار همدیگر چه چیزی به وجود می آید؟
 پپتید (Peptide).
 پس پپتید (Peptide) از اتصال چندتا اسید آمینه به دست می آید.
 همان طور که کلمه از اتصال چندتا حرف به دست می آید، پپتید (Peptide) از اتصال چندتا اسید آمینه به همدیگر به دست می آید.
 پس به همین علت بهشان می گوییم الفبای پروتئین والفبای پپتید (Peptide).

 چرا اسیدهای آمینه را می گوییم الفبای آنزیم ها هم هستند؟
 آنزیم ها از جنس پروتئین اند.

 - آنزیم چیست؟ در بدن ما واکنش های شیمیایی با استفاده کاتالیزورهایی به اسم آنزیم انجام می شود. پس آنزیم کاتالیزور واکنش های بیوشیمیایی است که خود آنزیم از جنس پروتئین است. به همین خاطر اسیدهای آمینه الفبای آنزیم ها هم هستند.
 همانطور که در واکنش های شیمیایی کاتالیزور داریم، مثلا در واکنش هیدروژنیزه کردن روغن، روغن مایع را می خواهیم به روغن جامد تبدیل کنیم، از روی یک کاتالیزور رد می شود. از روی کاتالیزور پلاتین رد می شود.



مشاهده مطلب

تفاوت ضدآفتاب فیزیکی و شیمیایی

احسان حسنانی هستم. در این مقاله آموزشی می خواهیم مزایا و معایب ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را با همدیگر مقایسه کنیم. ضدآفتاب های فیزیکی به داخل پوست نفوذ نمی کنند. در نتیجه ایمنی شان خیلی بیشتر است نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی. به خاطر اینکه آنها نفوذ می کنند و ممکن است ریسک آلرژی و همچنین سرطان را زیاد بکنند.
 مزایا و معایب ضدآفتاب های فیزیکی مزایای ضدآفتاب های فیزیکی ضدآفتاب های فیزیکی به داخل پوست نفوذ نمی کنند. در نتیجه ایمنی شان خیلی بیشتر است نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی. به خاطر اینکه آنها نفوذ می کنند و ممکن است ریسک آلرژی و همچنین سرطان را زیاد بکنند.
 یکی دیگر از مزایای ضدآفتاب های فیزیکی این است که خیلی سریع اثر می کند. یعنی نیازی نیست شما 20 دقیقه قبل از اینکه وارد آفتاب بشوید یا در معرض آفتاب قرار بگیرید آنها را استفاده بکنید. می توانید بزنید و در آفتاب بروید.
 ضدآفتاب های فیزیکی معمولا ملایم هستند، واکنش های حساسیتی ایجاد نمی کنند، پوست را تحریک نمی کنند ، به همین خاطر برای افرادی که پوست حساس دارند ضدآفتاب های فیزیکی تجویز می کنند.
 ضدآفتاب های فیزیکی منافذ پوست را کمتر مسدود می کنند و برای پوست هایی که مستعد آکنه هستند و منافذ باز دارند ضدآفتاب های فیزیکی مناسب تر است.
 ضدآفتاب های فیزیکی محافظت وسیع الطیف تری دارند. یعنی هم در برابر UVA و هم در برابر UVB از پوست محافظت می کنند.
 ضدآفتاب های فیزیکی را نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی مدت زمان بیشتری می شود نگه داشت. یعنی بعد از اینکه درش را باز کردید، مثلا اگر که ضدآفتاب های شیمیایی را بگویند که بعد از 6 ماه باید دور بیندازید، ضدآفتاب های فیزیکی را تا 1 سال هم می توانید نگه دارید.
 ضدآفتاب های فیزیکی برای بچه ها و مادرهایی که در حاملگی هستند مناسب تر است و از ایمنی بالاتری برخوردار است.
 در ضدآفتاب های فیزیکی یک ترکیبی وجود دارد به اسم زینک اکساید (ZINC OXIDE) یا اکسید روی که این خیلی کامل هم جلوی پرتوهای فرابنفش UVA را می گیرد و هم جلوی پرتوهای فرابنفش UVB را می گیرد و یک محافظت وسیع الطیف واقعی ایجاد می کند.





 معایب ضدآفتاب های فیزیکی اما از معایب ضدآفتاب های فیزیکی اگر که بخواهیم نام ببریم، ضدآفتاب های فیزیکی پوست را سفید می کنند. یعنی مثل گچ پوست را سفید می کنند.
 یک لایه ضخیم روی پوست قرار می دهند و همین ضخامت و سنگینی اش بعضی ها را اذیت می کند. پاک کردنشان از روی سطح پوست هم نسبت به شیمیایی ها سخت تر است و نکته ای که باید حواسمان بهش باشد این است که یک ضدآفتاب فیزیکی کامل ضدآفتابی است که هم تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) هم زینک اکساید (ZINC OXIDE) دارد. به خاطر اینکه تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) فقط بیشترین پوشش دهی اش در UV ناحیه UVB است ولی زینک اکساید (ZINC OXIDE) هم UVA را منعکس می کند و هم UVB را.
 عیب دیگر ضدآفتاب های فیزیکی این است که قیمت شان هم گران تر است.
 مزایا و معایب ضدآفتاب های شیمیایی مزایای ضدآفتاب های شیمیایی فیلترهای شیمیایی مزیتی که نسبت به فیلترهای فیزیکی دارند این است که روی پوست احساس سبکتری دارد. یعنی بر خلاف فیلترهای فیزیکی که روی پوست احساس سنگینی و ضخامت ایجاد می کند اما فیلترهای شیمیایی لطیف تر هستند و روی پوست احساس سبکتری دارند.
 پاک کردنشان راحت تر است و وقتی پاک می کنیم باقی مانده روی پوستبه جا نمی گذارند. به راحتی روی پوست پخش می شوند.
 خیلی راحت در دسترس اند. یعنی در هر داروخانه ای که بروید معمولا ضدآفتاب هایی که دارد شیمیایی است یا ترکیبی از شیمیایی و فیزیکی است. یعنی فیزیکی ها کمتر گیر می آیند ولی شیمیایی ها خیلی بیشتر در دسترس اند.
 ضدآفتاب های شیمیایی قیمتشان هم کمتر است.



 معایب ضدآفتاب های شیمیایی
 ولی معایب ضدآفتاب های شیمیایی یکی این است که ریسک آلرژی یا واکنش های حساسیتی را بیشتر می کند.
 در مورد ترکیبات حساسیت زای کرم های ضدآفتاب در فایل آموزشی دیگری صحبت خواهم کرد ولی این را فقط بدانید که ضدآفتاب های شیمیایی بیشتر پوست را تحریک می کنند. مخصوصا برای دور چشم کمتر مناسب هستند.

 یکی دیگر از معایب فیلترهای شیمیایی این است که بعضی از آنها در برابر نور یا در برابر همان پرتوهای فرابنفش آفتاب که باید محافظت کنند ناپایدارند، تجزیه می شوند. تجزیه می شوند و اثر خودشان را از دست می دهند مثلا بعد از 1 ساعت.
 مثلا آووبنزون (AVOBENZONE) که یکی از فیلترهای مهم شیمیایی است به خاطر اینکه جزء معدود فیلترهایی است که جلوی UVA را می گیرد، این خودش ناپایدار است در برابر UV، یعنی بعد از 1 ساعت اثرش را از دست می دهد. به همین خاطر در کنارش فیلترهای دیگری مثل اکتوکریلن (Octocrylene) استفاده می شود تا ناپایداری آنها را افزایش بدهد.
 عیب دیگر بزرگ فیلترهای شیمیایی این است که 20 دقیقه باید صبر کنید بعد از اینکه آنها را زدید تا بتوانید اثر محافظتی شان را استفاده کنید. یعنی اینها بایستی که 20 دقیقه روی پوست بماند، جذب بشود، در لایه های مختلف پوست نفوذ کند و بعد اثر محافظتی اش که همان جذب پرتوهای فرابنفش است شروع می شود و متاسفانه باعث بسته شدن منافذ و افزایش ریسک تشکیل کومدون (Comedo) یا جوش های زیر پوستی می شوند.
 ضدآفتاب های شیمیایی و معمولا اگر که دقت کرده باشید یک تعداد زیاد فیلترهای شیمیایی در داخل ضدآفتاب ها وجود دارد. یعنی 1 کدام از اینها به تنهایی نمی تواند کار کند باید چندتا از این فیلترها استفاده بشود تا یک محافظت وسیع الطیف هم در برابر UVA و هم در برابر UVB ایجاد بشود و بتوانیم از SPF بالایشان استفاده کنیم.


 یک سری از معایب دیگری هم برای اینها برشمرده شده است البته من هنوز رفرنس معتبری برایشان پیدا نکرده ام. ولی اینها را می گویم که بعضی جاها گفته شده است که فیلترهای شیمیایی ممکن است که اختلالات هورمونی ایجاد کنند و همچنین روی پوست ایجاد لک کنند که البته 2 مورد اخیر را بایستی بیشتر مطالعه بکنیم تا بیشتر اثبات بشود.
 یعنی ببینیم که دقیقا چه فیلترهایی هستند که ایجاد اختلالات هورمونی می کنند، چه نوع اختلالات هورمونی و اینکه چرا باعث لک می شوند این فیلترهای شیمیایی. اینها بایستی بیشتر مطالعه بشود و در دست بررسی است.
 تشخیص ضدآفتاب فیزیکی و شیمیایی چطوری می شود ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را از همدیگر تشخیص بدهیم. خوب تشخیص اینها خیلی راحت است. اسم دو ترکیب را باید حفظ کنید:
 یکی زینک اکساید (ZINC OXIDE) و دیگری تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE).
 فیزیکال ها (PHYSICAL) یا مینرال ها (MINERAL) از زینک اکساید (ZINC OXIDE) و تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) تشکیل شده اند. یعنی فیلتر فرابنفششان این دوتا است.
 شیمیایی ها از فیلترهایی به اسم OXYBENZONE، AVOBENZONE، OCTISALATE، OCTOCRYLENE، HOMOSALATE و OCTINOXATE استفاده کرده اند.
 تفاوت ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را اگر بخواهیم بدانیم، ضدآفتاب های فیزیکی مثل آینه نور آفتاب را منعکس می کنند. یعنی اگر که آفتاب به آنها بتابد آن را منعکس می کنند. خوبی اینها این است که خیلی سریع اثر می کنند. یعنی شما نیازی نیست اینها را 20 دقیقه قبل از اینکه بروید در برابر آفتاب قرار بگیرید استفاده کنید. همان موقع شروع می کند به اثر کردن.
 ضدآفتاب های شیمیایی یک لایه روی پوست قرار می دهد، 20 دقیقه فرصت می خواهد تا به لایه های مختلف پوست نفوذ کند و با مکانیزم جذب، نور خورشید را جذب می کند.
 بخواهیم تشبیه بکنیم، ضدآفتاب های فیزیکی مثل آینه، ضدآفتاب های شیمیایی مثل اسفنج هستند.
مشاهده مطلب

تفاوت بین ضدآفتاب های ایرانی و خارجی

گفته اند که یک بار از یک شمیستی پرسیده اند که ضدآفتاب های خارجی بهتر است یا ایرانی و ایشان گفته اند که ضدآفتاب فرانسوی برای آفتاب فرانسه است و ضدآفتاب ایران برای آفتاب ایران طراحی شده است و بر اساس زاویه تابش آفتاب در ایران فرموله شده است و این داستان ها. این صحبت من را یاد این مثال انداخت که شما بیایید بگویید که کفش های ایرانی برای پای ایرانی و مثلا زاویه انحنای کف پای ایرانی ها طراحی شده است. نه دیگر انقدرها هم صنعت ضدآفتاب صنعت پیشرفته ای نیست و دقیقا مثل کفش پوشیدن است ضدآفتاب زدن. شما یک ضدآفتاب ایرانی خوب را انتخاب بکنید و به میزان کافی استفاده بکنید خیلی بهتر از این است که ضدآفتاب خارجی گران بگیرید ولی کم استفاده بکنید.
 آیا ضدآفتاب های ایرانی برای پوست های ایرانی و بر اساس زاویه تابش نور آفتاب در ایران طراحی شده است سوال این دوستمان هم سوال خوبی است. گفته اند که یک بار از یک شمیستی پرسیده اند که ضدآفتاب های خارجی بهتر است یا ایرانی و ایشان گفته اند که ضدآفتاب فرانسوی برای آفتاب فرانسه است و ضدآفتاب ایران برای آفتاب ایران طراحی شده است و بر اساس زاویه تابش آفتاب در ایران فرموله شده است و این داستان ها.
 ببینید اینجور صحبت ها بیشتر از یک فروشنده، بیشتر از یک بازاری که می خواهد محصولی را به مشتری اش بفروشد شنیده می شود تا یک شمیستی که در صنعت کرم های آرایشی کار کرده اند.
 این ادعا یک مقداری بازاری است. من رد نمی کنم ضدآفتاب های ایرانی بسیار خوبی وجود دارد و ضدآفتاب های ایرانی 2 تا برتری دارند نسبت به ضدآفتاب های خارجی. من این 2 تا برتری را در درجه اول بگویم که فکر نکنید که من مخالفتی دارم با ضدآفتاب های ایرانی.
 برتری اولشان این است که قیمتشان ارزان تر است. خیلی هایشان خیلی ارزانتر هستند. در نتیجه شما با خیال راحت به آن مقداری که مورد نیاز هست یعنی 2 یا 5/2 بند انگشت می توانید بدون اینکه نگرانی داشته باشید از هزینه خیلی زیادش، روی پوست استفاده کنید.
 برتری دیگری که ضدآفتاب های ایرانی نسبت به خارجی دارند این است که ضدآفتاب های خارجی خیلی هایشان در گمرک می مانند قبل از اینکه ترخیص بشوند و این گرمای گمرک که معمولا حالا بندرعباس است یا کیش، کلا شهرهای گرم هست باعث می شود اینها دوفاز بشوند، باعث می شود اینها ناپایدار بشوند و در نتیجه مدت زمان کمتری بتوانید از آن استفاده بکنید و ضدآفتابی هم که دوفاز شد و ناپایدار شد دیگر با همزدن و تکان دادن و اینها توصیه نمی شود که استفاده بشود.
 پس این 2 برتری را ضدآفتاب های ایرانی به خارجی دارد.

 اما اینکه می گویند بر اساس زاویه نور آفتاب ایران طراحی شده است و برای پوست ایرانی، یک مقدار زیاده روی است به خاطر اینکه در ایران معمولا علم ضدآفتاب انقدر پیشرفته نیست. حتی مثلا شاید باورتان نشود اندازه گیری عدد SPF ضدآفتاب در ایران با یک معضلی مواجه است یعنی با روش های درست انجام نمی شود. با یک سری روش های من در آوردی اسپکتروسکوپی (Spectroscopy) انجام می شود و با آن روش های درست انجام نمی شود.
 در ایران بیشتر بر اساس اینکه چه ماده اولیه ای در دسترس است، چقدر قیمتش نهایتا در می آید، این فاکتورهایی است که در نظر گرفته می شود. اما فیلترها همان فیلترها هستند یعنی همان فیلترهایی که در اروپا استفاده می شود در محصول های ایرانی هم استفاده می شود و حالا ممکن است مثلا یک شرکتی بیاید تست مصرف کننده بگذارد و ضدآفتابش را تست کند. البته از شرکت های ایرانی خیلی بعید است که این کارها را بکنند. در اروپایی ها این بیشتر است که تست مصرف کننده انجام می دهند واقعا. یعنی می دهند ضدآفتاب را بعد از اینکه تولید شد، یک جامعه ای یک گروه هدفی استفاده میکند، بعد نظرسنجی می کنند ازشان و یک سری روش های علمی وجود دارد برای ارزیابی آن ضدآفتاب ها به طوری که ادعایی که روی آن محصولات درج می شود را اثبات بکند. آن اثبات ادعا در ضدآفتاب های ایرانی انجام نمی شود.
 کلا محصولات آرایشی بهداشتی ایرانی در بحث اثبات ادعا خیلی ضعیف هستند و حتی همان عدد SPFی که رویش نوشته می شود، آن علامت UVA که روی آن نوشته می شود و یک دایره دارد و خیلی از آن چیزهایی که هست، آن به اضافه هایی که جلوی عدد PA گذاشته می شود خیلی هایش تخمینی است و واقعا هم اندازه گیری نمی شود.
 اما به طور کلی من بخواهم نتیجه گیری کنم ضدآفتاب های ایرانی خوبی که به پوستتان می افتد را انتخاب کنید و با خیال راحت استفاده کنید و آنقدرها تفاوت ندارند و حتی همان طور که گفتم 2 تا مزیت بزرگ دارد، یکی قیمت کمترش است که شما با خیال راحت می توانید استفاده بکنید و یکی هم اینکه در گمرک نمی ماند و به نسبت تازه تر است.
 کلا ضدآفتاب زدن مثل کفش پوشیدن است. همان طور که شما موقعی که می روید در خیابان می خواهید راه بروید از پایتان باید در برابر آسفالت، حرارت آسفالت، آن سنگریزه هایی که ممکن است در پایتان برود محافظت کنید، موقعی که می خواهید جلوی آفتاب قرار بگیرید هم باید از یک ضدآفتاب استفاده بکنید.
 حالا مهمش این است که این ضدآفتاب به پوستتان بیفتد. دقیقا انگار که اینکه شما کفش که می پوشید مهم این است که پایتان را نزند. حالا اینکه چه مارکی است، چقدر لاکچری است، چه برندی است، برای چه نوع پایی طراحی شده است، این صحبت من را یاد این مثال انداخت که شما بیایید بگویید که کفش های ایرانی برای پای ایرانی و مثلا زاویه انحنای کف پای ایرانی ها طراحی شده است. نه دیگر انقدرها هم صنعت ضدآفتاب صنعت پیشرفته ای نیست و دقیقا مثل کفش پوشیدن است ضدآفتاب زدن. شما یک ضدآفتاب ایرانی خوب را انتخاب بکنید و به میزان کافی استفاده بکنید خیلی بهتر از این است که ضدآفتاب خارجی گران بگیرید ولی کم استفاده بکنید.
مشاهده مطلب

سرب در رژ لب و محصولات آرایشی بهداشتی

احسان حسنانی هستم و امروز می خواهم در مورد وجود سرب در رژ لب، لوازم آرایش و محصولات آرایشی بهداشتی صحبت کنم و این که چقدر خطر آن را بایستی جدی بگیریم و این که اصلا چه چیزهایی در مورد سرب گفته می شود. کدامش واقعیت دارد کدامش واقعیت ندارد.
 احسان حسنانی: یکی از دوستانی که از فالوورهای پیج بنده هستند در مورد سرب در رژ لب نگرانی هایی ابراز کردند و به من گفتند که خود فروشنده ها می گویند که رژ لب سرب دارد.
 در واقع فروشنده ها خودشان رژ لب هایی که در مغازه هست را به بدون سرب و با سرب تقسیم بندی کردند و این گونه بهشان راهنمایی دادند که اگر می خواهی رژ لبت پررنگ باشد، رنگش ماندگار باشد، از این رژ لب های سرب دار باید ببری و یک نفر دیگر به ایشان گفته بود: اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب!
 اجازه بدهید من صحبت های ایشان را پخش کنم. البته جاهایی که اسم از برند خاص برده می شود من اسم اون برندها را حذف می کنم اما کلیت را می خواهیم مطرح کنیم و به آن پاسخ دهیم.
 بچه هایی که در شرکت ها نمایندگی های اصلی شان کار می کنند، نه آن هایی که در داروخانه ها کار می کنند. آن هایی که در نمایندگی های اصلی شان کار می کنند بچه های باسوادی هستند که من هم در کیش با آنها صحبت کردم و هم در یک نمایندگی خوب اینجا که در گیشا دارد. این ها اصلا داخل نمایندگی شان دو مدل رژ دارند. یک مدل رژهای فاقد سرب، یک مدل رژهای در واقع با یک سرب حالا مشخصی که از نظر آن ها تعریف شده است. اما هیچ جای رژ لب این را قید نکرده من هردوشان را هم نگاه کردم.

 احسان حسنانی: ببنید اصلا سرب رژ لب مثل سرب بنزین نیست که به دودسته بدون سرب و سرب دار تقسیم بندی اش بکنیم.

 در بنزین های قدیمی سرب را برای این استفاده می کردند که عدد اکتان (Octane) بنزین بالا برود و خوب تر بسوزد. در واقع تترا اتیل سرب یکی از ترکیبات تشکیل دهنده بنزین های سربدار بود. اما اگر در محصولات آرایشی بهداشتی یا رژ لب به فرض سربی هم وجود داشته باشد که الان در ادامه در مورد حد و حدودهایش صحبت می کنیم، این به عنوان آلاینده یا ناخالصی داخل محصول رفته است. این گونه نبوده که سرب را بردارند به رژ لب اضافه کنند تا پایداری و ماندگاری رنگ آن افزوده بشود.
 سرب به صورت ناخالصی و به صورت آلاینده، همراه رنگ دانه های دیگر که می تواند اکسید آهن (Iron oxide) یا تیتانیوم دی اکساید(Titanium dioxide) باشد وارد رژ لب شده است.
 اگر کسی بخواهد سرب را در محصولات آرایشی بهداشتی تشخیص بدهد و آن فروشنده عزیز اگر بخواهد این ها را به دو دسته سرب دار و بدون سرب طبقه بندی کند، یا بایستی که روی آن جنس نوشته باشد بدون سرب یا باید نوشته باشد حاوی سرب ولی در مقدار مجاز یا استاندارد.
 فروشنده خودش از کجا تشخیص داده که این محصول سرب دارد یا ندارد!؟
 آن تست طلا که اصلا یک چیز کاملا رد شده است. تعیین سرب در محصولات آرایشی بهداشتی فقط با روش های شیمیایی مثل جذب اتمی (Atomic Absorption) امکان پذیر است که این را هم فروشنده ها معمولا ندارند. حالا این که به چه صورتی تقسیم بندی کردند واقعا برای من سوال است.
 - خوب حالا ادامه صحبت دوستمان را بشنویم در مورد این چیزهایی که در مورد سرب می گویند.
 - رویش هم یک نوشته های خیلی ریزی دارد که خوب اصلا من چشمم نمی بیند حالا منتظرم، با ذره بین هم هر کاری کردم فوکوس کنم که از رویش برای شما عکس بگیرم نتوانستم این کار را بکنم.
 احسان حسنانی: ببینید حالا هرچقدر هم ذره بین تان قوی باشد یا گوشی تان مد ماکرو داشته باشد بروید از ریزترین چیزهایش هم بخواهید عکس برداری بکنید تا حالا کسی نیامده لیبلی بزند روی محصولات آرایشی که بگوید من سربم این قدر است یا سرب دارم یا ندارم. بنابراین دنبالش نگردید این قضیه را روی رژ لب ها نمی زنند. حالا در ادامه می گویم دلیلش چیست. اجازه بدهید صحبت دوستمان را گوش دهیم.
 - از خودشون که پرسیدم گفتند اصلا درباره سرب روی این چیزی قید نشده است.
 خوب خود فروشنده ها هم در واقع اذعان دارند که در مورد سرب چیزی قید نشده است. حالا من نمی دانم چگونه تقسیم بندی کردند. اجازه بدهید برویم دوتا سایت معتبر را بررسی بکنیم. در مورد سرب حرف هایی زیادی در سایت های مختلف نوشته شده است.
 دو تا سایت هست که صحبت هایشان قابل قبول است. یکی سایت FDA هست و یکی سایت اتحادیه اروپا یعنی دوتا از معتبرترین سایت ها را برویم نوشته هایش را بررسی کنیم.

 سایت FDA
 احسان حسنانی: خوب لینک سایت FDA را آن بالا گذاشتم و در ادامه عکسی از سایتشان برداشتم و آنجایی که دارد می گوید سرب وقتی به عنوان یک ایمپیوریتی (impurity)یعنی ناخالصی یعنی آلودگی در محصولات آرایشی استفاده می شود بایستی محدوده اش (part per million) 10 تا 20 باشد. برای آن که ببینیم چقدر این عدد کوچک است 20 ppm یعنی یک عدد صفر یک عدد ممیز، پنج عدد صفر جلویش و عدد 2 (0.000002)، این مقدارش است.
 احسان حسنانی: چیزی که واقعأ جای نگرانی دارد وجود سرب در داخلش، همین سرمه هایی است که متأسفانه در ایران هم زیاد استفاده می کنند. سرمه با اسم های مختلفی که یکیش همان Surma است که آنجا نوشته است ولی Kohl و Kajal و این ها Alkahal به معنای کهل در عربی می گویند احتمالأ اینجا هم آمده، این ها در واقع چیزهایی هستند که نگرانی خطر وجود سرب در آن ها خیلی زیاد است. بنابرین از این سرمه های چشم به هیچ عنوان استفاده نکنید.
 احسان حسنانی: سال 2003 یعنی 16 سال پیش این واتساپ و تلگرام و این چیزها که نبود اینستاگرام هم نبود. ملت خوراکشان را از یاهومیل (Yahoo mail) می گرفتند. یعنی شبکه اجتماعی که در دسترس ما بود یاهومیل (Yahoo mail) بود. من دقیقأ یادم هست یک روز یک ایمیلی آمد و در آن ایمیل از قول فردی به نام ناهید نمان گفته بود که در کلینیک شان تعدادی رژ لب را بررسی کرده اند از جمله کریستین دیور (Christian Dior)، لانکوم (Lancome)، کلینیک (clinique)، ایوسن لورن (Yves saint Laurent)، استی لودر (Estee Lauder)، شی سی دو (SHISEIDO) همه این برند معروف ها را سربشان را اندازه گیری کرده بودند. حالا با چه روشی بماند!
 اتفاقا با همان روشی که طلا را روی رژ لبی که روی دست مالیده شده می مالند تست شده بود! این روش خنده داری که هنوز که هنوز است سوال می کنند از ما که این واقعیت دارد یا نه. بعد همان موقع هم وسایلی بود که چک کند این ها ایمیل های واقعی هستند یا نه وجود داشت.
 این هم یکی از همان سایت هایی هست که در واقع راست آزمایی می کرد. سایت هایی هستند که می آیند مشخص می کنند که این واقعیت ندارد اصلش این بوده است. حالا این سایت را که چک بکنید متن پیام را گذاشته و توضیحاتش را هم گذاشته در موردش. من متن پیام را در ادامه برایتان می گذارم و یک مقدارش را ترجمه می کنم..

 متن پیام این است. دقیقا مثل همان پیام هایی که در ایران هم هست می گویند که اگر ایرانی هستی این را برای همه منتشر کن. این جا هم اولش با این شروع شده است. گفته است که این پیام را به همه زنان و همسران و دوست دخترانتان بدهید. این خیلی مهم است!
 بعد آن ناهید نمان حالا این جا در واقع الیزابت ایوب بوده است که می گوید قیمت رژ لب از 75 دلار به 9 دلار کاهش پیدا کرده است. قیمت این رژ لب های معروف. علتش را هم در ادامه گفته است بخاطر وجود سرب است.
 حالا آن تست حلقه طلا که هنوز که هنوز است در سایت های ایرانی من دارم می بینم. همین الان داشتم چک می کردم در سایت دیجی کالا هم زده بود تست حلقه طلا! در واقع از این جا آمد.
 این ایمیلی که برای کی بوده؟
 برای 16 سال پیش.
 گفته است یک مقداری لیپ استیک (lipstick) روی دستت بزن بعد با یک حلقه طلا بمال روی این رژ لبی که مالیدی روی دستت اگر تغییر رنگ پیدا کرد به سیاه بدان و آگاه باش که در داخلش سرب است. .
 بالاترش هم گفته است
 if your lipstick is fixed but this is due to high level of lead.
 همان چیزی که الان همه می گویند. می گویند هرچه که مقدار سربش بیشتر باشد بهتر فیکس می شود. بهتر تثبیت می شود.
 خوب من این را از سایت دیجی کالا متاسفانه برداشتم. سایتی که تولید محتوا می کند، خیلی ها بهش اعتماد می کنند و همان طور که می بینید این تست مالیدن طلا را برداشته است به عنوان محتوا به مخاطبانش داده است. در ادامه ببینیم که حقیقت چیست و در موردش صحبت بکنیم.

 در این جا می گوید که آن تست منظورش تست طلاست، بسیار گمراه کننده است و گفته است که این واکنش سیاه شدن ممکن است بین هر فلزی با موم موجود در رژ لب اتفاق بیفتد. یعنی شما اگر که به جای این که رژ لب را روی پوستتان بمالید موم زنبور عسل را بمالید روی پوست و به جای طلا هر فلز دیگری را هم بمالید رویش این واکنش سیاه شدن اتفاق می افتد.


 برگردیم دوباره به سایت FDA:
 FDAبنده خدا هم این قدر این گزارش ها را بهش دادند در سایتش شروع کرد اطلاعیه زدن. این اطلاعیه همین الان هم موجود است. من عکسش را می گذارم یک مقدارش را برایتان ترجمه می کنم.

 این از همان سایت FDAهست. گفته است در سال های گذشته گزارش های زیادی مبنی بر خطرناک بودن مقدار سرب در رژ لب به دست ما رسیده است. به همین خاطر FDA صدها رژ لب را از محصولات مختلف هم رژ لب هم برق لب را تست کرده است تا مقدار سربش را به دست آورده است و نتیجه این بررسی که انجام داده اند این است که مقدار سرب در این محصولات کمتر از مقدار ppm 7 بود.
 حالا بالاتر گفته بود 10 تا 20 ppm مقدار مجازش است ولی این چیزی که برداشته اند اندازه گیری کردند، احتمالا میانگین گیری کردند زیر ppm 7. متدی که برای آنالیز کردن سرب در رژ لب استفاده کردند را هم لینک آبی دارد قابل دسترسی.
 البته احتمالا دسترسی اش محدود است چون برای من باز نشد یوزر (user) و پسورد (password) می خواست.
 ولی به احتمال زیاد روش های شیمیایی است.
 روش های شیمیایی مثل جذب اتمی (Atomic Absorption) که یک دستگاه آنالیز خیلی بزرگ می خواهد و در همه جا نیست. فقط در آزمایشگاه های شیمی هست. در دسترس همه نیست.
 پایین تر گفته است که FDAصدها محصول آرایشی دیگری که استفاده می شود را بررسی کرد. آنالیز کرد. محصولاتی مثل سایه چشم، رژ گونه، شامپو، لوسیون بدن که سربشان را اندازه گیری بکند و دید که سرب آنها کمتر از ppm 14 است.
 باز پایین تر می گوید که این اطلاعات به ما نشان داد که 99 درصد محصولات لبی که در بازار هست در بازار آمریکا البته، کمتر از ppm 10 سرب در رژ لبش داشت.
 یکی دیگر از سایت های معتبری که می شود روی نوشته هایشان حساب کرد و اصلا خیلی از نهادهای قانون گذاری قانون هایشان را بر اساس اطلاعات این وب سایت صادر کردند و وضع کردند این سایت اتحادیه اروپا است که لینکش این بالا هست در مورد رژ لب چیزهایی نوشته که در ادامه عکس می گیرم و صحبت می کنم در موردش.
 دوستان عزیزی که در این کانال دارند صحبت های من را می شنوند خیلی هایشان مشاوران و فروشندگانی هستند که به مردم اطلاعات می دهند.

 عزیزان این عکس را همیشه یادتان باشد و هیچ وقت دیگر به صورت غلط به مشتری هایتان مشاوره ندهید و نگویید که سرب را اضافه می کنند برای که رنگ را فیکس بکند. نگویید رژ لب بدون سرب وجود ندارد. این اطلاعات را به مردم غلط ندهید. این عکس را نگاه کنید این از همان اتحادیه اروپا گرفته شده است. گفته که سرب همان lead،
 can be found as an on intentional contaminant
 یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک آلودگی که غیر عمدی اضافه شده است:
 An unintentional contaminant.
 در غذا هم ممکن است وجود داشته باشد و اتحادیه اروپا رژ لب را مثل غذا دارد در نظر می گیرد. در ادامه دوباره زرد کردم آن قسمتی که مهم است نوشته است:
 lead is not a allowed to be used as an ingredient in cosmetics
 این دیگر از خود سایتشان است. نوشته است سرب مجاز نیست که به عنوان یک ماده، به عنوان یک جز، به عنوان یک ترکیب تشکیل دهنده محصولات آرایشی بهداشتی استفاده بشود.
 اماnonintendent present یعنی آن قسمتی که حضور غیرعمدی، مقدار کم آن سرب ممکن است بخاطر این باشد که از طبیعت وارد شده باشد، از مواد سنتزی وارد شده باشد، در فرآیند ساخت وارد شده باشد، چون بلاخره این ها در ماشین آلاتی که در آن ها رژ لب را می سازند بالاخره از جنس فلزاتند و آن فلزات ممکن است سرب داشته باشد.
 در حمل و نقل، در بسته بندی در همه این ها ممکن است آن مقدار کم وجود داشته باشد و برخلاف آمریکا که یک محدوده ای وضع کرده است ظاهرا اروپا محدوده ای هم برای سرب در رژ لب و خمیر دندان وضع نکرده است. ولی می گوید که خیلی کم است.
 - ببینید این اطلاعاتی که من از بازار به گوشم می رسد یک نمونه اش را الان این جا با همدیگر می شنویم. گوش کنید.
 - اما باز من از همین بچه هایی که در فروشگاه ها کار می کنند گاهی از آنها خرید می کنم که چندتاشون بچه های تقریبأ باسوادی هستند از آن ها هم پرسیدم آن ها گفتند که الان رژ لب های ما بین خانم ها خوب خیلی طرفدار دارد و خیلی فروشش خوب است ازشان پرسیدم آیا این ها هم سرب دارند گفتند اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب.
 - چه کسی این حرف را زده است؟ آن فروشنده هایی که قابل اعتماد هستند به نظر افراد باسوادی می آیند. این دوستمان هم که باهاشون صحبت می کند ایشون هم یکی از افرادی هستند که بسیار مطالعه دارند در زمینه محصولات آرایشی بهداشتی. در یکی از کلاس های ما بودند و این گونه دارند راهنمایی می کنند. یک بار دیگر گوش بدهید آن قسمتش را.
 - گفتند اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب.
 -خوب یعنی چی؟ این اطلاعات اشتباه را برای چه به مشتری هایتان می دهید. رنگ در رژ لب یعنی سرب یعنی چی؟
 در پیام بالا دیدیم. سرب اصلا به عنوان یک ماده ای که به عنوان یک ترکیب، بخشی از ترکیبات محصولات آرایشی بهداشتی اجازه ندارد استفاده شود و آن سربی که هست آلودگی هست. پس ربطی به رنگ ندارد.
 - در ادامه دوباره بشنوید ببینید چه می گویند به مشتری هایشان.
 - می گویند سرب است که باعث هم تنوع رنگ می شود در رژ لب ها هم اصلا رنگ های خیلی خوبی دارد.
 - این اطلاعاتی است که دوستان در فروشگاه های معتبر و بزرگ می دهند که نامشان را نمی برم و در این ویسی هم که گوش دادید نامشان را من حذف کرده بودم.
 - این همیشه برای من سوال بوده هیچ جایی که منبعش به درد بخور باشد پیدا نکردم گفتم شاید شما یک گوشه ای مطالعه در این زمینه داشتید خوشحال می شویم که share بکنید. ممنونم از لطفتون و وقتی که گذاشتید.
 - من هم ممنونم از شما بخاطر این که به هر حال سوال به این خوبی پرسیدید و همان طور که دیدید سایت های خیلی معتبری هست و در مورد این موضوع صحبت کرده است. سایت FDA صحبت کرده است، سایت اتحادیه اروپا صحبت کرده است و اینگونه نیست که هیچ چیز به درد بخوری نباشد.
 منتهای مراتب سایت های معتبر به زبان انگلیسی هستند و ما باید یک مقداری برای افزایش اطلاعاتمان تلاش بکنیم. زبان انگلیسی مان را تقویت بکنیم و سعی بکنیم برای به دست آوردن اطلاعات خوب بخوانیمشان.
 در همان سایت اتحادیه اروپا در ادامه این پاراگراف را هم من عکسش را گرفتم. اینجا گذاشتم. رژ لب های مختلف را بررسی کرده اند دیدند که 78 درصد این رژ لب هایی که در بازار اروپا بوده است از مقدار ppm 1 هم سربش کمتر بوده است. میلی گرم بر کیلوگرم همان ppm است.
 در ادامه من بایستی تأکید کنم که رژ لب های که در زیرزمین ساخته می شوند، در خانه ها ساخته می شوند، توسط افراد فاقد مجوز درست می شوند این ها اتفاقأ ممکن است سرب داشته باشند.
 آن سرمه ای که اطراف چشمانتان می مالید و در این فروشگاه هایی مثل فروشگاه های در بازار است این ها اتفاقأ داخلش سرب دارد از این ها بایستی بترسید. اما رژ لب یا محصولات آرایش بهداشتی که می روید از داروخانه می خرید از فروشگاه های معتبر می خرید این ها خطر وجود سرب در داخلش تقریبا با این اطلاعاتی که من به شما دادم می توانیم بگوییم که یاوه ای بیش نیست.
 این که می روید یک جایی و یک فروشنده به شما می گوید این رژ لب سرب دارد نخر، این رژ لب سرب ندارد بخر، این در واقع یک حقه بازاری هست. اول می آید اعتماد شما را جلب می کند می گوید من می دانم این سرب دارد ولی چون دوستت دارم این را نخر. تکنیک این را نخر آن را بخر در کتاب های فروش بهش گفته اند. حالا این یک نمونه اش است. برای آن که اعتمادتان را جلب کنند می گویند این رژ لب ها را ما تقسیم بندی کرده ایم. این ها سرب دارد این ها سربشان مثلا در حد استاندارد است. این ها اصلا سرب ندارد. من چون تو را دوستت دارم می گویم. بهت می گویم این هایی که سرب ندارد را بخر.

مشاهده مطلب

فاقد سدیم لوریل سولفات


 امروز می خواهم در مورد مفهوم ALS free وSLS free که روی برخی از شامپوها علامتش درج می شود صحبت کنم.
 SLS مخفف کلمات سدیم لوریل سولفات(Sodium Lauryl Sulfate)
 و ALS مخفف کلمات آلومینیوم لوریل سولفات (Aluminium Lauryl Sulfate) است.

