گیاه «» در مقالات سایت احسان حسنانی

تفاوت تونر و میسلارواتر

تونر و میسلارواتر هر دو محلول، مایع و شفاف هستند. مطابق دستورالعمل هر دو بدون آبکشی هستند اما گاهی نیاز است که برخلاف دستورالعمل مصرف شوند و آبکشی شوند. مراقب باشید به جای تونر، میسلارواتر را به شما نفروشند. پاک کنندگی تونر به علت حلال ها است اما پاک کنندگی میسلارواتر به علت شوینده ها و مواد فعال سطحی می باشد. | در مقاله تفاوت تونر و میسلارواتر از واژه استفاده شده است.
 تونر و میسلارواتر به علت شباهت های زیادی که با هم دارند با یکدیگر اشتباه می شوند.
از آنجا که میسلارواترها نسبت به تونرها در بازار فراوان تر هستند معمولا میسلار واتر را به جای تونر می فروشند!
شباهت های میسلارواتر و تونر • هر دو از نظر شیمیایی محلول هستند.
• هر دو مایع شفاف هستند.
• روی دستورالعمل هر دو نوشته نیاز به آبکشی وشستشو ندارند.
تفاوت های تونر و میسلارواتر • میسلارواتر قبل از شوینده استفاده می شود. تونر بعد از شوینده استفاده می شود
• میسلارواتر حاوی سورفکتانت است اما تونر واقعی حاوی سورفکتانت نیست.
• از میسلارواتر می توان برای پاک کردن آرایش استفاده کرد اما از تونر نمی توان برای پاک کردن آرایش استفاده کرد.
تفاوت تونر و تونیک تونیک در واقع لفظ فرانسوی تونر است. در عمل تفاوتی بین تونر و تونیک وجود ندارد.
آیا میسلارواتر باید آبکشی شود؟ اگر در روتین از میسلارواتر استفاده می کنید حتما آبکشی کنید اما اگر هفته ای یک بار در هنگاه کوه نوردی یا طبیعت گردی برای پاک کردن ضدآفتاب قبلی و تجدید ضدآفتاب از میسلارواتر استفاده کردید نیاز به آبکشی نیست و اشکالی ندارد.
آیا تونر نیاز به آبکشی دارد؟ تونرهای واقعی نیاز به آبکشی نداند اما از آنجا که خیلی از تونرها واقعی نیستند و حاوی مقادیر زیادی ماده شوینده یا سورفکتانت هستند بهتر است تونرها هم آبکشی شوند. هر چند که آبکشی تونر موجب می شود که ویژگی های تکمیلی آن مثل رطوبت رسان بودن یا تنظیم پ هاش بی فایده باشد. برای آبکشی بهتر است از آب تصفیه شده استفاده کنید. اگر از گلاب استفاده می کنید گلاب باید طبیعی باشد، در شیشه بسته بندی شده باشد، کمتر از یک سال از تولید آن گذشته باشد و در یخچال نگهداری شده باشد.
اگر تونر روی پوست تان ایجاد احساس چسبندگی کرد به احتمال زیاد حاوی مقادیر زیادی ماده فعال سطحی یا شوینده است و باید آبکشی شود.
View this post on Instagram A post shared by احسان حسنانی (@ehsan.hosnani) مایسل چیست؟
ساختار اول مایسل (Micelle) است. یک مولکول ماده شوینده را اگر در آب حل کنید به سطح می آید. چرا بخاطر آنکه دلش می خواهد این دم های آب گریزش از آب فاصله بگیرد و بیاید در هوا برود. بنابراین این ترکیبات سطح را فعال می کنند که به آنها مواد فعال سطحی می گوییم. چون سطح را فعال می کنند.
حالا اگر که غلظت این مواد در محلول از یک حد مشخصی بیشتر بشود، دیگر آن بالا جا نیست. در نتیجه اینها برای اینکه دم های آب گریزشان از همدیگر از آب فاصله بگیرد می آیند دور همدیگر حلقه می زنند. به این شکل و ساختاری به اسم مایسل (Micelle) تشکیل می دهند.
وقتی که می گوییم میسلار واتر (Micellar water) منظورمان چه چیزی هست؟
منظورمان یک محلولی است که در داخلش ترکیبات شوینده به فرم مایسل (Micelle) به این شکل زیاد قرار گرفته.
مشاهده مطلب

آیا می توان از گلاب به جای تونر استفاده کرد؟

تونرها با هدف پاکسازی عمقی پوست طراحی شده اند. در واقع کاری را که شوینده های معمولی نتوانسته اند انجام دهند، یعنی پاکسازی منافذ پوست و خارج کردن بقایای آرایش و کرم ضدآفتاب از داخل منافذ پوست، با استفاده از تونر انجام میشود. متاسفانه گلاب در این زمینه کاری نمی تواند انجام دهد. گلاب های غیرصنعتی که یک سال از تاریخ تولیدشان نگذشته برای اسپری کردن روی پوست مناسب هستند. بوی گلاب را برخی دوست دارند. گلاب واقعی کمی اسیدی است که برای پوست مفید می باشد. آغشته کردن پدهای پنبه ای به گلاب و مالیدن آنها به صورت بعد از شستشوی اولیه، اگرچه کار تونر را نمی کند، اما در کل مفید است. برخی افراد به تجربه دیده اند که گلاب باعث لک شدن پوست می شود، اما چنین چیزی صحت ندارد. اگرچه استفاده از گلاب های صنعتی که تاریخ مصرف شان گذششته باشد می تواند باعث التهاب پوست و نهایتا بروز لک شود. | در مقاله آیا می توان از گلاب به جای تونر استفاده کرد؟ از واژه استفاده شده است.
 گلاب از تقطیر گل ها به دست می آید ( تقطیر با آب ) و قسمت اعظم آن، آب مقطر است. بنابراین چیزی برای پاکسازی عمقی پوست ندارد.
در این مقاله با انجام یک آزمایش قصد داریم اثر گلاب را با تونر مقایسه کنیم.
از همکارم آقا میلاد خواستم که به صورتش ضدآفتاب رنگی بزند و بعد از چند ساعت پوست را با شوینده معمولی بشوید. بعد از آبکشی و خشک کردن پوست با دستمال کاغذی مراحل زیر را انجام می دهیم:
یک طرف صورت را با پد آغشته به گلاب پاک می کنیم و طرف دیگر را با پد آغشته به تونر
مقدار رنگدانه ای که به پد آغشته به گلاب جذب شده را با مقدار رنگدانه ای که به پد آغشته به تونر جذب شده است مقایسه می کنیم.
آن طرف که با گلاب پاک شده تقریبا رنگدانه ای از داخل منافذ پوست جذب نکرده است اما آن طرف که با تونر جذب شده است مقدار قابل توجهی رنگدانه جذب کرده است. بنابراین از نظر پاکسازی تکمیلی، گلاب نمی تواند کار تونر را انجام دهد. چون در داخل گلاب برخلاف تونر، حلال وجود ندارد.
مزایای گلاب نسبت به تونر طراوت بخش است و برخی بوی گلاب را دوست دارند.
پ هاش کمی اسیدی دارد و می تواند تنظیم کننده پ هاش پوست باشد.
معایب گلاب نسبت به تونر گلاب برخلاف تونر حاوی حلال نیست و نمی تواند پاکسازی تکمیلی را انجام دهد.
گلاب اگر در بطری های پلاستیکی بسته بندی شده باشد ممکن است در اثر مواجهه با آفتاب آلوده به مواد سمی شود
گلاب اگر بیش از یک سال نگهداری شده باشد ممکن است فاسد شده باشد
گلاب اگر آلوده و فاسد شده باشد ممکن است باعث لک شدن صورت شود.
مشاهده مطلب

آیا می توان از آب برنج به عنوان تونر استفاده کرد؟

شستشوی دو مرحله ای پاک سازی یا شستشوی دو مرحله ای پوست خیلی مهم است و حتی اگر با یک تونر خیلی معمولی یا با گلاب یا با اون آب برنج کسی تونر بزند خیلی بهتر از نزدنش است اما برای اینکه خدایی نکرده پوست شما دچار آلودگی میکروبی نشود و بدتر جوش نزند این چندتا نکته ای که به شما گفتم را رعایت کنید. | در مقاله آیا می توان از آب برنج به عنوان تونر استفاده کرد؟ از واژه استفاده شده است.
 آب برنج چیست؟ آب برنج به روش های مختلفی می تواند تهیه شود. یکی از روش ها جوشاندن و آبکش کردن برنج مطابق روش زیر است:
100 گرم برنج را داخل آبکش بریزید و به خوبی بشویید تا آلودگی های آن حذف شود.
برای وزن کردن برنج می توانید از ترازوی دیجیتال یا پیمانه های مدرج استفاده کنید
برنج شسته شده را داخل قابلمه بریزید و نیم لیتر آب (معادل یک بطری آب معدنی کوچک) به آن اضافه کنید.
بدون آنکه به آن نمک اضافه کنید، بین 5 تا 10 دقیقه بجوشانید.
حدود نیم ساعت صبر کنید تا خنک شود و فرایند عصاره گیری از برنج کامل شود.
قابلمه را کج کنید و در حالی که از قاشق کمک می گیرید، آب برنج از برنج جدا کنید و آن را داخل یک بطری بریزید. اگر چند دانه برنج وارد آب برنج تان شد، سختگیری نکنید.
توجه: در این مرحله از آبکش استفاده نکنید، چون آب برنج مستعد آلوده شدن است و بعد از حرارت دیدن بهتر است از این ظرف به آن ظرف نشود تا کمتر آلوده شود.
آب برنج به دست آمده را داخل یخچال نگه دارید.
نکته: از یک بطری آب معدنی (حدود 500 میلی لیتر) که در ابتدا استفاده کردید، بخشی از آن بخار می شود. بخشی از آن جذب برنج می شود و نهایتا به اندازه یک سوم بطری، آب برنج به شما خواهد داد.
این آب برنج بعد از اینکه داخل یخچال خنک شد، کمی قوام می گیرد و شبیه ژل می شود.
مزایای آب برنج ارزان است. (حتی اگر با برنج کیلویی 90 هزار تومان حساب کنید باز هم فقط 9 هزار تومان برای مصرف یک هفته هزینه دارد)
به راحتی می توان آن را در منزل تهیه کرد.
خاصیت ضدالتهابی و روشن کنندگی برای پوست دارد.
جالب است بدانید که بسیاری از تونرهای بسته بندی شده نیز حاوی آب برنج می باشند.
معایب آب برنج خیلی سریع آلوده می شود. بنابراین حتما داخل یخچال نگه داری شود و بعد از یک هفته اگر استفاده نشده بود، دور ریخته شود.
رطوبت رسانی آن موقتی است.
پاک کنندگی ندارد.
از آنجا که کمی قوام دارد وقتی با پد روی پوست می کشید اصطکاک لازم را با پوست ایجاد نمی کند.
باید بعد از یک ساعت آبکشی شود.
آیا می توان از آب برنج به عنوان تونر استفاده کرد؟ خیر زیرا :
برخلاف تونرها، پاک کنندگی ندارد.
از آنجا که کمی قوام دارد وقتی با پد روی پوست می کشید اصطکاک لازم را برای پاکسازی عمقی پوست ایجاد نمی کند.
بر خلاف تونر، آب برنج بهتر است بعد از یک ساعت آبکشی شود.
آیا می توان از آب برنج به عنوان ماسک صورت استفاده کرد؟ بله بعد از آنکه شستشوی اولیه پوست را انجام دادید، کمی آب برنج را روی صورت تان پخش کنید و اجازه دهید به مدت یک ساعت روی پوست بماند. سپس آبکشی کنید و بقیه مراحل روتین را انجام دهید.
آیا می توان از آب برنج به عنوان ماسک مو استفاده کرد؟ بله به عنوان ماسک آبکشی شدنی می توانید استفاده کنید. به این صورت که موها را شامپو کنید. آب برنج را از ریشه تا نوک موها با نوک انگشتان روی ساقه مو پخش کنید. اجازه دهید 10 تا 20 دقیقه بماند. بعد آبکشی کنید.
colleen.nz
مشاهده مطلب

فلسفه لایه برداری – پیلینگ چیست و چرا انجام می شود؟

در لایه اپیدرم پوست، دو پدیده همیشه در حال انجام است: نوسازی سلولی و ریزش سلولی. نوسازی سلولی را کراتینیزاسیون می گوییم و ریزش سلولی را دسکواماسیون. سرعت نوسازی سلولی در یک پوست سالم برابر ریزش سلولی است یعنی به همان تعداد که از سطح پوست سلول مرده می ریزد، تقریبا به همان تعداد نیز سلول تازه در لایه زایای اپیدرم تولید می شود. این دو همواره در تعادل هستند. هرگاه این تعادل به هم بخورد. مثلا ریزش سلولی بیشتر شود، خود به خود نوسازی سلولی نیز افزایش می یابد تا جبران کند. در لایه برداری یه صورت کنترل شده و با استفاده از مواد لایه بردار، ریزش سلولی را افزایش می دهیم. به این ترتیب، پوست برای اینکه بتواند این آسیب را جبران کند شروع به سلولسازی می کند به این ترتیب، پوست شاداب تر و جوان تر می شود. لایه برداری همچنین باعث می شود تیرگی پوست برطرف شود زیرا رنگدانه های ملانین که قبلا دراعماق اپیدرم ساخته شده بودند و به لایه های بالایی مهاجرت کردند، از پوست زدوده می شود. با لایه برداری همچنین درب منافذ پوست باز می شود. هوا به داخل منافذ پوست جریان پیدا می کند و باکتری های بی هوازی، که در اثر مسدود شدن منافذ وانباشت چربی ایجاد شده بود از بین می روند. به این ترتیب لایه برداری هم موجب جوان سازی می شود، هم لک را کاهش می دهد و پوست را روشن می کند و هم باعث می شود که کومدون ها ای جوش های سرسفید و سرسیاه زدوده شوند. | در مقاله فلسفه لایه برداری – پیلینگ چیست و چرا انجام می شود؟ از واژه استفاده شده است.
 در این ویدئو می خواهم در مورد لایه برداری، مزایای آن و اصلا فلسفه انجام این کار با شما صحبت کنم. اگر ما بخواهیم مقداری علمی صحبت کنیم لایه های پوست را اگر نگاه بکنید، فوقانی ترین لایه پوست یعنی اپیدرم (Epidermis) خودش از لایه های مختلفی تشکیل شده است که زیری ترین لایه، لایه بازال (Basal layer) است یا لایه زایا (Germ layer) جایی که در آن ساخت و ساز سلولی انجام می شود و از آن جایی که هدف از لایه اپیدرم ساخت کراتین های (Keratin) لایه شاخی (Stratum corneum) است ما به فرآیند تکثیر و تقسیم سلولی در لایه بازال کراتینیزاسیون (Keratinization) می گوییم.
پس ما یک کراتینیزاسیون داریم که در لایه بازال اتفاق می افتد. همزمان با این کراتینیزاسیون یا سلول سازی یا نوسازی سلولی یک سری سلول از سطح پوست دارند می ریزند. به این فرآیند دسکواماسیون (Desquamation) یا ریزش سلولی می گوییم. بیایید کراتینیزاسیون را با حرف K و دسکواماسیون را با حرف D نمایش بدهیم. سرعت K اگر خیلی بیشتر از سرعت D شود یعنی کراتین بیشتر از حدی که باید بریزد دارد ساخته می شود. چه اتفاقی برای پوست می افتد؟ پوست ضخیم می شود، لایه شاخی ضخیم می شود، پدیده ای که ما به آن هایپر کراتینیزیشین (Hyperkeratinization) یا هایپر کراتوز (Hyperkeratosis) می گوییم.
اگر دقت کرده باشید آقایانی که کشاورزی می کنند یا آقایانی که وزنه برداری می کنند کف دستشان پینه بسته است. آن ها افرادی هستند که لایه شاخی شان بیش از حد ضخیم شده است. حال حالت برعکس را در نظر بگیرید. موقعی را در نظر بگیرید که ریزش سطح سلولی یا D خیلی بزرگتر از K باشد. در آن صورت اپیدرم نازک می شود و پوست حساس می شود. حساسیت پوست یکی از عواملش این است.
اما معمولا پوست در حالت تعادل وجود دارد. یعنی اگر یک تغییری روی آن اعمال کنیم اگر آن تغییر کنترل شده باشد K مساوی D می شود، پوست خودش را تغییر می دهد، مکانیزم هایش را تغییر می دهد، که در نهایت K مساوی با D باشد. یعنی هرچه سلول از داخل لایه زایا ساخته می شود از آن طرف از سطح پوست بیفتد.
خوب حالا می آییم به فلسفه لایه برداری نزدیک می شویم. اگر شما به صورت کنترل شده یک لایه از روی لایه شاخی بردارید چه اتفاقی می افتد؟ در واقع سرعت ریزش سلولی را زیاد کردید. یک طوری دستی D را زیاد کردید. حال پوست می خواهد خودش را به تعادل برساند K زیاد می شود که مساوی باD شود. کراتینیزاسیون اتفاق می افتد، تکثیر و تقسیم سلول ها در لایه بازال اتفاق می افتد، نوسازی سلولی انجام می شود تا بیاید آن لایه شاخی که ریخته شده را جبران بکند و به این ترتیب پوست نو می شود، سلول های تازه می آید جای سلول های مرده قدیمی را می گیرد و طراوت پوست زیاد می شود.
هفته ای یک بار با لایه بردارهای فیزیکی که به آن اسکراب (Scrub) می گوییم خودتان در خانه می توانید پوستتان را لایه برداری کنید یا استفاده از ماسک های لایه بردار این کار را انجام بدهید.
یک لایه برداری ماهانه هم است که به صورت حرفه ای انجام می شود یعنی باید بروید پیش فشیالیست (Facialist) در سالن های زیبایی برای شما با دستگاه یا با ماسک لایه برداری عمقی انجام بدهند.
مشاهده مطلب

میسلار واتر چیست؟

| در مقاله میسلار واتر چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 میسلارواترها (micellar water) در کل برای مواقعی پیشنهاد می شود که فرد به آب دسترسی ندارد. یعنی مثلا توی مسافرت است و می خواهد آرایشش را بدون اینکه به صورتش آب بزند پاک کند. یا مثلا سر کار هستید و میخواهید ضدآفتابش را تجدید کنید دسترسی به آب ندارید. آن موقع می توانید با میسلارواتر (micellar water) این کار را انجام بدهید. اما اگر که در منزل هستید و شب به صورت روتین برگشتید و دارید کارهایتان را میکنید که بخوابید احتیاجی نیست میسلارواتر (micellar water) استفاده کنید.
بهترین چیز همان است که اول با فوم شروع کنید. البته افرادی که آرایش می کنند چشمشان را سایه می زنند یا ریمل می زنند و کلا از آرایش های مقاوم به آب مثل رژ لب های مقاوم به آب استفاده می کنند، آنها بهتر است که اول با یک پاک کننده دوفاز یا یک پاک کننده ای که بر پایه روغن است، آرایش مقاوم به آب را اول پاک کنند بعد فوم بزنند و اگر که در طول روز از ضدآفتاب استفاده کردید یا آرایش داشتید حتما پاک کردنتان را به صورت دو مرحله ای انجام بدهید. یعنی بعد از فوم زدن مرحله تونر زدن را هم انجام بدهید. تونرها بعضی هایشان احتیاج به آب کشی کردن دارد بعضی ها ندارد.
خیلی از آنهایی که گفته اند آب کشی نکنید، با توجه به اینکه اگر که دیدید پوستتان را نوچ می کند آنها را یک آبکشی مختصر بکنید در نتیجه آن حالت از بین می رود. ولی در کل تونرها نیاز به آب کشی کردن ندارند و به صورت پیش فرض طوری طراحی شده اند که بدون آبکشی کردن کارشان را انجام دهند. بعد از تونر زدن می توانید حالا یک کرم مرطوب کننده یا یک سرم استفاده کنید مطابق پوستتان، مطابق نیاز پوستتان.
مشاهده مطلب

تونر چیست؟ چه فرقی با تونیک دارد؟

| در مقاله تونر چیست؟ چه فرقی با تونیک دارد؟ از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت اول کاهش اندازه ذرات

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها که ساده ترین آن ها هم هست، این است که سایز آنها را کاهش دهیم. مثلا کلاژن و الاستین مولکول های بزرگی هستند و به راحتی به پوست نفوذ نمی کنند. آنها از جنس پروتئین هستند. ولی اگر پروتئین را کوچک کنیم به پپتیدها واسیدهای آمینه تبدیل می شوند. پپتیدها و اسیدهای آمینه راحت تر به داخل پوست نفوذ میکنند. یا مثلا هیالورونیک اسید یک مولکول پلیمری است و از تعداد زیادی واحد همشکل تشکیل شده است. کوچک کردن سایز هیالورونیک اسید می تواند به افزایش نفوذ آن کمک کند. | در مقاله نفوذ به پوست - قسمت اول کاهش اندازه ذرات از واژه استفاده شده است.
 می خواهم در مورد یک موضوع بسیار بسیار مهم با شما صحبت کنم. سوالی که دغدغه خیلی از فشیالیست ها (Facialist) و کسانی است که دارند کار مراقبت از پوست انجام می دهند.
اولین راهکار خیلی واضح است. وقتی یک جسمی داخل روزنه ای نمی رود این را می آییم کاهش اندازه می دهیم، یعنی سایزش را کوچک می کنیم. خیلی ترکیبات وقتی سایزش کوچک بشود می تواند در داخل پوست نفوذ بکند.
ببینید مولکول هیالورونیک اسید این شکلی است. یک عدد n این جا نوشته شده این یعنی یک سری واحدهایی تکرار می شوند،n مرتبه این جا تکرار می شوند. اگر ما بتوانیم عدد n را پایین بیاوریم، هیالورونیک اسید می تواند در داخل پوست نفوذ بکند اما تا چه مقدار؟
در این لایه ها ما به لایه شاخی کار داریم یعنی این بالا بالایی. میزنم این طرف تا شما لایه شاخی را بهتر ببینید. لایه شاخی خودش یک ساختاری شبیه دیوار آجری دارد. یک دیوار آجری که آجرهای این دیوار کورنئوسیت ها هستند. ملات سیمانی این دیوار چیست؟ ترکیباتی که در کل به آن لیپید می گوییم. کورنئوسیت ها پس در واقع سلول های لایه شاخی هستند. در داخل این کورنئوسیت ها یک استخرهایی وجود دارد که مواد جاذب الرطوبه آن جا قرار گرفته اند و رطوبت آب را جذب می کنند. جلوتر من به شما شکلش را نشان می دهم.
کلمه امگا (Omega) را روی بعضی از ترکیبات آرایشی بهداشتی دیدید حتما. مثلا امگا 3، امگا 6، امگا 9. این ها همین اسیدهای چرب ضروری هستند. در کنارش کلسترول و سرامید این ها ملات سیمانی لایه شاخی را تشکیل می دهند. خوب این لایه شاخی با این ملات سیمانی و این ترکیبات جاذب الرطوبه کاری می کند که رطوبت از پوست خارج نشود.
اسید آمینه چیست؟ واحدهای پروتئین است. یعنی شما یک مولکول پروتئین را بگیر ریزش کن، ریز ریزش کن تبدیل به اسید آمینه می شود. ببینید ساختار پروتئین این جا نشان داده شده است. یک اسید آمینه استn تا تکرار شده است.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت دوم: گرما و افزایش حرارت

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی دیگر از راه کارهای استفاده از روش گرم کردن و حرارت دادن است. گرما انرژی جنبشی مولکولها را بالا می برد. به همین علت نفوذ پذیرتر میشوند. برای گرم کردن از روش های مختلفی استفاده می شود. یکی از آنها بخور دادن است. بخور گرم باعث می شود که اولا آب بین سلولهای بیفتد. به این ترتیب غشاء سلولهای متورم شده و فضای بین سلولها هم بازتر می شود. ماسکهای حرارتی مثل ماسک گچی که در داخل آنها واکنش هایی از جنس هیدراسیون انجام می شود که واکنش های گرما زا هستند و همچنین پلاستیک هایی که داخلشان المنت هست و به وارم ماسک ها معروفند می توانند برای افزایش نفوذ، راهکار خوبی باشند. | در مقاله نفوذ به پوست - قسمت دوم: گرما و افزایش حرارت از واژه استفاده شده است.
 در پاسخ به این سوال که مواد موثره محصولات آرایشی بهداشتی و داروها چگونه در داخل پوست نفوذ می کنند، امروز می خواهم در مورد یک راهکار دیگر صحبت کنم.
در این شکل پوست را می بینید. لایه رویی پوست یک لایه شاخی (Stratum corneum) است تشکیل شده از سلول هایی که لابه‌لایش چربی هایی از جنس لیپید (Lipid) است. این سلول ها و چربی هایی که لابه‌لایش است یک سد نفوذ ناپذیر در برابر ترکیبات ایجاد می کند.
اگر که به پوست نگاه دقیق تری بکنیم، اجازه فدهید که شکل را عوض کنم در یک شکل دیگر بهتان نشان بدهم، در این شکل دقیق تر نشان داده شده است.
یکی از روش های گرم کردن پوست استفاده از ماسک هایی است که در سالن ها استفاده می شود. ماسک ها انواع مختلف دارند. یک ماسکی داریم به نام ماسک گچی یا ماسک مدلاژ (Modelage). همان طور که گچ ساختمان را در آب بریزیم خمیر تشکیل بدهیم این آماده استفاده می شود و می شود به آن قالب داد، این گچ ها هم این گونه استفاده می شود. پودر را داخل آب خنک می ریزند، خمیر را تشکیل می دهند، روی پوست می گذارند، وقتی روی پوست قرار گرفت حرارت ایجاد می کند. جل الخالق چه اتفاقی می افتد؟
ماسک های دیگری هم است مثلا ماسک پارافینی. یک مقدار دمایش از دمای پوست بیشتر است. یا مثلا در برند تالگو (Thalgo) من دیده ام ماسک جلبکشان را وقتی می گذارند که یک ماسک آب رسان است، یک مشماهای حرارتی هم روی سطح پوست می گذارند که به آن وارم ماسک (Warm mask) یا ماسک گرم کننده می گویند که این حرارت هم به افزایش نفوذ ترکیبات کمک کند.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - لایه برداری و حذف سلولهای مرده

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها لایه برداری است. همانطور که می دانیم لایه فوقانی پوست، خود از لایه های مختلفی تشکیل شده که فوقانی ترین آن، سلولهای مرده لایه شاخی می باشد. روش های مختلفی برای حذف این سلولها وجود دارد. لایه بردارهای شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی به این منظوراستفاده می شوند. اسیدهای آلفاهیدروکسی و بتاهیدروکسی با حذف پیوندهای پروتئینی بین سلولهای لایه شاخی که به آنها کورنئودسموزوم ها می گوییم به ریزش سلولهای لایه شاخی کمک می کنند و ضخامت لایه شاخی را کاهش می دهند. | در مقاله نفوذ به پوست - لایه برداری و حذف سلولهای مرده از واژه استفاده شده است.
نکته دوم: آلودگی فقط ترشحاتی که از پوست بیرون می آید و موادی که از محیط به آن چسبیده نیست. یک بخشی از آلودگی های پوست سلول های مرده ما است که روی سطح پوست قرار گرفته است. روی سطح پوست ما یک سری سلول مرده که ناشی از تکثیر و تقسیم سلولی در لایه های پایین تر بوده همیشه وجود دارد. یک سری از این ها روی سطح پوست بدون هیچ پیوندی قرار گرفته اند، آماده اند که پوست تماس پیدا بکند با یک سطحی از آن جدا شوند. همان چیزی که در انگشت نگاری ها پلیس ها استفاده می کنند این سلول های مرده ای است که از سطح پوست جدا می شود به محض تماس با یک شی.
بریم یک هیدروکسی اسید با هم دیگر ببینیم. در این شکل لاکتیک اسید (Lactic acid) را دارید می بینید. همان طور که می بینید یک هیدروکسی دارد چسبیده به اسید. چون هیدروکسی خیلی به اسید نزدیک است به این آلفاهیدروکسی اسید (Alpha hydroxy acid) می گوییم. حالا اگر دورتر بود یعنی این جا بود به آن بتا هیدروکسی اسید (Beta hydroxy acid) می گفتیم و در ترکیباتی مثل این یکی (Lactobionic acid) تعداد هیدروکسی ها بیشتر است. پس به این پلی هیدروکسی اسید (Poly hydroxy acid) می گوییم.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت چهارم: اولتراسوند و سونیکیشن

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها استفاده از امواج اولتراسوند یا فراصوت است که مانند صوت از جنس امواج مکانیکی است و برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد. اولتراسوند معمولا در سالن های زیبایی به شکل های مختلفی موجود است. اما همه آنها یک پروب دارند که متشکل از یک صفحه دایره ای پهن با قطر حدود پنج سانتی متر است که مواد روی آن قرار می گیرند. سپس روی پوست کشیده می شود. امواج فراصوت انرژی جنبشی مولکول ها را افزایش داده و موجب نفوذ آنها می شود. همچنین به علت اثر حرارتی امواج اولتراسوند، عنصر گرما را هم برای افزایش نفوذ خواهیم داشت. | در مقاله نفوذ به پوست - قسمت چهارم: اولتراسوند و سونیکیشن از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت پنجم: الکتروتراپی

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این روش ها الکتروتراپی است. این روش که به هیدرودرمی نیز مشهور است با استفاده از یک جریان الکتریکی DC است که فرکانس پایینی دارد. در داخل پوست یک جریان الکتریکی خفیفی وارد می شود و این جریان الکتریکی باعث می شود که مواد دارای بارالکتریکی مثبت به داخل پوست حرکت کنند. آب و مواد جاذب الرطوبه اسیدی با این جریان حرکت می کنند و پوست را به صورت موقتی سرشار از رطوبت می کنند. این رطوبت علاوه بر شاداب سازی پوست، به افزایش نفوذ ترکیبات موثره نیز کمک می کند. نوعی دیگر از الکتروتراپی که به هایفرکوئنسی مشهور است دستگاهی است که یک جریان متناوب فرکانس بالا را از طریق یک بازویی یا هندپیس وارد الکترودهای شیشه ای می کند که به شکل های مختلفی موجودند. انواع قارچی، قاشقی، نقطه ای و شانه ای هستند که کاربردهای مختلفی دارند. در داخل این الکترودها، یک گاز بی اثر مثل ارگون یا نئون وجود دارد. اگر این گاز، آرگون باشد نوری که ایجاد می شود قرمز رنگ خواهد بود. اگر نئون باشد نوری که ایجاد می شود، سبز رنگ خواهد بود. در اثر تماس الکترود با پوست، اکسیژن هوا تبدیل به ازن شده و این ازن موجب ضدعفونی شدن پوست از طریق حذف باکتری های هوازی می کند. الکترود شانه ای برای حذف جوش های پوست سر، رفع شوره و تقویت گردش خون مویرگی استفاده می شود. الکترود قارچی روی نواحی وسیعتر صورت استفاده می شود. الکترودی که تیز است روی جوش های نقطه ای استفاده میشود. | در مقاله نفوذ به پوست - قسمت پنجم: الکتروتراپی از واژه استفاده شده است.
 پنجمین روش افزایش نفوذ ترکیبات موثره به داخل پوست، استفاده از جریان الکتریکی است. دوستان سلام مجدد احسان حسنانی هستم و در ادامه ویدئوهای سریالی ده گانه من در مورد روش های افزایش نفوذ ترکیبات موثره به داخل پوست امروز می خواهم با شما در مورد جریان الکتریکی صحبت کنم.
ویدئوی قبلی به امواج صوتی اشاره داشت، به امواج فراصوت اشاره داشت، به روشی که به آن سونوفورسیس (Sonophoresis) می گفتیم. امروز جریان الکتریکی که به آن یونتوفورسیس (Iontophoresis) می گوییم.
جریان الکتریکی دو مدل است: مدل فرکانس پایین و مدل فرکانس بالا.
در شکل های مختلف معمولا برای دور چشم پروبش با بقیه صورت متفاوت است. این می خواهد چه کار بکند؟ می خواهد موادی را که در اثر جریان الکتریکی حرکت می کنند وارد پوست کند. چه موادی در اثر جریان الکتریکی حرکت می کنند؟ موادی که بار الکتریکی مثبت داشته باشند، یعنی خاصیت اسیدی داشته باشند. مرطوب کننده هایی که یک عامل اسیدی در داخلشان وجود دارد.
ساختار پوست را می بینید. منافذ پوست گفتیم یک دسته اش وصل می شود به غدد چربی، یک دسته اش وصل می شود به غدد عرق. آن دسته ای که به غدد عرق وصل می شود کار نداریم. آن دسته ای که به غده چربی وصل می شود نامش فولیکول است. داخلش چیست؟ چربی سبوم. چربی سبوم می خواهد خارج بشود. چه کار باید بکنیم؟ ژل دزن روی پوست می آید.
لو فریکوئنسی یا همان فرکانس پایین چیزی است که در گالوانیک و دزن اتفاق می افتد. به آن هیدرودرمی می گویند. گالوانیک چه کار می کند؟ مواد با بار الکتریکی مثبت را که خاصیت اسیدی دارند وارد پوست می کند و پوست را به صورت موقتی رطوبت رسانی می کند. این رطوبت رسانی باعث افزایش نفوذ ترکیبات موثره می شود.
می رویم سراغ های فریکوئنسی. های فریکوئنسی دستگاه هایی است که جریان متناوب با فرکانس بالا واردش می شود، اکسیژن هوا را به ازون تبدیل می کند. ازون ضد عفونی کننده است در نتیجه برای درمان آکنه استفاده می شود. گفتیم حرارت ایجاد می کند. حرارت چه بود؟ ویدئوی دوم. باعث افزایش نفوذ ترکیبات می شود، گردش خون مویرگی را بالا می برد.
مشاهده مطلب

روش صحیح اصلاح صورت

خیلی از دوستهای من می پرسند چرا هر وقت صورتم را اصلاح می کنم جوش می زند؟ برای انجام یک اصلاح صحیح، راحت و بدون عارضه با تیغ، لازم است اقداماتی انجام شود. قبل از اصلاح، صورت خود را به خوبی بشویید. به منظور حرکت آزاد و بدون اصطکاک تیغ روی پوست از خمیر ریش استفاده کنید. خمیر ریش های امروزی با دست قابل استفاده هستند. | در مقاله روش صحیح اصلاح صورت از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

آروماتراپی چیست؟

آروماتراپی علمیست که در آن با تأثیرگذاری بر حس بویایی، اثرات درمانی ایجاد می شود. یکی از کاربردهای اسانس های روغنی، رایحه درمانی است. آروما به معنای رایحه و تراپی به معنای درمان می باشد. | در مقاله آروماتراپی چیست؟ از واژه استفاده شده است.
برخی گیاهان دارای خاصیت ضد باکتری بوده و برخی از آن ها با تسکین اعصاب ، موجب ایجاد آرامش می شوند.
واژه آروماتراپی از دو بخش تشکیل شده است: •  آروما (aroma) به معنای بو و رایحه
•  تراپی (therapy) به معنای درمانی به کسی که در زمینه رایحه درمانی یا آروماتراپی آموزش دیده و مهارت دارد آروماتراپیست می گویند.
مشاهده مطلب

معرفی دستگاه های سالن های زیبایی

لامپ بزرگنما و لامپ وود از تجهیزات سالن های زیبایی می باشند. لامپ وود یک وسیله کوچک دسته دار است که از نور خاصی برای تاباندن به پوست در یک اتاق تاریک برای تشخیص باکتری، قارچ و تغییر رنگ پوست استفاده می شود. | در مقاله معرفی دستگاه های سالن های زیبایی از واژه استفاده شده است.
 لامپ بزرگ نما ابزاری برای بررسی کامل پوست می باشد.
Magnifying lamp لامپ وود با استفاده از این لامپ می توان مشکلات و بیماری های پوست را تشخیص داد.
tinea capitis
pityriasis versicolor
vitiligo
melasma
مشاهده مطلب

دستگاه های آرایشگاهی پاکسازی پوست

لامپ بزرگ نما، لامپ وود، دستگاه بخور، دستگاه ماساژور یا برس پوست و دستگاه اسپری یا اتمایزر در سالن های آرایش و زیبایی برای پاکسازی پوست استفاده می شوند. | در مقاله دستگاه های آرایشگاهی پاکسازی پوست از واژه استفاده شده است.
 لامپ بزرگ نما ابزاری برای بررسی کامل پوست می باشد.
Magnifying lamp لامپ وود با استفاده از این لامپ می توان مشکلات و بیماری های پوست را تشخیص داد.
tinea capitis
pityriasis versicolor
vitiligo
melasma دستگاه بخار برای بخور دادن به صورت استفاده می شود. فاصله دستگاه تا صورت، میزان حرارت آن را تعیین می کند. برای پوست های ضخیم، فاصله باید کمتر و برای پوست های حساس فاصله دستگاه با پوست موقع استفاده باید بیشتر باشد.
Facial steamer دستگاه ماساژور یا برس پوست به وسیله این دستگاه با برس های کوچکی که نرم یا زبر هستند و با سرعت های مختلفی می چرخند، برای ماساژ صورت و بدن استفاده می شود. برای پوست های چرب از برس های ضخیم و برای پوست های خشک از برس های نرم استفاده می شود.
ّFacial brush and massager دستگاه اسپری یا اتمایزر دستگاهی برای شست و شوی صورت با آب اسپری شده است. اسپری کردن باعث تحریک پوست و فعال کردن متابولیسم سلولی می شود. همچنین پوست را به صورت ملایم ماساژ می دهد.
مشاهده مطلب

گلوکونات منگنز در محصولات آرایشی بهداشتی

منگنز باعث افزایش سنتز کلاژن و ترمیم پوست آسیب دیده می شود. | در مقاله گلوکونات منگنز در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

فیتواسفینگوزین در محصولات آرایشی بهداشتی

اسفینگوزین یکی از لیپیدهای پوست است. فیتو اسفینگوزینها در واقع اسفینگوزین های گیاهی با خاصیت ضدالتهابی، ضد آکنه و ضدپیری هستند که به عنوان مواد اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارند. | در مقاله فیتواسفینگوزین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 فسفواسفینگوزین یکی از لیپیدهای طبیعی لایه شاخی پوست است. این ترکیب هم به شکل آزاد هم به عنوان بخشی از سرامیدهای پوست، چسبندگی سلول های پوست را ایجاد می کند. فیتواسفینگوزین ها التیام دهنده، ضدآکنه و ضدپیری هستند و کاربردهای آرایشی بهداشتی گسترده ای دارند. اما به علت مشکلات فرآوری از جمله حلالیت اندک در آب و روغن، بالا بودن دمای انحلال (بالاتر از درجه سانتیگراد)، متبلور شدن در دمای محیط و ریسک تشکیل رسوب با گذشت زمان در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی کمتر استفاده شده است.
با استفاده از سیستم های حمل و نقل مولکولی و حامل های فسفولیپیدی که در فاز آبی فرمولاسیون شبکه های لاملار تشکیل می دهند می توان از فیتو اسفینگوزین ها در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی استفاده نمود. ترکیب درصد لیپیدهای تشکیل دهنده این محصول شباهت به پوست داشته (بیومیمتیک ) و تمام عناصر مورد نیاز برای افزایش عملکرد سدی پوست و افزایش زیبایی پوست را دارد. فیتواسفینگوزین به صورت دولایه های فسفولیپیدی پایدارشده و قابلیت انحلال بالایی در آب دارد.
Source: wikinoticia.com
مشاهده مطلب

گلوکونات روی در محصولات آرایشی بهداشتی

زینک یا روی نقش بسیار مهمی در فعالیت های حیاتی بدن دارد. گلوکونات روی برای تأمین این عنصر ارزشمند در محصولات آرایشی بهداشتی به کار می رود. | در مقاله گلوکونات روی در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
زینک یا «روی» در جریان بسیاری از فعالیت های حیاتی بدن نقش اساسی ایفا می کند. برای ترمیم زخمها و آسیب های جلدی حدود آنزیم ایفای نقش دارند که جهت ساخت این آنزیمها وجود روی ضروری است.
این ماده باعث افزایش قدرت تجدید ساختار سلولی شده و ساخت پروتئینهای ضروری از قبیل کراتین کلاژن و الاستین را تسریع می نماید. روی همچنین با جلوگیری از تکثیر باکتریها در ترمیم زخمها بسیار موثر میباشد.
مشاهده مطلب

ضد آلاینده در محصولات آرایشی بهداشتی

آلودگی هوا و فلزات سنگین از عوامل آسیب رسان پوست هستند که در یک قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. استفاده از موادی مثل پلی ساکاریدها که می تواند با آلاینده هایی مثل فلزات سنگین کیلیت تشکیل دهند، یک راهکار آرایشی بهداشتی مدرن است. | در مقاله ضد آلاینده در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 آلودگی هوا در شهرهای بزرگ موجب اسیدی شدن پوست ساکنین و ایجاد اختلال در رطوبت رسانی به پوست آنها شده است. ساکنین شهرهای بزرگ اغلب از کدربودن پوستشان شکایت دارند زیرا آلودگی هوا بافت پوستشان را تحت تاثیر قرار داده و موجب فلسی شدن و کاهش خاصیت ارتجاعی پوستشان گردیده است. بنابراین محافظت از پوست در برابر آلودگی محیطهای شهری یکی از اولین اهدافی است که برای حفظ ظاهر و سلامت پوست باید در نظر گرفته شود.
اگزوپی با فلزات سنگین تشکیل کیلیت داده و با محافظت از پوست در برابر مواد شیمیایی سمی، اثر محافظتی اگزوهاش و اگزوتی را تکمیل می نماید. اگزوپی کدورت پوست را به سرعت برطرف نموده، درخشندگی و سلامتی را برای پوست به ارمغان می آورد.
اگزوپی یک EPS سفید رنگ با وزن ملکولی 1000 کیلودالتون است که توسط آلتروموناس تولید می شود. این پلی ساکارید بسیار پرشاخه بوده و متشکل از 57% قندهای خنثی 25% یورانیک اسید و 8% سولفات می باشد. اگزوپی با فلزات سنگین تشکیل کیلیت داده و با محافظت از پوست در برابر مواد شیمیایی سمی محافظت کنندگی اگزوهاش و اگزوتی را تکمیل می نماید. اگزوپی ظاهر کدرشده پوست را به سرعت بهبود می بخشد.
مشاهده مطلب

آنتی سپتیک در محصولات آرایشی بهداشتی

آنتی سپتیک یعنی گندزدا و میکروب کش. آنتی سپتیک ها معمولاً برای جلوگیری از عفونت استفاده می شوند. به عبارت دیگر ترکیبات ضدعفونی کننده هستند. البته ضدعفونی کننده هایی که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند، با ضدعفونی کننده هایی که برای کف اتاق، توالت و فاضلاب به کار می روند، متفاوتند. | در مقاله آنتی سپتیک در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

پروتئین شیر در محصولات آرایشی بهداشتی

پروتئین شیر: مرطوب کننده و امولینت قوی. تأمین مواد غذایی و رطوبت پوست و مو. اسیدهای آمینه متنوع و کامل هستند به همین علت غنی ترین ماده مغذی پروتئین به شمار می آیند.
milk protein
| در مقاله پروتئین شیر در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

اسیدهای آمینه در صنایع آرایشی بهداشتی

اسیدهای آمینه به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم بندی می شوند. | در مقاله اسیدهای آمینه در صنایع آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
• 60 تا 70 درصد وزن این ریز جلبک را پروتوئین تشکیل می دهد. جالب اینجاست که پروتوئین آن شامل همه انواع اسیدهای آمینه می باشد که 40/46 درصد از آنها اسیدهای آمینه ضروری هستند که بدن انسان قادر به تولید آنها نیست.
- لایسین و پرولین برای سنتز کلاژن ضروری هستند.
- متیونین و سیستئین به سنتز پروتوئین های بافتهای اتصالی کمک می نماید.
- سرین برای سنتز فسفولیپیدهای دیواره های سلولی حیاتی است.
مشاهده مطلب

عصاره جلبک دریایی کلورلا

کاهش استرس سلولی، تاثیر فوری در لیفتینگ پوست، افزایش سنتز کلاژن 1
Algae extract
| در مقاله عصاره جلبک دریایی کلورلا از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

عصاره خاویار

تقویت رشته های متصل کننده درم و اپیدرم (لامینین 5 و کلاژن 7)، افزایش سنتز گلایکوزآمینوگلایکن و کلاژن
caviar extract
| در مقاله عصاره خاویار از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

گلایکوزآمینو گلایکن

ماده زمینه ای ماتریس برون سلولی، مهار ماتریس متالوپروتئینازها
glycosaminoglycans
| در مقاله گلایکوزآمینو گلایکن از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

پولولان و لیفتینگ پوست

پلی ساکارید خطی، تاثیر فوری در لیفتینگ پوست
pulullan
| در مقاله پولولان و لیفتینگ پوست از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

کائولین در محصولات آرایشی بهداشتی

جذب کننده چربی
kaolin
| در مقاله کائولین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

میکا در محصولات آرایشی بهداشتی

به عنوان پایه برای بارگذاری رنگدانه های طلایی و افزایش زیبایی محصول استفاده می شود
Mica (Natural hydrated aluminium silicate)
| در مقاله میکا در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

