تفاوت تونر و میسلارواتر

تونر و میسلارواتر هر دو محلول، مایع و شفاف هستند. مطابق دستورالعمل هر دو بدون آبکشی هستند اما گاهی نیاز است که برخلاف دستورالعمل مصرف شوند و آبکشی شوند. مراقب باشید به جای تونر، میسلارواتر را به شما نفروشند. پاک کنندگی تونر به علت حلال ها است اما پاک کنندگی میسلارواتر به علت شوینده ها و مواد فعال سطحی می باشد.
  تونر و میسلارواتر به علت شباهت های زیادی که با هم دارند با یکدیگر اشتباه می شوند.
 از آنجا که میسلارواترها نسبت به تونرها در بازار فراوان تر هستند معمولا میسلار واتر را به جای تونر می فروشند!

 شباهت های میسلارواتر و تونر • هر دو از نظر شیمیایی محلول هستند.
 • هر دو مایع شفاف هستند.
 • روی دستورالعمل هر دو نوشته نیاز به آبکشی وشستشو ندارند.

 تفاوت های تونر و میسلارواتر • میسلارواتر قبل از شوینده استفاده می شود. تونر بعد از شوینده استفاده می شود
 • میسلارواتر حاوی سورفکتانت است اما تونر واقعی حاوی سورفکتانت نیست.
 • از میسلارواتر می توان برای پاک کردن آرایش استفاده کرد اما از تونر نمی توان برای پاک کردن آرایش استفاده کرد.

 تفاوت تونر و تونیک تونیک در واقع لفظ فرانسوی تونر است. در عمل تفاوتی بین تونر و تونیک وجود ندارد.

 آیا میسلارواتر باید آبکشی شود؟ اگر در روتین از میسلارواتر استفاده می کنید حتما آبکشی کنید اما اگر هفته ای یک بار در هنگاه کوه نوردی یا طبیعت گردی برای پاک کردن ضدآفتاب قبلی و تجدید ضدآفتاب از میسلارواتر استفاده کردید نیاز به آبکشی نیست و اشکالی ندارد.

 آیا تونر نیاز به آبکشی دارد؟ تونرهای واقعی نیاز به آبکشی نداند اما از آنجا که خیلی از تونرها واقعی نیستند و حاوی مقادیر زیادی ماده شوینده یا سورفکتانت هستند بهتر است تونرها هم آبکشی شوند. هر چند که آبکشی تونر موجب می شود که ویژگی های تکمیلی آن مثل رطوبت رسان بودن یا تنظیم پ هاش بی فایده باشد. برای آبکشی بهتر است از آب تصفیه شده استفاده کنید. اگر از گلاب استفاده می کنید گلاب باید طبیعی باشد، در شیشه بسته بندی شده باشد، کمتر از یک سال از تولید آن گذشته باشد و در یخچال نگهداری شده باشد.
 اگر تونر روی پوست تان ایجاد احساس چسبندگی کرد به احتمال زیاد حاوی مقادیر زیادی ماده فعال سطحی یا شوینده است و باید آبکشی شود.
 View this post on Instagram A post shared by احسان حسنانی (@ehsan.hosnani) مایسل چیست؟
 ساختار اول مایسل (Micelle) است. یک مولکول ماده شوینده را اگر در آب حل کنید به سطح می آید. چرا بخاطر آنکه دلش می خواهد این دم های آب گریزش از آب فاصله بگیرد و بیاید در هوا برود. بنابراین این ترکیبات سطح را فعال می کنند که به آنها مواد فعال سطحی می گوییم. چون سطح را فعال می کنند.
 حالا اگر که غلظت این مواد در محلول از یک حد مشخصی بیشتر بشود، دیگر آن بالا جا نیست. در نتیجه اینها برای اینکه دم های آب گریزشان از همدیگر از آب فاصله بگیرد می آیند دور همدیگر حلقه می زنند. به این شکل و ساختاری به اسم مایسل (Micelle) تشکیل می دهند.
 وقتی که می گوییم میسلار واتر (Micellar water) منظورمان چه چیزی هست؟
 منظورمان یک محلولی است که در داخلش ترکیبات شوینده به فرم مایسل (Micelle) به این شکل زیاد قرار گرفته.

مشاهده مطلب

آیا می توان از گلاب به جای تونر استفاده کرد؟

تونرها با هدف پاکسازی عمقی پوست طراحی شده اند. در واقع کاری را که شوینده های معمولی نتوانسته اند انجام دهند، یعنی پاکسازی منافذ پوست و خارج کردن بقایای آرایش و کرم ضدآفتاب از داخل منافذ پوست، با استفاده از تونر انجام میشود. متاسفانه گلاب در این زمینه کاری نمی تواند انجام دهد. گلاب های غیرصنعتی که یک سال از تاریخ تولیدشان نگذشته برای اسپری کردن روی پوست مناسب هستند. بوی گلاب را برخی دوست دارند. گلاب واقعی کمی اسیدی است که برای پوست مفید می باشد. آغشته کردن پدهای پنبه ای به گلاب و مالیدن آنها به صورت بعد از شستشوی اولیه، اگرچه کار تونر را نمی کند، اما در کل مفید است. برخی افراد به تجربه دیده اند که گلاب باعث لک شدن پوست می شود، اما چنین چیزی صحت ندارد. اگرچه استفاده از گلاب های صنعتی که تاریخ مصرف شان گذششته باشد می تواند باعث التهاب پوست و نهایتا بروز لک شود.
  گلاب از تقطیر گل ها به دست می آید ( تقطیر با آب ) و قسمت اعظم آن، آب مقطر است. بنابراین چیزی برای پاکسازی عمقی پوست ندارد.
 در این مقاله با انجام یک آزمایش قصد داریم اثر گلاب را با تونر مقایسه کنیم.
 از همکارم آقا میلاد خواستم که به صورتش ضدآفتاب رنگی بزند و بعد از چند ساعت پوست را با شوینده معمولی بشوید. بعد از آبکشی و خشک کردن پوست با دستمال کاغذی مراحل زیر را انجام می دهیم:
 یک طرف صورت را با پد آغشته به گلاب پاک می کنیم و طرف دیگر را با پد آغشته به تونر
 مقدار رنگدانه ای که به پد آغشته به گلاب جذب شده را با مقدار رنگدانه ای که به پد آغشته به تونر جذب شده است مقایسه می کنیم.
 آن طرف که با گلاب پاک شده تقریبا رنگدانه ای از داخل منافذ پوست جذب نکرده است اما آن طرف که با تونر جذب شده است مقدار قابل توجهی رنگدانه جذب کرده است. بنابراین از نظر پاکسازی تکمیلی، گلاب نمی تواند کار تونر را انجام دهد. چون در داخل گلاب برخلاف تونر، حلال وجود ندارد.
 مزایای گلاب نسبت به تونر طراوت بخش است و برخی بوی گلاب را دوست دارند.
 پ هاش کمی اسیدی دارد و می تواند تنظیم کننده پ هاش پوست باشد.

 معایب گلاب نسبت به تونر گلاب برخلاف تونر حاوی حلال نیست و نمی تواند پاکسازی تکمیلی را انجام دهد.
 گلاب اگر در بطری های پلاستیکی بسته بندی شده باشد ممکن است در اثر مواجهه با آفتاب آلوده به مواد سمی شود
 گلاب اگر بیش از یک سال نگهداری شده باشد ممکن است فاسد شده باشد
 گلاب اگر آلوده و فاسد شده باشد ممکن است باعث لک شدن صورت شود.
مشاهده مطلب

آیا می توان از آب برنج به عنوان تونر استفاده کرد؟

شستشوی دو مرحله ای پاک سازی یا شستشوی دو مرحله ای پوست خیلی مهم است و حتی اگر با یک تونر خیلی معمولی یا با گلاب یا با اون آب برنج کسی تونر بزند خیلی بهتر از نزدنش است اما برای اینکه خدایی نکرده پوست شما دچار آلودگی میکروبی نشود و بدتر جوش نزند این چندتا نکته ای که به شما گفتم را رعایت کنید.
  آب برنج چیست؟ آب برنج به روش های مختلفی می تواند تهیه شود. یکی از روش ها جوشاندن و آبکش کردن برنج مطابق روش زیر است:
 100 گرم برنج را داخل آبکش بریزید و به خوبی بشویید تا آلودگی های آن حذف شود.
 برای وزن کردن برنج می توانید از ترازوی دیجیتال یا پیمانه های مدرج استفاده کنید

 برنج شسته شده را داخل قابلمه بریزید و نیم لیتر آب (معادل یک بطری آب معدنی کوچک) به آن اضافه کنید.
 بدون آنکه به آن نمک اضافه کنید، بین 5 تا 10 دقیقه بجوشانید.
 حدود نیم ساعت صبر کنید تا خنک شود و فرایند عصاره گیری از برنج کامل شود.
 قابلمه را کج کنید و در حالی که از قاشق کمک می گیرید، آب برنج از برنج جدا کنید و آن را داخل یک بطری بریزید. اگر چند دانه برنج وارد آب برنج تان شد، سختگیری نکنید.
 توجه: در این مرحله از آبکش استفاده نکنید، چون آب برنج مستعد آلوده شدن است و بعد از حرارت دیدن بهتر است از این ظرف به آن ظرف نشود تا کمتر آلوده شود.
 آب برنج به دست آمده را داخل یخچال نگه دارید.

 نکته: از یک بطری آب معدنی (حدود 500 میلی لیتر) که در ابتدا استفاده کردید، بخشی از آن بخار می شود. بخشی از آن جذب برنج می شود و نهایتا به اندازه یک سوم بطری، آب برنج به شما خواهد داد.
 این آب برنج بعد از اینکه داخل یخچال خنک شد، کمی قوام می گیرد و شبیه ژل می شود.