 SLS freeو ALS freeهم به معنای این است که شامپویی که استفاده شده است یا تولید شده است فاقد این دو ترکیب است.
 در مبحث شامپوهای بدون سولفات یک موضوعی را مطرح کردند و آن این است که شامپوهایی که از ترکیبات سولفات دار استفاده نمی کنند از نظر پاک کنندگی دچار مشکل هستند.
 بنابراین من خودم توصیه کردم دنبال شامپوهای بدون سولفات نروید بلکه دنبال شامپوهایی بروید که مقدار سولفات هایش کم است یا این که حداقل از سولفات های محرک مثل سدیم لوریل سولفات Sulfate) (Sodium Lauryl، سدیم لوریل اتر سولفات (Sodium Lauryl ether Sulfate) استفاده نمی کند و ترکیبات جایگزین آن استفاده می شود.

 این شامپویی که الان عکسش را گرفتم خدمتتان فرستادم دوتا از سولفات های محرک را ندارد و به همین خاطر آنجا علامتش را زده است و گفته است که ALS ,SLS freeمی باشد. منتها در لیست ترکیباتش را می خواهیم نگاه دقیق تر بکنیم ببینیم چه چیزهایی است و ببینیم آیا این شامپو می تواند جایگزین خوبی برای شامپوهای بدون سولفات باشد یا خیر.
مشاهده مطلب

آیا کرم های ویتامین C را بهتر است در یخچال نگهداری کنیم؟

بهترین شرایط نگهداری از آنها در یک کمد و یا کشویی است که در آن بسته می شود و نور به آن وارد نمی شود و در دمای 25 درجه باقی می ماند. فقط ژل ها و کرم های دور چشم را می توانید در یخچال نگهداری کنید، آن هم به شرط این که سریع مصرفش کنید چون به هرحال دمای پایین یخچال ناپایدار است.
 احتمالا چون ویتامین C حالت ناپایدار دارد این سوال برایتان پیش آمده است.
 پایداری ویتامین C بیشتر به نوری هست که به آن می رسد و هوایی که در مجاورتش قرار می گیرد. درست است که دما روی پایداری ویتامین C تاثیر دارد، اما کلا کرم های آرایشی بهداشتی برای دمای 25 درجه طراحی شده اند. یعنی بهترین شرایط نگهداری از آنها در یک کمد و یا کشویی است که در آن بسته می شود و نور به آن وارد نمی شود و در دمای 25 درجه باقی می ماند. فقط ژل ها و کرم های دور چشم را می توانید در یخچال نگهداری کنید، آن هم به شرط این که سریع مصرفش کنید چون به هرحال دمای پایین یخچال ناپایدار است.
مشاهده مطلب

روغن سیلیکون چیست؟


 روغنهای سیلیکون مایع هستند.
 Si = سیلیسیوم = سیلیکون
 گروه عاملی سیلوکسان شالوده روغن های سیلیکونی از جمله پلی دی متیل سیلوکسان (دایمتیکون) است.
 انرژی سطحی پایینی دارد. به همین علت کف های مزاحم را می تواند از بین ببرد و از تشکیل کف پیشگیری کند.
 آیا سیلیکون ها (Silicon) یا دایمتیکون ها (Dimethicone) آیا منافذ پوست را مسدود می کند و اینکه اگر پوست چرب داریم نباید از کرم هایی استفاده کنیم که حاوی سیلیکون است؟
 ببینید سیلیکون ها (Silicon) یا روغن های سیلیکونی اگر که به صورت خالص روی پوست استفاده بشوند یا در غلظت های خیلی بالا، بله، می توانند باعث ایجاد انسداد در منافذ پوست بشوند. اما مسئله اینجا است که یک مقدار کم روغن های سیلیکونی نیاز است برای اینکه پخش شوندگی محصولات آرایشی بهداشتی روی پوست زیاد بشود و آن احساس مطلوب به پوست دست بدهد. در نتیجه این اشتباه است که شما اگر منافذ باز دارید یا پوست چرب دارید بگردید دنبال یک محصولی که مطلقا از سیلیکون (Silicon) در داخلش استفاده نشده باشد.
مشاهده مطلب

به توالی خاصی از اسیدهای آمینه در یک پپتید یا یک پروتئین که مسئول اثربخشی خاصی است توالی فعال می گویند. مثلا هورمون تحریک کننده ملانوسیت که به آن ملانوتورپین می گویند یک تری دکا پپتید (پپتید 13 تایی) با توالی خاص است. ملانوستاتین (ماده آرایشی مهارکننده ملانین سازی) و کلارن (پپتید آرایشی تحریک کننده کلاژن سازی) از توالی فعال ملانوتروپین در مکتنیسم محصولاتشان استفاده می کنند. فایل اطلاعات فنی این دو محصول توسط احسان حسنانی ترجمه شده است.
مشاهده مطلب

واژه بایواکتیو به چه معنا است؟

به مولکولهایی که قادر به تاثیرگذاری در ارگانیسم های زنده هستند بایو اکتیو گفته می شود.
مشاهده مطلب

زیست دسترس پذیری چیست؟

0آن بخش از دارو یا ماده دارویی که پس از تزریق به بدن وارد جریان خون می شود و می تواند تأثیر داشته باشد، توسط نسبت خاصی بیان می شود که به ان زیست دسترس پذیری می گویند.
مشاهده مطلب

اسیدی شدن چیست؟

اسیدی شدن لایه شاخی پوست با افزایش سن در پوست های سالخورده دچار اختلال می شود.
مشاهده مطلب

افینیتی، جذب تمایلی چیست؟

به تمایل یک ماده برای ترکیب شدن، جذب شدن یا آمیختن با ماده دیگر جذب تمایلی یا آفینیتی گفته می شود. وابستگی، نزدیکی و پیوستگی از دیگر ترجمه های این واژه است. افینیتی مقیاسی برای اندازه گیری میزان جذب مولکول ها نسبت به یکدیگر نیز در علم شیمی می باشد.
 تمایل به جذب انتخابی روی سطح پوست و مو یکی از ویژگی های مطلوب مواد مؤثره آرایشی بهداشتی است. فسفولیپیدها تمایل به جذب مواد مؤثره آرایشی بهداشتی روی پوست و مو را افزایش می دهند. مثلاً برای آنکه کافئین بتواند به عمق پوست نفوذ نموده و وارد آدیپوسایت ها شود، این ماده را با حامل های فسفولیپیدی غلاف پوشانی می کنند.
مشاهده مطلب

آمفیفیلیک، دوخصلتی چیست؟

آمفیفیلیک یا مشخصه آمفیفیلیکی به معنای دو خصلتی یکی از ویژگی های ترکیبات ارگانیک است که دارای دو سر آبدوست و آبگریز می باشند. مولکول هایی که دارای بخش هیدروفیل و هیدروفوب باشند، در بیوشیمی آمفیفیلیک نام دارند. بخش قابل حل در آب معمولا قطبی و بخش غیر قابل حل در آب معمولاً غیرقطبی و زنجیره ای است.
مشاهده مطلب

رادیکال آزاد چیست؟

به مولکول های بدون بار الکتریکی و دارای واکنش پذیری بالا که دارای الکترون جفت نشده والانس هستند، رادیکال آزاد گفته می شود. رادیکال های آزاد اتم ها یا گروهی از اتم ها هستند که بسیار واکنش پذیر بوده و در بدن در اثر فرآیندهای بیولوژیکی یا در اثر عوامل خارجی مثل دود سیگار، سموم و آلودگی ها یا تابش فرابنفش خورشید ایجاد شده و می توانند به سلول ها، پروتئین ها و DNA آسیب برسانند.
 معرفی رادیکالهای آزاد رادیکال های آزاد ذراتی مهاجم ، حاوی یک الکترون آزاد هستند. از نظر شیمیایی بسیار واکنش پذیر و بنابراین ناپایدارند. رادیکال های آزاد در اثر پرتوهای یونیزه کننده مانند پرتوهای فرابنفش و حتی نور مرئی تولید می شوند اما واکنش های آنزیمی و متابولیکی که در بدن اتفاق می افتند نیز منجر به ایجاد آنها می شوند. این واکنش ها به عنوان مثال در خلال تنفس سلولی در میتوکندری یا در اثر سنتز پروستاگلاندین (مرتبط با فرایند التهاب) یا در حین فاگوسیتوز رخ می دهند. دو نوع فرایند شیمیایی ممکن است یک رادیکال آزاد را تشکیل دهد: •  تفکیک متقارن (جورکافت) یک پیوند شیمیایی ساده بین دو اتم از یک ملکول به طوریکه هر کدام از اتم ها یکی از الکترون های پیوند را از آن خود کنند. •  انتقال الکترون (واکنش اکسایش و کاهش) بین دو ملکول (یکی اکسید کننده و یکی کاهنده) که دو رادیکال باردار تولید می کند. رایج ترین واکنش تولید کننده رادیکال آزاد در محلول وقتی است که اتم هیدروژن از سوبسترای حاضر در مدیوم جداشده و یک رادیکال آزاد جدید تشکیل دهد. در اثر حمله رادیکال آزاد واکنش های زنجیره ای آغازسازی می شوند. این واکنش ها فقط وقتی متوقف می شوند که دو رادیکال آزاد یکدیگر را خنثی نمایند. همچنین واکنش های دیگری نیز در ملکول های با یک یا دو پیوند غیر اشباع (دوگانه، سه گانه و سیستم های آروماتیک) وجود دارند: نقش رادیکالهای آزاد در پیری پوست از علتهای پیری پوست می توان به موارد متعددی اشاره نمود که مهمترین آنها رادیکالهای آزاد هستند. رادیکالهای آزاد ترکیباتی متشکل از ملکول اکسیژن با الکترون جفت نشده هستند که در اثر عواملی مانند استرس، افزایش سن (فرایندهای متابولیکی نرمال ) ، مواجهه با پرتوهای فرابنفش و آلودگی هوا (دود سیگار و ...) تشکیل می شوند. به مرور زمان، تجمع رادیکالهای آزاد در پوست منجر به تخریب سلولها، ایجادالتهاب، کاهش سنتز کلاژن، افزایش فعالیت آنزیمهای تجزیه کننده و نهایتاً آسیب دیدن پوست، چروک و ایجاد بیماری هایی مثل سرطان می شود.
 بدن انسان مکانیزمهایی برای کاهش و ترمیم آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد دارد. آنتی اکسیدانهای بدن یکی از مهمترین مکانیزمهای دفاعی بدن هستند که با کاهش تشکیل و خنثی نمودن رادیکالهای آزاد، پیری پوست را به تاخیر انداخته و از ایجاد بیماری هایی که در اثر رادیکالهای آزاد بوجود می آیند (مثل التهاب پوست، آرتروز ، سرطان و غیره) ممانعت می نمایند. «رادیکال آزاد زداها» و نقش آنها در حفظ سلامتی پوست نقش زداینده های رادیکال های آزاد کمک به سیستم دفاعی پوست برای بازیابی عملکرد هماهنگ بدن می باشد. زادینده های رادیکال های آزاد واکنش های زنجیره ای را در مراحل مختلفی متوقف نموده و به این ترتیب جلوی تهاجمات رادیکالی را می گیرند و موجب حفظ لیپیدهای غشائی می شوند.
 متابولیسم سلولی (خصوصاً تنفس) رادیکال های آزاد را تولید می کند. در حالت عادی سیستم ایمنی طبیعی موجود در سلول با استفاده از ابزارهایی که طبیعت در اختیارش قرار داده این رادیکالهای آزاد را از بین می برد. ابزارهایی مثل عوامل محافظ ، آنزیم ها (سوپراکساید دیسموتاز ، گلوتاتیون پروکسیداز و کاتالاز )، برخی عناصر کم مقدار (روی، سلنیوم) و ویتامین ها (ویتامین های A تا C و مخصوصاً ویتامین E )
 اما تحت شرایط مشخصی، این تعادل هماهنگ به هم خورده و سیستم محافظ طبیعی سلول دیگر برای مقابله با عوامل مهاجم کافی نمی باشد. این شرایط به عنوان نمونه عبارتند از: رژیم غذایی فقیر ، مواجهه طولانی مدت و مکرر بدن در برابر پرتوهای یونیزه کننده (پرتوهای X ، پرتوهای UV و حمام آفتاب بیش از حد)، استفاده غلط از الکل و تنباکو، آلودگی و استرس به عنوان مثال فعالیت آلفاتوکوفرول یکی از مواد تشکیل دهنده ویتامین E در پروکسی شدن را به عنوان یکی از ابزارهای تدافعی طبیعی در نظر بگیرید:
 ساختار آلفا توکوفرول هیدروژن فنولی این ملکول به رادیکال پروکساید منتقل شده و در نتیجه آلفا توکوفرول به یک رادیکال آزاد نسبتا پایدار و واکنش ناپذیر تبدیل می شود که قادر به ممانعت از واکنش پروکسی شدن می باشد. این واکنش می تواند به صورت زیر خلاصه شود: رادیکال آلفا توکوفرول سپس می تواند در یک واکنش دومی شرکت نموده و توسط یک رادیکال آزاد دیگر تخریب شود تا یک محصول غیر رادیکالی پایدار تشکیل شود.
 اما تعداد معینی از رادیکال ها از این مکانیسم طبیعی دفاع فرار نمایند و به پوست آسیب بزنند.
مشاهده مطلب

پ هاش چیست؟


 در این مقاله می خواهم در مورد عدد PH صحبت کنم و یک سوالی که یکی از دوستان پرسیدند و خواستند بدانند که آیا با استفاده از ترکیبات شیمیایی یک محصول می توانیم بفهمیم PH آن چند است یا نه.
 پاسخ به این سوال منفی است و PH را با روش های مختلفی اندازه می گیرند. یکی همین است که در این شکل می بینید.

 یعنی استفاده از یک سری کاغذهایی است که در PHهای مختلف تغییر رنگ می دهد و این کاغذها آغشته به یک موادی است که حالت مولکولی اش با حالت یونی اش رنگ های متفاوتی دارد.

 یکی دیگر از روش های تعیین PH، استفاده از PHمترهای دیجیتالی است. همان طور که می بینید دقتش بالا است،
 مثلا این یکی سمت چپی مثلا تا 3 رقم اعشار اندازه گیری کرده است و این یکی تا 2 رقم اعشار اندازه گیری کرده است.
 خوب عموما این روش ها برای مقاصد آزمایشگاهی خیلی دقیق استفاده می شود. حالا برای شما به عنوان کسی که می خواهید یک حدودی از PH به دست بیاورید، من یک روش ابتکاری می خواهم به شما معرفی کنم و آن استفاده از آب کلم است.
 همان طور که می بینید کلم خرد شده که یک مقداری هم آب به آن اضافه شده است یک همچین رنگی دارد حتی آب تصفیه اگر به آن اضافه شود به این رنگ در می آید.
 اگر که یک مقدار آب صابون داخل آن بریزید، رنگ آن این شکلی می شود و این نشان دهنده ی PH قلیایی است. یک حدودی از PH به شما می دهد. مثلا به شما می گوید PH آن 9 یا 10 است. از 8 به بالا است.
 اگر که مثلا سرکه یا یک محلول غلیظ اسیدی در آن بریزید به این رنگ در می آید.

 حالا من یک آزمایشی که انجام دادم، شامپویی که رویش نوشته بود عدد 5 و نیم را به آن اضافه کردم به این رنگ درآمد. ببینید با حالا خنثی اش آنقدر متفاوت است. با یک همچین کار ساده ایی شما می توانید PH را اندازه گیری کنید و یک حدودی از آن به دست بیاورید.
مشاهده مطلب

دترجنت چیست؟

دترجنت ها یا محصولات شوینده معمولاً برپایه سورفکتانت هستند. مواد کف کننده، پرکننده، افزاینده؛ آنزیمها ها و غیره به فرمولاسیون شوینده ها اضافه می شود تا اثر بخشی آن را افزایش دهند.
 جلوگیری از رسوب مجدد چرک بر روی پارچه ترکیبات تشکیل دهنده شوینده ها اجزاء اصلی: سورفکتانت ها: مواد فعال کننده سطحی
 اجزاء کمکی: • سازنده ها: با روش های مختلف قدرت پاک کنندگی شوینده ها را افزایش می دهند پلی فسفات های سدیم: کاهش سختی آب
 نمک های سدیم
 بورات ها: سفیدی الیاف و تمیز شدن پارچه ها
 سیلیکاتهای سدیم: خاصیت خورندگی شوینده را کاهش می دهد

 • پرکننده ها: برای پایین آوردن قیمت محصول نهایی به فرمولاسیون اضافه می شوند
 • افزودنی ها: برای افزایش مرغوبیت و دادن خواص جدید به محصول استفاده می شوند پایدارکننذه های کف
 مواد ضد کف
 معلق نگهدارنده چرک
 مواد ضد بازگشت
 رنگبرهای شیمیایی
 مواد ضد ماتی
 بیوآنزیم ها
 غلیظ کننده ها
 سفیدکننده های فلوئورسنتی:
مشاهده مطلب

دی اکسان چیست؟

دی اکسان محصول جانبی فرآیند اتوکسیلاسیون یا اتوکسیله کردن ( فرآیند افزودن اتیلن اکساید به اسید چرب) می باشد. دی اکسان یکی از آلاینده های شامپوهای حاوی سدیم لوریل اتر سولفات می باشد و چیزی نیست که عمدا به شامپو و محصولات آرایشی بهداشتی اضافه شود. مطابق استاندارد ایران، حد مجاز دی اکسان برای شامپوی بزرگسال و شامپوی بچه 10 میکروگرم بر گرم می باشد و روش آزمون نیز برای آن ابداع شده است.
 برخی از سورفکتانت ها مثل سدیم لوریل اتر سولفات که اصطلاح تجاری آن تگزاپون است، در ترکیب بسیاری از محصولات پاک کننده آرایشی بهداشتی مثل شامپوها و لوسیون ها استفاده می شود. در طی فرآیند تولید سدیم لوریل اتر سولفات، فرآیندی به نام اتوکسیله شدن وجود دارد که در واقع فرآیند افزودن اتیلن اکساید به اسید چرب است. محصول جانبی این واکنش ماده ای ناخواسته به نام دی اکسان است که به صورت ناخالصی در مواد اولیه آرایشی بهداشتی باقی می ماند.
 بسیاری از ایرانی ها با شنیدن این خبرها نگران شدند و دیدگاه های تاثیر برانگیزی درج نمودند. مگر خون قطری ها از ما رنگین تر است؟ این که چرا مصرف شامپوهای الوده برای ما ایرانی ها رواست ولی برای آن ها روا نیست؟ این موضوع باعث شد که خبرگزاری ها مسؤولین را فرا خوانده و با آنها در خصوص خطر دی اکسان در شامپوها مصاحبه کردند. از آنجا که اطلاعات زیادی در مورد دی اکسان در دسترس نیست، مسؤولین نیز جواب های مبهمی می دادند و به ذکر این توضیح که دی اکسان از محصولات جانبی ایجاد شده در مرحله تولید مواد اولیه شامپو است و این که در حال حاضر امکان انجام آزمایش تعیین مقدار دی اکسان در محصول نهایی که همان شامپو باشد وجود ندارد، بسنده می کردند.
 راه حل ارائه شده آن بود که با شرکت تولیدکننده مکاتبه نموده و از آنها خواستم برگ آنالیز سورفکتانت های اتوکسیله (همه آنهایی که به eth ختم می شوند مثل myreth ، oleth ، laureth ، ceteareth و همچنین پلی اتیلن گلایکول) را ارسال کنند. همچنین از آنها خواسته شد نامه ای در سربرگ شرکت صادر کنند و در آن گواهی کنند که میزان دی اکسان در محصولات تولیدی از ppm بیشتر نیست.
 حد مجاز دی اکسان در شامپو مطابق استاندارد ایران این عدد را از استاندارد ملی مربوط به شامپو تحت شماره حد مجاز دی اکسان در شامپوها استخراج شد. از آن پس روی گواهی های بهداشت سالانه نیز عبارت زیر درج گردید: If traces of dioxane are found, they conform to the standard of European Union (Cosmetic Directive 76/768/EEC and amendments) البته بعد از یکی دو سال مشخص شد مسئله دی اکسان آن قدرها هم نگران کننده نبوده و مقدار آن در شامپوها در حدی نیست که به کسی آسیب چندانی وارد کند و به این ترتیب حساسیت ها کم شد و امروزه خطر دی اکسان به ندرت خبرساز می شود.

 رئیس آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی مرکز آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو منابع:
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: پدیده جذب


 بسیاری از ترکیبات شیمیایی، کف و سطوح مرطوب ایجاد می کنند ولی جزء ترکیبات شوینده دسته بندی نمی شوند، مانند متیل الکل در محلول آبی. خصلت اصلی یک شوینده این است که تجمع آن در سطح مایع بیشتر از درون مایع است. این پدیده جذب نام دارد و در سطوح مابین مایع–جامد، مایع–مایع و هوا–مایع ایجاد می شود که در شکل 1-1 نشان داده شده است.

 شکل 1-1 : جذب در بین سطوح مختلف در شکل 1-1 مولکول شوینده به صورت یک شاخه آب گریز بلند و یک سر کوچک آبدوست مشخص گردیده که در جهت های مختلفی می تواند قرار گیرد. در نظر گرفتن ساختار مولکول شوینده به شکل مذکور، در واقع یک نوع ساده سازی است که متناسب با شکل ها و اندازه های این نوع مولکول ها در نظر گرفته شده و بیانگر بسیاری از خواص آن ها می باشد.
 از اثر کشش سطحی برای مطالعه و اندازه گیری جذب استفاده می شود. مثالی از دو ماده شوینده در شکل 1-2 آورده شده که در نمودار مربوطه کشش سطحی بر اساس غلظت ترسیم شده است.
 شکل 1-2 کشش سطحی در مقابل غلظت دو مورد قابل توجه در این شکل عبارتند از: اول اینکه برای هر دو ماده، نمودار ناپیوسته بوده و با افزایش غلظت، کشش سطحی به سرعت کاهش می یابد تا جایی که در اثر بالا بردن غلظت، تغییرات کشش سطحی بسیار کم می شود. این نقطه ایی است که در آن، سطح با یک تک لایه از مولکول های شوینده پوشیده شده است.
 دوم اینکه شوینده 1 همانند شوینده 2 عمل می کند ولی از نظر کمی با یکدیگر متفاوتند (شیب نمودارها و نقطه تشکیل تک لایه مولکول، متفاوت است). همچنین حداقل کشش سطحی ایجاد شده حاصل از اضافه کردن این دو ماده با یکدیگر متفاوت می باشد. این مغایرت ها به دلیل تفاوت در شکل و اندازه قسمت های آب دوست و آب گریز این مولکول ها بوده و این بدان معنا است که تراکم این دو نوع مولکول شوینده در سطح، متفاوت می باشد.
 جذب شوینده ها در سطح با تغییر ساختار مولکول شوینده، تغییر می کند. گروه های آبدوست متمایل به انحلال در فاز آبی بوده در حالی که قسمت آبگیز آن تمایل کمتری برای انحلال در این فاز دارد. مولکول های آب با یکدیگر قدیت و تمایل زیادتری برای انحلال قسمت قطبی مولکول شوینده دارند. بنابراین کل مولکول توسط قسمت آبگریز شوینده، بستگی به خواص سطحی دارد که در تماس با آن می باشد. اگر این سطح هوا باشد، دم غیر قطبی به سمت خارج از آب جهت گیری پیدا می کنند (شکل 1-1)، اگر یک جامد آبگریز باشد به سمت جامد و اگر جامد بسیار قطبی باشد به سمت آب قرار خواهد گرفت.
 جذب ماده شوینده بر روی سطوح جامد بستگی به نوع آن (قطبی یا غیرقطبی) دارد. مکانیسم جذب کاملاً مشخص نشده است ولی جهت مشخص کردن جزئیات پیچیده آن، می تان به خلاصه زیر از Myers(1988) اشاره کرد:
 شوینده های قطبی یا آبدوست: 1- ماهیت شیمیایی سطح می تواند نقش مهمی ایفاد کند. برای مثال اکسیدهای فلزی می توانند با شوینده های آنیونی در سطح تولید نمک کنند (جذب شیمیایی).
 شوینده های غیرقطبی یا آب گریز: 1- میزان جذب با شوینده های یونی بی نهایت کم است؛ 104 mol/g بر روی کربن فعال در محلول 0.05 درصدی سدیم دودسیل سولفات.
 اکثر کاربردهای عملی شوینده ها مانند شویندگی، مرطوب کنندگی، کف کنندگی و ... یک فرآیند پویا بوده و سیستم به صورت تعادلی نمی باشد. اگر یک فیلم نازک از یک مایع حاوی شوینده را روی یک سطح پهن کنیم، یک سطح جدید ایجاد می گردد.
 مولکول های ماده شوینده نمی توانند به سرعت سطح در حال تشکیل شدن حرکت کنند و بنابراین میزان جذب در واحد سطح کاهش می یابد (شکل 1-3). جذب شدن کمتر شوینده باعث افزایش کشش سطحی می شود. لذا نیرویی در زاویه های سمت راست، به سطح اعمال شده که به تجدید دوباره تعادل ذکر شده کمک ی کند. این حالت به الاستیسیتۀ فیلم گیبس و اثر مارانگونی معروف است و از آن برای توجیه پایداری کف استفاده می شود. شکل 1-3 ایجاد سطوح جدید
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: کربوکسیلات ها

کربوکسیلات ها دسته ای از سورفکتانت های آنیونی هستند که در آن گروه کربوکسیل وجود دارد. صابون ها دسته ای از کربوکسیلات ها می باشند. اتوکسی کربوکسیلات ها، استرکربوکسیلات ها، از دیگر انواع کربوکسیلات ها می باشند.
 (بخش 3-1-3 را ببینید).
 افزوده شدن یک گروه آمید که محصولاتی با ساختار زیر ایجاد می شوند (بخش 3-1-4 را ببینید):
 افزوده شدن گروه سولفات (بخش 3-7-1 را ببینید).
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: استر کربوکسیلات ها

از واکنش یک الکل چرب با زنجیر بلند با یک اسید چندتایی، استر کربوکسیلات ها به وجود می آیند.
 ترکیبات مورد بحث از طریق واکنش یک الکل چرب زنجیره بلند (یا اتوکسیله شده) با یک اسید چندتایی (دارای چند عامل کربوکسیلیک اسید)، یا به عبارتی به وسیله واکنش استری شدن بدست می آیند. اسید چندعاملی مذور معمولاً دارای گروه های هیدروکسی می باشد (شکل 3-2). این محصولات همانند اتوکسی کربوکسیلات ها حاوی مقادیر زیادی یون کلر نیستند لی عیبی که نسبت به این دسته از ترکیبات دارندف وجود گروه استری در ساختار آن ها است که باعث می شود نسبت به عمل هیدرولیز در محیط هایی که اتوکسی کربوکسیلات ها مقاوم هستند، بسیار حساس باشند. محصولات عمومی این دسته از ترکیبات به وسیله اسید سیتریک یا تارتاریک اسید به عنوان اسید کربوکسیلیک چند عاملی، و لوریل الکل 7-5 اتوکسیله تهیه و تولید می گردند.
 3- خواص سطحی: کمترین کشش سطحی با سدیم دی کوکو + EO7 سیترات با مقدار 31.5 dyn/cm2 بدست آمده است که مشابه اترسولفات ها می باشد.
 4- خواص کاربردی: مرطوب کننده متوسط (محلول 2gr/l در تست 50-110 ms Dravs است (برای NaLABS برابر 10S است) )؛ دارای کف خوب، به طوری که در تست Ross Miles برای سدیم 7EO + C12 تارتارات با غلظت 1gr/l برابر 145ml است؛ شویندگی خوب؛ محلول های مرود نظر را می توان به وسیله اصلاح کننده های ویسکوزیته، ویسکوز کرد، مانند 6000PEG دی استئارات.
 •  سدیم لوریل الکل + 7EO تارتارات
 •  سدیم دی ( لوریل الکل + 7EO ) سیترات
 را می توان به عنوان شوینده در یک شامپو بکار برد ولی در صورت اختلاط با الکل اتر سولفات ها فرمولاسیون اقتصادی تری بدست خواهد آمد. چین مخلوط هایی هنگامی که تنها مقدار کمی سیترات به آن ها اضافه گردد، حساسیت زایی بسیار کمتری را با الکل اتر سولفات نشان می دهند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: اتوکسی کربوکسیلات ها

اتوکسی کربوکسیلات ها از واکنش کلرواستیک اسید با اتوکسیلات ها به وجود می آیند.
 این محصولات اترهای گلیکولیک اسید (HO-CH2-COOH) بوده که به وسیله واکنش کلرواستیک اسید با اتوکسیلات مربوط تهیه می شوند.
 1- حلالیت: افزودن گروه اتوکسیله شده موجب افزایش حلالیت محصول در آب می شود. مقادیر HLB از حدود 8 با بهترین حلالیت در حلال های آلی تا 20 یعنی تا اندازه ایی که فقط در حلال های قطبی محلولند، متغیر است. عموماً دیسپرس کننده های خوب صابون آهکی و دارای حلالیت خوبی در محیط های قلیایی هستند.
 2- پایداری شیمیایی: در محیط های اسیدی یا بازی هیدرولیز نمی شوند.
 3- سازگاری با یون های آبکی: پایدار در برابر افزایش الکترولیت ها؛ ترفیع خواص در آب سخت در مقایسه با صابون.
 4- سازگاری با شوینده های دیگر: سازگار با غیریونی ا و آمفوتریها؛ سازگار با برخی از کاتیونی ها؛ دیسپرس کننده خوب صابون های آهکی.
 5- خواص فعال سطحی: مقدار اسید برای رسیدن به نقطه CMC کمتر از نمک ان است. همچنین اندازه میسل ها در محلول اسید کوچکتر از محلول نمک است. بنابراین تغییر و تنظیم اندازه میسل ها در امولسیون امکانپذیر است. میزان کشش سطحی با افزایش pH افزایش می یابد.
 6- خواص کاربردی: بهترین خواص شوینده های غیریوی را حفظ می کند. مانند خصلت مرطوب کنندگی بدون واژگونی حلالیت با تغییر دما (بدون نقطه ابری شدن)؛ خواص خوب دیسپرس کنندگی (مثلاً برای پیگمنت ها در رنگ)؛ پایداری خوب کف؛ فعالیت ضد خورندگی خوب؛ بسیار ملایم و بدون الت متراکم شدن روی مو و پوست و همچنین کاهش حساسیت پوست در اثر LES.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: صابون ها

صابون یک سورفکتانت آنیونی از جنس کربوکسیلات است که اسید چرب تشکیل دهنده آن می تواند دودسیل، میریستیل، استئاریک یا اولئیک باشد. مزیت صابون ها آن است که حاوی مواد نفتی نیستند اما عیب بزرگ صابون ها ناپایداری در برابر یون کلسیم و منیزیم (سختی آب) است. صابون پیه، صابون نارگیل، صابون های اولئیک و صابون های تال از انواع مختلف صابون می باشند.
 مهم ترین اسیدهای چرب تشکیل دهنده صابون از نقطه نظر میزان استفاده عبارتند از:
 C12 (دودسیل) اسید زنجیر صاف (بدون شاخه) اشباع؛
 C14 (میریستیل) اسید زنجیره صاف اشباع؛
 C18 (استئاریک) اسید زنجیره صاف اشباع،
 C18 (اولئیک) زنجیره صاف با یک باند دوگانه.
 زنجیره های کمتر از C8 محصولاتی با حلالیت بالا در آب تولید می کنند در حالی که بین C8 تا C18 حلالیت کم و بیش از C20 نامحلول در آب می باشند.
 حالت ایده آل خواص فعالیت سطحی، به وسیله محصولات کم محلول در آب بدست می آید. بیشتر صابون های رایج که شما دستان خود را با آن می شویید، مخلوطی از اسیدهای چرب حاصل از پیه، روغن نارگیل، روغن پالم و غیره می باشند.
 صابون
 نمک های اسید کربوکسیلیک
 که این شرکت ها به وسیله عمل صابونی کردن چربی های طبیعی این دسته از محصولات را تولید می کنند. معمول ترین کربوکسیلات های تولید شده عبارتند از:
 •  صابون های پیه؛ این صابون ها با استفاده از پیه تولید می شوند (اولئیک 45-40 %، پالمیتیک 30 – 25 %، استئاریک 20-15 %).
 •  صابون های اولئیک؛ صابون های تهیه شده از اولئین
 •  صابون های تال؛ صابون های تهیه شده از روغن تال (مخلوطی از اسیدهای چرب و اسیدهای رزین حاصل از چوب). روغن تصفیه شده تال عموماً مشتمل بر 30-25% اسیدهای رزین، 75-70% اسیدهای چرب (5% اشباع، 25% اولئیک اسید، لینولئیک و اسیدهای غیراشباع دیگر 70%). اسیدهای چرب روغن تال نیز اسیدهایی با ترکیبی مشابه هستند با این تفاوت که مقدار رزین آن ها برابر با 10-1% می باشد.
 •  نفتنات ها؛ در نفت خام یافت شده و ترکیب پیچیده ای از اسیدهای خطی C6 و C7 به اضافه آلکیل پنتان های حلقوی و همچنین مشتقات آلکیل کربوکسیل پنتان های حلقوی هستند. این ترکیبات برای تولید شوینده هایی با وزن مولکولی 350-250 استفاده می شوند. امروزه استفاده از این مواد جهت تولید زداینده ها و شوینده های پرمصرف و اصلی تقریباً منسوخ شده است.
 CMC نمک سدیمی C12 (اشباع) با وزن مولکولی 222.3
 CMC نمک سدیمی C18 (اشباع) با وزن مولکولی 306.5
 کف کنندگی: استئارات سدیم کف کرم مانند خوبی ایجاد می کند اما اولئات، لورات ها و تالات ها دارای کف درشت زیادتری هستند؛ اولئات ها کف کرم مانند ولی با مقدار کم ایجاد می کنند بنابراین یک مخلوط از کوکونات و اولئیک کف فراوانی با پایداری عالی به وجود می آورد (مثلاً برای شامپوها).
 از بین رفتن کف: صابون های C18 نسبت به شوینده های دیگر در برابر کلسیم کف خود را بیشتر از دست می دهند. خواص امولسیون کنندگی: می تواند درجا تشکیل شود 0مثلاً برای استفاده از این دست شوینده ها به عنوان یک امولسیفایر، می توان با افزودن اسید چرب به فاز روغنی و یک قلیا به فاز آبکی، این حالت را ایجاد کرد).
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: دسته بندی شوینده ها

شوینده ها یا سورفکتانت ها را به روش های مختلفی دسته بندی می کنند. بر اساس ساختار شیمیایی، سورفکتانت ها به چهار دسته آنیونی، غیریونی، کاتیونی و آمفوتری طبقه بندی می شوند.

 Image source: http://slideplayer.com/slide/10971460/ آنیونی: قسمت فعال سطحی مولکول دارای یک بار منفی است مثل: C12H25 - CO – O-Na+
 که در آن یک زنجیره آبگریز بلند، بار منفی را حمل می کند.
 غیریونی: قسمت فعال سطحی مولکول دارای هیچ باری نمی باشد مثل:

 آمفوتری: قسمت فعال سطحی مولکول می تواند حال یک بار مثبت یا منفی و یا هر دو بوده که بسته به شرایط ممکن است متفاوت باشد مثل:
 C12H25N+(CH3)2 – CH2COO-
مشاهده مطلب

همه چیز در مورد مواد شوینده


 ایمنی مواد شوینده تماس مواد شوینده با پوست مخصوصاً پوست دست می تواند منجر به خشکی و همچنین عارضه اگزمای پوست دست یا اگزمای خانم های خانه دار شود. بخارات برخی از مواد شوینده، تحریک کننده چشم می باشد. جذب پوستی و وارد شدن مواد شوینده به داخل معده می تواند منجر به ایجاد بیماری هایی مثل سرطان شود. در هنگام کار با مواد شوینده، استفاده از نکات ایمنی درج شده روی بسته بندی محصولات، حائز اهمیت است. دو نکته مهم را در هنگام کار با مواد شوینده در نظر داشته باشید: 1- از دستکش استفاده کنید.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: پراکنش شوینده ها


مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: کف کنندگی شوینده ها

کف از حباب های گاز با دیوارهای نازک از مایع ساخته شده که ساختاری سه بعدی دارد. مایع از دیواره ها به وسیله نیروی گرانش به محل اتصال کشیده می شود. شوینده ها با اثر بر خواص الکترواستاتیکی، ویسکوزیته سطح، ویسکوزیته کل و الاستیسیته فیلم می توانند موجب افزایش میزان کف شوند. روابط بین کف کنندگی و ساختار شیمیایی یک ماده شوینده در این مبحث توضیح داده شده است.
 بیشتر شوینده ها باعث افزایش میزان کف می شوند که بسته به شرایط، ممکن است این امر مطلوب یا نامطلوب باشد. به دلیل نیاز به کف زیاد، کم و یا حالت بدون کف، مصرف کننده خواهان کنترل میزان کف و دانستن آن است که چه عوامل خارجی بر روی آن اثرگذار هستند. مثلاً تحت چه شرایطی کف افزایش یافته و یا فرو می نشیند. به عنوان یک قانون کلی، کف در یک فاز مایع خالص ایجا نمی شود. شوینده هایی که به شدت در سطح تماس با هوا جذب می شوند، جهت ایجاد کف در محلول های آبکی مورد نیاز هستند.
 اثر مارانگونی زمانی رخ می دهد که کشش سطحی فیلمی که تازه ایجاد شده است بیش از سطوح تغییر نیافته باشد که نیروی حاصله، ماده شوینده و مایع را به درون سطح جددید انتقال می دهد. اثر مارانگونی نیز تنها بر روی سطح ایجاد می شود. اثر تلفیقی از یک نازک شدن ناگهانی در یک قسمت از فیلم، باعث انتقال مایع و ماده شوینده به این قسمت نازک می شود.
مشاهده مطلب

صابون گلنار چیست؟


 صابون گلنار چیست؟ صابون گلنار یکی از محصولات شرکت پاکسان است که مدل سبز آن به نام صابون حمام گلنار، معروفیت و محبوبیت خاصی دارد. از انواع دیگر صابون گلنار می توان به صابون رخت شویی گلنار، صابون گلنار جوان، صابون حمام رنگی و صابون گلنار تک عددی سلفون دار اشاره نمود. شکل خاص مکعب مستطیلی صابون گلنار و رنگ سبز آن ویژگی های خاصی هستند که از گذشته های خیلی دور به همین شکل باقی بوده است. لازم به ذکر است که صابون گلنار از نظر اقتصادی یک صابون به صرفه و با کیفیت رقابتی است. آیا می توان با صابون گلنار موی سر را شست؟ استفاده از صابون به جای شامپو برای شست و شوی موی سر پدیده جدیدی نیست. پنجاه سال پیش که صابون هایی مثل گلنار وارد بازار شدند، شستن موی سر با شامپو چندان متداول نبود و مردم موی سرشان را نیز با شامپو می شستند.