تالک در محصولات آرایشی بهداشتی

ماده پرکننده و تشکیل دهنده بخش عمده محصولات آرایشی پودری و پودر بچه
Talc
| در مقاله تالک در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 پودر تالک چیست؟ تالک ماده معدنی است که عنصرهای اصلی آن منیزیم، سیلیکون و اکسیژن است. رطوبت را به خوبی جذب می کند و اصطکاک راکاهش می دهد. پوست را خشک نگه می داد و از تشکیل بثورات های پوستی جلوگیری می کند. در محصولات آرایشی بهداشتی مثل پودر بچه و پودرهای صورت و بدن بزرگسالان به شکل گسترده ای استفاده می شود.
برخی از انواع تالک در فرم طبیعی شان حاوی آزبست هستند ماده ای که در اثر استنشاق سرطان ایجاد می کند.
در سال 1976 انجمن عطر و آرایشی بهداشتی (CTFA) دستورالعمل هایی منتشر کرد که به موجب آن تمامی تالک مصرفی محصولات بهداشتی آمریکا باید عاری از آزبست باشند
آیا تالک ایجاد سرطان می کند؟ وقتی در مورد سرطانزایی پوست تالک صحبت می کنیم باید بین تالک حاوی آزبست و تالک فاقد آزبست تفاوت قائل شویم. در سرطان زایی تالک حاوی آزبست شکی نیست. اما شواهد در باره تالک بدون آزبست شفافیت کمتری دراد.
محققان دو نوع مطالعه را برای تعیین سرطان زایی یک ماده انجام می دهند.
مطالعات آزمایشگاهی: در مطالعاتی که در آزمایشگاه انجام می شود، حیوانات با یک ماده در دوز بالا مواجه می شنود تا ببیننند آیا تومور یا مشکلات دیگری در خصوص سلامت برایشان پیش می آید. دانشمندان ممکن است سلولهای حیوان را در ظروفی که ماده تحت آزمایش قراردارد بگذاردند تا ببینند آیا تعییری در سلول ایجاد میوشد. اما اینکه نتایج حاصل از اینگونه آزمایشات برای انسان هم صادق باشد شفاف نیست. اما مطالعات آزمایشگاهی، روش خوبی براید تعیین احتمال سرطان زایی یک ترکیب می باشد.
مطالعه روی انسان ها: یکی دیگر از انواع آزمایشها برای تعیین سرطان زایی مطالعه شدت سرطان زایی یک ترکیب در گروه هایی از افراد است. این مطالعه می تواند شدت سرطانزایی در یک گروه که با ماده مواجه شدند را با شدت سرطان زایی با گروهی که مواجه نشدند را مقایسه می کند. اما گاهی دانستن اینکه نتایج این مطالعات چیست واقعا سخت است زیرا عوامل دیگری می تواند در نتایج تاثیر داشته باشد.
در بسیاری از موارد هیچ کدام از رو روش فوق به تنهایی، شواهد کافی برای تعیین سرطان زایی ارائه نمی کنند بنابراین دانشمندان معمولا به نتایج هردو مطالعه نگاه می کنند.
مطالعات آزمایشگاهی در مودر پودر تالک در مورد پودر تالک، نتایج مطالعات آزمایشگاهی که روی حیواناتی مثل رت، موشها و همسترها روی تالکهای بدون آزبست انجام شد، نتایج مختلفی داشت. در برخی از شرایط تومور تشکیل شد و در برخی از شرایط تومور تشکیل نشد
مطالعه روی افراد در مورد پودر تالک سرطان تخمدان گفته می شود اگر ذرات پودری که روی ناحیه واژن استفاده می شود به داخل واژن، رحم و لوله های فالوپ مهاجرت کند، منجر به ایجاد سرطان تخمدان می شود
بسیاری از مطالعاتی که روی خانم ها انجام شده ارتباط بین پودر تالک و سرطان تخمدان بررسی شده است. یافته ها آمیخته بود. برخی مطالعات گزارش کرد که ریسک سرطان، کمی افزایش یافته برخی مطالعات، عدم افزایش ریسک سرطان را گزارش کردند. این نوع مطالعات دقت لازم را ندارد. زیرا خیلی ها یادشان نمی آید که در چند سال گذشته آیا از تالک استفاده کرده اند یا خیر. cancer.org
سرطان شش ها برخی مطالعات که روی کارگران معدن تالک انجام شد نشان داد که ریسک سرطان شش ها در این افراد افزایش یافته است. اما برخی دیگر از مطالعات چنین چیزی را نشان نداده است. زیرا تالکی که در معدن وجود دارد حاوی آزبست است. ضمن اینکه کارگران معادن تالک با مواد دیگری نیز سروکار دارند که آنها هم ممکن است در بروز سرطان ریه نقش داشته باشند.cancer.org
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/talcum-powder-and-cancer.html
هفت جایگزین پودرتالک که سرطان ایجاد نمی کند پودر تالک ما را یاد پودر بچه و محصولات بهداشتی می اندازد. اخیرا مواردی دال بر سرطان زایی پودر تالک گزارش شده است. شکالت های زیادی از پودر بچه و محصولات شاور تو شاور جانسون اند جانسون رسیده که گفته می شود باعث سرطان تخمدان ovarian cancer و مزوتلیوما mesothelioma شده است.
مطالعات زیادی نیز در خصوص ارتباط تالک وسرطان وجود دارد. مثلا در یکی از این تحقیقات نشان داده شد که خانمه هایی که پودر تالک را برای بهداشت شخصی استفاده می کرده اند بین 20 تا 30 درصد ریسک سرطان تخمدان در آنها افزایش یافته است.
همچنین سازمان غذا و داروی آمریکا نمی تواند گارانتی کند که پودرهای تالک موجود در آمریکا عاری از آزبست هستند.
اسنتشاق آزبست می تواند به مزوتلیوما منجر شود.
آکادمی نوزاد شناسی آمریکا اخطارداده که پودرتالک می تواند مشکلات تنفسی در کودکان ایجاد کند
افرادی که نگران ایمن پودرهای تالک هستند می توانند ازجایگزین های فاقد تالک استفاده کنند.
برخی از آنها را به راحتی میتوان از سوپر مارکت، داروخانه یا به صورت آنلاین سفاش داد. برخی نیز مثل پودر ابریشم، نیترید بور یا اکسید زینک سخت گیر می آیند.
با استفاده از موادی مثل نشاسته یا کائولن می توان به راحتی پودر بچه خانگی درست کرد.drugwatch.com
مشاهده مطلب

دی اکسید تیتانیوم در محصولات آرایشی بهداشتی

ضدآفتاب فیزیکی، مات کننده. تیتانیوم دی اکساید یکی از ترکیبات معدنی بسیار مهم در محصولات آرایشی بهداشتی مثل ضدآفتاب ها و همچنین کرم های مراقبت از پوست نظیر کرم ویتامین بریر موستلا می باشد. | در مقاله دی اکسید تیتانیوم در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

اکسید روی در محصولات آرایشی بهداشتی

ضدآفتاب فیزیکی، قابض، ضدعفونی کننده. اکسید روی یکی از ترکیبات معدنی با اهمیت در فرموله کردن محصولات ضدآفتاب است. فرم میکرونیزه اکسید روی، گسترده ترین طیف محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش آفتاب را دارد. | در مقاله اکسید روی در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

پودر الماس در محصولات آرایشی بهداشتی

افزایش درخشش پوست و زیبایی محصول
diamonds powder
| در مقاله پودر الماس در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی

آنتی اکسیدان همانطور که از نامش پیداست، از اکسیداسیون جلوگیری می کند. اکسیداسیون در محصولات آرایشی بهداشتی زیان آور بوده و می تواند سبب فساد محصول شود. آنتی اکسیدان ها با محدودکردن تشکیل رادیکال های آزاد با اکسایش مقابله می کنند. | در مقاله آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 آنتی اکسیدان ماده ای است که اکسیداسیون را مهار می کند. وقتی سلول اکسیژن را به انرژی تبدیل می کند، مولکول های کوچکی به نام رادیکالهای آزاد ساخته می شوند. رادیکالهای آزاد اگر به میزان طبیعی ساخته شوند، بدن را از سموم مضر رهایی می دهند و در بسیاری اعمال اصلی زندگی، شامل سیستم ایمنی، متابولیسم و تولید کلاژن شرکت می کنند. اما وقتی رادیکالهای آزاد به مقادیر بیش از حد تولید شوند، به سلولهای بدن آسیب رسانده و باعث آسیب بافتی می شوند.
•  ترکیبات واکنش آن بدون رنگ و بدون بو باشد. سمی نبودن، سازگار بودن با اجزای تشکیل دهنده محصول و ظروف بسته بندی از نیازمندی های آشکار و ضروری یک ماده آنتی اکسیدان هستند. معرفی برخی ترکیبات آنتی اکسیدان توکوفرول ها: این مواد طبیعی بسیار گران قیمت هستند. بنابراین بکارگیری آن ها در غلظت های بالاتر به نحوی که بتواند مؤثرتر باشد، عملا انجام نمی شود. موادی مانند سیتریک اسید و لسیتین، اثر هم افزایی روی این ترکیبات دارند.
هیدروکسی آنیسول بوتیل دار شده: استفاده از BHA در ترکیب با استرهای گالات اثر هم افزایی دارد. این ماده، به ندرت به تنهایی استفاده می شود.
هیدروکسی تولوئن بوتیل دار شده: این ترکیب که با نام اختصاری BHT مشهور است و توپانول از نام های تجاری آن است، یکی از مشهور ترین مواد آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی است. از این ترکیب به شکل گسترده ای برای جلوگیری از فساد روغن ها و اسیدهای چرب استفاده می شود. واکنش های اکسیداسیونی بدن در بدن انسان دو نوع واکنش اکسیداسیونی رایج رخ می دهد که باید توسط موادی که فعالیت آنتی اکسیدانی دارند بدن را در برابر آثار مخرب آنها محافظت نمود.
2- واکنش های نشات گرفته از هیم ها (مانند هموگلوبین آزاد) که رادیکال های از نوع اکسو فریل تولید می کنند (در اینجا Hb [Fe 3+ O2°-] ). این رادیکال های اکسوفریل با اثر بر روی آب، خود منجر به ایجاد رادیکال های هیدر وکسیل می شوند. اندازه گیری اثر آنتی اکسیدانها اثر آنتی اکسیدانی مواد آنتی اکسیدان را می توان با استفاده از دستگاه رنسیمَت اندازه گیری نمود.
دستگاه رنسیمت Metrohm کانادا رنسیمت دستگاهی است که روغن و ترکیبات چربی را به صورت حرارتی تخریب و کهنه می کند. با این دستگاه می توان با سنجش زمان القای اکسیداسیون ، مقاومت یک روغن را در برابر اکسایش با روش هدایت سنجی اندازه گیری نمود. روغن اناگر که مقاومت چندانی در برابر اکسیداسیون ندارد به عنوان ماده تحت محافظت مورد استفاده قرار گرفت.
مشاهده مطلب

پلی فنل در محصولات آرایشی بهداشتی

پلی فنول ها دسته ای از فلاونوئیدها هستند که به عنوان آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند. | در مقاله پلی فنل در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

اسین

ساپونوسید گیاهی، موثر در تخلیه ترکیبات ناخواسته، تقویت کننده مویرگ ها، منتول اثربخشی اسین را افزایش می دهد
escin
| در مقاله اسین از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

بسته بندی محصولات حاوی رتینول

رتینول در معرض نور و هوا اکسید شده و بی اثر می شود. با توجه به اینکه رتینول ماده ناپایداری است و در معرض نور و هوا بی اثر می شود، بسته بندی کرم های حاوی رتینول بسیار مهم است. کرم ها و محصولات آرایشی بهداشتی حاوی رتینول در ظروف کاسه ای، تیوبی و بطری بسته بندی می شوند. بهترین نوع بسته بندی برای محصولات رتینول دار بطری پمپ دار مات است. | در مقاله بسته بندی محصولات حاوی رتینول از واژه استفاده شده است.
 رتینول چروک ها را می زداید، تولید کلاژن را تحریک می کند، سرعت نوسازی سلولهای پوست را افزایش می دهد، رنگ پوست را یکنواخت می کند و حتی برای درمان جوش (آکنه) انتخاب مناسبی است. اما متاسفانه ناپایدار است و به راحتی با گذشت زمان اثربخشی اش را از دست می دهد. رتینول در معرض نور و هوا اکسید شده و بی اثر می شود. این به آن معناست که اگر از کرم رتینولی استفاده می کنید که در قوطی کاسه ای (جار) بسته بندی شده، هر بار که درب قوطی را باز می کنید، بخشی از رتینول آن بی اثر می شود. بنابراین، با توجه به قیمت بالای این کرم ها توصیه می شود که در درجه اول کرم رتینول های بسته بندی شده در ظرف های کاسه ای را خریداری نکنید. اما اگر به هر دلیلی خرید کردید سعی کنید تا یک ماه مصرف کنید و هر بار پس از مصرف درب بطری را محکم ببندید. اگر بطری شیشه ای و شفاف است و محتویات کرم دیده می شود، کرم را در جای تاریک نگه داری کنید
نامناسب ترین بسته بندی کرم های رتینول: جار شیشه ای کرم رتینول های بسته بندی شده در جار شیشه ای را پس از بازکردن درب ظرف تا یک ماه مصرف کنید استفاده از کرم رتینول های بسته بندی شده در تیوب انتخاب مناسبتری است. کرم رتینول های تیوبی را می توانید تا ماه نگهداری کنید. البته عیب تیوب ها آن است که همیشه بخشی از کرم داخل تیوب می ماند و باید دور انداخته شود.
کرم رتینولهای بسته بندی شده در تیوب های معمولی را پس از بازکردن درب تیوب تا 2 ماه مصرف کنید مناسب ترین بسته بندی، تیوب ها یا بطری های غیر شفاف و پمپ دار است زیرا هم از ورود هوا جلوگیری می کند و هم تا آخرین قطره از کرم را از بطری خارج می کند. با این حال سعی کنید کرم رتینول های بسته بندی شده در تیوبهای پمپ دار و ضد نفوذ هوا را نیز حداکثر ظرف مدت سه ماه مصرف کنید.
بهترین بسته بندی کرم های رتینول
مشاهده مطلب

آشنایی با کرم رتینول و محصولات حاوی رتینول

| در مقاله آشنایی با کرم رتینول و محصولات حاوی رتینول از واژه استفاده شده است.
•  اولاً پوست دور چشم بسیار ظریف و نازک است.
•  ثانیاً مدام در معرض حرکات ماهیچه ای مثل پلک زدن و لبخند زدن است. ضخامت پوست اطراف چشم برابر کمتر از پوست سایر نواحی صورت است و این پوست نازک با گذشت زمان و افزایش سن، نازک تر و خشک تر می شود. پوست اطراف چشم همچنین، غدد چربی و مرطوب کننده های طبیعی کمتری دارد. دوری از آفتاب، استفاده از عینک های آفتابی مناسب، ترک عادت های ناصحیح شکل دادن به چهره (مثل اخم کردن و مالش دادن شدید چشم)، و استفاده از کرم های دور چشم مناسب از مواردی است که برای جلوگیری از چروک شدن پوست اطراف چشم توصیه می شود.
کرم دور چشم Rapid wrinkle repair نیوتروژنا این کرم با برخورداری از ترکیبی متشکل از «رتینول SA»، «کمپلکس گلوکز» و «هیالورونیک اسید» ، پوست دور چشم را رطوبت رسانی، چروک های پنجه کلاغی گوشه بیرونی چشم را محو و تیرگی زیر چشم را برطرف می کند. این کرم در کاهش چروک ها و حلقه های تیره زیر چشم نیز موثر است.
«رتینول SA » از «پرو-رتینول» و «رتینول پالمیتات» موثرتر است.
نقش هیالورونیک اسید پر کردن چروک ها و رطوبت رسانی پوست است.
«رتینول SA» یک نام اختصاصی است که نیتروژنا برای این ماده به ثبت رسانده است. به گفته شرکت تولیدکننده این محصول، در این نام، SA مخفف کلمات Sustained Action به معنای «اثر پایدار» است. نیوتروژنا با این ادعا که «رتینول SA»، رتینول را در قوی ترین و پایدارترین شکل ممکن نگه می دارد، این ماده را در سال به بازار معرفی کرد. کرم دور چشم رینکل کورکشن رک
کرم دور چشم رینکل کورکشن رک فرمول اختصاصی این محصول، ترکیب سه گانه ای است از بایوپپتید ، رتینول و هیالورونیک اسید که قوی ترین مواد موثر ضدچروک آرایشی به شمار می آیند. این کرم با برابر کردن سرعت متابولیسم سلولی، افزایش درصدی الاستین و افزایش درصدی نوسازی کلاژن، چروک های اطراف چشم را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. رتینول به کار رفته در این کرم، خالص ترین فرم ویتامین A بوده و به عنوان یکی از موثرترین ضدچروک های آرایشی توسط متخصصین پوست ارزیابی شده است. کرم دور چشم رویتالیفت لورآل
کرم دور چشم رویتالیفت لورآل به نقل از لورآل: «اکنون، با عملکردی درجه ای در اطراف چشم، فقط با هفته استفاده از این کرم، به پلک های سفت تر، چروک های کم عمق تر و پف کمتر اطراف چشم دست خواهید یافت» لورآل برای عملی کردن این اظهارات از
پرولَستیل (Pro Lastyl)
به عنوان مواد موثره در فرمولاسیون محصولات خود استفاده می کند. «پرو رتینول A» یکی از ترکیبات انحصاری کمپانی لورآل است که حاوی شکل کم اثرتر رتینول (رتینیل پالمیتات) است. لورآل با همکاری دانشگاه میشیگان چند تحقیق دانشگاهی در مورد «پرو رتینول A» انجام داده تا جایگاه علمی مناسبی برای این ترکیب انحصاری دست و پا کند. نقش پرولَستیل در این کرم، نوسازی فیبرهای الاستین است. عصاره رازیانه دریایی به اثر پرو رتینول در افزایش نوسازی سلولی کمک می کند. کرم دور چشم ایزولیفت اوریاژ
کرم دور چشم ایزولیفت اوریاژ به نقل از اوریاژ، ایزولیفت محصولی است غنی از رتینول با عملکرد سه گانه: ضدچروک، ضدتیرگی و ضد پف.
این ژل کرم بدون چربی، حاوی درصد بالایی از رتینول پایدار برای اثربخشی حداکثری است. سریع جذب پوست می شود و می توان بلافاصله پس از استفاده از آن، چشم ها را آرایش نمود. آب گرم اوریاژ، استر رتینول (رتینیل پالمیتات) و پروسیانیدول های چای سبز ترکیبات اصلی این کرم را تشکیل می دهند. در این کرم، در کنار رتینول از اسیدهای آلفا و بتا هیدروکسی نیز استفاده شده است. اگرچه pH متعادل شده این محصول مانع از آن می شود که این اسیدها عملکرد رتینول موجود در کرم را تحت تاثیر قرار دهند. کرم دور چشم کوهِرِنس لیراک پاریس
کرم دور چشم کوهِرِنس لیراک پاریس این کرم با برخورداری از بافتی عاری از چربی و بدون اسانس به لطف برخورداری از فرمولاسیونی جامع شامل توکوفرول (ویتامین E)، دی پالمیتوئیل هیدروکسی پرولین (ماده افزایش دهنده سنتز کلاژنIII)، رتینول (ویتامین A)، سدیم اسکوربات (ویتامین C)، هیالورونیک اسید (مرطوب کننده قوی)، مواد ترمیم کننده بافت (ederline : عصاره سیب) و ماده ضد پف (عصاره جلبکِ Cyclotella) محصول مناسبی برای کل ناحیه دور چشم مناسب سنین بالای سال است.
مشاهده مطلب

بایدها و نبایدهای رتینول

رتینول را از کم شروع کنید و به تدریج دفعات استفاده را زیاد کنید. پوست برخی از افراد نسبت به رتینول از خود واکنش منفی نشان می دهد. استفاده از محصولات حاوی رتینول بایدها و نبایدهایی دارد و مصرف کننده باید به نکات خاصی توجه کند. پوست آفتاب سوخته و آسیب دیده را نباید با رتینول مواجه نمود. رتینول ماده حساسی است و بهتر است در ظروف تیوبی نگه داشته شود. افراد باردار از محصولات حاوی رتینول استفاده نکنند. رتینول را با کرم ضد آفتاب استفاده کنید. بهتر است محصولات رتینول شب ها استفاده شوند. | در مقاله بایدها و نبایدهای رتینول از واژه استفاده شده است.
موم انداختن صورت
حاملگی و رتینول
محصولات رتینول را شب ها استفاده کنید.
مشاهده مطلب

کاربرد پپتید (پپتاید) در صنایع آرایشی بهداشتی

به تازگی بایوپپتیدهایی ساخته شده که قادر به از بین بردن خطوط و چروکهای پوست هستند. پپتیدها، پروتئین های کوچکی هستند که بسیاری از مولکول های حیاتی بدن از جنس آن است. برخی پپتیدها، پیام رسان هستند. برخی در بدن گشت زنی می کنند و برای سلول ها تعیین تکلیف می کنند. مثلاً پپتیدی به نام فاکتور رشد هپاتوسیت وجود دارد که به فیبروبلاست دستور کلاژن سازی بیشتر را می دهد. یا پپتیدی به نام ملانوتروپین وجود دارد که ملانوسیت ها را برای کمتر یا بیشتر ساختن ملانین تحریک می کند. در این مقاله با پپتیدها بیشتر آشنا می شویم. | در مقاله کاربرد پپتید (پپتاید) در صنایع آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 استفاده از بایوپپتیدها در محصولات آرایشی بهداشتی بسیار متداول شده است. به تازگی بایوپپتیدهایی ساخته شده اند که استفاده از آنها به عنوان یکی از ترکیبات تشکیل دهنده فرمولاسیون در محصولات آرایشی بهداشتی ضدپیری موجب از بین رفتن خط های چهره و چروکها می شود. علاوه بر این، برخی از بایوپپتیدها توانایی رفع تیرگی پوست و لک های چهره را نیز دارند.
پپتید چیست؟ پتیدها پروتئین های خیلی کوچک یا مینی پروتئینها هستند. پروتئین ها ملکولهای بزرگی هستند که از اتصال تعداد زیادی اسید آمینه تشکیل شده اند. یک پروتئین می تواند از یک صد تا چندصدهزار اسیدآمینه تشکیل شده باشد. حال اگر تعداد این اسیدهای آمینه به چند عدد کاهش یاید، چیزی که باقی می ماند همان پپتید است. بسیاری از ملکولهای حیاتی بدن پپتید هستند. برخی از پپتیدهای طبیعی مهم بدن که در دنیای آرایشی بهداشتی اهمیت دارند عبارتند از فاکتور رشد هپاتوسیت (1) ، فاکتور رشد انتقالی (2)، ملانوتروپین یا هورمون تحریک کننده ملانین (3). این پپتیدها می توانند در نقش پیام رسان عمل کنند. به این معنا که در درون بدن گشت زنی کنند و به سلول های مختلف بگویند که چه کار بکنند و چه کاری نکنند. مثلا فاکتور رشد هپاتوسیت می تواند به فیبروبلاست بگوید که کلاژن بیشتری بساز! یا مثلا ملانوتروپین می تواند به ملانوسیت بگوید که ملانین کمتری یا ملانین بیشتزی بساز!
• به پوست علامت دهند تا کلاژن بیشتری تولید کند
• مس مورد نیاز پوست را تامین کنند
• شبیه بوتاکس عمل کنند. پپتیدهای بایومیمتیک پپتیدهای بایومیمتیک (4) ترکیباتی هستند که ساختاری بسیار مشابه با پپتیدهای طبیعی پوست دارند. در واقع بایوپپتیدها به تقلید از پپتیدهای طبیعی پوست انسان ساخته و سنتز می شوند. سازندگان این مواد، توالی خاص اسیدهای آمینه تشکیل دهنده پپتیدهای طبیعی را شناسایی کرده و بایوپپتید را از روی آن ساخته اند.
مثال1- کلارن ، محصول شرکت لوکاس مایر یکی از این بایوپپتیدها است که به تقلید از فاکتور رشد هپاتوسیت ساخته شده است و قادر است به فیبروبلاستها بگوید که کلاژن بیشتزی بساز!
یکی از ویژگی های مهم بایوپپتیدها آن است که بسیار فعال، خالص و کارآمد هستند. به همین علت در غلظتهای بسیار بسیار پائین در فرمولاسیون محصولات استفاده می شوند. مثلاً کلارن در غلظتهای 0.0005 درصد تا 0.001 درصد در فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی ضدپیری پیشنهاد شده است.
مثال 2- یکی از معروف ترین پپتیدهای به کار رفته در محصولات آرایشی بهداشتی، بایوپپتیدی به نام ماتریکسیل یا همان پالمیتوئیل الیگوپپتید است. ماتریکسیل در غلظتهای بسیار پائین در فرمولاسیون کرم ها استفاه می شود.
پپتیدها در محصولات اناگرین پپتیدهای ماتریکین، انافیلین و روغن اناگر ترکیبات موثر اصلی استفاده شده در محصولات ضدچروک اناگرین هستند.
برای آگاهی بیشتر بروشور رک را دانلود و مطالعه کنید. پپتیدهای پیام رسان (مثل ماتریکسیل) چگونه عمل می کنند؟ کلاژن یک نوع پروتئین است. وقتی کلاژن شکسته می شود تبدیل به بخش های کوچکی با نام پپتید می شود. برخی از این پپتیدها دارای توالی خاصی از اسیدهای آمینه هستند که توسط فیبروبلاستها قابل شناسایی هستند. وجود این توالی خاص در پپتیدها به فیبروبلاست علامت می دهد که پوست کمبود کلاژن دارد. فیبروبلاستها با دیدن این علامت (این توالی خاص از اسیدهای آمینه) شروع به کلاژن سازی می کنند. ماتریکسیل به تقلید از همان پپتیدهای خاص که آن توالی خاص از اسیدهای آمینه را دارند ساخته شده اند. وقتی این بایوپپتیدها روی پوست مالیده می شوند در واقع به نوعی به پوست کلک می زنند و علامتی مشابه زمانی که کلاژن تخریب شده به فیبروبلاستها می دهند. به این ترتیب فیبروبلاست پوست شروع به کلاژن سازی می کنند.
"ماتریکسیل پپتیدی است متعلق به خانواده ماتریکین ها که سنتز 6 مورد از مواد تشکیل دهنده ماتریس پوست را افزایش می دهد".
عکس و نقل از Dr Kadir Laboratories ترکیبات شبه بوتاکس (مثل آرژیرلین) چگونه عمل می کنند؟ در کنار بایوپپتیدهای پیام رسان (10)، نوع دیگری از بایوپپتیدها به نام نوروپپتیدها (11) نیز وجود دارند. این ها همان ترکیبات شبه بوتاکس هستند که به تازگی مرتب تبلیغشان را می شنویم. این ترکیبات از انتقال علائم عصبی به ماهیچه های پوست جلوگیری می کنند و اجازه نمی دهند که ماهیچه های پوست منقبض شوند. وقتی ماهیچه های پوست نتوانند منقبض شوند چروک ها نیز تشکیل نمی شوند. کرم های حاوی این ماده غالباً با نامهایی مثل رینکل ریلکس (12) یا ریلکسور (13) معرفی می شوند. پپتیدهای طبیعی یا گیاهی از دیدگاه شیمی پپتیدها ترکیباتی هستند که از اتصال چند واحد اسید آمینه تشکیل شده اند. پروتئین ها در واقع پلیمرهای اسید آمینه هستند و پلی پپتید هم خوانده می شوند. وقتی پروتئین هیدرولیز می شود ترکیبات حاصل از هیدرولیز ممکن است اسیدهای آمینه یا ترکیبات حاصل از چند اسید آمینه به نام پپتید باشد. به همین علت پروتئین های هیدرولیز شده را پپتید نیز می نامند.
پپتیدهای کینوآ نوویدرم در واقع کنسانتره پروتئینی کینوآ هستند. اصطلاحات فنی این مقاله 1- Hepatocyte Growth Factor
9- Palmitoyl Oligopeptide
مشاهده مطلب

ویتامین B چیست؟

ویتامین B خود انواع مختلفی دارد و با شماره های 1، 2، 3 و 5 موجود است. تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، اسید فولیک، اسید پنتوتنیک اسامی هستند که به انواع ویتامین ب اشاره دارند. | در مقاله ویتامین B چیست؟ از واژه استفاده شده است.
ویتامین های B1 ، B2 و B3 که به ویتامین های انرژی معروفند برای رشد و تولید مجدد بافت ها ضروری می باشند.
ویتامین B3 (نیاسین آمید): در ترکیب با دو ویتامین یاد شده سرعت لایه برداری از پوست و سرعت ترمیم آن را افزایش می دهد.
نیاسینامید (نیکوتینامید)
مشاهده مطلب

ویتامین C چیست؟

ویتامین C به شکل های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آن آسکوربیک اسید است. اثر آنتی اکسیدانی ویتامین های سی بسیار معروف است. این ویتامین همچنین در مهار آنزیم تیروزیناز نقش داشته و به همین علت در محصولات روشن کننده نیز کاربرد دارد. | در مقاله ویتامین C چیست؟ از واژه استفاده شده است.
استفاده از کرم های آرایشی بهداشتی حاوی ویتامین C با میزان % به مدت شش ماه، سبب کاهش علایم پیری پوست ناشی از تابش نور خورشید می گردد.
مشاهده مطلب

کرم ویتامین C را روزها استفاده کنیم یا شب ها؟

ویتامین سی دو شکل اصلی دارد. فرم پیور و فرم پایدار. پیور همان واژه انگلیسی pure است به معنای خالص و منظور مان اسکوربیک اسید است. فرم پایدار، استرهای اسکوربیک اسید مثل اسکوربیل پالمیتات و اسکوربیل گلوکوزات است. فرم پیور ویتامین سی مخصوصا در غلظت های بالا خاصیت لایه برداری دارد. به همین علت باید شب ها استفاده شود. چون در روز، اگر استفاده شود. پوست را به نور آفتاب حساس می کند. برعکس فرم پایدار آن، یک آنتی اکسیدان خوب است و از پوست در برابر رادیگال های آزاد ایجاد شده در اثر نور آفتاب محافظت می کند و به نوعی صبحانه پوست به شمار می آید. | در مقاله کرم ویتامین C را روزها استفاده کنیم یا شب ها؟ از واژه استفاده شده است.
 این سرم های ویتامین ث به خاطر وجود بافت سبک و جذب سریعی که دارند خیلی چیزهای ایده آلی هستند برای اینکه صبح وقتی از خواب بلند شدید قبل از مرطوب کننده حتی قبل از ضد آفتاب و آرایش روی پوست زده بشود و این سرم ویتامین ث از پوست در برابر عوامل اکسیدانی که غیر از نور آفتاب هستند و ضدآفتاب ها نمی توانند جلویشان را بگیرند از پوست محافظت می کنند. مثلا از پوست در برابر آلودگی هوا محافظت می کنند.
ولی مسئله ای که وجود دارد این است که نور آفتاب می زند و این ویتامین ث را تجزیه می کند. بنابراین افرادی که پوست حساس دارند در اثر تجزیه این ویتامین ث در اثر نور آفتاب پوستشان بیشتر اذیت می شود.
در نتیجه به افرادی که پوست حساس دارند استفاده از سرم ویتامین ث را در طول روز توصیه نمی کنیم. اما اگر پوست حساسی ندارید می توانید روزها قبل از ضدآفتابتان یک مقدار سرم ویتامین ث روی صورت استفاده بکنید و بعد بیرون بروید. استفاده از کرم و سرم ویتامین ث در روتین شب که خوب خیلی عالی هست. به خاطر اینکه در طول شب پوست فرصت دارد که این ویتامین ث را جذب بکند و مزاحمت نور آفتاب هم نیست که بخواهد آن را تجزیه اش بکند. البته در دستورالعمل سرم ویتامین ث بسیاری از برندها وقتی که بخوانید، نوشته است روزی 2بار، 1 بار صبح و 1 بار شب استفاده بشود. اما در کل اگر که غلظت سرم ویتامین ث که دارید استفاده می کنید بالا است، می توانید فقط شب ها استفاده بکنید و کفایت می کند.
نکته بسیار مهم این است که سرم ویتامین ث را زیاد نزنید چون زیاد زدن سرم ویتامین ث باعث نمی شود که بیشتر از پوست محافظت بکنیم. حرام می شود. ویتامین ث تا یک حدی برای پوست قابل جذب است. در نتیجه اگر که بخواهیم نتیجه گیری کنیم، در کل سرم های ویتامین ث را هم می شود صبح ها استفاده کرد هم شب ها، ولی افرادی که پوست حساس دارند بهتر است که روزها استفاده نکنند.
احسان حسنانی هستم و برای کسب اطلاعات بیشتر دعوت می کنم از شما به راه هایی که در این قسمت درج شده وبسایت، اینستاگرام، کانال های تلگرام مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.
مشاهده مطلب

ویتامین K و کاربردهای آرایشی بهداشتی آن

ویتامین K یا فیتونادیون ویتامین انعقاد خون است. بدن انسان برای سنتز پروتئین هایی که به انعقاد خون کمک می کند به این ویتامین احتیاج دارد. در تعدادی از کرم های آرایشی بهداشتی آمریکایی وجود دارد زیرا به رفع پف و تیرگی اطراف چشم کمک می کند اما در اروپا ممنوع است. | در مقاله ویتامین K و کاربردهای آرایشی بهداشتی آن از واژه استفاده شده است.
 ویتامین K چیست؟ ویتامین K به گروهی از ویتامین های محلول در چربی گفته می شودکه بدن برای سنتز پروتئین هایی که پیش نیاز لخته شدن خون هستند به آنها نیاز دارد. (ویکی)
در واقع ویتامین K ویتامین لخته شدن خون می باشد.
لخته شدن خون به آلمانی Koagulation می شود. و حرف K ویتامین K در واقع مخفف شده کلمه Koagulation است. (سایت دانشگاه اورگون)
• Vitamin K1 = phytonadione
• Vitamin K2 = Menaquinone
شکل های مختلف ویتامین K ساختار گسترده ویتامین K1 فرمول عمومی، شکل فیزیکی و وزن مولکولی ویتامین K نام INCI ویتامین K ویتامین K در بروکلی و سبزیجات سبز به وفور یافت می شود.(nhs)
در سال 1943 به کاشف ویتامین K جایزه نوبل دادند.(dermascope.com)
آیا ویتامین K در آرایشی بهداشتی کاربرد دارد؟ مطابق قوانین اتحادیه اروپا، فیتونادیون phytonadione یا همان ویتامین K جزء مواد ممنوعه می باشد. در فهرست کازینگ (cosing)، در آنکس 2 (Annex II) و در آیتم 1371 قرار گرفته است. (cosing)
اما در برخی از کرم های آمریکایی، بخصوص کرم های دور چشم برای رفع تیرگی و پف زیر چشم استفاده می شود.(INCI decoder)
زیرا شکننده بودن مویرگ ها موجب تیرگی دور چشم می شود و ویتامین K قوام عروق خونی را بهبود می بخشد.
پاراگراف زیر از سایت truthinaging نقل قول شده است:
فیتونادیون (همان ویتامین K1 ) یک ویتامین چربی دوست است که در کبد ساخته می شود و توسط بدن برای لخته سازی خون مورد استفاده قرار می گردید در محصولات آرایشی بهداشتی و زیبایی برای کمک به محو مشکلات عروقی پوست مثل حلقه های تیره زیر چشم ها، قرمزی ناشی از رزاسه و پارگی مویرگ ها شامل رگ های عنگبوتی مورداستفاده قرار می گیرد. (truthinaging)
در سایت paulaschoice در مورد ویتامین K چنین نوشته شده است:
استفاده از ویتامین ک روی سطح پوست موجب بهبود وضعیت حلقه های تیره و یا ناهمواری پوست نمی شود. این سایت به نقل از ژورنال درماتولوژی آرایشی (آوریل 2044 صفحه 73) گفته است که مطالعه ای نشان داد که استفاده از ژل حاوی دو درصد ویتامین ک و 0.1 در صد رتیول و ویتامین ای و ویتامین ث با حضور پنجاه و هفت داوطلب با مشکل حلقه های تیره نشان داد که 47 درصد داوطلبان گفتند بهبود خفیف تا متوسط در وضعیت حلقه های تیره زیر چشم شان مشاهده کردند. بسیاری از داوطلبین تعییر خاصی را مشاهده نکردند.(paulaschoice)
تنها سایتی که ویتامین K را کاملا ساپورت کرده و با قطعیت به اثر بخشی آن اشاره داشته سایت dermascope بوده که در آن چنین نوشته شده است:
ویتامین K در غلظت پنج درصد، در فرمولاسیون های محصولات مراقبت از پوست در برابر استرچ مارک، اسکار، رزاسه ، کوپروز استفاده می شود زیرا قوام عروق خونی را افزایش می دهد. من عاشق فرمول های حاوی ویتامین K هستم که برای ناحیه دور چشم ساخته شده اند. زیرا نتایج مشهودی در کاهش حلقه های تیره و پف زیر چشم دارند. تیرگی زیر چشم به علت وجود مویرگ های شکننده در زیر چشم بوجود می آیند که در نتیجه آن خون به داخل پوست نشت می کند.(dermascope.com)
اما تنها منبع مورد تایید، گزارش اتحادیه اروپا است که در آن چنین نوشته شده است:
استفاده از ویتامین K1 در محصولات آرایشی بهداشتی ممنوع است. نام های تجاری و اختصاری ویتامین K1
مشاهده مطلب

نقش آنزیم الاستاز در زیبایی پوست

0 | در مقاله نقش آنزیم الاستاز در زیبایی پوست از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

نقش آنزیم تریپسین در زیبایی پوست

0 | در مقاله نقش آنزیم تریپسین در زیبایی پوست از واژه استفاده شده است.
 دانه سویا و شیر سویا دارای پروتئینهایی هستند که آنزیم تریپسین را تبدیل به یک ترکییب بی اثر می کنند. این پروتئینها در اثر حرارت از بین می روند. به همین علت است که توصیه می شود شیر سویا به صورت پاستوریزه و دانه سویا به صورت پخته مصرف شود. زیرا در صورت مصرف محصولات سویا به صورت خام، آنزیمهای تریپسین روده که مسئول هضم بسیاری از ترکیبات پروتئینی است از بین رفته و ایجاد شکم درد می نماید.
دانه سویا و شیر سویا حاوی ترکیبات روشن کننده پوست هستند کمپانی رک بر اساس این خاصیت، سری محصولات سویا یونیفای را طراحی نمود که با مهار آنزیمهای تریپسین پوستی مانع از انتقال ملانینهای ساخته شده در ملانوسیت به کراتینوسیتها می شود. در اثر استفاده از کرمهای ضدلک سویا یونیفای روز به روز ظاهر پوست یکنواخت تر شده و پس از 8 هفته، لکه های قهوه ای به شکل چشمگیری کاهش می یابد
سویا یونیفای رک مکانیسم اثر سویا یونیفای
عکس از بروشور چاپی رک از محصولات شرکت جهان گستر علت ایجاد لک های پوستی، تجمع ناهماهنگ ملانین در لایه های فوقانی پوست است. روشهای مختلفی برای برطرف کردن لک های پوستی وجود دارند. یکی از جدیدترین این روشها، راه حل ابتکاری و ثبت شده کمپانی RoC با استفاده از ترکیبات برگرفته از دانه سویا می باشد. ترکیبات موجود در دانه سویا با مهار آنزیم تریپسین، از انتقال ملانین های ساخته شده در ملانوسیتها به داخل کراتینوسیتها جلوگیری می کند. تریپسین های پوستی در واقع، کلید گشودن دریچه های قرار گرفته بر روی کراتینوسیتها می باشند که ملانین از طریق این دریچه ها به کراتینوسیت وارد می شود.
در مطالعات بالینی، تاثیرات ضمنی فرمولاسیون محصولات سویا یونیفای بر کاهش ملانین سازی با مهار آنزیم تیروزیناز نیز دیده شده است.
مشاهده مطلب

آدیپوسایت چیست؟

 آدیپوسایت ها، سلول های چربی هستند که در عمقی ترین بخش پوست یعنی هیپودرم قرار گرفته اند. | در مقاله آدیپوسایت چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 آدیپوسیت ها یا آدیپوسایت ها، سلول های چربی هستند که در عمقی ترین بخش پوست یعنی هیپودرم قرار گرفته اند. در درون آدیپوسایتها فعل و انفعالاتی صورت می گیرد که برایندشان تعادل منظمی بین واکنش های تولید و مصرف چربی است.
شخصیت داستانی "آدیپوز" در سریال "دکترهو"
در این سریال نشان داده می شود که وقتی یک نفر قرص های ضدلاغری می خورد، چربی های شکمش تبدیل به یک موجود یک کیلویی از جنس چربی می شود و از پائین پیرآهنش بیرون می آید. این شخص داستانی آنقدر معروف و محبوب شده که عروسکهای نرم شبیه آن را می سازند و به عنوان شیئی که چنگ زدن به آن استرس را برطرف می کند می فروشند غشاء سلول های آدیپوسیت روی غشاء سلول های آدیپوسیت، رسپتورها یا گیرنده هایی قرار گرفته که گلوکز با عبور از آنها، به داخل سلول هدایت می شود. با مهار این رسپتورها می توان از ورود گلوکز ممانعت به عمل آورده و لیپیدسازی را کاهش داد. آدیپوسایت و سلولیت سلولیت تجمع بدشکل چربی در سلول های آدیپوسایت است. آدیپوسایتها سلول های بسیار فعالی هستند که نقش کلیدی در کنترل انرژی بدن دارند. فعالیت آدیپوسایتها با 2 مسیر اصلی زیر متعادل می گردد: 1- چربی سازی (لیپوژنسیس ) که به ساخت و ذخیره تری گلیسیریدها منجر می شود 2- چربی سوزی (لیپولیز ) که به هیدرولیز این تری گلیسیریدها و رهاشدن انرژی می انجامد.
واکنش های متابولیکی صورت گرفته در آدیپوسایت های مستقر در هیپودرم ، می توانند به بایوسنتز (لیپوژنسیس ) یا تخلیه لیپیدها (لیپولیز ) بیانجامند. در حالت عادی، بین لیپوژنسیس و لیپولیز تعادل و وابستگی وجود دارد. عوامل مختلفی مثل تغییرات هورمونی ، عوامل وراثتی و شیوه های نامناسبی که یک فرد در طول زندگی در پیش می گیرد می توانند با ناکارامد کردن مکانیزمهای یادشده، این تعادل را بر هم زنند . در اثر به هم خوردن این تعادل، بافت آدیپوز به گونه ای بدشکل در نواحی خاصی از بدن تجمع نموده و ظاهر زشتی شبیه پوست پرتقال روی بدن ایجاد می شود. آدیپوز و زیبایی پوست چربی زیرپوستی مسئول حجم دادن به پوست و توپر نشان دادن آن است. با افزایش سن، این بالشتک چربی به علت اختلال در متابولیسم آدیپوسایتها، کاهش تعداد آدیپوسایتها و کاهش اندازه آدیپوسایتها به تدریج ذوب شده و از بین می رود. این اتلاف چربی در نواحی خاصی مثل شقیقه ها، زیر چشم و ناحیه گونه نمایان تر است. به همین علت ابروها دچار افتادگی شده، زیر چشم ها گود افتاده و حلقه های تیره ظاهر می شوند. این عارضه، استخوان های صورت را نمایان تر جلوه می دهد.
مشاهده مطلب

کاربرد سلول های بنیادی در صنایع آرایشی بهداشتی

کاربرد سلولهای بنیادی را خیلی جاها می شنویم. خیلی جاها فقط تبلیغ است و بسیاری از محققان تحقیقات واقعی کرده اند. برخی از افراد عوام فریبی می کنند و با به کارگیری واژه های دهان پرکنی مثل سلولهای بنیادی عوام فریبی می کنند. | در مقاله کاربرد سلول های بنیادی در صنایع آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

همه چیز در مود ناخن

ناخن صفحه ای از جنس کراتین سخت است که علاوه بر نقش حفاظتی، نقش کمکی نیز در حساسیت لمس دارد. رشد ناخن بین ۱/۸ تا ۴/۵ میلی متر در ماه گزارش شده است. بنابراین، حدود هر ۶ ماه تمام سطح ناخن تجدید می گردد. | در مقاله همه چیز در مود ناخن از واژه استفاده شده است.
•  لایه سلولی که ناخن روی آن قرار گرفته است (hyponychium)
مشاهده مطلب

اپیدرم یا روپوست

پوست انسان از لایه های مختلفی تشکیل شده که لایه فوقانی آن اپیدرم یا روپوست نام دارد. | در مقاله اپیدرم یا روپوست از واژه استفاده شده است.
 اپیدرم: روپوست سطحی ترین لایه پوست اپیدرم می باشد که خود از لایه های مختلفی تشکیل شده است. عمقی ترین لایه اپیدرم، لایه بازال نام دارد که در واقع محل زایش سلولهای پوستی می باشد. به همین دلیل آن را لایه زایا نیز می نامند. سلولهای پوستی لایه زایای اپیدرم (کراتینوسیتها) از طریق تقسیم سلولی ظرف مدت یک روز زائیده شده و به یک لایه بالاتر منتقل می شود. سلولهای پوستی اپیدرم در بدو زایش، پر آب بوده و دارای شکل هندسی شبه مکعبی هستند. اما رفته رفته هر چه در طول لایه ها بالاتر می روند و به سطح پوست نزدیک می شوند رطوبت خود را از دست داده، خشکتر و پهنتر می شوند. نهایتا در سطح پوست، به شکل لایه هایی از سلولهای مرده به نام لایه شاخی در می ایند. از زمانی که سلولهای پوستی در لایه بازال اپیدرم تولید می شوند تا وقتی به لایه شاخی برسند حدود دو هفته طول می کشد. حدود دو هفته نیز طول می کشد تا این سلولها در لایه شاخی بالا رفته، خود را به سطح پوست برسانند و نهایتا از پوست جدا شده و بیفتند
لایه شاخی پوست
مشاهده مطلب

لایه شاخی اپیدرم پوست

فوقانی ترین لایه اپیدرم لایه شاخی نام دارد. سلولهای لایه شاخی اپیدرم را کورنئوسیت می نامند. | در مقاله لایه شاخی اپیدرم پوست از واژه استفاده شده است.
 فوقانی ترین لایه اپیدرم لایه شاخی نام دارد. سلولهای لایه شاخی اپیدرم را کورنئوسیت (corneocyte) می نامند. کورنئوسیت ها مرده و فاقد حیاتند. اما نقش بسیار با اهمیتی دارند. ساختار لایه شاخی شبیه یک دیوار آجری است. دیواری که آجرهایش را corneocyte ها و ملات سیمانی آن را مایعات بین سلولی تشکیل می دهند.
مشاهده مطلب