 مزایای آب برنج ارزان است. (حتی اگر با برنج کیلویی 90 هزار تومان حساب کنید باز هم فقط 9 هزار تومان برای مصرف یک هفته هزینه دارد)
 به راحتی می توان آن را در منزل تهیه کرد.
 خاصیت ضدالتهابی و روشن کنندگی برای پوست دارد.
 جالب است بدانید که بسیاری از تونرهای بسته بندی شده نیز حاوی آب برنج می باشند.

 معایب آب برنج خیلی سریع آلوده می شود. بنابراین حتما داخل یخچال نگه داری شود و بعد از یک هفته اگر استفاده نشده بود، دور ریخته شود.
 رطوبت رسانی آن موقتی است.
 پاک کنندگی ندارد.
 از آنجا که کمی قوام دارد وقتی با پد روی پوست می کشید اصطکاک لازم را با پوست ایجاد نمی کند.
 باید بعد از یک ساعت آبکشی شود.



 آیا می توان از آب برنج به عنوان تونر استفاده کرد؟ خیر زیرا :
 برخلاف تونرها، پاک کنندگی ندارد.
 از آنجا که کمی قوام دارد وقتی با پد روی پوست می کشید اصطکاک لازم را برای پاکسازی عمقی پوست ایجاد نمی کند.
 بر خلاف تونر، آب برنج بهتر است بعد از یک ساعت آبکشی شود.



 آیا می توان از آب برنج به عنوان ماسک صورت استفاده کرد؟ بله بعد از آنکه شستشوی اولیه پوست را انجام دادید، کمی آب برنج را روی صورت تان پخش کنید و اجازه دهید به مدت یک ساعت روی پوست بماند. سپس آبکشی کنید و بقیه مراحل روتین را انجام دهید.

 آیا می توان از آب برنج به عنوان ماسک مو استفاده کرد؟ بله به عنوان ماسک آبکشی شدنی می توانید استفاده کنید. به این صورت که موها را شامپو کنید. آب برنج را از ریشه تا نوک موها با نوک انگشتان روی ساقه مو پخش کنید. اجازه دهید 10 تا 20 دقیقه بماند. بعد آبکشی کنید.
 colleen.nz



مشاهده مطلب

فلسفه لایه برداری – پیلینگ چیست و چرا انجام می شود؟

در لایه اپیدرم پوست، دو پدیده همیشه در حال انجام است: نوسازی سلولی و ریزش سلولی. نوسازی سلولی را کراتینیزاسیون می گوییم و ریزش سلولی را دسکواماسیون. سرعت نوسازی سلولی در یک پوست سالم برابر ریزش سلولی است یعنی به همان تعداد که از سطح پوست سلول مرده می ریزد، تقریبا به همان تعداد نیز سلول تازه در لایه زایای اپیدرم تولید می شود. این دو همواره در تعادل هستند. هرگاه این تعادل به هم بخورد. مثلا ریزش سلولی بیشتر شود، خود به خود نوسازی سلولی نیز افزایش می یابد تا جبران کند. در لایه برداری یه صورت کنترل شده و با استفاده از مواد لایه بردار، ریزش سلولی را افزایش می دهیم. به این ترتیب، پوست برای اینکه بتواند این آسیب را جبران کند شروع به سلولسازی می کند به این ترتیب، پوست شاداب تر و جوان تر می شود. لایه برداری همچنین باعث می شود تیرگی پوست برطرف شود زیرا رنگدانه های ملانین که قبلا دراعماق اپیدرم ساخته شده بودند و به لایه های بالایی مهاجرت کردند، از پوست زدوده می شود. با لایه برداری همچنین درب منافذ پوست باز می شود. هوا به داخل منافذ پوست جریان پیدا می کند و باکتری های بی هوازی، که در اثر مسدود شدن منافذ وانباشت چربی ایجاد شده بود از بین می روند. به این ترتیب لایه برداری هم موجب جوان سازی می شود، هم لک را کاهش می دهد و پوست را روشن می کند و هم باعث می شود که کومدون ها ای جوش های سرسفید و سرسیاه زدوده شوند.
  در این ویدئو می خواهم در مورد لایه برداری، مزایای آن و اصلا فلسفه انجام این کار با شما صحبت کنم. اگر ما بخواهیم مقداری علمی صحبت کنیم لایه های پوست را اگر نگاه بکنید، فوقانی ترین لایه پوست یعنی اپیدرم (Epidermis) خودش از لایه های مختلفی تشکیل شده است که زیری ترین لایه، لایه بازال (Basal layer) است یا لایه زایا (Germ layer) جایی که در آن ساخت و ساز سلولی انجام می شود و از آن جایی که هدف از لایه اپیدرم ساخت کراتین های (Keratin) لایه شاخی (Stratum corneum) است ما به فرآیند تکثیر و تقسیم سلولی در لایه بازال کراتینیزاسیون (Keratinization) می گوییم.
 پس ما یک کراتینیزاسیون داریم که در لایه بازال اتفاق می افتد. همزمان با این کراتینیزاسیون یا سلول سازی یا نوسازی سلولی یک سری سلول از سطح پوست دارند می ریزند. به این فرآیند دسکواماسیون (Desquamation) یا ریزش سلولی می گوییم. بیایید کراتینیزاسیون را با حرف K و دسکواماسیون را با حرف D نمایش بدهیم. سرعت K اگر خیلی بیشتر از سرعت D شود یعنی کراتین بیشتر از حدی که باید بریزد دارد ساخته می شود. چه اتفاقی برای پوست می افتد؟ پوست ضخیم می شود، لایه شاخی ضخیم می شود، پدیده ای که ما به آن هایپر کراتینیزیشین (Hyperkeratinization) یا هایپر کراتوز (Hyperkeratosis) می گوییم.
 اگر دقت کرده باشید آقایانی که کشاورزی می کنند یا آقایانی که وزنه برداری می کنند کف دستشان پینه بسته است. آن ها افرادی هستند که لایه شاخی شان بیش از حد ضخیم شده است. حال حالت برعکس را در نظر بگیرید. موقعی را در نظر بگیرید که ریزش سطح سلولی یا D خیلی بزرگتر از K باشد. در آن صورت اپیدرم نازک می شود و پوست حساس می شود. حساسیت پوست یکی از عواملش این است.
 اما معمولا پوست در حالت تعادل وجود دارد. یعنی اگر یک تغییری روی آن اعمال کنیم اگر آن تغییر کنترل شده باشد K مساوی D می شود، پوست خودش را تغییر می دهد، مکانیزم هایش را تغییر می دهد، که در نهایت K مساوی با D باشد. یعنی هرچه سلول از داخل لایه زایا ساخته می شود از آن طرف از سطح پوست بیفتد.
 خوب حالا می آییم به فلسفه لایه برداری نزدیک می شویم. اگر شما به صورت کنترل شده یک لایه از روی لایه شاخی بردارید چه اتفاقی می افتد؟ در واقع سرعت ریزش سلولی را زیاد کردید. یک طوری دستی D را زیاد کردید. حال پوست می خواهد خودش را به تعادل برساند K زیاد می شود که مساوی باD شود. کراتینیزاسیون اتفاق می افتد، تکثیر و تقسیم سلول ها در لایه بازال اتفاق می افتد، نوسازی سلولی انجام می شود تا بیاید آن لایه شاخی که ریخته شده را جبران بکند و به این ترتیب پوست نو می شود، سلول های تازه می آید جای سلول های مرده قدیمی را می گیرد و طراوت پوست زیاد می شود.
 هفته ای یک بار با لایه بردارهای فیزیکی که به آن اسکراب (Scrub) می گوییم خودتان در خانه می توانید پوستتان را لایه برداری کنید یا استفاده از ماسک های لایه بردار این کار را انجام بدهید.
 یک لایه برداری ماهانه هم است که به صورت حرفه ای انجام می شود یعنی باید بروید پیش فشیالیست (Facialist) در سالن های زیبایی برای شما با دستگاه یا با ماسک لایه برداری عمقی انجام بدهند.
مشاهده مطلب

میسلار واتر چیست؟


  میسلارواترها (micellar water) در کل برای مواقعی پیشنهاد می شود که فرد به آب دسترسی ندارد. یعنی مثلا توی مسافرت است و می خواهد آرایشش را بدون اینکه به صورتش آب بزند پاک کند. یا مثلا سر کار هستید و میخواهید ضدآفتابش را تجدید کنید دسترسی به آب ندارید. آن موقع می توانید با میسلارواتر (micellar water) این کار را انجام بدهید. اما اگر که در منزل هستید و شب به صورت روتین برگشتید و دارید کارهایتان را میکنید که بخوابید احتیاجی نیست میسلارواتر (micellar water) استفاده کنید.
 بهترین چیز همان است که اول با فوم شروع کنید. البته افرادی که آرایش می کنند چشمشان را سایه می زنند یا ریمل می زنند و کلا از آرایش های مقاوم به آب مثل رژ لب های مقاوم به آب استفاده می کنند، آنها بهتر است که اول با یک پاک کننده دوفاز یا یک پاک کننده ای که بر پایه روغن است، آرایش مقاوم به آب را اول پاک کنند بعد فوم بزنند و اگر که در طول روز از ضدآفتاب استفاده کردید یا آرایش داشتید حتما پاک کردنتان را به صورت دو مرحله ای انجام بدهید. یعنی بعد از فوم زدن مرحله تونر زدن را هم انجام بدهید. تونرها بعضی هایشان احتیاج به آب کشی کردن دارد بعضی ها ندارد.