 به عبارت تقویت مو دقت کنید! اینکار تا اواخر دهه 60 نیز رواج داشته و هنوز هم بسیاری از افراد (مخصوصا دهه شصتی ها و دهه پنجاهی ها) این کار را می کنند. صابون گلنار پاک کنندگی خوبی دارد و موی سر را بسیار تمیز می کند. اما مشکلی که وجود دارد آن است که این صابون نیز همانند بقیه صابون ها، در برابر یون فلزاتی مثل کلسیم و منیزیم موجود در آب مقاومت کمی دارد و تشکیل رسوب می دهد. به همین علت مویی که با صابون گلنار شسته شده باشد، کدر شده و به علت ویژگی قلیایی آن، زبر و کدر می گردد. بنابراین اگر از آن دسته افرادی هستید که تمایل دارید با این صابون موی سر خود را بشویید، به شما توصیه می شود، یک بار هم موهای خود را شامپو کنید تا این رسوبات از لابه لای موها پاک شده و pH پوست سر و موها متعادل شود.
 چرا صابون گلنار اینقدر معروف است؟ شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که قضیه صابون گلنار چیست و چه داستانی دارد؟ صابون گلنار همانند توپ پلاستیکی و نوار کاست، یکی از نوستالژی های کودکی های بچه های دهه 60 است. شکل ظاهری چهارگوش آن و رنگ سبز که متداولترین رنگ این صابون می باشد، برای سال ها به همین شکل باقی بوده. این صابون رایحه دلپذیری دارد و از نظر مواد اولیه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. صابون گلنار کف کرمی و مرغوبی تشکیل می دهد و این ویژگی باعث شده که صابون گلنار علاوه بر شست و شوی بدن، کاربری های دیگری در زمان استحمام از جمله شستن موی سر نیز داشته باشد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: ایزوتیونات ها

از واکنش اسید کلرید با سدیم ایزوتیونات سورفکتانت های ایزوتیونات ساخته می شوند.
 ساخت این ترکیبات به وسیله واکنش اسید کلرید (از اسید چرب) با سدیم ایزتیونات صورت می گیرد. سدیم ایزتیونات ها از اتیلن اکسید و سدیم سولفیت تهیه می شوند. برخی از ناخالصی های آن عبارتند از: حدود %8-10 نمک، ولی در برخی از محصولات بسیار کمتر است صابون؛ اسید چرب؛ سدیم ایزیتونات واکنش نداده.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: امولسیون کنندگی شوینده ها

وقتی یک ماده نامحلول مثل روغن به آب حاوی شوینده اضافه می شود، احتمال تشکیل امولسیون وجود دارد. این امولسیون می تواند روغن در آب یا آب در روغن باشد. دو حالت دیگر هم ممکن است به وجود آید که یکی انحلال روغن در آب و یا تشکیل میکروامولسیون ها است. پارامتر HLB ارتباط منطقی بین ساختار شوینده و امولسیون کنندگی آن را نشان می دهد.
 تشکیل امولسیون های روغن در آب (o/w) و آب در روغن (w/o): شوینده ها بسته به نوع ساختارشان بر روی سطح مابین روغن/آب جذب می شوند (شکل 1-10). هنگامی که شوینده حلالیت زیادتری در فاز یکپارچه داشته باشد، جذب خصلت پایدارکنندگی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این بدان معنی است که در امولسیون های آب در روغن، یک شوینده محلول در آب بسیار کارآمد بوده و در صورتی که امولسیون به صورت روغن در آب باشد، شوینده های محلول در روغن جهت ایجاد امولسیون کارایی بالاتری خواهند داشت.
 تلاش های بسیاری جهت ایجاد یک ارتباط منطقی بین ساختار شوینده و خصلت امولسیون کنندگی آن ها صورت گرفته است. موفق ترین آن ها که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد، هیدروفیل-لیپوفیل بالانس (HLB) می باشد که برای اولین بار توسط Griffin (1949) ارائه شد. ثابت شده است که این نظریه برای توجیه خصلت امولسیون کنندگی شوینده های غیریونی بسیار مؤثر بوده ولی برای انواع یونی کاریی آن به خوبی انواع غیریونی نمی باشد.
 عدد HLB دما اثر بسیار زیادی بر روی سیستم های امولسیونی ساخته شده با شوینده های غیریونی (اتوکسیله شده) دارد. افزایش دما باعث یک تغییر فاز از o/w به w/o می شود که این جابه جایی به دلیل کاهش حلالیت شوینده های غیریونی در آب در اثر افزایش دما می باشد. دمایی که در ان این تغیر فاز اتفاق می افتد به دمای تغیر فاز (PIT) شهرت یافته است.
 SLABS ابتدا به صورت میسل های کروی وجود دارد (شکل 1-11). افزایش نمک بار مؤثر گروه قطبی را تغییر می دهد. همچنین افزوده شدن اکتانول به میسل، آن را از فرم کروی به استوانه ایی تبدیل کرده که در این حالت یک میسل مرکب ایجاد خواهد شد.
 افزودن کلرید سدیم سبب می شود تا اندازه گروه آبدوست، کاهش یابد، در حالی که احتمالاً اکتانول به وسیله نفوذ به میان زنجیره های آلکیلی، موجب شکستن حالت متراکم آن ها شده و در ساختار میسل ایجاد شده شرکت می کند. هرچند که ممکن است این نظریه تخریب فرم متراکم اشتباه باشد، ولی نتیجه نهایی به صورتی است که برای ایجاد یک ساختار پایدارف بر روی حالت تراکم نهایی مؤثر می باشد. میسل حاصل می تواند مقادیر قابل توجهی از هپتان را جذب کند، اما نکته مهم تر این است که حذف ممانعت های تراکمی زنجیره ها، می تواند باعث ایجاد یک هسته هپتان مایع شده و میسل های متورم شده به میکروامولسیون تبدیل شوند.
 در نسبت های تراکمی (P) کمتر از 3/1، توده های کروی در محلول آبکی شکل می گیرند ولی هنگامی که P بین 3/1 و 2/1 باشد میسل هایی استوانه ایی ایجاد می شوند. در P های بین 2/1 تا 1، میکروامولسیون ها به وجود می آیند. اگر P بزرگتر از 1 باشد امولسیون های آب در روغن تولید می شوند (ایجاد میکروامولسیون ها با P بزرگتر از 1) با افزایش Pبه اعداد بزرگتر از 2، امولسیون های درشت با حلالیت کم شکل می گیرند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: میسل چیست؟

میسل ها توده های کروی هستند که قسمت درونی آن ها هیدروکربنی است. غلظتی از شوینده که در آن اولین میسل ها تشکیل می شوند، غلظت بحرانی میسل نام دارد. اندازه میسل با کمیتی به نام عدد تجمع اندازه گیری می شود.
 محلول شوینده ها با مسیل های کروی همانند سیالات نیوتونی رفتار می کنند؛ ویسکوزیته آن ها مستقل از درجه برش (shear rate) بوده و تفاوت زیادی با اب ندارند. تغییر نوع میسل از کروی به صفحه ایی یا استوانه ایی باعث افزایش شدید ویسکوزیه و تغییر ماهیت این محلول ها به سیالات غیرنیوتونی می شود، که به درجه برش بستگی دارد. در یک غلظت خاص محلول به حدی ویسکوز شده که به ژل تبدیل می شود. معمولاً مسیل های استوانه ایی در غلظت های متوسط شکل گرفته و بیشترین ویسکوزیته را ایجاد می کنند. در غلظت های بالاتر مسیل های لایه ایی ایجاد شده که مولکول های آب در بین لایه های دولایه ای مولکول های شوینده به دام افتاده اند.
 مولکول های درون مسیل ثابت نیستند بلکه در یک تعادل پویا قرار دارند. تشکیل و یا ادغام مسیل های کروی در محلول های رقیق، می تواند در ظرف کسری از ثانیه اتفاق بیفتد ولی تشکیل مسیل های لایه ایی و استوانه ایی، بسیار آرام تر بوده و گاهی در طول چند ساعت یا چند روز صورت می گیرد.
 1- با افزودن الکترولیت به شوینده های آنیونی CMC کاهش می یابد.
 2- CMC شوینده های غیریونی و آمفوتری با افزایش الکترولیت به آن ها، چندان تغییر نمی کند. (اثر افزودن ترکیبات آلی بستگی به میزان حلالیت آن ها دارد).
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: استرهای فسفات


مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: سارکوزینات ها


 مثالا: لوریل سارکوزین
 از کلرید یک اسید چرب و N متیل گلیسین تهیه می شود.

 کاربردها 1- محصولات خانگی: به عنوان یکی از ترکیبات خمیر دندان، بازدارنده آنزیم، کف کننده قوی و زداینده خوب بکار می رود؛ در صابون های مایع مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: حلالیت شوینده ها

معمولاً حلالیت مولکول های شوینده در آب با افزایش دما افزایش می یابد و معمولاً در دمای خاصی میزان حلالیت به شکل چشمگیری افزایش می یابد که به آن دما نقطه کرافت می گویند. توجه داشته باشیم که برخی شوینده ها از این قانون تبعیت نمی کنند. یعنی با افزایش دما، حلالیتشان کاهش می یابد. کاهش نقطه کرافت باعث افزایش تولید میسل می شود.
 شکل 1-6 نقطه Kraft در یک دمای خاصی میزان حلالیت به صورت چشم گیری افزایش می یابد که این دما به نقطه Kraft مشهور است. این مورد برای کسانی که به طور عملی با مواد شوینده سر و کار دارند بسیار حائز اهمیت است. زیرا امکان ساخت محلول های غلیظ در بالاتر از این نقطه امکان پذیر می باشد. از این رو اگر این دما کمتر از دمای محیط باشد، بسیار مطلب تر خواهد بود. نقطه Kraft دمایی است که بالاتر از تشکیل میسل ها قرار دارد. حلالیت شوینده های غیریونی بر پایه اتیلن اکسید، با افزایش دما کاهش می یابد. نقطه مذکور برای این دسته از شوینده ها یک نقطه تئوری و در دمایی کمتر از صفر درجه می باشد. شوینده های غیریونی اتوکسیله شده ایی که زنجیره آبگریز بزرگی داشته باشند، دارای نقطه Kraft بالاتر از صفر درجه هستند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: سولفات ها


 اتم گوگرد به وسیله یک اتم اکسیژن به اتم کربن زنجیره آبگریز متصل شده است. استر اسید حاصل ناپایدار بوده و می تواند به راحتی به الکل و سولفوریک اسید تبدیل شود (خصوصاً در شرایط اسیدی) ولی نمک های خنثی شده آن در pH خنثی پایدار هستند. در مورد سولفونات ها، اتم گوگرد مستقیماً به اتم کربن زنیره ابگریز متصل شده است. دردر تولید سولفات ها عمل خنثی سازی باید به سرعت انجام گیرد تا از شکستن اسید استر جلوگیری شود. در عمل از خود اسید سولفوریک به ندرت استفاده می شود و کلروسولفونیک یا سولفورتری اکسید (مخلوط با هوا) در راکتورهای پیوسته برای واکنش سولفاسیون بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند (توضیحات کاملتری در بخش 4-6 آورده شده است). معمولاً عمل خنثی سازی به طور پیوسته با عمل سولفاسیون انجام می شود.
 1- یک هیدروکربن خطی اشباع طبیعی یا سنتزی (الکل های اکسو یا زیگلر)، CH¬3(CH2)nOH با n معمولاً بین 8 تا 13 و عموماً خطی. محصولات این دسته به نام سولفات های الکل چرب مانند سدیم دودسیل سولفات حاصل از دودکانول معروف هستند.
 3- یک الکل زنجیره بلند با تیلن اکسید، RO(CH2CH2O)nH، با R=C12-C15 به صورت طبیعی یا سنتزی اما عموماً خطی و با n بین 2 یا 3 ولی گاهی تا 10 نیز افزایش می یابد. محصولات این دسته به نام اترسولفات ها معروف هستند مانند سدیم دودسیل اترسولفات.
 جا دارد به این نکته اشاره شود که آلکیل سسولفات های نوع دوم به وسیله واکنش اولئوم با آلفا اولفین های حاصل از مولکول های واکش شکسته شده، تهیه می شوند. این محصولات خواص کلی شوینده های سولفاتی را دارا هستند ولی دارای بوی نامطبوع و رنگ تیره می باشند. به همین دلیل از این ترکیبات دیگر در اروپای غربی استفاده نمی شود. این در حالی است که تولید آن ها نسبتا آسان بوده و با تجهیزات ساده ایی قابل تولید هستند. خواص گروه سولفات: 1- حلالیت: نمک های فلزات قلیایی حلالیت خوبی در آب دارند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: الکل سولفات ها


 3- ویسکوزیته محلول آبکی: ویسکوزیته محلول در حدود غلظت های %30-40 به سرعت افزایش یافته و به صورت ژله ایی در می آید. ولی در حدود غلظت های %60-70 به یک مایع نسبتاً روان تبدیل شده که مجدداً با افزایش غلظت، ژله ایی می شود. مقادیر حداقل غلظت های مورد نیاز جهت تغییر فرم محلول، متناسب با نوع الکل سولفاته شده مصرفی تغییر می کند، همچنین برخی از ناخالصی ها مانند الکل سولفاته نشده نیز در این مورد مؤثر خواهند بود. این مقدار حداقل، به وسیله دما نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. ویسکوزیته محلول های آبکی را با افزودن الکل های زنجیره کوتاه و گلیکول ها می توان کاهش داد در حالی که آلکانول آمیدها (و نمک) به راحتی ویسکوزیته را افزایش می دهند. ویسکوزیته در اثر افزایش الکترولیت افزایش می یابد. مشتق نمک MEA نسبت به TEA به افزایش نمک های معدنی حساستر است (خصوصاً یون کلر). اثر نمک بر روی ویسکوزیته به غلظت الکل های چرب واکنش نداده هم بستگی دارد. برای افزایش گرانروی نمک TEA از آلکانول آمیدها یا کوکوآمیدو پروپیل بتائین استفاده می شود.
 CMC سدیم دودسیل سولفات با جرم مولکولی 288/3 gr/mol برابر 8×〖10〗^(-3) M (0/24 درصد)؛ CMC سدیم اکتا دسیل سولفات با وزن مولکولی 372/5 gr/mol برابر 2×〖10〗^(-4) M (0/007 درصد) است.
 روش های جدید تولید (با SO3) الکل سولفات هایی با محتوای مواد معدنی کم، الکل کم و در نتیجه با نقطه ابری شدن چایین را امکان پذیر کرده است. برای خمیرها و کرم ها ممکن است افزودن الکل یا نمک جهت ایجاد ناپایداری لازم باشد. گاهی از الکل های C14-C18 برای افزایش ویسکوزیته یا کدورت استفاده می شود. نمک تری اتانول آمین به علت حلالیت بهترف محصولات شفافی ایجاد می کند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: الکل اتر سولفات ها


 تعریف این محصولات به وسیله عمل سولفاسیون الکل های اتوکسیله با استفاده از تری اکسید گوگرد-هوا به صورت پیوسته تهیه می شوند. امکان تولید این محصولت در راکتورهای بچی نیز به وسیله تزریق تری اکسید گوگرد وجود دارد. ولی در این روش رنگ محصول عموماً خوب نخواهد بود. فرمول کلی به صورت RO(CH2¬CH2¬O)nSO3 است که R یک رادیکال هیدروکربنی، معمولاً خطی و n برابر 2 یا 3 می باشد. هرچند محصولات بسیار کمی نیز با n برابر 4-10 تولید می شوند. نمک های سدیم، منیزیم و آمونیوم توسط بسیاری از تولیدکنندگان با تناژ بالا به بازار مصرف عرضه می گردد که n آن ها اغلب 2 یا 3 است. تمامی این محصولات بر پایه الکل های طبیعی یا سنتزی 10-15 کربنی هستند. حالت های متداول موجود بدین شکل دسته بندی می شوند: اکتیو %27-29، آبکی، بر چایه نمک های سدیم یا آمونیوم، مایعات ویسکوز؛ اکتیو %60، آبکی/الکلی، بر پایه نمک های آمونیومی، مایع؛ اکتیو %65-70، آبکی، بر پایه نمک های سدیمی، ژل های روان.
 5- محلول های آبکی ویسکوز و اثر نمک: اتر سولفات ها در برابر افزایش نمک عکس العمل شدیدی از خود نشان می دهند به طوری که افزودن کلرید سدیم به یک محلول رقیق از آن ها موجب افزایش ویسکوزیته می شود. میزان کمی افزایش ویسکوزیته در اتر سولفات های متفاوت فرق دارد و حتی ممکن است در بچهای مختلف یک محصول نیز یکسان نباشد. بیشترین میزان تغییرات ویسکوزیته در اترسولفاتهای دارای اتیلن اکسید کم وجود دارد که از آن جمله می توان به مشتقات نوع 2 مول اتوکسیله این دسته از شوینده ها اشاره کرد. علاوه بر نمک، آلکانول آمیدها، بتائینها، پلی اتیلن گلیکول استرها و آمین اکسیدها نیز موجب افزایش گرانروی اتر سولفات ها می شوند. هرچند خصلت کف کنندگی می تواند تحت تأثیر برخی از این افزودنی ها قرار گیرد. از آن جمله PEG استرها هستند که میزان کف را کاهش می دهند.
 8- خواص کاربردی: شوینده های بسیار خوبی هستند، به طوری که در آب نمک اشباع و آب سخت (بر خلاف AS یا LABS) قدرت شویندگی آن ها کاهش نمی یابد. بنابراین نیازی به مواد کمکی (Builder) مانند پلی فسفات ها نمی باشد؛ میزان شویندگی با افزودن نمک های منیزیم افزایش می یابد؛ خصلت انحلال پذیری خوب، آن ها را برای فرمولاسیون های مایع قلیایی و فسفات دار مناسب ساخته است. آن ها می توانند حلالیت شوینده های دیگری را که قطبیت کمتری در آب دارند افزایش دهند؛ امولسیفایر بسیار خوب (خصوصاً برای سبوم)؛ عامل ایجاد کف عالی به خصص در حضور الکترولیت ها، ولی میزان کف آن در مقایسه با آلکیل سولفات ها سبک تر است به طوری که در حضور چربی و روغن زودتر باز شده و فرو می نشیندغ در مجموع اتر سولفات ها در حضور سبوم کف پایداری ندارند (بر خلاف آلکیل سولفات ها)، ولی افزودن سارکوزینات ها، بتائین ها یا آلکانول آمیدها می تواند موجب پایداری کف در حضور سبوم شود؛ ادعا می شود که زنجیره آبگریز C12 خواص کف کنندگی بهتری نسبت به C14 ایجاد می کنند (Adam & Neumann 1980)؛ محصولات تولیدشده توسط تولیدکنندگان متفاوت با ترکیب به ظاهر مشابه، ممکن است از لحاظ میزان کف کنندگی به طور محسوسی متفاوت باشند؛ این مورد بیشتر به تفاوت الکل های اتوکسیله شده اولیه مربوط می شود؛ احتمال می رود C10,C9 و C11 به صورت الکل سولفات ها به عنوان عامل فرونشانندۀ کف عمل کنند.
 3- شامپوها و مواد آرایشی: شامپوها، شامپو بدن و مایع دستشویی عمده ترین محصولات هستند که از این ترکیب جهت ساخت آن ها استفاده می شود؛ اترسولفاته 2 مول اتوکسیله عموماً در شامپوها برای ایجاد کف حجیم و پایدار (بدون الکانول آمید) استفاده می شود و این در شرایطی است که مقدار سبوم زیاد نباشد؛ اتر سولفات های 3 مول اتوکسیله کف لحظه ایی (ناپایدار) بسیار خوبی دارند که ناپایدارتر و حجیم تر از کف حاصل از نوع 2 اتوکسیله بوده و برای کف های حمام (Foam Bath) مناسب می باشند. خواص پاک کنندگی و خصلت ویسکوزدهندگی آن با افزایش واحدهای اتیلن اکسید کاهش می یابد. از جهتی دیگر، افزایش اتوکسیلاسیون حساسیت های چشمی و پوستی را کاهش می دهد. محصولاتی با بیش از 12 واحد اتوکسیله ، به عنوان عامل شوینده و کف کننده ملایم و همچنین به عنوان یک عامل سم زدا کاهش دهنه تحریک زایی نیز استفاده می شوند؛ حلالیت آن ها نیز خوب است.
 4- مواد شیمیایی پایه روغنی: اترسولفات های سه مول اتوکسیله به عنوان کف کننده در کف حفاری استفاده می شوند. خصوصاً در جایی که مقاومت در برابر نمک ها آب سخت مورد نیاز باشد، ولی پایداری حرارتی آن ها محدود است.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: تئوری شوینده ها

اگرچه مواد شوینده معمولاً با روش های آزمون و خطا فرمول بندی می شوند و با استفاده از تئوری نمی توان بسیاری از مشکلات را حل کرد، اما با این حال برای درک بهتر عملکرد شوینده ها، دانستن تئوری شوینده ها کمک زیادی می کند. پدیده جذب، کشش سطحی، پدیده میسل، خیس کنندگی شوینده، پراکنده سازی، کف کنندگی و امولسیون کنندگی شوینده ها از خواصی هستند که رفتار یک شوینده را توجیه می کنند.
 در ادامه جهت توضیح مبانی تئوری شوینده ها، از فرم های تصویری بیش از فرمول های ریاضی استفاده می شود. زیرا درک و تجسم در این شرایط بهتر صورت می گیرد. خواص کلی مشخص کنندۀ یک شوینده به شرح زیر می باشد:
 •  تشکیل میسل ها در محلول این دو پدیده، شوینده ها را از بقیه ترکیبات شیمیایی مجزا می کند.
 جذب بر روی سطوح است که به مولکول های شوینده، اثراتی همچون کف کنندگی، مرطوب کنندگی، امولسیون کنندگی، پخش کنندگی (دیسپرس کنندگی) ذرات جامد و شویندگی را می دهد و خواص میسل است که خواص محلول و توده ایی مولکول های شوینده نظیر ویسکوزیته و حلالیت را ایجاد می کند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: خیس کنندگی شوینده ها

وقتی قطره آب روی سطحی قرار می گیرد دو حالت پیش می آید: یا روی آن سطح پخش می شود و یا این که شکل قطره محفوظ می ماند. اگر پخش شود، می گوییم سطح خیس شده و اگر شکل قطره محفوظ بماند، آن سطح خیس نشده است. کاهش کشش سطحی آب در اثر افزودن یک ماده شوینده یا سورفکتانت می تواند یک محلول غیرمرطوب کننده را به یک محلول مرطوب کننده تبدیل کند. بین ساختار شیمیایی و مرطوب کنندگی ارتباطاتی وجود دارد که در این قسمت توضیح داده شده است. یکی از عملکردهای ماده شوینده، سوسپانسیون کردن ذرات جامد در یک مایع مثل آب است. به این فرآیند disperse کردن می گویند. تئوری DLVO پایداری سوسپانسیون ها را توجیه می کند.
 شیشه با CST بیش از 70 dyn/cm2 می تواند با آب مرطوب شود. پلی پروپیلن با CST 28 نمی تواند با آب مرطوب شود ولی با محلول های آبکی شوینده ها این قابلیت را بدست می آورد. تفلون با CST 18 حتی با محلول شوینده های معمول نیز مرطوب نمی شود گرچه که امروزه شوینده های سیلیکونی و فلوتوره شده چنین کشش های سطحی اندکی را قابل دسترسی کرده اند.
 عمل مرطوب کردن عموماً بوسیله ثابت های پخش شدگی (Spreading Coefficient) تشریح می شود، ولی چنین روابط ریاضیاتی فقط در یک تعادل صحت خواهند داشت. در بیشتر کاربردهای عملی مرطوب کنندگی مثلاً برای یک دترجنت و یا حذف آب از سطح یک فلز، فرآیند تنها در یک جهت بوده و این سینتیک های فرآیند مرطوب کنندگی است که بیشترین اهمیت را دارند. به علاوه تعداد کمی از مواد هستند که سطوحی نرم و لطیف دارند مثل پارچه ها، پودرها و گچ که دارای اثرات مویینگی قابل توجهی نیز می باشند. اکثر تست های عملی (مثلاً تست مرطوب کنندگی Draves برای پارچه ها) بیشتر تست هایی دینامیکی هستند تا تعادلی.
 ارتباط بین ساختار شیمیایی و مرطوب کنندگی (که عملاً اندازه گیری شده است؛ مثل تست Draves) را می توان به شکل زیر مشخص کرد:
مشاهده مطلب

اسیدهای میوه ای چه ربطی به میوه دارند

اسیدهای میوه ای نام دیگریست که به اسیدهای آلفا هیدروکسی اطلاق می شود. گلایکولیک اسید که از نیشکر به دست می آید، رایجترین، پرمصرف ترین و پرنفوذ ترین اسید میوه ای می باشد. لاکتیک، مالیک، تارتاریک و سیتریک اسید که از شیر، سیب، انگور و مرکبات به دست می آیند، از دیگر انواع اسیدهای میوه ای می باشند.
 اسیدهای میوه ای یا آلفا هیدروکسی اسیدها امروزه مصرف گسترده ای در صنعت کازمتیک و آرایشی بهداشتی دارند. اسیدهای آلفا هیدروکسی (اسیدهای میوه ای) به نوع تقسیم می شوند.
 گلایکولیک اسید، رایج ترین و پرمصرف ترین اسید آلفا هیدروکسی است. مولکول کوچکی دارد و از قدرت جذب بالایی برخوردار است. اسید لاکتیک نسبت به اسید گلایکولیک اسید ضعیف تری بوده، مولکول بزرگتری است، سرعت جذب کمتری دارد، در افراد حساس بهتر تحمل می شود. اسیدهای مالیک، سیتریک و تارتاریک مصرف پزشکی ندارند زیرا بسیار ضعیف و ملایم هستند. اغراق در مورد اسیدهای میوه ای اسیدهای آلفاهیدروکسی به خاطر کاربردشان در صنایع آرایشی بهداشتی مشهور هستند. در محصولاتی که ادعای زدودن چروک ها و علائم پیری را دارند، به عنوان لایه بردار شیمیایی در مطب درماتولوژیست ها، سالن ها زیبایی و حتی کیت های خانگی یافت می شوند.
 اگرچه شواهدی دال بر اثر بخش بودن این ترکیبات وجود دارد، اما واقعیت این است که تولید کنندگان محصولات آرایشی در خصوص این ترکیبات اغراق نیز کرده ند.
مشاهده مطلب

سیستم بین المللی نامگذاری مواد اولیه آرایشی بهداشتی

سیستم نامگذاری بین المللی مواد آرایشی بهداشتی که به اختصار INCI نامیده می شود، سیستمی برای نامگذاری موم ها، روغن ها، رنگدانه ها، مواد شیمیایی، ترکیبات تشکیل دهنده صابون، محصولات آرایشی و شبیه آن است که بر اساس نام علمی و کلمات انگلیسی و لاتین پایه گذاری شده است.
مشاهده مطلب

گیاهان دارویی = medical plants


مشاهده مطلب

گیاهان شفابخش = officinalis


مشاهده مطلب

محصولات آرایشی بهداشتی ارگانیک

واژه ارگانیک در صنایع آرایشی بهداشتی، به محصولاتی گفته می شود که اولاً از مواد اولیه گیاهی تولید شده باشند، و ثانیاً گیاهان مورد استفاده، با کود شیمیایی فرآوری نشده باشند. به علت نبود مرجع قانونگذاری معتبر، نمی توان ارگانیک بودن یک محصول را اثبات یا رد نمود. بدیهی است ارگانیک بودن ملاک کیفیت نیست. اگرچه سازمان هایی مثل اکوسرت، استانداردهایی برای خود دارند که در صورت اجابت، گواهی ارگانیک می دهند.
 ارگانیک بودن یک محصول آرایشی بهداشتی به آن معناست که اولاً در محصول فقط از مواد اولیه ای گیاهی استفاده شده باشد و ثانیاً از گیاهانی استفاده شده باشد که برای پرورش آن ها کودهای شیمیایی به کارگرفته نشده است. با توجه به این که مرجع قانونگذاری معتبری در این زمینه وجود ندارد، نمی توان ادعای ارگانیک بودن یا ارگانیک نبودن یک محصول آرایشی بهداشتی را اثبات یا رد نمود. چیزی که واضح است، این است که طبیعی یا ارگانیک بودن یک محصول آرایشی بهداشتی نمادی از کیفیت آن نیست. هیچ تحقیق منتشر شده ای وجود ندارد که نشان دهد مواد اولیه ارگانیک از مواد اولیه غیرارگانیک یا سنتزی بهتر است. در هر دو دسته مواد خوب و بد وجود دارد. ارگانیک بودن اصلاً به معنای پاک تر بودن و ایمن تر بودن نمی باشد. در دنیای محصولات مراقبت از پوست و محصولات آرایشی بهداشتی، ارگانیک بودن واژه ای کاملاً بی معنا است. اگرچه سازمان هایی مثل USDA و ECOSERT استانداردهایی برای خودشان دارند که در صورت اجابت، گواهی ارگانیک بودن یک محصول را صادر می کنند، اما هیچکدام این سازمان ها ارگانیک بودن را به معنای عاری بودن از مواد سنتزی و شیمیایی نمی دانند. به عبارت دیگر، برای دریافت برچسب ارگانیک ، نیازی نیست تمام اجزاء فرمولاسیون ارگانیک باشد. برچسب های ارگانیک برای دریافت برچسب « درصد ارگانیک»، محصول آرایشی بهداشتی باید به غیر از آب و نمک از ترکیبات ارگانیک استفاده کرده باشد. برچسب «ارگانیک» روی محصول محصول آرایشی بهداشتی، به آن معناست که حداقل درصد ترکیبات این محصول (به جز آب و نمک) منشأ ارگانیک دارند. برچسب « ساخته شده با مواد ارگانیک» یعنی درصد ترکیبات این محصول آرایشی بهداشتی باید ارگانیک باشد. اولین محصول آرایشی بهداشتی ارگانیک ایرانی اولین خط تولید محصولات آرایشی بهداشتی ارگانیک در کشور در شرکت لابراتوارهای عبیدی با حضور دکتر دیناروند (رئیس سازمان غذا و دارو) افتتاح شد. اولین محصول آرایشی بهداشتی ارگانیک کشور، یک نوع کرم صورت است که تمام ترکیبات فرمولاسیون آن در ایران تولید شده و گیاهی است. علی نقیب رئیس شرکت بهداشتی آرایشی دکتر عبیدی ظرفیت تولید این کرم را 3000 عدد در ماه اعلام کرد.
 منبع: خبرگزاری تسنیم
مشاهده مطلب

آیا پارابن خطرناک است؟

پارابن یکی از انواع نگهدارنده های شیمیایی است که در محصولات آرایشی بهداشتی به شکل رایجی استفاده می شود. پارابن ها (مثل متیل پارابن، پروپیل پارابن و بوتیل پارابن) استرِ اسید پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید هستند. پاراین ها معمولا به صورت ترکیبی در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند تا از محصول در برابر دامنه وسیعی از میکروارگانیسم ها محافظت کنند. نگرانی از وجود پارابن ها در محصولات آرایشی بهداشتی در سال های اخیر افزایش پیدا کرده اما سایت سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 2007 بسیاری از این نگرانی ها را بی مورد اعلام کرده و رد می کند.
 پارابن چیست؟ پارابن ها یکی از رایج ترین انواع نگهدارنده ها در محصولات آرایشی بهداشتی هستند. از نظر شیمیایی، پارابن استر اسید پارا هیدروکسی بنزوئیک است. متیل پارابن، پروپیل پارابن و بوتیل پارابن، رایج ترین پارابن های آرایشی بهداشتی هستند. معمولا در یک محصول آرایشی بهداشتی بیش از یک نوع پارابن استفاده می شود و همچنین از انواع دیگر نگهدارنده ها نیز در کنار پارابن ها استفاده می شود تا محدوده وسیع تری از میکروارگانیسم ها را مهار نمایند. استفاده از پارابن ها به صورت مخلوط موجب می شود که نیاز مصرف آنها در فراورده کمتر شود. آیا پارابن ها خطرناک هستند؟ با کمی مطالعه و جستجو در منابع مختلف به وضوح متوجه می شویم که پارابن، هم مدافعان سرسخت و هم مخالفان سرسخت دارد که هر دو گروه منافع تجاری خودشان را دنبال می کنند.
 30 ساله که دارم روی تاثیر استروژن هورمون زنانه استروژن بر تنظیم رشد سلولهای سرطان پستان انسان تحقیق می کنم مقاله خانم دکتر داربره در سال 2004 که در آن وجود پاربن های مختلف در تومورهای سرطان سینه شناسایی شده بود، توجه مخافان پارابن را جلب کرد و کابوس موافقان پارابن شد.

 در پاسخ به نگرانی های مردم، سازمان غذا و داروی آمریکا که در 20 سال گذشته چندین بار، ایمنی پارابن ها را بررسی کرده بود یک بار دیگر در سال 2007 نتایج مطالعات خود را منتشر نموده و به مردم اعلام نمود که پارابن در محصولات آرایشی بهداشتی برای مصرف کننده خطرناک نیست.
 موافقان با استناد به این گزارش با قطعیت به مصرف کننده در خصوص ایمنی پارابن اطمینان خاطر دادند.
 با این وجود اما، روز به روز مطالعاتی که مضر بودن پارابن ها را اثبات میکند بیشتر می شود و صدای سازمانهای مخالف پارابن بلند تر.