لایه خاردار اپیدرم پوست

لایه خاردار اپیدرم، ضخیم ترین بخش زنده اپیدرم بوده و از ۳ تا ۱۰ ردیف سلول چندوجهی تشکیل شده است. | در مقاله لایه خاردار اپیدرم پوست از واژه استفاده شده است.
 لایه خاردار اپیدرم، ضخیم ترین بخش زنده اپیدرم بوده و از تا ردیف سلول های چندوجهی تشکیل شده است.
سلولهای لایه خاردار اپیدرم را کراتینوسیت (Keratinocyte) می نامند.
محل تجمع ملانین ها و ایجاد رنگ پوست در این سلول ها می باشد. سلول های این لایه نیز از نظر میتوکندری چندان غنی نبوده و دستگاه گلژی به ندرت در آن ها مشاهده می شود. سلول ها هرچه به سطح نزدیک تر می شوند پهن تر می گردند. از ویژگی های سلول های این لایه وجود گرانول های لاملار است که نشانگر ساخت اولیه پروتئین کراتین است. در لایه خاردار، اتصالات بین سلولی به نام دسموزوم وجود دارد.
مشاهده مطلب

کراتینوسیت یا سلولهای کراتین ساز پوست

کراتینوسیت ها بخش عمده سلولهای لایه اپیدرم را تشکیل می دهند و درگیر برنامه تمایز سلولی هستند | در مقاله کراتینوسیت یا سلولهای کراتین ساز پوست از واژه استفاده شده است.
 دانشمندان امروزه دریافته اند که کراتینوسیت ها، دوش به دوش سلولهای لانگرهانس برای دفاع از پوست در برابر عوامل آسیب رسان مبارزه می کنند. کراتینوسیت ها بخش عمده سلولهای لایه رویین پوست (اپیدرم ) را تشکیل می دهند و درگیر برنامه بسیار دقیق تمایز و رشد سلولی هستند که منجر به ساخت کراتین ها و لیپیدهای پیچیده لایه شاخی (کراتینی) پوست می شوند. کراتینوسیت ها همچنین قادرند با محرک های مختلف واکنش نموده و سایتوکین های مورد نیاز برای ارتباطات سلولی را تولید نمایند. وقتی کراتینوسیت ها آسیب ببیند دیگر نمی توانند این سایتوکین ها را تولید کنند. وجود این سایتوکین ها برای حفظ زیبایی پوست ضروری است. تحریک کراتینوسیت های آسیب دیده موجب می شود که تولید سایتوکین ها از سر گرفته شود.
مشاهده مطلب

ملانوسیت ها یا سلولهای ملانین ساز پوست

ملانوسیت سلولهایی هستند که مسئولیت ساخت رنگدانه های ملانین را در پوست و مو به عهده دارند. | در مقاله ملانوسیت ها یا سلولهای ملانین ساز پوست از واژه استفاده شده است.
در ملانوسیت، اندامکهایی به نام ملانوزوم (دانه های قرمز شکل فوق) وجود دارند که فرایند ملانین سازی در آن ها صورت می پذیرد.
مشاهده مطلب

ملانین چیست؟

ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود. | در مقاله ملانین چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود. ملانین در مو در موی انسان دو نوع ملانین وجود دارد:
یوملانین Eumelanin (رنگ دانه های مشکی) این رنگدانه مسئول رنگهای مشکی و قهوه ای در مو می باشد.
نسبت و اندازه این دو رنگدانه رنگ نهائی مو را تعیین می کند. در جدول زیر نسبت و اندازه این دو رنگدانه و تاثیر این دو پارامتر در رنگ نهائی مو دیده می شود. یوملانین
Eumelanin فئوملانین
Pheomelanin رنگ طبیعی مو اندازه بزرگ و تعداد بالا تقریبا هیچ مشکی اندازه متوسط و تعداد بالا خیلی کم Very little قهوه ای تعداد کم و اندازه کوچک کم وبیش  Some بلوند تقریبا هیچ تعداد بالا و اندازه بزرگ قرمز تقریبا هیچ تقریبا هیچ خاکستری ملانین در پوست در اثر موجهه با پرتوهای فرابنفش آفتاب، فرایند ملانین سازی در پوست انسان آغاز شده و پوست برنزه می شود. ملانین بخش عمده پرتوهای فرابنفش را جذب می کند به همین علت محافظ پوست به شمار می آید و در جلوگیری از سرطان پوست نقش مهمی دارد. ملانوسیت های پوست در لایه بازال اپیدرم قرار گرفته اند.
مشاهده مطلب

سبوم چیست؟ سبوم = چربی طبیعی پوست

ترکیباتی که توسط غدد سباسه یا غدد مولد چربی به سطح پوست رانده می شوند در اصطلاح سبوم خوانده می شود. برخی از چربی های سبوم در سلول های غدد سباسه ساخته می شوند و بخشی دیگر از جریان گردش عمومی خون دریافت می شوند. چربی های واقع در سطح پوست مخلوطی از سبوم و چربی هایی هستند که منشأ اپیدرمیک دارند. | در مقاله سبوم چیست؟ سبوم = چربی طبیعی پوست از واژه استفاده شده است.
 غدد سباسه که هر کدام به یک فولیکول مو وصل هستند، سبوم را طی فرایندی که با آن ترشح هالوکرینی می گوییم تولید می کنند. سبوم داخل غدد سباسه تولید می شود و به مدت یک هفته در داخل سلول چربی باقی می ماند. بعد از یک هفته سلول چربی پر از سبوم شده، می ترکد و چربی از داخل آن خارج می شود. سپس سبوم به همراه لاشه سلولهای چربی از طریق مجاری غدد سباسه که به فولیکول موها وصل است وارد فولیکول مو می شود. مو چربی را به بیرون از پوست هدایت می کند. سبوم روی سطح پوست و مو می نشیند و از آن محافظت میکند.
غدد چربی از بدو تولد همه جای بدن به جز کف پا، کف دست و لب ها وجود دارد. بعد از تولد، این غده ها سبوم را به میزان کافی تولید میکنند زیرا در بدن کودکان و نوزادان تعادل هورمونی وجود دارد. اما وقتی که کودک به بلوغ می رسد تعادل هورمونها به هم می ریزد. آندروژن بدن به شدت افزایش می یابد و غدد چربی شروع به پمپ کردن سبوم می کنند.
صورت، کف سر، گردن و دکلته بیشترین مقدار غدد سباسه را دارند. بنابراین سبوم زیادی در این نواحی تولید می شود و به همین خاطر بیشتر جوش می زنند.
اندازه غدد چربی و میزان تاثیر پذیری آنها از هورمونها توسط ژنتیک تعیین می شود. بنابراین می توان گفت که خشکی پوست، چرب بودن پوست و آکنه ای شدن پوست بیشتر تحت تاثیر ژنتیک است.
سبوم آمیزه پیچیده ای زا چربی های مختلف است. گلیسریدها، اسیدهای چرب آزاد، درصد قابل توجهی از استرهای واکسی، اسکوالن، استرهای کلسترول و خود کلسترول ترکیبات تشکیل دهنده سبوم هستند.
ترکیبات تشکیل دهنده سبوم سبوم آمیزه پیچیده ای زا چربی های مختلف است. گلیسریدها، اسیدهای چرب آزاد، درصد قابل توجهی از استرهای واکسی، اسکوالن، استرهای کلسترول و خود کلسترول ترکیبات تشکیل دهنده سبوم هستند.
•  اسکوالن (squalane) به میزان 20-12% (این ماده پیشساز ساخت کلسترول است)
•  استرهای مومی شکل (wax ester) 26%،
•  استرهای استرول (sterol esters) حدود 3%،
هورمونها: گیرنده های آندروژن در سطح سلول های زایای غدد سباسه و غلاف خارجی فولیکول مو قرار دارند. تستوسترون با ورود به این محل تحت تأثیر آنزیم -آلفا ردوکتاز به دی هیدروتستوسترون (DHT) احیا می شود. این ماده اثری تا برابر بیشتر از تستوسترون دارد. تحت تأثیر این ماده سنتز آنزیم های سازنده اسیدهای چرب، تری گلیسریدها، اسکوالن و کلسترول در غدد سباسه افزیش می یابد. آندروژن ها تکثیر سلول های غدد سباسه را نیز افزایش می دهند.
آنتی بیوتیک ها: آنتی بیوتیک هایی مثل تتراسیکلین ها، اریترومایسین، لینکومایسین، کلیندامایسین، کوتریموکسازول و غیره می توانند سبب کاهش اسیدهای چرب سبوم و افزایش مقدار تری گلیسریدها شوند.
رتینوییدها: هفته پس از درمان با ایزوترتینوئین می توان کاهش چشمگیر در ابعاد غدد سباسه را مشاهده نمود. تحت تأثیر این ماده علاوه بر کاهش اندازه غده سباسه، تمایز سلول های غدد سباسه کاهش می یابد و ترشح چربی ها کم می شود
عملکرد سبوم نقش و عملکرد سبوم در سطح پوست انسان، تاکنون، کاملاً شناخته شده نیست. بر اساس فرضیه های موجود می توان سه عملکرد زیر را برای سبوم پیشنهاد نمود. 1. عملکرد آنتی اکسیدانی: یکی از وظایفی که به سبوم نسبت داده می شود ارائه مواد آنتی اکسیدان به سطح پوست می باشد. از جمله این مواد ویتامین E می باشد که این ویتامین و شکل اولیه آن یعنی آلفا-توکوفرول، می باشد. ارتباط مستقیمی بین میزان اسکوالن و آلفا-توکوفرول، در سطح پوست دیده می شود و به نظر می رسد این ماد اصلی ترین آنتی اکسیدان سطح پوست است. تامین ویتامین E از طریق سبوم نقش مهمی در پیشگیری از پیری و حفظ عملکرد دفاعی پوست و ممانعت در ورود مواد خارجی به بدن دارد.
2. عملکرد ضدباکتری: یکی از رفتارهایی که به سبوم نسبت داده می شود، عملکرد ضدباکتری است. بیشترین بخش از این عملکرد را به اولئیک اسید و پالمیتیک اسید نسبت می دهند. برخی منابع این عملکرد را به آنتی بادی IgG موجود در سبوم نسبت داده اند.
3. افزایش رطوبت پوست: عملکرد دیگری که به سبوم در سطح پوست نسبت داده می شود، افزایش هیدراسیون پوست است. از جمله این موارد تجزیه تری گلیسریدها در سطح پوست و آزاد شدن اسیدهای چرب و به دنبال آن گلیسرین است که یکماده جاذب الرطوبه قوی است و سبب افزایش محتوای آب لایه شاخی می گردد. همچنین حفظ هموستاز پوست نیز از جمله مواردی است که به عملکرد سبوم نسبت داده می شود.
مشاهده مطلب

لایه دانه دار پوست

لایه دانه دار اپیدرم از یک تا چهار ردیف، سلول تشکیل شده که هنوز زنده اند و فعالیت های متابولیکی دارند. | در مقاله لایه دانه دار پوست از واژه استفاده شده است.
سلولهای لایه دانه دار اپیدرم را گرانولوسیت (Granulocyte) می نامند.
طبقه دانه دار اپیدرم دارای ماده مهمی به نام کراتوهیالین است. کراتوهیالین که خاستگاه کراتین پوست است در لایه دانه دار ساخته شده و به سمت لایه شاخی حرکت می کند. لایه دانه دار حاوی ماده ای به نام پروفیلاگرین است که پیش ساز سنتز پروتئین فیلاگرین می باشد. فیلاگرین با تشکیل پل های عرضی با کراتین، سبب افزایش استحکام این پروتئین می گردد.
مشاهده مطلب

سایتوکین ها یا پروتئین های انتقال دهنده علائم

سایتوکین ها پروتوئین هایی هستند که علایم را به صورت موضعی بین سلولها منتقل می کنند. | در مقاله سایتوکین ها یا پروتئین های انتقال دهنده علائم از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

مست سل چیست؟

مست سل ها تنظیم کننده های اصلی master regulators سیستم ایمنی بدن هستند. | در مقاله مست سل چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 مست سل ها تنظیم کننده های اصلی master regulators سیستم ایمنی بدن هستند. مست سل ها یا مستوسیت ها mastocyte نقش مهمی در محافظت از بدن در برابر میکروبهای بیماری زا و ترمیم زخم ها ایفا می کنند. مسل سل ها نه فقط در پوست بلکه در غشاء معده و روده نیز وجود دارند. مست سل ها با ترشح هیستامین و هپارین، همانند آژیر خطر جنگ، سایر سربازان سیستم دفاعی بدن را برای مقابله با عامل مهاجم بسیج می کنند.
مشاهده مطلب

لایه بازال پوست چیست؟

لایه زایا یا لایه بازال زیرین ترین لایه پوست است که برنامه تمایز سلولی از آنجا شروع می شود | در مقاله لایه بازال پوست چیست؟ از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

لایه شفاف پوست چیست؟

لایه روشن یا شفاف اپیدرم، جایی است که سلول های آن کراتینه و هسته های سلول، متلاشی شده اند. | در مقاله لایه شفاف پوست چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 لایه روشن یا لایه شفاف اپیدرم پوست، طبقه ای است که سلول های آن کراتینه و هسته سلول های آن، متلاشی شده است. گاهی قطرات مواد روغنی در داخل این لایه سلولی دیده می شود که این امر می تواند ناشی از متلاشی شدن لیزوزوم ها باشد. لایه شفاف عموماً در نقاطی از پوست بدن که ضخامت بالایی دارند، مثل کف دست ها و کف پاها، مشاهده می شود. Stratum Lucidum
مشاهده مطلب

سلولهای لانگرهانس و اثربخشی محصولات آرایشی بهداشتی

سلولهای لانگرهانس سربازان خط مقدم سیستم ایمنی پوست هستند. | در مقاله سلولهای لانگرهانس و اثربخشی محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 سلولهای لانگرهانس سربازان خط مقدم سیستم ایمنی پوست هستند. بنابراین در اثر تهاجم پرتوهای فرابنفش خورشید اولین سلولهایی هستند که مورد حمله قرار گرفته و آسیب می بینند. به همین علت، محافظت از سلول های لانگرهانس بسیار حائز اهمیت است.
مشاهده مطلب

پیاز مو چیست؟

پیاز مو بخش پیازی شکل ریشه مو است. بخش میانی پیاز مو به سمت داخل فرو رفته و برآمدگی های درم را احاطه می کند. | در مقاله پیاز مو چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 بخش پیازی شکل ریشه مو را پیاز مو می گویند. بخش وسط پیاز مو به سمت داخل فرو رفته و درمال پاپیلا را احاطه می کند. درمال پاپیلا حاوی مویرگ و رشته های عصبی بوده، مواد مغذی و اکسیژن توسط درمال پاپیلا جذب شده و برای ساخته شدن و رشد مو استفاده می شود. سلول های مو که با درمال پاپیلا تماس دارند، ماتریس مو نامیده می شوند. این سلول ها مسئول ساخت مو هستند. به عبارت دیگر، ماتریس مو، مواد مغذی و اکسیژن دریافتی از مویرگ های درمال پاپیلا را جذب نموده و موزایی می کند و برای تقسیم سلولی استفاده می کند. سلول های ملانوسیت که وظیفه ساخت ملانین مو را دارند، بخشی از ماتریس مو می باشند. شکل زیر، یک مدل بزرگنمایی شده از پیاز مو را نشان می دهد. خطی که در قطر بزرگ بیضی پیاز مو رسم شده را خط بحرانی اوبر می نامند. این خط، مرز بین بخش بالایی و پایینی پیاز مو را تعیین می کند. بخش پایینی پیاز مو در واقع ماتریس مو می باشد که حاوی سلول های در حال تکثیر و متمایز نشده است. تقریباً همه تقسیمات سلولی در نیمه پایینی پیاز مو صورت می گیرد و تقریبا در نیمه بالایی پیاز مو، عمل تکثیر اتفاق نمی افتد.
Auber critical line سلول های ماتریس مو که به طرف نیمه بالایی پیاز مو حرکت می کند، ساقه مو را تشکیل می دهد. آنها رشد می کنند، تکثیر می شوند و مدولا، کورتکس، کوتیکول، غلاف داخلی ریشه مو که از کراتین ساخته شده را تشکیل می دهد. این فرایند شباهت بسیاری با فرایندی دارد که در لایه شاخی پوست اتفاق می افتد. در آنجا نیز، کراتینوسیت های لایه زیرین اپیدرم به طور پیوسته تکثیر شده و به طرف بیرونی سطح مو حرکت می کنند. کراتینوسیت های اپیدرم مسئول فرایند کراتین سازی نرمال هستند و نهایتاً به سلولهای کراتین تبدیل می شوند که همگی شبیه یکدیگرند. در فرایند کراتین سازی، همه سلول ها شبیه هم نیستند. سلول های مدولا، کورتکس، کوتیکول و غلاف داخلی ریشه مو به سلول هایی که مورفولوژی خاصی دارند تبدیل می شوند و هر یک نوع خاصی از کراتین هستند.
مشاهده مطلب

فولیکول مو چیست؟

مو در داخل کیسه های لوله مانندی به نام فولیکول تشکیل شده و از پوست سر بیرون می آورد. | در مقاله فولیکول مو چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 شکل زیر، مقطعی از مو و فولیکول مو را نشان می دهد. اپیدرم در برخی از نواحی پوست به داخل درم فرو رفته و کیسه ای لوله مانند به نام فولیکول مو را تشکیل می دهد. غدد سبابه مستقیما به بخش بالایی فولیکول متصل است. این غدد چربی مورد نیاز برای محافظت و نرمی مو و پوست سر را تأمین می کنند. یک ماهیچه صاف به نام پیلی که تحت اختیار خودش است، به بخش مرکزی فولیکول مو وصل است و با زاویه ای از اپیدرم مو را نگه می دارد. به این ماهیچه، ماهیچه راست کننده می گویند زیرا مو در هنگام احساس سرما توسط این ماهیچه راست می شود. . در فوقانی ترین بخش بالایی پیاز مو محور طولی سلول ها به سمت خط عمود بر محور فولیکول مو متمایل می شود. وقتی سلول ها تقریبا به فاصله یک سوم بالای فولیکول مو رسیدند لبه بیرونی سلول های کوتیکول تغییر جهت داده، از حالت افقی به حالت عمودی قرار گرفته و مانند پولک های ماهی همدیگر را می پوشاند. سلول های کوتیکول وقتی به نیمه فولیکول می رسند، تقریبا تغییر ساختار و تغییر جهتشان کامل شده است. در این نقطه هسته سلول از دست رفته و در تماس مستقیم با سلول های کورتکس قرار می گیرد.
فولیکول مو دربرگیرنده دو غلاف در اطراف مو می باشد. غلاف داخلی (inner sheat) که مستقیماً روی تار مو قرار می گیرد و غلاف خارجی (outer sheat) که بر روی غلاف داخلی چسبیده است. هر فولیکول مو دارای بخش های اپیتلیال (epithelial) و مزانشیمال (mesenchymal) می باشد. سلول های اپیتلیوم تقسیم می شوند و در بخش فوقانی، بخش های بالایی و دایم مو را به وجود می آورند؛ بخش های پشتی، عضله راست کننده مو (arrector pili muscle) را می سازند و بخش های پایینی، پیاز مو را به وجود می آورد. در این بخش ملانوسیت ها نیز قرار دارند که رنگدانه های مو را می سازند. این رنگدانه ها به سلول های مویی (trichocyte) تار مو انتقال می یابد.
پیاز مو دارای سلول های با سرعت تکثیر بسیار بالا می باشد که کراتینوسیت های مو را می سازند. این کراتینوسیت ها می توانند به تریکوسیت ها تمایز یابند، یا سلول های غلاف داخلی مو را بسازند که دربرگیرنده دو غلاف در اطراف مو می باشد:: غلاف داخلی (inner root sheat) که مستقیماً روی تار مو قرار می گیرد .
غلاف خارجی (outer root sheat) که بر روی غلاف داخلی چسبیده است. غلاف خارجی مو، پیکره مو و تار مو از سلول های بنیادی اپتلیال برجستگی پیاز مو منشأ می گیرد. سلول های بنیادی فوق، سلول های سازنده تار موی جدیدی را که قرار است پس از افتادن تار موی فعلی جایگزین شود را نیز می سازند.
مشاهده مطلب

کوتیکول مو چیست؟

بیرونی ترین لایه ساقه مو کوتیکول است. حدود 10 درصد از وزن مو را کوتیکول تشکیل می دهد.  | در مقاله کوتیکول مو چیست؟ از واژه استفاده شده است.
ساختار کوتیکول مو مشابه یک بسته لیوان کاغذی است. این لیوان های کاغذی یا فنجان ها بر روی هم قرار گرفته اند به گونه ای که بخش عمده هر فنجان در داخل فنجان بعدی قرار گرفته است. در هر سطح مقطع بین 7 تا 10 از این فنجان های فرضی قرار دارد. این ساختار از ریشه مو تا نوک مو امتداد دارد. هر فنجان فرضی حدود 60 میکرومتر طول و 0.5 میکرومتر ضخامت دارد. این لایه های فنجانی شکل با زاویه کم حدود 5 درجه بر روی هم چیده شده اند و حدود 5 میکرومتر از هر لایه بیرون از فنجان های زیرین می باشد.
Image source: thenaturalhavenbloom.com ضخامت هر لایه حدود 0.5 میکرومتر است و در هر برش عرضی ساقه مو، کوتیکول ضخامتی حدود 5 میکرومتر دارد. اعمال تنش فیزیکی بر سطح مو مانند برس زدن، شانه کردن، حوله زدن، استفاده از روش های آرایش آسیب رسان (مانند شانه داغ)، سبب می گردد تا سطح آزاد هر لایه آسیب ببیند و این امر باعث می شود به تدریج سطح مو از کوتیکول عریان شود و لایه های زیرین که مقاومت کمتری نسبت به تنش های فیزیکی دارند، در معرض محیط قرار گیرد. این حالت به تدریج آسیب های جدی تری را برای ساقه مو به دنبال خواهد داشت.
مشاهده مطلب

درمال پاپیلا چیست؟

درمال پاپیلا فولیکول را از اپیدرم بسط داده و عمل ساخت تارهای مو را انجام می دهد. | در مقاله درمال پاپیلا چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 درمال پاپیلا از گروه بسیار فعالی از سلولها (عمدتاً فیبروبلاست ها) تشکیل شده که قادرند فولیکول را از اپیدرم بسط داده و عمل ساخت تارهای مو را انجام دهند. درمال پاپیلا تولید فولیکول مو را هدایت و مدیریت می کند و این قابلیت را در سرتاسر چرخه مو حفظ می کند. هر چه درمال پاپیلا بزرگتر و سالمتر باشد، سلولهای بیشتری تولید می کند. نتیجتاً موهای ضخیمتری توسط فولیکولها ساخته می شود.
اندزه فولیکول مو به حجم درمال پاپیلا بستگی دارد. حجم درمال پاپیلا نیز به تعداد سلولهای تشکیل دهنده اش و حجم ماتریس برون سلولی بستگی دارد. مورفولوژی و الگوی رشد سلولهای درمال پاپیلا مشابه مورفولوژی و الگوی رشد فیبروبلاستهای پوستی است. سلولهای درمال پاپیلا مقادیر قابل توجهی از پروتئینهای ماتریس را که با پروتئینهای ماتریس برون سلولی مثل فیبرونکتین و کلاژنهای نوع 1و 3 مشابهت دارند تولید می کنند.
کاهش اندازه سلولهای ماتریس پیاز مو و درمال پاپیلای آن با ریزش موی اندروژنتیک در ارتباط است. اگر ECM بخوبی نوسازی نشود، مو به تدریج استحکام خود را از دست داده، اندازه فولیکول کوچکتر شده، مو نازک شده و می ریزد.
اثبات شده است که درمال پاپیلا از لحاظ پروتئین سازی و کلاژن سازی شباهت زیادی به فیبروبلاستهای پوست دارد. به همین علت از فیبروبلاستهای پوست انسان می توان به عنوان ماده بیولوژیکی در آزمون های سنجش میزان سنتز کلاژن استفاده نمود.
علاوه بر کلاژن، لامینین هم در درمال پاپیلا دیده شده و نقش مهمی در آنکورینگ فولیکول خصوصاً در روزهای اولیه رشد مو ایفا می کند.
مشاهده مطلب

کلاژن چیست؟

حدود ۷۷% از وزن خشک بدون چربی درم، از کلاژن تشکیل یافته است.  | در مقاله کلاژن چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 کلاژن یکی از مهمترین پروتئین های ساختاری پوست انسان است که به پوست خاصیت نرمی و قابلیت ارتجاع می بخشد. در پوست انسان پروتئین های کلاژن مرتباً توسط فیبروبلاست ها سنتزشده و کلاژن های قدیمی و اضافی توسط آنزیم هایی به نام «ماتریس متالوپروتئیناز» (MMP) تجزیه و تخریب می شوند.
برای جلوگیری از فعالیت بیش از حد این آنزیم و نتیجتاً جلوگیری از تجزیه بیش از حد کلاژن ها، در درون یک پوست سالم این آنزیم ها در کنار مهارکننده هایشان حضور دارند. در واقع بین آنزیم های از بین برنده کلاژن و مهارکننده های طبیعی آنها یک تعادل آنزیمی برقرار است. این تعادل آنزیمی به پوست کمک می کند تا ظاهر سالم خود را حفظ نماید.
عواملی مانند سالخوردگی ، داشتن یک زندگی پراسترس یا مواجهه بیش از حد در برابر عوامل محرک محیط موجب می شوند که فعالیت این آنزیم ها اضافه شده و سلامت ماتریس برون سلولی تحت تاثیر قرار می گیرد. برقراری یک تعادل آنزیمی برای حفظ سلامت ماتریس برون سلولی بسیار مهم است.
کلاژن هفت کلاژن نوع هفت، تشکیل دهنده فیبرهای اتصال دهنده سیستم اتصال درم به اپیدرم است. این سیستم مسئول محکم نگه داشتن اپیدرم بر روی درم است. نشان داده شده است که در هنگام سالخوردگی، تعداد این فیبرهای اتصال دهنده کاهش می یابد.
تعادل سه جزئی کلاژن همانطور که در دیاگرام شکل زیر مشاهده می شود، در پوست سالم یک تعادل سه جزئی بین رشته های کلاژن وجود دارد:
2- آنزیم های از بین برنده کلاژن (کلاژنازهای درونی ) که MMP نام دارند، مازاد کلاژن تولید شده در پوست را برای تضمین تغییر و تحول رشته های کلاژن از بین می برند.
3- حضور بازدارنده های درونیِ MMP در پوست، فعالیت مخرب MMP را کنترل می کنند.
تعادل سه جزئی کلاژن منبع: MDI-complex
کلاژن اصلی ترین بخش ناحیه درم را تشکیل می دهد. حدود % از وزن خشک بدون چربی درم، از کلاژن تشکیل یافته است. کلاژن بافت پوستی را حمایت می کند و مسئول سفتی پوست می باشد. کاهش سنتز این ماده موجب نازک شدن پوست و ایجاد خطوط و چروک های ریز می شود. به همین علت، نوسازی و افزایش سنتز رشته های کلاژن یکی از اصلی ترین اهداف به کارگیری فرآورده های ضدچروک و ضد پیری پوست می باشد، زیرا کلاژن نقشی اساسی در حفظ ساختار درم ایفا می نماید.
کلاژن بدن انسان، حاوی نوع اسید آمینه است که نوع از آن ها در درم دیده می شود. این پلیمر به شکل یک شبکه نامنظم از فیبرهای موج دار به هم تنیده است که به موازات سطح پوست در درم قرار گرفته اند.
پرولین یکی از آمینواسیدهای تشکیل دهنده پروتئین کلاژن است. پرولین را می توان با مواد رادیواکتیو علامت گذاری نموده و به کشت حاوی فیبروبلاست انسان افزود. به این ترتیب کلاژن های جدید سنتز شده را می توان از طریق شناسایی این ملکولهای علامت گذاری شده در درون ساختار پروتئین کلاژن مشخص نمود.
مشخصه کلاژن حضور دو اسید آمینه خاص به نامهای هیدروکسی لایسین و هیدروکسی پرولین است. با اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین می توان مقدار کلاژن سنتز شده توسط سلول را مشخص نمود. همچنین می توان مقدار کلاژن تخریب شده در اثر یک بیماری یا در خلال برخی فرایندهای فیزیولوژیکی را مشخص نمود. آیا کلاژن را می توان به عنوان یکی از اجزاء محصولات آرایشی بهداشتی استفاده نمود؟ کلاژن یک پروتئین بزرگ است که آب را به خود جذب می کند. به همین علت مرطوب کننده خوبی محسوب می شود. اما با توجه به اینکه از سطح پوست جذب نمی شود، اثراتی که در مورد آن ادعا می شود، مثل اثر پیشگیری از چین و چروک را براورده نمی کند.
مشاهده مطلب

درم یا لایه میانی پوست

پوست انسان از لایه های مختلفی تشکیل شده که لایه میانی آن درم یا میانپوست نام دارد. | در مقاله درم یا لایه میانی پوست از واژه استفاده شده است.
 درم: میان پوست همانطور که در شکل دیده می شود، درم در زیر اپیدرم قرار گرفته و توسط یک غشاء از آن جدا شده است. اما مثل اپیدرم ساختار لایه لایه ای ندارد. درم در واقع بستر و محل تغذیه اپیدرم می باشد. استحکام و انعطاف این بستر به علت وجود رشته های کلاژن و الاستین است که به صورت یک شبکه فیبری در سرتاسر درم تنیده شده اند. کلاژن فراوانترین رشته فیبری تشکیل دهنده این بستر است، بطوریکه درصد وزن خشک درم را کلاژن تشکیل می دهد. کلاژن مسئول استحکام پوست است. الاستین نیز یکی دیگر از پروتئینهای فیبری تشکیل دهنده درم است. با وجود اینکه الاستین تنها درصد کل پروتئین های درم را تشکیل می دهد، اما مهمترین عامل کشسانی و قابلیت انعطاف پوست محسوب می شود. کلاژن مسئول استحکام است. الاستین مسئول کشسانی پوست است. فیبرهای کلاژن، الاستین، لامینین، فیبرونکتین و ... در درم توسط سلولهایی به نام فیبروبلاست تولید می شود. اضافی کلاژن و الاستین تولید شده در پوست توسط آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین (کلاژناز و الاستاز) تجزیه شده و از بین می رود. در حالت عادی و در سنین جوانی تعادل منظمی بین تولید فیبرها توسط فیبروبلاستها، تجزیه آنها توسط آنزیمهای تجزیه کننده و مهار آنزیمهای تجزیه کننده توسط مهارکننده های طبیعی پوست وجود دارد. در شکل زیر این تعادل به خوبی نشان داده شده است.
آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین در شکل بالا به قیچی تشبیه شده اند که در حال تجزیه و از بین بردن بافت کلاژن (رشته های زرد رنگ) هستند. مهارکننده های آنزیمی در این شکل غلافهای سبز رنگ هستند که در پوست به صورت طبیعی وجود دارند. غلافهای آبی رنگ مهارکننده های مصنوعی مثل MDI کمپلکس (نام رسمی: گلایکوزامینوگلایکن) هستند که در فرمولاسیون برخی از محصولات بهداشتی آرایشی ضدپیری استفاده شده و قادر است به غلافهای سبز رنگ (مهارکننده های طبیعی پوست) کمک نماید.
- پپتیدهای بیومیمتیک که به تقلید از ملکولهای بیولوژیکی بدن مثل فاکتورهای رشد ساخته شده اند. در محصولات سری رینکل کورکشن RoC، یکی از این پپتیدها به نام پالمیتوئیل اولیگوپپتید به کار رفته است که با تحریک فیبروبلاستهای درم، سنتز کلاژن و هیالورونیک اسید را افزایش می دهد. رتینول و هیالورونیک اسید مصنوعی از دیگر مواد موثره محصولات سری رینکل کورکشن RoC است که درجای دیگری درموردشان بیشتر توضیح داده خواهد شد.
- عصاره گیاهانی که اثرشان در تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن به اثبات رسیده است. سونگا (عصاره سالیداگو ویگورا) ، الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) و عصاره ریشه ماکا از عصاره های گیاهی هستند که با تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن ظاهر پوست را بهبود بخشیده و چروکها را برطرف می کنند. الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) یکی از مواد موثره اصلی به کار رفته در محصولات موستلا ماه و ریشه ماکا از ترکیبات تشکیل دهنده کرم اکستریم جونس اوناگرین می باشند.
- پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان (بتاگلوکان): مخمر نان یا ساکرومایسیس سرویسیه همان میکروارگانیسمی است که در نانوایی استفاده می شود و موجب پف کردن نان می شود. در درون دیوار سلولی این مخمر، پلی ساکارید با ارزشی به نام بتاگلوکان وجود دارد که استخراج و استفاده از آن در محصولات آرایشی موجب تحریک فیبروبلاستها و افزایش سنتز کلاژن می گردد. بتاگلوکان علاوه بر افزایش سنتز کلاژن، به علت برخورداری از خاصیت آنتی اکسیدانی یک ملکول محافظ محسوب شده و بنابراین در محصولات آرایشی ضدپیری جایگاه ویژه ای دارد. ترکیب پتنت شده ای متشکل از جینکوبیلوبا و بتاگلوکان در مرطوب کننده های آنتی فتیگ RoC استفاده شده است.
مشاهده مطلب

ماتریس پوست

ماتریس برون سلولی یا ماده زمینه ای درم، بافتی است که سلولها را به هم پیوند می دهد. | در مقاله ماتریس پوست از واژه استفاده شده است.
 ماتریس برون سلولی یا ماده زمینه ای درم، بافتی است که سلولها را به هم پیوند می دهد. این بافت، مسئول ویژگی های ویسکوالاستیک پوست می باشد. ماتریس برون سلولی یک ماده بی شکل ژلاتینی متشکل از قند و پروتئین می باشد که لابلای رشته های پروتئینی و سلول های موجود در درم را پر می کند. ترکیبات ماده زمینه ای، اساساً پروتئوگلیکان و گلیکوپروتئین هایی هستند که وزن ملکولی بین تا دالتون دارند و حدود تا % از آن را قند تشکیل می دهد. این مواد همانند بستری، رشته های پروتئینی درم را حمایت می کنند. یکی از این گلیکوپروتئین ها، فیبرونکتین (fibronectin) می باشد. مایعات تراوش کرده از عروق خونی لنفی، بخش مایع ماده زمینه ای را تشکیل می دهند. گلیکوزامین های ساخته شده توسط فیبروبلاست در حفظ رطوبت پوست نقش دارند.
ماتریس برون سلولی از پروتئین ها و فیبرهای مختلفی تشکیل شده است: •  کلاژن: رشته هایی که بیش از درصد حجم کل لایه میانی پوست (درم ) را تشکیل می دهند.
•  رتیکولین (فیبرهای مشبک) که ترکیبی از فیبرونکتین و کلاژن III است. ماتریس پوست چیست؟ ماتریس پوست (2) ماده ژل مانندی است که سلولهای اصلی بخش میانی پوست (فیبروبلاستها) در درون آن قرار گرفته اند. در ماتریس سلول علاوه بر هیالورونیک اسید، کلاژن و الاستین نیز وجود دارند. نکته: کلاژن، الاستین و هیالورونیک اسید همگی توسط فیبروبلاستها (3) سنتز شده و پس از سنتز، از فیبروبلاست خارج شده و وارد ماتریس پوست می شوند.
مشاهده مطلب

فصل مشترک درم و اپیدرم

فصل مشترک درم و اپیدرم از پروتئینهای ساختاری مهمی تشکیل شده که در حفظ یکپارچگی پوست اهمیت دارند | در مقاله فصل مشترک درم و اپیدرم از واژه استفاده شده است.
 DEJ مخفف Dermo-epidermal junction است که در این متن به عنوان «فصل مشترک درم و اپیدرم» از آن یادشده است. DEJ یک لایه بسیار نازک بوده و متشکل از پروتئین های ساختاری مهم است. DEJ در نگهداری از یکپارچگی پوست حائز اهمیت بوده و نیازهای متابولیکی پوست را حمایت می کند. ساختار DEJ با افزایش سن در هم شکسته و پهن می شود و موجب پیدایش خطوط ریز و چروک های چهره می شود. اثر کورتیکوئیدها بر فصل مشترک درم و اپیدرم معروف است که کورتیکوئیدهای موضعی با تاثیر گذاشتن بر نرخ نوسازی کلاژن ها موجب ضعف (آتروفی) پوست و پهن شدن DEJ می گردند. این عملکرد تقریبا مشابه همان اتفاقی است که در اثر پیری پوست رخ می دهد.
مشاهده مطلب

غدد آپوکرینی پوست

ترشحات غدد آپوکرینی به داخل فولیکول مو می ریزد. این غدد تنها در نواحی خاصی از بدن انسان وجود دارند.  | در مقاله غدد آپوکرینی پوست از واژه استفاده شده است.
 آپوکرین نوعی از غدد عرق می باشد که به صورت کویل در محل تقاطع درم و چربی های زیر پوست قرار گرفته است. ترشحات غدد آپوکرینی به داخل فولیکول مو می ریزد. غدد آپوکرینی تنها در نواحی مشخصی از بدن انسان وجود دارند. زیر بغل ها و بخش های خارجی آلت تناسلی از جمله نواحی پوست هستند که حاوی غدد آپوکرینی می باشند.
Image source: fashion-writings.com غدد آپوکرین از بدو تولد در پوست یافت می شوند ولی تا شروع زمان بلوغ فعال نیستند. این غدد محدود به نقاط مو دار بدن هستند زیرا از طریق کانال های مو ترشحات خود را به سطح پوست منتقل می کنند. آقایان معمولاً غدد آپوکرین کمتری نسبت به خانم ها دارند.
•  استافیلوکوک اپیدرمیس (S. epidermis) بویی شبیه به ترشحات اسیدی ایجاد می کند.
•  بروی باکتریوم (Brevibacterium) بویی شبیه به ناحیه زیر بغل ایجاد می کند.
•  گونه هایی از پروپیونی باکتریوم (Propionibacterium) نیز بویی شبیه به مواد استروئیدی تولید می کنند.
مشاهده مطلب

غدد اکرینی پوست

غدد آکرینی مستقیما به سطح پوست راه دارند. عرق ترشح شده از این غدد بی بو هستند و برای تنظیم دمای بدن ترشح می شوند. 2.5 میلیکون غده آکرینی در تمام سطح پوست وجود دارد که بیشتر آن ها کف دست و پا، زیربغل و پیشانی قرار گرفته اند. | در مقاله غدد اکرینی پوست از واژه استفاده شده است.
 غدد عرق اکرینی دسته بزرگی از انواع غدد عرق در انسان است که تقریباً در همه جای بدن وجود دارد اما کف دست ها و کف پاها تراکم بیشتری دارد. ترشحات این غدد بی بو و شفاف بوده و عمدتاً از آب و نمک تشکیل شده اند. بخش زیادی از نمک توسط مجرای پوست جذب می شود. ترشحات این غدد نقش مهمی در تنظیم دمای بدن دارند. ترشحات غدد اکرینی، استریل، رقیق و حاوی سدیم کلراید است. گلوکز، پیرووات، لاکتات، سایتوکین ها، ایمونو گلوبین ها از دیگر ترکیبات تشکیل دهنده ترشحات غدد اکرینی می باشند.
Image source: fashion-writings.com غدد اکرین مستقیماً ترشحات خود را به سطح پوست می ریزند. این غدد در تمامی نقاط بدن به جز لب و بخش هایی از اندام های تناسلی، یافت می شوند. تعداد غدد اکرین حدود تا میلیون در کل سطح بدن است که به طور متوسط حدود عدد در هر سانتیمتر مربع پوست می باشد. بیشترین تراکم این غدد در کف دست و پا (حدود غده در هر سانتیمتر مربع) می باشد. این غدد در ناحیه درم و در مجاورت عروق خونی، اعصاب و تارهای مو قرار گرفته اند.
ساختار غده اکرین شبیه یک کلاف درهم پیچیده می باشد. گرما و جریان اندک هوا سبب تجزیه سریع مواد آلی شده و اسیدهای چرب فرار با وزن ملکولی پایین تشکیل می دهند. بوی شاخصه عرق در هر فرد توسط این اسیدهای چرب ایجاد می شود.
مشاهده مطلب

فیبروبلاست چیست؟

فیبروبلاست سلولهای اصلی بخش میانی پوست است که کلاژن و ماتریس برون سلولی را تولید می کند. | در مقاله فیبروبلاست چیست؟ از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

عصب های پوست و حس لامسه

دوستان عزیز سلام احسان حسنانی هستم و از سری آموزش های مربوط به سطح پیشرفته امروز می خواهم در مورد سلول های عصبی و حس لامسه صحبت کنم | در مقاله عصب های پوست و حس لامسه از واژه استفاده شده است.
 همانطور که در این نمودار درختی می بینید یکی از وظایف پوست حس لامسه است.
فشار را درک می کند، لمس های خفیف، گرما و سرما.
این کار توسط جسمک های عصبی انجام می شود که مهم ترینشان این سه تایی است که این طرف نشان داده شده است.
یکی از آنها سلول های مرکل (Merkel) است که در فصل مشترک درم (Derma) و اپیدرم (Epidermis) قرار دارد و یکی از سلول های دندانه دار پوست به شمار می آید.
در کنار لانگرهانس (Langerhans)، ملانوسیت (Melanocyte) در لایه اپیدرم (Epidermis) پوست یک سری سلول به نام مرکل (Merkel) وجود دارد که در واقع اینهاسلول هایی هستند که باعث می شوند لمس خفیف ادراک بشود یا توسط پوست احساس بشود.
یک مدل دیگر از جسمک های عصبی هست به اسم جسمک عصبی پاسینی (Pacinian) که این پایین بخش درم (Derma) قرار گرفته است و فشار را تشخیص می دهد. مثلا از این سلول ها در مثانه قرار گرفته و فشاری که باعث می شود شما احساس کنید که نیاز به دستشویی رفتن دارید یا در واقع فشار ادرار را مثلا اینها دارند تشخیص می دهند.
پس سلول های مرکل (Merkel) گفتیم که روی فصل مشترک درم (Derma) و اپیدرم (Epidermis) قرار گرفته. خیلی هم شباهت زیادی با ملانوسیت ها (Melanocyte) دارد در واقع زیر میکروسکوپ تشخیص اینها از همدیگر خیلی سخت است. حالا درست است اینجا با رنگ های متفاوت نشان داده شده است، ولی اینها را جفتش را به شکل سلول های دندانه دار می بینند و خیلی تشخیص دادن اینها از همدیگر آسان نیست.
تعدادی دیگر از اندامک ها وجود دارد مثل اندامک حسی مایسنر (Meissner) و رافینی (Ruffini) که در پوست های بدون مو وجود دارد و کارهای دیگری مثل درک حس جنسی و چیزهای دیگر را انجام می دهد.
مشاهده مطلب

اثر استرس بر پوست و مو

در داخل فولیکول مو سه دسته سلول وجود دارد. سلولهای کراتینوسیت که مسئول کراتین سازی یا موزایی هستند. سلولهای ملانوسیت که مسئول ملانین سازی و مشکی بودن مو هستند و سلولهای فیبروبلاست که درمال پاپیلا را تشکیل میدهند. در اثر استرس، رادیکال های آزاد تولید می شود. رادیکال های آزاد برای تامین الکترون مورد نیاز خود به سلولهای کراتینوسیت حمله می کند و آنها را ازکار می اندازد. به این ترتیب موزایی متوقف می شود. همچنین به سلولهای ملانوسیت حمله می کنند و از غشا و هسته آن سلول الکترون می دزدند و سلول را از کار می اندازند. به این ترتیب سلولهای ملانین ساز از بین رفته و مو سفید می شود. همچنین با پروکسی کردن لیپیدهای غشاء سلولهای فیبروبلاست و ازکار انداختن آنها موجب کوچک شدن درمال پاپیلا و سست شدن استحکام مو به پوست سر می شود. همچنین با اثرگذاری روی سلولهای فیبروسیت پوست سایر نواحی بدن، کلاژن سازی و الاستین سازی را متوقف نموده و موجب پیرشدن پوست می شوند. | در مقاله اثر استرس بر پوست و مو از واژه استفاده شده است.
 این آقا که معرف حضورتان هستند. در هشت سال کار فشرده پراسترس از این وضعیت به این وضعیت تبدیل شدند. در این ویدئو می خواهیم به شما بگوییم که استرس با پوست و موی ما چه کار می کند؟ چه کار می کند که پوست این گونه چروک می شود و چه کار می کند که مو به این شکل سفید می شود.
در این قسمت سلول های ملانوسیت (Melanocyte) را می بینید و سلول های کراتینوسیت (Keratinocyte) و در این قسمت برآمدگی این جا هم سلول هایی به اسم فیبروبلاست (Fibroblast) وجود دارد. خوب من الان این ها را برای شما بزرگ می کنم و به شما می گویم که استرس یکی یکی چه بلایی سر این سلول ها می آورد.
کراتینوسیت ها مو می سازند، ملانوسیت ها ملانین مو را می سازند و در نتیجه اگر این رادیکال آزاد به سلول کراتینوسیت حمله کند چه اتفاقی می افتد؟ کراتین دیگر ساخته نمی شود، مو دیگر ساخته نمی شود. رادیکال آزاد به سلول ملانوسیت حمله کند چه اتفاقی می افتد؟ دیگر ملانین ساخته نمی شود. چرا؟ چون ملانوسیت دارد از بین می رود. وقتی ملانین تولید نشود، رنگدانه تولید نشود، موهای ما دیگر سیاه نیست، سفید خواهد شد. این است که می گوییم استرس باعث می شود که هم موها بریزد هم موها سفید بشود.
مشاهده مطلب

پوست حساس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

در پوستی که حساس نیست لایه سدی پوست یکپارچه است. سلولها منظم کنار هم قرار گرفته اند و از نفوذ عوامل بیگانه به خوبی محافظت می کنند. اما در پوست حساس شکاف ایجاد شده است. مثل دیواری که ترک برداشته و سرما از آن عبور می کند. پوست حساس هم شکافهایی دارد که عوامل آسیب رسان از آن عبور می کنند و به پوست می رسند. از آنجا که مواد آسیب رسان خودشان را به لایه بازال می رسانند و پایانه های عصبی را تحریک می کنند احساس سوزش ایجاد می شود. احساس سوزش توسط سلولهای مرکل و همچنین رشته های عصبی ازاد که به داخل اپیدرم راه دارد احساس می شود. قرمزی پوست به این علت ایجاد می شود که سلولهای کراتینوسیت با دریافت پیام وجود عوامل آلرژی زا شروع به تولید موادی به نام مواد واسطه التهابی می کنند. به این مواد مدیاتورهای التهابی نیز گفته می شود. | در مقاله پوست حساس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ از واژه استفاده شده است.
ببینید این عاملی که آمده وارد شده به آن الرژن (Allergen) می گویند. الرژن یعنی چیزی که آلرژی ایجاد می کند، چیزی که حساسیت ایجاد می کند. در ادامه می خواهیم تعدادی از این الرژن ها را با هم دیگر بشناسیم.
برویم سراغ الرژن های دیگر. عطرهای نامرغوب. الان با این وضعیت گرانی ممکن است که وسوسه بشوید بروید از این عطرهای ارزان قیمت بخرید که در متروها می فروشند، دستفروش ها می فروشند. دقت کنید این محصولات حاوی اسانس هایی هستند که مواد شیمیایی دارد. همین مواد شیمیایی می تواند چه کار بکند؟ نقش این الرژن را بازی بکند. ممکن است آن اوایل پوستتان چیزی نشود ولی به مرور زمان این الرژن ها به آن زیر می رسند و پوست شروع به حساس شدن می کند. ضمن این که الکلی که در ادکلن ها وجود دارد خود این الکل می تواند باعث ایجاد آلرژی بشود.
مشاهده مطلب