 خیلی از آنهایی که گفته اند آب کشی نکنید، با توجه به اینکه اگر که دیدید پوستتان را نوچ می کند آنها را یک آبکشی مختصر بکنید در نتیجه آن حالت از بین می رود. ولی در کل تونرها نیاز به آب کشی کردن ندارند و به صورت پیش فرض طوری طراحی شده اند که بدون آبکشی کردن کارشان را انجام دهند. بعد از تونر زدن می توانید حالا یک کرم مرطوب کننده یا یک سرم استفاده کنید مطابق پوستتان، مطابق نیاز پوستتان.
مشاهده مطلب

تونر چیست؟ چه فرقی با تونیک دارد؟


مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت اول کاهش اندازه ذرات

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها که ساده ترین آن ها هم هست، این است که سایز آنها را کاهش دهیم. مثلا کلاژن و الاستین مولکول های بزرگی هستند و به راحتی به پوست نفوذ نمی کنند. آنها از جنس پروتئین هستند. ولی اگر پروتئین را کوچک کنیم به پپتیدها واسیدهای آمینه تبدیل می شوند. پپتیدها و اسیدهای آمینه راحت تر به داخل پوست نفوذ میکنند. یا مثلا هیالورونیک اسید یک مولکول پلیمری است و از تعداد زیادی واحد همشکل تشکیل شده است. کوچک کردن سایز هیالورونیک اسید می تواند به افزایش نفوذ آن کمک کند.
  می خواهم در مورد یک موضوع بسیار بسیار مهم با شما صحبت کنم. سوالی که دغدغه خیلی از فشیالیست ها (Facialist) و کسانی است که دارند کار مراقبت از پوست انجام می دهند.
 اولین راهکار خیلی واضح است. وقتی یک جسمی داخل روزنه ای نمی رود این را می آییم کاهش اندازه می دهیم، یعنی سایزش را کوچک می کنیم. خیلی ترکیبات وقتی سایزش کوچک بشود می تواند در داخل پوست نفوذ بکند.
 ببینید مولکول هیالورونیک اسید این شکلی است. یک عدد n این جا نوشته شده این یعنی یک سری واحدهایی تکرار می شوند،n مرتبه این جا تکرار می شوند. اگر ما بتوانیم عدد n را پایین بیاوریم، هیالورونیک اسید می تواند در داخل پوست نفوذ بکند اما تا چه مقدار؟
 در این لایه ها ما به لایه شاخی کار داریم یعنی این بالا بالایی. میزنم این طرف تا شما لایه شاخی را بهتر ببینید. لایه شاخی خودش یک ساختاری شبیه دیوار آجری دارد. یک دیوار آجری که آجرهای این دیوار کورنئوسیت ها هستند. ملات سیمانی این دیوار چیست؟ ترکیباتی که در کل به آن لیپید می گوییم. کورنئوسیت ها پس در واقع سلول های لایه شاخی هستند. در داخل این کورنئوسیت ها یک استخرهایی وجود دارد که مواد جاذب الرطوبه آن جا قرار گرفته اند و رطوبت آب را جذب می کنند. جلوتر من به شما شکلش را نشان می دهم.
 کلمه امگا (Omega) را روی بعضی از ترکیبات آرایشی بهداشتی دیدید حتما. مثلا امگا 3، امگا 6، امگا 9. این ها همین اسیدهای چرب ضروری هستند. در کنارش کلسترول و سرامید این ها ملات سیمانی لایه شاخی را تشکیل می دهند. خوب این لایه شاخی با این ملات سیمانی و این ترکیبات جاذب الرطوبه کاری می کند که رطوبت از پوست خارج نشود.
 اسید آمینه چیست؟ واحدهای پروتئین است. یعنی شما یک مولکول پروتئین را بگیر ریزش کن، ریز ریزش کن تبدیل به اسید آمینه می شود. ببینید ساختار پروتئین این جا نشان داده شده است. یک اسید آمینه استn تا تکرار شده است.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت دوم: گرما و افزایش حرارت

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی دیگر از راه کارهای استفاده از روش گرم کردن و حرارت دادن است. گرما انرژی جنبشی مولکولها را بالا می برد. به همین علت نفوذ پذیرتر میشوند. برای گرم کردن از روش های مختلفی استفاده می شود. یکی از آنها بخور دادن است. بخور گرم باعث می شود که اولا آب بین سلولهای بیفتد. به این ترتیب غشاء سلولهای متورم شده و فضای بین سلولها هم بازتر می شود. ماسکهای حرارتی مثل ماسک گچی که در داخل آنها واکنش هایی از جنس هیدراسیون انجام می شود که واکنش های گرما زا هستند و همچنین پلاستیک هایی که داخلشان المنت هست و به وارم ماسک ها معروفند می توانند برای افزایش نفوذ، راهکار خوبی باشند.
  در پاسخ به این سوال که مواد موثره محصولات آرایشی بهداشتی و داروها چگونه در داخل پوست نفوذ می کنند، امروز می خواهم در مورد یک راهکار دیگر صحبت کنم.
 در این شکل پوست را می بینید. لایه رویی پوست یک لایه شاخی (Stratum corneum) است تشکیل شده از سلول هایی که لابه‌لایش چربی هایی از جنس لیپید (Lipid) است. این سلول ها و چربی هایی که لابه‌لایش است یک سد نفوذ ناپذیر در برابر ترکیبات ایجاد می کند.
 اگر که به پوست نگاه دقیق تری بکنیم، اجازه فدهید که شکل را عوض کنم در یک شکل دیگر بهتان نشان بدهم، در این شکل دقیق تر نشان داده شده است.
 یکی از روش های گرم کردن پوست استفاده از ماسک هایی است که در سالن ها استفاده می شود. ماسک ها انواع مختلف دارند. یک ماسکی داریم به نام ماسک گچی یا ماسک مدلاژ (Modelage). همان طور که گچ ساختمان را در آب بریزیم خمیر تشکیل بدهیم این آماده استفاده می شود و می شود به آن قالب داد، این گچ ها هم این گونه استفاده می شود. پودر را داخل آب خنک می ریزند، خمیر را تشکیل می دهند، روی پوست می گذارند، وقتی روی پوست قرار گرفت حرارت ایجاد می کند. جل الخالق چه اتفاقی می افتد؟
 ماسک های دیگری هم است مثلا ماسک پارافینی. یک مقدار دمایش از دمای پوست بیشتر است. یا مثلا در برند تالگو (Thalgo) من دیده ام ماسک جلبکشان را وقتی می گذارند که یک ماسک آب رسان است، یک مشماهای حرارتی هم روی سطح پوست می گذارند که به آن وارم ماسک (Warm mask) یا ماسک گرم کننده می گویند که این حرارت هم به افزایش نفوذ ترکیبات کمک کند.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - لایه برداری و حذف سلولهای مرده

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها لایه برداری است. همانطور که می دانیم لایه فوقانی پوست، خود از لایه های مختلفی تشکیل شده که فوقانی ترین آن، سلولهای مرده لایه شاخی می باشد. روش های مختلفی برای حذف این سلولها وجود دارد. لایه بردارهای شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی به این منظوراستفاده می شوند. اسیدهای آلفاهیدروکسی و بتاهیدروکسی با حذف پیوندهای پروتئینی بین سلولهای لایه شاخی که به آنها کورنئودسموزوم ها می گوییم به ریزش سلولهای لایه شاخی کمک می کنند و ضخامت لایه شاخی را کاهش می دهند.
 نکته دوم: آلودگی فقط ترشحاتی که از پوست بیرون می آید و موادی که از محیط به آن چسبیده نیست. یک بخشی از آلودگی های پوست سلول های مرده ما است که روی سطح پوست قرار گرفته است. روی سطح پوست ما یک سری سلول مرده که ناشی از تکثیر و تقسیم سلولی در لایه های پایین تر بوده همیشه وجود دارد. یک سری از این ها روی سطح پوست بدون هیچ پیوندی قرار گرفته اند، آماده اند که پوست تماس پیدا بکند با یک سطحی از آن جدا شوند. همان چیزی که در انگشت نگاری ها پلیس ها استفاده می کنند این سلول های مرده ای است که از سطح پوست جدا می شود به محض تماس با یک شی.
 بریم یک هیدروکسی اسید با هم دیگر ببینیم. در این شکل لاکتیک اسید (Lactic acid) را دارید می بینید. همان طور که می بینید یک هیدروکسی دارد چسبیده به اسید. چون هیدروکسی خیلی به اسید نزدیک است به این آلفاهیدروکسی اسید (Alpha hydroxy acid) می گوییم. حالا اگر دورتر بود یعنی این جا بود به آن بتا هیدروکسی اسید (Beta hydroxy acid) می گفتیم و در ترکیباتی مثل این یکی (Lactobionic acid) تعداد هیدروکسی ها بیشتر است. پس به این پلی هیدروکسی اسید (Poly hydroxy acid) می گوییم.
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت چهارم: اولتراسوند و سونیکیشن

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این راه ها استفاده از امواج اولتراسوند یا فراصوت است که مانند صوت از جنس امواج مکانیکی است و برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد. اولتراسوند معمولا در سالن های زیبایی به شکل های مختلفی موجود است. اما همه آنها یک پروب دارند که متشکل از یک صفحه دایره ای پهن با قطر حدود پنج سانتی متر است که مواد روی آن قرار می گیرند. سپس روی پوست کشیده می شود. امواج فراصوت انرژی جنبشی مولکول ها را افزایش داده و موجب نفوذ آنها می شود. همچنین به علت اثر حرارتی امواج اولتراسوند، عنصر گرما را هم برای افزایش نفوذ خواهیم داشت.
 