 برای پاسخ به این پرسش مطالعات بیشتری کردم و با دکتر محمد بقایی، محقق و داروساز و از پیشکسوتان صنایع آرایشی بهداشتی مصاحبه کردم. متن ویدئوی من در مورد پارابن ها به نام خدا. دوستان سلام. احسان حسنانی هستم و در این ویدئوی آموزشی می خواهم نتیجه آخرین تحقیقات را در مورد پارابن ها و ایمنی آن ها در محصولات آرایشی بهداشتی با شما در میان بگذارم. در این ویدئو با دکتر محمد بقایی محقق و داروساز صحبت کردم و از نظرات ارزشمند ایشان استفاده می کنیم.
 پارابن ها سال هاست که به عنوان نگهدارنده و برای جلوگیری از فساد میکروبی در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند. در مقایسه با سایر نگهدارنده ها ارزان هستند ولی بسیار موثر. مثلا این قیمت را من از سایت علی‌بابا گرفتم که گفته است پنج دلار به ازای هر کیلو. البته قیمت های مختلفی است. 10 دلار و 10 یورو به ازای هر کیلوگرم هم قیمت داده شده اما به هر حال نسبت به نگهدارنده های دیگر خیلی ارزان است.
 در فاصله سال های 2004 تا 2012 در خارج از ایران خیلی بحث تبلیغات محصولات بدون پارابن داغ شد. این بحث در ایران هم در سال های اخیر خیلی زیاد شده است. همین الان اگر این ویدئو را نگه دارید و کلمه پارابن را در گوگل جستجو کنید، می بینید که در مورد مضرات پارابن به شدت قلمفرسایی شده و تبلیغات محصولات بدون پارابن زیاد شده است. یعنی شعار بدون پارابن را در تبلیغاتشان آورده اند و احتمالا این را در تبلیغات تلویزیونی هم دیده اید. همه جا از مضرات پارابن و سرطانزایی پارابن گفته می شود. اما با این حال استفاده از پارابن به عنوان نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی در غلظت های مجاز قانونی است و در همه جای جهان استفاده می شود. در یکی از این سایت ها از قول یک متخصص پوست سرشناس گفته شده که متیل پارابن و اتیل پارابن که در کرم های بدن و صورت به وفور یافت می شود، سرطانزا هستند.
 «اونجا میگه پارابن سرطانزاست. من هم میگم پارابن سرطانزاست. اما نکته مهم و بسیار اساسی این است که پارابن در چه میزانی سرطانزاست؟ در چه درصدی سرطانزاست؟»
 درصد مجاز مصرف پارابن ها در محصولات آرایشی بهداشتی 0.4 درصد برای پارابن های منفرد و 0.8 درصد برای ترکیب پارابن هاست. یعنی اگر فقط متیل پارابن بزنند، تا 0.4 درصد مجاز است. اگر ترکیب متیل پارابن، پروپیل پارابن، بوتیل پارابن را استفاده کنند، تا 0.8 درصد مجاز است. پس اگر شرکتی مثلاً 0.2 درصد متیل پارابن را در محصول خودش استفاده کند، آیا در این شرایط باز سرطانزا است؟
 ایشون خانم فیلیپا داربره هستند. دکتر داربره عمر خودش را صرف تحقیق روی سرطان کرده و حداقل 30 سال در مورد اثر هورمون استروژن بر سرطان سینه تحقیق کرده است.
 با سیاه نمایی مخالفان و بزرگنمایی مطبوعات نگرانی ها بیشتر شد. شرکت های مخالف پارابن فرصت را مغتنم شمرده و بدون پارابن بودن را شعار تبلیغاتیشان قرار دادند. بعضی از شرکت ها هم که از پارابن استفاده می کردند، برای آنکه از قافله عقب نمانند و فروششان کمتر نشود، پارابن را تا جای ممکن از محصولاتشان حذف کردند. حالا با هم یک نظر عکسش را هم ببینیم.
 چون پارابن در تومورهای سلول های سرطانی دیده شده، پس ممکن است رابطه ای بین پارابن موجود در محصولات آرایشی بهداشتی و سرطان وجود داشته باشد. این نظر مخالفان پارابن است. و همچنین پارابن به خاطر ساختار شیمیایی اش، خاصیت شبه استروژنی دارد. موافقان پارابن در پاسخ می گویند: اولا اثرات شبه هورمونی پارابن ها خیلی کم است. ثانیا در غلظتی که استفاده می شود یعنی 0.4 درصد برای پارابن منفرد و 0.8 درصد برای ترکیب پارابن ها، اثر شبه هورمونی پارابن ها نمی تواند در حدی باشد که برای سلامتی خطر ایجاد کند.
 آقای دکتر از کجا معلوم که تا چند سال دیگر معلوم نشود که پارابن سرطانزاست و نگویند پارابن ممنوع؟
 «نه. من خودم این محصولات را استفاده می کنم. این محصولات پارابن دارند. حال حضرتعالی شاید بنده را بیشتر از دوستانی که بنده را می بینند می شناسید. شما مطمئن باشید من اگر به یک نقطه ای برسم که یک فرآورده ای مشکل دارد، هرگز از آن استفاده نمی کنم. از جمله من هرگز فرآورده های ترکیبی غذایی را استفاده نمی کنم.»
 در سایت رسمی اتحادیه اروپا نتیجه مطالعات جامعی که توسط جوامع مختلف علمی، دانشگاه ها و محققین در 10 سال گذشته انجام شده بود، گردآوری شده است. این سایت یک گزارش کامل در مورد پارابن ها منتشر کرده که اگر واقعاً علاقه مند به مبحث پارابن ها هستید و می خواهید همه کارهای انجام شده را خیلی مستند مطالعه کنید، توصیه می کنم این گزارش را حتما بخوانید. فایل pdf این گزارش را دارم. در کانال تلگرام خود نیز می گذارم و هر موقع هم خواستید، به من بگویید که برایتان ایمیل کنم. «باز هم من عرض می کنم که آن چیزی را که داریم، ادعا بکنیم خیلی بهتر است. یک موقعی هست ما می گوییم به عنوان مثال برفرض فلان ماده را نداریم و این ماده هم مضر است. اما پارابن را که هنوز تکلیفش معین نیست را نمی توان داد زد. حتی شرایط پارابن نسبت به سال 2012 بهتر شده است. چون شواهدی مبنی بر اینکه سرطانزایی به صورت گسترده افزایش پیدا کند، وجود ندارد. یعنی گزارشات متعددی واصل نشده که این ماده خطرناک است. و نکته آخر این که به فرآورده های ایرانی بیشتر اعتماد کنید. چون در این فرآورده ها فیلترهای مناسب تری وجود دارد. حداقل تفاوت این فرآورده ها با فرآورده های خارجی این است که محصول خارجی فقط finish product مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی در محصول داخلی فرمولاسیون، واردات مواد اولیه، پروسه تولید و finish product مرتبا در سطح مارکت در حال کنترل شدن هستند.»
مشاهده مطلب

طبقه بندی مواد معطره گیاهان

طبقه بندی محصولات معطر گیاهان را می توان بر اساس مکانیزم جداسازی انجام داد. به محصولات استخراج نام عصاره و به محصولات تقطیر نام اسانس روغنی اطلاق می شود.
 روش شستشو با حلال (leaching) جداسازی جامد- مایع ( مثل جداسازی مواد مؤثره گیاه با عبور حلال مایع از روی آن) است.
 روش استخراج با حلال (solvent extraction) جداسازی مایع- مایع ( مثل جداسازی فنیل اتیل الکل از گلاب با حلال اتانول ) است.
 - حلالیت (solubility) به محصولات معطر به دست آمده از روش استخراج که با مکانیسم حلالیت جداسازی شده اند نام عمومی « عصاره » اطلاق گردد. -فراریت (volotility) به محصولات معطر به دست آمده از روش تقطیر که با مکانیسم فراریت جداسازی شده اند نام عمومی «اسانس روغنی» گردد.
 - بین تقطیر و استخراج که دو روش مختلف جداسازی با دو مکانیسم مختلف می باشد تمایز قائل شده است. ( بنا براین بر اساس این تقسیم بندی « اسانس روغنی» دیگر نوعی «عصاره» نیست)
 - بین شستشو با حلال (leaching) و استخراج با حلال (solvent extraction) تمایز قائل شده است.همانطور که می دانیم در مهندسی شیمی leaching جداسازی جامد ـ مایع و extraction جداسازی مایع ـ مایع می باشد.
مشاهده مطلب

مبانی شیمی


 شیمی یک زبان جهانی دارد که در آن: •  حرف ها، نماد های شیمیایی
 •  کلمات، فرمول های شیمیایی
 •  جملات، معادلات شیمیایی

 پیوندی که در آن پخش بار الکتریکی متقارن نباشد را پیوند قطبی می گویند. در یک پیوند قطبی در سر منفی تجمع الکترون و در سر مثبت کمبود الکترون وجود دارد. پیوند قطبی را با یک فلش نمایش می دهند. این فلش یا پیکان از سر مثبت به سمت منفی رسم می شود. زیرا پیوند از جنس نیرو است و نیرو یک کمیت برداری می باشد. مولکولی که یک سر مثبت و یک سر منفی داشته باشد را مولکول قطبی می نامند. مولکول آب نمونه ای از یک مولکول قطبی می باشد.
 مولکول آب قطبی و خمیده است. علت خمیده بودن مولکول های آب اثر دافعه جفت الکترون های غیرپیوندی بر روی جفت الکترون های پیوندی اکسیژن و هیدروژن است.
 شکل: منحنی انحلال پذیری مواد مختلف در آب انحلال گازها در آب با فشار رابطه مستقیم و با دما رابطه معکوس دارد.
 فشار هوا، فشاریست که از طرف هواکره به اجسام وارد می شود. از آنجا که فشار هوا در همه جهات به درون و بیرون بدن ما وارد می شود، بدن ما فشار هواکره را احساس نمی کند.
 صفر مطلق چیست؟ صفر مطلق از برون یابی ترسیمه حجم بر حسب دما به دست می آید.
 4- میانگین انرژی جنبشی همه گازها ثابت و با هم برابر است. اکسایش و احتراق اکسیداسیون یا اکسایش به مفهوم اکسیده شدن، حاصل واکنش اکسیژن با عناصر دیگر است.
 به عبارت دیگر تعداد هر اتم در طرف اول معادله شیمیایی باید با طرف دوم برابر باشد.
 مول یک واحد شمارش است و به تعداد 6.022 × 1023 عدد از هر چیز گفته می شود.
 تعداد اتم ها و مولکول ها را با واحد مول بیان می کنند.
 اتیلن، متان و پروپیلن جزء فرآورده های نفتی محسوب می شوند.
 پلیمرها در واقع فرآورده های پتروشیمی هستند. تبخیر سطحی چیست؟ اگر این مولکول های یک مایع در اثر برخورد به سطح تماس مایع و هوا بر نیروی کششی سطحی غلبه کرده و به فاز هوا وارد شوند، تبخیر سطحی اتفاق می افتد. نکته: هرچه دما بیشتر باشد، تعداد این برخوردها زیادتر شده و شدت تبخیر سطحی بیشتر می شود. انرژی یونش یا انرژی یونیزاسیون انرژی لازم برای جدا کردن سست ترین الکترون از اتم گازی و تبدیل آن به یون مثبت گازی را انرژی یونیزاسیون نخست می گویند. واحد انرژی یونیزاسیونE1 ، کیلوژول بر مول KJ/mol است.
 با مطالعه انرژی های یونش و مشاهده جهش های بزرگ و کوچک می توان لایه های اصلی و فرعی الکترونی را تعیین نمود.
 گرچه نظریه برخی از این مدلها رد شده است، اماهیچ کدام از این مدل ها را کنار نمی گذاریم. بلکه جایی که لازم است، استفاده می کنیم.
 مدل ابر الکترونی می گوید هر چه احتمال حضور الکترون بیشتر باشد، تراکم نقاط بیشتر است.
 مدل کوانتومی اتم برای توجیه رفتار موجی الکترون ها ارائه شد. مطابق این مدل، حرکت الکترون محدود به یک مسیر دایره ای نیست. بلکه در یک فضای سه بعدی به نام اوربیتال صورت می گیرد.
 پیوند کووالانسی در اثر موازنه: نیروهای جاذبه هسته –الکترون
 و
 دافعه هسته هسته و الکترون الکترون
 لاندن: نیروی دو مولکول با قطبیت لحظه ای در پیوندهای هیدروژنی، هیدروژن به صورت پلی بین دو اتم الکترونگاتیو قرار می گیرد.
 به موادی که در اثر واکنش های شیمیایی انرژی گرمایی زیادی آزاد می کنند، مواد پرانرژی می گویند.
 اکسایش به معنای از دست دادن الکترون است.

 قاعده هشت تایی یا اوکتت: انجام شدنی ترین واکنش آن است که اتم ها به آرایش 8 تایی برسند. به این قاعده، قاعده هشت تایی گفته می شود.
 2- اشتراک الکترون و تشکیل پیوندهای کووالانسی: وقتی اختلاف الکترونگاتیوی پایین باشد. طول پیوند: پیوند کووالانسی نتیجه تأثیر نیروهای جاذبه و دافعه به یکدیگر است. در فاصله ای موسوم به طول پیوند، نیروهای دافعه و جاذبه برابر می شوند.
مشاهده مطلب

آنتی سپتیک چیست؟

ضدعفونی کننده یا آنتی سپتیک محصولیست که برای جلوگیری از عفونت روی بافت زنده مالیده می شود. البته علاوه بر بافت زنده، به محصولاتی که برای ضدعفونی کردن اجسام استفاده می شود نیز آنتی سپتیک می گویند. باید بین ضدعفونی کننده و نگهدارنده تفاوت قائل شد.
 کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنایع بهداشتی آرایشی •  از فرآورده های محافظ سنتی برای درمان ادرارسوختگی در کودکان، کرم ها و یا پمادهای حاوی روغن کرچک و زینک اکساید می باشند. زینک اکساید دارای اثرات خفیف ضدعفونی کنندگی، قابض و ضدالتهاب می باشد و در فرآورده های ادرارسوختگی در مقادیر 10-2 درصد به کار می رود.
مشاهده مطلب

امولسیون چیست؟

امولسیون ها، مخلوط های نسبتا پایداری از روغن و آب هستند که با استفاده از ماده ای به نام امولسیون کننده ساخته شده می شوند. کرم ها و لوسیون های آرایشی، امولسیون هستند.
 تمام پژوهشگرانی که در صنایع بهداشتی آرایشی کار می کنند، می دانند که امولسیون ها مخلوط های نسبتاً پایدار از روغن ها، چربی ها و آب می باشند. برای ساخت آن ها ابتدا مواد محلول در روغن را در فاز روغنی و مواد محلول در آب را در فاز آبی مخلوط می کند و به همراه یک عامل امولسیون کننده این دو فاز را به هم آمیخته و امولسیون ها را تشکیل می دهد. کرم ها و لوسیون های آرایشی امولسیون هستند. پایداری امولسیون ها وقتی ظرف حاوی مخلوط آب و روغن را تکان می دهیم، امولسیونی از آب و روغن تشکیل می شود هر چه تکان شدید تر باشد، اندازه قطرات فاز پاشیده ریزتر خواهد بود. دیر یا زود قطرات فاز پاشیده به همدیگر می پیوندند، اندازه آن ها بزرگ شده و جدایش فازها اتفاق می افتد. امولسیون های آرایشی تقریبا بدون استثنا به کمک امولسیون کننده ها پایدار می شوند و میتوان آن ها را به صورت روغن در آب (آب فاز پیوسته است) یا آب در روغن (آب فاز داخلی است) در آورد. باید به این نکته توجه داشت که بعد از افزودن امولسیون کننده به این سیستم ها، دیگر نمی توان امولسیون را مشتمل بر دو فاز دانست. بلکه باید فصل مشترک حاوی امولسیون کننده را نیز به عنوان فاز سوم در نظر گرفت. امولسیون کننده ها معمولاً مواد فعال در سطح هستند که مولکولشان دارای یک سر قطبی و یک دم غیرقطبی می باشد که بخش دم از یک زنجیره طویل هیدروکربنی تشکیل شده است. طول زنجیره هیدروکربنی، درجه سیرنشدنی و درجه شاخه دار نشدن آن روی خواص ماده امولسیون کننده تأثیرگذار است. مثالی از یک امولسیون کننده، مولکول سدیم استئارات است که در آن گروه کربوکسیلات بخش قطبی و زنجیره هیدروکربنی استئارات، بخش غیرقطبی می باشد. گرانروی فاز پیوسته یکی از عوامل مهم در پایداری امولسیون هاست. با افزودن یک عامل تغلیظ کننده یا ژل کننده می توان گرانروی فاز پیوسته را تنظیم نمود. برای کنترل کیفیت و شناسایی امولسیون ها، اندازه گیری پارامترهایی مثل گرانروی ظاهری امولسیون، غلظت یون اکسیژن (pH)، تعیین آب موجود در امولسیون با روش تیتراسیون کارل فیشر و اندازه گیری مقدار مواد فرار امولسیون (افت وزن امولسیون در آون) می توان استفاده نمود.
مشاهده مطلب

کارمین: رنگدانه های رژ لب که از حشرات به دست می آید

در صنایع آرایشی از رنگدانه ها مختلفی استفاده می شود. یکی از رایج ترین رنگدانه هایی که به عنوان پیگمت های طبیعی در ساخت رژ لب ساخته میشود رنگدانه ای به نام کارمین است که از حشرات قرمز رنگ و پشه مانندی که cochineal نام دارد به دست می آید.
 رژ لب هایی که از این حشرات قرمز رنگ به دست می آیند را شناسایی کنیم
 کارمین چگونه به دست می آید؟ برای به دست آوردن رنگدانه های کارمین، ابتدا کاچینیل را را شکار می کنند و له می کنند. سپس جلوی آفتاب خشک می کنند. بعد در آب می جوشانند تا اسید کارمیک شان استخراج شده و وارد آب شود. سپس با استفاده از آلومین و ترکیبات دیگر، نمک های کلسیم و آلومینیم اسید کارمیک را به دست می آورند. ماده حاصله کارمین نام دارد.
 کاربرد های کارمین محصولات آرایشی در لاک ناخن، رژ لب، خط چشم، خط لب،برق لب، رژ گونه ، سایه چشم، پودر صوردت و بالم لب استفاده می شود.
 محصولات غذایی در ژله های رنگی ، نوشیدنی های الکلی، گوشت، شیرینی و ... نیز استفاد می شود و مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا می باشد.
 عصاره کاچینیل | Cochineal extract آیا کارمین خطرناک نیست؟ اگر چه رنگ کارمین در برخی افراد ایجاد آلرژی می کند (منبع) و گاهی حتی بیماری آسم را تشدید می کند (منبع) ، اما در کل ماده ایمن، بی ضرر و غیر سمی است. همچنین در مقایسه با رنگ های سنتزی جایگزین بسیار ایمن تر ست.
 CIR در مورد ایمنی کارمین چه می گوید؟ برای بررسی ایمنی این ماده به سایت CIR (که به عنوان مرجع ایمنی ترکیبات آرایشی می شناسیم) مراجعه کردم ولی هیچ اطلاعاتی وجود نداشت. توضیح: در سایت CIR فقط موادی که از نظر ایمنی شبهه ناک هستند لیست شده است.
 منبع: ewg.org
مشاهده مطلب

شکل ها و فرم های مختلف محصولات آرایشی بهداشتی

محصولات آرایشی بهداشتی به فرم ها و شکل های مختلفی وجود دارند. ساده ترین فرم محصصولات آرایشی بهداشتی محلولها هستند. محلول ها از اجزایی تشکیل شده اند که در یکدیگر حل می شوند. مثل شامپوها. اما گاهی باید ترکیباتی که در یکدیگر حل نمی شوند را در کنار یکدیگر داشته باشیم. مثلا کرم ها و لوسیون ها که از ترکیب آب و روغن به دست می آیند. در این جور موارد از امولسیون ها، سوسپانسیون ها و پمادها استفاده میشوند. استیک ها محصولات جامدی هستند که مستقیما روی موضع مالیده می شوند. مثل رژ لب. آئروسل ها محصولات آرایشی بهداشتی هستند که در قوطی مناسب بسته بندی شده و تحت فشار گاز پیش ران هستند و نازل دارند.
 محلول های آرایشی ساده ترین شکل یک محصول آرایشی بهداشتی محلولها هستند. شامپوها، ادکلن ها، محلولهای آرایش پاک کن که این روزها به میسلار واتر معروف شده اند، همگی از نوع محلول هستند. در محلولها، قطرات روغن وجود ندارد. چیزی به نام فاز روغنی و فاز آبی نداریم. فقط یک فاز است. همه ترکیباتی که در یک محلول وجود دارند از یک جنس هستند و در یکدیگر حل می شوند.

 کرم ها و امولسیون ها وقتی ترکیبات به کار رفته برای ساخت یک محصول آرایشی بهداشتی از فازهای غیر قابل انحلال تشکیل می شوند، دیگر نمی توانیم به راحتی محلولها آنها را به دست آوریم. بلکه باید امولسیون درست کنیم.
 اما امولسیون چیست؟ اگر نصف یک بطری را از آب و نصب بطری را از روغن پر کنیم و آن را هم بزنیم، برای مدت محدودی ذرات آب و روغن در کنار هم قرار می گیرند اما بعد از مدت کوتاهی از هم جدا می شوند.
 کرم ها و لوسیون ها از دو دسته ترکیبات تشکیل شده اند. برخی از آنها غیر قطبی هستند و در روغن حل می شوند. برخی از آنها قطبی هستند و در آب حل می شوند. برای اینکه انها را در کنار هم قرار دهیم، ابتدا ترکیباتی را که در اب حل می شوند در یک ظرف جداگانه و با کمک حرارت در آب حل می کنیم. ترکیبات روغنی را هم به صورت جداگانه حرارت می دهیم تا در روغن حل شود. سپس به آرامی فاز آبی را به فاز روغنی اضافه می کنیم. هم زمان باید به آرامی هم بزنیم تا مخلوط دو فاز خنک شود. اما برای اینکه آب و روغن در کنار هم قرار بگیرند، باید از ترکیباتی به نام امولسیون کننده استفاده کنیم. امولسیون کننده ها ترکیباتی هستند که مولکولشان یک بخشی قطبی آبدوست و یک بخش غیر قطبی آبگریز دارد.
 با این ترتیب به سطح مرزی آب و روغن مهاجرت نموده، بخش آبدوست به آب فرومیرود. بخشی چربی دوست به فاز روغن فرومی رود و به این ترتیب آب و روغن را درکنار هم نگه می دارد. مرطوب کننده های دست، نرم کننده های مو و کرم های ضدآفتاب از دسته امولسیون ها هستند.

 لوسیون های آرایشی به آن دسته از محصولات آرایشی بهداشتی که به فرم مایع هستند لوسیون گفته می شود. لوسیون ها می توانند، محلول، سوسپانسیون یا امولسیون باشند.
 لوسیون های سوسپانسیونی مثلا لوسیون کالامین یک نوع سوسپانسیون است. در این سوسپانسیون ذرات اکسید روی و اکسید آهن در گلیسیرین پراکنده شده اند.



 لوسیون های محلول میسلار واتر لوسیونی است که ساختار محلول دارد.
 لوسیون های امولسیونی لوسیون های امولسیونی ساختاری شبیه کرمها دارند، با این تفاوت که آب بیشتری دارند در نتیجه قوام آن کمتر بوده و راحت تر جاری می شود. بافت سبک تری دارد و برای ساخت مرطوب کننده های بدن مناسب هستند.


 سوسپانسیون های آرایشی سوسپانسیون ها به مخلوط های ناهمگنی گفته می شود که در آن ذرات فاز پخش شونده به قدری بزرگ هستند که با چشم غیر مسلح دیده می شوند. سوسپانسیون ها اگر به حالت ساکن بمانند و هم زده نشوند ته نشین می شوند. ذرات پخش شونده جامد هستند و قطرشان از 100 نانومتر بزرگ تر است.
 محصولاتی که به صورت سوسپانسون هستند، در قسمت روش مصرف شان معمولا نوشته شده که قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود. برخی شربت های دارویی از نوع سوسپانسیون هستد مثل شربت کو آموکسی کلاو. شیر کاکائو مثلا یک سوسپانسیون است چون باید قبل از مصرف تکان داده شود. شامپوهای خشک که بدون آبکشی استفاده می شوند حاوی ماده پودری جامدی به نام Aluminum starch octenylsuccinate  هستند که در یک پایه الکلی پراکندده شده است و طبق دستور العمل سازنده باید قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود. برخی از لاک های ناخن (نه همه آنها) حاوی ذرات رنگی یا اکلیلی است و باید قبل از مصرف تکان داده شود.
 آمیزه های ناهمگن پودری در فازآبی یا روغنی که در صنایع آرایشی بهداشتی به وفور استفاده می شود را نباید با سوسپانسیون اشتباه بگیریم. این ترکیبات معمولا کلوئید هستند. در در ادامه در موردشان توضیح خواهم داد.

 کلوئیدهای آرایشی کلوئیدها پلی بین محلول و سوسپانسیون هستند. یعنی اندازه ذرات نه آنقدر کوچک است که محلول شفاف به دست بیاید و نه آنقدر بزرگ است که با چشم دیده شود و مثل سوسپانسیون ته نشین شود. مثلا ذرات تیتانیوم دی اکسید در کرم ضدآفتاب تشکیل کلوئید جامد در مایع می دهند. کلوئیدهای جامد در مایع را سول هم می گویند.
 کرم پودرهای مایع یا فنداسیون ها از نوع کلوئید هستند.
 خمیر دندانها از نوع کلوئید هستند.


 پمادها ترکیباتی با قوام بسیار بالا هستند که در ساخت محصولات آرایش مو یا محصولات پوستی با خاصیت دارویی استفاده می شود. از آنجا که بخش اصلی ساختار آنها روغن و چربی است بسیار چسبناک می باشند. از ترکیباتی مثل پترولاتوم، لانولین و دایمتیکون در ساخت آنها استفاده می شود. برای ساخت آنها خیلی راحت حرارت را بالا می برند و بعد از آنکه مواد آمیخته شد سرد می کنند.
 قرص ها و کپسول ها
 برای ساخت رنگ های آرایشی معمولاً از قرص ها استفاده می شود. اینها جامداتی هستند که با یکدیگر آمیخته شده و سپس فشرده می شوند به این شکل درآیند. برای ساخت آنها به تجهیزات خاصی نیاز است که گران تر می باشند.
 پودرها یکی از مهمترین شکل های محصولات آرایشی پودرها هستند. برای ساخت پودر بچه و کرم پودر های آرایشی استفاده می شود آمیزه ای از مواد جامد هستند که به شکل پودر نرم درآمدند. ترکیباتی مثل تالک، سیلیکات ها و نشاسته در آنها استفاده شده است. برای به دست آوردن پودر نرم از تجهیزات خاصی باید استفاده شود.
 ژل ها نوع دیگری از محصولات آرایشی ژل ها هستند که محصولاتی با قوام بالا معمولاً شفاف هستند که دراثر تنش قوامشان کاهش می یابد. به آن معنا که تا زمانی که نیرویی به آن وارد نشده قوام دارند. اما برای جاری شدن، باید به آنها نیرو وارد شود. همانطور که برای بیرون آوردن سس کچاپ از بطری اش نیاز به وارد آوردن نیرو می باشد. ژل ها برای ساختن محصولات مو، بدن شویه ها، محصولات اصلاح و خمیردندان ها استفاده می شوند. برای ساخت آنها از ترکیبات ژل کننده ای مثل پلیمرهای آکریلیک، صمغ طبیعی یا غلیظ کننده های سلولزی استفاده می شود.
 استیک ها ستیک ها یک فرم جامد رسانش هستند که در آنها مواد فعال با مالش خارج می شود. مثلا رژلب یا برخی واکس های مو به فرم استیک هستند. بارای ساخت آنه،ا ترکیبات را حرارت می دهند ذوب می کنند و در داخل قالب می ریزند. وقتی که سرد شد به شکل بسته بندی شان در می آید.
 آئروسل ها آئروسل ها بیشتر نوعی بسته بندی هستند تا فرمولاسیون. تقریباً می توان همه محصولات آرایشی بهداشتی را به فرم آئروسل درآورد. اگر که قوطی مناسب، پیشران و نازل داشته باشیم می توانیم هر فرمولی را آئروسل کنیم. آئروسل ها محصولات آرایشی هستند که از یک قوطی تحت فشار خارج می شوند ابتدا محصول را با هر فرمولی که هست می سازند بعد آنها را در قوطی آئروسل بسته بندی می کنید سپس آب بندی می کنند و بعد با یک ماده پیشران تحت فشار قرار می دهند. قوانین جدیدی که برای ترکیبات آلی فرار وضع شده استفاده از آئروسل ها در محصولات آرایشی را محدود کرده است.


مشاهده مطلب

ماده اوسرین چیست؟

اوسرین Eucerin تغییر نام یافته اوسریت Eucerit است که نام تجاری یکی از ترکیبات کلیدی Key ingredients تولیدی شرکت بایرزدورف آلمان است و در کرم های اوسرین و نیوآ استفاده می شود. نام انگلیسی اوسرین (یا اوسریت)، لانولین الکل lanolin alcohol است.
 تصویر زیر موضوع را روشن تر می کند:
 تاریخچه اوسرین در سال 1900 یک شیمیدان آلمانی به نام «ایزاک لیپشوتز» ترکیبی به نام اوسریت را ثبت اختراع کرد. اوسریت از لانولین (روغن پشم گوسفند) استخراج شد. این دانشمند با اوسریت توانست برای اولین بار امولسیون آب در روغن پایدار بسازد.



 اوسرین واقعی چیست؟ اوسرین واقعی لانولین الکل تصفیه شده و خالص است که مقدار کلسترول بالایی دارد.

 اوسرین چه شکلی است؟ جامد زرد رنگ سخت مومی شکل و بدون بو که یکی از قویترین امولسیون کننده های آب در روغن می باشد
 گرید دارویی کلسترول بیشتری دارد و قیمت آن بالاتر است برای تولید اوسرین با گرید آرایشی کلسترول را با روش تقطیر مولکولی جداسازی و استخراج می کند تا با قیمت بالاتری بفروشد کلسترول ماده ارزشمندی است که در صنایع دارویی برای ساخت ویتامین D3 هورمون های استروئیدی و کلستریل استرها استفاده می شود از آن جا که کلسترول این کاربردهای ارزشمند را دارد حیف است که در اوسرین بماند و در کرم های آرایشی استفاده شود
 جمع بندی اوسرین (لانولین الکل) تغییر نام یافته کلمه اوسریت است. اوسریت یا اوسرین یکی از ترکیبات کلیدی مورد استفاده در کرم های مرطوب کننده مثل کرم نیوآ است که این ماده توسط شرکت بایرزدورف آلمان تولید می شود. ماده اوسرین همچنین یکی از مواد کلیدی محصولات برند اوسرین آلمان (متعلق به شرکت بایرزدورف) است.
 مشتقات لانولین می توانند با فرآیندهایی مثل استیلاسیون، اتوکسیلاسیون، پروپوکسیلاسیون، آلکیلاسیون و ایزوبوتیلاسیون گروه های هیدروکسی، سنتز شوند. لانولین الکل ها با هیدرولیز لانولین به دست می آیند. لانولین الکل ها متعاقبا می توانند اتوکسیله، استیله یا هیدروکسیله شوند.
 یکی از کاربردهای اوسرین، تولید لوسیون های بدن است. مثل لوسیون بدن ثمین محصول شرکت گل افشان آرایش که دارای اوسرین، آمونیوم لاکتات و اوره می باشد.
مشاهده مطلب

محصولات آرایشی شبه بوتاکس

خیلی از کرم ها ادعا می کنند که مشابه بوتاکس عمل می کنند. اما اگر بوتاکس را روی پوست بمالید، آیا کار بوتاکس تزریقی را انجام می دهد؟
 محصولات آرایشی بهداشتی شبه بوتاکس حاوی پپتیدهایی هستند که قادر است اتصال عصب به عضله را به صورت موقتی قطع کند. دو پپتید تجاری زیر تا کنون این ادعا را مطرح کرده اند: 1- سیناکه سیناکه با نام علمی دی پپتید دی آمینوبوتیروئیل بنزیل آمید دی استات به تقلید از رسپتور استیل کولین روی ماهیچه های پوست صورت عمل می کند.
 این پپتید روی رسپتور استیل کولین به صورت آنتاگونیستی می چسبد و اجازه نمی دهد استیل کولین آزاد شده از عصب، به ماهیچه متصل گردد.. به این ترتیب از اتصال عصب به ماهیچه جلوگیری می کند. تاثیر این پتید موقتی است.
 2- آرژیرلین آرژیرلین با نام علمی استیل هگزاپپتید 8 به تقلید از رسپتورهای SNAP که در داخل عصب قرار دارد ساخته شده و اجازه خروج استیل کولین از وزیکول خود را نمی دهد. به این ترتیب از اتصال عصب به ماهیچه جلوگیری می کند. تاثیر این پتید موقتی است.

مشاهده مطلب

ضد پیری چیست؟

در این مقاله به دو روش آرایشی بهداشتی مبارزه با پیری پوست که رطوبت رسانی و لایه برداری از پوست هستند اشاره می شود. روشهای جراحی در جای دیگری توضیح داده می شود.
 مبارزه با پیری پوست با استفاده از اسیدهای هیدروکسی پاک کننده ها و مرطوب کننده های حاوی « اسیدهای هیدروکسی » با کاهش استحکام پیوند بین سلول ها فرایند نوسازی لایه شاخی پوست را تسریع می کنند. اسیدهای آلفا هیدروکسی یا همان «اسیدهای میوه ای» مانند اسیدلاکتیک و اسیدگلیکولیک در بسیاری از محصولات آرایشی برای سرعت بخشیدن به عمل نوسازی سلولهای پوست کاربرد دارند. علاوه بر برخی میوه ها، شیر هم حاوی یک اسید آلفا هیدروکسی می باشد.
 کلئوپاترا برای تمیز کردن پوست خود حمام شیر می گرفت! سالیسیلیک اسید نیز که یک اسید بتاهیدروکسی است به پوسته اندازی لایه شاخی کمک می کند. این ماده تاثیر چندانی بر کاهش محتوی آب لایه شاخی پوست ندارد به همین علت موجب سوزش و خارش پوست نمی شود . اسیدهای بتاهیدروکسی به صورت عمقی در اپیدرم (لایه روپوست) نفوذ نمی کنند. استفاده منظم از محصولات حاوی هیدروکسی اسیدها می تواند خطوط نازک و چروک های ریز پوست را از طریق آبرسانی و پوست اندازی محوتر نمایند.
 ترجمه شده از سایت آموزشی پروکتراندگمبل توضیح مترجم: در متن بالا که از بخش آموزشی وب سایت «پروکتر اند گمبل» (P&G) اقتباس و ترجمه شده به دو مکانیسم اصلی کاهش خطوط و چروک های پوست اشاره شده است. این دو مکانیسم عبارتند از: 1- پوست اندازی (Desquamation) : به معنای برداشتن لایه ای از پوست به منظور زدودن سلولهای مرده سطح پوست ، که هیدروکسی اسیدهای به کار رفته در این فراورده ها موجب سرعت بخشیدن به آن می شود.
 2- آبرسانی(Hydration) : به معنای افزایش رطوبت پوست به وسیله مرطوب کننده های موجود در فرمولاسیون این محصولات است. توجه کنید پوستی که به خوبی هیدراته یا آبدار شده متورم می شود و در نتیجه این تورم، چروک های کم عمق پوست به طور موقتی محو می گردند. این تغییر ظاهر موقتی، دستاویز خوبی برای مانورهای تبلیغاتی و نشان دادن اثر جوان کنندگی این قبیل محصولات توسط سودجویان شده است.
مشاهده مطلب

سیناکه - پپتید شبه بوتاکس

پپتید سنتزی، مشابه واگلرین (زهر افعی)، آنتاگونیست بازگشت پذیر رسپتورهای استیل کولین ماهیچه های پوست صورت که با ممانعت از اتصال عصب به ماهیچه، موجب ریلکس شدن ماهیچه های پوست و عدم حرکت آنها می شود و به این ترتیب از تشکیل چروک جلوگیری می کند. دی پپتید دی آمینوبوتیروئیل بنزیل آمید دی استات
Glycerin (and) Aqua (and) Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate


مشاهده مطلب

سینکول - پپتید فاکتور رشد

پپتید سنتزی سه تایی، بیومیمتیک فاکتور رشد بافت TGF، پالمیتولیل تری پپتید 5، تحریک فیبروبلاست و افزایش سنتز کلاژن 1، مهار ماتریس متالوپروتئینازها
Palmitoyl Tripeptide-5 (and) Glycerin (and) Aqua


مشاهده مطلب

نقش آنزیم آدنیلات سیکلاز در زیبایی پوست

0
 آدنیلات سیکلاز آنزیم افزایش دهنده سیکلیک آدنوزین مونو فسفات cAMP در فرآیند لیپولیز می باشد. فرسکلین آنزیم آدنیلات سیکلاز را فعالسازی می کند. آدنیلات سیکلاز در واقع یک افکتور ملکول است که از آدنین، آدنوزین مونو فسفات سنتز می کند.
مشاهده مطلب

آرابینو گالاکتان در محصولات آرایشی بهداشتی

آرابینو گالاکتان که هم از منابع گیاهی به دست می آید و هم با روش های میکروبی استخراج می شود، از اتلاف رطوبت پوست جلوگیری نموده و باعث افزایش SPF و پایداری امولسیون های آرایشی بهداشتی می شود.
 آرابینوگالاکتان از دو ملکول آرابینوز و گالاکتوز تشکیل شده است. این دو ملکول با پیوندهای هیدروژنی قوی به یکدیگر متصل می شوند تا یک پلی ساکارید بزرگ بسازند.