پوشش اسیدی چیست؟

پوشش اسیدی پوست، مسئول حفاظت از پوست در برابر آلودگی ها، سموم و باکتری ها است. | در مقاله پوشش اسیدی چیست؟ از واژه استفاده شده است.
در خارجی ترین قسمت پوست یعنی روی طبقه شاخی یک روکش اسیدی وجود دارد که به پوست خاصیت اسیدی ملایم می دهد. این لایه ترکیبی پیچیده از موادی است که از اپیدرم، لایه شاخی، ترشحات عرق و سبوم (ترشحات غدد سبابه) سرچشمه گرفته است. در این ترکیبات هم مواد محلول در آب و هم مواد محلول در چربی دیده می شود. اسید منتل حاوی اسیدهای چرب آزاد ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و آمینو اسیدهای عرق آمیخته شده است.
مشاهده مطلب

کورنئومتری در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

کورنئومتری، روش اندازه گیری رطوبت پوست است. ظرفیت خازنی پوست یا کورنئو یکی از فاکتورهاییست که برای تعیین میزان آب پوشیده شدن اپیدرم و کمیت دادن به اثر محصولات آرایشی مرطوب کننده استفاده می شود. کورنئومتری یا اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست توسط دستگاه کورنئومتر انجام می شود. کورنئومتر با کورنومتر فرق می کند! | در مقاله کورنئومتری در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست (کرنئومتری) یک تکنیک روتین برای تعیین میزان آب پوشیده شدن لایه های روئین اپیدرم و کمّی سازی اثرات محصولات آرایشی بر رطوبت رسانی است. این روش بر اساس اصول رسانایی الکتریکی تعیین شده توسط معادله زیر استوار است:
که در آن:
بالا بودن ثابت دی الکتریک پوست با محتوی آبِ پوشش طبیعی پوست در ارتباط است. بنابراین با اندازه گیری ویژگی های الکتریکی پوست می توان میزان آب پوشی لایه های سطحی اپیدرم را ارزیابی نمود. تعیین سطح آب پوشی اولیه اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست با استفاده از دستگاه کرنِئومتر ( ساخت شرکت آلمانیCK ) بر روی پوست ساق پای شرکت کنندگان انجام شد. محصول مورد آزمایش بر روی یک مساحت 35 سانتی متر مربعی (cm 7× cm5) از ساق یکی از پاها به کاربرده و ساق پای دیگر به عنوان کنترل، بدون پوشش باقی ماند. داوطلب سپس به مدت 30 دقیقه در یک اتاق دارای تهویه کامل - که دمای آن در 2 ± 22 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی آن در % 5 ± 50 تنظیم شده – نگه داشته شد.
مشاهده مطلب

پروتئین فیبرونکتین در محصولات آرایشی بهداشتی

0 | در مقاله پروتئین فیبرونکتین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 فیبرونکتین یک گلیکوپروتئین Vشکل دوبخشی است که توسط سلولهای مختلفی سنتز و ترشح می شود. چندگانگی و تنوع مکان های اتصال بر روی فیبرنکتین آن را به یک پروتئین شبکه ای ایده آل تبدیل نموده است. نقش اصلی فیبرونکتین اتصال سلول به مواد برون سلولی است.
مشاهده مطلب

پروتئین کراتین در محصولات آرایشی بهداشتی

95 درصد ساختمان مو را پروتئینی به نام کراتین تشکیل می دهد. کراتین از زنجیرهای بلند آمینواسید تشکیل شده. رشته های کراتین با دو نوع پیوند به نام های هیدروژنی و گوگردی با یکدیگر متصل هستند. | در مقاله پروتئین کراتین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 درصد ساختمان مو را کراتین تشکیل می دهد. کراتین پروتئینی رشته ای است که از زنجیره های بلند آمینو اسید تشکیل شده است. اتصال زنجیره های کراتینی را پیوندهای شیمیایی تضمین می کنند. این پیوندها شکل طبیعی مو و همچنین قابلیت انعطاف و مقاومت مو در برابر شکستگی را تعیین می کنند.
• پیوندهای ضعیف هیدروژنی که به راحتی و به شکلی بازگشت پذیر در اثر تماس با آب و حرارت قابل تغییر هستند.
• پیوندهای قوی دی سولفیدی (گوگردی) که به جز با مداخله شیمیایی از بیرون قابل تغییر نیستند و این تغییر، منجر به تخریب بازگشت ناپذیر آنها می شود.
مشاهده مطلب

پپتیدهای ماتریکین در محصولات آرایشی بهداشتی

ماتریکین به پپتیدهایی گفته می شود که در اثر تجزیه مولکول های ماتریس برون سلولی آزاد می شوند. پپتیدهای ماتریکین به پپتیدهایی گفته می شود که مشابه با ماتریکین ها دارند. به عبارت دیگر دارای توالی خاصی از اسیدهای آمینه مشابه پپتیدهای جدا شده از کلاژن های تخریب شده پوست است. پالمیتوئیل اولیگو پپتید، یکی از پپتیدهای ماتریکین است که با فریب سلول های فیبروبلاست آن ها را به کلاژن سازی می گمارد. | در مقاله پپتیدهای ماتریکین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
اگر با دقت به لیست ترکیبات تشکیل دهنده کرم های ضد چروک اناگرین نگاه کنید پالمیتوئیل اولیگوپپتید را خواهید یافت. این پپتید به داخل پوست نفوذ کرده در مجاورت فیبروبلاستها قرار گرفته و به نوعی به سلول کلک می زنند. چرا که فیبروبلاست با دیدن این پپتیدها به تصور اینکه کلاژن پوست تخریب شده شروع به کلاژن سازی می کنند!
مشاهده مطلب

پروتئین ملانوتروپین در محصولات آرایشی بهداشتی

ملانوتروپین، هورمون ملانین سازی و به عبارت دیگر هورمون تحریک کننده ملانوسیت است. این ماده طبیعی در برنزه شدن پوست نقش دارد. ملانوتروپین یک پپتید 13 تائی است که 7 پپتید 4 تا 10 مسئول فعالیت ملانوتروپ و 3 پپتید 11 تا 13 مسئول اثر ضد التهابی می باشند. آگونیست ها و آنتاگونیست های هورمون ملانوتروپین در این بخش توضیح داده شده است. | در مقاله پروتئین ملانوتروپین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 α-MSH (هورمون تحریک کننده ملانوسیت که به نام ملانوتروپین نیز معروف است) یک ماده طبیعی است که توسط بدن تولید می شود و در بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی بدن مثل برنزه شدن پوست نقش دارد. این هورمون همچنین دارای ویژگی های ضدالتهابی و ایمیونوسوپرِسیو (کاهش دهنده پاسخ های ایمنی بدن) می باشد. α-MSH بر روی رسپتور ملانوکورتین1 (MC1-R) متصل می شود. رسپتور (MC1-R) که در ملانوسیتها و کراتینوسیتها وجود دارد، رشته واکنشهای بیوشیمیایی مختلفی را راه اندازی می نماید.
تیروزیناز با تثبیت α-MSH بر روی رسپتور ویژه اش یعنی MC1-R تحریک می شود. تیروزیناز در اثر تحریک، اسید آمینه تایروسین را هیدروکسیل دار نموده و آن را به دی هیدروکسی فنیل آلانین (DOPA) تبدیل می کند. سپس واکنش اکسیداسیون DOPA و تبدیل آن به «DOPA – کوئینون» را کاتالیز می کند. مرحله نهایی سنتز ملانین در اندامک هایی به نام ملانوزوم در [سلول های] ملانوسیت انجام می شود. α-MSH یک پپتید سیزده تایی (تری-دکاپپتید ) با فرمول زیر است. Melanotropin (α-MSH): Acetyl-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2 اثبات شده که توالی فعال α-MSH که مسئول فعالیت ملانوتروپ است، هفت پپتید 4 تا 10 می باشد. در حالیه که سه پپتید 11 تا13 مسئول اثر ضدالتهابی است. اتصال α-MSH (به عنوان یک لیگاند طبیعی و فیزیولوژیک) به رسپتور MC1بر روی سلول های ملانوسیت اولین مرحله در ملانین سازی و تشکیل رنگدانه است. با مسدود کردن رسپتور MC1می توان مسیر ملانین سازی درون سلولی را مهار نموده و از سنتز بیش از حد ملانین توسط ملانوسیت ها جلوگیری به عمل آورد. برای دستیابی به این مهم می توان از آنتاگونیست های α-MSH استفاده نمود. آنتاگونیست و آگونیست های α-MSH • آنتاگونیست های α-MSH در رقابت با این هورمون بر روی رسپتورهای MC1-R نشسته و جای آن را اشغال می کنند، به این ترتیب از سنتز ملانین جلوگیری می کنند.
ملانوستاتین 5 یکی از آنتاگونیست های α-MSH است.
• آگونیست های α-MSH در همیاری با این هورمون بر روی رسپتورهای MC1-R نشسته و نقش آن را تقلید می کنند، به این ترتیب به سنتز ملانین کمک می کنند.
ملیتین یکی از آگونیست های α-MSH است.
مشاهده مطلب

پروتئین سیرتوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

0 | در مقاله پروتئین سیرتوئین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
سیرتوئین پروتئین جوانی
wikipedia دکتر سینکلر استاد دانشگاه علوم پزشکی هاروارد توضیح می دهد که سیرتوئین، الگوی بیان ژنها را به گونه ای تنظیم می کند که جوانی انسان حفظ شود. این محقق بیولوژیست که یکی از بنیانگذاران شرکت داروسازی سیستریس است در پاسخ به این سوال که آیا چشمه ای از جوانی از درون سیرتوئین فوران می کند پاسخ می دهد که خیر، سیرتوئین یک ملکول خارق العاده از سیاره سیستریس نیست بلکه یک پروتئین است. سیرتوئین ژنهایی که باید خاموش بمانند تا سلولهای پوست جوان بمانند را خاموش نگه می دارد. سیرتوئین همچنین DNA تخریب شده در اثر افزایش سن را ترمیم می کند.( لینک خبر)
مورت (Myrtle): گیاهی از نواحی مدیترانه که تاثیر آن در حفظ جوانی از گذشته شناخته شده و مورد تقدیر بوده است. مورت با احیای متابولیسم سلولی و کمک به سنتز سیرتوئین ها (پروتئین های جوانی) به افزایش طول عمر بافتها کمک می کند.
مشاهده مطلب

پروتئین لامینین در محصولات آرایشی بهداشتی

لامینین گروهی از گلایکوپروتئین های بزرگ است که 50 عضو دارد. | در مقاله پروتئین لامینین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 لامینین ها خانواده ای از گلیکوپروتئین های بزرگ هستند. این خانواده بیش از 50 عضو دارد. برهمکنش آنها با رسپتورهای سطح سلول موجب اتصال سلول های پوست به غشاهای پایه گردیده و فرایندهای سلولی مانند تکثیر ، مرگ ، تمایز و تحرک سلولی را تعدیل می کند.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: لایه هیدرولیپیدی

روی لایه شاخی پوست یک روکش امولسیونی وجود دارد که فاز روغنی آن را سبوم و فاز آبی آن را عرق تشکیل می دهد. این روکش امولسیونی لایه هیدرولیپیدی نام دارد که مانند سدی از تبخیر اب و اتلاف رطوبت پوستی جلوگیری می کند. | در مقاله دانستنی های پوست و مو: لایه هیدرولیپیدی از واژه استفاده شده است.
 در سطح پوست و روی لایه شاخی یک روکش امولسیونی متشکل از سبوم و عرق وجود دارد که مانند سدی از تبخیر آب جلوگیری می کند. اجزاء تشکیل دهنده این روکش شامل آب، املاح، آمینواسیدها، اوره، تری گلیسریدها، کلسترول (آزاد و استریفیه)، اسکوالن، اسیدهای چرب و موم ها می باشد. این علاوه بر عملکرد فیزیکی عملکرد بیوشیمیایی نیز دارد. یکی از منابع سازنده ترکیبات این لایه سبوم می باشد. البته نمی توان میزان رطوبت پوست را به تنهایی به میزان سبوم نسبت داد، زیرا در آقایان با وجود آنکه میزان سبوم تا درصد بیشتر از خانم ها می باشد، درصد رطوبت پوست در سطح پایین تری قرار دارد.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست دوم

عبارت پوست دوم به امولسیون های لاملار گفته می شود که به تقلید از ساختار لیپیدی لایه شاخی روی پوست لایه ای تشکیل داده که از اتلاف رطوبت می کاهد. | در مقاله دانستنی های پوست و مو: پوست دوم از واژه استفاده شده است.
 امولسیون لاملار به تقلید از ساختار لیپیدی لایه شاخی ساخته شده تا تمایل جذبی بالایی داشته باشد. امولسیون لاملار، مانند یک «پوست دوم» عمل نموده و به احیا و بازسازی لایه سدی پوست آسیب دیده کمک می کند. هنگام استفاده، امولسیون روی پوست ذوب می شود و پوست را با لایه ای بازسازنده می پوشاند تا اتلاف رطوبت از پوست کاهش یابد.
به محض استفاده ، سیستم لاملار لایه ای روی پوست تشکیل داده که ساختار و ترکیب درصدی شبیه با لایه شاخی دارد. این «پوست دوم» سد محافظ دیگری ایجاد می کند که تبخیر نامحسوس رطوبت پوست را کاهش داده و مواد مؤثره فعال را به تدریج و به شکل کنترل شده روی پوست رها می کند.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: اسیدیته پوست

روی پوست یک پوشش نازک اسیدی وجود دارد که حاوی اسیدهای چرب ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و اسید آمینه های عرق آمیخته می باشد. pH پوست انسان سالم نسبتاً اسیدی است. این خاصیت اسیدی به ممانعت از رشد باکتری ها کمک می کند. | در مقاله دانستنی های پوست و مو: اسیدیته پوست از واژه استفاده شده است.
 pH پوست مقیاسی است از میزان اسیدی یا قلیایی بودن پوست. همانطور که در شیمی خواندیم، pH عددی بین تا است که pH یک به معنای اسیدی ترین اسید و pH چهارده به معنای قلیایی ترین باز می باشد. پ.هاش به معنای خنثی بودن یک محلول است. روی پوست را یک پوشش نازک اسیدی به نام اسید منتل فرا گرفته است. این لایه اسیدی حاوی سبوم (اسیدهای چرب آزاد) ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و آمینو اسیدهای عرق آمیخته می باشد. pH پوست در حالت ایده آل است. pH پوست یک انسان سالم بین 4.5 تا 5.5 است. یعنی نسبتاً اسیدی است. این خاصیت اسیدی به ممانعت از رشد باکتری ها و آلرژن های مخرب پوست ضروری است. pH پوست، به جز نواحی خاصی از بدن مثل کشاله رانها، زیر بغل و لای انگشتان، در نقاط مختلف پوست تقریباً یکسان است. به طور معمول، این نواحی pH بالاتری نسبت به سایر نقاط بدن دارند. همین امر این نقاط را برای بیماری های عفونی به ویژه عفونت های قارچی مساعدتر می نماید. به همین علت، در افراد چاق که چین های ناحیه شکم، سینه و زیر گردن بیشتر است، لزوم رعایت بهداشت فردی بسیار ضروری است.
یکی از عوامل موثر بر pH پوست نژاد است. مطالعات آماری نشان داده که که سیاه پوستان pH پوستشان از سفیدپوستان کمتر و به عبارت دیگر اسیدی تر است.
pH پوست آقایان کمتر از خانمهااست. به عبارت دیگر پوست آقایان از پوست خانمها اسیدی تر است.
ترشح مواد چربی در سطح پوست بر pH پوست تاثیر دارد. به عنوان نمونه در افراد مبتلا به آکنه، ترشح زیاد سبوم در پیشانی باعث کاهش pH این ناحیه می گردد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر pH پوست میزان رطوبت می باشد. همان گونه که پیش تر اشاره شد در مناطقی که میزان رطوبت پوست بالا است pH قلیایی تر است.
شستشوی پوست حتی با آب خالی نیز سبب افزایش pH پوست می گردد.
در بسیاری از بیماری های پوستی، تغییر در pH پوست همراه با تغییر در عملکرد سدمانند پوست مشاهده می گردد. در بررسی که بر روی pH پوست در نواحی چین دار بیماران دیابتی انجام شد، دیده شد که ارزش pH در این نواحی از پوست این بیماران به مراتب بالاتر از افراد داوطلب سالم می باشد؛ همین امر احتمال بروز عفونت های کاندیدایی را افزایش می دهد.
مشاهده مطلب

آناتومی و ساختار پوست

پوست، تمام قسمت های بدن را پوشانده و از آن محافظت می کند. مو و ناخن از ضمائم پوست هستند.  | در مقاله آناتومی و ساختار پوست از واژه استفاده شده است.
 پوست، تمام قسمت های بدن را پوشانده و از عوامل آسیب رسان بیرونی در برابر آسیب و کاهش رطوبت محافظت می کند. مو، ناخن، غدد عرق و غدد چربی از ضمائم پوست هستند. مساحت پوست یک انسان بالغ حدود متر مربع است. ضخامت پوست، با سن، جنسیت و بسته به عضو بدن متغیر است. معمولاً پوست آقایان از پوست خانم ها ضخیم تر است. در خانم ها ضخامت چربی زیر پوست بیشتر است. پوست پلک، نازک ترین و پوست کف پا، ضخیم ترین بخش های پوست بدن هستند. لایه های پوست شکل زیر مقطعی از پوست را نشان می دهد. همانطور که می بینید، پوست مثل یک صفحه کاغذ، تخت نیست. بلکه ساختاری لایه لایه دارد. پوست دارای یک لایه رویی به نام اپیدرم، یک لایه درونی به نام درم است. در زیر درم نیز یک لایه زیرین به نام هیپودرم قرار گرفته که بخشی از پوست محسوب نمی شود.
لایه های مختلف پوست
اپیدرم: روپوست سطحی ترین لایه پوست اپیدرم می باشد که خود از لایه های مختلفی تشکیل شده است. عمقی ترین لایه اپیدرم، لایه بازال نام دارد که در واقع محل زایش سلولهای پوستی می باشد. به همین دلیل آن را لایه زایا نیز می نامند. سلولهای پوستی لایه زایای اپیدرم (کراتینوسیتها) از طریق تقسیم سلولی ظرف مدت یک روز زائیده شده و به یک لایه بالاتر منتقل می شود.
اپیدرم- لایه فوقانی پوست درم: میان پوست همانطور که در شکل دیده می شود، درم در زیر اپیدرم قرار گرفته و توسط یک غشاء از آن جدا شده است. اما مثل اپیدرم ساختار لایه لایه ای ندارد. درم در واقع بستر و محل تغذیه اپیدرم می باشد. استحکام و انعطاف این بستر به علت وجود رشته های کلاژن و الاستین است که به صورت یک شبکه فیبری در سرتاسر درم تنیده شده اند. کلاژن فراوانترین رشته فیبری تشکیل دهنده این بستر است، بطوریکه درصد وزن خشک درم را کلاژن تشکیل می دهد. کلاژن مسئول استحکام پوست است. الاستین نیز یکی دیگر از پروتئینهای فیبری تشکیل دهنده درم است. با وجود اینکه الاستین تنها درصد کل پروتئین های درم را تشکیل می دهد، اما مهمترین عامل کشسانی و قابلیت انعطاف پوست محسوب می شود.
عکس از وبلاگ نسیم جوانی هیپودرم: لایه زیرپوستی هیپودرم بخشی از پوست محسوب نمی شود. هیپودرم یا لایه زیرجلد، بافت زیرین «درم» است که هر چند جزو پوست محسوب نمی شود، اما نقش بزرگی در ثبات و محافظت عناصر زیر آن ایفا می کند. هیپودرم (بافت زیرپوستی) محل ذخیره چربی و جایی است که پوست به ماهیچه و یا استخوان متصل می شود.
ضخامت هیپودرم متغیر بوده و حاوی مقدار زیادی سلول چربی است. کار اصلی این لایه چسباندن پوست به اندام های زیرین می‌باشد. این لایه حاوی رگهای خونی بزرگ و اجسام پاچینی است. شریانهای بزرگ هیپودرم ، در حد فاصل درم و هیپودرم شبکه‌ای را به نام شبکه جلدی بوجود می‌آورند که انشعابات آنها هم درم و هم ساختمانهای موجود در هیپودرم را تغذیه می‌کند.
مشاهده مطلب

ناراحتی ها و بیماری های پوست

تنها 25 درصد افرادی که مشکل پوستی دارند به پزشک مراجعه می کنند. بنابراین بیشتر افرادی که بیماری پوستی دارند، ناشناخته هستند و آمار دقیقی از شیوع بیماری های پوستی وجود ندارد. آکنه، درماتیت، شوره، لکه های تیره، خشکی پوست، اگزما، اریتما، عفونت، تحریک، پسوریازیس، رزاسه، سرطان پوست از رایجترین بیماری های پوست است که با استفاده از منابع معتبر در این وب سایت معرفی شده است. | در مقاله ناراحتی ها و بیماری های پوست از واژه استفاده شده است.
در لیست زیر تعدادی از بیماری ها و ناراحتی های شایع پوست معرفی شده است.
مشاهده مطلب

پوست، اندام تنظیم حرارت بدن

افزایش جریان خون در پوست و همچنین تعریق و تبخیر رطوبت پوستی، مکانیزم های اصلی تنظیم حرارت بدن توسط پوست هستند. | در مقاله پوست، اندام تنظیم حرارت بدن از واژه استفاده شده است.
 درجه حرارت دو نقطه از بدن انسان اهمیت زیادی دارد. مرکز بدن و پوست. •  درجه حرارت مرکز بدن از این جهت اهمیت دارد که نشان دهنده میزان حرارت مغز می باشد.
•  درجه حرارت پوست آن دمایی است که در سطح پوست وجود دارد. افزایش فعالیت عضلانی و ورزشی از عوامل افزایش حرارت بدن است. خورشید، هوای گرم و دیگر عوامل خارجی نیز می توانند موجب افزایش دمای بدن و حرارت پوست گردند. پوست به عنوان وسیع ترین عضو زنده بدن یکی از پیچیده ترین، جالب ترین و پرکارترین اندام های بدن به شمار می آید.
مشاهده مطلب

پوست در دوره یائسگی

اکثر خانم ها در هنگام یائسگی دچار خشکی و خارش پوست می شوند. استفاده از کرم های مرطوب کننده و دوری از مواد آلرژی زا بهترین راهکارهای مقابله با این موضوع است. در این مقاله راهکارهای دیگر توضیح داده می شوند. | در مقاله پوست در دوره یائسگی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

تغذیه پوست چیست؟

منبع اصلی تغذیه پوست انسان، خونرسانی می باشد. بنابراین مواد غذایی مثل چربی، کربوهیدرات و پروتئین از طریق خون به سلول ها وارد می شوند. | در مقاله تغذیه پوست چیست؟ از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

پوست حساس چیست؟

پوست حساس پوستیست که نسبت به عوامل حساسیت زا یا آلرژنها، حساسیت بیش از حد متعارف از خود نشان می دهد. عوامل محیطی، موضعی و درونی می توانند حساسیت زا باشند. | در مقاله پوست حساس چیست؟ از واژه استفاده شده است.
حدود درصد از خانم ها دارای حساسیت به فرآورده های آرایشی می باشند. پوست به شدت حساس که بیشتر در ناحیه صورت دیده می شود، پوستی است که نسبت به عوامل بسیاری عکس العمل نشان می دهد. در این افراد عوامل مختلف مانند عوامل موضعی، شرایط جوی، آلودگی هوا و عوامل داخلی مانند تنش و خستگی، سبب بروز حساسیت شدید پوستی می گردد. این بروز حساسیت می تواند برای چندین روز و یا حتی چند هفته ادامه یابد. در برخی شرایط پوست فرد حتی به فرآورده های معمول و ساده آرایشی نیز عکس العمل حساسیتی شدید نشان می دهد.
حدود تا درصد خانم ها نسبت به عوامل محیطی مانند گرما، تغییرات سریع دما، یا وزش باد، عکس العمل حساسیتی نشان می دهند. آیا محصولات آرایشی بهداشتی که برای پوستهای حساس کاملا مناسب باشند وجود دارد؟ خیر. واکنشهای پوستی به طور شگفت انگیزی تصادفی و نامشابه هستند، موادی که شما به آنها حساسیت دارید با دیگران متفاوت است. شاید محصولی که شما فکر می کنید باعث بروز مشکل شده است، مقصر نباشد ممکن است فکر کنید که مرطوب کننده جدید چشمهایتان را متورم نموده، اما مشخص شود لاکی که استفاده کرده اید در ترکیب با مرطوب کننده جدید این مشکل را بوجود آورده و تنها کاری که برای اجتناب از تحریک می توانید انجام دهید، پرهیز از مواد تحریک کننده است. راهکارهای مقابله با حساسیت پوستی برای جلوگیری از حساسیت پوستی، موادی را که در بسته بندی های بهداشتی قرار دارند، خریداری نمایید و از خرید مواد باز خودداری کنید.
مشاهده مطلب

انواع پوست چیست؟

پوست به چهار دسته نرمال، خشک، چرب و ترکیبی تقسیم بندی می شود. با وجود آنکه روش هایی برای تعیین نوع پوست وجود دارند، اما در واقع تعیین نوع پوست، کار بسیار دشواریست. یکی از روش های تعیین نوع پوست، استفاده از ابزاری به نام ذره بین مجهز به لامپ است که در مطب پزشکان متخصص پوست و در سالن های زیبایی یافت می شود. | در مقاله انواع پوست چیست؟ از واژه استفاده شده است.
یکی از این آزمایشات بررسی پوست از نزدیک با استفاده از ذره بین و لامپ بزرگ نما می باشد. در صورتی که فرد آرایش دارد، باید میکاپ قبل از بررسی پاک شود. به طور کلی برای ارزیابی پوست، باید ابتدا پوست را به وسیله شیرپاک کن و سپس لوسیون تمیز نمائید. یک بخش کوچک از پوست حدود دو سانت را با انگشتان بکشید تا بافت و الاستیسیته پوست و میزان باز بودن منافذ آن مشخص شود.
هنگامی که از خواب بیدار می شوید، پوست شما در متعادل ترین حالت خود است. البته اگر خواب کافی داشته باشید. عوامل زیادی هستند که نوع پوست را تغییر می دهند. مثلاً اگر شب الکل و نمک زیادی مصرف کنید، صبح که از خواب بلند می شوید، ظاهر پوستتان تغییر می کند. گرمای هوای محیط پوست را چرب تر می کند و سرما پوست را خشک می کند. هنگامی که می خواهید پوستتان را ارزیابی کنید، تمام این عوامل را در نظر بگیرید. بنابراین وقتی که می خواهید به پرسش های زیر پاسخ دهید، حالت معمولی را در نظر بگیرید. صبح که از خواب بلند می شوید احساس پوستتان چیست؟ •  اگر احساس راحتی می کند، پوست شما نرمال است. یعنی میزان آب و روغن پوست شما در حد متعادل است.
•  اگر صبح ها بعد از خواب پوستتان احساس چربی می کند، پوست شما چرب است. یعنی روی سطح پوستتان نسبت روغن بیشتر از آب است.
•  اگر پوست فقط در قسمت پیشانی، بینی و چانه احساس چربی می کند پوست شما ترکیبی است. در هر صورت ، اگر پوست شما نسبت به محصولات یا مواد خاصی از خودش واکنش نشان می دهد، واکنش هایی مثل احساس سوزش، قرمزی یا جوش، پوست شما حساس است.
– پوست مختلط هم که وقتی روی بینی و چانه می ‌کشید چرب است، ولی روی گونه‌ها هیچ اثری از چربی نیست. منبع: صفحه اینستاگرام دکتر گیتا مجیدزاده (با کسب اجازه از ایشان)
مشاهده مطلب

اگر عرق نکنیم می میریم!

یکی از مکانیزم های تنظیم دمای بدن، تعریق و تبخیر عرق تولید شده توسط غدد عرق از روی سطح می باشد. دو نوع عرق در پوست ترشح می شود. نوع رقیق توسط غدد آکرینی و نوع غلیظ توسط غدد آپوکرینی. یک انسان با فعالیت زیاد می تواند در یک شبانه روز حتی تا 12 لیتر عرق کند. | در مقاله اگر عرق نکنیم می میریم! از واژه استفاده شده است.
غدد عرق پوست حاوی غدد مخصوصیست که در سرتاسر بدن منتشر شده و وظیفه آن ها ترشح عرق است. حدود 2 تا 5 میلیون غده عرق در پوست وجود دارد. در لب ها و گوش، غده عرق وجود ندارد. برعکس، در کف دست و کف پا تعداد غدد عرق زیاد است. بعد از تولد، غده عرق جدیدی توسط بدن ساخته نمی شود. یک انسان می تواند با فعالیت زیاد در یک شبانه روز تا 12 لیتر عرق کند. pH عرق بین 4.5 تا 7 است. دو نوع غده عرق وجود دارد: •  غدد عرق معمولی که ترشحات آن رقیق است (غدد اکرینی).
•  دسته دیگر غددی که ترشحات غلیظ و شیری رنگ دارند (غدد آپوکرینی).
عرق وقتی از پوست خارج می شود، استریل است اما در سطح پوست به میکروب ها آلوده می شود. همین میکروب ها باعث ایجاد بوی بدن می شوند. مهمترین اقدام برای کنترل بوی بدن نظافت است. ترکیبات ضد عرق و بوبر (دئودورانت) نیز می توانند کمک کننده باشند.
مشاهده مطلب

درماتولوژی چیست و درماتولوژیست کیست؟

| در مقاله درماتولوژی چیست و درماتولوژیست کیست؟ از واژه استفاده شده است.
د) 50000
مشاهده مطلب

تمایز سلولی چیست؟

سلول های اپیدرم همگی در لایه پایه ای یا بازال شکل می گیرند. این سلول ها به مرور تغییر شکل داده و به لایه رویی تبدیل می شوند و به سمت بالا حرکت می کنند. این عمل تمایز سلولی نام دارد. تمایز سلول های اپیدرم 28 روز طول می کشد. | در مقاله تمایز سلولی چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 اپیدرم یا همان لایه روپوست، خود از لایه های مختلف سلولی تشکیل شده است. سلول های هر یک از این لایه ها، خود زمانی از جنس لایه های زیرین بوده اند که به مرور زمان تغییر شکل داده و به لایه رویی تبدیل شده اند. به این عمل تمایز سلولی گفته می شود. سلول های اپیدرم درمدت روز تمایز می یابند و خود را از زیرین ترین لایه (بازال) به رویین ترین لایه (شاخی) می رسانند و سرانجام پوسته شده و ریزش می کنند. تغییر ساختارهای متوالی ایجاد شده در فرایند تمایز سلولی، زیر میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. این تغییر ساختارها با تغییرات متابولیکی همراه می باشند. مثلا سلول های لایه دانه دار وقتی می خواهند به لایه شاخی تبدیل شوند، اندامک های سیتوپلاسمی شان ناپدید شده و گرانول های کراتوهیالین آنها پراکنده می شوند. شاخص های تمایز سلولی ملکولهای ویژه ای می توانند به عنوان شاخص تمایز سلولی در نظر گرفته شوند. به آن معنا که وجودشان نشان دهنده وقوع فرایند تمایز سلولی است. لوریکرین و فیلاگرین دو نمونه از این ملکولها می باشند. به عنوان مثال، کمپانی لوکاس مایر برای اینکه اثبات کند لانابلو همانند رتینول بر فرایند تمایز سلولی موثر است و خاصیت شبه رتینوئیدی دارد، تاثیر آن را بر تظاهر شاخص های تمایز (مولکول های لوریکرین و فیلاگرین) بررسی نمود.
مشاهده مطلب

کلاهک گهواره ای، از مشکلات پوستی نوزادان

پوسته های سفید و قهوه ای روی سر نوزاد که در اثر تولید بیش از حد چربی توسط پوست ایجاد می شود را کلاهک گهواره ای یا کردل کپ می گویند که مهمترین علامت مشخصه آن بروز پوسته های در حال افتادن روی پوست سر است. این عارضه معمولاً به خودی خود ظرف چند ماه رفع می شود. شامپوهای ملایم موجب شل شدن و افتادن این پوسته ها می شوند. اگرچه گاهی از شامپوهای درمانی حاوی ترکیباتی مثل کلیمبازول و اسید سالیسیلیک برای این منظور استفاده می شود. | در مقاله کلاهک گهواره ای، از مشکلات پوستی نوزادان از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

دی هیدروتستوسترون چیست و چه نقشی در ریزش مو دارد؟

دی هیدروتستوسترون از مشتقات تستوسترون است که با کاتالیزگری 5 آلفا ردوکتاز نوع 2 ایجاد می شود. این هورمون فاز آناژن چرخه رشد مو را کوتاه نموده و اندازه فولیکول ها را کاهش می دهد. موها به ترتیب نازک و کوتاه می شوند و در نهایت ریزش مو اتفاق می افتد. | در مقاله دی هیدروتستوسترون چیست و چه نقشی در ریزش مو دارد؟ از واژه استفاده شده است.
تحقیقات نشان داده است که ریزش موی اندروژنتیک به هورمونهای مردانه (آندروژن ها ) خصوصا تستوسترون و هورمون وابسته به آن یعنی دی هیدروتستوسترون در ارتباط است. دی هیدروتستوسترون در اثر عمل آنزیم 5α-reductase بر تستوسترون تشکیل می شود. دی هیدروتستوسترون با کاهش طول فاز رشد چرخه مو (آناژن) و افزایش طول فاز استراحت (تلوژن) باعث کوچک سازی فولیکول ها و تدریجا ساخت موهای نازکتر و کوتاهتر می شود. نهایتاً این موها به طور کامل محو می شوند. تحقیقات همچنین نشان داده است که مقدار هورمونهای تستوسترون در بدن افراد طاس طبیعی بوده و فرقی با بقیه ندارد. اما مقدار آنزیم 5α-reductase ، هورمون DHT و رسپتورهای آندروژن در بدن این افراد بیشتر است. فعالیت آنزیم 5α-reductase در آقایان، در مناطقی از بدن که دچار ریزش مو شده است شدیدتر است.
مشاهده مطلب

الاستین چیست؟

دومین پروتئین مهم لایه میانی پوست بعد از کلاژن پروتئینی به نام الاستین است که 4 درصد وزن خشک درم را تشکیل می دهد. الاستین می تواند تا 2 برابر کش بیاید. | در مقاله الاستین چیست؟ از واژه استفاده شده است.
این ماده سفتی کمتری از کلاژن دارد و تا % می تواند افزایش طول یابد. الاستین توسط میکروفیبریل ها احاطه شده است. فیبرهای الاستیک درم بر اثر آنزیم هایی مانند الاستاز تخریب می شوند. تابش نور خورشید به سطح پوست سبب تسریع این تخریب و تبدیل این فیبرهای ارتجاعی به حالت بی شکل، می گردد. برخی از لیزوزیم های موجود در پوست با اتصال به الاستین مانع از تأثیر الاستاز و محافظت از این فیبرها می شوند. علاوه بر اثر تخریبی اشعه ماورای بنفش خوررشید بر الاستین، مطالعات نشان می دهد که میزان الاستین موجود در پوست با افزایش سن، حتی در نقاطی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید نمی باشند نیز کاهش چشمگیری می نماید.
مشاهده مطلب

اصطلاحات و لغات انگلیسی شیمی آرایشی بهداشتی

اگر شیمی دان هستید یا به مباحث شیمی آرایشی بهداشتی علاقه دارید این دیکشنری را نصب کنید. | در مقاله اصطلاحات و لغات انگلیسی شیمی آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

اصطلاحات بیولوژی آرایشی بهداشتی

اگر بیولوژیست هستید یا به مباحث بیولوژی آرایشی بهداشتی علاقه دارید این دیکشنری را نصب کنید. | در مقاله اصطلاحات بیولوژی آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

اصطلاحات میکروبیولوژی آرایشی بهداشتی

میکروبیولوژی از علوم پرکاربرد در حوزه آرایشی بهداشتی است. | در مقاله اصطلاحات میکروبیولوژی آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

دی هیدروکسی متیل کرومون در محصولات آرایشی بهداشتی

دی هیدروکسی متیل کرومون یک ماده شیمیایی است که تأثیر رتینول را زیاد می کند و نیاز به استفاده از رتینول در محصولات آرایشی بهداشتی را با حفظ اثربخشی کاهش می دهد،. | در مقاله دی هیدروکسی متیل کرومون در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 رتینول با وجود اینکه از رتین A ملایم تر است، به نوبه خود ممکن است موجب تحریک پوست شود، خصوصا برای افرادی که پوست حساس دارند یا کسانی که برای اولین بار از رتینول استفاده می کنند. البته پیشرفتهای تکنولوژی کمک زیادی برای برطرف کردن مشکل حساسیت پوست به رتینول نموده و راهکارهای خوبی ارائه نموده است. مثلاً کمپانی RoC که در زمینه استفاده از رتینول پیشرو بوده، ادعا می کند که در سری جدید محصولات ضدچروک خود رینکل کورکشن از ماده پتنت شده و جدیدی به نام دی هیدروکسی متیل کرومون استفاده نموده که استفاده از آن در کنار رتینول اثربخشی رتینول را دو برابر می کند.
dihydroxy methyl chromone به آن معنا که اگر در گذشته برای برطرف کردن اندازه مشخصی از چروکهای پوست در محصولات رتیناکس خود مثلاً از درصد رتینول استفاده می نمود، اکنون با استفاده از ماده دی هیدروکسی متیل کرومون در کنار رتینول می توان همان تاثیرات را با درصد رتینول به دست آورد. به این ترتیب حساسیت پوست نسبت به رتینول نصف شده اما اثربخشی همان است.
مشاهده مطلب

لایه بردار، اکسفولیانت در محصولات آرایشی بهداشتی

اسیدهای آلفاهیدروکسی و بتاهیدروکسی تغییراتی در لایه شاخی و لایه دانه دار اپیدرم ایجاد می کنند که باعث کاهش چسبندگی کورنئوسیت ها در نتیجه افزایش سرعت ریزش پوست می شود. | در مقاله لایه بردار، اکسفولیانت در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گلوکونات مس در محصولات آرایشی بهداشتی

گلوکونات مس برای مهار آنزیم های ماتریس متالو پروتئیناز و همچنین افزایش توان کلاژن سازی فیبروبلاست ها به محصولات آرایشی بهداشتی افزوده می شود. | در مقاله گلوکونات مس در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

اسیدهای هیدروکسی در محصولات آرایشی بهداشتی

آسیدهای آلفا و بتاهیدروکسی به شکل گسترده ای برای درمان مشکلات مختلف پوستی از جمله کاهش چروک ها در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارند. | در مقاله اسیدهای هیدروکسی در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
•  AHA: اسید لاکتیک یا گلیکولیک با غلظت تا درصد توصیه می شود، گرچه غلظتهای بالاتر آن نیز موجود است اما به دلیل احتمال حساسیت یا التهاب، استفاده از آن را توصیه نمی شود.
AHA و BHA جهت پاکسازی مؤثر لایه رویی پوست هر دو به pH حدود تا نیاز دارند.
مکانیسم دقیق عملکرد این مواد شناخته شده نیست، ولی بررسی ها نشان می دهد این ترکیبات چسبندگی بین کورنئوسیت ها را کاهش می دهند و به همین علت اثرات لایه بردار خود را اعمال می کنند.
مشاهده مطلب

اسیدهای آلفا هیدروکسی در محصولات آرایشی بهداشتی

اسیدهای آلفا هیدروکسی دسته ای از اسیدهای کربوکسیلیک هستند که روی اتم کربن آلفای آنها، یک گروه هیدروکسیل نشسته است. کربن آلفا به اتم کربن مجاور با گروه کربوکسیل گفته می شود. | در مقاله اسیدهای آلفا هیدروکسی در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 اسیدهای آلفا هیدروکسی دسته ای از اسیدهای ارگانیک هستند که روی اتم کربن مجاور با گروه کربوکسیل (کربن آلفا) آنها یک گروه هیدروکسیل نشسته است.
(گلیکولیک اسید) این ترکیبات (AHA ها) به دو دسته طبیعی و سنتزی تقسیم بندی می شوند. گلایکولیک اسید، رایج ترین و پرمصرف ترین اسید آلفا هیدروکسی است. مولکول کوچکی دارد و از قدرت جذب بالایی برخوردار است. اسید لاکتیک نسبت به اسید گلایکولیک اسید ضعیف تری بوده، مولکول بزرگتری است، سرعت جذب کمتری دارد، در افراد حساس بهتر تحمل می شود. اسیدهای مالیک، سیتریک و تارتاریک مصرف پزشکی ندارند زیرا بسیار ضعیف و ملایم هستند. آلفا هیدروکسی اسیدها چگونه عمل می کنند؟ این مواد با کاهش چسبندگی و ایجاد گسستگی در بین سلول های کورنئوسیت در لایه گرانولار اپیدرم ایجاد پوسته ریزی می کنند.
آلفا هیدروکسی اسیدها همچنین از جمله مواد جاذب الرطوبه می باشند اسیدهای آلفا هیدروکسی معمولا با غلظت 30 تا 70 و اسیدیته 2 تا 3.5 در لایه برداری شیمیایی استفاده می شوند. آشنایی با اسیدهای میوه ای گلیکولیک اسید رایجترین و ساده ترین اسید آلفا هیدروکسی است. لاکتیک اسید، سیتریک اسید و مالئیک اسید از دیگر اسیدهای آلفاهیدروکسی می باشند. از بین این مواد می توان به لاکتیک اسید و گلایکولیک اسید اشاره نمود. از جمله سایر آلفا هیدروکسی اسیدها، مالیک اسید موجود در انواع سیب، سیتریک اسید مشتق از میوه های ترش و تارتاریک اسید موجود در انواع انگور اشاره نمود. اسیدهای آلفاهیدروکسی از کجا می آیند؟ - اسید گلیکولیک: از نیشکر
- تارتاریک اسید: از انگور
البته اسیدهای آلفا هیدروکسی لزوما از این منابع طبیعی به دست نمی آیند. بلکه بسیاری از آنها با روش های شیمیایی سنتز می شوند. 1- اسید گلیکولیک ساده ترین، ایمن ترین و پر کاربرد ترین اسید آلفا هیدروکسی، گلیکولیک اسید است. گلیکولیک اسید یک ماده لایه بردار است. سلولهای مرده سطح پوست را می زداید تا پوست با طراوت و تازه شود. این ویژگی باعث می شود که پیری پوست، تیرگی پوست، لکه های خورشیدی و جوش های پوست راحت تر برطرف شوند. محصولات لایه بردار فرموله شده با اسیدهای آلفا هیدروکسی کرم گلایکو-آ ISIS Pharma
غلظت گلیکولیک اسید در این کرم بالا ( درصد) است. بنابراین توصیه می شود:
در دو هفته اول، یک روز در میان و ترجیحاً عصر ها استفاده شود.
مشاهده مطلب

گیاه آلوئه را Aloe vera

گیاه آلوئه را یا به انگلیسی Aloe vera با نام علمی Aloe vera یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه آلوئه را Aloe vera از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه تاج خروس ارغوانی Amaranth

گیاه تاج خروس ارغوانی یا به انگلیسی Amaranth با نام علمی Amaranthus hypochondriacus یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه تاج خروس ارغوانی Amaranth از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه آووکادو Avocadu

گیاه آووکادو یا به انگلیسی Avocadu با نام علمی Persea americana یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه آووکادو Avocadu از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه بائوباب Baobab

گیاه بائوباب یا به انگلیسی Baobab با نام علمی Adansonia digitata یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه بائوباب Baobab از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

امولسیفایر در محصولات آرایشی بهداشتی

امولسیفایرها یا امولسیون سازها ترکیبات دارای بخش قطبی و غیرقطبی هستند که برای اتصال فاز آبی به فاز روغنی و تشکیل امولسیون در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند. | در مقاله امولسیفایر در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
نکته: امولسی فایرهای O/W دارای HLB بالا و امولسی فایرهای W/O دارای HLB پایین هستند.
Ref: Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, edited by S.D. Williams, W.H. Schmitt, P.14
مشاهده مطلب

کراس پلیمرهای آکریلات در محصولات آرایشی بهداشتی

برای اصلاح ویژگی های رئولوژیکی فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی از کراس پلیمرهای آکریلات استفاده می شود. | در مقاله کراس پلیمرهای آکریلات در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
پراکندن یا سوسپانسیون کردن ذرات، رایج ترین مشکل فرمولاتور برای به کارگیری از این ذرات در فرمولاسیون های آرایشی است. فلوراتک برای حل این مشکل، استفاده از قوام دهنده های کراس پلیمری مانند کاربومر ، زانتان و گلان یا مواد دیگری که در داخل فاز پیوسته ایجاد اتصالات پلیمری می کنند را پیشنهاد می کند.
مشاهده مطلب

موم زنبور عسل

قوام دهنده، پایدارسازی امولسیون های آرایشی، افزایش ظرفیت نگهداری آب
beeswax
| در مقاله موم زنبور عسل از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

بلیدز - روشن کننده

ماده روشن کننده برگرفته از گل مروارید
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract
| در مقاله بلیدز - روشن کننده از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

کروماکر، روشن کننده

ترکیب تجاری حاوی دو عصاره گیاهی کاهش دهنده ملانین و افزایش دهنده کلاژن
Butylene Glycol (and) Sigesbeckia Orientalis Extract (and) Rabdosia Rubescens Extract
| در مقاله کروماکر، روشن کننده از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