مشاهده مطلب

نفوذ به پوست - قسمت پنجم: الکتروتراپی

پوست انسان سد نفوذ ناپذیری است که مواد به آسانی به داخل آن نفوذ نمی کند. به همین دلیل باید راه هایی پیدا کرد که بتوانیم مواد موثره و ترکیبات دارویی را به داخل پوست وارد کنیم. یکی از این روش ها الکتروتراپی است. این روش که به هیدرودرمی نیز مشهور است با استفاده از یک جریان الکتریکی DC است که فرکانس پایینی دارد. در داخل پوست یک جریان الکتریکی خفیفی وارد می شود و این جریان الکتریکی باعث می شود که مواد دارای بارالکتریکی مثبت به داخل پوست حرکت کنند. آب و مواد جاذب الرطوبه اسیدی با این جریان حرکت می کنند و پوست را به صورت موقتی سرشار از رطوبت می کنند. این رطوبت علاوه بر شاداب سازی پوست، به افزایش نفوذ ترکیبات موثره نیز کمک می کند. نوعی دیگر از الکتروتراپی که به هایفرکوئنسی مشهور است دستگاهی است که یک جریان متناوب فرکانس بالا را از طریق یک بازویی یا هندپیس وارد الکترودهای شیشه ای می کند که به شکل های مختلفی موجودند. انواع قارچی، قاشقی، نقطه ای و شانه ای هستند که کاربردهای مختلفی دارند. در داخل این الکترودها، یک گاز بی اثر مثل ارگون یا نئون وجود دارد. اگر این گاز، آرگون باشد نوری که ایجاد می شود قرمز رنگ خواهد بود. اگر نئون باشد نوری که ایجاد می شود، سبز رنگ خواهد بود. در اثر تماس الکترود با پوست، اکسیژن هوا تبدیل به ازن شده و این ازن موجب ضدعفونی شدن پوست از طریق حذف باکتری های هوازی می کند. الکترود شانه ای برای حذف جوش های پوست سر، رفع شوره و تقویت گردش خون مویرگی استفاده می شود. الکترود قارچی روی نواحی وسیعتر صورت استفاده می شود. الکترودی که تیز است روی جوش های نقطه ای استفاده میشود.
  پنجمین روش افزایش نفوذ ترکیبات موثره به داخل پوست، استفاده از جریان الکتریکی است. دوستان سلام مجدد احسان حسنانی هستم و در ادامه ویدئوهای سریالی ده گانه من در مورد روش های افزایش نفوذ ترکیبات موثره به داخل پوست امروز می خواهم با شما در مورد جریان الکتریکی صحبت کنم.
 ویدئوی قبلی به امواج صوتی اشاره داشت، به امواج فراصوت اشاره داشت، به روشی که به آن سونوفورسیس (Sonophoresis) می گفتیم. امروز جریان الکتریکی که به آن یونتوفورسیس (Iontophoresis) می گوییم.
 جریان الکتریکی دو مدل است: مدل فرکانس پایین و مدل فرکانس بالا.
 در شکل های مختلف معمولا برای دور چشم پروبش با بقیه صورت متفاوت است. این می خواهد چه کار بکند؟ می خواهد موادی را که در اثر جریان الکتریکی حرکت می کنند وارد پوست کند. چه موادی در اثر جریان الکتریکی حرکت می کنند؟ موادی که بار الکتریکی مثبت داشته باشند، یعنی خاصیت اسیدی داشته باشند. مرطوب کننده هایی که یک عامل اسیدی در داخلشان وجود دارد.
 ساختار پوست را می بینید. منافذ پوست گفتیم یک دسته اش وصل می شود به غدد چربی، یک دسته اش وصل می شود به غدد عرق. آن دسته ای که به غدد عرق وصل می شود کار نداریم. آن دسته ای که به غده چربی وصل می شود نامش فولیکول است. داخلش چیست؟ چربی سبوم. چربی سبوم می خواهد خارج بشود. چه کار باید بکنیم؟ ژل دزن روی پوست می آید.
 لو فریکوئنسی یا همان فرکانس پایین چیزی است که در گالوانیک و دزن اتفاق می افتد. به آن هیدرودرمی می گویند. گالوانیک چه کار می کند؟ مواد با بار الکتریکی مثبت را که خاصیت اسیدی دارند وارد پوست می کند و پوست را به صورت موقتی رطوبت رسانی می کند. این رطوبت رسانی باعث افزایش نفوذ ترکیبات موثره می شود.
 می رویم سراغ های فریکوئنسی. های فریکوئنسی دستگاه هایی است که جریان متناوب با فرکانس بالا واردش می شود، اکسیژن هوا را به ازون تبدیل می کند. ازون ضد عفونی کننده است در نتیجه برای درمان آکنه استفاده می شود. گفتیم حرارت ایجاد می کند. حرارت چه بود؟ ویدئوی دوم. باعث افزایش نفوذ ترکیبات می شود، گردش خون مویرگی را بالا می برد.
مشاهده مطلب

روش صحیح اصلاح صورت

خیلی از دوستهای من می پرسند چرا هر وقت صورتم را اصلاح می کنم جوش می زند؟ برای انجام یک اصلاح صحیح، راحت و بدون عارضه با تیغ، لازم است اقداماتی انجام شود. قبل از اصلاح، صورت خود را به خوبی بشویید. به منظور حرکت آزاد و بدون اصطکاک تیغ روی پوست از خمیر ریش استفاده کنید. خمیر ریش های امروزی با دست قابل استفاده هستند.
مشاهده مطلب

آروماتراپی چیست؟

آروماتراپی علمیست که در آن با تأثیرگذاری بر حس بویایی، اثرات درمانی ایجاد می شود. یکی از کاربردهای اسانس های روغنی، رایحه درمانی است. آروما به معنای رایحه و تراپی به معنای درمان می باشد.
 برخی گیاهان دارای خاصیت ضد باکتری بوده و برخی از آن ها با تسکین اعصاب ، موجب ایجاد آرامش می شوند.
 واژه آروماتراپی از دو بخش تشکیل شده است: •  آروما (aroma) به معنای بو و رایحه
 •  تراپی (therapy) به معنای درمانی به کسی که در زمینه رایحه درمانی یا آروماتراپی آموزش دیده و مهارت دارد آروماتراپیست می گویند.
مشاهده مطلب

معرفی دستگاه های سالن های زیبایی

لامپ بزرگنما و لامپ وود از تجهیزات سالن های زیبایی می باشند. لامپ وود یک وسیله کوچک دسته دار است که از نور خاصی برای تاباندن به پوست در یک اتاق تاریک برای تشخیص باکتری، قارچ و تغییر رنگ پوست استفاده می شود.
  لامپ بزرگ نما ابزاری برای بررسی کامل پوست می باشد.
 Magnifying lamp لامپ وود با استفاده از این لامپ می توان مشکلات و بیماری های پوست را تشخیص داد.
 tinea capitis
 pityriasis versicolor
 vitiligo
 melasma
مشاهده مطلب

دستگاه های آرایشگاهی پاکسازی پوست

لامپ بزرگ نما، لامپ وود، دستگاه بخور، دستگاه ماساژور یا برس پوست و دستگاه اسپری یا اتمایزر در سالن های آرایش و زیبایی برای پاکسازی پوست استفاده می شوند.
  لامپ بزرگ نما ابزاری برای بررسی کامل پوست می باشد.
 Magnifying lamp لامپ وود با استفاده از این لامپ می توان مشکلات و بیماری های پوست را تشخیص داد.
 tinea capitis
 pityriasis versicolor
 vitiligo
 melasma دستگاه بخار برای بخور دادن به صورت استفاده می شود. فاصله دستگاه تا صورت، میزان حرارت آن را تعیین می کند. برای پوست های ضخیم، فاصله باید کمتر و برای پوست های حساس فاصله دستگاه با پوست موقع استفاده باید بیشتر باشد.
 Facial steamer دستگاه ماساژور یا برس پوست به وسیله این دستگاه با برس های کوچکی که نرم یا زبر هستند و با سرعت های مختلفی می چرخند، برای ماساژ صورت و بدن استفاده می شود. برای پوست های چرب از برس های ضخیم و برای پوست های خشک از برس های نرم استفاده می شود.
 ّFacial brush and massager دستگاه اسپری یا اتمایزر دستگاهی برای شست و شوی صورت با آب اسپری شده است. اسپری کردن باعث تحریک پوست و فعال کردن متابولیسم سلولی می شود. همچنین پوست را به صورت ملایم ماساژ می دهد.
مشاهده مطلب

گلوکونات منگنز در محصولات آرایشی بهداشتی

منگنز باعث افزایش سنتز کلاژن و ترمیم پوست آسیب دیده می شود.
مشاهده مطلب

فیتواسفینگوزین در محصولات آرایشی بهداشتی

اسفینگوزین یکی از لیپیدهای پوست است. فیتو اسفینگوزینها در واقع اسفینگوزین های گیاهی با خاصیت ضدالتهابی، ضد آکنه و ضدپیری هستند که به عنوان مواد اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارند.
  فسفواسفینگوزین یکی از لیپیدهای طبیعی لایه شاخی پوست است. این ترکیب هم به شکل آزاد هم به عنوان بخشی از سرامیدهای پوست، چسبندگی سلول های پوست را ایجاد می کند. فیتواسفینگوزین ها التیام دهنده، ضدآکنه و ضدپیری هستند و کاربردهای آرایشی بهداشتی گسترده ای دارند. اما به علت مشکلات فرآوری از جمله حلالیت اندک در آب و روغن، بالا بودن دمای انحلال (بالاتر از درجه سانتیگراد)، متبلور شدن در دمای محیط و ریسک تشکیل رسوب با گذشت زمان در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی کمتر استفاده شده است.
 با استفاده از سیستم های حمل و نقل مولکولی و حامل های فسفولیپیدی که در فاز آبی فرمولاسیون شبکه های لاملار تشکیل می دهند می توان از فیتو اسفینگوزین ها در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی استفاده نمود. ترکیب درصد لیپیدهای تشکیل دهنده این محصول شباهت به پوست داشته (بیومیمتیک ) و تمام عناصر مورد نیاز برای افزایش عملکرد سدی پوست و افزایش زیبایی پوست را دارد. فیتواسفینگوزین به صورت دولایه های فسفولیپیدی پایدارشده و قابلیت انحلال بالایی در آب دارد.
 Source: wikinoticia.com
مشاهده مطلب

گلوکونات روی در محصولات آرایشی بهداشتی

زینک یا روی نقش بسیار مهمی در فعالیت های حیاتی بدن دارد. گلوکونات روی برای تأمین این عنصر ارزشمند در محصولات آرایشی بهداشتی به کار می رود.
 زینک یا «روی» در جریان بسیاری از فعالیت های حیاتی بدن نقش اساسی ایفا می کند. برای ترمیم زخمها و آسیب های جلدی حدود آنزیم ایفای نقش دارند که جهت ساخت این آنزیمها وجود روی ضروری است.
 این ماده باعث افزایش قدرت تجدید ساختار سلولی شده و ساخت پروتئینهای ضروری از قبیل کراتین کلاژن و الاستین را تسریع می نماید. روی همچنین با جلوگیری از تکثیر باکتریها در ترمیم زخمها بسیار موثر میباشد.
مشاهده مطلب