 آرابینوگالاکتان ها به دو شکل در طبیعت یافت می شوند: گیاهی و میکروبی. آرابینو گالاکتان های گیاهی در گیاهانی مثل صمغ عربی و صمغ گاتی وجود دارد.
 کاربردهای آرابینوگالاکتان در صنایع بهداشتی آرایشی آرابینو گالاکتان از اتلاف نامحسوس رطوبت پوست در آب و هوای خشک جلوگیری می کند، پوست را تغذیه می نماید.
 رنگدانه های غیرآلی و ضدآفتاب ها در ترکیب با آرابینوگالاکتان های صنوبر سریعتر در مدیای خود پخش می شوند و سوسپانسیون بهتری تشکیل می دهند. در نتیجه SPF بالاتری ایجاد می کنند.
 آرابینو گالاکتان همچنین می تواند پایداری امولسیون های آرایشی بهداشتی را افزایش دهد.
 MUSTELA Stretch Marks Double Action
 کرم ضد ترک حاملگی موستلا ماه
 The unique combination of Elastoregulator, Lupeol and arabinogalactan activates the production of fibers that support the skin.
مشاهده مطلب

ماتریکسیل 3000 چیست؟

ترکیب دو پپتید ماتریکین: پالمیتوئیل اولیگوپپتید و پالمیتوئیل تترا پپتید
palmitoyl oligopeptide, palmitoyl tetrapeptide-8


مشاهده مطلب

دی پپتید 2 - رفع پف زیر چشم با تخلیه لنفاوی

افزایش گردش لنفاوی، موثر در تخلیه چربی ها و رفع پف زیر چشم
Dipeptide-2


مشاهده مطلب

پالمیتوئیل تتراپپتید - پپتید ماتریکین

سفت کننده پوست اطراف چشم
Palmitoyl Tetrapeptide-7


مشاهده مطلب

پالمیتوئیل تری پپتید 1 - پپتید ماتریکین

پپتید ماتریکین محرک فیبروبلاست برای تولید کلاژن بیشتر
palmitoyl tripeptide-1


مشاهده مطلب

بیوتینوئیل تری پپتید 1

پپتید تقویت شده با بیوتین، با تحریک متابولیسم سلولی با ریزش مو مقابله می کند.
biotinoyl tripeptide-1


مشاهده مطلب

عصاره رومکس اکسیدنتالیس - روشن کننده

ماده روشن کننده برگرفته از گیاه رومکس، مهارکننده پنج آلفا ردوکتاز، ماده موثره تایروستات
rumex occidentalis extract


مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: بلفاریت

0
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: سلولیت

سلولیت نوعی آشفتگی در بافت های زیرپوستیست که درم و هیپودرم را تحت تأثیر قرار می دهد. سلولیت به پوست ظاهری فرورفته و پوست پرتقالی می دهد و معمولا روی کف پا، ران ها رخ می دهد و معمولاً خانم ها دچار این مشکل می شوند. سلولیت یک بیماری نیست. روش تشخیص سلولیت با جمع کردن پوست با انگشتان دو دست قابل انجام است. رادیوفرکوئنسی و الکسیس معمولاً برای درمان سلولیت توسط متخصصان پوست و مو استفاده می شوند.
 سلولیت چیست؟ لیپوسکلِروسیس یا سلولیت در واقع یک نوع آشفتگی در بافت های زیرپوستی است که در اثر یک عامل فیزیولوژیکی ایجاد می شود و سلول های دِرم (میان پوست) و هیپو دِرم (زیرپوست) را تحت تاثیر قرار می دهد. این پدیده ناخوشایند که به پوست، ظاهری ناصاف و فرورفته («پوست پرتقالی» ) می دهد، معمولا بر روی کفل ها، رانها و زانوها ایجاد می شود. تقریباً درصد خانم ها دچار این مشکل می شوند ولی این مشکل به ندرت برای آقایان پیش می آید. به عبارت دیگر ظاهر پوست پرتقالی نوعاً یک مشکل زنانه است! سلولیت گاهی با درد همراه است.
 سلولیت خفیف را تنها موقعی می توان تشخیص داد که پوست با انگشتان دو دست جمع شود. کرم های لاغری چه کار می کنند؟ کمکی که محصولات آرایشی لاغری در زمینه مبارزه با سلولیت می توانند انجام دهند موارد زیر می باشد: • تحریک لیپولیز (با موادی مثل کافئین و فورسکولین)
 • بازگرداندن گردش خون مویرگی به حالت منظم و فعال
 • محدودکردن تورم و کاهش درد
 آیا با کرم های لاغری می توان سلولیت را از بین برد؟ در خصوص این سوال، سلولیت (Cellulite) درجات مختلف دارد. اصلا برای آنهایی که نمی دانند سلولیت (Cellulite) چیست من با توجه به اینکه پاسخ را دارم در کانال مبتدیان می گذارم یک توضیحی بدهم که سلولیت (Cellulite) جمع شدن توده های چربی به شکل نامتقارن است به طوری که به صورت ظاهر پوست پرتقالی زیر پوست ظاهر می شود و بسیاری از خانم ها این حالت پوست پرتقالی پوستشان را در نواحی ای مثل ران ها به خصوص تجربه می کنند. سلولیت (Cellulite) در آقایان خیلی کمتر است و بیشتر یک مشکل زنانه است. بله، از نظر علمی سلولیت های (Cellulite) شدید توسط ورزش و رژیم غذایی است که درمان می شود. کرم های لاغری و آنتی سلولیت (Anti-Cellulite) تاثیر دارند ولی تاثیر آنها خیلی سطحی است و یک جورهایی کمک کننده هستند. درمان کننده نیستند. یعنی استفاده از کرم ها به صورت جداگانه بدون ورزش و بدون رعایت رژیم نمی تواند کار خیلی زیادی برای سلولیت (Cellulite) انجام بدهد. مکانیزم اثر کرم ها را من در کانال آموزش پیشرفته که آدرس آن Hosnani1 است خدمتتان می گویم. درمان سلولیت و چاقی موضعی با روشهای جراحی برای درمان سلولیت از روش های رادیوفرکوئنسی و الیکسیس که روش های درمانی غیرتهاجمی می باشند استفاده می شود. روش الیکسیس را می توان برای درمان سلولیت تمام قسمت های بدن مثل کمر، شکم، سینه ها، صورت، غبغب، خط گردن، بازو، ران و زانوها استفاده نمود.
مشاهده مطلب

آشنایی با پیری پوست

تابش خورشید، دخانیات، الکل و تغذیه نامناسب 4 عامل بیرونی پیر شدن پوست است. اما بیش از 90 درصد پیری پوست به علت مواجهه با نور آفتاب اتفاق می افتد. برخی دانشمندان پیری پوست را به دو نوع ژنتیکی و نوری تقسیم بندی می کنند. افزایش رادیکال های آزاد، افزایش فعالیت آنزیم های تجزیه کننده پروتئین، کاهش فاکتورهای رشد و کاهش قدرت اتصال درم و اپیدرم از جمله عوامل پیری پوست می باشند.
 - تغذیه نامناسب: خوردن میوه و سبزیجات ، از پیری پوست جلوگیری می کند. نور UV با آسیب زدن به بافتهای الاستین و کلاژن پوست، همچنین ایجاد رادیکالهای آزاد در پوست باعث آسیب به آن می شود. مشخصه های پوست پیر شده صرفنظر از علتهای پیری پوست، از مشخصه های پوست پیر شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 مساحت فصل مشترک درم و اپیدرم کاهش یافته، نتیجتاً پوست شکننده تر شده و مواد غذایی کمتری بین لایه های درم و اپیدرم مبادله می شود.
 نرخ نوسازی سلولی کاهش یافته، بنیه اپیدرم ضعیف شده ، زخمها دیرتر بهبود می یابند و پوسته ریزی غیر طبیعی مشاهده می شود. نتیجتاً پوست خشک و کدر به نظر می رسد.
 کلاژن سازی کاهش یافته و نتیجتاً پوست چروک می شود. فرایند پیری پوست پیرشدن یک فرایند فیزیولوژیکی پیچیده است که خود را به شکل تغییرات مورفولوژیکی (ریخت شناسی) و کارکردی نشان می دهد. پیرشدن پوست دو نوع است: • پیرشدن در اثر گذشت زمان این نوع از پیری پوست در اثر گذشت زمان رخ می دهد و ژنتیک فردی در آن دخیل است.
 • پیرشدن در اثر مواجهه با تابش ها علت اصلی این نوع پیری، مواجهه بیش از حد در برابر پرتوهای زیانبار آفتاب می باشد. عوامل اصلی پیری پوست افزایش رادیکال های آزاد: رادیکال های آزاد تشنه الکترون هستند و برای فراهم کردن آن به ملکول های پایدار اطراف خود (مانند DNA ، لیپیدها و پروتئین های سلول) حمله می کنند. در حالت عادی در بدن یک سیستم آنتی اکسیدانی وجود دارد که رادیکال های آزاد را از بین می برد. اما هنگام سالخوردگی، این مکانیسم دفاعی کارایی خود را از دست می دهد. در مورد رادیکالهای آزاد بیشتر بدانیم
 افزایش فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (تجزیه پروتئین ها) تجزیه پروتئین ها توسط آنزیم های ماتریس متالوپروتئیناز انجام می شود. این آنزیم ها مسئول تجزیه پروتئین های ساختاری پوست مثل کلاژن، لامینین ، فیبرونکتین و الاستین هستند. برای تضمین هم ایستایی پوست، فعالیت آنزیم های ماتریس متالوپروتئیناز (MMPs) باید به خوبی توسط پروتئین هایی که «مهارکننده های بافتی متالوپروتئینازها » ( TIMPs ) نام دارند تنظیم شود. از بین رفتن تعادل بین فعال سازی و مهار MMP ها نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی پیری پوست دارند. کاهش میزان تولید TIMP و افزایش میزان تولید MMP هر دو موجب پیری پوست می شوند. کاهش فاکتورهای رشد فاکتور های رشد پپتیدهایی هستند که بدن آنها را تولید کرده و برای تعدیل فعالیت سلولی از آنها استفاده می کند. «فاکتور رشد تبدیلی » (TGF-b) در صنایع آرایشی اهمیت زیادی دارد زیرا نقش مهمی در تنظیم سنتز پروتئین های ماتریس برون سلولی دارد. کاهش اتصال درم و اپیدرم سلول برای ادامه حیات خود نیاز به یک ماتریس دارد تا جای خود را در آن محکم کند. متاسفانه فرایند پیری، موجب کاهش تولید رشته های سازنده این ماتریس و افزایش تخریب آنها می شود. این امر موجب تضعیف ساختار DEJ و پهن شدن آن می شود. این تغییرات ساختاری موجب کاهش مساحت در دسترس برای تبادل موادغذایی و تخلیه محصولات جانبی متابولیسم بین درم و اپیدرم می شود. در نتیجه نرخ نوسازی سلول ها در اپیدرم کاهش یافته و رادیکال های آزاد در اپیدرم تجمع می کنند. حفظ و ترمیم برهمکنش های سلول- ماتریس در فصل مشترک درم و اپیدرم موجب شادابی و جوانی پوست می شود.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: پیری آکتینیک

آکتینیک در لغت به معنای عوامل ناشی از مواجهه با پرتوها است. آکتینیسم خاصیت نیروی تشعشعی است و آکتینیک، ایجینگ یا پیری پوست در اثر مواجهه با پرتوهای شیمیایی گفته می شود.
 پیری آکتینیک به پیری پوست در اثر مواجهه با پرتوهای فیزیکی و شیمیایی زیانبار گفته می شود. پرتوهای فرابنفش آفتاب، مهمترین عامل بسیاری از مشکلات پوست مثل پیری آکتینیک، آفتاب سوختگی، اریتما و در حالت های وخیم تر سرطان پوست است.
مشاهده مطلب

رتینول در محصولات آرایشی بهداشتی

رتینول و مشتقات آن همگی شکل های مختلف ویتامین A هستند. رتینول با افزایش نوسازی سلولی چروکها را کاهش می دهد.
 رتینول و مشتقات آن همگی تحت عنوان ویتامین A شناخته می شوند. از این مواد به خاطر اثرشان در کمک به رشد سلول و مراقبت از پوست در محصولات بهداشتی آرایشی استفاده می شود.
 سلول های پوست انسان در جوانی، مرتب در حال نوسازی هستند. با افزایش سن، توانایی نوسازی سلول های پوست رفته رفته کاهش یافته و چروک شدن پوست آغاز می شود. در این هنگام، پوست به چیزی نیاز دارد که بتواند به نوسازی سلول هایش کمک کند. رتینول با نوسازی و زیاد کردن سلول های پوست چروک ها را پر می کند.
 رتینول با افزایش تعداد سلول های جدید، عمق چروک های پوست را کاهش می دهد.
 رتینول پوست را در برابر پیری و ایجاد چروک محافظت می کند اما ناپایداری آن نگرانی زیادی را برای صنعت بهداشتی و آرایشی ایجاد کرده است. رتینول نسبت به اکسایش، پرتوهای فرابنفش و حرارت حساس است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که:
 •  رتینول وقتی در معرض نور قرار می گیرد در عرض ساعت از بین می رود.
 •  در دمای حدود درجه یک ماه دوام می آورد اما قبل از ماه دوم تخریب می گردد.
 با توجه به اینکه ، رتینوئیدها به راحتی در اثر مواجهه با نور و هوا تخریب می شوند. فقط از محصولاتی استفاده کنید که در تیوبهای ضد نفوذ هوا بسته بندی شده اند.
 مزیت تیوب های با درب پمپی این است که از نفوذ هوا جلوگیری می کند
 روش صحیح استفاده از محصولات رتینول دار
مشاهده مطلب

ویتامین ها در محصولات آرایشی بهداشتی

ویتامین های گروه های A,B,C,E که در محصولات آرایشی بهداشتی کاربرد بیشتری دارند به ویتامین های زیبایی مشهورند.
 ویتامین های K-E-D-A محلول در چربی هستند.
 ویتامین های B-C محلول در آب هستند.
 ویتامین های گروه A ویتامین A یا رتینول برای رشد و ترمیم بافت ها از جمله پوست و مو ضروری است. روزانه 5000 واحد باید مصرف شود. هویج، سبزیجات، جگر، شیر و میوه های زرد حاوی ویتامین A هستند. مشروبات الکلی و بسیاری از داروها ویتامین A بدن را از بین می برند. مصرف ویتامین A به میزان بیش از 50000 واحد در روز ایجاد مسمومیت می نماید.
 در مورد ویتامین های گروه C بیشتر بدانیم. ویتامین های گروه E توکوفرول یا ویتامین E از اکسیداسیون ویتامین A جلوگیری می کند و نقش محافظتی دارد. ویتامین E یک آنتی اکسیدان است. شکل فعال این ویتامین، توکوفرول می باشد.
 در مورد ویتامین های گروه E بیشتر بدانیم. ویتامین P یا فلاونوییدها نام دیگر فلاونوئیدها ویتامین های P است. فلاونوئیدها گروهی از مواد شیمیایی می باشند که از منابع طبیعی گیاهی قابل استخراج می باشند و البته به صورت صناعی نیز در دسترس هستند. فلاوون ها (flAvones)، ایزوفلاوون ها (isoflAvones)، از زیر گروه های این ویتامین می باشند. اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و فیتواستروژنی، از جمله مواردی است که به این مواد نسبت می دهند. ویتامین F ویتامین های F همان اسیدهای چرب غیراشباع حیاتی Essential (unsaturated) fatty acid یا EFA هستند.
مشاهده مطلب

پرو ویتامین B5

پروویتامین، مرطوب کننده قوی، تسکین دهنده، از مشتقات پنتتونیک اسید. با قدرت نفوذ به داخل پوست، مو و ناخن.
D-panthenol


مشاهده مطلب

هیدروکینون چیست؟

هیدروکینون یک ماده شیمیاییست که با مهار آنزیم تیروزیناز، ملانین سازی را متوقف می کند. هیدروکینون رایج ترین ترکیبیست که در محصولات ضد لک و روشن کننده استفاده می شود.
 هیدروکینون یک ماده شیمیایی هیدروکسی فنلی است که با بازداری آنزیم Tyrosinase سرعت تشکیل ملانین را کاهش می دهد. هیدروکینون معمولاً وقتی استفاده می شود که علت ایجاد هایپرپیگمنتاسیون تغییرات هورمونی نباشد. هیدروکینون در ظرف چند هفته، اثر درمانی خود را نشان می دهد. عوارض جانبی این ماده درماتیتهای تماسی آلرژیک و تحریکی و بی رنگ شدن ناخن می باشد.
 هیدروکینون هیدروکینون به عنوان یک آنتی اکسیدان، سبب مهار مسیر اکسیداسیون آنزیماتیک تایروسین و نتیجتاً مهار تولید ملانین می گردد. هیدروکینون به شدت به اکسیداسیون حساس است و از روش های مختلف برای محافظت آن استفاده می شود (مانند استفاده توام از سدیم متابی سولفیت، ویتامین C و حفظ pH در محدوده 6-4، همراه با ملاحظات فرمولاسیون و بسته بندی).
 ایمنی هیدروکینون غلظت تا درصد هیدروکینون، بدون نسخه در دسترس بوده، با میزان % و بیشتر تنها با تجویز پزشک قابل استفاده می باشد.
 با توجه به پژوهش های گوناگون پیرامون ایمنی هیدروکینون، از سال استفاده از این ماده در فرآورده های بدون نسخه، با محدودیت هایی روبرو شده است و کمتر در این گونه محصولات استفاده می شود. کاربرد موضعی طولانی مدت فرآورده های هیدروکینون % و بالاتر، ضایعات آبی تیره ای (ochronosis) را در سطح پوست ایجاد می کند که این مورد نیز از عوارض این ماده است. تأثیر هیدروکینون بر روند ساخت آنزیم های دخیل در ساخت رنگدانه است که تجمع همین مواد به شکل غیرطبیعی در طولانی مدت چنین عارضه ای را به دنبال دارد. راش های پوستی و تغییر رنگ ناخن از دیگر عوارض این ماده است.
مشاهده مطلب

روش صحیح استفاده از کرم های حاوی رتینول

استفاده از رتینول را به موقع شروع کنید، از کم شروع کنید. مداوم مصرف کنید، شبها مصرف کنید. آموزش روش صحیح استفاده از محصولات رتینول دار توسط احسان حسنانی
 قبل از استفاده از محصولات حاوی رتینول نکات بسیار مهم زیر را حتما در نظر داشته باشید: زود شروع کنید. استفاده از رتینول را زمانی که چروکهای ظریف پوست نمایان شدند (حدوداً از سالگی) آغاز کنید. از کم شروع کنید. ابتدا برای مدتی هفته ای یک بار یا دو بار به پوست بزنید. بعد از چند هفته تعداد دفعات را زیاد کنید تا به تدریج پوستتان به رتینول عادت کند.
 شب ها استفاده کنید. بهتر است کرم حاوی رتینول را شب ها استفاده کنید. در طول روز از کرم ضدآفتاب و کرم های حاوی ویتامین C استفاده کنید. ادامه دار استفاده کنید. وقتی استفاده از رتینول را شروع کردید بعد از مدتی متوقف نکنید. بلکه استفاده از آن را حداقل تا هفته ادامه دهید. ترجمه شده از: Roc Skincare دستور العمل مصرف محصولات حاوی رتینول: کسانی که برای اولین بار از رتینول استفاده می کنند: هفته اول یک روز در میان و پس از آن هر روز روی پوست صورت و گردن استفاده شود. پوستهای حساس: دو هفته اول یا بار در هفته، سپس به تدریج اضافه شود تا پوست خودش را منطبق نماید.
 برای کاهش حساسیت پوست پیشنهاد می شود پس از اینکه صورتتان را شستید حدود دقیقه صبر کنید و سپس کرم حاوی رتینول استفاده کنید. زیرا شستن پوست هر چند هم که با محصولات پاک کننده ملایم انجام شده باشد کمابیش به پوست آسیب می زند. این دقیقه فرصتی است تا پوست خودش را وفق دهد و بازسازی کند. پوستهایی که به رتینول عادت دارند: سرم یا کرم حاوی رتینول، هر شب روی پوست صورت و گردن استفاده شود.
 بهتر است محصولات رتینول روزها استفاده نشود.
 بسته به عمق چروک ها، دوره های هفته ای، هفته ای یا هفته ای را انتخاب نمائید. فرق رتینول و رتینوئیک اسید
مشاهده مطلب

آیا بوتولیز واقعیت دارد؟

انجمن متخصصان پوست تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره ای در مورد بوتولیز را گمراه کننده خواند.
 انجمن متخصصان پوست ایران در اطلاعیه ای تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره ای در مورد این محصول را گمراه کننده خوانده و اعلام کرده است که کرم بوتولیز مجوز بهداشتی ضروری برای ورود قانونی به کشور را ندارد. کرم بوتولیز فاقد بوتولینوم است و شباهت نام آن با بوتاکس علت گمراه کننده بودن نام این محصول خوانده شده است.
 اصل اطلاعیه را در وب سایت دکتر فرشید دبیرزاده متخصص پوست بخوانید.
مشاهده مطلب

محصولات آرایشی بهداشتی پوست سالخورده

پوست سالخورده معمولا به پوست خانم ها و آقایان بالای 50 سال می گویند. انتقادی که به این نوع تقسیم بندی وجود دارد آن است که از سن 50 تا 100 سالگی پوست تغییرات فراوانی می کند. بنابراین نمی توان همه افراد بالای 50 سال را در یک دسته بندی قرار داد. باید بر اساس نوع پوست محصول آرایشی بهداشتی را انتخاب و خرید کرد نه سن و سال.
مشاهده مطلب

طلا در محصولات آرایشی بهداشتی

بسیاری از محصولات آرایشی بهداشتی که ادعا می کنند حاوی طلا هستند، در واقع دروغ می گویند! در این محصولات یا از دانه های اکلیل به جای طلا استفاده شود. یا از زنگدانه های زردرنگ استفاده شده و یا این که طلا دارد ولی در مقیاس بسیار بسیار کم فقط به خاطر این که قسم شان راست باشد. مثلا در حد چند پی پی ام طلا اضافه می کنند. برای اینکه بدانید این عدد چقدر کوچک است، یک ممیز بگذارید و پنج صفر جلوی آن بگذارید و عدد سه را جلوی آن بنویسید. در این حد کم است. این مقدار کم را هم فقط برای این میزنند که بتوانند در قسمت ترکیبات کلمه gold یا طلا را درج کنند. کلمه طلای 24 عیار یا 24K Gold نام تجاری ذرات زردرنگی است که به محصولات آرایشی بهداشتی اضافه می کنند. درست مثل اینکه شخصی دختری به دنیا بیاورد و اسم آن را بگذارد طلا!
مشاهده مطلب

تشبیه رسپتورهای سلول به نقی معمولی

این نقی معمولی الان اینجا رسپتور سلول (Cell receptor) است که دارد دیدبانی می دهد. ببینید الان دارد از داخل دوربینش چه چیزی را می بیند. الان از دور این 3تا را کنار همدیگر دید.
 ببینید الان این تفنگش را کار نداشته باشید. این در واقع دارد از دوربین این استفاده می کند. این نقی معمولی الان اینجا رسپتور سلول (Cell receptor) است که دارد دیدبانی می دهد. ببینید الان دارد از داخل دوربینش چه چیزی را می بیند. الان از دور این 3تا را کنار همدیگر دید.

 ببینید این الان از دور دارد یک پلیس می بیند و 2 تا آدم معمولی. 2 تا آدم دیگر. می گوید اگر من اینها را کنار همدیگر دیدم باید سوت بزنم. اگر داخل اینها پلیس دیدم باید سوت بزنم. ببینید. اینها را دید. سریع شناسایی کرد. الان ببینید چجوری سیگنال می فرستد. (صدای سوت زدن) این سیگنالی است که می فرستد. رسپتورهای سلول (Cell receptor) هم یک سیگنال این شکلی دارند که به هسته سلول پیام می رسانند.
 حالا هسته سلول اینجا کیست؟ ارسطو است که صاحب کار اینهاست. نگاه کنید. (صدای سوت زدن).
 این ارسطو که می گوید در واقع هسته سلول است. ارسطو هسته سلول است. یک سری کارگر آنجا دارد که آنها برایش کار انجام می دهند. هی ارسطو ارسطو می گوید. یعنی هی پیغام می فرستد. سوت می زند، داد می زند، اسمش را صدا می زند، دارد پیام رسانی می کند. به همین خاطر به اینها پپتیدهای (peptides) پیام رسان می گویند.
مشاهده مطلب

رسوراترول چیست؟

رسوراترول (Resveratrol) هم مهار کننده آنزیمی است. انواع NMF ها را مهار می کند. آنزیم الاستاز (Elastase)، کلاژناز (Collagenase) و هیالورونیداز (Hyaluronidase) همه را مهار می کند.
 رسوراترول (Resveratrol) هم مهار کننده آنزیمی است. انواع NMF ها را مهار می کند. آنزیم الاستاز (Elastase)، کلاژناز (Collagenase) و هیالورونیداز (Hyaluronidase) همه را مهار می کند.
 یعنی یک غلافی است که تمام این قیچی ها را سرشان را می پوشاند.
 به همین خاطر برای لیفتینگ پوست و مبارزه با پیری پوست رسوراترول (Resveratrol) ترکیب بسیار مفیدی است. 2تا آنزیم دیگر هم گفتیم که مهم است. یکی از آنها تیروزیناز (Tyrosinase) بود. رسوراترول (Resveratrol)، تیروزیناز (Tyrosinase) را هم مهار می کند. به همین خاطر هم ضد چروک است هم ضد لک.
مشاهده مطلب

محصولات لاغرکننده و ضدچاقی

اگر ماهواره می بینید حتما چپ و راست تبلیغ انواع و اقسام محصولات آرایشی بهداشتی و قرص های لاغر کننده را شنیده و دیده اید.
 محصولات لاغری بر پایه کافئین کافئین معروف ترین و پرکاربردترین ماده تحریک کننده لیپولیز و ماده موثره اصلی اکثر محصولات آرایشی بهداشتی لاغری و آنتی سلولیت است. استفاده از کافئین در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی مشکل است زیرا کافئین در آب محدودیت حلالیت دارد. به همین علت محصولات فرموله شده با کافئین معمولاً حاوی الکل می باشند که نکته مثبتی نیست زیرا الکل پوست را خشک می کند. از الکل برای حل کردن کافئین استفاده می شود.
 کافئین و جینکوبیلوبا به عنوان ماده موثره استفاده شده اند.
مشاهده مطلب

پژواک سنجی، اکوگرافی در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

اکوگرافی، پژواک سنجی یا تصویربرداری با امواج فراصوت روشی برای سنجش پیری پوست می باشد. در این تکنیک، صداهای منعکس شده از لایه میانی پوست با مقدار رشته های کلاژن و آب احاطه کننده آنها در سلول مرتبط می شود. در اکوگراف های حاصل از این تکنیک، نوار تاریک به معنای پژواک دهی کم و پیری پوست ارزیابی می شود.
 هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر کرم ضدچروک حاوی کرونولاین بر ساختار پوست و مقایسه آن با پلاسیبو با یک روش in vivo می باشد. روش استفاده شده تصویربرداری با امواج فرکانس بالای فراصوت است. صداهای منعکس شده از لایه میان پوست (درم) نشات گرفته از لایه های مرزی بین رشته های کلاژن ، مایع غنی از آب احاطه کننده آنها و سلولها می باشد. تغییرات پژواک دهی را می توان انعکاسی از تغییر در ترکیب درصد بافت پیوندی دِرم دانست. «پژواک سنجی درم» را می توان به عنوان وسیله ای برای نشان دادن پیری پوست پیشنهاد کرد. روش آزمایش داوطلب زن سفیدپوست در رده سنی تا سال دارای پوستی سالم در این آزمایش شرکت کردند. داوطلبین یک کرم پلاسیبو بر روی ناحیه پنجه کلاغی (چروک های گوشه بیرونی چشم) یک طرف پیشانی و یک کرم حاوی درصد پلاسیبو را بر روی ناحیه پنجه کلاغی طرف دیگر پیشانی استفاده کردند. استفاده از این کرم ها به مدت روز و هر روز دو مرتبه انجام شد. پژواک سنجی پوست در روز صفر(D0) و روز (D168) انجام شد. از یک اسکنر فراصوت مگاهرتزی برای گرفتن تصویر از سطح مقطع پوست استفاده شد.
 اکوگرافی - پژواک سنجی: تصویربرداری با امواج فراصوت، روشی برای سنجش پیری پوست
 پیری پوست = زوال کلاژن = پژواک دهی کم = نوار تاریک
مشاهده مطلب

هیپوآلرژنیک در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

هایپوآلرژنیک یک عبارت تبلیغاتیست و به محصولاتی گفته می شود که کمتر واکنش های آلرژیک ایجاد می کنند. معمولا به افراد با پوست های حساس توصیه می شود که از محصولات هیپوآلرژنیک یا کم آلرژی زا استفاده کنند. البته استاندارد خاصی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
 اندکی حساسیت‌زا یا هایپوآلرژنیک چیزی جز یک عبارت تبلیغاتی برای توصیف این که یک محصول کمتر موجب ایجاد واکنش های آلرژیک می شود نیست. این واژه را برای این به کار می برند که نشان دهند محصولشان برای افراد با پوست حساس مناسب است. حقیقت آن است که معیار سنجشی برای هایپوآلرژنیک بودن یک محصول یا ماده وجود ندارد. همچنین هیچ محدودیت، منع قانونی، راهکار، قانون یا دستورالعملی از هیچ نوع در هیچ جای دنیا وجود ندارد که تشخیص دهد یا تعیین کند که یک محصول هایپوآلرژنیک هست یا خیر. بنابراین هر شرکتی می کند هر یک از محصولات خود را با برچسب کم آلرژی زا بفروشد بدون اینکه نیازی به اثبات ادعای خود داشته باشد. به راستی چگونه می توانند این موضوع را ادعا کنند در حالی که هیچ استاندارد و راهی برای اندازه گیری ندارند؟ جالب اینجاست که بسیاری از محصولاتی که تحت عنوان هایپوآلرژنیک به فروش می رسند، ایجاد حساسیت و مشکلات پوستی می کنند. هر شرکت آرایشی می تواند به راحتی واژه «آلرژیزایی کم» را روی برچسب بنویسد بدون نیاز به اینکه ویژگی یا ترکیب خاصی در محصول باشد یا نباشد.
مشاهده مطلب

میکروریلیف در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

میکروریلیف، روشی برای اندازه گیری چروک های پوست است. میکروریلیف یا آنالیز برجستگی های ریز پوست، روشی برای ارزیابی برجستگی های سطح پوست از جمله چین و چروک ها می باشد. در نگاره های میکروریلیف از تصاویر برداشته شده با دوربین های دیجیتال نیز استفاده می شود.
 آنالیز برجستگی های ریز پوست (میکرو-ریلیف پوست) روشی است که در آن با پردازش تصاویر اسکن شده حاصل از فرینج پروفیلومتری «نسخه های سیلیکونی همانند» برجستگی های روی سطح پوست از جمله چین و چروک ها ارزیابی می شود. برای ساختن این نسخه های همانند، مخلوطی از یک رزین سیلیکونی با یک کاتالیست بر روی سطح چروک های گوشه بیرونی چشم (ناحیه پنجه کلاغی ) گذارده شده و به سیلیکون زمان داده می شود تا عمل پلیمریزاسیون در آن رخ دهد. بعد از اینکه سیلیکون پلیمریزه شد، به آرامی از روی پوست برداشته می شود. در این مطالعه آنالیز برجستگی های ایجادشده بر روی سیلیکونها با استفاده از یک سیستم تصویرافکنی جفت شده با یک دوربین عکاسی دارای قدرت تفکیک بالا (1024×1280 پیکسل) به نام «میکروتاپ سیستم» انجام شد.
مشاهده مطلب

آزمایشات بالینی در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

0
مشاهده مطلب

مفهوم بایومیمتیک در صنایع بهداشتی آرایشی

بایومیمتیک، زیست مقلد نیز ترجمه شده است. به تازگی نوع خاصی از مواد مؤثره آرایشی بهداشتی که ساختار پپتیدی دارند، برای بکارگیری در فرمولاسیون های پیشرفته آرایشی بهداشتی ارائه شده است. پپتیدهای بایومیمتیک با الهام از پپتیدهای طبیعی پوست ساخته شده و با ویژه گری خاصی مکانیزم های فیزیولوژیکی پوست را اجرا می کنند. بیومیمتیک به تعبیری به پروسه ها، ترکیبات و سیستم هایی که از طبیعت تقلید می کنند، اشاره می کند. 0
 در گذشته مواد موثره قابل استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی محدود به عصاره های گیاهی ، هیدرولیزات ها ، اسانسهای روغنی ، ویتامین ها و غیره بودند. امروزه به تدریج ملکول های سنتزی بیشتری در حال طراحی شدن هستند و آزمون های اثربخشی بر روی آنها انجام می شود تا نهایتاً از آنها در محصولات آرایشی حرفه ای استفاده شود.
 دانشمندان فرایندهای بیولوژیکی بدن انسان را بررسی کرده و ملکول های فعال موجود در بدن را در جستجوی یافتن جایگزین های سنتزی و بهتر مطالعه می کنند. استفاده از پپتیدها در محصولات آرایشی راهکار نسبتاً جدیدی است که به علت نیاز صنایع آرایشی به مواد موثره کارآمدتر ، فعالتر ، خالص تر ، نیاز به دوزهای پائین تر ، و با اجزاء مشخص تر ارائه شده است. برخلاف پپتیدهای سنتز شده، عصاره های طبیعی ناهمگن و حاوی صدها ملکول منفرد هستند.
 پپتیدهای بایومیمتیک الهام گرفته از پپتیدهای طبیعی پوست هستند و با ویژه گری خاصی مکانیسم های فیزیولوژیکی پوست را اجرا می کنند. الیگوپپتیدها و پلی پپتیدها وظایف پراهمیتی مثلاً به عنوان هورمونها (پپتیدهای هورمونی ) یا به عنوان ناقلین عصبی یا تعدیل کننده های عصبی (نوروپپتیدها ) دارند. البته پپتیدهای بایومیمتیک کپی کامل پپتیدهای طبیعی نیستند بلکه حاوی توالی خاصی از اسیدهای آمینه هستند که فعالیت پپید، مربوط به آن توالی می باشد.
مشاهده مطلب

مفهوم لیپوهورمسیس در متون بهداشتی آرایشی

لیپوهورمسیس یعنی تحریک آدیپوسایت ها یا سلول های چربی ساز. با روش های مختلفی می توان سلول های چربی را تحریک کرد. ایجاد شرایط کم اکسیژن، یکی از روش های تحریک آدیپوزها می باشد.
 مفهوم هورمسیس در سال 2010 به یکی از گرایشات جذاب صنایع آرایشی تبدیل شد. لغت هورمسیس ریشه یونانی دارد و به معنای تحریک کردن است. لیپوهورمسیس یعنی تحریک آدیپوزها (سلولهای چربی ساز)
 با روشهای مختلفی می توان آدیپوزها را تحریک کرد. یکی از این روشها ایجاد شرایط کم اکسیژن با استفاده از مواد اولیه آرایشی است. تحقیقات جدید نشان داده است که وقتی آدیپوزها در شرایط کم اکسیژن قرار می گیرند، برای آنکه این شرایط را اصلاح کنند، فاکتوری به نام HIF-1α (فاکتور تحریک شونده توسط شرایط کم اکسیژن ) ترشح می کنند که موجب بزرگ شدن بافت چربی شان می شود. استفاده از لیپوهورمسیس یک روش ابتکاری برای بزرگ کردن بافت چربی پوست ، جبران لیپوآتروفی و ایجاد اثری مشابه با لیپوفیلینگ است.
مشاهده مطلب

مفهوم هم ایستایی، هموستاز در متون بهداشتی آرایشی

0
 هموستاز (هم ایستایی) از واژه لاتین homoios به معنای « همانند» و stasis به معنای «ایستایی و تعادل» گرفته شده است. «هم ایستایی» یعنی یک موجود بتواند با تنظیم محیط داخلی، شرایط ثابت و پایداری در اطراف برای خود فراهم نماید. به عبارت دیگر، وقتی شرایط نامناسبی برای پوست در محیط ایجاد می شود سلولهای پوست تلاش می کنند تا با ایجاد تغییراتی در داخل سلول با این عوامل بیرونی تطابق پیدا کنند. به این عمل «هم ایستایی پوست» گفته می شود. یکی از راه های تطابق با شرایط نامساعد ایجاد شده توسط عوامل عصبی، تولید نوروپپتیدها است که توسط سلولهای عصبی با کمک و همیاری سلولهای دفاعی پوست انجام می گردد. هم ایستایی پوست نوعی تعادل است که عوامل مهاجم برونی و درونی موجب برهم زدن آن شده و زیبایی پوست را دچار اختلال می نمایند. التهابات پوستی ناشی از عوامل عصبی که به دلیل حساسیت بیش از حد پوست و پیری زودرس آن ایجاد می شوند از علایم این اختلالات می باشند.
 برای تضمین هم ایستایی پوست، فعالیت آنزیم های ماتریس متالوپروتئیناز (MMPs) باید به خوبی توسط پروتئین هایی که «مهارکننده های بافتی متالوپروتئینازها » ( TIMPs ) نام دارند تنظیم شود. از بین رفتن تعادل بین فعال سازی و مهار MMP ها نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی پیری پوست دارند. کاهش میزان تولید TIMP و افزایش میزان تولید MMP هر دو موجب پیری پوست می شوند.
مشاهده مطلب

مفهوم پیری اینفرا در متون بهداشتی آرایشی

پیری اینفرا یا پیری پوست در اثر مواجهه با پرتوهای فروسرخ یا مادون قرمز خورشید است که مورد توجه مطالعات اخیر دانشمندان در حوزه محصولات مراقبت از پوست قرار گرفته است. پرتوهای فروسرخ با افزایش تولید ماتریس متالو پروتئینازها، تشکیل گونه های فعال اکسیژن و از بین بردن کلاژن و الاستین پوست، می تواند موجب ایجاد پیری اینفرا شود.
 مطالعات اخیر نشان داده است که پرتوهای فروسرخ (IR) نیز در فرایند پیری پوست نقش دارند.
 پیری پوست در اثر پرتوهای فروسرخ = Infra’AgingTM
 • IRA از اپیدرم عبور کرده و به درم نفوذ می کند
 • IR هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با تبدیل به گرما (پیری در اثر حرارت ) به پوست آسیب می زند. آسیب پوست در اثر پرتوهای IR مقالات علمی که از سال به بعد منتشر شده نشان داده اند که پرتوهای فروسرخ با تائیر گذاری بر عوامل زیر، تمام علائم پیری زودهنگام پوست را تحریک می کند.
 • افزایش تولید آنزیم های ماتریس متالوپروتئیناز MMP-1 و MMP-3
 • الاستوسیس خورشیدی الکسیر از رشته های فیبری درم (بخش میانی پوست) محافظت می کند. استحکام و انعطاف پوست را افزایش می دهد. از پیری زودرس در اثر پرتوها جلوگیری می کند.
 • عصاره گیاه هفت بند (غنی از ترکیبات فلاونوئید )، فعالیت Cathepsin G, MMP-1 را مهار می کند و از فیبریلین در برابر پرتوهای فرابنفش و از تروپوالاستین دربرابر پرتوهای مادون قرمز محافظت می کند.
مشاهده مطلب

لیپولیز چیست؟

وقتی غلظت گلوگز در خون پایین می آید و بدن نیاز به انرژی متابولیکی پیدا می کند، رسپتورهای غشایی در سلول های آدیپوسایت توسط هورمون ها فعال سازی شده و آنزیمی به نام لیپاز، تری گلیسیریدها را در درون سلول های آدیپوسایت هیدرولیز کرده و اسیدهای چرب تولید شده را به خون ترشح می کند. خون اسیدهای چرب را به اندام های خاصی منتقل نموده تا در آنجا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرند. به این فرآیند لیپولیز گفته می شود.
 لیپولیز یک مکانیسم فیزیولوژیکی است که به بدن اجازه می دهد تا از اندوخته خود برای تامین انرژی مورد نیاز اندام ها و بافت هایش استفاده نماید. از طرفی، در بدن انسان مکانیزمی وجود دارد که با ممانعت از عمل لیپولیز جلوی مصرف بی رویه و بیش از اندازه اسیدهای چرب را می گیرد. متابولسیم انرژی غلظت پایین گلوکز در خون = نیاز به انرژی متابولیکی
مشاهده مطلب

لیپوفیلینگ چیست؟

لیپوفیلینگ به پر کردن پوست با تزریق چربی بدن گفته می شود
 چگونه می توان چروک هارا از درون پر کرد؟ یکی از جدیدترین روش های بر طرف کردن چروکهای پوستی استفاده از مواد موثره ای است که ادعا می شود با تحریک آدیپوسایتها (سلولهای چربی) چروکها را از درون پر می کنند. شرکتهای سازنده این مواد معتقدند اثر تعاملی ترکیبات تشکیل دهنده محصولشان با رسپتورهای قرارگرفته بر روی آدیپوسایت ها، سلولهای چربی را تحریک نموده، تعداد آدیپوساتها را افزایش نموده و اندازه واکوئلهای چربی موجود در درون این سلولها را بزرگتر می کند. بدین ترتیب چروک ها از درون پر می شود.
 لیپوفیلینگ با روشهای جراحی هم امکان پذیر است تزریق چربی با روش های غیر جراحی اگر عاملی بتواند آدیپوزها را تحریک کند و موجب افزایش تولید چربی در آن شود، می تواند این عارضه را تا حدی جبران کند. مطالعات تحقیقاتی بسیار جدیدی که در سال و منتشر شده اند، دستاوردهای بسیار مهمی در زمینه کشف عاملی که بتواند آدیپوز را تحریک کند داشته اند. نتیجه این تحقیقات وارد شدن مفهومی به نام لیپوهورمسیس (تحریک سلولهای چربی) و تولید اکتیوهایی مثل آدیپوفیل است که فقط با افزودن آن به فرمولاسیون یک محصول آرایشی مثل یک کرم و مالیدن آن به پوست، با وارد کردن شوکهای خفیفی مثل ایجاد شرایط هایپوکسی (کمبود اکسیژن) ، آدیپوزها را برای تولید چربی بیشتر تحریک می کند.
مشاهده مطلب