لومینسکین - روشن کننده پوست

ترکیب تجاری حاوی دی استیل بولدین (مهارکننده آنزیم تیروزیناز، روشن کننده پوست) در تری گلیسیریدهای 8 و 10 کربنه (کاپریک و کاپریلیک)
Caprylic/Capric Triglyceride (and) Diacetyl Boldine
| در مقاله لومینسکین - روشن کننده پوست از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

عصاره ملکه گیاهان آفریقایی برای لاغری

کریسنتلسیس، عصاره کریسنتلوم اینیدیکوم است که ملکه گیاهان آفریقا به شمار می آید. کریسنتلس به عنوان فعال کننده لیپولیز در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. بروشور این محصول توسط احسان حسنانی ترجمه شده است. | در مقاله عصاره ملکه گیاهان آفریقایی برای لاغری از واژه استفاده شده است.
 کریسنتلوم ایندیکوم گیاهی است مجزا ، کوچک و آفتاب دوست که به صورت خودرو در کوهستان های زیراستوایی آمریکای جنوبی یافت می شود. این گیاه در طب سنتی آفریقا برای درمان هپاتیت، اختلالات قلبی و صفراوی، تسکین التهابات با منشأهای گوناگون، شفا دادن جراحات و غیره کاربرد داشته است. کریسنتلیس در قرن نوزدهم وارد آفریقا شد. در طب سنتی آفریقا جوشانده این گیاه برای اهداف گوناگونی از جمله شستشوی دهان برای کاهش درد دندان، شستشوی سر برای درمان سردردهای میگرنی ، شستشوی جای زخم چاقو برای جلوگیری از عفونت و التهاب استفاده می شد. همچنین برای درمان نارسایی های قلبی جویدن این گیاه تجویز می شد. خواص درمانی مختلف آن باعث شد که به این گیاه نام های دیگری مانند «گیاه شستشو» و «گیاه قلب» نیز اطلاق شود. در این گیاه ترکیبات شیمیایی مانند فنیل پروپیونیک اسیدها ، فلاوونوئیدها و ساپونوسیدها وجود دارند. فنیل پروپیونیک اسیدها (کافئین، اسیدهای کلروژنیک و ایزوکلروژنیک ) پلی فنل هایی هستند که به صورت روتین در گیاهان یافت می شوند. اما ترکیب درصد فلاوونوئیدها و ساپونوسیدهای این گیاه استثنایی است. از یک طرف این حضور مشترک فلاوونوئیدها (1 تا 2 درصد) و ساپونوسیدها (تقریباً یک درصد) در کنارهم در دنیای گیاهان بسیار نادر است. از طرف دیگر کریسنتلیس یک گیاه غنی از فلاوونوئید است که یک فلاوون ، یک اورون ، یک کالکون و دو فلاوونون را در ترکیب با یکدیگر دارد. این ترکیب نیز در دنیای گیاهان نسبتاً کمیاب است.
• عصاره کریسنتلوم ایندیکوم به رسپتورهای α2 متصل شده و لیپولیز را فعال سازی می کند
مشاهده مطلب

روغن ها در محصولات آرایشی بهداشتی

پایه اصلی کرم ها و بسیاری از محصولات آرایشی رنگی، روغن است. روغن های آرایشی بهداشتی سه نوع معدنی، طبیعی و سنتزی هستند. پارافین مایع مثالی از روغن معدنی، روغن جوجوبا مثالی از روغن طبیعی و ایزوپروپیل میرستات مثالی از یک روغن سنتزی است. | در مقاله روغن ها در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
- روغنهای معدنی :( mineral oils) روغن های معدنی برش سنگین برج تقطیر نفت خام که توسط اسید سولفوریک تصفیه شده است .نام دیگر آنها، «پارافین مایع» است که در دو نوع سبک وسنگین در بازار موجود می باشند.بی رنگ وبی بو هستند ،در آب والکل غیرقابل حل هستند و در فرمولاسیونهای آرایشی به عنوان نرم کننده (emollient) کاربرد دارند.به داخل پوست نفوذ نمی کنند وبا برجاگذاردن یک لایه چرب بر روی پوست از خشک شدن پوست جلوگیری می کنند.
ساختار تری گلیسریدی روغن های گیاهی رایج
ساختار موم استری روغن جوجوبا دو پارامتر عدد صابونی وعدد یدوین برای این روغنها مهم است ودر کنترل کیفیت باید به آنها دقت شود.
- روغنهای سنتزی: روغن های سنتزی عمدتاً استر اسیدهای چرب با الکلها هستند. فرایند استری شدن می تواند در مجاورت کاتالیزور و یا آنزیم انجام گیرد. این روغنها بوی خفیف و رنگ روشنی دارند. مهمترین روغن سنتزی «ایزوپروپیل میریستات» است که علاوه بر نرم کنندگی جهت بازکردن (perforation) لایه یکنواختی که mineral oil برجای گذاشته در فرمولاسیون کرمها استفاده می شود .این روغن در ضمن حلال بسیار خوبی برای اسانسها و فیلترهای ضدآفتاب UV می باشد. پایداری و عمرمفید روغن ها پایداری یک روغن به معنای مقاومت آن در برابر اکسیداسیون می باشد. یک روش قدیمی برای آنالیز سریع پایداری روغن ها «روش اکسیژن فعال (AOM)» نام دارد که اساس آن اندازه گیری ارزش پروکسید می باشد. در حال حاضر بعد از سالها تکامل و توسعه، دستگاه جدیدی ساخته شده که به صورت اتوماتیک کمیتی به نام «اندیس پایداری اکسیداسیونی (OSI)» را اندازه می گیرد که جوابهای معتبرتر و تکرار پذیرتری نسبت به روش AOM می دهد. نمودار3 پایداری اکسیداسیونی روغن های آرایشی را بر اساس ساعتهای OSI نمایش داده است.
پایداری اکسیداسیونی روغنهای آرایشی مطابق این نمودار فلوراسان از همه روغن ها به جز در دو مورد استثنا پایدارتر است. موارد استثنا عبارتند از روغن کرچک و روغن نارگیل که البته این دو مورد هم به علت بالا بودن ویسکوزیته و چسبناک بودن روغن کرچک و بالابودن نقطه ذوب و حالت گریس مانند روغن نارگیل، زیبایی لازم را برای کاربرد در محصولات آرایشی ندارند.
مشاهده مطلب

پلی متیل سیلسکوئی اکسان

ماده سیلیکونی، لایه ساز، روان کننده، نرم کننده پوست، ایجاد لطافت ابریشم روی پوست
polymethylsilsesquioxane
| در مقاله پلی متیل سیلسکوئی اکسان از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

سیلاندیول سالیسیلات

از مشتقات سیلانول می باشد، برای جبران سیلسیوم از دست رفته پوست استفاده می شود.
silanediol salicylate
| در مقاله سیلاندیول سالیسیلات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

فسفولیپیدها در محصولات آرایشی بهداشتی

فسفولیپیدها، لیپیدهایی هستند که به علت برخورداری از گروه فسفات خاصیت دوقطبی دارند. ویژگی جالب این ترکیبات، تشکیل ساختار دو لایه ای است. فسفولیپیدها به عنوان کمک امولسیون ساز، تنظیم کننده ویسکوزیته و سامانه رهایش و رسانش در محصولات آرایشی بهداشتی کاربرد دارند. بسیاری از امولسیون های آرایشی بهداشتی، فسفولیپیدی هستند. | در مقاله فسفولیپیدها در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 فسفولیپیدها دارای یک سر آبدوست و دو شاخه چربی دوست می باشند. این ملکولهای بزرگ و طبیعی به واسطه همین مشخصه آمفی فیلیکی ، می توانند نقش امولسیون ساز را ایفا کنند. به علت تشابهشان با ترکیبات طبیعی پوست، تمایل زیادی به جذب روی سطح پوست دارند و به راحتی روی لایه های پوست پخش می شوند.
لیپیدهای قطبی که مهمترین آنها فسفولیپیدها هستند، ترکیبات اصلی تشکیل دهنده غشاء سلولی همه موجودات زنده هستند. فسفولیپیدها با تشکیل ساختار دولایه ای ، همچون سدی محافظ و گزینشی عمل نموده و عمر سلول را تنظیم می کنند
ساختار دولایه ای فسفولیپیدها فسفولیپیدها را از منابع گیاهی مختلفی می توان استخراج نمود. دانه سویا ، گل آفتابگردان، تخم مرغ و شیر از منابع فسفولیپیدها می باشند. روش استخراج فسفولیپیدها از دانه سویا پس از فشردن دانه های سویا و استخراج روغن آن، کنجاله به جا مانده را تصفیه و عمل آوری می کنند تا مخلوطی از لسیتین و فسفولیپیدها به دست آید. لسیتین مخلوطی است از 60 درصد لیپیدهای قطبی (فسفولیپید + گیکولیپید ) و روغن لیپیدهای قطبی فسفردار را فسفولیپید می نامند. کاربرد فسفولیپیدها در محصولات آرایشی بهداشتی کمک امولسیون ساز فسفولیپیدها می توانند به عنوان مواد کمک امولسیون ساز در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده شوند. قدرت امولسیون کنندگی فسفولیپیدها در ترکیب با امولسیون سازهای دیگر و یا در ترکیب با موادی که HLB بالایی دارند افزایش می یابد.
کاهش ویسکوزیته فسفولیپیدها می توانند در محصولات آرایشی رنگی (میکاپ ) استفاده شوند. اتصال رنگدانه ها به گروه قطبی فسفولیپیدها منجر به پخش شدنشان در فاز روغنی و جلوگیری از لخته شدنشان می شود. کاهش مطلوب ویسکوزیته فرمولاسیون در اثر استفاده فسفولیپیدها ویژگی ارزنده دیگری است که مثلاً در مرحله ریختن رژلب [در قالب] بسیار مفید است.
سامانه های رسانش و رهایش فسفولیپیدها تحت شرایط خاصی قادر به تشکیل لیپوزوم هستند. کاربرد اصلی لیپوزومها سامانه های رهایش است. لیپوزوم ها قادرند هم ترکیبات آبدوست، هم ترکیبات چربی دوست را در یک ساختار سازگار با پوست ، غلاف پوشیده نموده، نفوذشان به داخل پوست را تسهیل و رساندنشان به هدف مورد نظر را یاری کنند. استفاده از امولسیون سازهای فسفولیپیدی در محصولات آرایشی رنگی این مزیت را دارد که رنگدانه ها به خوبی در فاز روغنی پخش شده و لخته نمی شوند. فسفولیپیدها همچنین قادند تحت شرایط خاصی لیپوزوم تشکیل داده و رسانش مواد موثره مختلف (چربی دوست و آبدوست) به موضع مورد نظر را تسهیل کنند.
مشاهده مطلب

سیکلوپنتا سیلوکسان

نوعی دایمتیکون، ترکیب سیلیکونی ارگانیک که برای افزایش مقاومت فرمولاسیون در برابر نفوذ آب (ضدآب شدن) و همچنین برای افزایش خاصیت پراکنش (پخش شوندگی) محصول به فرمولاسیون اضافه می شود.
cyclopentasiloxane
| در مقاله سیکلوپنتا سیلوکسان از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

اکتیل پالمیتات - اتیل هگزیل پالمیتات

استر آرایشی، امولینت، پخش کنندگی خوب
ethylhexyl palmitate
| در مقاله اکتیل پالمیتات - اتیل هگزیل پالمیتات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

پلی دکان هیدروژنیزه

امولینت و مرطوب کننده، جایگزین روغن های معدنی
hydrogenated polydecene
| در مقاله پلی دکان هیدروژنیزه از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

ساکارز پالمیتات

امولسیون کننده و مرطوب کننده
sucrose palmitate
| در مقاله ساکارز پالمیتات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

هیدروکورتیزون در محصولات آرایشی بهداشتی

هیدروکورتیزون هورمونی است که توسط غدد فوق کلیوی ترشح می شود. این هورمون استروئیدی خاصیت ضدالتهابی دارد و به عنوان دارو استفاده می شود. مشابه این دارو، پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان هستند که برای مصرف آرایشی بهداشتی کاربرد دارند. | در مقاله هیدروکورتیزون در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان (ساکرومایسیس سرویسیه) در زمینه کاهش التهابات، قدرتمند عمل نموده و رقیب هیدروکورتیزون به شمار می روند. ضمن اینکه می توان آنها را با خیال راحت و بدون داشتن نگرانی در مورد داروهای استروئیدی آن را در محصولات آرایشی استفاده نمود. یادآوری: هیدروکورتیزون یک هورمون استروئیدی است و عوارض جانبی زیادی دارد، اما پلی ساکارید به دست آمده از مخمر نان کاملاً طبیعی و بسیار خالص است.
مشاهده مطلب

گیاه کاسنی Chicory

گیاه کاسنی یا به انگلیسی Chicory با نام علمی Cichorium intybus یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه کاسنی Chicory از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه دارچین Cinnamon

گیاه دارچین یا به انگلیسی Cinnamon با نام علمی Cinna momum verum یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه دارچین Cinnamon از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه اسطوخودوس English Lavender

گیاه اسطوخودوس یا به انگلیسی English Lavender با نام علمی Lavandula angustifolia یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه اسطوخودوس English Lavender از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه گل مغربی Evening Primrose

گیاه گل مغربی یا به انگلیسی Evening Primrose با نام علمی Oenothera biennis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه گل مغربی Evening Primrose از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه زنجبیل Ginger

گیاه زنجبیل یا به انگلیسی Ginger با نام علمی Zingiber officinale یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه زنجبیل Ginger از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه جینسنگ Ginseng

گیاه جینسنگ یا به انگلیسی Ginseng با نام علمی Panax ginseng یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه جینسنگ Ginseng از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه گوار Guar Gum

گیاه گوار یا به انگلیسی Guar Gum با نام علمی Cyamopsis tetragonoloba یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه گوار Guar Gum از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه جوجوبا Jojoba

گیاه جوجوبا یا به انگلیسی Jojoba با نام علمی Simmondsia chinesis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه جوجوبا Jojoba از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه شیرین بیان Licorice

گیاه شیرین بیان یا به انگلیسی Licorice با نام علمی Glycyrrhiza glabra یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه شیرین بیان Licorice از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه پنیرک Malva

گیاه پنیرک یا به انگلیسی Malva با نام علمی malva sylvestris یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه پنیرک Malva از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه همیشه بهار Marigold

گیاه همیشه بهار یا به انگلیسی Marigold با نام علمی Calendula officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه همیشه بهار Marigold از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه ختمی Marsh mallow, Alcea, Althea

گیاه ختمی یا به انگلیسی Marsh mallow, Alcea, Althea با نام علمی Althaea officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه ختمی Marsh mallow, Alcea, Althea از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

بنتونیت در محصولات آرایشی بهداشتی

خاک رس اسمکتایت نام دیگر بنتونیت است. بنتونیت خاصیت جالبی دارد: با جذب آب افزایش حجم پیدا می کند. بنتونیت در آب کلوئید تشکیل می دهد و خواص رئولوژیکی مطلوبی به فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی می دهد. | در مقاله بنتونیت در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 بنتونیت یک نوع خاک رس از نوع اسمکتایت است که برای تخلیص و افزایش عملکرد با آب شسته می شود. خاک رس اسمکتایت (بنتونیت) با جذب آب افزایش حجم پیدا می کند. بنتونیت خواص رئولوژیکی مطلوبی به محیط های آبی در محصولات آرایشی و بهداشتی می دهد. بنتونیت در آب کلوئید تشکیل می دهد. هر ذره اسمکتایت حاوی هزاران پلاکت ریز است. پلاکت ها همانند ساندویچ هایی هستند که یک لایه آب در میان آن قرار می گیرد. هر پلاکت حدود یک نانومتر تا چندصد نانومتر ضخامت دارد. این پلاکتها دارای بار الکتریکی منفی هستند که با یون های مختلفی مثل سدیم، کلسیم، پتاسیم و غیره جذب شده و انواع مختلف بنتونیت را تشکیل می دهند. انواع مختلف بنتونیت ها عبارتند از: بنتونیت های پتاسیمی، سدیمی، کلسیمی و آلومینیومی.
مشاهده مطلب

گیاه مُرّمکی Myrrh

گیاه مُرّمکی یا به انگلیسی Myrrh با نام علمی Commiphora molmol یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه مُرّمکی Myrrh از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

سوربیتان اولیوات

ماده امولسیون ساز برگرفته از روغن زیتون
Sorbitan Olivate
| در مقاله سوربیتان اولیوات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

گلیسریل لینولئات

امولینت مشتق از گلیسرین و لینولئیک اسید
glyceryl linoleate
| در مقاله گلیسریل لینولئات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

پیروویک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی

پیروویک اسید به عنوان لایه بردار و ضد میکروب در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود. | در مقاله پیروویک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

رزورسینول در محصولات آرایشی بهداشتی

رزرسینول یک هیدروکسی فنل است که به عنوان ضدلک در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود. | در مقاله رزورسینول در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
رزرسینول ایزومر هیدروکینون و کتکول می باشد. گروه های هیدروکسی در رزرسینول در موقعیت متا ولی در هیدروکینون در موقعیت پارا قرا گرفته است.
این ماده محلول در آب، اتر و اتانول می باشد. کاربرد رزرسینول در برطرف نمودن لک های پوستی ناشی از تابش اشعه ماورای بنفش است. این ماده در خانم های باردار و افراد دارای پوست های تیره نباید استفاده شود. افزون بر موارد بیان شده، برخی از گزارش ها، بروز حساسیت های پوستی توسط این ماده را نشان داده اند. برخی از مشتقات رزورسینول سبب مهار آنزیم تیروزیناز می گردد.
مشاهده مطلب

بایوکانین در محصولات آرایشی بهداشتی

بایوکانین A یک ترکیب ایزوفلاونی است که آنزیم ریزش مو و بروز آکنه (5 آلفا ردوکتاز) را مهار می کند. این ایزوفلاون ها خاصیت آنتی اکسیدانی نیز دارند. | در مقاله بایوکانین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 یکی از ایزوفلاون های اصلی موجود در شبدر قرمز بایوکانین A است. بایوکانینA یکی از بازدارنده های موثر -آلفا ردوکتاز نوع I و II به شمار می آید. تحقیقات نشان داده اند که بایوکانین A التهابات مزمن را تعدیل می نماید. همچنین نشان داده شده است که ایزوفلاون های شبدر قرمز می توانند به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل نموده آسیبهای پوستی ناشی از رادیکالهای آزاد را محدود نمایند.
مشاهده مطلب

آرژیرلین، استیل هگزا پپتید 8

پپتید بایومیمتیک بخش انتهایی رسپتورهای اسنپ، ریلکس کننده ماهیچه های صورت، ضد چروک با عملکرد شبیه بوتاکس
acetyl hexapeptide-8
| در مقاله آرژیرلین، استیل هگزا پپتید 8 از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

پالمیتوئیل اولیگوپپتید - پپتید ماتریکین

پپتید ماتریکین محرک فیبروبلاست برای تولید کلاژن بیشتر
palmitoyl oligopeptide
| در مقاله پالمیتوئیل اولیگوپپتید - پپتید ماتریکین از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

افرای قندی- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره افرای قندی حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع گلیکولیک اسید
Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract
| در مقاله افرای قندی- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

پرتقال- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره پرتقال حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع سیتریک اسید
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract
| در مقاله پرتقال- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

لیمو- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره لیمو حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع سیتریک اسید
Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract
| در مقاله لیمو- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

نیشکر- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره نیشکر حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع گلیکولیک اسید
Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract
| در مقاله نیشکر- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

زغال اخته

عصاره زغال اخته حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع آنتی اکسیدان های آنتوسیانین
Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract
| در مقاله زغال اخته از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

روغن آووکادو

نرم کننده پوست
avocado oil
| در مقاله روغن آووکادو از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

روغن دانه کرچک

نرم کننده پوست
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil
| در مقاله روغن دانه کرچک از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

روغن بادام شیرین

نرم کننده پوست
Sweet Almond Oil (Prunus Dulcis Oil)
| در مقاله روغن بادام شیرین از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

آلوئه ورا در محصولات آرایشی بهداشتی

آلوئه ورا یکی از گیاهان ضد التهاب می باشد. موسیلاژهای ترشح شده از برگ های این گیاه، ژلی بی رنگ حاوی ۹۹/۵ درصد آب و مخلوط پیچیده ای از موکوپلی ساکاریدها می باشد. اگر برگ آلوورا را از سوپرمارکت یا سبزی فروشی خریداری کرده باشید، متوجه ماده ژلاتینی بی رنگی که در داخل برگ های آن وجود دارد، شده اید. این ماده ژلاتینی خاصیت ضدالتهابی دارد و علاوه بر کاربرد خوراکی، در صنایع آرایشی بهداشتی نیز کاربرد فراوانی دارد. | در مقاله آلوئه ورا در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

آلانتوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

آلانتوئین یک ماه ضدالتهاب قدیمی و نام آشنا است که به عنوان مواد اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. | در مقاله آلانتوئین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه بامبو در محصولات آرایشی بهداشتی

بامبو یا نی هندی گیاهیست که در جنگل های مرطوب و گرمسیر آسیا رشد می کند. بامبو 25 سانتی متر در روز قد می کشد و ظرف چند ماه هم قد درختانی می شود که چندین دهه از عمرشان می گذرد. بامبو هم خانواده گیاهانی مثل گندم و جو است. به عبارت دیگر، نوعی گراس یا علف است و درخت به شمار نمی آید. | در مقاله گیاه بامبو در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 بامبو» یا «نِی هندی» گیاهی است با 30 متر ارتفاع و 50 سانتی متر قطر که بومی جنگل های مرطوب مناطق گرمسیری آسیا می باشد. بامبو با سرعت 25 سانتی متر در روز قد می کشد و در ظرف چند ماه به بلندی 20 تا 30 متر می رسد، یعنی هم قد درختانی می شود که چند دهه از عمرشان می گذرد. علت این سرعت رشد فوق العاده ترکیب دو پدیده است: تقسیم سلولی بسیار فعال و افزایش طول سریع سلول ها . جالب است بدانیم بامبو هم خانواده گندم، جو و برنج است یعنی جزء خانواده گراس ها می باشد. استفاده های روزمره جوانه های بامبو «نرم و ارتجاعی» و در عین حال «خیلی مستحکم» هستند. به همین علت به عنوان مصالح ساختمانی برای ساخت خانه، پل و کشتی و همچنین برای ساخت ابزار و لوازم و حتی آلات موسیقی از آن استفاده می شود. بامبوهای جوان که غنی از سلولز هستند برای ساخت کاغذ مرغوب استفاده می شوند. جوانه های تازه بامبو نیز بخشی از رژیم غذایی مردم آسیا را تشکیل می دهد. خاصیت های درمانی این گیاه پرمایه ، دارای خاصیت های درمانی بوده و کابردهای پزشکی آن موضوع تحقیقات علمی است. عصاره جوانه بامبو دارای فعالیت ضد توموری است که ظاهراً به علت وجود برخی پلی ساکاریدهای فعال در این عصاره است. مغز بامبو: مزایای آرایشی ساقه بلند ، درشت و میان تهی بامبو که با یک «مغز مغذی» غنی و مخصوص پرشده، بی شباهت به ساقه موی انسان نیست. این مغز مغذی که سلولهای بلند گیاه را «آبیاری» می کند، سرشار از املاح و مواد آلی جالبی است که به کارگیری آنها در محصولات آرایشی مراقبت از پوست و مو بسیار مفید است. پلی ساکاریدها، پروتئین ها، لیپیدها و عناصر کمیاب (کلسیم، فسفر و آهن) و ویتامین ها (B1 و B2 ) از مهمترین مواد تشکیل دهنده عصاره این گیاه هستند.
مشاهده مطلب

گیاه جینکوبیلوبا در محصولات آرایشی بهداشتی

جینکوبیلوبا یک درخت بسیار تنومند است. هزار سال عمر می کند و تا سی متر قد می کشد. برگ های جینکوبیلوبا حاوی ترکیبات پلی فنلی و فلاونوئیدی است که خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارند. | در مقاله گیاه جینکوبیلوبا در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
جینکو بیلوبا درختی بسیار تنومند و مقاوم است. یک درخت جینکوبیلوبا می تواند تا بیش از سال عمر کند و تا بیش از متر قد بکشد. قدمت گونه های این درخت به میلیون سال پیش یعنی عصر دایناسورها بر می گردد. این گیاه همواره به خاطر مقاومت استثنائی اش در برابر باکتری ها، آلودگی ها، آفتهای گیاهی و بیماری هایی که در دنیای گیاهان رایج است ستوده شده است. راز این مقاومت استثنائی این درخت، وجود ترکیبات شیمیایی آنتی اکسیدان و محافظ مثل فلاونوئیدها و ترپنوئیدها در اندامهای های مختلف این درخت (به ویژه در برگها) است که از گیاه محافظت می کنند. ماده اولیه بسیار موثر:
جینکو پیور (سلولهای تازه درخت جینکوبیلوبا) در محصولات بیوسکرین ارگانیک، از سلولهای تازه گیاه جینکوبیلوبا (جینکوپیور) که همه ترکیبات موثر در مقاومت این گیاه را در درون خود دارد، استفاده شده است. برای تهیه جینکوپیور فقط برگ درخت استفاده می شود. خود درخت از بین نمی رود و به حیات خود ادامه می دهد.
عملکرد جینکوپیور: • ضدپیری و سفت کننده پوست: افزایش تولید کلاژن و الاستین، در نتیجه افزایش استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست
• محافظت از پوست در برابر رادیکالهای آزاد: خاصیت ضداکسیدانی علاوه بر جینکوپیور، در هر یک از محصولات بایوارگانیک، بسته به کارایی مورد نیاز، از مواد اولیه گیاهی اختصاصی دیگری نیز استفاده شده است. اثرات اثبات شده «جینکوفلاون40» عبارتند از:
مشاهده مطلب

گیاه جوجوبا در محصولات آرایشی بهداشتی

در بیابان های آمریکای شمالی گیاهی شبیه کاکتوس لوله ای به نام جوجوبا وجود دارد که می تواند در شرایط بیابانی و گرمای طاقت فرسای آن منطقه به حیات خود ادامه دهد. روغن این گیاه، ترکیب بسیار عجیبی است. این روغن همانطور که در گرمای سوزان بیابان سالم مانده، بسیار در برابر اکسیداسیون مقاوم است. از این نظر می توان آن را با روغن عنبر ماهی یا اسپرم وال مقایسه کرد. اما بر خلاف روغن اسپرم وال بوی ماهی نمی دهد. | در مقاله گیاه جوجوبا در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 در شمال مکزیک و جنوب ایالت آریزونای آمریکا بیابانی به نام سونورا قرار دارد. شرایط اقلیمی در این بیابان آنقدر سخت و خشن است که فقط گیاهان خاصی می توانند در آن شرایط دوام بیاورند.
شکل - بیابان سونورا (زادگاه جوجوبا) «جوجوبا» یا «حوحوبا» نام یکی از گیاهان بومی بیابان سونورای آمریکای شمالی می باشد. جوجوبا از معدود گیاهانی است که توانسته از آب بی مقدار این بیابان بهره گرفته، در خاک بی جان آن رشد کند و در گرمای طاقت فرسا و آفتاب سوزان این بیابان به حیات خود ادامه دهد. جالب اینجاست که این گیاه محصول هم می دهد! آن هم یک محصول مغذی که دانه های روغنی آن است.
شکل - درختچه جوجوبا روغنی که در دانه های جوجوبا وجود دارد آنقدر مقاوم بوده که توانسته در گرمای شدید و آفتاب سوزان این بیابان سالم باقی بماند و فاسد نشود. روغن جوجوبا شباهت زیادی به روغن عنبرماهی ( اسپرم وال ) دارد که در گذشته به وفور در فرمولاسیون های آرایشی و همچنین برای کاربردهای صنعتی استفاده می شد. با این مزیت که روغن جوجوبا بی رنگ و بی بوست و بر خلاف روغن «اسپرم وال» بوی ماهی نمی دهد! استفاده از روغن اسپرم وال در دهه 1970 برای جلوگیری از صید بی رویه و محافظت از نسل این حیوان ممنوع شد.
شکل - عنبر ماهی (اسپرم وال) روغن جوجوبا و مشتقات بر گرفته از آن به خاطر ساختار شیمیایی شان از پایداری و مقاومت بسیار خوبی در برابر اتواکسیداسیون و تخریب در برابر نور برخوردارند. این روغن بر خلاف دیگر روغن های گیاهی می تواند سالها بدون اینکه تجزیه و فاسد شود در انبار نگهداری شود. علت پایداری منحصر به فرد روغنهای برگرفته از جوجوبا ساختار شیمیایی غیر تری گلیسیریدی آنها است.
شکل - ساختار تری گلیسریدی روغن های گیاهی رایج روغن های بر گرفته از دانه جوجوبا بر خلاف دیگر روغن هایی که از دانه گیاهان به دست می آیند استرهای گلیسرول نیستند بلکه استر الکل های چرب می باشند و ساختار موم استری دارند.
شکل - ساختار موم استری روغن جوجوبا
مشاهده مطلب

گیاه چای سبز در محصولات آرایشی بهداشتی

چای سبز که خاستگاهش کشور چین است، دارای ترکیبات پلی فنلی با خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی است. | در مقاله گیاه چای سبز در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 چای سبز (Camellia sinensis) دارای ترکیبات پلی فنلی با اثرات آنتی اکسیدان بسیار قوی می باشد. بسیاری از فرآورده های آرایشی بهداشتی مانند مرطوب کننده ها، پاک کننده ها، محصولات حمام، خمیردندان، موبرها، شامپوها، عطرها و حتی نوشیدنی ها دارای چای سبز می باشند؛ اگرچه میزان این ماده در آن ها بسیار اندک است.
خاستگاه چای سبز کشور چین بوده است. امروزه در بسیاری از کشورهای آسیایی چای سبز را همانند چای معمولی دم نموده و می نوشند. چای سبز سرشار از پلی فنلها (به ویژه کتکین ) است که آنتی اکسیدانهای قدرتمندی هستند. چای سبز همچنین حاوی کاروتنوئیدها ، توکوفرولها ، آسکوربیک اسید و مواد معدنی است. در طب سنتی چین برای درمان زخمها، تنظیم دمای بدن و غیره از چای سبز استفاده می شده است. اخیراً مطالعات یک آلمانی نشان داده که چای سبز به ترمیم پوست آسیب دیده در اثر پرتوهای مضر کمک می نماید.
•  عصاره چای سبز از تشکیل چروک جلوگیری می نماید. کاملایای آسیایی کامیلیای آسیایی که بیشتر با نام چای سبز شناخته می شود گیاهی است از خانواده Theaceae که عمدتاً در جنگل های بارانی آسیای جنوبی و شرقی کاشته می شود. چای سبز یک گیاه یک ساله با برگ های همیشه سبز است. گل های آن معمولاً دو یا سه عدد و دارای گلبرگ های سفید رنگ است. چای سبز قرن هاست در آسیا به عنوان یک دم کرده معطر به خاطر خواص درمانی اش مصرف می شود. علاوه بر خاصیت تحریک کنندگی که به علت وجود کافئین در آن است، چای سبز به خاطر برخورداری از مواد فلاوونوئیدی دارای خاصیت حفاظت از عروق نیز می باشد. تحقیقات علمی اخیر نشان داده اند که پلی فنول های موجود در چای سبز در ممانعت از ایجاد یک نوع سرطان خاص نقش دارند.
درصد عصاره خام برگ های این گیاه را اجزاء فنلی آن تشکیل می دهند. مواد شیمیایی اصلی موجود در این عصاره عبارتند از:
- گالاکتوکتکین ها
- اپی کتکین ها : تا درصد عصاره خام برگ ها
- اپی گالاکتوکتکین ها : تا درصد عصاره خام برگ ها
- گالات های اپی گالاکتوکتکین : تا درصد عصاره خام برگ ها
مشاهده مطلب

گیاه مورینگا در محصولات آرایشی بهداشتی

مورینگا درختی از کشور هندوستان است که از دیرباز در طب سنتی استفاده می شود. کره مورینگا برای ساخت مرطوب کننده های استیکی در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. مزیت کره مورینگا به کره شی باتر آن است که کمتر برق می زند و کمتر روی پوست خاصیت چربی به جا می گذارد. | در مقاله گیاه مورینگا در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 کره مورینگا کره مورینگا محصولی است از خانواده فلورالیپیدهای کمپانی فلوراتک که از اینتراستریفیکاسیون روغن مورینگا و روغن مورینگای تمام هیدروژنه به دست می آید. کره مورینگا در مقایسه با کره شی‌آ (شی باتر ) چربی کمتری بر جای می گذارد، کمتر برق می زند و از زیبایی بیشتری برخوردار است. در مطالعات بالینی مشخص گردید که مصرف کنندگان، استیک مرطوب کننده بدنی را که با کره مورینگا فرموله شده، نسبت به همان محصول که با کره شی آ (شی باتر) فرموله شده ترجیح می دهند.
کره مورینگا از روغن مورینگا ساخته شده که پایدارترین روغن گیاهی در برابر اکسیداسیون است. کره مورینگا بر خلاف اغلب کره ها محصول فرایند اینتراستریفیکاسیون است که در آن چربی ترانس تولید نمی شود. درخت مورینگا این گیاه اصالتاً متعلق به سرزمین هندوستان بوده است و از 2000 سال پیش از میلاد در طب سنتی این کشور به عنوان یک گیاه دارویی استفاده و برای درمان بیش از 300 نوع بیماری تجویز می شده است. اما در حال حاضر این درخت در آفریقا، جنوب آسیا، جنوب آمریکا و مناطق دیگری نیز کشت می شود. برگهای این گیاه بسیار مغذی بوده و می تواند در تولید مواد غذایی و مکمل های غذایی نیز استفاده شود.
مشاهده مطلب

گیاه انار در محصولات آرایشی بهداشتی

انار منبع خوبی برای تأمین ویتامین C (آسکوربیک اسید) و ویتامین B5 (پنتتونیک اسید)، پتاسیم و آنتی اکسیدان های فنلی می باشد. | در مقاله گیاه انار در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 انار % ویتامین سی مورد نیاز روزانه یک انسان بالغ را تامین می نماید. انار همچنین منبع خوبی برای ویتامین ب (پنتوتنیک اسید )، پتاسیم و آنتی اکسیدانهای پلی فنلی است. فراوانترین پلی فنولهای انار، تنین های قابل هیدرولیز به نام تنین های اِلاجیک هستند. پونیکالاجینها ، کتکینهای پلی فنلی ، گالوکتکینها ،آنتوسیانینها از دیگر ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در انار هستند. ظرفیت آنتی اکسیدانی انار واحد در گرم اندازه گیری شده است.
تحقیقات نشان داده اند که عصاره انار خاصیت سفید کنندگی پوست نیز دارد. دلیل آن احتمالاً به خاطر توانایی عصاره انار در ممانعت از رشد ملانوسیتها و سنتز ملانینها می باشد.
مشاهده مطلب

گیاه مرمکی در محصولات آرایشی بهداشتی

موکول مرمرک، گیاه مرمکی یا گیاه میر همگی مترادف هستند. رزین معطر گیاهی مرمکی برای تحریک لیپیدسازی و توقف لیپیدسوزی در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. در ایران باستان رزین مرمکی را در عطرهای مخصوص بانوان استفاده می کردند. | در مقاله گیاه مرمکی در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

موکول مرمرک از گیاهان اناگرین تاثیرات این گیاه هم مکانیکی و هم بیوشیمیایی است. تاثیرات مکانیکی: 1- فعال سازی سلولهای چربی و در نتیجه پرکردن چروک ها از درون،
2- تحریک لایه میانی پوست تاثیر بیوشیمیایی: تقویت ارتباطات بین سلولی و در نتیجه تولید کلاژن و الاستین بیشتر ماده رزینی معطر گیاه مرمکی از بریدن ساقه درخت موکول مرمرک رزینی به نام دلیوم (bdellium) ترشح می شود که از قدیمی ترین مواد معطر جهان به شمار می آید. کاربرد رزین مرمکی در محصولات آرایشی ماده رزینی به دست آمده از موکول مرمرک دو خاصیت مهم دارد که مکمل یکدیگر بوده و اثر سینرژی (هم افزایی) روی یکدیگر دارند:
کاربرد رزین مرمکی در عطریات در ایران باستان، ملکه و زنان دربار عطرهای مخصوص بانوان را استفاده می نمودند.. چنان که در شرح احوال یکی از همسران خشایارشاه آمده است، وی پیش از رفتن به حضور شاه با مرمکی ( صمغ بسیار معطر گونه‌ای درخت افریقایی که اسانس آن به عنوان عطر مورد استفاده قرار می‌گرفت) تدهین می شد، مواد خوشبو و عطرهای زنانه استفاده می نمود.
مشاهده مطلب

گیاه اناگر در محصولات آرایشی بهداشتی

اوناگر، گل مغربی یا گل پامچال یکی از گیاهان طب سنتی است. گیاه اوناگر منبع الهام برند آرایشی بهداشتی اوناگرین می باشد. | در مقاله گیاه اناگر در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
نام عمومی Evening Primrose
مشاهده مطلب

گیاه سیب وحشی در محصولات آرایشی بهداشتی

سیب وحشی یا سیب خودرو، سیبی است که به صورت طبیعی و بدون آنکه به آن کود داده شود، رشد می کند. یک کمپانی سوئیسی نوعی خاص از این سیب ها تولید کرده و ادعا می کند سلول های بنیادی اش، شبیه سلول های بنیادی موجود در بالج فولیکول موی انسان است. | در مقاله گیاه سیب وحشی در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 سیب وحشی نوعی سیب است که به صورت طبیعی و خودرو بدون آنکه با آفت کشهای شیمیایی محافظت شود یا با کود شیمیایی عمل آوری شود به صورت طبیعی رشد می کند. سیبی که برای استخراج سلول های بنیادی اش در تکنولوژی کاپیسلپرو استفاده می شود گونه ای کمیاب از یک سیب سوئیسی به نام Utwiller است که به علت پتانسیل حیاتی بالایی که دارد می تواند مدت زمان طولانی در انبار نگهداری شود. تکنولوژی پرورش و نگهداری این سیب در اختیار یکی از کمپانی های طرف قرارداد فیتو است. این کمپانی سلول های بنیادی این سیب نادر و با ارزش را با تکنولوژی پیشرفته ای استخراج کرده و برای کاربردهای آرایشی فراوری می کند.
مشاهده مطلب

گیاه ختمی در محصولات آرایشی بهداشتی

عصاره ریشه ختمی حاوی موسیلاژهای گیاهیست که حالتی شبیه به نشاسته خیس خورده دارد. ختمی را می توان مانند چای، دم نموده و نوشید. برند آرایشی بهداشتی فیتو از عصاره ریشه ختمی به وفور استفاده می کند. | در مقاله گیاه ختمی در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 ختمی گیاهی است معطر که از دیرباز به علت خواص دارویی اش کاربردهای فراوانی داشته است. این گیاه غنی از موسیلاژ است. موسیلاژ ترکیب ژله مانندی مشابه نشاسته خیس خورده است که برای درمان خشکی گلو می تواند استفاده شود. عصاره ریشه ختمی را برای معطر کردن حلوا نیز استفاده می کنند. 
ختمی دارای برگهایی تا لُبی است. مشخصات • نام این گیاه از کلمه ایتالیایی Malva به معنای نرم گرفته شده است.
نام انگلیسی: marsh mallow، mallow، marshmallow
نام فارسی: ختمی
نام علمی: Althea officinalis
officinalis یک لغت لاتین به معنای داروخانه یا محل نگهداری دارو است. کلمه officinal تقریبا معادل کلمه Medicinal به معنای دارویی است. در سیستم نامگذاری دو جزئی گیاهان بیش از گیاه وجود دارند که از گونه officinalis می باشند. چهار مورد از این Officinalis ها در محصولات فیتو بیشتر کاربرد دارند که عبارتند از: Althea officinalis (marshmallow)= ختمی
Calendula officinalis (pot marigold) = همیشه بهار کاربردها عصاره ریشه ختمی غنی از موسیلاژهای گیاهی بوده و به کارگیری آن در شامپوها، ماسک های مو و سرم های مراقبتی و موها را رطوبت رسانی و تلطیف می کند.
عصاره ریشه ختمی مواد موثره موجود در گلها و برگهای ای گیاه موسیلاژها هستند که می توان از آنها به عنوان نرم کننده و ضدالتهاب در محصولات آرایشی استفاده نمود.
درصد وزن Phyto7 و درصد وزن Phyto9 را عصاره ریشه ختمی تشکیل می دهد.
مشاهده مطلب

گیاه شبدر قرمز در محصولات آرایشی بهداشتی

عصاره شبدر قرمز حاوی بایوکانین A است. | در مقاله گیاه شبدر قرمز در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 گلهای شبدر قرمز (تری فولیوم پریتنس ) در آسیا و در سرتاسر اروپای مرکزی و شمالی یافت می شوند. شبدر قرمز در گذشته برای درمان آسم، سرطان، نقرس و اختلالات گوناگون پوستی مثل اگزما و پسوریازیس استفاده می شد.
مشاهده مطلب

گیاه هفت بند در محصولات آرایشی بهداشتی

هفت بند یا نات گرس گیاهیست که دارای مقادیر زیادی فلاونوئید می باشد. عصاره این گیاه از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش و فروسرخ محافظت می کند. | در مقاله گیاه هفت بند در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 عصاره گیاه هفت بند غنی از فلاونوئیدها می باشد. این گیاه در طب سنتی چین برای کاهش فشارخون، درمان کم شدن قند خون ، رماتیسم و ناراحتی های روده استفاده می شده است.
مشاهده مطلب

گیاه لاوندر در محصولات آرایشی بهداشتی

لاواند، لاوندر یا اسطوخدوس گیاهیست آفتاب دوست که هم به صورت خودرو رشد می کند و هم می توان آن را کشت نمود. کاربرد اصلی لاوندر استفاده از اسانس روغنی آن در صنایع عطرسازی است. اما جایگاه ویژه ای نیز در تزئین فضای سبز شهری دارد. گل های لاواند را در پارک های تهران هم می توان پیدا نمود. لاواند در فصل مرداد شکوفه زده و گل می دهد. | در مقاله گیاه لاوندر در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 اسطوخودوس یا لاواند یک گیاه با ارزش است. علاوه بر خواص دارویی، دارای عطری بسیار دلنشین است. لاواند بومی ایران نیست اما در ایران به شکل گسترده ای کاشته می شود و جایگاه ویژه ای در طراحی فضای سبز شهری دارد. لاواند گیاه مورد علاقه من است و موضوع پایان نامه من در مقطع کارشناسی، اسانس گیری از گیاه لاواند بود. با استفاده از تکنیک های شبیه سازی کامپیوتری می توان شرایط عملیاتی را برای رسیدن به بیشترین بازده بهینه نمود.
انواع لاواند (اسطوخودوس) 1- لاواند حقیقی(true lavender) نام علمی به اختصار L.vera ، ارتفاع تا cm50 2- لاواند کبیر: (spike lavender) نام علمی به اختصارL.spica ، ارتفاع تا cm100 لاواند کبیر همانطور که از نامش پیداست دارای ساقه ضخیم تر و درازتری است، سرشاخه های گلدار آن خاکستری بیشتر و آبی کمتری دارد. اسانس روغنی گیاه لاواند دو گونه فوق علاوه بر شکل ظاهری از نظر اجزاء تشکیل دهنده اسانس شان با هم متفاوت هستند همانطور که بعداً شرح داده خواهد شد ارزش استری اسانس لاواند کبیر بسیار کمتر از لاواند حقیقی است. در مورد اسانس روغنی لاواند بیشتر بدانیم
مشاهده مطلب

گیاه لوتوس در محصولات آرایشی بهداشتی

سوسن آبی یا لوتوس گیاهیست که ریشه آن در آب و برگ و گل های آن در هوا قرار دارد. ساقه بلندی دارد و برگ های آن پیاله ای شکل است. | در مقاله گیاه لوتوس در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 گیاه شرقی با گل های بسیار ظریف سوسن آبی یا لوتوس مقدس که از مصر، هند و خاور دور می آید، یک گیاه آبزی است که برگ ها و گل های آن در هوا قرار دارند. ساقه این گیاه بلند و برگ های آن پیاله ای شکل و بسیار باز است. گلهای بزرگ آن از زیبایی کم نظیری برخوردارند و رایحه مطبوعی از خود متصاعد می کنند. یک حفره درون سلولی بزرگ در درون گل های این گیاه وجود دارد که در پایان فصل گل دهی سفت شده و به شکل میوه در می آید که دانه های لوتوس (اِکین ها ) درون آن قرار دارند. یک گیاه خوردنی و مورد استفاده در طب سنتی ریشه، ساقه و برگ های لوتوس در بسیاری از کشورها به عنوان ماده غذایی استفاده می شوند. در آسیا از پرچمِ گل های آن برای معطر کردن چای استفاده می شود . دانه های پرانرژی آن در ساخت شیرینی کاربرد دارد. سوسن آبی در فارماکوپه چین به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده است و خواص درمانی زیادی دارد. ساقه های زیر زمینی، برگ ها و ساقه های اصلی آن جمع کننده بافت های نرم و بندآورخون هستند. دانه های این گیاه تقویت کننده است. کل گیاه برای خنثی کردن سموم و مبارزه با علائم مرتبط با یائسگی استفاده می شود. اجزاء دارویی : •  Roemerin, nuciferins, armepavine, methylcoclaurin, anonain, liriodenin,quercetin, isoquercetin, nelumboside
•  اسیدها: اکسالیک و سوکسینیک، اسیدهای آلفاهیدروکسی: سیتریک، مالئیک، گلوکونیک
•  تنین ها و اجزاء غنی از انرژی مانند (نشاسته، پکتین، قندهای مختلف و غیره) عمر طولانی و انرژی سرشار موجود در این گیاه موجب شده که فکر استفاده از این گیاه در محصولات آرایشی با هدف «احیاء مجدد» سلولهای پوست به اذهان خطور کند.
مشاهده مطلب