اثر آلودگی هوا بر پوست و روتین پوستی در هوای آلوده

آلودگی هوا و فلزات سنگین از عوامل آسیب رسان پوست هستند که در یک قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. استفاده از موادی مثل پلی ساکاریدها که می تواند با آلاینده هایی مثل فلزات سنگین کیلیت تشکیل دهند، یک راهکار آرایشی بهداشتی مدرن است.
  مهمترین آلاینده‌های هوای شهر تهران عبارتند از : ذرات معلق (particulate matter)‬، این ذرات از سد دفاعی طبیعی بدن عبور می‌کنند و به طور عمقی به ریه‌ها نفوذ کرده و باعث تشدید آسم و اختلال عملکرد ریوی می‌شوند. ذرات معلق موجود در هوا اگر غلظت آنها بالاتر از یک حد باشد باعث مرگ و میر خواهد شد.
 اکسیدهای نیتروژن، منواکسید کربن ، اکسیدهای گوگرد، سولفات ها و سولفیدهیدروژن از دیگر آلاینده های هوا هستند.
 ترکیبات رادیواکتیو مانند رادن و برخی از آلاینده های خاص مانند هیدروکربن های آروماتیک و حلقوی(PAHs)، آزبست همچنبن امکان حضور برخی از عناصر فلزی مانند جیوه، کادمیوم، سرب، آرسنیک در هوای شهر تهران وجود دارد. آلودگی هایی که توسط انسان ایجاد می شود منوکسید کربن: گاز سمی منوکسید کربن ، در اثر ناقص سوختن بنزین و گازوئیل از طریق اگزوز وارد هوا می‌شود.
 دی‌اکسید گوگرد: عمدتا مربوط به نفت کوره (نفت سیاه) است که در بعضی صنایع و تاسیسات حرارت مرکزی و تولید نیرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 هیدروکربن‌های آلی فرار
 ذرات ریز معلق: بطور عمده ، از سوختن نفت کوره حاصل می‌شود.
 ترکیبات سرب: بنزین خودروها اغلب دارای ماده‌ای به نام تترا اتیل سرب است که به منظور روان کردن کار سوپاپ‌ها و به‌سوزی بنزین به آن اضافه می‌شود. این ماده هنگام سوختن بنزین ، باعث پراکنده شدن ذره‌های جامد و معلق ترکیبات سرب در هوا می‌شود که هم سمی‌اند و هم به صورت رسوب‌های جامد وارد دستگاه تنفسی می‌شوند. آلاینده های طبیعی منابع طبیعی آلودگی هوا از قبیل طوفان های گرد و غبار، آتش‌سوزی جنگل ها، آتشفشان ها، گرده گیاهان و نشت گاز طبیعی می‌باشد و آلودگی ناشی از آنها یک پدیده دائمی است که بعلت گردش فرآیندهای طبیعی مقدارش کمابیش در سطح زمین ثابت است. مقدار آلودگی طبیعی در مقایسه با آلودگی مصنوعی خیلی بیشتر و قابل توجه می‌باشد. اما در طبیعت چندین مکانیسم خودپالایی وجود دارد که سطح زمین را برای حیات موجودات مناسب و قابل تحمل می‌سازد. نقش انسان در کنترل آلودگی ناشی از منابع طبیعی خیلی کم است. اما انسان بوسیله بر هم زدن تعادل اکولوژیکی و طبیعی ناشی از آلودگی مصنوعی می‌تواند وضع را بدتر نماید و به آلودگی طبیعی بیافزاید. آلودگی هوا چه اثرات مخربی بر روی پوست دارد؟ مواجهه با آلاینده های هوا مثل ذرات معلق، هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای، ترکیبات فرار آلی می توانند به پیری پوست شتاب دهند. این آلاینده های استرس اکسیداتیو تولید می کنند که مجر به شکستن کلاژن و الاستین می شوند.
 آلودگی هوا می تواند بیماری های التهابی پوست مثل درماتیت آتوپیک، اگزما و پسوریازیس را تشدید کند. زیرا در این افراد سد دفاعی پوست آسیب دیده و آلودگیها به راحتی به پوست نفوذ می کنند.
 آلاینده های هوا خصوصا هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای می تواند حتی باعث سرطان پوست شوند زیرا رادیکالهای آزاد تولید می کنند که DNA را تخریب می کند.
 رادیکالهای آزاد تولید شده در اثر مواجهه با الودگی هوا می تواند منجر به بروز لک شود
 آلودگی هوا می تواند منجر به ایجاد انسداد در منافذ پوست و ایجاد انواع آکنه شود.

 روتین پوستی در هوای آلوده در روزهای آلوده، تمیزکردن پوست قبل از خواب را در روتین شبانه خود قرار دهیم.
 مرطوب کننده های حاوی آنتی اکسیدان استفاده کنید.
 در طول روز ضدآفتاب بزنید. تصور نکنید که چون زمستان است نیاز به ضدآفتاب نداریم!
مشاهده مطلب

آنتی سپتیک در محصولات آرایشی بهداشتی

آنتی سپتیک یعنی گندزدا و میکروب کش. آنتی سپتیک ها معمولاً برای جلوگیری از عفونت استفاده می شوند. به عبارت دیگر ترکیبات ضدعفونی کننده هستند. البته ضدعفونی کننده هایی که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند، با ضدعفونی کننده هایی که برای کف اتاق، توالت و فاضلاب به کار می روند، متفاوتند.
مشاهده مطلب

پروتئین شیر در محصولات آرایشی بهداشتی

پروتئین شیر: مرطوب کننده و امولینت قوی. تأمین مواد غذایی و رطوبت پوست و مو. اسیدهای آمینه متنوع و کامل هستند به همین علت غنی ترین ماده مغذی پروتئین به شمار می آیند.
milk protein

 
مشاهده مطلب

اسیدهای آمینه در صنایع آرایشی بهداشتی

اسیدهای آمینه به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم بندی می شوند.
 • 60 تا 70 درصد وزن این ریز جلبک را پروتوئین تشکیل می دهد. جالب اینجاست که پروتوئین آن شامل همه انواع اسیدهای آمینه می باشد که 40/46 درصد از آنها اسیدهای آمینه ضروری هستند که بدن انسان قادر به تولید آنها نیست.
 - لایسین و پرولین برای سنتز کلاژن ضروری هستند.
 - متیونین و سیستئین به سنتز پروتوئین های بافتهای اتصالی کمک می نماید.
 - سرین برای سنتز فسفولیپیدهای دیواره های سلولی حیاتی است.
مشاهده مطلب

عصاره جلبک دریایی کلورلا

کاهش استرس سلولی، تاثیر فوری در لیفتینگ پوست، افزایش سنتز کلاژن 1
Algae extract

 
مشاهده مطلب

عصاره خاویار

تقویت رشته های متصل کننده درم و اپیدرم (لامینین 5 و کلاژن 7)، افزایش سنتز گلایکوزآمینوگلایکن و کلاژن
caviar extract

 
مشاهده مطلب

گلایکوزآمینو گلایکن

ماده زمینه ای ماتریس برون سلولی، مهار ماتریس متالوپروتئینازها
glycosaminoglycans

 
مشاهده مطلب

پولولان و لیفتینگ پوست

پلی ساکارید خطی، تاثیر فوری در لیفتینگ پوست
pulullan

 
مشاهده مطلب

کائولین در محصولات آرایشی بهداشتی

جذب کننده چربی
kaolin

 
مشاهده مطلب

میکا در محصولات آرایشی بهداشتی

به عنوان پایه برای بارگذاری رنگدانه های طلایی و افزایش زیبایی محصول استفاده می شود
Mica (Natural hydrated aluminium silicate)

 
مشاهده مطلب

تالک در محصولات آرایشی بهداشتی

ماده پرکننده و تشکیل دهنده بخش عمده محصولات آرایشی پودری و پودر بچه
Talc

  پودر تالک چیست؟ تالک ماده معدنی است که عنصرهای اصلی آن منیزیم، سیلیکون و اکسیژن است. رطوبت را به خوبی جذب می کند و اصطکاک راکاهش می دهد. پوست را خشک نگه می داد و از تشکیل بثورات های پوستی جلوگیری می کند. در محصولات آرایشی بهداشتی مثل پودر بچه و پودرهای صورت و بدن بزرگسالان به شکل گسترده ای استفاده می شود.
 برخی از انواع تالک در فرم طبیعی شان حاوی آزبست هستند ماده ای که در اثر استنشاق سرطان ایجاد می کند.
 در سال 1976 انجمن عطر و آرایشی بهداشتی (CTFA) دستورالعمل هایی منتشر کرد که به موجب آن تمامی تالک مصرفی محصولات بهداشتی آمریکا باید عاری از آزبست باشند