ماتریس متالوپروتئینازها در محصولات آرایشی بهداشتی

ماتریس متالوپروتئینازها، آنزیم های تجزیه کننده کلاژن و الاستین
 ماتریس متالوپروتئینازها گروهی از آنزیم ها هستند که پروتئین های ECM را تجزیه نموده و از بین می برند. انواع MMPها: • MMP-1: تخریب کننده کلاژن های بومی (نوع I و III)
 • MMP-3: در فعال سازی MMP های غیر فعال مشارکت نموده و می تواند کلاژنهای پوست را به طور کامل تخریب نماید.
 • MMP-9: کلاژن های بی اثرشده ، نوع IV و V و ECM پروتئین های دیگر مثل فیبرونکتین الاستین، لامینین و غیره را تجزیه می نماید.
مشاهده مطلب

محصولات آنتی سلولیت و ضدچاقی

آنتی سلولیت را معمولاً مترادف با لاغری و سلولیت را مترادف با چاقی موضعی تعبیر می کنند.
مشاهده مطلب

اثر تغییرات هورمونی در پوست آقایان

بعد از آندروپوز (یائسگی آقایان) غلظت هورمون های مردانه در بدن کاهش می یابد. خشکی، خشن، زبر و ترک دار شدن پوست از جمله علائم آندروپوز در سنین بالا می باشد.
 بلوغ در پسران عموماً در فاصله سنی 10 تا 17 سال اتفاق می افتد. در این هفت سال، در بدن تغییرات عمده ای ایجاد می شود. تولید تستوسترون آغاز گردیده و موجب افزایش تولید چربی های طبیعی پوست (سبوم) از غدد سبابه می گردد. سلول های مرده پوست از طریق مجرای سبوم به سطح پوست ترشح می شود و در صورت عدم رعایت بهداشت می تواند موجب بروز آکنه یا جوش غرور در پسر نوجوان گردد. آکنه ها معمولا در اواخر دوران نوجوانی و در نزدیک بیست سالگی شروع به فروکش می نمایند. اگرچه در افراد با سابقه خانوادگی این مشکل می تواند تا 30 سالگی نیز ادامه داشته باشد. تولید هورمون تستوسترون بعد از 30 سالگی در هر دهه 10 درصد کاهش می یابد. البته این میزان کاهش در همه افراد یکسان نیست. وقتی مردان وارد دوران بلوغ می شوند، سطح هورمون ها به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می یابد که این پدیده سبب تغییرات عمده ای مثل رشد مو در بدن، کلفتی صدا و دیگر علائم ثانویه جنسی می گردد. این هورمون ها همچنین سبب افزایش تولید سبوم گردیده که می توانند سبب انسداد منافذ پوستی و بروز آکنه گردد. یائسگی در مردان مردان هم مثل زن ها در سنین بالا دچار یائسگی می شوند. آندروپوز (Andropause) اصطلاحی است که به یائسگی مردانه اطلاق می گردد. بعد از آندروپز غلظت هورمون های مردانه در بدن کاهش می یابد. خشکی، خشن، زبر و ترک دار شدن پوست از جمله علائم آندروپز مردانه در سنین بالا می باشد.
مشاهده مطلب

مقابله با پیری پوست با مهار پروژرین

پروژرین را اولین بار در افراد مبتلا به پروژریا کشف کردند. افراد مبتلا به این بیماری در سنین جوانی پوستی شبیه پوست افراد سالخورده دارند. کاراکتر بنجامین باتن در فیلم دیوید فینچر با بازی برد پیت نمونه مشهوری از مبتلایان به این بیماری بود. اخیرا دانشمندان متوجه شدند که پروژرین در پوست افراد سالخورده سالم نیز وجود دارد و وجود آن پیری پوست را شتاب می دهد. برای مهار این پروتئین، از پپتیدهای بیومیمتیک که به تقلید از الافین (آنتی الاستاز طبیعی بدن) ساخته شده کمک گرفته می شود. همچنین عصاره یک جلبک دریایی به نام آلاریا در یکی از اکتیوهای سپیک به نام جوونسنس وجود دارد که می تواند تا 79 درصد، میزان پروژرین را کاهش دهد.
مشاهده مطلب

آنژیوژنسیس چیست؟

آنژیوژنسیس پدیده ایست که در آن مویرگ های جدید در پوست تشکیل می شود.
مشاهده مطلب

فیتواستروژن چیست؟

فیتواستروژن ها ترکیباتی گیاهی هستند که عملکردی مشابه استروژن دارند. کرم های آرایشی حاوی ایزوفلاوون مثل الیزابت آردن و نویدرم دارای فیتواستروژن های گیاهی هستند.
 همانطور که می دانیم، اختلالات هورمونی ، به ویژه کاهش استروژن در اثر یائسگی یکی از عوامل پیری پوست می باشد. استفاده از فیتواستروژن هایی مثل ایزوفلاون ها در محصولات آرایشی بسیار جدید است، اما در همین مدت کوتاه توجه بسیاری از شرکت های تولیدکننده محصولات ضدپیری را به خود جلب نموده است. کرم های آرایشی حاوی ایزوفلاون توسط برندهای صاحب نامی چون الیزابت آردن و نوویدرم به بازار عرضه شده تا با پیری پوست در اثر کاهش هورمونهای زنانه (استروژن) مبارزه نمایند.
 فیتواستروژن هاعملکرد هورمونی مشابه با استروژن های سنتزی دارند و برای بکارگیری در محصولات آرایشی مجاز می باشند زیرا تحت عنوان عصاره های گیاهی استفاده می شوند. از این مواد برای کاهش گلیکاسیون کلاژن ، کاهش چروک ها و کاهش قرمزی و احساس برافروختگی پوست استفاده می شود.
مشاهده مطلب

داروغه های زیبایی - رادیکال های آزاد

رادیکال های آزاد ترکیباتی تشنه الکترون هستند که الکترون های سلول های بدن را می دزدند. درست مثل داروغه که داخل شهر گشت زنی می کرد، مالیات مالیات می کرد و مردم بیچاره را می چاپید. ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها نقش رابین هود را بازی میکنند. به رادیکال های آزاد الکترون می دهند تا دست از سر سلولها بردارد. میوه ها و سبزیجات تازه، ویتامین سی، قرص جوشان، کرم های حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان مثل کیوتن، کرم های حاوی ویتامین E و ویتامین C تعدادی از راه های تامین انتی اکسیدان مورد نیاز پوست است.
 شخصیت داروغه را در کارتون رابین هود یادتان است؟ یادتان است قدم می زد، مالیات مالیات می کرد و مردم بیچاره را گیر می انداخت و سکه هایشان را از آن ها می گرفت؟
مشاهده مطلب

کیوتن در محصولات آرایشی بهداشتی

کوانیزیم کیوتن یک حامل انرژی است که به عنوان ماده اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد.
 یوبیکینون ها مشتقات بنزوکینون هستند که 6 تا 10 واحد ترانس ایزوپرن دارند. به این ترکیبات کوآنزیم های Q گفته می شود. کوانزیم Q10 در میتوکندری بسیاری از سلولهای یوکاریوت وجود دارد و در انتقال الکترون و تنفس سلولی نقش دارد. داروهای کاهش دهنده کلسترول می توانند کوانزیم کیوتن بدن را کاهش دهند به همین دلیل به کسانی که از این داروها استفاده می کنند توصیه می شود که روزانه 100 میلی گرم کوانزیم کیوتن دررژیم مکمل غذایی شان بگنجانند. فرم کاهیده آن یوبیکینول توسط بدن بهتر جزب می شود.acs.org

 کوانزیم کیوتن یا یوبیکینون، کینون طبیعی است که در بدن بسیاری از موجودات از باکتری ها گرفته تا پستاندارن وجود دارد. اولین بار در سال 1940 شناسایی شد. در سال 1957 از میتوکندری قلب گاو استخراج شد. انواع مختلف Coenzyme Q را می توان از تعداد زنجیره های ایزوپرن جانبی شان شناسایی کرد. شایع ترین کوانزیم Q مربوط به میتوکندری انسان است که CoQ10 نام دارد و عدد 10 به تعداد واحد های تکرار شوند ایزوپرن اشاره دارد.(NCBI)
 نقش اصلی کیوتن آن است که به عنوان کوفاکتور در زنجیره انتقال الکترون در مجموعه واکنش های اکسایشی کاهشی مرتبط با سنتز آدنوزین تری فسفات عمل می کند.(NCBI)
 از آنجا که بسیاری از عملکردهای سلولی وابسته به تامین کافی آدنوزین تری فسفات است، کوانزیم کیتون برای سلامت تمام بافت ها و ارگانهای بدن ضروری است. کوانزیم کیوتن یکی از مهمترین آنتی اکسیدان های لیپیدی است که از تشکیل رادیکال های آزاد، تغییر شکل پروتئین ها، لیپیدها و DNA جلوگیری می کند. در بسیاری از بیماری هایی که که به تولید گونه های فعال اکسیژن مرتبط است، مشاهده شده که غلظت کوانیزم کیوتن در بدن کاهش یافته است.(NCBI)
 کوانزیم کیوتن چگونه تولید می شود؟ تا به امروز، تولید کوانزیم کیتون به یکی از سه روش زیر انجام می شده است:
 استخراج از بافت های بیولوژیکی
 سنتز شیمیایی
 تخمیر میکروبی
 با افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست، دو روش اول طرفداران کمتری دارند زیرا حلال ها و مواد شیمیایی زیادی در فرایند شان مصرف می شود. به همین دلیل تخمیر میکروبی با کاتالیستهای آنزیمی در سطح سلولی امروزه مورد توجه قرار گرفته است.
 در بین سوش های میکروبی، A. tumefaciens برای تولید کوانزیم کیوتن با روش میکروبی گزینه خوبی به شمار می آید.(Journal of Biomedicine and Biotechnology)


 استفاده موضعی از فرمولاسیون های حاوی کوانزیم کیوتن یوبیکینون یک آنتی اکسیدان چربی دوست است که در بدن سنتز می شود و برای تولید انرژی سلولی حیاتی است. اما مقدار آن با افزایش سن و همچنین تحت تاثیر عوامل تنش زای خارجی در بدن انسان کم می شود. در مقاله این نشان داده شدکه استفاده از کیوتن به صورت موضعی می تواند کیوتن از دست رفته پوست را تامین نموده و متابولیسم انرژی سلولی را تقویت نموده و اثر آنتی اکسیدان دارد.
 استفاده از فرمولاسیون های حاوی کیوتن، مقدار این کینون quinone را در سطح پوست افزایش داد. در لایه های عمقی تر اپیدرم، مقدار یوبیکینون به شکل قابل توجهی افزایش یافت که نشان دنده تامین موثر آن بوده است. افزایش همزمان یوبیکینول ubiquinol نشان دنده آن است که تغییر شکل متابولیک یوبیکینون در نتیجه افزایش متابولیسم انرژی حاصل شده است. گرمخانه گذاری کراتینوسینتهای انسانی کشت شده با کیوتن نشان داد که تقویت قابل توجهی در متابولسیم انرژی صورت گرفته است. به علاوه، نتایج نشان داد که پوست هایی که تحت تنش هستند از کیوتن موضعی سود برده اند چرا که این ترکیب با کاهش رادیکال های آزاد و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی عمل می کند.(NCBI)


 Q10 یک کوآنزیم است که به شکل طبیعی در سلولهای بدن وجود دارد. برای تولید انرژی حیاتی است و به عملکردهای پایه ای پوست مثل تنفس و ترمیم سلولی کمک می کند. پوست بدن ما بعنوان خارجی ترین لایه بدن ، دائما در برابر عوامل آسیب رسان بیرون یا تنش های اکسیدانی ناشی از پرتوهای فرانبفش است. به علاوه فرایندهای داخلی میتوانند به تشکیل رادیکال های آزاد وتخریب بیشتر پوست شوند.
 پس نقش کوانزیم کیوتن چیست؟ کوانیزم کیوتن به عنوان آنتی اکسیدان آزاد می شود و با تنش های اکسیدانی مبارزه می کند. به همین علت است که برای دستیابی به پوستی صاف و سالم ضروری است.
 وقتی که ما پا به سن می گذاریم مقدار کوانزیم کیوتن طبیعی پوست کاهش مییابد. از آنجا که این آنتی اکسیدان حیاتی برای تولید انرژی ضروری است، کاهش آن پوست را مستعد آسیب در برابرتنشهای محیطی می کند.
 خطوط ریز و چروکها تشکیل می شوند و به همین علت وجود محصولاتی که کیوتن وارد پوست می کند در روتین روزانه باید باشد تا ظاهر جوان پوست را برای مدت زمان بیشتری حفظ کند.
 (Nivea.co.uk)
 مطالعه بیشتر (Science direct)
 (9 Benefits of Coenzyme Q10 (CoQ10))
 (mayoclinic.org)
 (National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH))

مشاهده مطلب

کلاژن هیدرولیز شده

اولیگوپپتید کلاژن با وزن مولکولی پایین، مرطوب کننده و سفت کننده پوست، توالی اسیدهای آمینه: گلایسین، پرولین، هیدروکسی پرولین
hydrolyzed collagen


مشاهده مطلب

الاستین هیدرولیز شده

الاستین هیدرولیز شده، اسیدهای آمینه و مواد غذایی مورد نیاز برای فیبروبلاست را فراهم می کند. لایه ساز و محافظ پوست.
hydrolyzed elastin


مشاهده مطلب

آشنایی با لکه های پیری، لکه های خورشیدی

0
 لکه های خورشیدی در هر سنی ممکن است تشکیل شوند. از بین بردن این لکه ها، نیازمند محصولات خارق العاده ای نیست. بلکه فقط به محصولات آرایشی بهداشتی ضد لک حاوی هیدروکینون، نیاسین آمید، اشکال مختلف ویتامین C و عصاره های گیاهی خاصی نیاز است. و هم زمان با آن ها به فراورده های ضدآفتاب نیاز داریم. پشت دست ها و قفسه سینه را فراموش نکنید. توجه داشته باشید، هربار که دست ها را می شویید، ضدآفتاب شسته شده و از بین می رود. آزالئیک اسید، آربوتین و مشتقات آن، Avonoids.php'>فلاوونوئیدها، نیاسین آمیدها و پلی فنل ها، ترکیبات روشن کننده مؤثر می باشند.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: هایپرپیگمنتاسیون / هیپرپیگمانتاسیون

پیگمانتاسیون می تواند هایپر یا هایپو باشد. هایپرپیگمنتاسیون یا هایپرپیگمنتیشن یکی از عوارض پوستی است که در اثر تجمع غیریکنواخت رنگدانه های ملانین در پوست اتفاق می افتد. این عارضه شایع اما بی ضرر است. از 40 سالگی به بعد از هر 3 خانم یک نفر دچار لکه های پیری می شود و از 50 سال به بالا بیش از 90 درصد خانم ها به هایپرپیگمنتیشن مبتلا می شوند. برای از بین بردن کک و مک، لکه های پیری و هایپرپیگمنتاسیون از لیزر می توان استفاده نمود.
 تعریف لک پوست یا هایپرپیگمنتیشن: به افزایش تراکم و تعداد رنگدانه ای ملانین در لایه های مختلف پوست که به صورت ضایعات پررنگ تر در سطح پوست تظاهر می یابد Hyperpigmentation می گویند.
 تعاریف کلیدی دیگر: • ملانوسیت: سلول های تولید کننده ملانین که در لایه بازال اپیدرم قرار دارند و ملانین تولید می کنند.
 • ملانین: رنگدانه های تولید شده توسط ملانوسیت که دو نوع است:
 • یوملانین: رنگدانهاهای قهوه ای و سیاه که در روند تیرگی ناشی از آفتاب موثرند.
 • فئوملانین: رنگدانه های قرمز ونارنجی که در اثر التهاب پدید می آیند.

 در پوست سه لایه به نام های اپیدرم، درم و هیپودرم وجود دارد. لک های سطحی در اپیدرم تولید می شوند، یعنی در قسمت بالایی پوست.
 یک محصول ضدلک باید با مکانیزم های مختلف جلوی بروز لک و تیرگی پوست را بگیرد، نه فقط با یک روش. درمان لک باید 4 محور اصلی داشته باشد که در شکل زیر دیده می شود:

 درمان های مختلفی برای لک وجود دارد. از هیدروکینون گرفته تا جایگزین های هیدروکینون، درمان های کلینیکی مثل لیزرها و درمان های خانگی که در مورد آنها نیز صحبت خواهیم کرد. اینکه کدام یک از آنها را به عنوان گزینه مطلوب انتخاب کنیم و چه محصولی را انتخاب بکنیم هدف این مقاله است.

 ملانوسیت ها سلول های رنگدانه ساز هستند که در لایه بازال قرار دارند.
 ملانوسیت ها در واقع کارخانه های تولید ملانین هستند هر ملانوسیت تقریباً 36 کراتینوسیت را از ملانین پر می کند.
 یادمان باشد که تولید ملانین در اصل، یک مکانیزم حفاظتی است که در بدن انسان تکامل یافته است. یعنی وقتی اشعه آفتاب به پوست ما برخورد میکند ، این مکانیزم حفاظتی شروع به کار می کند. خداوند در سلول، سیستم محافظتی قرار داده است که دقیقاً مثل حالتی عمل می کند که وقتی نور شدید به چشمتان می خورد شما عینک آفتابی می زنید.
 موقع مواجهه با آفتاب، ملانین هم اطراف هسته سلول قرار می گیرند و مانع از رسیدن اشعه آفتاب به هسته سلول و آسیب دیدنDNA آن می شوند به این ترتیب مولکول های حیاتی سلول حفاظت می شود. اگر نه در طی چند میلیون سالی که بشر زندگی می کند آنقدر نور آفتاب، هسته سلول های ما را از بین می برد و جهش های ژنتیکی مختلفی ایجاد می کرد که بشر به شکل امروزی دیگر نبود. پس بدانید که ملانین سازی در واقع یک اثر محاظتی طبیعی است.
 دو نوع ملانین وجود دارد: یوملانین که ملانین های قهوه ای و سیاه رنگ هستند. در تیپ های بالاتر مخصوصاً در ایرانی ها که تیپ های 3 و 4 و 5 دارند از این نوع ملانین بیشتر دیده می شود. انواع تیپ های پوستی را در شکل زیر ملاحظه می کنید:

 فائوملانین یک رنگدانه قرمز و نارنجی است که در افراد تیپ 1 و 2 یعنی افرادی که بلوند و بور هستند وجود دارد و در اثر تحریک، پوست را قرمز می کند.
 لک های ناشی از التهاب یا PIHها معمولادر اثر سوختگی ها و جراحت ها در تیپ های 3 و 4 دیده می شود.

 لک های سطحی و لک های عمقی ضایعات لک به دو دسته مهم تقسیم می شوند:
 • اپیدرمال
 • درمال
 ضایعات اپیدرمال حاشیه منظم دارند و موقعی که نور لامپ وود به آنها تابیده می شود کاملاً تیره و متفاوت هستند. درمان لک های اپیدرمال راحت تر است. اینها به لایه بردارها و کرم های ساده (روشن کننده های موضعی) راحت تر جواب می دهند. پس بنابراین می توان برای لکه های اپیدرمال این نوع درمان ها را انتخاب کرد.

 اما برخی از لکه ها یا ضایعات هیپرپیگمنتاسیون، درمال هستند. در این نوع از ضایعات، کراتینوسیت ها به لایه درم نفوذ کرده و حاشیه ضایعات، محو می باشد. درمان لکه های درمال سخت تر است و برگشت پذیری بالاتری دارد. برای درمان این نوع لکه ها از لیزر استفاده می شود. در لکه های درمال، کراتینوسیت های ملانین دار و ملانوسیت ها به داخل درم نفوذ می کنند. در این حالت، شرایط درمان متفاوت است. در اینجا از یک کرم موضعی حاوی AHA نباید انتظار داشت که لک را برطرف کند.
 تشخیص درمال یا اپیدرمال بودن لک، یکی از مهمترین ارکان تعیین نوع درمان است
 متأسفانه برخی از لکه ها ترکیبی از دو حالت درمال و اپیدرمال هستند که معروفترین آنها ملاسما یا لک حاملگی است.

 ملانین در چند مرحله تشکیل می شود که در طی آن اسید آمینه تیروزین با کاتالیزگری آنزیم های تیروزیناز و ترکیبات حاوی یون مس، تبدیل به ملانین می شوند.

 هنر درمان لک های پوستی ما آن است که از تبدیل شدن تیروزیناز به ملانین جلوگیری کنیم.

 کارخانه های رنگ پوست و مو فرایند ملانین سازی شبیه یک کارخانه است در این کارخانه یک قسمت سفارش می دهد و یا تحریک ایجاد می کند در بخش فابریکیشن یا محل تولید ملانین سنتز می شود. قدیمی ترین و مهمترین عامل تحریک این کارخانه، اشعه UV یا فرابنفش آفتاب است. برخی از التهاب ها نقش همین تحریک کنندگی را دارند.

 در بعضی از خانم ها می بینید که وقتی که مثلاً اگزما یا خارشی ایجاد می شود جای آن لک می شود. دلیلش آن است که مدیاتورهای التهابی باعث تحریک ملانین سازی می شود و باعث می شود که این کارخانه، ملانین بیشتری بسازد.
 در کارخانه دو اتفاق دیگر بعد از ساخت، می افتد. یکی انتقال یا رسانش است که ملانین های ساخته شده را از ملانوسیت به کراتینوسیت ها منتقل می کند و مرحله آخر بارگذاری ملانین در سطح پوست یا Installation است که در طی آن ملانین ساخته شده، در جای خود قرار می گیرد. این پروسه از ابتدای تولید تا قرار گرفتن ملانین در بخش فوقانی پوست حدوداً 4 هفته زمان می برد پس اگر امروز با درمانی بیاییم و کارخانه را تعطیل کنیم، حدوداً 3 تا 4 هفته دیگر روشن شدن پوست اتفاق می افتد. مگر آنکه بخواهیم از یک لایه بردار استفاده کنیم که از بالا به پایین بیاییم. مثلاً میکرودرم ابریژن انجام دهیم یا لایه برداری انجام دهیم. یا مثلاً لیزر آی پی ال استفاده کنیم.
 اما وقتی که از هیدروکینون استفاده می کنیم یا از مکانیزمی استفاده کنیم که تولید را کم می کند به حدود 4 هفته زمان نیاز داریم تا اثربخشی آن را ببینیم.
 مکانیسم MSH بسیار جالب است. باید در جریان باشید که غده هیپوفیز که در سر ما قرار دارد، وقتی که بدن در معرض آفتاب قرار می گیرد هورمونی را ترشح می کند. این هورمون وارد ملانوسیت می شود و ملانوسیت را تحریک می کند و ملانوسیت، ملانین می سازد. ببینید خداوند چگونه تنظیم کرده است!
 وقتی که نور آفتاب به بدن می خورد و ما بیدار می شویم و مغز ما روشن می شود! خداوند سیگنالی روی پوست ما می گذارد که به پوست فرمان تیره شدن می دهد چون از شب وارد روز شده ایم. اصلاً هورمون ملاتونین الان یکی از هورمون هایی است که برای درمان بیخوابی استفاده می شود. می خواهیم اثر خورشید را با این مثال عنوان کنیم که چقدر مهم است.

 شکل زیر بسیار مهم است. اینکه هرکدام از این درمان های موضعی در کدام قسمت اثر می کنند باید دانسته شود. در جدول زیر به تفکیک در این مورد توضیح داده شده است.

 در هنگام درمان لک باید از درمان های مختلف به شکل موازی استفاده شود. همه درمان ها از مهارکننده های تیروزیناز نباشد. وقتی که لایه بردار می دهیم در واقع قسمت 4 شکل زیر را دست می زنیم. از این به بعد با یکدیگر قرار می گذاریم که هر درمانی را می خواهیم توضیح دهیم بگوییم در کدام از مراحل 4 گانه زیر اثر می گذارد. در شکل زیر نشان می دهد که اگر بخواهیم سفیدکنندگی را داشته باشیم یا باید لایه برداریم یا باید جلوی سنتز ملانین گرفته شود.

 شناسایی نوع لک حال که مکانیزم را شناختیم باید به معرفی انواع لک بپردازیم. دانستن تقسیم بندی ها و تشخیص اینکه با چه لکی روبرو هستیم و منشأ آن لک چیست می تواند به درمان کمک کند.
 مهمترین و شناخته شده ترین عوامل ایجاد لک عبارتند از: ملاسما، لکه های پیری، کک و مک، تخریب با خورشید، لک شدن در اثر التهاب، تغییر رنگ پوست

 لکه های ملاسما یکی از عوامل مؤثر در سنتز ملانین، هورمون ها هستند. در خانم ها هورمون استروژن مهمترین محرک سنتز ملانین است چرا که این هورمون در دوران بارداری افزایش پیدا می کند. لک ملاسما معمولاً در ناحیه پل بینی اتفاق می افتد. این لکه ها 90 درصد در خانم ها دیده می شود و احتمال اینکه در آقایان اتفاق بیفتد 10 درصد است. معمولاً در ناحیه پیشانی، پل بینی و گونه ها اتفاق می افتد. از آنجا که ایرانی ها کلاً تیپ 3 و 4 هستند بیشتر مستعد این نوع لک می باشند. عامل ژنتیک بسیار مهم است به همین خاطر اگر خانمی مادرش این مشکل را داشته باید دقت کند خیلی وقت ها 5 تا 6 ماه بعد از حاملگی این مشکل برطرف می شود اما متاسفانه ملاسما امکان بازگشت و recurrence بالایی دارد. بنابراین کسی که دچار ملاسما شده و این لک او درمان شده است تا آخر عمر باید محافظت مضاعفی داشته باشد اما همانطور که قرار گذاشتیم برای آنکه بهترین درمان را برای لک پیدا کنیم باید منشأ آن را شناسایی کنیم. در مورد ملاسما متأسفانه هر دو نوع درمال و اپیدرمال و حتی ترکیب این دو (مختلط) را داریم.
 لکه های ملاسما معمولاً به صورت patch است. بعبارت دیگر چند لکه به هم وصل شده و یک لکه بزرگتر ایجاد شده است. اگر حاشیه این لک خیلی واضح و شارپ نبود یادتان باشد که از نوع درمال است و باید برای آن از درمان های invasive تر یا مهاجم تر استفاده نمود. اما اگر پس از شستشو، با استفاده از ذره بین با دقت به این لکه ها نگاه کردیم و دیدیم که حاشیه منظم دارد و به اصطلاح شارپ است و مرزهای معلوم دارد این نوع لک، سطحی می باشد.

 برخی از دستگاه ها مثل لامپ وود می تواند برای تشخیص این نوع لک استفاده شود. افرادی که کار اسکین کر می کنند بهتر است لامپ وود راداشته باشند. وقتی شما با لامپ وود لکه ها را مشاهده می کنید لک های درمال را کمرنگ می بینید و لک های اپیدرمال را پررنگ می بینید پس خانمی که ملاسما دارد با روشن کردن لامپ وود مشخص می شود که مثلا دو سه پچ جلویی درمال است و لکه های اپیدرمال نیز مشخص می باشد به این ترتیب می توان به راحتی به مشتری گفت که مثلاً این لکه ها 80 درصد برطرف می شود بعضی از آنها متأسفانه نوع مخلوط هستند که درمان را سخت می کند.

 بارداری، قرص های ضدبارداری و اشعه آفتاب از مهمترین علل تشکیل لکه های ملاسما می باشند و آن را مشتعل می کنند. مثلاً خانمی که باردار شد و سه سال بعد از بارداری از قرص های ضدبارداری استفاده کرد ممکن است مثل زمان بارداری لکه هایش دوباره برگردد.
 نقش ژنتیک، هورمون زنانه استروژن و استرس بسیار برجسته است. چه بخواهیم چه نخواهیم، استرس ایجاد کننده برخی مدیاتورهای التهابی در بدن است. این مدیاتورهای التهابی یا التهاب بعد از زخم، باعث می شود که ملانین افزایش پیدا کند پس یادتان باشد کسانی که مشکل لک دارند در پروسه بهبودی شان باید تأکید شود باید آرامش بیشتری داشته باشند، استرس را از خود دور کنند چون چه بخواهیم چه نخواهیم عامل تحریک کننده می باشد. درمان لکه های ملاسما متأسفانه تا 40 درصد برگشت پذیری دارد. درمان های آن می تواند موضعی یا لیزر کیوسوییچ باشد.

 ویژگی های انواع ملاسما
 ·       ملاسماهای اپیدرمال: لبه های آن به طور دقیق واضح است. به رنگ قهوه ای تیره می باشد. تحت نور سیاه آشکارتر می شود . نسبت به روش های درمانی به خوبی جواب می دهد.
 ·       ملاسماهای درمال: لبه های واضح ندارند. به رنگ قهوه ای روشن یا مایل به آبی هستند. تحت نور سیاه هیچ تغییری نمی کنند . نسبت به درمان، پاسخ ضعیفی دارند.
 لکه های ملاسمای مختلط (ترکیب درمال و اپیدرمال) رایج ترین نوع ملاسما است. زیر لامپ وود، ترکیبی از لکه های مایل به آبی، قهوه ای روشن و تیره می باشد. در اثر مواجهه با نور سیاه به صورت الگوهای مختلط دیده می شود. با درمان، به صورت جزئی بهبود می یابد.

 لکه های پیری نوع دیگری از لکه ها، لکه های پیری یا Age spot هستند. خوشبختانه لکه های پیری، اپیدرمال می باشند. در مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و افرادی که سنشان بالا رفته در ناحیه دست ها دیده می شود.


 لکه های پیری، عمدتاً اپیدرمال و خیلی سطحی هستند خارش ندارند، محدوده مشخصی دارند. بعبارت دیگر لبه تمیز و جداشده از پوست دارد. در روی دست، شانه و دکلته خانم ها دیده می شود.

 گاهی به اشتباه، لک های صورت را به بدکاری کبد نسبت می دهند. با کمال احترامی که به تفسیر طب های مختلف داریم اما با وجود اینکه نام دیگر این لکه ها Liver spot یا لکه های کبدی است اما ربطی به بد کار کردن کبد ندارد. از آنجا که این لکه ها، سطحی هستند به درمان با پیلینگ شیمیایی خوب جواب می دهند. هیدروکینون، روشن کننده های غیرهیدروکینونی و حتی ماسک های خانگی ممکن است جواب دهد. اگر اینها جواب نداد می توان از درم ابرژن و نهایتاً کرایوتراپی استفاده کرد.

 کک و مک یا فرکل از وقتی که ازدواج پرنس هری انجام شده این لکه ها به عنوان لکه های زیبا شناخته شده اند و کمی مد شده است. کک و مک در اکثر انسان ها اپیدرمال هست ولی در برخی از افراد درمال می باشد.

 تشخیص کک و مک بسیار ساده است. بیشتر نقش ژنتیک در تشکیل آنها مهم است. در تیپ های پوستی 1، 2 و 3 بیشتر دیده می شود. مشخصه مهمشان آن است که در تابستان بیشتر بروز می کنند و در زمستان معمولاً محو می شوند. با پیلینگ و لایه برداری خوب درمان می شوند. کک و مک های درمال با لیزر کیوسوییچ خوب جواب می دهند.
 ضایعات ناشی از آفتاب یادمان باشد که در تمام ارکان درمان، همیشه استفاده از ضد آفتاب یک جزء بسیار مهم است.
 مهمترین کاری که یک درمانگر برای درمان لک انجام می دهد این است که درست استفاده کردن از ضد آفتاب را باید توصیه کند. بیماری که به گفته خودش ضد آفتاب استفاده می کند و درمان های مختلف لک را انجام داده و جواب نگرفته است این بیمار را باید توجیه کرد که ضد آفتاب را منظم، مرتب و هر دو ساعت یکبار به میزان کافی یعنی دو نیم بند انگشت برای صورت و گردن استفاده کند.

 حتی اگر بیمار، هیچ کار دیگری نکند ولی ضدآفتاب را درست استفاده کند 60 درصد تمام لک هایش درمان می شود به جز لک های ملانوما و لک های مادرزادی که موضوع بحث ما نیستند. بنابراین یادمان باشد که انتخاب ضد آفتاب بسیار مهم است. استفاده درست از ضد آفتاب هم بسیار مهم است.

 در شکل زیر تصویر دوربین هایی نشان داده می شود که در بعضی از فروشگاه های بزرگ مثل بیوتی کد پاساژ کورش از این دوربین ها استفاده می کرد.

 به اینها دوربین های UV گفته می شود. وقتی که این دوربین از صورتتان عکس می گیرد تمام ضایعاتی که در اثر آفتاب ایجاد شده را نشان می دهد و متأسفانه واقعیت همان چیزی است که در شکل نشان داده شده این نشان می دهد که فرد به درستی از ضد آفتاب استفاده نکرده است. آسیب ناشی از آفتاب یک قسمت آن لک است. تخریب کلاژن و بروز چین و چروک از تخریب های دیگر ناشی از آفتاب هستند.
 محل تشکیل ضایعات ناشی از آفتاب بسیار مهم است. این ضایعه در نواحی بروز می کند که اشعه خورشید بیشتر با آن در تماس است. عمدتاً در قسمت بالای پیشانی و در قسمت گونه مشاهده می شود و در قسمت پل بینی که بیشتر در معرض آفتاب است.
 برای تشخیص این ضایعات باید دقت کنیم که Sun damage هیچگاه در چین و چروک های فولدر بینی اتفاق نمی افتد. چون در این قسمت ها سایه بیشتر است. در قسمت زیر لب معمولاً اتفاق نمی افتد.

 ضایعات ناشی از آفتاب اپیدرمال است و سریع به درمان جواب می دهد. اما باید در انتخاب ضد آفتاب بسیار دقت کنیم.
 ضد آفتاب های حاوی ضد لک با برخورداری از اکتیوهای غیرهیدروکینونی نه چندان قوی این نوع لک ها را درمان می کنند. دو نمونه از محصولات ضد آفتاب داراری مواد موثره ضد لک . این محصولات عمدتا دارای پسوند spot می باشد


 لک شدن پوست در اثر التهاب یکی از عوامل ایجاد کننده تحریک برای فرایند ملانین سازی، التهاب است. مثلا وقتی جراحتی به پوست وارد می شود سلول ها، عوامل التهابی را برای ترمیم بافت های بدن ترشح می کنندکه این عوامل محرک تولید ملانین هم هستند . مثلاً وقتی صورت یا دستتان در جایی بریده می شود و جای بخیه بهبود می یابد ممکن است در آن ناحیه، لک تشکیل شود. در سوختگی ها و آکنه ها نیز چنین عارضه لک داری ایجاد می شود.

 در این شکل خانمی را مشاهده می کنید که آکنه های هورمونال دارد و به جای پل بینی، ناحیه فک او را درگیر کرده است. این خانم بعد از اینکه آکنه اش بهبود یافت، جای جوش به صورت لک بروز خواهد کرد. مکانیزم تشکیل این لک همان التهاب است متاسفانه در پوست های تیپ بالا، این مسأله بیشتر است.
 اگر کار کلینیکی می کنید و می خواهید اقداماتی مثل میکرودرم ابریژن یا میکرونیدلینگ یا پیلینگ انجام می دهید, به یاد داشته باشید که در تیپ های بالای پوستی(گندمگون ) بسیار محتاط باشید. بهترین متخصصین هم در هنگام مواجهه با افراد با تیپ پوستی بالا که پوست تیره ای دارند احتیاط می کنند
 چون کارخانه ملانین سازی آنها بسیار حساس است. تا التهابی وارد شود سریعاً ایجاد لک می کنند. خیلی وقت ها می بینید که پزشکی برای زیبایی و کلاژن سازی، لیزر فرکشنال می کند ولی متأسفانه بعد از مدتی جای آن تیره می شود. بنابراین در انتخاب مراجعانی که می خواهید با آنها کار کنید و پوست تیره دارند با احتیاط خیلی زیادی دست به پوستشان بزنید.

 درمان این نوع بیماری ها عمدتاً TCA است که نوعی لایه بردار می باشد که به عنوان یک پیلینگ شیمیایی داخل مطب یا کلینیک استفاده می شود. پیلینگ شیمیایی با گلیکولیک اسید همراه با آداپالن و آزالئیک اسید انجام می شود.

 آزالئیک اسید هم درمان آکنه ولگاریس را انجام می دهد و هم می تواند درمان جای جوش و اسکار را انجام دهد. لیزرهای کیوسوییچ و IPL هم مؤثر هستند. بعضی وقت ها ضایعات PIH آنقدر زیاد هستند باید با جراحی های بسیار ظریف آن عارضه را برداشت و درمانهای موضعی موثر نیستند


 درمان های مختلف لک تا کنون مکانیزم ها را بررسی کردیم بعد روش ها و انواع ضایعات را بررسی کردیم الان به سراغ درمان می رویم. امکان دارد پزشک یا مشاور باشید یا مدرس و یا در سالن زیبایی شاغل باشید. در هر صورت باید به مشکل لک به صورت جامع نگاه کرد. اینگونه نیست که به محض آنکه فرد به شما گفت لک دارد به او یک کرم یا برند معرفی کنید. به هیچ عنوان اینکار را نکنید. وقت بگذارید عواملش را بررسی کنید از فرد شرح حال بگیرید تاریخچه بیماری او را بگیرید از وی در مورد داروهایی که مصرف می کند سوال کنید ؟
 سابقه درمانهای قبلی و میزان پاسخ به درمانهای قبلی را سوال کنید.
 تشخیص لک بر اساس محل ایجاد و نوع درمال و اپیدرمال بودن آن در تعیین نوع درمان بسیار مهم است.

 سابقه حساسیت خیلی مهم است. پوستی که سابقه حساسیتش بالا باشد مدیاتور التهابش بالاست و لکه در آن بیشتر ایجاد می شود پس باید با احتیاط بیشتر و داروی مناسبتری با آن کار کرد. سابقه داروهایی که مصرف می کند بسیار مهم است. برخی داروها خودشان حساسیت به نور بیشتری ایجاد می کنند. باید از فرد بپرسید آیا قرص های ضد بارداری استفاده می کند یا خیر. باردار بوده است یا خیر و بپرسید تا کنون برای از بین بردن لکه ها چه کارهایی انجام داده است.