گیاه مورت در محصولات آرایشی بهداشتی

مورد، مورت، آس و ریحان نام های مترادفی هستند که به درخت مورد اطلاق می شوند. برگ و میوه مورد دارای تانن ها، مواد رزینی، کامفن و اسانس می باشد. | در مقاله گیاه مورت در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 مورد با نام علمی Myrtus communis که «آس» و «مورت» و «ریحان» در عربی مترادف های آن به شمار می آیند گیاهی است که به علت خواص درمانی از دیرباز مورد استفاده بوده است.
Myrtle | مورد درخت مورد تا متر ارتفاع دارد و برگ های آن همیشه سبز می باشند. طول برگها تا سانتیمتر و عرض آنها تا سانتیمتر می باشد. این گیاه در مدیترانه و خاورمیانه پراکندگی دارد.
مورد واقعی (True myrtle) که نام علمی آن Myrtus communis می باشد
برگ و میوه مورد دارای تانن ها، مواد رزینی، کامفن و اسانس می باشد که اثرات درمانی این گیاه بیشتر مربوط به اسانس آن می باشد. در شکل زیر طیف کروماتوگرام مربوط به آنالیز اسانس این گیاه نشان داده شده که در این طیف پیک های تیز مربوط به اجزاء اصلی مانند آلفا پینن، 1و8 سینئول و لینالول می باشد. بقیه اجزاء با درصدهای زیر در این اسانس دیده می شوند: 1) alpha-pinene (14.2%); 2) limonene (2.7%); 3) 1,8- cineole (16.4%); 4) linalool (20.2%); 5) terpineol (3.2%); 6) linalyl acetate (5.8%); 7) geranyl acetate (2.4%); 8) spathulenol (8%); 9) sativen (3.6%) [All the peaks confirmed by GC-MS].
فرمول گسترده اجزاء اصلی این اسانس در شکل زیر نشان داده شده است:
,- سینئول    |    لیمونن    |    آلفا پینن مورد از دیرباز در درمان سرفه و انواع مختلف عفونتهای تنفسی مثل برونشیت مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین در زمینه هضم خوب، اصلاح نارسایی های مجاری ادرار و جلوگیری از عفونت زخم ها اشتهار دارد. عصاره مورد حاوی ترکیبات ضد التهاب و قابض است. علاوه بر خواص ضد عفونی و تقویت کننده آن، مورد گیاه مفیدی برای دیابت به شمار می رود. مطالعات آزمایشگاهی نیز که در سال 1980 بر روی موش انجام گرفت کاهش قند خون را در این جانور نشان داد. نتیجه بررسی انجام شده بر روی منابع اصیل سنتی ایرانی از جمله قانون درطب بوعلی سینا، صیدنه ابوریحان، ذخیره خوارزمشاهی نشان می دهد گیاهانی مانند مورد، امله، پرسیاوشان،لادن، تره تیزک، آزاد درخت، بطم، سدر، سرو و... در جلوگیری از ریزش مو موثر می باشند. «مورد» در بین بقیه گیاهان در این منابع بیشترین تاکید را داشته و در اکثر منابع سنتی به خاصیت درمانی آن اشاره شده است. در این منابع ذکر شده که که «دانه این گیاه باعث تقویت ریشه موها شده و موی را از ریزش باز می دارد و سبب بلندی و سیاهی مو می شود.» البته نسخه هایی که پیشینیان از زمان ارسطو که 400سال قبل از میلاد می زیسته تا سال 1800یعنی حدود 200سال پیش که عصر ظهور تکنولوژی نوین به شمار می آید در زمان خود بسیار با ارزش بوده و بسیاری از آنها ایده های بسیار خوبی برای تحقیق توسط آیندگان بوده اند اما متاسفانه با وجود تاکید زیادی که در منابع سنتی طب ایران بر خواص درمانی این گیاه در ریزش مو شده، مطالعات بالینی بسیار محدودی صورت گرفته و در حال حاضر مدرک مستدلی که تاثیر آن را در ریزش مو نشان دهد وجود ندارد. در محدود مطالعات بالینی انجام شده نیز اثر مجموعه ای از چند عصاره گیاهی بر ریزش مو بررسی شده که عصاره گیاه مورد در کناربقیه عصاره ها تنها بخشی از فرمولاسیون را تشکیل می دهد.
البته گیاهانی مانند آسیاساری، دانه انگور، مریم کوهی و ... که نتیجه تحقیقات مختلف اثر بخشی نسبی آنها را در درمان برخی از انواع ریزش مو گواهی می کند نیز صرفا در مرحله تحقیقات هستند و هنوز مورد تایید سازمان FDA قرار نگرفته اند هر چند که به کارگیری آنها در فرمولاسیون و فروش آن منعی ندارد.
مورد یا مورت با احیای متابولیسم سلولی و کمک به سنتز سیرتوئین ها (پروتئین های جوانی) به افزایش طول عمر بافتها کمک می کند.
در فرمولاسیون کرم فلوئید روز و شب، جوان کننده صورت اناگرین و کرم جوان کننده دور چشم - اکستریم ژونس اناگرین از عصاره مورد استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه شیتاکه در محصولات آرایشی بهداشتی

شیتاکه یک قارچ خوراکیست که دارای پروتئین هایی به نام سیرتوئین می باشد. سیرتوئین ها مقاومت فولیکول های مو را افزایش می دهند. | در مقاله گیاه شیتاکه در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 شیتاکه یک قارچ خوراکی است که در آشپزی آسیایی کاربردهای فراوانی دارد. شیتاکه به علت برخورداری از خواص درمانی از گذشته های دور در طب سنتی آسیا کاربرد داشته است. تحقیقات نشان داده اند که مصرف خوراکی قارچ شیتاکه، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. عصاره شیتاکه بخشی از فرمولاسیون کاپیسلپرو است که با افزایش تولید پروتئین های حیاتی (سیرتوئین ها) و با تقویت سیستم دفاع سلولی، مقاومت سلول های فولیکول مو را افزایش می دهد و به این ترتیب در افزایش طول عمر تارهای مو نقش دارد.
مشاهده مطلب

گیاه نیلوفر آبی در محصولات آرایشی بهداشتی

نیلوفر آبی گیاهیست حاوی آلکالوئیدها، گلیکوزید و تنین ها که برای تهیه لوسیون های آرامبخش پوست استفاده می شوند. | در مقاله گیاه نیلوفر آبی در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 نیمفیا آلبا (نیلوفر آبی) به آب های ساکن علاقه دارد. به همین علت می توان آن را در دریاچه ها، برکه ها و بخش هایی از رودخانه که آب آن ساکن شده، پیدا کرد. این گیاه تقریباً در سرتاسر اروپا، آسیا، آفریقای شمالی و آمریکای لاتین پخش شده است. نیلوفر آبی را می توان از روی برگ های پهن، شناور و قلبی شکلش به آسانی شناسایی نمود. گل های آن صبح زود بر روی سطح آب باز شده و نزدیک غروب بسته می شود. یک گیاه افسانه ای نیلوفر آبی همیشه توجه بشر را به خود جلب کرده و حضور تاریخی در افسانه های اقوام مختلف دارد. یونانیان قدیم این گیاه را سمبل زیبایی و هنر سخن پردازی می دانستند. مردم فریزلند (قبیله ای قدیمی در هلند) عقیده داشتند مدالی که نیلوفر آبی بر روی آن قرار دارد افتخار آورده و انسان را شکست ناپذیر می کند. یک گیاه دارویی سنتی ساقه های زیر زمینی ریشه مانند نیلوفر آبی در طب سنتی به عنوان مسکن و آرام بخش استفاده می شده است. جوشانده آن جمع کننده بافت های نرم و بند آور خون است. گل ها و ساقه های زیر زمینی آن طراوت دهنده بوده و ویژگی های تسکینی دارد. و بالاخره نیلوفر آبی برای تهیه لوسیون های آرام بخش برای پوست استفاده می شده است. اجزاء دارویی  آلکالوئیدها : nupharine و nupharidine که دومی ظاهراً ویژگی های ضد توموری دارد.
 یک گلیکوزید به نام nymphein.
مشاهده مطلب

عصاره ریشه کاسنی - چیکوری

تقویت فلورای نرمال پوست
Cichorium intybus
| در مقاله عصاره ریشه کاسنی - چیکوری از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

شاه بلوط اروپایی

شاه بلوط اروپایی حاوی ساپونین های تری ترپنوئیدی مثل آئسین، کومارین ها و فلاونوئیدها می باشد. خاصیت قابض، رفع کوپروز، تونیک، روشن کنندگی، ضد التهاب و ترمیم زخم از آن گزارش شده است.
Aesculus hippocastanum
| در مقاله شاه بلوط اروپایی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

عصاره آنتمیس نوبیلیس - بابونه رومی

اسانس ها ، عصاره ها و ترکیبات به دست آمده از گیاه آنتمیس نوبیلبیس یا بابونه رومی در صابون ها، محصولات حمام و محصولات مختلف آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
Anthemis nobilis flower extract
| در مقاله عصاره آنتمیس نوبیلیس - بابونه رومی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

سنتلا آسیاتیکا

ضد التهاب گیاهی، ضد آلرژی، ترمیم کننده
Centella asiatica
| در مقاله سنتلا آسیاتیکا از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

عصاره پاپیتال

پاپیتال، حاوی ترکیبات مشابه هدرین، فلاونوئیدها، ساپونین ها، پلی فنولیک اسیدها. تحریک کننده گردش خون به علت وجود ساپونین ها. ضد التهاب. ضد میکروب.
Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract
| در مقاله عصاره پاپیتال از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

عصاره برگ بو

گیاه ادویه ای با برگ ها معطر
Laurus (Bay) Nobilis Extact
| در مقاله عصاره برگ بو از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

سلول های بنیادی گل قدیفه و یاسمن

عصاره سلول های بنیادی یاسمین به صورت چند سطحی از سیستم کلاژن پوست محافظت نموده و تکثیر و تقسیم سلول های کلاژن را متعادل می کند. از اتلاف کلاژن در اثر پیری پوست جلوگیری نموده و ترکیبات مهم از دست رفته پوست را بازیابی می کند. عصاره سلول های بنیادی گل قدیفه چروک های اطراف چشم را کاهش می دهد. از اتلاف کلاژن جلوگیری نموده و موجب سفتی و بازسازی پوست ناحیه اطراف چشم می گردد. میزان فنیل پروپانوئید در این عصاره با روش تیتراسیون اندازه گیری شده و گارانتی شده است.
LEONTOPODIUM ALPINUM CALLUS CULTURE EXTRACT (and) GARDENIA JASMINOIDES CALLUS CULTURE
| در مقاله سلول های بنیادی گل قدیفه و یاسمن از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

عصاره رز وحشی

رز وحشی، عصاره هیدروالکلی رزا کانینا
Rosa canina Extract
| در مقاله عصاره رز وحشی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

سویا چیست؟

سویا یکی از پرکاربردترین گیاهان آرایشی بهداشتی است. ژنستئین به کار رفته در محصولات لاغری از دانه سویا به دست می آید. بیولیپیدهای آlیسول تریو از سویا به دست می آید. الاستورگولاتور موستلا پروتئین هیدرولیز شده سویا است. عصاره سویا سرشار از ایزوفلاوون ها می باشد که نوعی فیتواستروژن به شمار می آیند. | در مقاله سویا چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 محصولات آنتی سلولیت: ژنستئین به کار رفته در آدیپورگیولین (اکتیو آرایشی ضدلاغری) ترکیبی برگرفته از دانه سویا است که با سنتز آکواپورینهای لیپیدی قادر به خارج کردن بقایای حاصل از تجزیه چربی ها به بیرون از سلول می باشد.
محصولات آرایشی بهداشتی حالت دهنده مو: بیولیپیدهای آمیسول تریو که شباهت زیادی به بایولیپیدهای طبیعی غشاء سلولهای پوست دارد از دانه سویا استخراج می شوند. این بایولیپیدها تمایل زیادی دارند که روی سطح پوست و مو جذب شوند و لایه پوششی محافظ تشکیل دهند.
محصولات آرایشی صاف کننده مو: فینتسو که آمیزه ای است از لیپیدها و فسفولیپیدهای سویا، محصولی است از کمپانی لوکاس مایر که بدون دستکاری پیوندهای شیمیایی مو به شکلی کاملاً ملایم و طبیعی موها را صاف می کند.
محصولات آرایشی بهداشتی ضد ترک پوست: الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) یکی از مواد موثره اصلی به کار رفته در محصولات موستلا ماه با تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن ظاهر پوست را بهبود بخشیده و چروکها را برطرف می کنند. نام رسمی الاستورگولاتور Hydrolyzed Soy Proteins به معنای پروتئینهای هیدرولیز شده سویا و به عبارت دیگر پپتیدهای سویا می باشد.
محصولات آرایشی بهداشتی ضد چروک: عصاره سویا سرشار از ایزوفلاونها می باشد که نوعی فیتواستروژن به شمار می آیند. فیتواستروژنها به جوانی و شادابی پوست خانمها کمک می کنند.
•  دانه سویا همچنین دارای درصد بالایی از فیتیک اسید (دارای خاصیت آنتی اکسیدانی ) می باشد.
•  فسفولیپیدها را از منابع گیاهی مختلفی می توان استخراج نمود. دانه سویا ، گل آفتابگردان، تخم مرغ و شیر از منابع فسفولیپیدها می باشند.
•  کراتوفیلر فیتو حاوی پروتئینهایی مشابه با کراتین مو، اما با اندازه ای به مراتب کوچکتر و با قدرت نفوذ به مراتب بالاتر از آن می باشد. این پروتئینها که از گندم، ذرت و سویا گرفته شده اند، حاوی توالی هوشمندانه ای از حدود اسید آمینه می باشند که با نفوذ به داخل مو و پرکردن جای خالی اسیدهای آمینه از دست رفته کراتین مو، رشته های کراتین مو را ترمیم می نمایند.
مشاهده مطلب

گیاه انار Pomegranate

گیاه انار یا به انگلیسی Pomegranate با نام علمی Punica granatum یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه انار Pomegranate از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی

برای جلوگیری از فساد میکروبی محصولات آرایشی و بهداشتی، معمولا بخش اندکی از فرمولاسیون را به مواد پرزرواتیو مثل پارابن ها و ایزوتیازولینون ها اختصاص می دهند که به آن ها نگهدارنده می گویند. | در مقاله نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

بنزالکونیوم کلراید در محصولات آرایشی بهداشتی

بنزالکونیوم کلراید یک ماده سورفکتانت کاتیونی است که برای مهار رشد میکروارگانیسم ها در شامپوها و پاک کننده ها استفاده می شود. بنزالکونیوم کلراید کف حاصل از مواد شوینده را نیز تقویت می کند. | در مقاله بنزالکونیوم کلراید در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه گنه گنه Quinine

گیاه گنه گنه یا به انگلیسی Quinine با نام علمی Cinchona officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه گنه گنه Quinine از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه گلرنگ Safflower

گیاه گلرنگ یا به انگلیسی Safflower با نام علمی Carthamus tinctorius یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه گلرنگ Safflower از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه مریم گلی salvia

گیاه مریم گلی یا به انگلیسی salvia با نام علمی salvia officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه مریم گلی salvia از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه رازیانه سرخ scarlet pimpernel

گیاه رازیانه سرخ یا به انگلیسی scarlet pimpernel با نام علمی Anagallis arvensis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه رازیانه سرخ scarlet pimpernel از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه گل صابونی Soapwort

گیاه گل صابونی یا به انگلیسی Soapwort با نام علمی Saponaria officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه گل صابونی Soapwort از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه سویا Soy bean

گیاه سویا یا به انگلیسی Soy bean با نام علمی Glycine soja یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه سویا Soy bean از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

پلی کواترنیوم 10

نمک آمونیومی چهارتایی هیدروکسی اتیل سلولز دارای بار الکتریکی مثبت
polyquaternium-10
| در مقاله پلی کواترنیوم 10 از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

پلی کواترنیوم 7

کاندیشنر کاتیونی برای پوست و مو، کمک به گره گشایی مو، افزایش لغزندگی و شانه خوری مو در حالت خیس
polyquaternium-7
| در مقاله پلی کواترنیوم 7 از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

سورفکتانت در محصولات آرایشی بهداشتی

سورفکتانت ها مواد فعال کننده سطح هستند که پس از افزودن به آب، کشش سطحی آب را کاهش می دهند. سورفکتانت ها یک سر قطبی و یک سر غیرقطبی دارند. | در مقاله سورفکتانت در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 مهمترین دسته مواد اولیه صنایع بهداشتی و آرایشی «سورفکتانت ها» هستند. کلمه surfactant به معنای «ماده فعال کننده سطح» مخفف کلمات surface active agents است. نام سورفکتانت به سری موادی اطلاق می شوند که پس از انحلال در آب تمایل به جمع شدن در سطح دارند، افزودن این مواد به آب باعث کاهش کشش سطحی آن می شود این مواد دارای یک بخش قطبی (Head) و یک بخش غیر قطبی (tail) هستند.
سورفکتانتها دارای سر آبدوست و دم آبگریز می باشند بخش قطبی آبدوست و بخش غیر قطبی آبگریز است.در اثر ورود هوا به آب حاوی سورفکتانت (مثلا" از طریق هم زدن یا دمیدن) سر (Head) این ملکولها به طرف آب و دم (tail) آنها به طرف هوا (حفره گازی) قرار گرفته و با آمدن به سطح تشکیل «کف» خواهد داد.
سورفکتانت ها با ورود هوا به سطح آمده و کف می کنند. تمایل نسبی یک سورفکتانت به فاز روغنی یا فاز آبی با کمیتی به نام HLBتعیین می گردد. ، HLB عددی بین صفرتا بیست است که نشان می دهد سورفکتانت به کدام فاز تمایل بیشتری دارد و تا چه حد ، هر چه این عدد به صفر نزدیک باشد سورفکتانت آبگریز (چربی دوست) است و هر چقدر به بیست نزدیک باشد سورفکتانت مورد نظر آبدوست است. HLB:(Hydrophilic Lipophilic Balance) طبقه بندی سورفکتانت ها تقسیم بندی سورفکتانت ها بر اساس ملایمت سورفکتانت های اولیه (پایه ای): قدرت اثر بالا، سازگاری پایین با پوست
سورفکتانت های ثانویه (جانبی): قدرت اثر پایین، سازگاری بالا با پوست
در pH پایین سر قطبی دارای بار الکتریکی مثبت است
Ref: Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, edited by S.D. Williams, W.H. Schmitt, P.9
مشاهده مطلب

تگزاپون چیست؟

| در مقاله تگزاپون چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 تگزاپون خمیر سفید نیمه شفاف غلیظ با بویی ملایم است که نام علمی آن سدیم لوریل اتر سولفات می باشد. تگزاپون در اکثر محصولات بهداشتی آرایشی پاک کننده خصوصاً محصولات ساخت ایران وجود دارد. تگزاپون جزء مواد فعال سطحی یا سورفکتانت های آنیونی بوده و کف کنندگی بالایی دارد. کف حاصل از تگزاپون سبک بوده و از شکل مطلوبی برخوردار است. تگزاپون در آب های نسبتاً سخت و حاوی املاح نیز کف می کند. تگزاپون به دو صورت صدفی و معمولی در بازار یافت می شود که نوع صدفی آن برای تولید شامپوهای غیرشفاف و به اصطلاح صدفی و همچنین مایع دستشویی های صدفی استفاده می شود. تگزاپون معمولاً با درصد خلوص درصد وزنی عرضه می شود و به شکل خمیر بسیار ویسکوز می باشد. تگزاپون را در بازار به نام SLES می شناسند که مخفف کلمات سدیم لوریل اتر سولفات می باشد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت های آمفوتری

| در مقاله سورفکتانت های آمفوتری از واژه استفاده شده است.
سورفکتانت های آمفوتری وابسته به pH هستند و بسته به میزان pH محیط به شکل های مختلفی با سورفکتانت های کاتیونی، غیر یونی و آنیونی واکنش می دهند. در pH های پایین کاتیونی بوده و در pH های بالا به صورت آنیونی عمل می کنند. بتائین و مشتقات آن جزء سورفکتانت های آمفوتری می باشند. آلکیل بتائین، آلکیل آمیلو پروپیل بتائین و کوکامیدو پروپیل بتائین مثال هایی از انواع بتائین می باشند که در شامپوها کاربرد دارند. آلکیل بتائین ها
آلکیل آمیدو بتائین ها
کاربرد: تقریبا همه شامپوهای فیتو و شامپوهای موستلا آسیل آمفو دی استات ها
دی سدیم کوکو آمفو دی استات
کاربرد واقعی: شامپوهای فیتو ولوم و فیتو براش
مشاهده مطلب

سورفکتانت های آنیونی

| در مقاله سورفکتانت های آنیونی از واژه استفاده شده است.
 سورفکتانت های آنیونی کف کنندگی و پاک کنندگی بالایی دارند ولی متأسفانه موجب تحریک پوست و مو می شوند و نباید میزان استفاده از آن ها در شامپو زیاد باشد. سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات، آمونیوم لوریل سولفات، آمونیوم لوریل اتر سولفات، تری اتانول آمین لوریل سولفات از جمله سورفکتانت های آنیونی هستند که قسمت اعظم فرمولاسیون شامپوها را به خود اختصاص می دهند. سورفکتانتهای آنیونی پایه ای هدف از به کارگیری شامپو یا ژلهای حمام تمیز کردن پوست و مو است. مشتری معمولاً انتظار دارد شامپویی که استفاده می کند غلیظ باشد و خوب کف کند. هرچند که هیچ کدام از این ویژگی ها برای خوب تمیز کردن ضروری نیست. ام برای اینکه این خواسته مشتری ها تامین شودسورفکتانتهای پایه ای یا سورفاکنتهای اولیه به فرمولاسیون محوصلات پاک کننده اضافه می شود. آلکیل اتر سولفات ها شاید بتوان گفت پرکاربرد ترین سورفکتانت آرایشی بهداشتی آلکیل اتر سولفات ها هستند. عالی کف می کنند، هرچند که کف درشتی تشکیل می دهند. سختی آب قدرت کف کنندگی شان را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد. غلظت بحرانی میسل آلکیل آن ها پایین است. تعداد واحدهای اتیلین گلیکول تاثیر مهمی در ویژگی آلکیل اتر سولفات ها دارد. هرچه درجه اتوکسیلاسیون بیشتر باشد، سورفکتانت ملایم تر خواهد بود.
سدیم لوریل اتر سولفات تگزاپون چیست؟ تگزاپون از نامهای تجاری سدیم لوریل اتر سولفات است. که سورفکتانت اصلی شامپو به حساب می آید. آلکیل سولفات ها اولین سورفکتانت سنتزی که به شکل گسترده ای در فرمولاسیون های شوینده و آرایشی بهداشتی مورد استفاده قرار گرفت، آلکیل سولفاتها بودند. عالی کف می کنند. کیفیت کف تشکیل شده عالی است. اما سختی آب به شدت کف کنندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین علت در ترکیب با سولفونات ها و سولفوسوکسیناتها استفاده می شود. که پایداری بالایی در آب سخت دارند.
آلکیل سولفانتها یک نکته منفی خیلی مهم دارند و آن عدم ملایمت شان است. به همین علت است که معمولا آلکیل اتر سولفات ها (مثل سودیم لوریل اتر سولفات) برای استفاده در فرمولاسیون شامپو و مایع دستشویی به آلکیل سولفات ها (مثل سدیم لوریل سولفات) ترجیح داده می شوند.
سدیم لوریل سولفات سورفکتانتهای آنیونی ملایم سولفوسوکسینات ها سولفوسوکسینات ها سورفکتانت های آنیونی ملایم هستند و کف کنندگی خوبی دارند. قیمتشان نسبتاً پایین است اما در pH های خیلی بالا و خیلی پایین ناپایدارند.
دی سدیم لوریل سولفوسوکسینات کوکوئیل ایزوتیونات ها
کاربرد واقعی: کرم پاک کننده استلاتوپیا موستلا مناسب پوست خشک بچه آلکیل اتر کربوکسیلات ها شوینده های آنیونی برگرفته از کتاب شوینده ها و مواد فعال سطحی ترجمه سید مسیح میر مقتدایی
گربوکسیلیک (صابون) RCOO-
سولفونات RSO_3^-
سولفات ROSO_3^-
فسفات (منو فسفات) ROPO(OH)O-
مشاهده مطلب

سورفکتانت های کاتیونی

| در مقاله سورفکتانت های کاتیونی از واژه استفاده شده است.
برخلاف سورفکتانت های آنیونی، از سورفکتانت های کاتیونی به ندرت برای فرموله کردن محصولات پاک کننده استفاده می شود. مهمترین کاربرد سورفکتانهای کاتیونی گره گشایی از موها، افزایش سهولت شانه خوری مرطوب و کاهش پف کردگی مو به علت رفع الکتریسته ساکن است. آمونیوم کلراید یک نمک چهارتایی آمونیوم است. هر یک از اتمهای هیدروژن ممکن است با یک گروه آلکیل جایگزین شده هر یک از دسته های زیر را تشکیل دهند. ترکیبات چهارتایی مونو آلکیل
cetyl trimethyl ammonium chloride ترکیبات چهارتایی دی آلکیل Quaternium-18 ترکیبات چهارتایی تری آلکیل
متیل تری ستیل آمونیوم کلراید ترکیبات چهارتایی بنزیل
استئاریل بنزیل آمونیوم کلراید ترکیبات چهارتایی اتوکسیله
مشاهده مطلب

سورفکتانت های غیر یونی

| در مقاله سورفکتانت های غیر یونی از واژه استفاده شده است.
اتوکسیلات ها آلکیل پلی گلوکوزیدها
مشاهده مطلب

سورفکتانت های شامپو

| در مقاله سورفکتانت های شامپو از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

بتائین: سورفکتانت آمفوتری

بتائین: سورفکتانت آمفوتری که کف پایدار تشکیل می دهد. به شامپو خاصیت نرم کنندگی داده و بار الکتریکی ناشی از سورفکتانت های آنیونی را خنثی می کند.
betaine
| در مقاله بتائین: سورفکتانت آمفوتری از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

دی سدیم کوکو آمفو استات

سورفکتانت آمفوتری ملایم به عنوان سورفکتانت ثانویه، تقویت کننده کف، افزایش ویسکوزیته به فرمولاسیون شامپو اضافه می شود.
disodium cocoamphodiacetate
| در مقاله دی سدیم کوکو آمفو استات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

دی سدیم لورت سولفوسوکسینات

سولفوسوکسینات: سورفکتانت آنیونی ملایم، می تواند هم به عنوان سورفکتانت اولیه و هم ثانویه استفاده شود. کف خوبی تشکیل می دهد. سازگاری بالایی با پوست دارد.
disodium laureth sulfosuccinate
| در مقاله دی سدیم لورت سولفوسوکسینات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

سدیم لوریل اتر سولفات

پرکاربردترین سورفکتانت آنیونی، کف عالی تشکیل می دهد (حتی در آب سخت).
sodium lauryl ether sulfate
| در مقاله سدیم لوریل اتر سولفات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

پلی ساکاریدها چیست؟

پلی ساکاریدها مثل گالاکتان ها، فیوکان ها و گلوکومانانها، مولکول های پلی ساکاریدی هستند که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند. | در مقاله پلی ساکاریدها چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 گالاکتان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی گالاکتوز با وزن ملکولی بیش از دالتون دارای تا درصد سولفات.
گالاکتان فیوکان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی فیوکوز با وزن ملکولی بیش از دالتون دارای تا درصد سولفات.
فیوکان گلوکومانان : ملکول پلی ساکاریدی بزرگ، قابل حل در آب، عمدتاً متشکل از D- مانوز و D-گلوکز، دارای ساختاری راست زنجیر و کم شاخه آرابینوگالاکتان : پلی ساکارید پرشاخه، قابل حل در آب، حاوی L- آرابینوز و D- گالاکتوز
مشاهده مطلب

سلولز

0
Cellulose
| در مقاله سلولز از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

مانیتول در محصولات آرایشی بهداشتی

0
Mannitol
| در مقاله مانیتول در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

مالتودکسترین در محصولات آرایشی بهداشتی

مالتودکسترین، ماده قندی به دست آمده از هیدرولیز نشاسته می باشد. ماده جاذب، نقش سازنده در فرمولاسیون، پایدارکننده امولسیون، لایه ساز، تعلیق ساز.
maltodextrin
| در مقاله مالتودکسترین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

دی هیدروکسی استون چیست؟

دی هیدروکسی استون ماده مؤثره اغلب محصولات برنزه کننده است. این ماده با آمینواسیدهای پوست واکنش شیمیایی داده و پوست را قهوه ای می کند. این واکنش ها به صورت آنی انجام نمی شوند. | در مقاله دی هیدروکسی استون چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 امروزه در اغلب محصولاتی که تحت عنوان برنزه کننده به بازارعرضه می شوند از ماده ای به نام دی هیدروکسی استون به عنوان جزء موثر استفاده می شود.
دی هیدروکسی استون این ماده با آمینواسیدهای موجود در پوست یک سلسله واکنش شیمیایی انجام می دهد که نتیجه آنها ایجاد رنگی قهوه ای با ظاهری طبیعی بر روی پوست است. توجه به این نکته ضروری است که این واکنشها به صورت آنی انجام نمی شوند بلکه حدود دو تا سه ساعت برای تکمیلشان و نتیجتاً ایجاد این رنگ به اصطلاح طبیعی بر روی پوست زمان لازم است. بنابراین انتظار نداشته باشید اثر این محصولات بلافاصله پس از استفاده دیده شود. اما در عوض رنگ ایجاد شده از مقاومت بالایی برخوردار بوده و با شستشوی معمولی پاک نمی شود چرا که این رنگ اکنون، جزئی از ساختمان آمینواسید موجود در سلول های پوست شده و تا زمانی که عمر این سلولها به سر نرسیده و دستخوش فرایند پوست اندازی از پوست جدا نشده اند بر روی آن باقی می مانند. اثر این محصولات حدود 5 الی 6 روز دوام دارد یعنی حدود 5 الی 6 روز طول می کشد تا این رنگ به طور کامل از روی پوست محو شود.
تاریخچه دی هیدروکسی استون این ماده برای اولین بار در سال 1920 با کاربرد دارویی استفاده شد. دی هیدروکسی استون در آن سال ها به عنوان جایگزین گلوکز برای دیابتی ها پیشنهاد شده بود. در سال 1950 تجویز خوراکی دی هیدروکسی استون مورد مطالعه قرار گرفت. به عنوان یک روش تشخیصی برای بیماری ذخیره گلیکوژن و با دوز بالا به صورت دهانی به بیماران داده می شد. برخی کودکان این ماده غلیظ شده شیرین را تف می کردند، به طوری که روی لباس و بدنشان پخش می شد. دانشمندان به نکته جالبی برخورد کردند: پوست بدن ان کودکان در ناحیه ای که DHA پخش شده بود، رنگی می شد اما لباس هایشان رنگ نمی گرفت. محلول آبی این ماده سپس روی پوست استفاده شد و مورد آزمایش قرار گرفت و مشاهده شد که پوست، رنگی می گردد. در اواخر دهه 1950 محصولات برنزه کننده برای اولین بار در بازار وارد شد. اگرچه در آن موقع پذیرش این محصول به عنوان یک محصول آرایشی بسیار محدود بود. چرا که رنگ قهوه ای مایل به نارنجی روی پوست به جا می گذاشت که ناخوشایند بود.
تاریخچه دی هیدروکسی استون
در واکنش قهوه ای شدن میلارد، گروه آمینی اسیدهای آمینه، پپتیدها یا پروتئین ها با گروه هیدروکسیل گلیکوزیدی این قند واکنش می دهد. دی هیدروکسی استون در این واکنش می تواند یک قند سه کربنی در نظر گرفته شود که با گروه های آمینی آزاد موجود در آمینواسیدها، پپتیدها و پروتئین های کراتین پوست واکنش داده و محصولات و کروموفورهایی که به آن ها ملانوئیدین گفته می شود، تشکیل دهد. ملانوئیدین ها ویژگی های فیزیکوشیمیایی مشابه با ملانین طبیعی دارند.
دی هیدروکسی استون را معمولا در امولسیون های روغن در آب فرموله می کنند. روغن و موم می تواند رنگ را کاهش دهد. استفاده از سیلیکون در فرمولاسیون می تواند قابلیت پخش روغن را به محصول بدهد و به این ترتیب از لکه شدن یا رگه شدن در اثر استفاده روی پوست جلوگیری می شود. به حداقل رساندن اندازه ذرات میسل در امولسیون انتخاب شده، پخش یکنواخت روی سطح پوست را بهبود می بخشد. با توجه به شیمی دی هیدروکسی استون، فرمولاسیون برنزه کننده باید در pH اسیدی بین 4 تا 5 بافر شده و در پروسه ساخت، DHA حرارت نبینند و در دمای زیر 40 درجه سانتی گراد به فرمولاسیون اضافه شود. موارد ناسازگاری دی هیدروکسی استون می تواند با ترکیبات نیتروژن دار و اکسیژن دار واکنش دهد. بنابراین کلاژن، مشتقات اوره، اسیدهای آمینه و پروتئین ها می توانند با DHA واکنش دهند. به همین علت از این ترکیبات نباید در فرمولاسیون حاوی دی هیدروکسی استون استفاده شود. همانند بسیاری از محصولات آرایشی بهداشتی، زیبایی محصول بستگی زیادی به حامل های فرمولاسیون دارد. محصولات را می توان با اضافه کردن امولینت ها و هومکتانت ها به فرمولاسیون مناسب پوست خشک تبدیل کرد. محصولاتی که به فرم ژل یا حامل های الکلی فرموله شده باشند برای پوست های چرب مناسب ترند. مکانیزم عملکرد دی هیدروکسی استون محل اثرگذاری دی هیدروکسی استون، لایه شاخی پوست است. به همین علت در صورتی که نوارچسبی روی پوست چسبانده شده و به سرعت کنده شود، رنگ ناشی از DHA زدوده خواهد شد. با مالش دادن مکانیکی نیز می توان این رنگ را از پوست زدود. جایی که لایه شاخی ضخیم تر است، لکه شدن عمیق تر اتفاق می افتد و در نواحی که لایه شاخی نازک است یا اصلا وجود ندارد، برنزه شدن اتفاق نمی افتد. دی هیدروکسی استون را می توان به عنوان جایگزین دنسیل کلراید برای اندازه گیری میزان تبادلات سلولی در لایه شاخی استفاده نمود. پس از مالیدن محلول موضعی حاوی دی هیدروکسی استون که می تواند به فرم لوسیون باشد، تغییر رنگ می تواند بعد از یک ساعت مشاهده شود. این تغییر رنگ می تواند تحت نور wood که به آن نور سیاه نیز می گویند ظرف مدت 20 دقیقه مشاهده شود. بیشترین مقدار تیرگی بعد از 8 تا 24 ساعت اتفاق می افتد. فرد می تواند هر چند ساعت یک بار مصرف را تکرار کند تا به نتیجه دلخواه برسد. رنگ ایجاد شده بعد از یک بار استفاده بین 5 تا 7 روز دوام دارد. بسته به آناتومی موضع استفاده شده همان رنگ می تواند با استفاده هر یک تا چهار روز یک بار به صورت دائم باقی بماند. روی صورت، مقدار کمتری از محصول باید مالیده شود اما دفعات مالیدن باید بیشتر باشد تا رنگ دلخواه باقی بماند. عمق رنگ بسته به ضخامت و تراکم لایه شاخی متفاوت است. کف دست و کف پا به شکل عمقی تر تیره می شوند. به همین دلیل توصیه می شود که پس از استفاده، دست ها شسته شود تا رنگ باقی نماند. مو و ناخن هم رنگی می شوند، اما غشاء مخاطی که لایه شاخی و لایه کراتینی ندارد، رنگی نمی شود. پوست های زبرتر و هایپرکراتوتیک روی زانوها، آرنج‌ها، قوزک پا به شکل غیریکنواخت تری رنگی می شوند. همچنین رنگ پوست در این نواحی بیشتر باقی می ماند.
راهنمای صحیح استفاده از این محصولات بنابراین بسیار حائز اهمیت است تا رضایت مشتری حاصل گردد. برای آماده‌سازی پوست می توان از یک لایه برداری ملایم استفاده نمود. لایه برداری باید به صورت یکنواخت انجام شود. برنزه کردن باید به صورت یکنواخت انجام شود و توجه ویژه ای به ناحیه آرنج ها، زانوها، قوزک پا شود تا بیش از حد این نواحی تیره نشوند. دقت ویژه ای نیز اطراف خطوط موها باید صورت پذیرد چرا که ممکن است موهای روشن تر تیره شوند. دست ها باید بلافاصله پس از مصرف شسته شوند تا کف دست، انگشتان و ناخن ها تیره نشود. واضح است که احتیاط، مهارت و تجربه برای استفاده از این محصولات ضروری است. فعالیت ضد آفتابی دی هیدروکسی استون در ایالات متحده آمریکا، سازمان غذا و داروی آن کشور، در سال 1993 دی هیدروکسی استون را به عنوان یک ضد آفتاب تأیید شده در هنگام استفاده با LAWSONE (2 هیدروکسیل 1 و 4 نفتوکوئینون) شناخته است. اتحادیه اروپا اما دی هیدروکسی استون را به عنوان یک فیلتر فرابنفش مجاز قلمداد نمی کند. دی هیدروکسی استون اثر خفیفی روی فاکتور حفاظت آفتاب دارد و این فاکتور را 3 تا 4 درجه افزایش می دهد. زیرا رنگ قهوه ای ایجاد شده روی پوست می تواند بخش مرئی نور را که با UVA بلندموج کمی همپوشانی دارد جذب نموده و به نوعی از پوست در برابر UVA نوع 1 محافظت کند. افرادی که از محصولات برنزه کننده حاوی دی هیدورکسی استون استفاده می کنند، باید مراقب باشند که بر خلاف تیرگی واضح پوست، این محصولات حفاظت بسیار کمی در برابر آفتاب را دارند. بنابراین برای دستیابی به محافظت قابل توجه، در برابر آفتاب نیاز به فیلترهای فرابنفش می باشد. عدد SPF درج شده روی محصول برای چند ساعت پس از استفاده قابل اتکا است، نه برای روزهای آینده. اندیکاسیون حتی با وجود پیشرفت های اخیر که در فرمولاسیون محصولات حاوی دی هیدروکسی استون پدید آمده، رنگ برنزه ناشی از DHA وابستگی زیادی به نوع پوست دارند. افرادی که پوست با تیرگی متوسط دارند و فوتوتایپ 2 یا 3 دارند، نتایج متفاوتی با افرادی که پوست روشن تر یا تیره تر دارند ایجاد می شود و رنگ مطلوب تری روی پوستشان ایجاد می شود. افرادی که رنگ زمینه پوستشان طلایی است، از افرادی که پوستشان قرمز، زرد و زیتونی رنگ است، نتایج بهتری می گیرند. مصرف کنندگان مسن تر که دارای پوست ضخیم تر و هایپرکراتوزشده هستند و افرادی که روی پوستشان لکه هایی در اثر آفتاب ایجاد شده، نتایج چندان مطلوبی نمی گیرند. متخصصین پوست، این نوع برنزه کننده را به عنوان جایگزین ایمن مواجهه با آفتاب توصیه می کنند. این محصولات همچنین برای پوشش دادن برخی التهابات پوستی مثل ضایعه رگ عنکبوتی پا قابل استفاده است. بیمارانی که دچار ضایعه ویتیلیگو یا برص هستند نیز می توانند از مزایای این نوع برنزه کننده برخوردار شوند. چرا که در حالت عادی وقتی در مواجهه با آفتاب قرار می گیرند، ناحیه برص شده پوستشان تمایز بیشتری با قسمت های دیگر پوست خواهد داشت. به همین علت برنزه کننده می تواند این تمایز را کمتر کند. محصولات برنزه کننده همچنین می توانند برای افرادی که حساسیت های نوری دارند، مناسب باشد و از پوست این افراد محافظت کند. ایمنی تغییر رنگ مشهود در اثر استفاده از محصولات برنزه کننده، ممکن است این تصور را در برخی مصرف کنندگان ایجاد کند که این محصولات خطرناک هستند اما با توجه به شیمی دی هیدروکسی استون و ویژگی های توکسیکولوژیکی این ماده، دی هیدروکسی استون را می توان یک ماده غیرسمی در نظر گرفت. واکنش این ماده در سطح لایه شاخی بوده و جذب سیستمی آن بسیار کم است. سمیت حاد دی هیدروکسی استون آنچنان که در سال 1920 برای بیماران دیابتی تست شده، نتایج قابل قبولی داده و مصرف دهانی این محصول، قابل تحمل است. فسفات دی هیدروکسی استون به صورت طبیعی به عنوان یکی از مواد واسطه چرخه کربس به صورت طبیعی وجود دارد. بسیاری از حساسیت های گزارش شده ثانویه بوده و در اثر حضور مواد دیگر ایجاد می شود. مواد برنزه کننده جایگزین ماده شیمیایی لاوسون که در گیاه حنا و جاگلون با فرمول شیمیایی 5 هیدروکسی 1 و 4 نفتوکوئینون که از گردو مشتق شده، می تواند پوست، مو و ناخن ها را رنگی کند. این مواد قرن ها برای رنگ کردن موها مورد استفاده قرار می گرفت. اما این مواد جذب تمایلی به پوست نداشته و علاوه بر پوست لباس ها را نیز رنگی می کنند. رنگ پوستی که ایجاد می کند، شبیه برنزه کننده های طبیعی نیست. افزودنی ها علاوه بر مواد فعال اصلی، افزودنی هایی نیز می تواند به فرمولاسیون های حاوی دی هیدروکسی استون اضافه شود. ویتامین ها، عصاره های گیاهی، آنتی اکسیدان ها، مواد ضد التهاب و حتی اسیدهای آلفاهیدروکسی می تواند برای افزایش حیطه ادعای محصول شما به فرمولاسیون اضافه شود. اضافه کردن ترکیبات ضدآفتاب به محصولات برنزه کننده، نیاز به بحث مفصل دارد. مراجع
Handbook of Cosmetic Science and Technology, Third Edition; André O. Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach
مشاهده مطلب

گیاه درخت چای Tea Tree

گیاه درخت چای یا به انگلیسی Tea Tree با نام علمی Melaleuca alternifolia یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه درخت چای Tea Tree از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

رتینیل پالمیتات

رتینیل پالمیتات، فرم پایدارشده رتینول می باشد. ویتامین نرمال ساز. به دنبال فعالیت های آنزیمی در پوست تبدیل به رتینوئیک اسید یا رتینول مادر می شود و علائم پیری را برطرف می کند.
Retinyl Palmitate
| در مقاله رتینیل پالمیتات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

نیاسین آمید

نیاسین آمید فرم فیزیولوژیکی نیاسین یا ویتامین B3 است که جزء تشکیل دهنده اساسی آنزیم های کمکی اکسایشی کاهشی به نام های NAD و NADP می باشد. آنزیم های یاد شده، نیروی محرکه متابولیسم سلول ها هستند.
niacinamide
| در مقاله نیاسین آمید از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

ایزوترتینوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

ایزوترتینوئین شکلی از ویتامین A است که برای درمان مشکلات پوستی در محصولات دارویی استفاده می شود. فرم خفیف شده آن یعنی رتینول و مشتقات آن برای کاربردهای آرایشی بهداشتی مناسب هستند. | در مقاله ایزوترتینوئین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مصرف آکوتان: به هنگام مصرف آکوتان، زیر نظر پزشک و داروساز، درمان را 4-6 ماه ادامه دهید و اگر لازم باشد، پزشک تان دوره مصرف را تمدید می کند. در حین مصرف آکوتان تا یک ماه قبل از بارداری و تا شش هفته بعد از قطع دارو، حتماً روش های پیشگیری از بارداری استفاده کنید. به ازای هر ماه مصرف این دارو باید یک آزمایش خون داده شود. دارو به شکل کپسول مورد مصرف قرار می گیرد و قبل از مصرف آن باید ضایعات کیستیک تخلیه و آزمایش خون انجام شود. مصرف اکوتان در طولانی مدت، درمان قطعی آکنه را به همراه دارد. از این دارو در درمان بیمارانی که دچار اختلالات روانی، سبوره و اسکارهای قابل رویت هستند نیز استفاده می شود. در روزهای نخست پس از مصرف ممکن است جوش ها بیشتر شوند؛ اما برای رسیدن به یک نتیجه خوب و مطلوب، حدود دو ماه باید صبر کنید. آکوتان تغییرات چشمگیری در پوست پر از جوش شما ایجاد می کند؛ از جمله: تولید سبوم (Sebum) را کاهش می دهد. از تشکیل کمودون (Comedone) جلوگیری می کند. باعث مهار رشد باکتری های آکنه می شود. مصرف این دارو همراه با غذا، جذب آن را سریع تر می کند. کپسول را با یک لیوان پر از اب ببلعید و بعد به مدت 10 دقیقه دراز بکشید. متخصصان و پزشکان مصرف آکوتان را برای مدت زمان طولانی توصیه نمی کنند.
مشاهده مطلب

رتینوئیک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی

رتینوئیک اسید یکی از فرمهای ویتامین A است که فرزند رتینول به شمار می آید. رتینوئیک اسید به شکل مستقیم در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده نمی شود. | در مقاله رتینوئیک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 رتینول و رتینوئیک اسید فرم های مختلف ویتامین A هستند. این دو با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند اما از نظر ماهیتی با یکدیگر متفاوت هستند. رتینول مادر رتینوئیک اسید است. به عبارت علمی تر، رتینوئیک اسید متابولیت رتینول است و از رتینول به دست می آید.
مولکول رتینول •  متاسفانه رتینوئیک اسید بسیار قوی است و نمی تواند به شکل مستقیم در کرم های آرایشی بهداشتی استفاده شود.
•  خوشبختانه در داخل پوست، آنزیم هایی وجود دارد که رتینول را به رتینوئیک اسید تبدیل نموده و آن را قابل استفاده می نماید.
رتینوئیک اسید: فرم اسیدی و فعال ویتامین A که برای جوانی پوست مفید است. رتین آ چیست؟ ترتینوئین که بیشتر با نام تجاری اش یعنی Retin-A شناخته می شود فرم اسیدی ویتامین A است که برای درمان جوش های صورت استفاده می شود.
رتین آ می نواند مشکلات محتلف پوست را برطرف کند. رفع آکنه، لک، چروک های نازک، چروکهای عمیق و حتی افتادگی پوست با رتین آ انجام شدنی است.
مولکول رتینوئیک اسید نتیجه گیری رتینوئیک اسید از رتینول قوی تر و موثرتر است. اما به همین نسبت نیز، به مراتب نسبت به رتینول، پوست را بیشتر تحریک می کند. بنابراین رتینول برای به کارگیری در محصولات آرایشی بهداشتی که بدون نیاز به نسخه پزشک به فروش می رسند از رتینوئیک اسید مناسب تر است. در واقع محققان به این نتیجه رسیده اند که رتینول را که مادر رتینوئیک اسید است و ملایم تر از آن می باشد استفاده کنند.
مشاهده مطلب