 آیا تالک ایجاد سرطان می کند؟ وقتی در مورد سرطانزایی پوست تالک صحبت می کنیم باید بین تالک حاوی آزبست و تالک فاقد آزبست تفاوت قائل شویم. در سرطان زایی تالک حاوی آزبست شکی نیست. اما شواهد در باره تالک بدون آزبست شفافیت کمتری دراد.
 محققان دو نوع مطالعه را برای تعیین سرطان زایی یک ماده انجام می دهند.
 مطالعات آزمایشگاهی: در مطالعاتی که در آزمایشگاه انجام می شود، حیوانات با یک ماده در دوز بالا مواجه می شنود تا ببیننند آیا تومور یا مشکلات دیگری در خصوص سلامت برایشان پیش می آید. دانشمندان ممکن است سلولهای حیوان را در ظروفی که ماده تحت آزمایش قراردارد بگذاردند تا ببینند آیا تعییری در سلول ایجاد میوشد. اما اینکه نتایج حاصل از اینگونه آزمایشات برای انسان هم صادق باشد شفاف نیست. اما مطالعات آزمایشگاهی، روش خوبی براید تعیین احتمال سرطان زایی یک ترکیب می باشد.
 مطالعه روی انسان ها: یکی دیگر از انواع آزمایشها برای تعیین سرطان زایی مطالعه شدت سرطان زایی یک ترکیب در گروه هایی از افراد است. این مطالعه می تواند شدت سرطانزایی در یک گروه که با ماده مواجه شدند را با شدت سرطان زایی با گروهی که مواجه نشدند را مقایسه می کند. اما گاهی دانستن اینکه نتایج این مطالعات چیست واقعا سخت است زیرا عوامل دیگری می تواند در نتایج تاثیر داشته باشد.
 در بسیاری از موارد هیچ کدام از رو روش فوق به تنهایی، شواهد کافی برای تعیین سرطان زایی ارائه نمی کنند بنابراین دانشمندان معمولا به نتایج هردو مطالعه نگاه می کنند.
 مطالعات آزمایشگاهی در مودر پودر تالک در مورد پودر تالک، نتایج مطالعات آزمایشگاهی که روی حیواناتی مثل رت، موشها و همسترها روی تالکهای بدون آزبست انجام شد، نتایج مختلفی داشت. در برخی از شرایط تومور تشکیل شد و در برخی از شرایط تومور تشکیل نشد
 مطالعه روی افراد در مورد پودر تالک سرطان تخمدان گفته می شود اگر ذرات پودری که روی ناحیه واژن استفاده می شود به داخل واژن، رحم و لوله های فالوپ مهاجرت کند، منجر به ایجاد سرطان تخمدان می شود
 بسیاری از مطالعاتی که روی خانم ها انجام شده ارتباط بین پودر تالک و سرطان تخمدان بررسی شده است. یافته ها آمیخته بود. برخی مطالعات گزارش کرد که ریسک سرطان، کمی افزایش یافته برخی مطالعات، عدم افزایش ریسک سرطان را گزارش کردند. این نوع مطالعات دقت لازم را ندارد. زیرا خیلی ها یادشان نمی آید که در چند سال گذشته آیا از تالک استفاده کرده اند یا خیر. cancer.org
 سرطان شش ها برخی مطالعات که روی کارگران معدن تالک انجام شد نشان داد که ریسک سرطان شش ها در این افراد افزایش یافته است. اما برخی دیگر از مطالعات چنین چیزی را نشان نداده است. زیرا تالکی که در معدن وجود دارد حاوی آزبست است. ضمن اینکه کارگران معادن تالک با مواد دیگری نیز سروکار دارند که آنها هم ممکن است در بروز سرطان ریه نقش داشته باشند.cancer.org

 https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/talcum-powder-and-cancer.html




 هفت جایگزین پودرتالک که سرطان ایجاد نمی کند پودر تالک ما را یاد پودر بچه و محصولات بهداشتی می اندازد. اخیرا مواردی دال بر سرطان زایی پودر تالک گزارش شده است. شکالت های زیادی از پودر بچه و محصولات شاور تو شاور جانسون اند جانسون رسیده که گفته می شود باعث سرطان تخمدان ovarian cancer و مزوتلیوما mesothelioma شده است.

 مطالعات زیادی نیز در خصوص ارتباط تالک وسرطان وجود دارد. مثلا در یکی از این تحقیقات نشان داده شد که خانمه هایی که پودر تالک را برای بهداشت شخصی استفاده می کرده اند بین 20 تا 30 درصد ریسک سرطان تخمدان در آنها افزایش یافته است.

 همچنین سازمان غذا و داروی آمریکا نمی تواند گارانتی کند که پودرهای تالک موجود در آمریکا عاری از آزبست هستند.

 اسنتشاق آزبست می تواند به مزوتلیوما منجر شود.

 آکادمی نوزاد شناسی آمریکا اخطارداده که پودرتالک می تواند مشکلات تنفسی در کودکان ایجاد کند

 افرادی که نگران ایمن پودرهای تالک هستند می توانند ازجایگزین های فاقد تالک استفاده کنند.

 برخی از آنها را به راحتی میتوان از سوپر مارکت، داروخانه یا به صورت آنلاین سفاش داد. برخی نیز مثل پودر ابریشم، نیترید بور یا اکسید زینک سخت گیر می آیند.

 با استفاده از موادی مثل نشاسته یا کائولن می توان به راحتی پودر بچه خانگی درست کرد.drugwatch.com


مشاهده مطلب

دی اکسید تیتانیوم در محصولات آرایشی بهداشتی

ضدآفتاب فیزیکی، مات کننده. تیتانیوم دی اکساید یکی از ترکیبات معدنی بسیار مهم در محصولات آرایشی بهداشتی مثل ضدآفتاب ها و همچنین کرم های مراقبت از پوست نظیر کرم ویتامین بریر موستلا می باشد.
 
مشاهده مطلب

اکسید روی در محصولات آرایشی بهداشتی

ضدآفتاب فیزیکی، قابض، ضدعفونی کننده. اکسید روی یکی از ترکیبات معدنی با اهمیت در فرموله کردن محصولات ضدآفتاب است. فرم میکرونیزه اکسید روی، گسترده ترین طیف محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش آفتاب را دارد.
 
مشاهده مطلب

پودر الماس در محصولات آرایشی بهداشتی

افزایش درخشش پوست و زیبایی محصول
diamonds powder

 
مشاهده مطلب

آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی

آنتی اکسیدان همانطور که از نامش پیداست، از اکسیداسیون جلوگیری می کند. اکسیداسیون در محصولات آرایشی بهداشتی زیان آور بوده و می تواند سبب فساد محصول شود. آنتی اکسیدان ها با محدودکردن تشکیل رادیکال های آزاد با اکسایش مقابله می کنند.
  آنتی اکسیدان ماده ای است که اکسیداسیون را مهار می کند. وقتی سلول اکسیژن را به انرژی تبدیل می کند، مولکول های کوچکی به نام رادیکالهای آزاد ساخته می شوند. رادیکالهای آزاد اگر به میزان طبیعی ساخته شوند، بدن را از سموم مضر رهایی می دهند و در بسیاری اعمال اصلی زندگی، شامل سیستم ایمنی، متابولیسم و تولید کلاژن شرکت می کنند. اما وقتی رادیکالهای آزاد به مقادیر بیش از حد تولید شوند، به سلولهای بدن آسیب رسانده و باعث آسیب بافتی می شوند.
 •  ترکیبات واکنش آن بدون رنگ و بدون بو باشد. سمی نبودن، سازگار بودن با اجزای تشکیل دهنده محصول و ظروف بسته بندی از نیازمندی های آشکار و ضروری یک ماده آنتی اکسیدان هستند. معرفی برخی ترکیبات آنتی اکسیدان توکوفرول ها: این مواد طبیعی بسیار گران قیمت هستند. بنابراین بکارگیری آن ها در غلظت های بالاتر به نحوی که بتواند مؤثرتر باشد، عملا انجام نمی شود. موادی مانند سیتریک اسید و لسیتین، اثر هم افزایی روی این ترکیبات دارند.
 هیدروکسی آنیسول بوتیل دار شده: استفاده از BHA در ترکیب با استرهای گالات اثر هم افزایی دارد. این ماده، به ندرت به تنهایی استفاده می شود.
 هیدروکسی تولوئن بوتیل دار شده: این ترکیب که با نام اختصاری BHT مشهور است و توپانول از نام های تجاری آن است، یکی از مشهور ترین مواد آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی است. از این ترکیب به شکل گسترده ای برای جلوگیری از فساد روغن ها و اسیدهای چرب استفاده می شود. واکنش های اکسیداسیونی بدن در بدن انسان دو نوع واکنش اکسیداسیونی رایج رخ می دهد که باید توسط موادی که فعالیت آنتی اکسیدانی دارند بدن را در برابر آثار مخرب آنها محافظت نمود.
 2- واکنش های نشات گرفته از هیم ها (مانند هموگلوبین آزاد) که رادیکال های از نوع اکسو فریل تولید می کنند (در اینجا Hb [Fe 3+ O2°-] ). این رادیکال های اکسوفریل با اثر بر روی آب، خود منجر به ایجاد رادیکال های هیدر وکسیل می شوند. اندازه گیری اثر آنتی اکسیدانها اثر آنتی اکسیدانی مواد آنتی اکسیدان را می توان با استفاده از دستگاه رنسیمَت اندازه گیری نمود.
 دستگاه رنسیمت Metrohm کانادا رنسیمت دستگاهی است که روغن و ترکیبات چربی را به صورت حرارتی تخریب و کهنه می کند. با این دستگاه می توان با سنجش زمان القای اکسیداسیون ، مقاومت یک روغن را در برابر اکسایش با روش هدایت سنجی اندازه گیری نمود. روغن اناگر که مقاومت چندانی در برابر اکسیداسیون ندارد به عنوان ماده تحت محافظت مورد استفاده قرار گرفت.
مشاهده مطلب

پلی فنل در محصولات آرایشی بهداشتی

پلی فنول ها دسته ای از فلاونوئیدها هستند که به عنوان آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
مشاهده مطلب

اسین

ساپونوسید گیاهی، موثر در تخلیه ترکیبات ناخواسته، تقویت کننده مویرگ ها، منتول اثربخشی اسین را افزایش می دهد
escin