 مشکل لک عمدتاً برگشت پذیر است پس سابقه درمان گذشته لک خیلی مهم است. یک نفر ممکن است قبلا درمان IPL گرفته باشد اما برای او جواب نداده باشد، بنابراین اگر به او بگویید IPL انجام بده به او کمکی نمی کند.
 شما در نهایت به یک لک تکرار شونده و بازگشت کرده دو کمک می توانید بکنید:
 ·       استفاده درست از ضد آفتاب
 استفاده از یک مدل درمان.

 مثلاً اگر همه درمان های قبلی بیمار مهارکننده تیروزیناز بود اینبار به او کراتولیتیک بدهید. به درمان های قبلی و میزان موفقیت آنها دقت کنید. در مهمترین جا و بهترین کلینیک هم که پیشرفته ترین تجهیزات را دارد وقت زیادی برای گرفتن شرح حال می گذارند.

 لاکتیک اسید جزو اسیدهای آلفاهیدروکسی است که علاوه بر لایه برداری، قادر به مهار آنزیم تیروزیناز هم می باشد. به همین علت در کتاب سینوهه پزشک فرعون نوشته شده که کلئوپاترا داخل وان شیر می خوابید چرا که شیر، اسید لاکتیک دارد و لاکتیک اسید هم اثر لایه برداری ملایم دارد هم مرطوب کنندگی و هم مهار آنزیم تیروزیناز و تنها اسید آلفاهیدروکسی است که همه این خواص را دارد.

 آنالیز پوست را می توان با چراغ لامپ وود که مثلاً می تواند در پشت کانتر داروخانه باشد انجام گردد همچنین می توانید یک ذره بین کوچک داشته باشید و حتماً بعد از آنکه پوست تمیز شد و پاکسازی گردید ضایعه لک را مشاهده کنید.
 اول رنگ پوست را با مقیاس فیتز پاتریک یا لنسر مشخص کنید این مقیاس از شماره یک (روشن ترین رنگ) تا شماره شش (تیره ترین رنگ) می باشد. لامپ وود می تواند نور سیاه را ساتع کند و ابزار تشخیص لک های درمی و اپیدرمی است که هنوز به سطح پوست نرسیده اند. لکه های اپیدرم به سطح پوست نزدیکتر هستند به همین علت تیره تر دیده می شوند از مراجعه کننده در مورد مکان لکه ها حتما سوال بپرسید. لکه های هورمونی یا ملاسما در وسط صورت هستند مثل پیشانی، گونه ها و بالای لب.

 اسکنر پوست دستگاه کاربردی دیگری است که مراجعه کننده می تواند با آن پوست خود را با استفاده از نور سیاه ببیند. آسیب های گذشته کاملاً مشهودند و مراجعه کننده را مجاب می کند که از ضد آفتاب با SPF مناسب استفاده کند و به درمان خود ادامه دهد.

 اگر در محیط تخصصی کار می کنید ممکن است به فناوری تصویربرداری از پوست دسترسی داشته باشید. این دستگاه به شما کمک می کند تا پوست را بسنجید و مراجعه کننده را از اتفاقاتی که برایش افتاده آگاه سازید. امروزه در برخی از کلینیک های پوستی سرویس اسکن آنالیز پوست به مراجعه کننده می دهند یک بار که چنین تستی بدهید متوجه می شوید که کجاها sun damage دارید معلوم می شود که کجاها ضد آفتاب درست استفاده نکردید و برای 10 سال یا 20 سال آینده پروتکشن خود را در آن نواحی بهتر خواهید کرد.
 بنابراین اگر جایی اسکن پوست داشت و آنالیز پوست با نور مشکی حتماً یک بار صورت خود را تست کنید این تست به شما نشان می دهد که کدام یک از قسمتهای صورتتان را تا کنون درست حفاظت نکرده اید.

 برای مرحله لایه برداری روش های مختلف شیمیایی و مکانیکی وجود دارد بر اساس شرایط پوست و دلایل بروز لک روی پوست روشتان را می توانید انتخاب کنید. برای لکه های بعد از التهاب، پوست های چرب و پوست های آکنه دار از لایه بردار حاوی سالیسیلیک اسید، آنزیم ها و ضد التهاب ها استفاده کنید.

 دو سطح درمان در لک داریم. یکی سطح کلینیکی است اسکین کِر یا مطب است یعنی جایی که بیمار یا فرد در اختیار شماست یکی هم سطح ساده تر آن که درمان های OTC می باشد.
 کسی که تحت درمان پیلینگ است اگر یک روز بدون ضد آفتاب در معرض آفتاب قرار بگیرد به اندازه سه ماه درمان عقب می افتد به همین علت اثر ضد آفتاب بسیار بسیار مهم است

 همه افرادی که تحت درمان هستند باید ضد آفتاب را به صورت منظم استفاده کنند. وقتی که درمانی را در سطح پوست شروع می کنیم مثلاً در درمان آکنه با راکوتان یک فلرآپ یا دوره اشتعال داریم در مورد درمان های ضد لک هم وضعیت به همین صورت می باشد. در بعضی از افراد درمان ها موجب التهاب می شوند و ممکن است در روند درمان، لکه ها در ابتدا بیشتر شوند و این دلیل اولیه می باشد و الان که متوجه شدیم چقدر جامع باید به مشکل لک نگاه کنیم. حالا باید به انواع درمان ها که درمان موضعی، درمان کلینیکال و درمان خانگی هست نیز توجه کنیم.

 درمان موضعی 4 محور عمده دارد که عبارتند از: ·       عامل روشن کننده (هیدروکینون، ترکیبات بجز هیدروکینون)
 ·       عامل لایه بردار
 ·       عامل آنتی اکسیدان
 ·       عامل پیشگیری کننده
 بهتر است که یک عامل روشن کننده همیشه وجود داشته باشد سردسته عوامل روشن کننده هیدروکینون است
 در فصل پاییز و زمستان استفاده از عامل لایه بردار توصیه می شود .
 منظور از آنتی اکسیدان ترکیباتی مثل ویتامین C می باشد.
 عامل پیشگیری کننده که 50 درصد درمان است استفاده از ضد آفتاب می باشد.
 برای افرادی که در حال درمان لک هستند پیشنهاد می شود حتی مرطوب کننده ها هم SPF دار باشند چرا که تجربه نشان داده تمام افرادی که ادعا می کنند ضد آفتاب درست مصرف می کنند و دچار لک هستند، یا واقعاً ضد آفتاب را درست استفاده نمی کنند یا کم استفاده می کنند و تکرار هم نمی کنند.


 اگرچه برای کسانی که استاندارد هر دو ساعت، دو ونیم بند انگشت را رعایت می کنند کرم ضد آفتاب با SPF 15 کافی است اما چون افرادی که دچار لک پوست هستند معمولاً ضد آفتاب را درست و به میزان کافی استفاده نمی کنند، پزشک مجبور است ضد آفتاب با SPF های 30 و 50 و 50+ توصیه نماید.

 ترکیبات ضدلک معمولاً دو دسته هستند: روشن کننده ها و شفاف کننده ها
 سردسته ترکیبات روشن کننده هیدروکینون است و یک لیست دیگر از ترکیباتی که غیرهیدروکینونی هستند
 هیدروکینون انتخاب طلایی برای درمان لک می باشد چرا که به طور کامل تیروزیناز را مهار می کند.


 چرا هیدروکینون منع مصرف پیدا کرده است؟ علتش آن است که در برخی تحقیقات در کشور ژاپن در مورد موش ها موتاسیون ژنی ایجاد می کند. گاهی نیز حساسیت ایجاد می کند و ضایعات اوکرونوز را که روی گونه تشکیل می شود به هیدروکینون نسبت می دهند. دکتر نیل شوز که یک دماتولوژیست معروف است می گوید که من 30-40 سال است که در بالاترین سطح جهانی درمان می کنم اما تا کنون یک اوکرونوز در اثر هیدروکینون ندیده ام. واقعیت این است که به هیدروکینون خیلی ظلم شده است. در اتحادیه اروپا و ژاپن، هیدروکینون منع مصرف در فرآورده های آرایشی و بهداشتی دارد اما در آمریکا می توانند تا 2 درصد در محصولات استفاده کنند. به همین علت برخی از برندهای خارجی که منشا امریکایی دارند 2 تا 4 درصد هیدروکینون دارند اما اروپایی ها هیدروکینون ندارند. اما در کلیه کشور ها همچنان به عنوان یک داروی موثر درمانی مورد استفاده پزشکان بوده و هست .پزشکان معتقدند برای درمان لک های مقاوم، راهی به جز هیدروکینون وجود ندارد و توصیه می شود به عنوان یک گزینه مهم در درمان استفاده شود.
 بنابراین عوارض هیدروکینون واقعاً آنقدرها جدی نیست. اما دو عارضه ای که ممکن است اذیت کند آنست که هیدروکینون بعد از مدتی حساسیت به نور ایجاد می کند. به همین علت پزشکان عمدتاً به صورت دوره ای از هیدروکینون استفاده می کنند به این معنا که سه ماه به بیمار هیدروکینون می دهند و بعد به مدت سه تا چهار ماه هیدروکینون نمی دهند.

 موقعی که درمان لک انجام می دهید حتماً از فرد سابقه ویتیلیگوی خودش و خانواده اش را بپرسید. ویتیلیگو ضایعه برص یا سفید شدگی پوست است. چون امکان دارد هیدروکینون ویتیلیگو را مشتعل کند مثلا اگر لک ویتیلیگو روی بازوی فرد باشد و فرد بخواهد روی صورتش از هیدروکینون استفاده کند ممکن است لک ویتیلیگوی بازو فلرآپ یا مشتعل شده و افزایش پیدا کند بنابراین حتی اگر فرد در خانواده اش سابقه ویتیلیگو دارد برایش هیدروکینون تجویز نکنید.

 محصولات ایرانی حاوی هیدروکینون:
 ·       ضد لک آردن حاوی هیدروکینون
 ضد لک مدیلن حاوی هیدروکینون

 محصولات خارجی حاوی هیدروکینون:
 ·       میکرودرم
 ·       کاپیدرما
 اتچه


 در محصولات خارجی شاهد این هستیم که برخی محصولات روی بسته بندی عبارت هیدروکینون درج نشده ولی مشاوران و نمایندگان علمی وقتی به پزشکان مراجعه می کنند می گویند که داخل این محصول هیدروکینون وجود دارد.
 سیستامین کرمی به نام سیستامین اخیرا به بازار ایران آمده و حدود 800 هزار تومان است در ترکیب این کرم ترکیبات گوگرد دار وجود دارد که خاصیت روشن کنندگی دارد. از آنجا که گوگرد بوی بدی دارد و ممکن است بیش از حد پوست را سفید کند سال ها مورد استفاده قرار نمی گرفت. در سیستامین ترکیبی از گوگرد وجود دارد که بوزدایی شده و اثر حساسیت زایی آن از بین رفته است.

 در تحقیق که توسط خانم دکتر منصوری و آقای دکتر فیروز انجام شده این ترکیب را روی ملاسما آزمایش کردند و اثربخشی آن را دیده اند اما به شدت در مورد حساسیت آن باید دقت شود. حتماً دقت کنید که فرد سابقه ویتیلیگو در خانواده اش نداشته باشد البته درمان ساده ای نیست و شاید بتوان در لکه های خیلی مقاوم استفاده کرد.

 آزالئیک اسید آزالئیک اسید یکی از درمان های آکنه می باشد و خاصیت کومدولیتیک دارد. آزالئیک اسید روشن کننده نیز هست و با غلظت های 15 و 20 درصد موجود است اثربخشی آن با هیدروکینون 4 درصد مقایسه شده است در ترکیب با دیفرین با احتیاط مصرف شود. در حاملگی قابل مصرف می باشد. موجب تحریک پوستی، لایه برداری و حساسیت می شود.

 برای آکنه ولگاریس که یک نوع آکنه قوی است آزالئیک اسید تجویز می شود. در ترکیب با دیفرین حساسیت ایجاد می کند چون هم آزالئیک اسید و هم دیفرین، هر دو خاصیت لایه برداری دارند بنابراین نباید این دو را در کنار هم استفاده نمود. آزالئیک اسید را می توان برای درمان جای جوش استفاده نمود خوشبختانه آزالئیک اسید را می توان در هنگام حاملگی استفاده نمود. تحریک پوست، لایه برداری و حساس شدن پوست از عوارض جانبی آزالئیک اسید هستند.

 محصولات دوکرِی (ملاسکرین)، سسدرما (آزالئیک سرم لیپوزومال و آزلاک ژل کرم قوی)
 بیودرما لاین وایت آبجکتیو که شامل کرم روز سرم شب و کرم دست می باشد.

 ویتامین C ویتامین C اثر احیاکنندگی دارد و شفاف کننده می باشد. توجه کنید که اینجا از لغت روشن کننده استفاده نمی کنیم بلکه از لغت شفاف کننده استفاده می کنیم اثر ضد التهابی ویتامین C به عنوان مکمل است. درمان پزشکی لک ها عبارتست از: روشن کننده، لایه بردار و یک ترکیب مکمل یا تکمیل کننده که می تواند ویتامینC باشد. ویتامین C در غلظت های 5 تا 15 درصد اثر روشن کنندگی دارد. الارو، سِسدرما و مورد، درماسوتیک، آیسیس فارما برندهایی هستند که ویتامین C دارند.

 آربوتین یک هیدروکینون گلیکولیزه شده، گیاهی که معمولاً در غلظت 1 تا 3 درصد در ترکیب های ضد لک به کار می رود. تأثیر آن از اسیدکوجیک کمتر است و می تواند در حاملگی مورد استفاده قرار بگیرد.

 کوجیک اسید یادمان باشد که غیرهیدروکینونی ها تنهایی زورشان نمی رسد و باید به صورت کمپلکس استفاده شود.
 اسید کوجیک یکی از ترکیباتی است که از قارچ بدست می آید. در غلظت های یک تا چهار درصد در فرمولاسیون ضد لک تأثیر خوبی دارد.

 ترانگزامیک اسید یکی از ترکیباتی که جدیداً وارد بازار شده به صورت کرم، محلول های موضعی و تزریق داخل پوستی و حتی به فرم خوراکی نیز وجود دارد. ترانگزامیک اسید در کپسول های آبی رنگی استفاده می شود که برای خونریزی های انعقادی و ضایعات رحمی استفاده می شود. در واقع مصرف اصلی آن کپسول هایی است که خونریزی را کم می کند اما تصادفی کشف کردند که مصرف خوراکی آن سه بار در روز، اثر هیدروکینون را افزایش می دهد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران جدیداً تحقیقی روی ترانگزامیک اسید انجام داده و اثر موضعی آن را بررسی کرده است و در حال مذاکره با یکی از شرکت ها برای تولید آن می باشد.
 سایر ترکیبات گلابریدین که در شیرین بیان وجود دارد یک عامل گیاهی است برای خانم های باردار قابل استفاده است
 عصاره برنج یا فیتیک اسید با اتصال به مس، آنزیم تیروزیناز را مهار می کند
 نیاسین آمید انتقال ملانین را مهار می کند.
 ترکیبات سویا هم شایع است و انتقال ملانین را مهار می کند.
 عصاره کیوی به صورت ماسک خانگی قابل استفاده است

 لایه بردارها برای درمان لک لایه بردارها دو مدل هستند یکی فیزیکی که با لیزر و یا میکرودرم انجام می شود و دیگری شیمیایی

 کرم های AHA از غلظت 10 تا 15 درصد در بازار موجود است. ترکیباتی مختلفی از اسیدهای میوه هستند. 20 درصد به بالای آن را در مطب استفاده می کنند.
 معروف ترین BHA، اسید سالیسیلیک می باشد.
 دیفرین از مشتقات ویتامین A (ایزوترتینوئین) می باشد. بسته به درصد و شرکت سازنده آن ایجاد حساسیتش تفاوت دارد. معروف ترین دیفرین گَلدرما است که به صورت غیرقانونی در ایران موجود است.

 خانم هایی که آکنه های هورمونال دارند و بعد از 30 سال دچار آکنه می شوند جای جوششان در ناحیه فک پایین می ماند. بعد از آنکه درمان شد و التهاب جوش خوابید دیفرین را می توان به عنوان یک لایه بردار خوب استفاده نمود. اگر برای درمان لک از دیفرین استفاده می کنید ، باید استفاده از ضد آفتاب دو برابر شود چون به شدت در تابستان ایجاد حساسیت می کند. همزمان با دیفرین نمی توان لایه بردارهای دیگر استفاده کرد. مگر آنکه مراجعه کننده کاملاً زیر نظرتان باشد و مطمئن باشید جلوی آفتاب قرار نمی گیرد.
 محصولات ضدلک مهمترین محصولات ضد لک خارجی موجود در بازار ایران
 تریو A شرکت پوبر
 برای افرادی که بار اول درمان لک را شروع می کنند دوره درمان 9 تا 12 ماه است. در طی دوره درمان نباید ضد لک را عوض کرد. ترکیبات آن عبارتند از: عصاره شیرین بیان و 10 درصد اسید آلفا هیدروکسی
 تریو دی شرکت پوبر
 برای افرادی که لک های مقاومتری نسبت به درمان دارند جایگزین هیدروکینون است. ترکیبات آن عبارتند از: عصاره شیرین بیان + آلفا هیدروکسی 12 درصد + ویتامین C
 موارد مصرف درمان لک های ناشی از افزایش سن، آفتاب، بارداری و مصرف داروهای هورمونی از جمله داروهای ضد بارداری، بیماری های پوستی، جای جوش، لیزر و پیلینگ
 تریو وایت شرکت پوبر
 برای افرادی که از درمان های دیگر نتیجه نگرفته اند کرم روز، کرم شب، قلم و ضد آفتاب دارد. ترکیبات آن عبارتند از: کوجیک اسید و لایه بردار خفیف

 IKLEN شرکت گلیاس ملک
 ترکیبات: رزورسینول و سبوس برنج
 اجازه نمی دهد لک ها مجدداً برگردند. دوره مصرف 4 تا 6 ماه برای درمان انواع لک های مقاوم، ملاسما، لک ناشی از آفتاب و سن
 ملانو اکسپرت نوروا
 فقط برای کک و مک حاوی 4 نوع ضد لک با اثر هم افزایی حاوی ویتامین C


 آیسیس فارما شرکت گلیاس ملک 4 عامل ضد لک با اثر سینرژیک دارد. مناسب پوست های چرب و حساس، حساس به نور نیست در طول روز هم می توان استفاده کرد

 سری نئوتون نوعی لایه بردار است و فقط شب ها باید از آن استفاده کرد و در طول روز ضد آفتاب باید مصرف شود.

 درماسوتیک دو کرم شب به نام های لایت سوتیک و ترنوور دارد

 اوسرین شرکت بوته سبز
 کرم ضد لک حاوی رزورسینول

 ضد لک های ویشی شامل امولسیون و ژل


 هیپرپیگمانتاسیون یا تجمع غیر یکنواخت رنگدانه ها در پوست، یک عارضه شایع اما بی ضرر است که در آن رنگ قسمت هایی از پوست، تیره تر از رنگ عادی پوست در اطراف آن ناحیه می شود. این تیرگی هنگامی رخ می دهد که ملانین اضافی در پوست تشکیل رسوب دهد. ملانین رنگدانه قهوه ای موجود در پوست است که رنگ طبیعی پوست را تولید می کند. این عارضه رنگ پوست افراد هر نژادی را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد.
 هیپرپیگمانتاسیون به تجمع متمرکز یا پراکنده لکه های تیره روی صورت، قفسه سینه و دست ها اطلاق می شود. از سالگی به بعد از هر خانم یک نفر به این عارضه مبتلا می شود. در خانمهای بالای سال، بیش از مبتلا به هیپرپیگمانتاسیون هستند. افزایش تولید ملانین مسبب ایجاد این عارضه است. مواجهه مکرر در برابر آفتاب، پیری طبیعی پوست و واکنش های آلرژی می توانند هیپرپیگمانتاسیون را افزایش دهند. لکه های پیری یا لکه های خورشیدی لکه های پیری یا لکه های خورشیدی یک شکل رایج از هایپرپیگمنتاسیون هستند که به علت آسیب دیدن پوست در اثر آفتاب ایجاد می شوند. این لکه های تیره معمولاً بر روی دستها و صورت که بیشتر در معرض آفتاب هستند مشاهده می شوند.
 aocd.org
 بیش از % خانمهای بالای سال، مبتلا به هیپرپیگمانتاسیون هستند. لکه های ملازما و کلازما لکه های ملازما و کلازما که از نظر شکل ظاهری شبیه لکه های پیری اما وسیعتر از آنها هستند بیشتر در اثر تغییرات هورمونی ایجاد می شوند مثلاً حاملگی ممکن است موجب تولید بیش از حد ملانین شده و پوست صورت، شکم و دیگر مناطق بدن را مبتلا به این عارضه کند. خانم هایی که قرص های ضدحاملگی مصرف می کنند نیز در بدنشان تغییرات مشابهی ایجاد می شود و ممکن است دچار این عارضه شوند. افرادی که این لکه ها واقعاً اذیتشان می کند باید مصرف قرص های ضد حاملگی را قطع نماید. تغییر رنگ پوست ممکن است علت های بیرونی داشته باشد. مثلا بیماری های پوستی مانند آکنه (جوش) بعد از بهبودی ممکن است لکه های تیره بر روی پوست بر جای گذارند. جراحات ایجاد شده در اثر جراحی های پوست هم ممکن است چنین لکه هایی را در پوست ایجاد کند.
 Melasma or chloasma spots کک و مک ها، لکه های کوچک و قهوه ای رنگی هستند که همه جای بدن ممکن است ظاهر شوند اما بر روی صورت و بازو رایج ترند. کک و مک یک ویژگی ارثی است.
 مواجهه با آفتاب تیرگی این لکه ها را از هر نوعی که باشد تشدید می کند. چرا که ملانین انرژی پرتوهای زیان بار خورشید مانند پرتوهای فرابنفش را جذب می کند تا پوست را در برابر مواجهه بیش از حد محافظت نماید. نتیجه معمول این فرایند تیره شدن پوست است که باعث تیره تر شدن این لکه ها می شود. به همین علت استفاده از ضدآفتاب یک ضرورت محسوب می شود. ضدآفتاب باید وسیع الطیف باشد (یعنی جلوی هر دو نوع پرتو فرابنفش UVA و UVB را بگیرد). یک روز مواجهه بیش از حد در برابر آفتاب، می تواند نتیجه چند ماه درمان را از بین ببرد! اغلب کرمهای نسخه ای که برای روشن کردن پوست به کار برده می شوند حاوی هیدروکینون می باشند. روشن کننده ها با کاهش سرعت تولید ملانین قسمتهای تیره پوست را روشن و کمرنگ نموده و به تدریج آن را به رنگ اولیه اش بر می گرداند. مقدار هیدروکینون در کرم های روشن کننده نسخه ای دو برابر کرم ها روشن کننده بدون نسخه است. کرم های نسخه ای حاوی ترتینوئین و کورتیزون نیز ممکن است برای لکه های شدیدتر استفاده شوند. این کرم ها ممکن است در پوست های حساس ایجاد خارش نمایند. 3 تا 6 ماه طول می کشد تا اثر درمانی آنها دیده شود. امروزه همچنین روشهای درمانی بسیار موثری با استفاده از تکنیک های لیزر در دسترس می باشند. تکنیک های جدید لیزر حتی قادرند بدون ایجاد جای زخم، لکه های پوست را از بین ببرند. البته لازم است قبل از عمل، درمان بر روی یکی از لکه ها به صورت آزمایشی انجام شود چرا که بعضی وقتها نتیجه عمل، لکه ها را حتی بدتر از آنچه که قبلاً بوده می کند.
 (مرجعی که توسط دایره المعارف ویکی پدیا برای توصیف واژه « هایپرپیگمنتاسیون» استفاده شده است. )
مشاهده مطلب

بهترین کم یا سرم ضدلک کدام است؟

برای مبارزه با لک، لایه برداری، محافظت از آفتاب، رفع التهاب و مهار آنزیم های ملانین ساز باید باهم انجام شود. کرمهایی که از این چهار عامل، بیشترین ها را دارند بهتر هستند. اما اگر بخواهیم به سوالمان برگردیم و بهترین کرم ضدلک را معرفی کنیم، باید ببینیم از عوامل چهارگانه فوق، قوی ترین ها کدامند. مثلا قوی ترین لایه بردار اسیدهای رتینوئیک هستند. قوی ترین ماده ضدالتهاب کورتونها هستند و قوی ترین مهار کننده آنزیم های ملانین ساز هیدروکینون است. بنابراین قوی ترین کرم ضدلک، محصولی است که از همه این عوامل داشته باشد و از هر کدام از اینها هم کم نداشته باشد و زیاد داشته باشد. چنین چیزی دارو خواهد بود و نه کرم. باید توجه داشته باشیم که برای هر لکی نباید قوی ترین داروها را مصرف کرد. مثلا در بحث لایه بردارها باید از لایه بردارهای ملایم شروع کنیم اگر جواب نگرفتیم سراغ لایه بردارهای قوی برویم. یا مثلا برای جلوگیری زا ملانین سازی اول جایگزین های هیدروکینون را امتحان کنیم و اگر جواب نگرفتیم سراغ هیدروکینون برویم. یا برای رفغ التهاب ابتدا ضدالتهاب های گیاهی مثل بیزابولول، آلوئه ورا را امتحان کنیم و در صورت فروکش التهاب، سراغ ضدالتهاب های قوی تر برویم. توجه به این نکته نیز ضروری است که ضدلک های قوی که خاصیت دارویی دارند باید صرفا توسط پزشکان تجویز شوند.
مشاهده مطلب

آیا ویتامین ث آکنه ایجاد می کند؟

احسان حسنانی هستم و می خواهم به این سوال رایج پاسخ بدهم که آیا ویتامین ث باعث آکنه می شود؟ خیلی وقت ها دیده شده است که بعضی افراد در اثر مصرف کرم ها و سرم های حاوی ویتامین ث پوستشان دچار آکنه یا جوش صورت شده است. راستش اولین بار که این سوال مطرح شد من یک کم تعجب کردم.
 احسان حسنانی هستم و می خواهم به این سوال رایج پاسخ بدهم که آیا ویتامین ث باعث آکنه می شود؟ خیلی وقت ها دیده شده است که بعضی افراد در اثر مصرف کرم ها و سرم های حاوی ویتامین ث پوستشان دچار آکنه یا جوش صورت شده است. راستش اولین بار که این سوال مطرح شد من یک کم تعجب کردم.

 به خاطر اینکه خوب همان طور که می دانید ویتامین ث در برابر رادیکال های آزاد از پوست محافظت می کند، تولید کلاژن را تقویت می کند، از شکسته شدن کلاژن جلوگیری می کند، لک ها را کم می کند، باعث روشن شدن پوست می شود و التهاب را کاهش می دهد.
 همان طور که می دانیم یکی از عوامل ایجاد آکنه التهاب است و وقتی که یک عاملی مثل ویتامین ث دارد التهاب را کاهش می دهد، از آن انتظار می رود که در واقع به بهبود جوش ها کمک کند نه اینکه باعث بشود جوش ها بدتر بشوند.
 در همین سایتی که این اطلاعات در مورد ویتامین ث گفته شده، یکی از همین سایت های خارجی است، یک تئوری مطرح شده است و آن این است که اولش با این مقدمه شروع کرده است که بعضی از انواع رادیکال های آزاد ( این ROS که اینجا نوشته منظورش رادیکال های گونه های فعال اکسیژن است. انگلیسی اش اینجا نوشته شده است reactive oxygen sepias ) برای جلوگیری از رشد میکروب ها ساخته شده اند. یک antimicrobial effects دارد. بنابراین وقتی که ویتامین ث می آید و این رادیکال های آزاد را از بین می برد، حالا اینجا حرفش و تئوری اش این است، می گوید این ویتامین ث اگر مقدارش زیاد باشد و تمام این رادیکال های آزاد را حذف کند، در نتیجه چیزی برای مقابله با باکتری های مولد آکنه که به آن پی آکنه (p-acne) می گویند وجود ندارد، باکتری ها رشد می کند و این ممکن است باعث جوش زدن پوست بشود. البته در ادامه هم گفته است که این چیزی که من دارم در موردش می گویم خیلی کم در موردش تحقیق شده است و احتیاج است بیشتر در موردش تحقیق بشود و خودش هم گفته است که این یک تئوری بیش نیست.

 درخصوص این موضوع با استادم، دکتر جورقانیان صحبت کردم و ایشان این پاسخ را دادند که ویتامین ث خودش به عنوان یک ماده فعال باعث ایجاد آکنه نمی شود و این خیلی بعید است و آن ساختار کرمی و سرمی محصول ممکن است باعث ایجاد آکنه شود. در واقع این طور می شود تعبیر کرد که آن روغن هایی که در کرم به همراه ویتامین ث می آید، ممکن است باعث بروز آکنه شده باشد. ولی خوب خود آقای دکتر خودشان هم تایید کردند که بعضی از افراد به صورت تجربی دیده شده است و بسیار هم شایع بوده که افراد در نوبت اول مصرف کرم یا حتی سرم ویتامین ث جوش بزنند و در ادامه گفته اند که کومدون زایی ویتامین ث به عنوان یک ترکیب خالص، به عنوان یک ماده خالص خیلی کم است. پس در واقع آن ساختار کرم و سرم را مقصر اصلی دانسته اند.


 البته بعضی جاها هم گفته شده است که کرم ها بیشتر از سرم ها باعث ایجاد این جوش می شوند. این هم یک نکته است و 2 مورد و احتمال دیگر هم که من دیدم این است که این چربی هایی که همراه ویتامین ث های لیپوزومال (Liposomal) می آید، می دانید که لیپوزومال ها اینهایی هستند که با دولایه چربی ویتامین ث را کپسوله کرده اند و به این صورت وارد غشای پوست می شود.
 همین چربی ها ممکن است باعث بروز آکنه بشود. یعنی خاصیت کومدوژنیک (comedogenic) ایجاد کند. یک احتمال دیگر هم که می شود داد آن ویتامین ث هایی است که از اتصال پالمیتیک اسید (Palmitic acid) با اسکوربیک اسید (Ascorbic acid) ساخته شده است و اسم آن آسکوربیل پالمیتات ( L-Ascorbyl Palmitate ) است. این گروه پالمیتیک اسید هم ممکن است باعث بروز آکنه بشود.
 خوب همان طور که می بینید نظریات متفاوت است و هنوز شواهدی دیده شده است که ویتامین ث باعث بروز آکنه می شود و اگر همچین چیزی نبود یک سایت خارجی در موردش مطلب نمی نوشت. هرچند که اولش باعث تعجب من شد و من اصلا همچین چیزی را فکر نمی کردم و شاهد خیلی درستی هم پیدا نشد که نهایتا این موضوع را تایید کند.

 یکی تئوری این سایت بود که می گفت تمام رادیکال های آزاد را ممکن است این ویتامین ث از بین ببرد و در نتیجه این باکتری های مولد آکنه از این فرصت استفاده کنند.
 تئوری بعدی مربوط به آقای دکتر جورقانیان بود که گفتند این اصلا به ساختار کرم و سرم بر می گردد و به ویتامین ث ربطی ندارد.
 تئوری بعدی هم از خودم بود که گفتم این لیپوزوم ها (Liposome) و این پالمیتیک اسیدی (Palmitic acid) که به ویتامین ث ممکن است متصل بشود، اینها شاید باعث خاصیت کومدوژنیک (comedogenic) بشود.


 در هر صورت این موضوع در دست بررسی است. حالا در ادامه اگر که مطالعات دیگری پیدا کردم دال بر اینکه ویتامین ث باعث بروز آکنه بشود به اطلاع دوستان خواهم رساند. احسان حسنانی هستم. سایت Hosnani.com. این آدرس اینستاگرام من است. آموزش های پیشرفته را در کانال تلگرام به آدرس Hosnani1 و آموزش های عمومی را در کانال تلگرام من به آدرس Hosnani3 می توانید پیدا کنید. با تشکر از توجه شما.
مشاهده مطلب

چه کار کنیم صورتمان بعد از اصلاح جوش نزند؟

برای پیشگیری از بروز آکنه قبل از اصلاح باید عوامل اینجاد کننده آکنه که در حین اصلاح ممکن است وجود داشته باشد را حذف کنیم. می دانیم که یکی از عوامل بروز آکنه، باکتری ها هستند. بنابراین باید وسایل اصلاح تمیز و به دور از آلودگی باشند. از تیغ های نو استفاده کنید. ماشین ریش تراشی را با الکل ضدعفونی کنید. بعد از اصلاح دست کثیف به صورت نزدید. از محلولهای حاوی ترکیبات ضدباکتری استفاده کنید. افترشیوها معمولا دارای الکل هستند. زیرا الکل هم ضدعفونی می کند و هم پوست را خنک می کندو این خنکی به رفع التهاب کمک می کند. اما بوی الکل معمولا آزار دهنده است. به همین علت پیشنهاد می کنم از اسپری آنتی آکنه ژنو استفاده کنید. یکی دیگر از عوامل بروز آکنه التهاب است. برای اینکه کمترین التهاب به پوست وارد شود باید تیغ تمیز باشد.
 افترشیوها در داخلشان مقدار زیادی الکل است این الکل مجاری تنفسی شما را آزرده می کند و این بوی بدی که ایجاد می کند باعث می شود اطرافیان هم آزرده خاطر بشوند. اما در داخل این، مقداری الکل به صورت کنترل شده و در غلظت خیلی پایین تر وجود دارد این مقدار الکل برای ضدعفونی کردن پوست شما کافی است. اما فقط الکل نیست که این محصول را برای من محبوب کرده است، در داخل این اسپری ترکیباتی است که ضد التهاب اند مثل عصاره آلوئه ورا (Aloevera)، مثل بیزابولول (Bisabolol) . این ها عامل التهاب را هم برطرف می کنند یعنی علاوه بر این که میکروب کشی دارد عامل التهاب را هم برطرف می کند اسید سالیسیلیک (Salicylic acid) دارد، این اسید سالیسیلیک به زدوده شدن سلول های مرده لایه شاخی که تیغ شما نتوانسته از عمق منافذ بیرون بیاورد کمک می کند.
 خوب این بود راهکار من برای جلوگیری از بروز آکنه بعد از اصلاح. خوب من اگر که بخواهم حرف هایم را مرور کنم، در درجه اول نگذارید التهاب ایجاد بشود. التهاب در اثر چه چیزی ایجاد می شود؟ در اثر کند بودن تیغ، در اثر عدم موازی بودن تیغ های آن. تیغ خوب انتخاب کنید. دوم این که اجازه ندهید پوست شما کثیف بشود یا باکتری وارد آن بشود. دقت کردید بعضی ها موقعی که ریششان را با تیغ می زنند بعد دست می زنند دست کثیف را به آن می زنند، همین باعث ایجاد آکنه توسط باکتری می شود. ضدعفونی باید بکنیم موضع را با یک محلول الکلی ملایم که یک نمونه اش را به شما نشان دادم.
مشاهده مطلب

چرا زخم و التهاب باعث لک پوست می شود؟


مشاهده مطلب

از بین بردن لک پوست با نیتروژن مایع - کرایوتراپی

کرایوتراپی یا همان انجماد با نیتروژن مایع، یکی از روش هایی است که برای درمان ضایعات پوستی از جمله لک اسفاده می شود. در این روش کرایوپن که دستگاهی شبیه پروب است روی ضایعه قرار می گیرد. پوست اطراف ضایعه را تا عمل یک سانت و به پهنای 1.2 سانت منجمد می کند و تا دمای منهای چهل درجه سانتی گراد سرد می کند سپس ناحیه منجمد شده، تاول می زند. در مراحل بعدی، تاول به پوسته ضخیم و در نهایت پوسته ضخیم بعد از یک سال ترمیم شده و لک از بین می رود.
 تكنيك انجماد با كرايوپن یکی از روش های رفع لک ها می باشد. به این تکنیک، کرایوتراپی یا انجماد با نیتروژن مایع هم گفته می شود.
 اساس این روش به شرح زیر است:
 يك كرايوپن يا خودكار انجماد با قطر دسته 10 ميلي متري روي ضايعه پوستي قرار مي گيرد. این ضایعه پوستی می تواند لك باشد.
 در بدو تماس، ناحيه انجماد اوليه ناحيه انجماد اوليه تشكيل ميشود.
 بعد از 20 ثانيه، نيمي از ضايعه منجمد مي شود.
 بعد از 45 ثانيه، كل ضايعه منجمد مي شود.
 بعد از اينكه ضايعه منجمد شد، 3 ناحيه مختلف تشكيل مي شود:
 ·       زیر خط انجماد (شکل زیر) يك ناحيه مرده وجود دارد كه دماي آن منهاي 20 درجه تا منهاي 40 درجه سانتي گراد است.
 ·       يك ناحيه بينابيني وجود دارد كه دماي آن صفر تا منهاي 20 درجه است.
 ·       در خارج خط انجماد، يك ناحيه ريكاوري وجود دارد.