کاروتنوئید در محصولات آرایشی بهداشتی

کاروتنوئیدها از مشتقات ویتامین A هستند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشند. کاروتنوئیدها هم به صورت دهانی و هم به شکل موضعی استفاده می شوند. | در مقاله کاروتنوئید در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

پنتنول در محصولات آرایشی بهداشتی

دپنتنول یا پرو ویتامین B5 برای رطوبت رسانی به پوست و همچنین خواص تسکینی اش در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود. | در مقاله پنتنول در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 پانتنول و دکسپانتنول پانتنول یا پروویتامین ب5 به نام پنتوتنول و پنتوتنیل الکل نیز شناخته می شود.
ایزومر نوری راست گردان پنتنول را دکسپانتنول می نامند.
پنتنول محلول در آب و پایدار است. وزن مولکولی پایینی دارد و به راحتی به داخل لایه شاخی نفوذ می کند.
کاربردهای دکسپانتنول پانتنول برای درمان زخم ها، کبودی ها، اسکارها، سوختگی ها، ترمیم بخیه های جراحی و درماتوزها کاربرد دارد.
دکسپانتنول پیش ساز پنتوتنیک اسید (ویتامین ب5) است. پنتوتنیک اسید بخشی از کوانزیم A است که در انتقال گروه آسیل در فرایند بیوسنتز لیپیدها ایفای نقش می کند. با افزایش سنتز لیپیدهای پوستی، سد دفاعی پوست را اصلاح می کند.
پنتنول با افزایش تکثیر و تقسیم فیبروبلاست ها و re-epithelialization اپیدرمال در ترمیم زخم ها نقش دارد.
اخیرا کشف شده که پانتنول را می توان به عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ سایر ترکیبات به داخل پوست استفاده کرد.
ویژگی های پانتنول پانتنول موضعی به خوبی توسط پوست تحمل می شود. پوست را رطوبت رسانی می کند. زبری پوست را کاهش می دهد. قوام و خاصیت ارتجاعی پوست را بهبود می بخشد. از پوست در برابر عوامل تحریک و آسیب های ناشی از سدیم لوریل سولفات محافظت می کند. تسکین دهنده پوست، ضدالتهاب و ضدخارش است.
Antipruritic = ضدخارش
رطوبت رسانی پانتنول خاصیت هیگروسکوپی (جذب آب) دارد. یک مرطوب کننده موثر برای لایه شاخی می باشد و در کنار گلیسرول اثربخش تر هم می شود. خشکی، زبری، خارش و قرمزی پوست را برطرف می کند. برای درمان درماتیت آتوپیک، ایکتیوز، پسوریازیس و درماتیت تماسی موثر است.
همچنین عوارض جانبی پوستی ناشی از رتینوئید تراپی (اسیدتراپی با رتینوئیدها) را کاهش می دهد.
پانتنول به خاطر رطوبت رسان بودنش برای محصولات مراقبت از مو نیز ماده موثره خوبی به شمار می آید. خاصیت ارتجاعی مو را افزایش می دهد، مو را نرم می کند و شانه کردن مو را آسان می کند.
پرو ویتامین و ویتامین پنتنول، پانتنول، پنتوتنول واژه های مترادف هستند.
دپنتنول یا دکسپنتنول ایزومر نوری راست گرد پنتنول است.
پانتنول یا دکسپانتنول به عنوان پیش ساز ویتامین ب5 یا پروویتامین ب5 می شناسند.
پرو ویتامین ها در پوست تبدیل به ویتامین می شوند.
مثلا پانتنول (پرو ویتامین ب5) در پوست متابولیزه شده و توسط سیستم های آنزیمی پوست تبدیل به پانتوتنیک اسید (ویتامین ب5) می شود.
«ویتامین ب5» یا پنتوتنیک اسید به ویتامین پوست و مو معروف است. وجود ویتامین ب5 باززایی اپیتلیوم ها (سلولهای پوششی) و ترمیم زخم های پوستی ضروری است. این ویتامین یک عنصر مهم در متابولیسم (سوخت و ساز) سلولی به شمار می رود.
دپنتنول قدرت نفوذ بالایی در پوست دارد. به همین علت می توان از این ماده به عنوان یک ماده فعال (اکتیو) بسیار موثر در محصولات آرایشی استفاده نمود. دپنتنول علاوه بر اینکه رطوبت را خوب نگه می دارد ، خواص تسکینی نیز دارد و احساس سوزش ناشی از پوست دهیدراته را کاهش می دهد.
ایزومر نوری D پانتنول، تحت عنوان دکسپانتنول، کاربرد وسیعی در داروسازی دارد.
پانتنول محلول در آب، پایدار و با وزن ملکولی پایین است و به راحتی به لایه شاخی نفوذ می کند.
پانتنول به صورت موضعی برای درمان زخم، کوفتگی، اسکار، زخم های ناشی از فشار، سوختگی، جای زخم پس از جراحی و درماتوز به کار می رود.
مکانیسم اثر این ویتامین به طور دقیق شناخته نشده است. پانتوتنیک اسید جزیی از ساختار کوآنزیم A می باشد، که در مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب نقش دارد. این ویتامین با تأثیر بر ساخت لیپیدها در اصلاح وضعیت چربی های پوست و به دنبال آن وضعیت عملکرد و سلامت پوست مؤثر می باشد و سبب ترمیم زخم می گردد. این ویتامین بر تمایز فیبروبلاست ها و افزایش تولید سلول های اپیدرم نیز تأثیر دارد که بر روند ترمیم زخم مؤثر است.
پانتنول موضعی به خوبی توسط پوست تحمل می شود. استفاده از این ماده سبب هیدراسیون پوست (این ویتامین تا حدودی اثر جاذب الرطوبه نیز دارد)، صاف شدن سطح پوست، افزایش الاستیسیته درم، محافظت در برابر عوامل تحریک زا، اثر ضد التهاب و تأثیر ضد خارش می گردد. به طور معمول این ویتامین در محدوده 1% در فرمولاسیون فرآورده ها به کار می رود.
مشاهده مطلب

آسکوربیک اسید

آسکوربیک اسید: آنتی اکسیدان، افزایش سنتز کلاژن، ضد لک
ascorbic acid
| در مقاله آسکوربیک اسید از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

بیوتین در محصولات آرایشی بهداشتی

بیوتین: ویتامین قابل حل در آّب، مرطوب کننده، درخشان کننده مو. برای متابولیسم بدن ضروری است.
Biotin
| در مقاله بیوتین در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

توکوفریل استات

توکوفریل استات خاصیت آنتی اکسیدان داشته، از سلول های پوست در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند. خاصیت مرطوب کنندگی نیز دارد. کشسانی پوست را بهبود می بخشد. کاربرد ویژه ای در محصولات ضد آفتاب دارد. توکوفریل استات بر خلاف توکوفرول در برابر حرارت و اکسیژن پایدار است.
tocopheryl acetate
| در مقاله توکوفریل استات از واژه استفاده شده است.

مشاهده مطلب

واکس ها یا موم های آرایشی بهداشتی

واکس یا موم از دیدگاه شیمی، استر یک اسید چرب و یک الکل چرب است. واکس ها از اجزاء اصلی رژ لب و سایر محصولات آرایشی بهداشتی قلمی یا استیکی هستند. موم ها به چهار گروه حیوانی، گیاهی، معدنی و سنتزی طبقه بندی می شوند. | در مقاله واکس ها یا موم های آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 واکس یا موم از نظر شیمیایی، استر یک اسید چرب و یک الکل چرب است. مومها نقطه ذوب بالایی دارند وجهت قوام دادن به کرمها و دیگر محصولات آرایشی مثلاً رژهای لب به کار می روند. از مهمترین آنها می توان به موم زنبورعسل(Bee’s wax) وموم برگ خرمای آفریقایی (Carnuba wax) اشاره کرد.
موم ها گروه مهمی از مواد اولیه ساخت محصولات آرایشی بهداشتی و تزئینی هستند. موم ها با تری گلیسریدها فرق دارند. تری گلیسریدها استر گلیسرول می باشند در حالی که موم ها یا واکس ها استرهای اسیدهای چرب هستند.
طبقه بندی مومها و وکس ها موم ها یه چهار دسته زیر طبقه بندی می شوند:
موم های حیوانی: موم زنبور عسل، لانولین و اسپرماستی
موم های گیاهی: کارنوبا، کاندلیلا، جوجوبا.
موم های معدنی: آزوکریت، پارافین، سرسین، وازلین.
موم های سنتزی: وکس پلی اتیلن، کاربوواکس، آکراواکس.
موم زنبور عسل:
موم خالص شده برگرفته از شانه عسل را موم زنبور عسل می گویند. ترکیب اصلی تشکیل دهنده موم زنبور عسل بخش استری آن است که میریسیل پالمیتات استر اصلی می باشد.
واکس کارنوبا
موم کارنوبا از برگ های درخت نخل برزیلی به دست می آید. این موم سخت ترین موم طبیعی شناخته شده است و نقطه ذوب آن حدود ۸۰ درجه سانتیگراد می باشد. موم کارنوبا به خوبی با روغن ها، چربی ها و سایر موم ها آمیخته می شود.
موم کاندلیلا
موم کاندلیلا از ساقه یک درخت مکزیکی استخراج می شود. این موم حاوی 35 درصد استر و بیش از 50 درصد هیدروکربن می باشد.
موم جوجوبا
روغن جوجوبا پس از هیدروژنیزه شدن تبدیل به یک موم با نقطه ذوب 70 درجه می شود.
مشاهده مطلب

آنتی تیروزیناز در محصولات آرایشی بهداشتی

تیروزیناز آنزیم تبدیل کننده تایروسین به فرم اکسید شده آن می باشد و آنتی تیروزیناز به ماده ای گفته می شود که تایروسین را مهار کند. | در مقاله آنتی تیروزیناز در محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه بید White willow

گیاه بید یا به انگلیسی White willow با نام علمی Salix species یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه بید White willow از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه بومادران Yarrow

گیاه بومادران یا به انگلیسی Yarrow با نام علمی Achillea millefolium یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. | در مقاله گیاه بومادران Yarrow از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

رنگدانه های آرایشی

یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده محصولات آرایشی بهداشتی و لوازم آرایش رنگدانه ها هستند. این مطلب توسط احسان حسنانی نوشته شده است. | در مقاله رنگدانه های آرایشی از واژه استفاده شده است.
•  رنگدانه های آلی قرمز دانه خشک شده،زعفران، حنا
•  رنگدانه های غیر آلی اکسیدهای آهن،روی وتیتانیم
اجزاء رنگی فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی با شماره شاخص آن ( CI Number ) تعیین می گردند.
لیست مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت به همراه نام INCI آن به صورت طبقه بندی شده (در 36 رده) آورده شده است.
مشاهده مطلب

تاریخ انقضاء محصولات آرایشی بهداشتی

آیا درج تاریخ انقضا روی محصولات آرایشی بهداشتی ضروری است؟ ایا عدم درج تاریخ انقضا به معنای تقلبی بودن کالا است؟ | در مقاله تاریخ انقضاء محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
ریمل چشم 6 ماه
برس های آرایشی هر چند هفته یک بار شسته شوند. محصولات آرایشی شکسته شده یا در ظرف شکسته یا محصولاتی که درب آن ها را گم کرده اید را دور بیاندازید. راهکارهایی برای افزایش طول عمر محصولات آرایشی
درب های پیچی را محکم ببندید تا از خشک شدن محصول جلوگیری شود.
برس ها را داخل آب غوطه ور نسازید چون اگر چسب برس از بین برود، برس خراب خواهد شد.
محصولات آرایشی مثل رژ لب را در جای گرم نگهداری نکنید زیرا قوام آن تغییر می کند و ممکن است آب شود.
برس ها را برای این که خشک شوند، روی حوله نگذارید. زیرا ممکن است به قارچ و کپک آلوده شوند. آیا تاریخ انقضا برای شامپو مهم است؟ در مورد این موضوع هنوز توافقی وجود ندارد. برخی سازندگان معتقدند که شامپو فقط باید تاریخ ساخت داشته باشد. آنها معتقدند شامپویی که با رعایت کلیه موارد علمی بهداشتی ساخته شده، می تواند سالها بدون تغییر ظاهری و درونی پایدار بماند. اما در بسیاری از کشورها، درج تاریخ انقضا روی بسته بندی شامپوها جزو مقررات است. به طور کلی تا موقعی که شامپو از نظر ظاهر رنگ و بویش تغییر نکرده باشد، قابل مصرف است.
مشاهده مطلب

کازینگ CosIng چیست؟

رفرنس بین المللی برای مجاز یا غیرمجاز بودن محدوده مصرف و عملکرد ترکیبات محصولات آرایشی بهداشتی، سایتی به نام کازینگ cosing می باشد. | در مقاله کازینگ CosIng چیست؟ از واژه استفاده شده است.
جستجوی ساده در کازینگ لینک Cosing این است:
حیطه ها در کازینگ چند تا حیطه وجود دارد:
حیطه Inventory در موادی است که جدیدا آمده است و به هر حال یا می تواند محدودیت برایش وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.
انکس 2 (Annex II) لیست موادی است که ممنوع است. بن (ban) شده است، ممنوع شده است، برای استفاده در صنایع بهداشتی آرایشی.
Colorants ها یا ترکیبات رنگی را که یک آموزش اختصاصی در موردش در ادامه خواهیم داشت، در انکس 4 (Annex IV) می بینید.
مواد نگهدارنده یا Preservatives ها در انکس 5 (Annex V) و UV filters یا فیلترهای فرابنفش را در انکس 6 (Annex VI) می بینید.
ما All را انتخاب می کنیم چون سوال یکی از دوستان این بود که عصاره زرشک را چه طور می توانم در Cosing پیدا کنم. من چون قبلا این زرشک را زده ام الان برایم لیست ترکیباتی که قبلا سرچ (search) کرده ام را می آورد. زرشک به انگلیسی می شود Barberry. این را من میزنم کلمه Barberry و می آیم search را می زنم. همان طور که می بینید، لیست ترکیباتی که با نام عصاره زرشک آمده است اینجا همراه با نام INCI آن، عدد CAS No. آن، اینجا گذاشته شده است و اگر محدودیتی وجود داشته باشد، در این قسمت درج می شود.
نام شناسنامه ای و شماره شناسایی ترکیبات INCI نام شناسنامه ای ترکیبات است و سازمانی که این INCI را وضع کرده است مثل سازمان ثبت احوال کشور است. و عدد CAS No. هم مثل کد ملی است.
همان طور که تعداد آدم ها زیاد شد برایشان شناسنامه و کد ملی صادر کردند، ترکیبات آرایشی بهداشتی از وقتی تعدادشان زیاد شد برایشان یک نام رسمی الان می گذارند و یک عدد CAS No. یا CAS که می شود شماره ملی یا مثلا شماره پاسپورتشان می شود.
علاوه بر آن یک قسمت Annexs دارد که لیست ضمائم یا انکس های Cosing را اینجا زده است.
مثلا زده اینجا که
در ستون آخر اگر که دقت کنید نوشته است V/12.
می رویم در انکس 5 (Annex V) ردیف 12 ببینیم چه خبر است.
ببینید ردیف 12 bisبا ردیف 12 فرق می کند. ما ردیف 12 بهمان گفته شده است باید بیاییم. اینجا در ستون های مختلف چیزهای مختلف وجود دارد که مثلا در این ستون آخر گفته است حداکثر غلظتی که می شود در محصولات استفاده کرد.
دوباره می رویم در ردیف 12. می بینیم که متیل پارابن (METHYLPARABEN) را اگر که بخواهیم به تنهایی استفاده کنیم 4/0 درصد و اگر با مخلوط دیگر پارابن ها استفاده کنیم 8/0 درصد. پس به این شکل ما می توانیم اطلاعات را از سایت Cosing دریافت بکنیم. امیدوارم که مطلب برایتان مفید بوده باشد. احسان حسنانی هستم.
مشاهده مطلب

شیمی آرایشی بهداشتی

مبانی شیمی آرایشی بهداشتی. مفهوم آبدوست و آبگریز، ترکیبات قطبی و غیر قطبی، اسید آمینه، پپتید، پروتئین، امولسیون، شوینده، مایسل، لیپوزوم | در مقاله شیمی آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 قطبی و غیر قطبی اگر مولکول ها را به شکل این بیضی تصور بکنیم که آن دایره ها الکترون هایش هستند،
دو حالت برای مولکول ممکن است پیش بیاید: یا اینکه این الکترون هایش در دو طرف به صورت متقارن پخش بشود یا اینکه بخشی از الکترون ها در یک طرف بیشتر باشد.
اگر تعداد الکترون های یک سمت نسبت به الکترون های یک سمت دیگر بیشتر باشد، در آن صورت مولکول بار الکتریکی پیدا می کند.
اینها الکترون هستند بار الکتریکی شان منفی است. اگر این طرف و این طرف تعدادش مساوی باشد، بار الکتریکی نخواهد داشت ولی اگر که تعدادش یکنواخت نباشد مولکول به این صورت قطبی می شود.
اگر که کل الکترون هایش از اینجا بلند شود و برود این طرف در واقع یک ترکیب یونی خواهیم داشت. کفه ترازو به این سمت متمایل می شود و ترکیب یونی می شود.
• یک مولکول یونی نام ببرید؟
یک مولکول یونی ساده. NaCl نمک طعام. ببینید تمام الکترون هایش رفته است در طرف.
• نکته مهم این قضیه این است:
ترکیباتی که قطبی اند و ترکیباتی که یونی هستند در آب حل می شوند. بهشان می گوییم آب دوست.
پس وقتی که ما از این به بعد می گوییم آب دوست به ترکیباتی اشاره می کنیم که یا قطبی اند یا یونی اند.
حالا اگر که دو طرف این مولکول الکترون ها به صورت یکنواخت پخش شده باشد، یعنی کفه ترازو متعادل باشد این مولکول بار الکتریکی پیدا نمی کند. این می شود غیرقطبی.
تمام مولکول های غیرقطبی یا تمام ترکیباتی که مولکولشان غیرقطبی اند در چربی حل می شوند.
آبدوست و چربی دوست آب در چربی حل می شود یا نمی شود؟
حل نمی شود. چرا؟ بخاطر اینکه آب قطبی است چربی غیر قطبی است.
پس بنابراین ما یا آب دوست داریم یا چربی دوست داریم. آب و چربی با همدیگر دشمن اند. همدیگر را دوست ندارند.
اما در کرم ها آب را در کنار چربی در کنار روغن ها نگه می دارند. حالا چگونگی اش را در ادامه به شما توضیح می دهم:
ببینید یک سری ترکیبات وجود دارد که در کرم ها استفاده می شود.
به من بگویید گلیسیرین آب دوست است یا چربی دوست است؟ چه کسی می گوید چربی دوست است؟ گلیسیرین را چه کسانی می گویند چربی دوست است؟ چه کسانی می گویند آب دوست است؟ گلیسیرین یک الکل سه تایی است که هیچ هیدروکربنی بهش وصل نیست.
- آب دوست است.
الکل ها در آب حل می شوند ولی یک سری الکل داریم بهشان می گوییم الکل چرب با الکل معمولی فرق می کنند. الکل های چرب الکل هایی هستند که یک شاخه هیدروکربنی بهشان وصل است. یعنی یک سر غیرقطبی بزرگ دارند. بخاطر همین الکل های چرب در چربی حل می شوند. چربی دوست اند؛ ولی الکل معمولی که به آن اتانول (Ethanol) می گوییم در داخل آب حل می شود و آب دوست است.
ویتامین ها دو دسته هستند. ویتامین های آب دوست و چربی دوست.
ویتامین آب دوست نام ببرید؟
- ویتامین C و B آب دوست اند.
-یک نفر دو ویتامین چربی دوست نام ببرد:
- ویتامین Eو ویتامین A.
- ویتامین Eو ویتامین A یا همون آ.
خوب آب دوست ها هم که گفتیم ویتامین Cو B. گفتیم
یک سری مواد آب دوست اند یک سری مواد چربی دوست اند و در کرم ها آب دوست ها را در کنار چربی دوست ها قرار می دهند. با استفاده از چه موادی؟
امولسی فایر (Emulsifier). که امولسی فایرها (Emulsifier) مولکولشان مولکول دو خصلتی است یا آمفی فیلیک (Amphiphilic) است.
یک سر آب دوست دارد یک دم چربی دوست دارد.
بعضی از این ترکیبات دوتا دم دارند. دو تا دم چربی دوست دارند، مثل فسفولیپیدها (phospholipid). می بینید. ساختار فسفولیپید (phospholipid) را اینجا کشیده است.
فسفولیپیدها (phospholipid) دو تا دم دارند. دم های آب گریز و یک سر آب دوست.
ولی صابون یک دم دارد. صابون و شوینده ها کلا یک دم دارند.
مایسل و لیپوزوم این مواد دو خصلتی که سورفکتانت ها (Surfactant) که همان شوینده ها هستند، یک سری آنها هستند و فسفولیپیدها (phospholipid) یک سری آنها، دوتا ساختار تشکیل می دهند.
مایسل چیست؟ ساختار اول مایسل (Micelle) است. یک مولکول ماده شوینده را اگر در آب حل کنید به سطح می آید. چرا بخاطر آنکه دلش می خواهد این دم های آب گریزش از آب فاصله بگیرد و بیاید در هوا برود. بنابراین این ترکیبات سطح را فعال می کنند که به آنها مواد فعال سطحی می گوییم. چون سطح را فعال می کنند.
حالا اگر که غلظت این مواد در محلول از یک حد مشخصی بیشتر بشود، دیگر آن بالا جا نیست. در نتیجه اینها برای اینکه دم های آب گریزشان از همدیگر از آب فاصله بگیرد می آیند دور همدیگر حلقه می زنند. به این شکل و ساختاری به اسم مایسل (Micelle) تشکیل می دهند.
وقتی که می گوییم میسلار واتر (Micellar water) منظورمان چه چیزی هست؟
منظورمان یک محلولی است که در داخلش ترکیبات شوینده به فرم مایسل (Micelle) به این شکل زیاد قرار گرفته.
لیپوزوم چیست؟ یک ساختار دیگر هست به نام لیپوزوم (Liposome). این فسفولیپیدها (phospholipid) یادتان هست گفتم دوتا دم دارد؟
اینها اگر به این شکل کنار هم قرار بگیرند، یعنی به طوری که سرهایشان رو به سمت آب باشد دم هایشان به سمت همدیگر بیاید و در داخلش یک کره تو خالی تشکیل بدهد این برای شما ساختاری می سازد به نام لیپوزوم (Liposome).
ترکیباتی که نفوذشان در پوست مشکل دارد یا ترکیباتی که مشکل پایداری دارند در کرم و به راحتی نمی شود آنها را فرموله کرد را داخل این حفره ها قرارشان می دهند.
غلاف پوشی یا کپسولی کردن این حفره ها خیلی به کپسول شباهت دارد. کپسول خوراکی را دیدید؟
وسطش چیزی است دورش غلاف پوشی شده است. به همین خاطر از این ساختار وقتی که استفاده می کنند به آن اِن کپسوله کردن (Encapsulation) یا غلاف پوشانی کردن می گویند و به این تکنولوژی، تکنولوژی غلاف پوشی می گویند.
برای رسانش مواد موثره استفاده می شود.
رسانش مواد موثره یعنی چی؟ یعنی این ترکیباتی که سخت در پوست نفوذ می کنند را در داخل اینها وارد می کنند. اینها مثل این ماشین های حمل می برند رسانش می کنند و ترکیب را به داخل پوست نفوذ می دهند.
از جمله چیزهایی که غلاف پوشی می کنیم، ویتامین های آب دوست هستند. مثل ویتامین ث.
چون روی سطح پوست ما یک لایه چربی دوست قرار گرفته است. دیواری که پوست دارد دیواری که پوست دور بدن ما کشیده یک دیوار آجری است که آجرهای آن راکرنئوسیت ها (Corneocyte) تشکیل می دهند. ملات سیمانی این دیوار را چه چیزی تشکیل می دهد؟ چربی ها. چربی ها آب گریزند درست است؟ در نتیجه موادی مثل ویتامین ث را با استفاده از لیپوزوم ها (Liposome) بایستی وارد پوست بکنیم.
یعنی اگر یک ترکیب آب دوست را بخواهیم وارد پوست کنیم یکی از راههایش این است که وارد ساختار لیپوزوم (Liposome) بکنیم.
پس ما تا الان مفهوم آب دوست و چربی دوست را برای شما گفتیم،
مفهوم لیپوزوم (Liposome) و مایسل (Micelle) را هم برای شما گفتیم.
تمایز سلولی این الان کدام قسمت پوست را دارد نشان می دهد؟
اپیدرم (Epidermis).
پایه ای ترین لایه اپیدرم (Epidermis) چیست؟
لایه بازال (Basal).
چرا به آن لایه بازال (Basal) می گویند؟
چون پایه است.
اسم دیگر لایه بازال (Basal) لایه زایا (Germ layer) است.
چرا به آن لایه زایا (Germ layer) می گوییم؟
چون سلول ها را در داخلش زایش می کنند.
سلول های اصلی لایه اپیدرم (Epidermis) اسمش چیست؟
کراتینوسیت (Keratinocyte) سلول اصلی لایه اپیدرم (Epidermis) است.
سلول اصلی لایه درم (Derma) یا لایه میانی پوست چیست؟
- فیبروبلاست (fibroblastus).
سلول های اصلی لایه اپیدرم کراتینوسیت (Keratinocyte)، سلول های اصلی لایه درم، فیبروبلاست (fibroblastus) است.
پس در لایه اپیدرم (Epidermis) کراتینوسیت ها (Keratinocyte) هستند که نوسازی می شوند تقسیم می شوند تکثیر و تقسیم می شوند و یک لایه بالاتر می روند.
سلول مادر و دختر داریم.
در لایه زایای (Germ layer) اپیدرم (Epidermis) مادره بالا می رود یا دختره؟
مادره بالا می رود دختره پایین می ماند دوباره خودش مادر می شود.
من دارم در مورد فرآیند تمایز سلولی صحبت می کنم که در لایه بازال (Basal) اپیدرم (Epidermis) دارد اتفاق می افتد.
یک مرحله بعدی دختره دوباره خودش مادر می شود زایش انجام می شود و آن نسل قبلی بالا می رود و یک رابطه آبا و اجدادی وجود دارد.
اینها وقتی که تقسیم می شوند و بالا می روند، هسته و سیتوپلاسمشان (Cytoplasm) را از دست می دهند. وقتی به لایه شاخی می رسند تقریبا دیگر در کما هستند. در لایه شاخی می میرند و بعد جسدشان از سطح پوست جدا می شود.
کل این فرآیند چقدر طول می کشد؟
28 روز در جوانان و 56 روز در مسن ترها.
کورنئوسیت چیست؟
کورنئوسیت (Corneocyte) همان کراتینوسیت (Keratinocyte) است که هسته و سیتوپلاسمش (Cytoplasm) را از دست داده است.
این شکل را نگاه کنید:
این اثربخشی یک ماده اکتیو ضد چروک را نشان داده است به اسم درماکسیل (Dermaxyl).
حالا درماکسیل (Dermaxyl) را در ادامه برایتان تعریف می کنم که چیست.
ببینید در 56 روز اثربخشی اش را اندازه گیری کرده است.
به من بگویید چرا در 56 روز اندازه گیری کرده است؟
در جوانی گفتیم 28 روز، در سنین بالا 56 روز طول می کشد تا سلول تقسیم بشود بیاید بالا بیاید بالا و بیافتد. بنابراین هر اتفاقی قرار باشد در پوست بیافتد بعد از 56 روز است. در افرادی که سنشان بالا رفته است. این خانمی که می بینید یک خانم نسبتا مسن است دیگر، الان حتما 60 به بالا است. بخاطر همین.
- سن بالا الان 40 سال به بالا است؟
- نه 50 به بالا.
50 به بالا دیگر به جای 28 روز در 56 رو.
پس ما یک مفهوم دیگر به اسم تمایز سلولی را هم گفتیم.
اسید آمینه چیست؟ برویم سراغ یک مفهوم بنیادین دیگر به نام اسیدهای آمینه (amino acids).
ببینید این مولکول، مولکول اسید آمینه است.
اسید آمینه همانطور که از اسمش پیدا است یک گروه آمینو (amino) دارد یک گروه اسید (acid) در کنار همدیگر می شوند آمینو اسید و اسیدهای آمینهمختلف در این زنجیره جانبی ای که بهشان وصل می شود با همدیگر تفاوت دارند.
پس یک اتم کربن مرکزی دارند، یک گروه آمینو (amino) دارند که با آبی نشان دادیم، یک گروه کربوکسیل (carboxyl) با سبز و یک شاخه جانبی که اینجا با R نمایش دادیم.
آمینو اسیدها بسیار مهم هستند. نقش های خیلی کلیدی دارند.
اسیدهای آمینه الفبای پروتئین اند. یعنی چی؟
من می خواهم پروتئین را به کتاب تشبیه کنم. یک کتاب از هزاران حرف تشکیل شده است. اگر کتاب را به پروتئین تشبیه کنیم تک تک این حروف اسیدهای آمینه هستند.
از اتصال چندتا حرف کنار همدیگر یک کلمه به وجود می آید. از اتصال چندتا اسید آمینه کنار همدیگر چه چیزی به وجود می آید؟
پپتید (Peptide).
پس پپتید (Peptide) از اتصال چندتا اسید آمینه به دست می آید.
همان طور که کلمه از اتصال چندتا حرف به دست می آید، پپتید (Peptide) از اتصال چندتا اسید آمینه به همدیگر به دست می آید.
پس به همین علت بهشان می گوییم الفبای پروتئین والفبای پپتید (Peptide).
چرا اسیدهای آمینه را می گوییم الفبای آنزیم ها هم هستند؟
آنزیم ها از جنس پروتئین اند.
- آنزیم چیست؟ در بدن ما واکنش های شیمیایی با استفاده کاتالیزورهایی به اسم آنزیم انجام می شود. پس آنزیم کاتالیزور واکنش های بیوشیمیایی است که خود آنزیم از جنس پروتئین است. به همین خاطر اسیدهای آمینه الفبای آنزیم ها هم هستند.
همانطور که در واکنش های شیمیایی کاتالیزور داریم، مثلا در واکنش هیدروژنیزه کردن روغن، روغن مایع را می خواهیم به روغن جامد تبدیل کنیم، از روی یک کاتالیزور رد می شود. از روی کاتالیزور پلاتین رد می شود.
مشاهده مطلب

تفاوت ضدآفتاب فیزیکی و شیمیایی

احسان حسنانی هستم. در این مقاله آموزشی می خواهیم مزایا و معایب ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را با همدیگر مقایسه کنیم. ضدآفتاب های فیزیکی به داخل پوست نفوذ نمی کنند. در نتیجه ایمنی شان خیلی بیشتر است نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی. به خاطر اینکه آنها نفوذ می کنند و ممکن است ریسک آلرژی و همچنین سرطان را زیاد بکنند. | در مقاله تفاوت ضدآفتاب فیزیکی و شیمیایی از واژه استفاده شده است.
 مزایا و معایب ضدآفتاب های فیزیکی مزایای ضدآفتاب های فیزیکی ضدآفتاب های فیزیکی به داخل پوست نفوذ نمی کنند. در نتیجه ایمنی شان خیلی بیشتر است نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی. به خاطر اینکه آنها نفوذ می کنند و ممکن است ریسک آلرژی و همچنین سرطان را زیاد بکنند.
یکی دیگر از مزایای ضدآفتاب های فیزیکی این است که خیلی سریع اثر می کند. یعنی نیازی نیست شما 20 دقیقه قبل از اینکه وارد آفتاب بشوید یا در معرض آفتاب قرار بگیرید آنها را استفاده بکنید. می توانید بزنید و در آفتاب بروید.
ضدآفتاب های فیزیکی معمولا ملایم هستند، واکنش های حساسیتی ایجاد نمی کنند، پوست را تحریک نمی کنند ، به همین خاطر برای افرادی که پوست حساس دارند ضدآفتاب های فیزیکی تجویز می کنند.
ضدآفتاب های فیزیکی منافذ پوست را کمتر مسدود می کنند و برای پوست هایی که مستعد آکنه هستند و منافذ باز دارند ضدآفتاب های فیزیکی مناسب تر است.
ضدآفتاب های فیزیکی محافظت وسیع الطیف تری دارند. یعنی هم در برابر UVA و هم در برابر UVB از پوست محافظت می کنند.
ضدآفتاب های فیزیکی را نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی مدت زمان بیشتری می شود نگه داشت. یعنی بعد از اینکه درش را باز کردید، مثلا اگر که ضدآفتاب های شیمیایی را بگویند که بعد از 6 ماه باید دور بیندازید، ضدآفتاب های فیزیکی را تا 1 سال هم می توانید نگه دارید.
ضدآفتاب های فیزیکی برای بچه ها و مادرهایی که در حاملگی هستند مناسب تر است و از ایمنی بالاتری برخوردار است.
در ضدآفتاب های فیزیکی یک ترکیبی وجود دارد به اسم زینک اکساید (ZINC OXIDE) یا اکسید روی که این خیلی کامل هم جلوی پرتوهای فرابنفش UVA را می گیرد و هم جلوی پرتوهای فرابنفش UVB را می گیرد و یک محافظت وسیع الطیف واقعی ایجاد می کند.
معایب ضدآفتاب های فیزیکی اما از معایب ضدآفتاب های فیزیکی اگر که بخواهیم نام ببریم، ضدآفتاب های فیزیکی پوست را سفید می کنند. یعنی مثل گچ پوست را سفید می کنند.
یک لایه ضخیم روی پوست قرار می دهند و همین ضخامت و سنگینی اش بعضی ها را اذیت می کند. پاک کردنشان از روی سطح پوست هم نسبت به شیمیایی ها سخت تر است و نکته ای که باید حواسمان بهش باشد این است که یک ضدآفتاب فیزیکی کامل ضدآفتابی است که هم تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) هم زینک اکساید (ZINC OXIDE) دارد. به خاطر اینکه تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) فقط بیشترین پوشش دهی اش در UV ناحیه UVB است ولی زینک اکساید (ZINC OXIDE) هم UVA را منعکس می کند و هم UVB را.
عیب دیگر ضدآفتاب های فیزیکی این است که قیمت شان هم گران تر است.
مزایا و معایب ضدآفتاب های شیمیایی مزایای ضدآفتاب های شیمیایی فیلترهای شیمیایی مزیتی که نسبت به فیلترهای فیزیکی دارند این است که روی پوست احساس سبکتری دارد. یعنی بر خلاف فیلترهای فیزیکی که روی پوست احساس سنگینی و ضخامت ایجاد می کند اما فیلترهای شیمیایی لطیف تر هستند و روی پوست احساس سبکتری دارند.
پاک کردنشان راحت تر است و وقتی پاک می کنیم باقی مانده روی پوستبه جا نمی گذارند. به راحتی روی پوست پخش می شوند.
خیلی راحت در دسترس اند. یعنی در هر داروخانه ای که بروید معمولا ضدآفتاب هایی که دارد شیمیایی است یا ترکیبی از شیمیایی و فیزیکی است. یعنی فیزیکی ها کمتر گیر می آیند ولی شیمیایی ها خیلی بیشتر در دسترس اند.
ضدآفتاب های شیمیایی قیمتشان هم کمتر است.
معایب ضدآفتاب های شیمیایی
ولی معایب ضدآفتاب های شیمیایی یکی این است که ریسک آلرژی یا واکنش های حساسیتی را بیشتر می کند.
در مورد ترکیبات حساسیت زای کرم های ضدآفتاب در فایل آموزشی دیگری صحبت خواهم کرد ولی این را فقط بدانید که ضدآفتاب های شیمیایی بیشتر پوست را تحریک می کنند. مخصوصا برای دور چشم کمتر مناسب هستند.
یکی دیگر از معایب فیلترهای شیمیایی این است که بعضی از آنها در برابر نور یا در برابر همان پرتوهای فرابنفش آفتاب که باید محافظت کنند ناپایدارند، تجزیه می شوند. تجزیه می شوند و اثر خودشان را از دست می دهند مثلا بعد از 1 ساعت.
مثلا آووبنزون (AVOBENZONE) که یکی از فیلترهای مهم شیمیایی است به خاطر اینکه جزء معدود فیلترهایی است که جلوی UVA را می گیرد، این خودش ناپایدار است در برابر UV، یعنی بعد از 1 ساعت اثرش را از دست می دهد. به همین خاطر در کنارش فیلترهای دیگری مثل اکتوکریلن (Octocrylene) استفاده می شود تا ناپایداری آنها را افزایش بدهد.
عیب دیگر بزرگ فیلترهای شیمیایی این است که 20 دقیقه باید صبر کنید بعد از اینکه آنها را زدید تا بتوانید اثر محافظتی شان را استفاده کنید. یعنی اینها بایستی که 20 دقیقه روی پوست بماند، جذب بشود، در لایه های مختلف پوست نفوذ کند و بعد اثر محافظتی اش که همان جذب پرتوهای فرابنفش است شروع می شود و متاسفانه باعث بسته شدن منافذ و افزایش ریسک تشکیل کومدون (Comedo) یا جوش های زیر پوستی می شوند.
ضدآفتاب های شیمیایی و معمولا اگر که دقت کرده باشید یک تعداد زیاد فیلترهای شیمیایی در داخل ضدآفتاب ها وجود دارد. یعنی 1 کدام از اینها به تنهایی نمی تواند کار کند باید چندتا از این فیلترها استفاده بشود تا یک محافظت وسیع الطیف هم در برابر UVA و هم در برابر UVB ایجاد بشود و بتوانیم از SPF بالایشان استفاده کنیم.
یک سری از معایب دیگری هم برای اینها برشمرده شده است البته من هنوز رفرنس معتبری برایشان پیدا نکرده ام. ولی اینها را می گویم که بعضی جاها گفته شده است که فیلترهای شیمیایی ممکن است که اختلالات هورمونی ایجاد کنند و همچنین روی پوست ایجاد لک کنند که البته 2 مورد اخیر را بایستی بیشتر مطالعه بکنیم تا بیشتر اثبات بشود.
یعنی ببینیم که دقیقا چه فیلترهایی هستند که ایجاد اختلالات هورمونی می کنند، چه نوع اختلالات هورمونی و اینکه چرا باعث لک می شوند این فیلترهای شیمیایی. اینها بایستی بیشتر مطالعه بشود و در دست بررسی است.
تشخیص ضدآفتاب فیزیکی و شیمیایی چطوری می شود ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را از همدیگر تشخیص بدهیم. خوب تشخیص اینها خیلی راحت است. اسم دو ترکیب را باید حفظ کنید:
یکی زینک اکساید (ZINC OXIDE) و دیگری تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE).
فیزیکال ها (PHYSICAL) یا مینرال ها (MINERAL) از زینک اکساید (ZINC OXIDE) و تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) تشکیل شده اند. یعنی فیلتر فرابنفششان این دوتا است.
شیمیایی ها از فیلترهایی به اسم OXYBENZONE، AVOBENZONE، OCTISALATE، OCTOCRYLENE، HOMOSALATE و OCTINOXATE استفاده کرده اند.
تفاوت ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را اگر بخواهیم بدانیم، ضدآفتاب های فیزیکی مثل آینه نور آفتاب را منعکس می کنند. یعنی اگر که آفتاب به آنها بتابد آن را منعکس می کنند. خوبی اینها این است که خیلی سریع اثر می کنند. یعنی شما نیازی نیست اینها را 20 دقیقه قبل از اینکه بروید در برابر آفتاب قرار بگیرید استفاده کنید. همان موقع شروع می کند به اثر کردن.
ضدآفتاب های شیمیایی یک لایه روی پوست قرار می دهد، 20 دقیقه فرصت می خواهد تا به لایه های مختلف پوست نفوذ کند و با مکانیزم جذب، نور خورشید را جذب می کند.
بخواهیم تشبیه بکنیم، ضدآفتاب های فیزیکی مثل آینه، ضدآفتاب های شیمیایی مثل اسفنج هستند.
مشاهده مطلب

تفاوت بین ضدآفتاب های ایرانی و خارجی

گفته اند که یک بار از یک شمیستی پرسیده اند که ضدآفتاب های خارجی بهتر است یا ایرانی و ایشان گفته اند که ضدآفتاب فرانسوی برای آفتاب فرانسه است و ضدآفتاب ایران برای آفتاب ایران طراحی شده است و بر اساس زاویه تابش آفتاب در ایران فرموله شده است و این داستان ها. این صحبت من را یاد این مثال انداخت که شما بیایید بگویید که کفش های ایرانی برای پای ایرانی و مثلا زاویه انحنای کف پای ایرانی ها طراحی شده است. نه دیگر انقدرها هم صنعت ضدآفتاب صنعت پیشرفته ای نیست و دقیقا مثل کفش پوشیدن است ضدآفتاب زدن. شما یک ضدآفتاب ایرانی خوب را انتخاب بکنید و به میزان کافی استفاده بکنید خیلی بهتر از این است که ضدآفتاب خارجی گران بگیرید ولی کم استفاده بکنید. | در مقاله تفاوت بین ضدآفتاب های ایرانی و خارجی از واژه استفاده شده است.
 آیا ضدآفتاب های ایرانی برای پوست های ایرانی و بر اساس زاویه تابش نور آفتاب در ایران طراحی شده است سوال این دوستمان هم سوال خوبی است. گفته اند که یک بار از یک شمیستی پرسیده اند که ضدآفتاب های خارجی بهتر است یا ایرانی و ایشان گفته اند که ضدآفتاب فرانسوی برای آفتاب فرانسه است و ضدآفتاب ایران برای آفتاب ایران طراحی شده است و بر اساس زاویه تابش آفتاب در ایران فرموله شده است و این داستان ها.
ببینید اینجور صحبت ها بیشتر از یک فروشنده، بیشتر از یک بازاری که می خواهد محصولی را به مشتری اش بفروشد شنیده می شود تا یک شمیستی که در صنعت کرم های آرایشی کار کرده اند.
این ادعا یک مقداری بازاری است. من رد نمی کنم ضدآفتاب های ایرانی بسیار خوبی وجود دارد و ضدآفتاب های ایرانی 2 تا برتری دارند نسبت به ضدآفتاب های خارجی. من این 2 تا برتری را در درجه اول بگویم که فکر نکنید که من مخالفتی دارم با ضدآفتاب های ایرانی.
برتری اولشان این است که قیمتشان ارزان تر است. خیلی هایشان خیلی ارزانتر هستند. در نتیجه شما با خیال راحت به آن مقداری که مورد نیاز هست یعنی 2 یا 5/2 بند انگشت می توانید بدون اینکه نگرانی داشته باشید از هزینه خیلی زیادش، روی پوست استفاده کنید.
برتری دیگری که ضدآفتاب های ایرانی نسبت به خارجی دارند این است که ضدآفتاب های خارجی خیلی هایشان در گمرک می مانند قبل از اینکه ترخیص بشوند و این گرمای گمرک که معمولا حالا بندرعباس است یا کیش، کلا شهرهای گرم هست باعث می شود اینها دوفاز بشوند، باعث می شود اینها ناپایدار بشوند و در نتیجه مدت زمان کمتری بتوانید از آن استفاده بکنید و ضدآفتابی هم که دوفاز شد و ناپایدار شد دیگر با همزدن و تکان دادن و اینها توصیه نمی شود که استفاده بشود.
پس این 2 برتری را ضدآفتاب های ایرانی به خارجی دارد.
اما اینکه می گویند بر اساس زاویه نور آفتاب ایران طراحی شده است و برای پوست ایرانی، یک مقدار زیاده روی است به خاطر اینکه در ایران معمولا علم ضدآفتاب انقدر پیشرفته نیست. حتی مثلا شاید باورتان نشود اندازه گیری عدد SPF ضدآفتاب در ایران با یک معضلی مواجه است یعنی با روش های درست انجام نمی شود. با یک سری روش های من در آوردی اسپکتروسکوپی (Spectroscopy) انجام می شود و با آن روش های درست انجام نمی شود.
در ایران بیشتر بر اساس اینکه چه ماده اولیه ای در دسترس است، چقدر قیمتش نهایتا در می آید، این فاکتورهایی است که در نظر گرفته می شود. اما فیلترها همان فیلترها هستند یعنی همان فیلترهایی که در اروپا استفاده می شود در محصول های ایرانی هم استفاده می شود و حالا ممکن است مثلا یک شرکتی بیاید تست مصرف کننده بگذارد و ضدآفتابش را تست کند. البته از شرکت های ایرانی خیلی بعید است که این کارها را بکنند. در اروپایی ها این بیشتر است که تست مصرف کننده انجام می دهند واقعا. یعنی می دهند ضدآفتاب را بعد از اینکه تولید شد، یک جامعه ای یک گروه هدفی استفاده میکند، بعد نظرسنجی می کنند ازشان و یک سری روش های علمی وجود دارد برای ارزیابی آن ضدآفتاب ها به طوری که ادعایی که روی آن محصولات درج می شود را اثبات بکند. آن اثبات ادعا در ضدآفتاب های ایرانی انجام نمی شود.
کلا محصولات آرایشی بهداشتی ایرانی در بحث اثبات ادعا خیلی ضعیف هستند و حتی همان عدد SPFی که رویش نوشته می شود، آن علامت UVA که روی آن نوشته می شود و یک دایره دارد و خیلی از آن چیزهایی که هست، آن به اضافه هایی که جلوی عدد PA گذاشته می شود خیلی هایش تخمینی است و واقعا هم اندازه گیری نمی شود.
اما به طور کلی من بخواهم نتیجه گیری کنم ضدآفتاب های ایرانی خوبی که به پوستتان می افتد را انتخاب کنید و با خیال راحت استفاده کنید و آنقدرها تفاوت ندارند و حتی همان طور که گفتم 2 تا مزیت بزرگ دارد، یکی قیمت کمترش است که شما با خیال راحت می توانید استفاده بکنید و یکی هم اینکه در گمرک نمی ماند و به نسبت تازه تر است.
کلا ضدآفتاب زدن مثل کفش پوشیدن است. همان طور که شما موقعی که می روید در خیابان می خواهید راه بروید از پایتان باید در برابر آسفالت، حرارت آسفالت، آن سنگریزه هایی که ممکن است در پایتان برود محافظت کنید، موقعی که می خواهید جلوی آفتاب قرار بگیرید هم باید از یک ضدآفتاب استفاده بکنید.
حالا مهمش این است که این ضدآفتاب به پوستتان بیفتد. دقیقا انگار که اینکه شما کفش که می پوشید مهم این است که پایتان را نزند. حالا اینکه چه مارکی است، چقدر لاکچری است، چه برندی است، برای چه نوع پایی طراحی شده است، این صحبت من را یاد این مثال انداخت که شما بیایید بگویید که کفش های ایرانی برای پای ایرانی و مثلا زاویه انحنای کف پای ایرانی ها طراحی شده است. نه دیگر انقدرها هم صنعت ضدآفتاب صنعت پیشرفته ای نیست و دقیقا مثل کفش پوشیدن است ضدآفتاب زدن. شما یک ضدآفتاب ایرانی خوب را انتخاب بکنید و به میزان کافی استفاده بکنید خیلی بهتر از این است که ضدآفتاب خارجی گران بگیرید ولی کم استفاده بکنید.
مشاهده مطلب