 
مشاهده مطلب

بسته بندی محصولات حاوی رتینول

رتینول در معرض نور و هوا اکسید شده و بی اثر می شود. با توجه به اینکه رتینول ماده ناپایداری است و در معرض نور و هوا بی اثر می شود، بسته بندی کرم های حاوی رتینول بسیار مهم است. کرم ها و محصولات آرایشی بهداشتی حاوی رتینول در ظروف کاسه ای، تیوبی و بطری بسته بندی می شوند. بهترین نوع بسته بندی برای محصولات رتینول دار بطری پمپ دار مات است.
  رتینول چروک ها را می زداید، تولید کلاژن را تحریک می کند، سرعت نوسازی سلولهای پوست را افزایش می دهد، رنگ پوست را یکنواخت می کند و حتی برای درمان جوش (آکنه) انتخاب مناسبی است. اما متاسفانه ناپایدار است و به راحتی با گذشت زمان اثربخشی اش را از دست می دهد. رتینول در معرض نور و هوا اکسید شده و بی اثر می شود. این به آن معناست که اگر از کرم رتینولی استفاده می کنید که در قوطی کاسه ای (جار) بسته بندی شده، هر بار که درب قوطی را باز می کنید، بخشی از رتینول آن بی اثر می شود. بنابراین، با توجه به قیمت بالای این کرم ها توصیه می شود که در درجه اول کرم رتینول های بسته بندی شده در ظرف های کاسه ای را خریداری نکنید. اما اگر به هر دلیلی خرید کردید سعی کنید تا یک ماه مصرف کنید و هر بار پس از مصرف درب بطری را محکم ببندید. اگر بطری شیشه ای و شفاف است و محتویات کرم دیده می شود، کرم را در جای تاریک نگه داری کنید
 نامناسب ترین بسته بندی کرم های رتینول: جار شیشه ای کرم رتینول های بسته بندی شده در جار شیشه ای را پس از بازکردن درب ظرف تا یک ماه مصرف کنید استفاده از کرم رتینول های بسته بندی شده در تیوب انتخاب مناسبتری است. کرم رتینول های تیوبی را می توانید تا ماه نگهداری کنید. البته عیب تیوب ها آن است که همیشه بخشی از کرم داخل تیوب می ماند و باید دور انداخته شود.
 کرم رتینولهای بسته بندی شده در تیوب های معمولی را پس از بازکردن درب تیوب تا 2 ماه مصرف کنید مناسب ترین بسته بندی، تیوب ها یا بطری های غیر شفاف و پمپ دار است زیرا هم از ورود هوا جلوگیری می کند و هم تا آخرین قطره از کرم را از بطری خارج می کند. با این حال سعی کنید کرم رتینول های بسته بندی شده در تیوبهای پمپ دار و ضد نفوذ هوا را نیز حداکثر ظرف مدت سه ماه مصرف کنید.
 بهترین بسته بندی کرم های رتینول
مشاهده مطلب

آشنایی با کرم رتینول و محصولات حاوی رتینول


 •  اولاً پوست دور چشم بسیار ظریف و نازک است.
 •  ثانیاً مدام در معرض حرکات ماهیچه ای مثل پلک زدن و لبخند زدن است. ضخامت پوست اطراف چشم برابر کمتر از پوست سایر نواحی صورت است و این پوست نازک با گذشت زمان و افزایش سن، نازک تر و خشک تر می شود. پوست اطراف چشم همچنین، غدد چربی و مرطوب کننده های طبیعی کمتری دارد. دوری از آفتاب، استفاده از عینک های آفتابی مناسب، ترک عادت های ناصحیح شکل دادن به چهره (مثل اخم کردن و مالش دادن شدید چشم)، و استفاده از کرم های دور چشم مناسب از مواردی است که برای جلوگیری از چروک شدن پوست اطراف چشم توصیه می شود.
 کرم دور چشم Rapid wrinkle repair نیوتروژنا این کرم با برخورداری از ترکیبی متشکل از «رتینول SA»، «کمپلکس گلوکز» و «هیالورونیک اسید» ، پوست دور چشم را رطوبت رسانی، چروک های پنجه کلاغی گوشه بیرونی چشم را محو و تیرگی زیر چشم را برطرف می کند. این کرم در کاهش چروک ها و حلقه های تیره زیر چشم نیز موثر است.
 «رتینول SA » از «پرو-رتینول» و «رتینول پالمیتات» موثرتر است.
 نقش هیالورونیک اسید پر کردن چروک ها و رطوبت رسانی پوست است.
 «رتینول SA» یک نام اختصاصی است که نیتروژنا برای این ماده به ثبت رسانده است. به گفته شرکت تولیدکننده این محصول، در این نام، SA مخفف کلمات Sustained Action به معنای «اثر پایدار» است. نیوتروژنا با این ادعا که «رتینول SA»، رتینول را در قوی ترین و پایدارترین شکل ممکن نگه می دارد، این ماده را در سال به بازار معرفی کرد. کرم دور چشم رینکل کورکشن رک
 کرم دور چشم رینکل کورکشن رک فرمول اختصاصی این محصول، ترکیب سه گانه ای است از بایوپپتید ، رتینول و هیالورونیک اسید که قوی ترین مواد موثر ضدچروک آرایشی به شمار می آیند. این کرم با برابر کردن سرعت متابولیسم سلولی، افزایش درصدی الاستین و افزایش درصدی نوسازی کلاژن، چروک های اطراف چشم را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. رتینول به کار رفته در این کرم، خالص ترین فرم ویتامین A بوده و به عنوان یکی از موثرترین ضدچروک های آرایشی توسط متخصصین پوست ارزیابی شده است. کرم دور چشم رویتالیفت لورآل
 کرم دور چشم رویتالیفت لورآل به نقل از لورآل: «اکنون، با عملکردی درجه ای در اطراف چشم، فقط با هفته استفاده از این کرم، به پلک های سفت تر، چروک های کم عمق تر و پف کمتر اطراف چشم دست خواهید یافت» لورآل برای عملی کردن این اظهارات از
 پرولَستیل (Pro Lastyl)
 به عنوان مواد موثره در فرمولاسیون محصولات خود استفاده می کند. «پرو رتینول A» یکی از ترکیبات انحصاری کمپانی لورآل است که حاوی شکل کم اثرتر رتینول (رتینیل پالمیتات) است. لورآل با همکاری دانشگاه میشیگان چند تحقیق دانشگاهی در مورد «پرو رتینول A» انجام داده تا جایگاه علمی مناسبی برای این ترکیب انحصاری دست و پا کند. نقش پرولَستیل در این کرم، نوسازی فیبرهای الاستین است. عصاره رازیانه دریایی به اثر پرو رتینول در افزایش نوسازی سلولی کمک می کند. کرم دور چشم ایزولیفت اوریاژ
 کرم دور چشم ایزولیفت اوریاژ به نقل از اوریاژ، ایزولیفت محصولی است غنی از رتینول با عملکرد سه گانه: ضدچروک، ضدتیرگی و ضد پف.
 این ژل کرم بدون چربی، حاوی درصد بالایی از رتینول پایدار برای اثربخشی حداکثری است. سریع جذب پوست می شود و می توان بلافاصله پس از استفاده از آن، چشم ها را آرایش نمود. آب گرم اوریاژ، استر رتینول (رتینیل پالمیتات) و پروسیانیدول های چای سبز ترکیبات اصلی این کرم را تشکیل می دهند. در این کرم، در کنار رتینول از اسیدهای آلفا و بتا هیدروکسی نیز استفاده شده است. اگرچه pH متعادل شده این محصول مانع از آن می شود که این اسیدها عملکرد رتینول موجود در کرم را تحت تاثیر قرار دهند. کرم دور چشم کوهِرِنس لیراک پاریس
 کرم دور چشم کوهِرِنس لیراک پاریس این کرم با برخورداری از بافتی عاری از چربی و بدون اسانس به لطف برخورداری از فرمولاسیونی جامع شامل توکوفرول (ویتامین E)، دی پالمیتوئیل هیدروکسی پرولین (ماده افزایش دهنده سنتز کلاژنIII)، رتینول (ویتامین A)، سدیم اسکوربات (ویتامین C)، هیالورونیک اسید (مرطوب کننده قوی)، مواد ترمیم کننده بافت (ederline : عصاره سیب) و ماده ضد پف (عصاره جلبکِ Cyclotella) محصول مناسبی برای کل ناحیه دور چشم مناسب سنین بالای سال است.
مشاهده مطلب

بایدها و نبایدهای رتینول

رتینول را از کم شروع کنید و به تدریج دفعات استفاده را زیاد کنید. پوست برخی از افراد نسبت به رتینول از خود واکنش منفی نشان می دهد. استفاده از محصولات حاوی رتینول بایدها و نبایدهایی دارد و مصرف کننده باید به نکات خاصی توجه کند. پوست آفتاب سوخته و آسیب دیده را نباید با رتینول مواجه نمود. رتینول ماده حساسی است و بهتر است در ظروف تیوبی نگه داشته شود. افراد باردار از محصولات حاوی رتینول استفاده نکنند. رتینول را با کرم ضد آفتاب استفاده کنید. بهتر است محصولات رتینول شب ها استفاده شوند.
 موم انداختن صورت
 حاملگی و رتینول
 محصولات رتینول را شب ها استفاده کنید.
مشاهده مطلب