 با يك كرايوپن 10 ميلي متري، عمق ناحيه انجماد 10 ميلي متر و پهناي آن 12 ميلي متر است.
 ناحيه منجمد شده بعد از 5 دقيقه تبديل به تاول (blister) مي شود.
 بعد از حدود يك هفته، تاول ها تبديل به يك پوسته زبر (Scab) مي شود.
 بعد از 4 هفته اين پوسته زبر، كمرنگ مي شود و پوست ترميم مي شود.
 بعد از چند ماه يا يكسال، ضايعه لك برطرف مي شود و پوست به رنگ طبيعي اش برمي گردد.
مشاهده مطلب

روشن کردن پوست

گرایش به پوست روشن یا تیره در فرهنگ های مختلف فرق می کند. مثلاً خانم های آسیایی دوست دارند پوست روشن داشته باشند اما خانم های اروپایی برنزه بودن برایشان جذاب است. محصولات روشن کننده نه فقط برای روشن کردن پوست بلکه برای از بین بردن لک های پوست استفاده می شوند. هیدروکینون، آربوتین، کوجیک اسید از جمله ترکیبات روشن کننده پوست می باشند.
 رنگ پوست: سفید بهتر است یا برنزه؟! رنگ پوست یکی از شاخص های زیبایی به شمار می آید. گرایش به پوست تیره یا روشن به شکل قابل توجهی در فرهنگهای مختلف متفاوت است. در فرهنگ آسیایی، پوست روشن به کلاس اجتماعی بالاتر (ثروت و تحصیلات) و پوست تیره به کار کردن در مزرعه و در زیر نور آفتاب نسبت داده می شود. درصد خانم های آسیایی از اینکه پوستشان تیره شود ابراز نگرانی کرده اند که در مقایسه، فقط درصد از خانم های اروپایی نگران این موضوع هستند. برای غربی ها پوست تیره و برنزه به معنای سلامتی و شادابی است و در عوض رنگی شدن نامتقارن پوست و لکه های قهوه ای نگرانی عمده آنها می باشد.
 گرایش به پوست تیره یا روشن به شکل قابل توجهی در فرهنگهای مختلف متفاوت است. بازار محصولات روشن کننده پوست با نگاهی دقیقتر به بازار محصولات سفید/روشن کننده متوجه می شویم که این محصولات نه فقط برای روشن کردن پوست بلکه برای از بین بردن ناهماهنگی های رنگ پوست (از جمله لکه های پیری ، لکه های بعد از التهاب ، کک و مک و لکه های حاملگی ) نیز استفاده می شود. بازار این محصولات نسبت به اوایل دهه هفتاد رشد قابل توجهی داشته است. بازار جهانی محصولات روشن کننده در سال حدود میلیارد دلار برآورد می شود. ژاپن با اختصاص تا درصد کل محصولات مراقبت از پوست به محصولات روشن کننده بزرگترین بازار را دارد. چین و هند دارای سریعترین رشد بازار در زمینه محصولات روشن کننده می باشند. افزایش جمعیت نژادی در انگلستان و آمریکا باعث شتاب گرفتن رشد تقاضای محصولات روشن کننده در غرب شده است. روشن کننده های پوست محصولاتی چند کاره به شمار می آیند. در غرب از این محصولات برای جلوگیری از پیدایش لکه های پیری و در آسیا برای روشن کردن رنگ پوست استفاده می شود. سفیدکننده در گذشته فقط بر روی پوست صورت استفاده می شد، اما امروزه بر روی کلیه قسمتهای بدن استفاده می گردد. امروزه حتی محصولات سفیدکننده مناسب پوست آقایان نیز درحال طراحی و عرضه به بازار می باشد.
 محصولات آرایشی بهداشتی ضدلک و روشن کننده پوست روشن کردن یا سفیدکردن پوست از گذشته موضوع بحث برانگیزی بوده است. محصولات سفید کننده پوست در گذشته حاوی اجزاء نا ایمنی همچون جیوه و هایدروکوئینون بوده اند که عوارض جانبی خطرناکی دارند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها، استفاده از این مواد ممنوع می باشد. سفیدکننده ها را می توان به منظور روشن کردن رنگ کلی پوست یا برای کمرنگ کردن لکه های قهوه ای استفاده نمود. یک سفید کننده ایده آل، محصولی است که اثر روشن/سفید کنندگی اش قوی ، سریع و نسبت به ملانوسیتهای بیش فعال شده گزینشی باشد، تولید ملانین را کاهش داده، عوارض جانبی کوتاه مدت یا درازمدتی نداشته باشد و فرایند ملانین سازی را در یک یا بیش از یک مرحله متوقف نماید. ضدلک و سفیدکننده های کلاسیک: مهارکننده های آنزیم تیروزیناز ضد لک های بر پایه هیدروکینون هیدروکینون یکی از رایج ترین مواد روشن کننده پوست می باشد. معمولاً این ماده در مقادیر - درصد اثرات روشن کنندگی مناسبی از خود نشان می دهد. اثر روشن کنندگی هیدروکینون کند است و پس از چند هفته مصرف این اثرات بروز می کند. فرآورده هایی با مقادیر % و حتی گاه با غلظت های بیشتر نیز در بازار وجود دارد، البته باید در نظر داشت در برخی افراد این درصد بالا ممکن است سبب سرخی و حالت سوختگی پوست شود.
 در مورد هیدروکینون بیشتر بدانیم ضد لک های بر پایه آلوازین آلوازین یک کرومون حاوی قند است که از گیاه آلوئه ورا استخراج می شود. این ماده به طور رقابتی آنزیم تیروزیناز را مهار می کند و مانع هیدروکسیله شدن تیروزین به دوپا و دوپا به دوپاکینون می گردد و بدین وسیله مسیر ساخت ملانین را متوقف می کند. این ماده و چند کرومون دیگر، اثرات مهارکننده تیروزیناز قوی تر نسبت به آربوتین و کوجیک اسید دارند. ضد لک های بر پایه آربوتین (Arbutin): آربوتین یک بتا – دی – گلوکوپیرانوزید طبیعی است که در ساختار خود دارای یک اتصال خود دارای یک اتصال هیدروکینون به یک ملکول گلوکز می باشد. این ماده در برگ درخت گلابی و برخی گیاهان دیگر مانند گندم یافت می شود. مکانیسم روشن کنندگی پوست این ماده، ناشی از مهار برگشت پذیر آنزیم تیروزیناز است. میزان سودمندی این ماده هنوز کاملاً آشکار نشده است. یک مشتق سنتتیک از این ماده به نام دزوکسی آربوتین، عملکرد بهتری را نشان داده است. ضد لک های بر پایه فلاونوئیدها مهم ترین ویژگی این مواد اثرات آنتی اکسیدانی آن ها است، ولی این مواد اثرات مهارکنندگی آنزیم تیروزیناز نیز دارند. رسوراترول (resveratrol)، اکسی رسوراترول و ژنتول (gnetol) از جمله فلاونوئیدهایی هستند که اثرات مهارکننده تیروزیناز دارند.
 در مورد فلاونوئیدها بیشتر بدانیم ضد لک های بر پایه کوجیک اسید (kojic acid) کوجیک اسید یک متابولیت قارچی است که از قارچ هایی مثل آسپرژیلوس و پنی سیلیوم استخراج می شود. این ماده به شکل گسترده ای به عنوان یک افزودنی غذایی برای پیشگیری از قهوه ای شدن مواد غذایی و افزایش قرمزی توت فرنگی های نارس و کال، مورد استفاده قرار می گیرد. کوجیک اسید با شلات کردن یون مس سبب مهار آنزیم تیروزیناز می گردد. این مواد در فرآورده های آرایشی برخی کشورها مانند ژاپن کاربرد گسترده ای دارد. اثرات آنتی بیوتیک و محافظتی این ماده به افزایش عمر عمر مفید فراورده های آرایشی بهداشتی کمک می کند. فرآورده های حاوی کوجیک اسید به مدت 1 تا 2 ماه (گاه حتی بیشتر) و با دوز دو بار در روز استفاده می شوند تا اثربخشی مناسب حاصل گردد. متأسفانه این ماده در برخی افراد ایجاد حساسیت های پوستی تماسی ایجاد می کند، به همین علت معمولاً فرآورده 1% آن به انواع 2% ترجیح داده می شود. مشتقاتی از این ماده با نفوذ پوستی بیشتر نیز تحت بررسی هستند. ضدلک و سفیدکننده های مهارکننده انتقال ملانوزوم ها ضدلک های بر پایه نیاسینامید در مورد این ویتامین پیشتر نیز مطالبی ارائه گردید. این ماده اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدان و تنظیم کننده سیستم ایمنی دارد. علاوه بر ویژگی های بیان شده، ثابت شده است که این ماده از انتقال ملانوزوم ها به کراتینوسیت ها، جلوگیری می کند. استفاده از فرآورده موضعی نیاسینامید 5%، دو بار در روز و به مدت 8 هفته و یا فرآورده 3.5% آن همراه با رتینیل پالمیتات، به شکل معنی داری سبب روشن شدن پوست می گردد. باید توجه داشت که این اثرات برگشت پذیر می باشند. ضد لک های بر پایه سویا مردم چین بر این باورند که کارگران شاغل به کار در مراکز فراوری سویا پوست های زیباتری دارند. در کراتینوسیت ها گیرنده ای به نام PAR-2 وجود دارد که با از بین بردن ملانوزوم ها، میزان آن ها را کنترل می کند. شیر سویا و مشتقات آن دارای انواعی از پروتئین است که با تحریک این گیرنده سبب کاهش ملانوزوم ها و اثرات روشن کنندگی می گردد. اثر این مواد در لک زایی پوست به دنبال تابش اشعه ماورای بنفش، به اثبات رسیده است. البته فرآیندهای حرارتی مانند پاستوریزه کردن، سبب تخریب ساختار مواد روشن کننده پوست می گردد.
 نمونه ای از ضد لک بر پایه سویا ضدلک و سفیدکننده های آنتی اکسیدانی ویتامین C ویتامین C قادر است با احیای دوپاکینون و برگرداندن آن به DOPA سبب مهار ساخت ملانین می گردد. از جمله مشتقات این ویتامین می توان آسکوربیل اولئات اشاره نمود که با میزان 5-3% دارای اثر روشن کنندگی پوست می باشد.
 در مورد ویتامین سی بیشتر بدانیم چای سبز چای سبز (Camellia sinensis) دارای ترکیبات پلی فنلی با اثرات آنتی اکسیدان بسیار قوی می باشد عمده ترین ترکیبات پلی فنلی موجود در چای سبز اپی کاتشین گالات، گالاکتو کاتشین گالات، اپی گالو کاتشین گالات و اپی گالو کاتشین می باشد. بررسی ها نشان داده است که ترکیبات فنلی موچود در چای سبز سبب مهار تکثیر ملانوسیت ها می گردند.
 در مورد چای سبز بیشتر بدانیم تایروستات عصاره گیاه رومِکس اُکسیدِنتالیس
مشاهده مطلب

ملانین سازی چیست؟

سنتز ملانین در پوست از اسید آمینه تایروسین شروع شده و با کاتالیزگری تیروزیناز پس از عبور از DOPA و دوپاکینون، دو نوع رنگدانه به نام های یوملانین و فائوملانین تولید می شود.
 ملانین سازی در پوست در یک پوست سالم، مواجهه در برابر تابش آفتاب با عکس العمل برنزه شدن همراه است که در واقع یک مکانیسم دفاعی پوست است. در افراد حساس، تابش نور شدید آفتاب می تواند سبب بروز سرخی و آسیب دیدن پوست گردد. توان برنزه شدن بستگی به میزان تولید رنگدانه ملانین در ملانوسیت ها دارد. اشعه های نور در محدوده ماورای بنفش و مرئی می توانند سبب تحریک این سلول ها در تولید ملانین شوند.
 مراحل ملانین سازی ملانین سازی یک فرایند آنزیمی است که در آن تایروسین به یوملانین (رنگدانه های مشکی قهوه ای) و فائوملانین (رنگدانه های قرمز قهوه ای) تبدیل می گردد. آنزیم هایی چون آنزیم تیروزیناز ، پروتئین تیروزینازی شماره یک (TRP-1) و پروتئین تیروزینازی شماره دو (TRP-2) در این سلسله واکنشها دخیل هستند.
 مهمترین تنظیم کننده سنتز ملانین پرتوهای فرابنفش هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق وادار کردن کراتینوسیتها به ترشح پاراکرینی مواد تحریک کننده ای مثل α-MSH ) ملانوسیتها را تحریک می کند. مهار ملانین سازی آنزیم تیروزیناز در دو نقطه اعمال اثر می کند که برای عملکرد خود به مقادیر بسیار جزئی از عنصر مس نیز نیاز دارد. فلزات دیگری مانند کبالت، نیکل و وانادیم نیز در این عمل نقش دارند ولی اهمیت آن ها به مراتب کمتر از نقش مس می باشد.
مشاهده مطلب

بیووایت

بیواسکراب حاوی پلی هیدروکسی بوتیرات و اکسید تیتانیوم
Polyhydroxybutyrate (and) Titanium Dioxide (and) Blue 1 Lake (and) Ethylene Distearamide


مشاهده مطلب

آربوتین، روشن کننده پوست

مهارکننده آنزیم تیروزیناز، 30 مرتبه فعال تر از کوجیک اسید
arbutin


مشاهده مطلب

دی استیل بولدین - روشن کننده

یکی از پرکاربرد ترین فیلترهای فرابنفش، از ضد آفتاب های شیمیایی
diacetyl boldine


مشاهده مطلب

باورهای نادرست در مورد جوش صورت

خیلی ها فکر می کنند شکلات و غذاهای چرب باعث جوش زدن صورت می شود. ولی آیا حقیقت دارد؟
 افسانه ها و شايعات زيادي در مورد آكنه وجود دارد اما امروزه بسياري از آنها با شواهد علمي پشتيباني شده اند. مثلاً در مورد نقش غذاها بر آكنه مطالعات خيلي كمي وجود داشته كه نشان دهد رژيم غذايي روي آكنه مؤثر است اما افرادي كه در جوامع صنعتي زندگي مي كنند بيشتر از افرادي كه در روستاها زندگي مي كنند دچار آكنه مي شوند. اخيراً در تحقيقي نشان داده شده كه رابطه مستقیمی بین خوردن غذاهاي داراي قند بالا با پاتوژنز آكنه در بيماران مبتلا به انسولين بالا (هايپراينسولينميا) وجود دارد (اسميت و همكاران 2008 ، وون و همكاران 2012)
 ارتباط بين استرس و آكنه نيز سال ها در جوامع غير رسمي مطرح مي شد اما اخيراً اثبات شده است كه رابطه مثبتي بين تشديد آكنه و وجود مقدار زيادي استرس در هنگام امتحانات دبيرستان وجود داشته است (چيو و همكاران 2003)
 گواه علمي كه نشان دهنده اثر مثبت مواجهه با نور آفتاب بر آكنه باشد وجود ندارد اما مطالعات جديد نشان داده است كه برخي از طيف هاي نور مصنوعي ممكن است روي بهبود آكنه اثر داشته باشد اما اين ثابت نمي كند كه مواجهه مستقيم با نور طبيعي آفتاب در درمان آكنه مؤثر است. به علاوه، حساسيت با پوست مشكلي است كه برخي از داروهاي رايج براي درمان آكنه مثل تتراسايكلين و ايزوترتينوئين ايجاد مي كنند (مگين و همكاران 2005)
 باور غلط: شکلات و غذاهای چرب باعث جوش زدن صورت می شود! نتیجه مطالعات نشان داده غذای خاصی که تاثیر اثبات شده ای برجوش زدن صورت داشته باشد وجود ندارد هرچند که خوردن بیش از حد شکلات، شیرینی و غذاهای خیلی چرب به هیچ وجه توصیه نمی شود! باور غلط: نور خورشید باعث بهبود جوش صورت می شود! هرچند که برنزه شدن پوست موقتا جوشها را پنهان می کند اما نور خورشید می تواند باعث خشکی و خارش پوست شود و پوست را مستعد جوش زدن کند. علاوه برآن، قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب می تواند باعث پیری زودرس (Premature aging) و در حالات شدیدتر سرطان پوست شود. در صورتیکه پوست صورت شما مستعد جوش زدن است همیشه آن را با استفاده از محصول ضدآفتاب با حداقل عیار حافظتی 15 که عبارتهای Noncomedogenic یا Nonacnegenic به معنای غیرجوش زا بر روی برچسب آن درج شده است پوشیده نگاه دارید. البته توجه داشته باشید که شرکت های آرایشی بهداشتی ملزم به اثبات این ادعا نیستند. اما برای محصولات معتبرT مطالعات ایمنی معمولاً انجام می شود. باور غلط: اگر می خواهی پوست صورتت صاف و شفاف بماند آرایش نکن! از استفاده بیش از حد کرمها، لوسیون ها و ژل ها روی پوست خودداری کنید. از آرایش غلیظ دوری کنید و در صورت استفاده از محصولات رنگی آرایشی در پایان روز با استفاده از پاک کننده های ملایم صورت بقایای مواد آرایشی را بزدایید. البته امروزه کرمهای محوکننده ای (Concealer) در لیست محصولات آرایشی وجود دارد که با داشتن موادی مثل بنزوئیل پروکساید و سالیسیلیک اسید حتی باعث بهبود جوشها نیزمی شود. باور غلط: هر چه صورتت را بیشتر بشویی کمتر جوش می زند! درست است که شستن پوست باعث زدوده شدن چربی وچرک از منافذ پوست می شود اما افراط در این کار می تواند باعث خشکی و تحریک پوست شود و آن را مستعد جوش زدن کند. برای شستشوی پوست صورت خود از آب و صابون ملایم استفاده کنید و این عمل را به آرامی و با ملایمت انجام دهید. برای خشک کردن پوست با حوله از روش گذاشتن و برداشتن (blot drying) استفاده نمایید. از ساییدن و خراشیدن پوست صورت در هنگام شستشو اجتناب کنید. باور غلط: ترکاندن جوشها باعث تسریع در بهبود آن می شوند! ترکاندن جوشها ممکن است به طور موقتی برجستگی آن را کمتر نشان دهد اما در عمل، بهبود آن را به تعویق می اندازد. شما با فشاردادن جوشها، باکتری را مستقیما به داخل پوست خود فشار می دهید که این خود باعث قرمزی و برافروختگی پوست می شود. با این عمل، گاهی لکه های قرمز و قهوه ای رنگی به نام اسکار(Scar) بر روی پوست برجای می ماند. بعضی وقتها بهبودی این لکه ها تا چند ماه به طول می انجامد.
مشاهده مطلب

محصولات آنتی آکنه یا ضد جوش

آکنه معمولاً در هر سن و سالی بروز می کند اما در نوجوانان تازه بالغ به علت بالا رفتن سطح هورمونها این مشکل شایع تر است.
 •  توتارل: توتارول دشمن باکتری ایجادکننده جوش های پوست است. به همین دلیل برای به کارگیری در محصولات آنتی آکنه (برطرف کننده جوش های پوستی) بسیار مفید است.
 •  عصاره گیاه اپیلوبیوم: این عصاره تاثیر ویژه ای در جلوگیری از رشد باکتری اصلی ایجاد کننده جوش های پوستی (باکتری پروپیونی آکنه ) دارد.
 •  عصاره ساقه دارچین: تنگ کننده منافذ باز پوست، مهارکننده آنزیم - آلفا ردوکتاز (ممانعت از ترشح بیس از حد چربی)، ضد میکروب (مهارکننده رشد باکتری هاآنتی اکسیدان، محافظ
 •  اسید سالیسیلیک: لایه بردار موثر در بازشدن منافذ پوست محصولات خارجی ضد آکنه •  دیوزیناک بایوسکرین رفع مشکلات پوست های حساس، چرب و آکنه ای با DIOZINAC شامل سه مرحله: - پاک سازی عمقی
 •  RoC Puric AC شامل ژل لایه بردار و کرم بلمیش
 •  محصولات لاین بورآد Boréade از برند نویدرم Noviderm شامل کرم پاک کننده، اسکراب صورت، کرم لایه بردار، امولسیون مات کننده و امولسیون ضد جوش می توانند به پوست های مستعد آکنه کمک کنند.
 Boréade de Noviderm
مشاهده مطلب

آشنایی با آکنه، جوش صورت

آکنه بیماری دستگاه پیلوسباسه است که شامل ضایعات التهابی و غیرالتهابی می باشد. ضایعات غیرالتهابی را کمدون می گویند. کمدون ها می توانند سرسیاه یا سرسفید باشند. پاپول ها، پوستچول ها، نگول ها، کیست ها از دیگر انواع آکنه هستند. آکنه های خفیف با آنتی بیوتیک و آکنه های شدید با ایزوترتینوئین درمان می شوند.
 نکاتي در مورد آکنه آكنه به طور کامل درمان نمي شود. بلکه بايد كنترل شود.
 تعريف آکنه پروسه التهابي واحد پيلوسباسه را آکنه مي گويند.
 نکته: در قاعدگي، هورمون ها و استرس باعث افزايش حجم و تغيير ساختار سبوم مي شوند. داروي ليتيوم (Lithium) مي تواند باعث تغيير در ساختار سبوم شود و به همين علت ممکن است باعث بروز آکنه شود.
 2- هايپرکراتوز هايپرکراتوز (Hyperkeratosis) يا هايپر کراتينيزاسيون (Hyperkeratinization) به معناي کراتين سازي بيش از حد توسط سلول هاي کراتينوسيت (Keratinocyte) مي باشد. کراتينوسيت، سلول هاي اصلي لايه اپيدرم (Epidermis) پوست است و گاهي در اثر عواملي، بيش از حد کراتين مي سازد يعني بيش از حد لايه شاخي مي سازد. اين دلايل فهرست وار عبارتند از:
 براي پيشگيري از ميليا رعايت بهداشت، اجتناب از خورشيد و اجتناب از کورتون ضرورت دارد. از آن جا که در ميليا کراتين به پوست چسبندگي دارد در اثر فشار تخليه نمي شود.
 تخلیه کومدون با سواب کتانی یا همان گوش پاک کن. دو عدد گوش پاک کن را مثل مداد دست می گیرند، ابتدا رو به پایین از هر دو طرف کومدون فشار می دهند سپس به داخل کومدون فشار می دهند
 کومدون هاي بزرگ، متعدد و به هم پيوسته که به درمان دارویی جواب نمي دهد کانديد اکستراکت (Extract) يا تخليه کردن هستند.
 اسکار آکنه اسکار آکنه در اثر عدم درمان آکنه های التهابی تشکیل می شود. وقتی آکنه عفونی می شود، چرک ها وارد بافت پیوندی می شوند. بعد که درمان شد و چرک از بین رفت، خالی می کند و اسکارهای فرورفته تولید می شود. اسکار های فرورفته را هایپرتروفیک و آتروفیک هم می نامند. گاهی پوست برای اینکه بافت خود را ترمیم کند بیش از حد کلاژن تولید می کند. در این جور موارد اسکارهای هایپرتروفیک می شوند و به اصطلاح عامیانه گوشت اضافه می آورند. آکنه های التهابی آکنه های پاپولوپوسچولار از آن جا که پاپول و پوسچول به هم نزديک هستند و گاهي در اثر 24 ساعت ممکن است به هم تبديل شوند اصطلاح پاپولوپوسچولار استفاده مي شود.
 آکنه های ندولار و کیستیک ويژگي مهم آکنه هاي ندولار و کیستیک درد است.
 آزمايش هاي قبل از مصرف راکوتان تست بارداري Beta human chorionic gonadotropin (HCG)
 اين در واقع هورموني است که توسط پلاسنتا در زمان بارداري ترشح مي شود. و در خون قابل مشاهده است. اندازه گيري ميزان اين هورمون در خون در زمانيکه که اولين پريود از دست رفته باشد اگر مثبت باشد نشاندهنده بارداري است آنزيم هاي کبدي عبارتند از: SGOT
 از آن جا که راکوتان در کبد متابوليزه مي شود ممکن است آنزيم هاي کبدي را بالا ببرد به همين علت بايد آزمايش شوند. اگر آنزيم هاي کبدي بالا رفت با داروهايي مثل ليورگل (Livergol) که توسط پزشک تجويز مي شود قابل تنظيم است.
 تعريف علمي آکنه آکنه وولگاريس بيماري شايع، مزمن و چند عاملي پوست است که با التهاب يا انسداد واحد پيلوسباسه همراه است.
 چربي طبيعي پوست را سبوم مي گويند. يکي از اجزاء تشکيل دهنده سبوم، تري گليسيريد ها هستند. باكتري پروپيوني آكنه با آنزيم ليپازي كه ترشح مي كند، تري گليسيريد را به گليسرول و اسيد چرب تجزيه مي كند . تري گليسيريد براي باكتري پروپيوني آكنه يك غذاي مطلوب است. وقتي كه ترشح زياد مي شود، لاشه سلول ها هم زياد مي شود. از طرفي ارتباط اين باكتري با هوا قطع مي شود شرايط بسيار مطلوبي براي رشد اين باكتري به وجود مي آيد به همين علت توليدمثل مي كند و تكثير مي شود و هرچه تعدادشان بيشتر مي شود لاشه اين ميكروب نيز به تركيبات تشكيل دهنده آكنه اضافه مي شود. علاوه بر آن آنزيم هايي ترشح مي كند كه كندگي سلول ها را بيشتر مي كند در نتيجه انسداد بيشتر مي شود. از طرفي ترشح غده چربي ادامه دارد و سبوم وارد محيط مي شود. در نتيجه فشار به فوليكول بيشتر و بيشتر مي شود. به اين ترتيب ديواره استوانه اي فوليكول در اثر فشار نازك مي شود. در نهايت، فوليكول مثل بادكنكي که زياد باد شده مي ترکد.
 3- اسکار آکنه اگر پاپول درمان نشود تبديل به ندول مي شود و در اثر اضافه شدن ميكروب هاي پوست و فرايندي كه پيشتر توضيح داده شد فوليكول منبسط شده پاره مي شود، محتويات آن وارد درم مي شود و پس از بهبودي و رفع التهاب، بافت اسكار فيبروز جانشين آن مي شود. وقتي بافت فيبروز، جمع مي شود پوست نشست مي كند و اسكار آكنه ايجاد مي شود.
 ·       تيروكسين كه از غده تيروئيد ترشح مي شود و باعث افزايش فعاليت تمام قسمت هاي بدن مي شود. اگر تيروكسين زياد ترشح كند سرعت نبض بيشتر مي شود، سرعت تنفس بيشتر مي شود، حركات روده بيشتر مي شود و ممكن است فرد دچار اسهال شود، چربي سوزي زياد مي شود و فرد ممكن است لاغر شود. به همين ترتيب متابوليسم هم زياد مي شود ترشحات بدن زياد مي شود و به همين علت سبوم بيشتري ترشح مي شود و آكنه ايجاد مي گردد.
 4-    داروها از جمله كورتن ها مي تواند باعث تشديد آكنه شود. داروهاي صرع مثل فنيتوئين Phenytoin و فنوباربيتال phenobarbital باعث تشديد آكنه مي شود.
 محلولي حاوي بنزوئيل پروكسايد 5 درصد به ميزان 50 سي سي + 3 گرم اريترومايسين + الكل 70 درجه تا حجم 100 سي سي
 راکوتان يا ايزوترتينوئين استاندارد مصرف اين دارو آن است كه روزانه به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن شخص 2 ميلي گرم راكوتان مصرف شود
مشاهده مطلب

آیا آرایش کردن باعث جوش زدن صورت می شود؟

برخی از محصولات آرایشی ممکن است آکنه را تحریک کند. اگر دچار آکنه هستید از محصولات آرایشی غیر کومدون زا استفاده کنید. برای پوست های چرب، محصولات آرایشی اویل فری توصیه می شود.
مشاهده مطلب

داروهایی که باعث تشدید آکنه می شوند

برخی داروها موجب تشدید آکنه می شوند . مثلا فنیتوئین و فنوباربیتال که برای درمان صرع استفاده می شود و ایزونیازید که در روانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد موجب تشدید آکنه میشوند.
مشاهده مطلب

آیا می توان آکنه را تخلیه کرد؟

آکنه را در شرایط خاصی می توان با استفاده از تیر کومدون تخلیه کرد. برای انجام این کار باید اولا تشخیص دهیم که چیزی که داریم تخلیه می کنیم همان آکنه است. مثلا اگر خال یا بثورات پوستی شبه آکنه را تخلیه کنیم به پوست آسیب می رسد.
مشاهده مطلب

چرا صورت خانم ها تا 40 سالگی هم جوش می زنند؟

در سن بلوغ آقایان معمولا بیشتر از خانم ها جوش می زنند اما خانم ها تا سنین بالاتری ممکن است دچار آکنه شوند. برخی خانم ها تا 40 سالگی ممکن است صورت شان جوش بزند.
مشاهده مطلب

نقش تغذیه در درمان آکنه - آیا ارتباطی بین تغذیه و آکنه وجود دارد؟

در مورد رژیم درمانی، نقش تغذیه بر رفع یا تشدید آکنه، نقش شکلات ها، قهوه، کره بر جوش ها در این مقاله بیشتر می خوانیم
 تاثير تغذيه بر بروز و تشديد آكنه يك موضوع چالش برانگيز است. اگر بخواهيم بر اساس شواهد و مدارك حال حاضر پزشكي نتيجه گيري كنيم، همانند بسياري از پزشكان بايد با قاطعيت بگوييم كه تغذيه تأثيري بر آكنه ندارد.
 اما اخيراً شواهدي پيدا شده كه نشان مي دهد غذاهاي با انديس گلايسمي بالا باعث بروز آكنه شده است (اسميت 2008 و كاون 2012)
 شكر سفيد و قند بالا با افزايش ميزان انسولين باعث بروز آكنه مي گردند.
 توصيه كلي اين است كه اگر غذايي را واقعاً خورديد و باعث تشديد جوشتان شد آن غذا را ديگر نخوريد. در واقع اگر بيمار به غذايي حساسيت دارد بايد از مصرف آن پرهيز كند


 غذاهایی که به مبتلایان آکنه توصیه می شود مصرف آب فراوان توصيه مي شود
 مصرف ميوها و سبزيجات تازه توصيه مي شود
 فيبر را در رژيم غذايي خود افزايش دهيد
 غذاهايي حاوي زينك مثل ماهي و اسفناج، قارچ، گوجه، لوبيا سبز مصرف كنيد.
 غذاهاي حاوي ويتامين E مثل ذرت، غلات، مغزها استفاده شود.


 غذاهایی که مبتلایان آکنه بهتر است پرهیز کنند غذاهاي با پروتئين شير را کمتر مصرف كنند.
 غذاهاي با هايپرگلاسمي بالا مصرف نكنند.
 غذاهايي كه حاوي چربي و روغن بالا است استفاده نكنيد
 از مصرف شكلات، بستني، كره بادام زميني پرهيز كنيد
 غذاهاي تند فلفلي و غذاهاي سرشار از گلوتن استفاده نكنيد.
 از نوشيدني هاي حاوي گاز دار و كافيين دار استفاده ن
مشاهده مطلب

انواع اسکار آکنه و روش های مقابله با آنها

اگرچه آكنه را يك بيماري شديد و يا عامل مرگ نمي دانند اما اسكارهاي به جا مانده از آكنه هاي شديد مي تواند باعث مشكلات رواني مثل افسردگي و كاهش اعتماد به نفس شود. در نوجوانان كيفيت زندگي آنها ممكن است تا حد بيماري آسم و صرع پايين بيايد
 انواع اسكار آكنه اسكارهای آكنه دو دسته هستند: فرورفته و برامده
 اسکارهای فرورفته یا هایپوتروفیک اسکارهای فرورفته كه به آن Hypotrophic نیز می گویند كه خود سه نوع است
 Ice pick: مثلثی است و به درمان، سخت جواب می دهد و تنها با روش سابسیژن قابل رفع است.
 Box car: فرورفتگی مربعی است
 Rolling: فرورفتگی گرد
 فرورفتگی گرد و فرورفتگی مربعی با میكرونیدلینگ قابل رفع است.

 اسکار های برامده یا هایپرتروفیک اسكارهای آكنه همچنین می توانند Hypertrophic باشند بعبارت دیگر بافت جوشگاهی از سطح پوست برجسته شده باشد یا به نوعی گوشت اضافه تشكیل شده باشد. این پدیده زمانی ایجاد می شود كه سلول های همبندی زیاد تكثیر شوند اما اگر سلول های همبندی به صورت نرمال تكثیر شوند فقط نوع فرورفته یا اسكار هایپوتروفی تشكیل می شود.

مشاهده مطلب

زبان تخصصی آکنه - آشنایی با اصطلاحات علمی مربوط به آکنه

اگر می خواهید کتاب ها و مقالات زبان اصلی و معتبر در مورد آکنه ها مطالعه کنید مجبورید با اصطلاحات تخصصی مربوط به آکنه آشنا باشید. مثلا بدانید که هایپرکراتینیزاسیون چیست؟ پاپول، پوسچول، ندول و کیست چه هستند. یا مثلا وقتی می گویند آکنه دارای پاتوژنز چندعاملی است بدانید که پاتوِنز یعنی چه؟ همچنین اصطلاحاتی مثل تشخیص افتراقی، اندیکاسیون و کنتر اندیکاسیون ممکمن است برای همه آشنا و ملموس نباشد.
 در پكيج آموزشي رهايي از آكنه اصطلاحاتي استفاده شده كه برخی از آنها تخصصی هستند. به منظور آنكه بهترين استفاده را از اين پكيج آموزشي ببريد اين اصطلاحات را براي شما جمع آوري كرده ام و در اين قسمت با معادل آنها آشنا مي شويد.
 درمان cure
 درمان cure يعني درمان ريشه كن كننده . مثلاً وقتي مي گويد آكنه درمان كيور ندارد به آن معنا است كه مثل آپانديس نيست كه آن را دربياوريد و مشكل حل شود. بلكه احتمال عود كردن آن وجود دارد.

 Self limit
 Self limit به معناي خود كنترل شونده يا خود بهبود شونده است مثلاً وقتي مي گوييم آكنه يك بيماري سلف ليميت است به اين معناست كه به همان علتي كه ايجاد شده بود قطع مي شود. مثال 1 - در برخي از افراد، آكنه به دليل قاعدگي ايجاد مي شود. و چند روز بعد از پريود رفع مي شود. در هنگام قاعدگي تعادل هورمون ها به هم مي خورد و گاهي فرد از روي جوش هايي كه مي زند متوجه مي شود كه در حال پريود شدن است. بعد از آنكه قاعدگي تمام شد جوش ها قطع مي شود. مثال 2- بعضي ها در اثر استرس جوش مي زنند و وقتي استرسشان رفع مي شود جوش ها درمان مي گردد. به اين علت ها مي گوييم آکنه يك پروسه التهابي يا بيماري سلف ليميت است.

 pilosebaceous unit
 واحد پيلوسباسه: به مجموعه فوليكول مو، غدد چربي اطراف آن و ماهيچه اي كه به فوليكول وصل است واحد پيلوسباسه مي گوييم. پس وقتي مي گوييم آكنه پروسه التهابي واحد پيلوسباسه است در واقع به آن ناحيه اشاره داريم.

 Mild acne
 آکنه ملایم. آكنه هايي كه فقط از كمدون تشكيل شده و يا تعداد كمي پاپول دارند را ملايم مي گوييم درمان آكنه هاي ملايم عمدتاً لايه بردارها است ولي گاهي آنتي بيوتيك موضعي نيز به درمان اضافه مي شود.
 Moderate acne
 آکنه متوسط. وقتي تعداد پاپول ها و پوسچول ها بين يك تا پنجاه است و التهاب وجود دارد اين آكنه را آكنه متوسط مي گويند. درمان آكنه هاي متوسط معمولاً آنتي بيوتيك خوراكي به همراه رتينوئيدهاي موضعي و بنزوئيل پروكسايد است
 Severe Acne
 آکنه شدید. به آكنه هايي گفته مي شود كه حاوي كيست و ندول باشد و درد و التهاب در آنها زياد باشد

 Cyst
 كيست به ضايعات التهابي بزرگ تر از دو سانتی متر گفته مي شود كه پر از مايع و چرك است. كيست ها معمولاً دردناكند

 Nodule
 ندول ضايعات برجسته التهابي پوست است كه بين نيم تا دو سانتي متر است. دردناك است و در عمق پوست ریشع دارد

 papule
 پاپول اولين ضايعه التهابي آكنه است كه اطراف آن قرمز مي باشد. قطر كمتر از نيم سانتي متر دارد و برجسته است

 pustule
 پوسچول يا پوستول شباهت زيادي به پاپول دارد در واقع همان پاپول است با اين تفاوت كه برجسته تر است دردناك است و ناف دارد

 Fatty acid
 همان اسيدهاي چرب مي باشند كه در داخل سبوم وجود دارند. اولئيك اسيد يكي از اسيدهاي چرب است كه وجود آن در سبوم براي مهار باكتري ها ضروری است

 Abnormal keratinization
 کراتینیزاسیون بیش از حد یا همان هايپركراتوز است كه به معناي ريزش بيش از حد سلول هاي مرده سطح پوست در داخل منافذ پوست مي باشد و يكي از عوامل ايجاد آكنه است.

 Interlukin
 اينترلوكين يكي از مواد واسطه التهابي است كه در واقع آژير پوست مي باشد. وقتي باكتري ها بيش از حد رشد كنند يا با دفع مواد اسيدي، پوست را تحريك كنند موادي مثل اينترلوكين ترشح مي شود كه منجر به التهاب مي گردد. اينترلوكين ها چسبندگي سلول هاي ديواره فوليكول را كمتر مي كنند بنابراين در اثر التهاب، ريزش سلول ها به داخل فوليكول زيادتر مي شود به عبارت ديگر هايپركراتوز تشديد مي شود.

 Pre dispose
 به معناي مستعدكننده مي باشد مثلاً ژنتيك و فاكتورهاي محيطي از عوامل مستعدكننده آكنه هستند يعني عوامل چهارگانه ايجاد كننده را تشديد مي كند.

 differential diagnosis
 تشخيص افتراقي آكنه يعني آكنه را با چه بيماري هايي اشتباه نگيريم مثلاً يك ضايعه پوستي به نام ميليا وجود دارد كه از نظر علائم باليني خيلي شبيه آكنه است ولي تفاوت هايي دارد كه نبايد آنها را با هم اشتباه گرفت . مثلاً پايه ميليا در پوست نيست جايي كه فوليكول نيست مثل زير چشم ايجاد مي شود و روش تخليه متفاوتي دارد. بنابراين ميليا يكي از تشخيص افتراقي هاي آكنه است البته تشخيص افتراقي اصطلاحي پزشكي است و مفهوم پيچيده تري دارد.



 تعریف علمی تشخیص افتراقی
 فرایند تشخیص بین دو یا تعداد بیشتری عارضه که علائم بالینی مشابهی دارند.
 The process of differentiating between two or more conditions which share similar signs or symptoms.

 منبع: دیکشنری پزشکی


 مثلا در اينجا يافته هاي باليني همان برجستگي هاي سطح پوست است و بيماري هايي كه علائم مشابه دارند آكنه و ميليا است و فرد بايد اين دو را از همديگر تشخيص دهد يا افتراق قائل شود.

 Androgen
 آندروژن به هورمون هاي مردانه گفته مي شود

 Extract
 همان تخليه كردن كمدون است مثلاً وقتي مي گوييم كمدون هاي بزرگ متعدد و به هم پيوسته كانديد اكستراكت است يعني اگر چنين چيزي ديديد مي توانيد با دستورالعمل هاي ارائه شده تحت نظر پزشك يك جوش را تخليه كنيد

 Motivation
 به معناي انگيزه دادن مثلا