سرب در رژ لب و محصولات آرایشی بهداشتی

احسان حسنانی هستم و امروز می خواهم در مورد وجود سرب در رژ لب، لوازم آرایش و محصولات آرایشی بهداشتی صحبت کنم و این که چقدر خطر آن را بایستی جدی بگیریم و این که اصلا چه چیزهایی در مورد سرب گفته می شود. کدامش واقعیت دارد کدامش واقعیت ندارد. | در مقاله سرب در رژ لب و محصولات آرایشی بهداشتی از واژه استفاده شده است.
 احسان حسنانی: یکی از دوستانی که از فالوورهای پیج بنده هستند در مورد سرب در رژ لب نگرانی هایی ابراز کردند و به من گفتند که خود فروشنده ها می گویند که رژ لب سرب دارد.
در واقع فروشنده ها خودشان رژ لب هایی که در مغازه هست را به بدون سرب و با سرب تقسیم بندی کردند و این گونه بهشان راهنمایی دادند که اگر می خواهی رژ لبت پررنگ باشد، رنگش ماندگار باشد، از این رژ لب های سرب دار باید ببری و یک نفر دیگر به ایشان گفته بود: اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب!
اجازه بدهید من صحبت های ایشان را پخش کنم. البته جاهایی که اسم از برند خاص برده می شود من اسم اون برندها را حذف می کنم اما کلیت را می خواهیم مطرح کنیم و به آن پاسخ دهیم.
بچه هایی که در شرکت ها نمایندگی های اصلی شان کار می کنند، نه آن هایی که در داروخانه ها کار می کنند. آن هایی که در نمایندگی های اصلی شان کار می کنند بچه های باسوادی هستند که من هم در کیش با آنها صحبت کردم و هم در یک نمایندگی خوب اینجا که در گیشا دارد. این ها اصلا داخل نمایندگی شان دو مدل رژ دارند. یک مدل رژهای فاقد سرب، یک مدل رژهای در واقع با یک سرب حالا مشخصی که از نظر آن ها تعریف شده است. اما هیچ جای رژ لب این را قید نکرده من هردوشان را هم نگاه کردم.
احسان حسنانی: ببنید اصلا سرب رژ لب مثل سرب بنزین نیست که به دودسته بدون سرب و سرب دار تقسیم بندی اش بکنیم.
در بنزین های قدیمی سرب را برای این استفاده می کردند که عدد اکتان (Octane) بنزین بالا برود و خوب تر بسوزد. در واقع تترا اتیل سرب یکی از ترکیبات تشکیل دهنده بنزین های سربدار بود. اما اگر در محصولات آرایشی بهداشتی یا رژ لب به فرض سربی هم وجود داشته باشد که الان در ادامه در مورد حد و حدودهایش صحبت می کنیم، این به عنوان آلاینده یا ناخالصی داخل محصول رفته است. این گونه نبوده که سرب را بردارند به رژ لب اضافه کنند تا پایداری و ماندگاری رنگ آن افزوده بشود.
سرب به صورت ناخالصی و به صورت آلاینده، همراه رنگ دانه های دیگر که می تواند اکسید آهن (Iron oxide) یا تیتانیوم دی اکساید(Titanium dioxide) باشد وارد رژ لب شده است.
اگر کسی بخواهد سرب را در محصولات آرایشی بهداشتی تشخیص بدهد و آن فروشنده عزیز اگر بخواهد این ها را به دو دسته سرب دار و بدون سرب طبقه بندی کند، یا بایستی که روی آن جنس نوشته باشد بدون سرب یا باید نوشته باشد حاوی سرب ولی در مقدار مجاز یا استاندارد.
فروشنده خودش از کجا تشخیص داده که این محصول سرب دارد یا ندارد!؟
آن تست طلا که اصلا یک چیز کاملا رد شده است. تعیین سرب در محصولات آرایشی بهداشتی فقط با روش های شیمیایی مثل جذب اتمی (Atomic Absorption) امکان پذیر است که این را هم فروشنده ها معمولا ندارند. حالا این که به چه صورتی تقسیم بندی کردند واقعا برای من سوال است.
- خوب حالا ادامه صحبت دوستمان را بشنویم در مورد این چیزهایی که در مورد سرب می گویند.
- رویش هم یک نوشته های خیلی ریزی دارد که خوب اصلا من چشمم نمی بیند حالا منتظرم، با ذره بین هم هر کاری کردم فوکوس کنم که از رویش برای شما عکس بگیرم نتوانستم این کار را بکنم.
احسان حسنانی: ببینید حالا هرچقدر هم ذره بین تان قوی باشد یا گوشی تان مد ماکرو داشته باشد بروید از ریزترین چیزهایش هم بخواهید عکس برداری بکنید تا حالا کسی نیامده لیبلی بزند روی محصولات آرایشی که بگوید من سربم این قدر است یا سرب دارم یا ندارم. بنابراین دنبالش نگردید این قضیه را روی رژ لب ها نمی زنند. حالا در ادامه می گویم دلیلش چیست. اجازه بدهید صحبت دوستمان را گوش دهیم.
- از خودشون که پرسیدم گفتند اصلا درباره سرب روی این چیزی قید نشده است.
خوب خود فروشنده ها هم در واقع اذعان دارند که در مورد سرب چیزی قید نشده است. حالا من نمی دانم چگونه تقسیم بندی کردند. اجازه بدهید برویم دوتا سایت معتبر را بررسی بکنیم. در مورد سرب حرف هایی زیادی در سایت های مختلف نوشته شده است.
دو تا سایت هست که صحبت هایشان قابل قبول است. یکی سایت FDA هست و یکی سایت اتحادیه اروپا یعنی دوتا از معتبرترین سایت ها را برویم نوشته هایش را بررسی کنیم.
سایت FDA
احسان حسنانی: خوب لینک سایت FDA را آن بالا گذاشتم و در ادامه عکسی از سایتشان برداشتم و آنجایی که دارد می گوید سرب وقتی به عنوان یک ایمپیوریتی (impurity)یعنی ناخالصی یعنی آلودگی در محصولات آرایشی استفاده می شود بایستی محدوده اش (part per million) 10 تا 20 باشد. برای آن که ببینیم چقدر این عدد کوچک است 20 ppm یعنی یک عدد صفر یک عدد ممیز، پنج عدد صفر جلویش و عدد 2 (0.000002)، این مقدارش است.
احسان حسنانی: چیزی که واقعأ جای نگرانی دارد وجود سرب در داخلش، همین سرمه هایی است که متأسفانه در ایران هم زیاد استفاده می کنند. سرمه با اسم های مختلفی که یکیش همان Surma است که آنجا نوشته است ولی Kohl و Kajal و این ها Alkahal به معنای کهل در عربی می گویند احتمالأ اینجا هم آمده، این ها در واقع چیزهایی هستند که نگرانی خطر وجود سرب در آن ها خیلی زیاد است. بنابرین از این سرمه های چشم به هیچ عنوان استفاده نکنید.
احسان حسنانی: سال 2003 یعنی 16 سال پیش این واتساپ و تلگرام و این چیزها که نبود اینستاگرام هم نبود. ملت خوراکشان را از یاهومیل (Yahoo mail) می گرفتند. یعنی شبکه اجتماعی که در دسترس ما بود یاهومیل (Yahoo mail) بود. من دقیقأ یادم هست یک روز یک ایمیلی آمد و در آن ایمیل از قول فردی به نام ناهید نمان گفته بود که در کلینیک شان تعدادی رژ لب را بررسی کرده اند از جمله کریستین دیور (Christian Dior)، لانکوم (Lancome)، کلینیک (clinique)، ایوسن لورن (Yves saint Laurent)، استی لودر (Estee Lauder)، شی سی دو (SHISEIDO) همه این برند معروف ها را سربشان را اندازه گیری کرده بودند. حالا با چه روشی بماند!
اتفاقا با همان روشی که طلا را روی رژ لبی که روی دست مالیده شده می مالند تست شده بود! این روش خنده داری که هنوز که هنوز است سوال می کنند از ما که این واقعیت دارد یا نه. بعد همان موقع هم وسایلی بود که چک کند این ها ایمیل های واقعی هستند یا نه وجود داشت.
این هم یکی از همان سایت هایی هست که در واقع راست آزمایی می کرد. سایت هایی هستند که می آیند مشخص می کنند که این واقعیت ندارد اصلش این بوده است. حالا این سایت را که چک بکنید متن پیام را گذاشته و توضیحاتش را هم گذاشته در موردش. من متن پیام را در ادامه برایتان می گذارم و یک مقدارش را ترجمه می کنم..
متن پیام این است. دقیقا مثل همان پیام هایی که در ایران هم هست می گویند که اگر ایرانی هستی این را برای همه منتشر کن. این جا هم اولش با این شروع شده است. گفته است که این پیام را به همه زنان و همسران و دوست دخترانتان بدهید. این خیلی مهم است!
بعد آن ناهید نمان حالا این جا در واقع الیزابت ایوب بوده است که می گوید قیمت رژ لب از 75 دلار به 9 دلار کاهش پیدا کرده است. قیمت این رژ لب های معروف. علتش را هم در ادامه گفته است بخاطر وجود سرب است.
حالا آن تست حلقه طلا که هنوز که هنوز است در سایت های ایرانی من دارم می بینم. همین الان داشتم چک می کردم در سایت دیجی کالا هم زده بود تست حلقه طلا! در واقع از این جا آمد.
این ایمیلی که برای کی بوده؟
برای 16 سال پیش.
گفته است یک مقداری لیپ استیک (lipstick) روی دستت بزن بعد با یک حلقه طلا بمال روی این رژ لبی که مالیدی روی دستت اگر تغییر رنگ پیدا کرد به سیاه بدان و آگاه باش که در داخلش سرب است. .
بالاترش هم گفته است
if your lipstick is fixed but this is due to high level of lead.
همان چیزی که الان همه می گویند. می گویند هرچه که مقدار سربش بیشتر باشد بهتر فیکس می شود. بهتر تثبیت می شود.
خوب من این را از سایت دیجی کالا متاسفانه برداشتم. سایتی که تولید محتوا می کند، خیلی ها بهش اعتماد می کنند و همان طور که می بینید این تست مالیدن طلا را برداشته است به عنوان محتوا به مخاطبانش داده است. در ادامه ببینیم که حقیقت چیست و در موردش صحبت بکنیم.
در این جا می گوید که آن تست منظورش تست طلاست، بسیار گمراه کننده است و گفته است که این واکنش سیاه شدن ممکن است بین هر فلزی با موم موجود در رژ لب اتفاق بیفتد. یعنی شما اگر که به جای این که رژ لب را روی پوستتان بمالید موم زنبور عسل را بمالید روی پوست و به جای طلا هر فلز دیگری را هم بمالید رویش این واکنش سیاه شدن اتفاق می افتد.
برگردیم دوباره به سایت FDA:
FDAبنده خدا هم این قدر این گزارش ها را بهش دادند در سایتش شروع کرد اطلاعیه زدن. این اطلاعیه همین الان هم موجود است. من عکسش را می گذارم یک مقدارش را برایتان ترجمه می کنم.
این از همان سایت FDAهست. گفته است در سال های گذشته گزارش های زیادی مبنی بر خطرناک بودن مقدار سرب در رژ لب به دست ما رسیده است. به همین خاطر FDA صدها رژ لب را از محصولات مختلف هم رژ لب هم برق لب را تست کرده است تا مقدار سربش را به دست آورده است و نتیجه این بررسی که انجام داده اند این است که مقدار سرب در این محصولات کمتر از مقدار ppm 7 بود.
حالا بالاتر گفته بود 10 تا 20 ppm مقدار مجازش است ولی این چیزی که برداشته اند اندازه گیری کردند، احتمالا میانگین گیری کردند زیر ppm 7. متدی که برای آنالیز کردن سرب در رژ لب استفاده کردند را هم لینک آبی دارد قابل دسترسی.
البته احتمالا دسترسی اش محدود است چون برای من باز نشد یوزر (user) و پسورد (password) می خواست.
ولی به احتمال زیاد روش های شیمیایی است.
روش های شیمیایی مثل جذب اتمی (Atomic Absorption) که یک دستگاه آنالیز خیلی بزرگ می خواهد و در همه جا نیست. فقط در آزمایشگاه های شیمی هست. در دسترس همه نیست.
پایین تر گفته است که FDAصدها محصول آرایشی دیگری که استفاده می شود را بررسی کرد. آنالیز کرد. محصولاتی مثل سایه چشم، رژ گونه، شامپو، لوسیون بدن که سربشان را اندازه گیری بکند و دید که سرب آنها کمتر از ppm 14 است.
باز پایین تر می گوید که این اطلاعات به ما نشان داد که 99 درصد محصولات لبی که در بازار هست در بازار آمریکا البته، کمتر از ppm 10 سرب در رژ لبش داشت.
یکی دیگر از سایت های معتبری که می شود روی نوشته هایشان حساب کرد و اصلا خیلی از نهادهای قانون گذاری قانون هایشان را بر اساس اطلاعات این وب سایت صادر کردند و وضع کردند این سایت اتحادیه اروپا است که لینکش این بالا هست در مورد رژ لب چیزهایی نوشته که در ادامه عکس می گیرم و صحبت می کنم در موردش.
دوستان عزیزی که در این کانال دارند صحبت های من را می شنوند خیلی هایشان مشاوران و فروشندگانی هستند که به مردم اطلاعات می دهند.
عزیزان این عکس را همیشه یادتان باشد و هیچ وقت دیگر به صورت غلط به مشتری هایتان مشاوره ندهید و نگویید که سرب را اضافه می کنند برای که رنگ را فیکس بکند. نگویید رژ لب بدون سرب وجود ندارد. این اطلاعات را به مردم غلط ندهید. این عکس را نگاه کنید این از همان اتحادیه اروپا گرفته شده است. گفته که سرب همان lead،
can be found as an on intentional contaminant
یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک آلودگی که غیر عمدی اضافه شده است:
An unintentional contaminant.
در غذا هم ممکن است وجود داشته باشد و اتحادیه اروپا رژ لب را مثل غذا دارد در نظر می گیرد. در ادامه دوباره زرد کردم آن قسمتی که مهم است نوشته است:
lead is not a allowed to be used as an ingredient in cosmetics
این دیگر از خود سایتشان است. نوشته است سرب مجاز نیست که به عنوان یک ماده، به عنوان یک جز، به عنوان یک ترکیب تشکیل دهنده محصولات آرایشی بهداشتی استفاده بشود.
اماnonintendent present یعنی آن قسمتی که حضور غیرعمدی، مقدار کم آن سرب ممکن است بخاطر این باشد که از طبیعت وارد شده باشد، از مواد سنتزی وارد شده باشد، در فرآیند ساخت وارد شده باشد، چون بلاخره این ها در ماشین آلاتی که در آن ها رژ لب را می سازند بالاخره از جنس فلزاتند و آن فلزات ممکن است سرب داشته باشد.
در حمل و نقل، در بسته بندی در همه این ها ممکن است آن مقدار کم وجود داشته باشد و برخلاف آمریکا که یک محدوده ای وضع کرده است ظاهرا اروپا محدوده ای هم برای سرب در رژ لب و خمیر دندان وضع نکرده است. ولی می گوید که خیلی کم است.
- ببینید این اطلاعاتی که من از بازار به گوشم می رسد یک نمونه اش را الان این جا با همدیگر می شنویم. گوش کنید.
- اما باز من از همین بچه هایی که در فروشگاه ها کار می کنند گاهی از آنها خرید می کنم که چندتاشون بچه های تقریبأ باسوادی هستند از آن ها هم پرسیدم آن ها گفتند که الان رژ لب های ما بین خانم ها خوب خیلی طرفدار دارد و خیلی فروشش خوب است ازشان پرسیدم آیا این ها هم سرب دارند گفتند اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب.
- چه کسی این حرف را زده است؟ آن فروشنده هایی که قابل اعتماد هستند به نظر افراد باسوادی می آیند. این دوستمان هم که باهاشون صحبت می کند ایشون هم یکی از افرادی هستند که بسیار مطالعه دارند در زمینه محصولات آرایشی بهداشتی. در یکی از کلاس های ما بودند و این گونه دارند راهنمایی می کنند. یک بار دیگر گوش بدهید آن قسمتش را.
- گفتند اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب.
-خوب یعنی چی؟ این اطلاعات اشتباه را برای چه به مشتری هایتان می دهید. رنگ در رژ لب یعنی سرب یعنی چی؟
در پیام بالا دیدیم. سرب اصلا به عنوان یک ماده ای که به عنوان یک ترکیب، بخشی از ترکیبات محصولات آرایشی بهداشتی اجازه ندارد استفاده شود و آن سربی که هست آلودگی هست. پس ربطی به رنگ ندارد.
- در ادامه دوباره بشنوید ببینید چه می گویند به مشتری هایشان.
- می گویند سرب است که باعث هم تنوع رنگ می شود در رژ لب ها هم اصلا رنگ های خیلی خوبی دارد.
- این اطلاعاتی است که دوستان در فروشگاه های معتبر و بزرگ می دهند که نامشان را نمی برم و در این ویسی هم که گوش دادید نامشان را من حذف کرده بودم.
- این همیشه برای من سوال بوده هیچ جایی که منبعش به درد بخور باشد پیدا نکردم گفتم شاید شما یک گوشه ای مطالعه در این زمینه داشتید خوشحال می شویم که share بکنید. ممنونم از لطفتون و وقتی که گذاشتید.
- من هم ممنونم از شما بخاطر این که به هر حال سوال به این خوبی پرسیدید و همان طور که دیدید سایت های خیلی معتبری هست و در مورد این موضوع صحبت کرده است. سایت FDA صحبت کرده است، سایت اتحادیه اروپا صحبت کرده است و اینگونه نیست که هیچ چیز به درد بخوری نباشد.
منتهای مراتب سایت های معتبر به زبان انگلیسی هستند و ما باید یک مقداری برای افزایش اطلاعاتمان تلاش بکنیم. زبان انگلیسی مان را تقویت بکنیم و سعی بکنیم برای به دست آوردن اطلاعات خوب بخوانیمشان.
در همان سایت اتحادیه اروپا در ادامه این پاراگراف را هم من عکسش را گرفتم. اینجا گذاشتم. رژ لب های مختلف را بررسی کرده اند دیدند که 78 درصد این رژ لب هایی که در بازار اروپا بوده است از مقدار ppm 1 هم سربش کمتر بوده است. میلی گرم بر کیلوگرم همان ppm است.
در ادامه من بایستی تأکید کنم که رژ لب های که در زیرزمین ساخته می شوند، در خانه ها ساخته می شوند، توسط افراد فاقد مجوز درست می شوند این ها اتفاقأ ممکن است سرب داشته باشند.
آن سرمه ای که اطراف چشمانتان می مالید و در این فروشگاه هایی مثل فروشگاه های در بازار است این ها اتفاقأ داخلش سرب دارد از این ها بایستی بترسید. اما رژ لب یا محصولات آرایش بهداشتی که می روید از داروخانه می خرید از فروشگاه های معتبر می خرید این ها خطر وجود سرب در داخلش تقریبا با این اطلاعاتی که من به شما دادم می توانیم بگوییم که یاوه ای بیش نیست.
این که می روید یک جایی و یک فروشنده به شما می گوید این رژ لب سرب دارد نخر، این رژ لب سرب ندارد بخر، این در واقع یک حقه بازاری هست. اول می آید اعتماد شما را جلب می کند می گوید من می دانم این سرب دارد ولی چون دوستت دارم این را نخر. تکنیک این را نخر آن را بخر در کتاب های فروش بهش گفته اند. حالا این یک نمونه اش است. برای آن که اعتمادتان را جلب کنند می گویند این رژ لب ها را ما تقسیم بندی کرده ایم. این ها سرب دارد این ها سربشان مثلا در حد استاندارد است. این ها اصلا سرب ندارد. من چون تو را دوستت دارم می گویم. بهت می گویم این هایی که سرب ندارد را بخر.
مشاهده مطلب

فاقد سدیم لوریل سولفات

| در مقاله فاقد سدیم لوریل سولفات از واژه استفاده شده است.
 امروز می خواهم در مورد مفهوم ALS free وSLS free که روی برخی از شامپوها علامتش درج می شود صحبت کنم.
SLS مخفف کلمات سدیم لوریل سولفات(Sodium Lauryl Sulfate)
و ALS مخفف کلمات آلومینیوم لوریل سولفات (Aluminium Lauryl Sulfate) است.
SLS freeو ALS freeهم به معنای این است که شامپویی که استفاده شده است یا تولید شده است فاقد این دو ترکیب است.
در مبحث شامپوهای بدون سولفات یک موضوعی را مطرح کردند و آن این است که شامپوهایی که از ترکیبات سولفات دار استفاده نمی کنند از نظر پاک کنندگی دچار مشکل هستند.
بنابراین من خودم توصیه کردم دنبال شامپوهای بدون سولفات نروید بلکه دنبال شامپوهایی بروید که مقدار سولفات هایش کم است یا این که حداقل از سولفات های محرک مثل سدیم لوریل سولفات Sulfate) (Sodium Lauryl، سدیم لوریل اتر سولفات (Sodium Lauryl ether Sulfate) استفاده نمی کند و ترکیبات جایگزین آن استفاده می شود.
این شامپویی که الان عکسش را گرفتم خدمتتان فرستادم دوتا از سولفات های محرک را ندارد و به همین خاطر آنجا علامتش را زده است و گفته است که ALS ,SLS freeمی باشد. منتها در لیست ترکیباتش را می خواهیم نگاه دقیق تر بکنیم ببینیم چه چیزهایی است و ببینیم آیا این شامپو می تواند جایگزین خوبی برای شامپوهای بدون سولفات باشد یا خیر.
مشاهده مطلب

آیا کرم های ویتامین C را بهتر است در یخچال نگهداری کنیم؟

بهترین شرایط نگهداری از آنها در یک کمد و یا کشویی است که در آن بسته می شود و نور به آن وارد نمی شود و در دمای 25 درجه باقی می ماند. فقط ژل ها و کرم های دور چشم را می توانید در یخچال نگهداری کنید، آن هم به شرط این که سریع مصرفش کنید چون به هرحال دمای پایین یخچال ناپایدار است. | در مقاله آیا کرم های ویتامین C را بهتر است در یخچال نگهداری کنیم؟ از واژه استفاده شده است.
 احتمالا چون ویتامین C حالت ناپایدار دارد این سوال برایتان پیش آمده است.
پایداری ویتامین C بیشتر به نوری هست که به آن می رسد و هوایی که در مجاورتش قرار می گیرد. درست است که دما روی پایداری ویتامین C تاثیر دارد، اما کلا کرم های آرایشی بهداشتی برای دمای 25 درجه طراحی شده اند. یعنی بهترین شرایط نگهداری از آنها در یک کمد و یا کشویی است که در آن بسته می شود و نور به آن وارد نمی شود و در دمای 25 درجه باقی می ماند. فقط ژل ها و کرم های دور چشم را می توانید در یخچال نگهداری کنید، آن هم به شرط این که سریع مصرفش کنید چون به هرحال دمای پایین یخچال ناپایدار است.
مشاهده مطلب

روغن سیلیکون چیست؟

| در مقاله روغن سیلیکون چیست؟ از واژه استفاده شده است.
روغنهای سیلیکون مایع هستند.
Si = سیلیسیوم = سیلیکون
گروه عاملی سیلوکسان شالوده روغن های سیلیکونی از جمله پلی دی متیل سیلوکسان (دایمتیکون) است.
انرژی سطحی پایینی دارد. به همین علت کف های مزاحم را می تواند از بین ببرد و از تشکیل کف پیشگیری کند.
آیا سیلیکون ها (Silicon) یا دایمتیکون ها (Dimethicone) آیا منافذ پوست را مسدود می کند و اینکه اگر پوست چرب داریم نباید از کرم هایی استفاده کنیم که حاوی سیلیکون است؟
ببینید سیلیکون ها (Silicon) یا روغن های سیلیکونی اگر که به صورت خالص روی پوست استفاده بشوند یا در غلظت های خیلی بالا، بله، می توانند باعث ایجاد انسداد در منافذ پوست بشوند. اما مسئله اینجا است که یک مقدار کم روغن های سیلیکونی نیاز است برای اینکه پخش شوندگی محصولات آرایشی بهداشتی روی پوست زیاد بشود و آن احساس مطلوب به پوست دست بدهد. در نتیجه این اشتباه است که شما اگر منافذ باز دارید یا پوست چرب دارید بگردید دنبال یک محصولی که مطلقا از سیلیکون (Silicon) در داخلش استفاده نشده باشد.
مشاهده مطلب

به توالی خاصی از اسیدهای آمینه در یک پپتید یا یک پروتئین که مسئول اثربخشی خاصی است توالی فعال می گویند. مثلا هورمون تحریک کننده ملانوسیت که به آن ملانوتورپین می گویند یک تری دکا پپتید (پپتید 13 تایی) با توالی خاص است. ملانوستاتین (ماده آرایشی مهارکننده ملانین سازی) و کلارن (پپتید آرایشی تحریک کننده کلاژن سازی) از توالی فعال ملانوتروپین در مکتنیسم محصولاتشان استفاده می کنند. فایل اطلاعات فنی این دو محصول توسط احسان حسنانی ترجمه شده است. | در مقاله از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

واژه بایواکتیو به چه معنا است؟

به مولکولهایی که قادر به تاثیرگذاری در ارگانیسم های زنده هستند بایو اکتیو گفته می شود. | در مقاله واژه بایواکتیو به چه معنا است؟ از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

زیست دسترس پذیری چیست؟

0آن بخش از دارو یا ماده دارویی که پس از تزریق به بدن وارد جریان خون می شود و می تواند تأثیر داشته باشد، توسط نسبت خاصی بیان می شود که به ان زیست دسترس پذیری می گویند. | در مقاله زیست دسترس پذیری چیست؟ از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

اسیدی شدن چیست؟

اسیدی شدن لایه شاخی پوست با افزایش سن در پوست های سالخورده دچار اختلال می شود. | در مقاله اسیدی شدن چیست؟ از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

افینیتی، جذب تمایلی چیست؟

به تمایل یک ماده برای ترکیب شدن، جذب شدن یا آمیختن با ماده دیگر جذب تمایلی یا آفینیتی گفته می شود. وابستگی، نزدیکی و پیوستگی از دیگر ترجمه های این واژه است. افینیتی مقیاسی برای اندازه گیری میزان جذب مولکول ها نسبت به یکدیگر نیز در علم شیمی می باشد. | در مقاله افینیتی، جذب تمایلی چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 تمایل به جذب انتخابی روی سطح پوست و مو یکی از ویژگی های مطلوب مواد مؤثره آرایشی بهداشتی است. فسفولیپیدها تمایل به جذب مواد مؤثره آرایشی بهداشتی روی پوست و مو را افزایش می دهند. مثلاً برای آنکه کافئین بتواند به عمق پوست نفوذ نموده و وارد آدیپوسایت ها شود، این ماده را با حامل های فسفولیپیدی غلاف پوشانی می کنند.
مشاهده مطلب

آمفیفیلیک، دوخصلتی چیست؟

آمفیفیلیک یا مشخصه آمفیفیلیکی به معنای دو خصلتی یکی از ویژگی های ترکیبات ارگانیک است که دارای دو سر آبدوست و آبگریز می باشند. مولکول هایی که دارای بخش هیدروفیل و هیدروفوب باشند، در بیوشیمی آمفیفیلیک نام دارند. بخش قابل حل در آب معمولا قطبی و بخش غیر قابل حل در آب معمولاً غیرقطبی و زنجیره ای است. | در مقاله آمفیفیلیک، دوخصلتی چیست؟ از واژه استفاده شده است.
مشاهده مطلب

رادیکال آزاد چیست؟

به مولکول های بدون بار الکتریکی و دارای واکنش پذیری بالا که دارای الکترون جفت نشده والانس هستند، رادیکال آزاد گفته می شود. رادیکال های آزاد اتم ها یا گروهی از اتم ها هستند که بسیار واکنش پذیر بوده و در بدن در اثر فرآیندهای بیولوژیکی یا در اثر عوامل خارجی مثل دود سیگار، سموم و آلودگی ها یا تابش فرابنفش خورشید ایجاد شده و می توانند به سلول ها، پروتئین ها و DNA آسیب برسانند. | در مقاله رادیکال آزاد چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 معرفی رادیکالهای آزاد رادیکال های آزاد ذراتی مهاجم ، حاوی یک الکترون آزاد هستند. از نظر شیمیایی بسیار واکنش پذیر و بنابراین ناپایدارند. رادیکال های آزاد در اثر پرتوهای یونیزه کننده مانند پرتوهای فرابنفش و حتی نور مرئی تولید می شوند اما واکنش های آنزیمی و متابولیکی که در بدن اتفاق می افتند نیز منجر به ایجاد آنها می شوند. این واکنش ها به عنوان مثال در خلال تنفس سلولی در میتوکندری یا در اثر سنتز پروستاگلاندین (مرتبط با فرایند التهاب) یا در حین فاگوسیتوز رخ می دهند. دو نوع فرایند شیمیایی ممکن است یک رادیکال آزاد را تشکیل دهد: •  تفکیک متقارن (جورکافت) یک پیوند شیمیایی ساده بین دو اتم از یک ملکول به طوریکه هر کدام از اتم ها یکی از الکترون های پیوند را از آن خود کنند. •  انتقال الکترون (واکنش اکسایش و کاهش) بین دو ملکول (یکی اکسید کننده و یکی کاهنده) که دو رادیکال باردار تولید می کند. رایج ترین واکنش تولید کننده رادیکال آزاد در محلول وقتی است که اتم هیدروژن از سوبسترای حاضر در مدیوم جداشده و یک رادیکال آزاد جدید تشکیل دهد. در اثر حمله رادیکال آزاد واکنش های زنجیره ای آغازسازی می شوند. این واکنش ها فقط وقتی متوقف می شوند که دو رادیکال آزاد یکدیگر را خنثی نمایند. همچنین واکنش های دیگری نیز در ملکول های با یک یا دو پیوند غیر اشباع (دوگانه، سه گانه و سیستم های آروماتیک) وجود دارند: نقش رادیکالهای آزاد در پیری پوست از علتهای پیری پوست می توان به موارد متعددی اشاره نمود که مهمترین آنها رادیکالهای آزاد هستند. رادیکالهای آزاد ترکیباتی متشکل از ملکول اکسیژن با الکترون جفت نشده هستند که در اثر عواملی مانند استرس، افزایش سن (فرایندهای متابولیکی نرمال ) ، مواجهه با پرتوهای فرابنفش و آلودگی هوا (دود سیگار و ...) تشکیل می شوند. به مرور زمان، تجمع رادیکالهای آزاد در پوست منجر به تخریب سلولها، ایجادالتهاب، کاهش سنتز کلاژن، افزایش فعالیت آنزیمهای تجزیه کننده و نهایتاً آسیب دیدن پوست، چروک و ایجاد بیماری هایی مثل سرطان می شود.
بدن انسان مکانیزمهایی برای کاهش و ترمیم آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد دارد. آنتی اکسیدانهای بدن یکی از مهمترین مکانیزمهای دفاعی بدن هستند که با کاهش تشکیل و خنثی نمودن رادیکالهای آزاد، پیری پوست را به تاخیر انداخته و از ایجاد بیماری هایی که در اثر رادیکالهای آزاد بوجود می آیند (مثل التهاب پوست، آرتروز ، سرطان و غیره) ممانعت می نمایند. «رادیکال آزاد زداها» و نقش آنها در حفظ سلامتی پوست نقش زداینده های رادیکال های آزاد کمک به سیستم دفاعی پوست برای بازیابی عملکرد هماهنگ بدن می باشد. زادینده های رادیکال های آزاد واکنش های زنجیره ای را در مراحل مختلفی متوقف نموده و به این ترتیب جلوی تهاجمات رادیکالی را می گیرند و موجب حفظ لیپیدهای غشائی می شوند.
متابولیسم سلولی (خصوصاً تنفس) رادیکال های آزاد را تولید می کند. در حالت عادی سیستم ایمنی طبیعی موجود در سلول با استفاده از ابزارهایی که طبیعت در اختیارش قرار داده این رادیکالهای آزاد را از بین می برد. ابزارهایی مثل عوامل محافظ ، آنزیم ها (سوپراکساید دیسموتاز ، گلوتاتیون پروکسیداز و کاتالاز )، برخی عناصر کم مقدار (روی، سلنیوم) و ویتامین ها (ویتامین های A تا C و مخصوصاً ویتامین E )
اما تحت شرایط مشخصی، این تعادل هماهنگ به هم خورده و سیستم محافظ طبیعی سلول دیگر برای مقابله با عوامل مهاجم کافی نمی باشد. این شرایط به عنوان نمونه عبارتند از: رژیم غذایی فقیر ، مواجهه طولانی مدت و مکرر بدن در برابر پرتوهای یونیزه کننده (پرتوهای X ، پرتوهای UV و حمام آفتاب بیش از حد)، استفاده غلط از الکل و تنباکو، آلودگی و استرس به عنوان مثال فعالیت آلفاتوکوفرول یکی از مواد تشکیل دهنده ویتامین E در پروکسی شدن را به عنوان یکی از ابزارهای تدافعی طبیعی در نظر بگیرید:
ساختار آلفا توکوفرول هیدروژن فنولی این ملکول به رادیکال پروکساید منتقل شده و در نتیجه آلفا توکوفرول به یک رادیکال آزاد نسبتا پایدار و واکنش ناپذیر تبدیل می شود که قادر به ممانعت از واکنش پروکسی شدن می باشد. این واکنش می تواند به صورت زیر خلاصه شود: رادیکال آلفا توکوفرول سپس می تواند در یک واکنش دومی شرکت نموده و توسط یک رادیکال آزاد دیگر تخریب شود تا یک محصول غیر رادیکالی پایدار تشکیل شود.
اما تعداد معینی از رادیکال ها از این مکانیسم طبیعی دفاع فرار نمایند و به پوست آسیب بزنند.
مشاهده مطلب

پ هاش چیست؟

| در مقاله پ هاش چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 در این مقاله می خواهم در مورد عدد PH صحبت کنم و یک سوالی که یکی از دوستان پرسیدند و خواستند بدانند که آیا با استفاده از ترکیبات شیمیایی یک محصول می توانیم بفهمیم PH آن چند است یا نه.
پاسخ به این سوال منفی است و PH را با روش های مختلفی اندازه می گیرند. یکی همین است که در این شکل می بینید.
یعنی استفاده از یک سری کاغذهایی است که در PHهای مختلف تغییر رنگ می دهد و این کاغذها آغشته به یک موادی است که حالت مولکولی اش با حالت یونی اش رنگ های متفاوتی دارد.
یکی دیگر از روش های تعیین PH، استفاده از PHمترهای دیجیتالی است. همان طور که می بینید دقتش بالا است،
مثلا این یکی سمت چپی مثلا تا 3 رقم اعشار اندازه گیری کرده است و این یکی تا 2 رقم اعشار اندازه گیری کرده است.
خوب عموما این روش ها برای مقاصد آزمایشگاهی خیلی دقیق استفاده می شود. حالا برای شما به عنوان کسی که می خواهید یک حدودی از PH به دست بیاورید، من یک روش ابتکاری می خواهم به شما معرفی کنم و آن استفاده از آب کلم است.
همان طور که می بینید کلم خرد شده که یک مقداری هم آب به آن اضافه شده است یک همچین رنگی دارد حتی آب تصفیه اگر به آن اضافه شود به این رنگ در می آید.
اگر که یک مقدار آب صابون داخل آن بریزید، رنگ آن این شکلی می شود و این نشان دهنده ی PH قلیایی است. یک حدودی از PH به شما می دهد. مثلا به شما می گوید PH آن 9 یا 10 است. از 8 به بالا است.
اگر که مثلا سرکه یا یک محلول غلیظ اسیدی در آن بریزید به این رنگ در می آید.
حالا من یک آزمایشی که انجام دادم، شامپویی که رویش نوشته بود عدد 5 و نیم را به آن اضافه کردم به این رنگ درآمد. ببینید با حالا خنثی اش آنقدر متفاوت است. با یک همچین کار ساده ایی شما می توانید PH را اندازه گیری کنید و یک حدودی از آن به دست بیاورید.
مشاهده مطلب

دترجنت چیست؟

دترجنت ها یا محصولات شوینده معمولاً برپایه سورفکتانت هستند. مواد کف کننده، پرکننده، افزاینده؛ آنزیمها ها و غیره به فرمولاسیون شوینده ها اضافه می شود تا اثر بخشی آن را افزایش دهند. | در مقاله دترجنت چیست؟ از واژه استفاده شده است.
جلوگیری از رسوب مجدد چرک بر روی پارچه ترکیبات تشکیل دهنده شوینده ها اجزاء اصلی: سورفکتانت ها: مواد فعال کننده سطحی
اجزاء کمکی: • سازنده ها: با روش های مختلف قدرت پاک کنندگی شوینده ها را افزایش می دهند پلی فسفات های سدیم: کاهش سختی آب
نمک های سدیم
بورات ها: سفیدی الیاف و تمیز شدن پارچه ها
سیلیکاتهای سدیم: خاصیت خورندگی شوینده را کاهش می دهد
• پرکننده ها: برای پایین آوردن قیمت محصول نهایی به فرمولاسیون اضافه می شوند
• افزودنی ها: برای افزایش مرغوبیت و دادن خواص جدید به محصول استفاده می شوند پایدارکننذه های کف
مواد ضد کف
معلق نگهدارنده چرک
مواد ضد بازگشت
رنگبرهای شیمیایی
مواد ضد ماتی
بیوآنزیم ها
غلیظ کننده ها
سفیدکننده های فلوئورسنتی:
مشاهده مطلب

دی اکسان چیست؟

دی اکسان محصول جانبی فرآیند اتوکسیلاسیون یا اتوکسیله کردن ( فرآیند افزودن اتیلن اکساید به اسید چرب) می باشد. دی اکسان یکی از آلاینده های شامپوهای حاوی سدیم لوریل اتر سولفات می باشد و چیزی نیست که عمدا به شامپو و محصولات آرایشی بهداشتی اضافه شود. مطابق استاندارد ایران، حد مجاز دی اکسان برای شامپوی بزرگسال و شامپوی بچه 10 میکروگرم بر گرم می باشد و روش آزمون نیز برای آن ابداع شده است. | در مقاله دی اکسان چیست؟ از واژه استفاده شده است.
 برخی از سورفکتانت ها مثل سدیم لوریل اتر سولفات که اصطلاح تجاری آن تگزاپون است، در ترکیب بسیاری از محصولات پاک کننده آرایشی بهداشتی مثل شامپوها و لوسیون ها استفاده می شود. در طی فرآیند تولید سدیم لوریل اتر سولفات، فرآیندی به نام اتوکسیله شدن وجود دارد که در واقع فرآیند افزودن اتیلن اکساید به اسید چرب است. محصول جانبی این واکنش ماده ای ناخواسته به نام دی اکسان است که به صورت ناخالصی در مواد اولیه آرایشی بهداشتی باقی می ماند.
بسیاری از ایرانی ها با شنیدن این خبرها نگران شدند و دیدگاه های تاثیر برانگیزی درج نمودند. مگر خون قطری ها از ما رنگین تر است؟ این که چرا مصرف شامپوهای الوده برای ما ایرانی ها رواست ولی برای آن ها روا نیست؟ این موضوع باعث شد که خبرگزاری ها مسؤولین را فرا خوانده و با آنها در خصوص خطر دی اکسان در شامپوها مصاحبه کردند. از آنجا که اطلاعات زیادی در مورد دی اکسان در دسترس نیست، مسؤولین نیز جواب های مبهمی می دادند و به ذکر این توضیح که دی اکسان از محصولات جانبی ایجاد شده در مرحله تولید مواد اولیه شامپو است و این که در حال حاضر امکان انجام آزمایش تعیین مقدار دی اکسان در محصول نهایی که همان شامپو باشد وجود ندارد، بسنده می کردند.
راه حل ارائه شده آن بود که با شرکت تولیدکننده مکاتبه نموده و از آنها خواستم برگ آنالیز سورفکتانت های اتوکسیله (همه آنهایی که به eth ختم می شوند مثل myreth ، oleth ، laureth ، ceteareth و همچنین پلی اتیلن گلایکول) را ارسال کنند. همچنین از آنها خواسته شد نامه ای در سربرگ شرکت صادر کنند و در آن گواهی کنند که میزان دی اکسان در محصولات تولیدی از ppm بیشتر نیست.
حد مجاز دی اکسان در شامپو مطابق استاندارد ایران این عدد را از استاندارد ملی مربوط به شامپو تحت شماره حد مجاز دی اکسان در شامپوها استخراج شد. از آن پس روی گواهی های بهداشت سالانه نیز عبارت زیر درج گردید: If traces of dioxane are found, they conform to the standard of European Union (Cosmetic Directive 76/768/EEC and amendments) البته بعد از یکی دو سال مشخص شد مسئله دی اکسان آن قدرها هم نگران کننده نبوده و مقدار آن در شامپوها در حدی نیست که به کسی آسیب چندانی وارد کند و به این ترتیب حساسیت ها کم شد و امروزه خطر دی اکسان به ندرت خبرساز می شود.
رئیس آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی مرکز آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو منابع:
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: پدیده جذب

| در مقاله سورفکتانت ها: پدیده جذب از واژه استفاده شده است.
 بسیاری از ترکیبات شیمیایی، کف و سطوح مرطوب ایجاد می کنند ولی جزء ترکیبات شوینده دسته بندی نمی شوند، مانند متیل الکل در محلول آبی. خصلت اصلی یک شوینده این است که تجمع آن در سطح مایع بیشتر از درون مایع است. این پدیده جذب نام دارد و در سطوح مابین مایع–جامد، مایع–مایع و هوا–مایع ایجاد می شود که در شکل 1-1 نشان داده شده است.
شکل 1-1 : جذب در بین سطوح مختلف در شکل 1-1 مولکول شوینده به صورت یک شاخه آب گریز بلند و یک سر کوچک آبدوست مشخص گردیده که در جهت های مختلفی می تواند قرار گیرد. در نظر گرفتن ساختار مولکول شوینده به شکل مذکور، در واقع یک نوع ساده سازی است که متناسب با شکل ها و اندازه های این نوع مولکول ها در نظر گرفته شده و بیانگر بسیاری از خواص آن ها می باشد.
از اثر کشش سطحی برای مطالعه و اندازه گیری جذب استفاده می شود. مثالی از دو ماده شوینده در شکل 1-2 آورده شده که در نمودار مربوطه کشش سطحی بر اساس غلظت ترسیم شده است.
شکل 1-2 کشش سطحی در مقابل غلظت دو مورد قابل توجه در این شکل عبارتند از: اول اینکه برای هر دو ماده، نمودار ناپیوسته بوده و با افزایش غلظت، کشش سطحی به سرعت کاهش می یابد تا جایی که در اثر بالا بردن غلظت، تغییرات کشش سطحی بسیار کم می شود. این نقطه ایی است که در آن، سطح با یک تک لایه از مولکول های شوینده پوشیده شده است.
دوم اینکه شوینده 1 همانند شوینده 2 عمل می کند ولی از نظر کمی با یکدیگر متفاوتند (شیب نمودارها و نقطه تشکیل تک لایه مولکول، متفاوت است). همچنین حداقل کشش سطحی ایجاد شده حاصل از اضافه کردن این دو ماده با یکدیگر متفاوت می باشد. این مغایرت ها به دلیل تفاوت در شکل و اندازه قسمت های آب دوست و آب گریز این مولکول ها بوده و این بدان معنا است که تراکم این دو نوع مولکول شوینده در سطح، متفاوت می باشد.
جذب شوینده ها در سطح با تغییر ساختار مولکول شوینده، تغییر می کند. گروه های آبدوست متمایل به انحلال در فاز آبی بوده در حالی که قسمت آبگیز آن تمایل کمتری برای انحلال در این فاز دارد. مولکول های آب با یکدیگر قدیت و تمایل زیادتری برای انحلال قسمت قطبی مولکول شوینده دارند. بنابراین کل مولکول توسط قسمت آبگریز شوینده، بستگی به خواص سطحی دارد که در تماس با آن می باشد. اگر این سطح هوا باشد، دم غیر قطبی به سمت خارج از آب جهت گیری پیدا می کنند (شکل 1-1)، اگر یک جامد آبگریز باشد به سمت جامد و اگر جامد بسیار قطبی باشد به سمت آب قرار خواهد گرفت.
جذب ماده شوینده بر روی سطوح جامد بستگی به نوع آن (قطبی یا غیرقطبی) دارد. مکانیسم جذب کاملاً مشخص نشده است ولی جهت مشخص کردن جزئیات پیچیده آن، می تان به خلاصه زیر