کاربرد پپتید (پپتاید) در صنایع آرایشی بهداشتی

به تازگی بایوپپتیدهایی ساخته شده که قادر به از بین بردن خطوط و چروکهای پوست هستند. پپتیدها، پروتئین های کوچکی هستند که بسیاری از مولکول های حیاتی بدن از جنس آن است. برخی پپتیدها، پیام رسان هستند. برخی در بدن گشت زنی می کنند و برای سلول ها تعیین تکلیف می کنند. مثلاً پپتیدی به نام فاکتور رشد هپاتوسیت وجود دارد که به فیبروبلاست دستور کلاژن سازی بیشتر را می دهد. یا پپتیدی به نام ملانوتروپین وجود دارد که ملانوسیت ها را برای کمتر یا بیشتر ساختن ملانین تحریک می کند. در این مقاله با پپتیدها بیشتر آشنا می شویم.
  استفاده از بایوپپتیدها در محصولات آرایشی بهداشتی بسیار متداول شده است. به تازگی بایوپپتیدهایی ساخته شده اند که استفاده از آنها به عنوان یکی از ترکیبات تشکیل دهنده فرمولاسیون در محصولات آرایشی بهداشتی ضدپیری موجب از بین رفتن خط های چهره و چروکها می شود. علاوه بر این، برخی از بایوپپتیدها توانایی رفع تیرگی پوست و لک های چهره را نیز دارند.
 پپتید چیست؟ پتیدها پروتئین های خیلی کوچک یا مینی پروتئینها هستند. پروتئین ها ملکولهای بزرگی هستند که از اتصال تعداد زیادی اسید آمینه تشکیل شده اند. یک پروتئین می تواند از یک صد تا چندصدهزار اسیدآمینه تشکیل شده باشد. حال اگر تعداد این اسیدهای آمینه به چند عدد کاهش یاید، چیزی که باقی می ماند همان پپتید است. بسیاری از ملکولهای حیاتی بدن پپتید هستند. برخی از پپتیدهای طبیعی مهم بدن که در دنیای آرایشی بهداشتی اهمیت دارند عبارتند از فاکتور رشد هپاتوسیت (1) ، فاکتور رشد انتقالی (2)، ملانوتروپین یا هورمون تحریک کننده ملانین (3). این پپتیدها می توانند در نقش پیام رسان عمل کنند. به این معنا که در درون بدن گشت زنی کنند و به سلول های مختلف بگویند که چه کار بکنند و چه کاری نکنند. مثلا فاکتور رشد هپاتوسیت می تواند به فیبروبلاست بگوید که کلاژن بیشتری بساز! یا مثلا ملانوتروپین می تواند به ملانوسیت بگوید که ملانین کمتری یا ملانین بیشتزی بساز!
 • به پوست علامت دهند تا کلاژن بیشتری تولید کند
 • مس مورد نیاز پوست را تامین کنند
 • شبیه بوتاکس عمل کنند. پپتیدهای بایومیمتیک پپتیدهای بایومیمتیک (4) ترکیباتی هستند که ساختاری بسیار مشابه با پپتیدهای طبیعی پوست دارند. در واقع بایوپپتیدها به تقلید از پپتیدهای طبیعی پوست انسان ساخته و سنتز می شوند. سازندگان این مواد، توالی خاص اسیدهای آمینه تشکیل دهنده پپتیدهای طبیعی را شناسایی کرده و بایوپپتید را از روی آن ساخته اند.
 مثال1- کلارن ، محصول شرکت لوکاس مایر یکی از این بایوپپتیدها است که به تقلید از فاکتور رشد هپاتوسیت ساخته شده است و قادر است به فیبروبلاستها بگوید که کلاژن بیشتزی بساز!
 یکی از ویژگی های مهم بایوپپتیدها آن است که بسیار فعال، خالص و کارآمد هستند. به همین علت در غلظتهای بسیار بسیار پائین در فرمولاسیون محصولات استفاده می شوند. مثلاً کلارن در غلظتهای 0.0005 درصد تا 0.001 درصد در فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی ضدپیری پیشنهاد شده است.
 مثال 2- یکی از معروف ترین پپتیدهای به کار رفته در محصولات آرایشی بهداشتی، بایوپپتیدی به نام ماتریکسیل یا همان پالمیتوئیل الیگوپپتید است. ماتریکسیل در غلظتهای بسیار پائین در فرمولاسیون کرم ها استفاه می شود.
 پپتیدها در محصولات اناگرین پپتیدهای ماتریکین، انافیلین و روغن اناگر ترکیبات موثر اصلی استفاده شده در محصولات ضدچروک اناگرین هستند.
 برای آگاهی بیشتر بروشور رک را دانلود و مطالعه کنید. پپتیدهای پیام رسان (مثل ماتریکسیل) چگونه عمل می کنند؟ کلاژن یک نوع پروتئین است. وقتی کلاژن شکسته می شود تبدیل به بخش های کوچکی با نام پپتید می شود. برخی از این پپتیدها دارای توالی خاصی از اسیدهای آمینه هستند که توسط فیبروبلاستها قابل شناسایی هستند. وجود این توالی خاص در پپتیدها به فیبروبلاست علامت می دهد که پوست کمبود کلاژن دارد. فیبروبلاستها با دیدن این علامت (این توالی خاص از اسیدهای آمینه) شروع به کلاژن سازی می کنند. ماتریکسیل به تقلید از همان پپتیدهای خاص که آن توالی خاص از اسیدهای آمینه را دارند ساخته شده اند. وقتی این بایوپپتیدها روی پوست مالیده می شوند در واقع به نوعی به پوست کلک می زنند و علامتی مشابه زمانی که کلاژن تخریب شده به فیبروبلاستها می دهند. به این ترتیب فیبروبلاست پوست شروع به کلاژن سازی می کنند.
 "ماتریکسیل پپتیدی است متعلق به خانواده ماتریکین ها که سنتز 6 مورد از مواد تشکیل دهنده ماتریس پوست را افزایش می دهد".
 عکس و نقل از Dr Kadir Laboratories ترکیبات شبه بوتاکس (مثل آرژیرلین) چگونه عمل می کنند؟ در کنار بایوپپتیدهای پیام رسان (10)، نوع دیگری از بایوپپتیدها به نام نوروپپتیدها (11) نیز وجود دارند. این ها همان ترکیبات شبه بوتاکس هستند که به تازگی مرتب تبلیغشان را می شنویم. این ترکیبات از انتقال علائم عصبی به ماهیچه های پوست جلوگیری می کنند و اجازه نمی دهند که ماهیچه های پوست منقبض شوند. وقتی ماهیچه های پوست نتوانند منقبض شوند چروک ها نیز تشکیل نمی شوند. کرم های حاوی این ماده غالباً با نامهایی مثل رینکل ریلکس (12) یا ریلکسور (13) معرفی می شوند. پپتیدهای طبیعی یا گیاهی از دیدگاه شیمی پپتیدها ترکیباتی هستند که از اتصال چند واحد اسید آمینه تشکیل شده اند. پروتئین ها در واقع پلیمرهای اسید آمینه هستند و پلی پپتید هم خوانده می شوند. وقتی پروتئین هیدرولیز می شود ترکیبات حاصل از هیدرولیز ممکن است اسیدهای آمینه یا ترکیبات حاصل از چند اسید آمینه به نام پپتید باشد. به همین علت پروتئین های هیدرولیز شده را پپتید نیز می نامند.
 پپتیدهای کینوآ نوویدرم در واقع کنسانتره پروتئینی کینوآ هستند. اصطلاحات فنی این مقاله 1- Hepatocyte Growth Factor
 9- Palmitoyl Oligopeptide
مشاهده مطلب

ویتامین B چیست؟

ویتامین B خود انواع مختلفی دارد و با شماره های 1، 2، 3 و 5 موجود است. تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، اسید فولیک، اسید پنتوتنیک اسامی هستند که به انواع ویتامین ب اشاره دارند.
 ویتامین های B1 ، B2 و B3 که به ویتامین های انرژی معروفند برای رشد و تولید مجدد بافت ها ضروری می باشند.
 ویتامین B3 (نیاسین آمید): در ترکیب با دو ویتامین یاد شده سرعت لایه برداری از پوست و سرعت ترمیم آن را افزایش می دهد.
 نیاسینامید (نیکوتینامید)
مشاهده مطلب

ویتامین C چیست؟

ویتامین C به شکل های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آن آسکوربیک اسید است. اثر آنتی اکسیدانی ویتامین های سی بسیار معروف است. این ویتامین همچنین در مهار آنزیم تیروزیناز نقش داشته و به همین علت در محصولات روشن کننده نیز کاربرد دارد.
 استفاده از کرم های آرایشی بهداشتی حاوی ویتامین C با میزان % به مدت شش ماه، سبب کاهش علایم پیری پوست ناشی از تابش نور خورشید می گردد.
مشاهده مطلب

کرم ویتامین C را روزها استفاده کنیم یا شب ها؟

ویتامین سی دو شکل اصلی دارد. فرم پیور و فرم پایدار. پیور همان واژه انگلیسی pure است به معنای خالص و منظور مان اسکوربیک اسید است. فرم پایدار، استرهای اسکوربیک اسید مثل اسکوربیل پالمیتات و اسکوربیل گلوکوزات است. فرم پیور ویتامین سی مخصوصا در غلظت های بالا خاصیت لایه برداری دارد. به همین علت باید شب ها استفاده شود. چون در روز، اگر استفاده شود. پوست را به نور آفتاب حساس می کند. برعکس فرم پایدار آن، یک آنتی اکسیدان خوب است و از پوست در برابر رادیگال های آزاد ایجاد شده در اثر نور آفتاب محافظت می کند و به نوعی صبحانه پوست به شمار می آید.
  این سرم های ویتامین ث به خاطر وجود بافت سبک و جذب سریعی که دارند خیلی چیزهای ایده آلی هستند برای اینکه صبح وقتی از خواب بلند شدید قبل از مرطوب کننده حتی قبل از ضد آفتاب و آرایش روی پوست زده بشود و این سرم ویتامین ث از پوست در برابر عوامل اکسیدانی که غیر از نور آفتاب هستند و ضدآفتاب ها نمی توانند جلویشان را بگیرند از پوست محافظت می کنند. مثلا از پوست در برابر آلودگی هوا محافظت می کنند.
 ولی مسئله ای که وجود دارد این است که نور آفتاب می زند و این ویتامین ث را تجزیه می کند. بنابراین افرادی که پوست حساس دارند در اثر تجزیه این ویتامین ث در اثر نور آفتاب پوستشان بیشتر اذیت می شود.
 در نتیجه به افرادی که پوست حساس دارند استفاده از سرم ویتامین ث را در طول روز توصیه نمی کنیم. اما اگر پوست حساسی ندارید می توانید روزها قبل از ضدآفتابتان یک مقدار سرم ویتامین ث روی صورت استفاده بکنید و بعد بیرون بروید. استفاده از کرم و سرم ویتامین ث در روتین شب که خوب خیلی عالی هست. به خاطر اینکه در طول شب پوست فرصت دارد که این ویتامین ث را جذب بکند و مزاحمت نور آفتاب هم نیست که بخواهد آن را تجزیه اش بکند. البته در دستورالعمل سرم ویتامین ث بسیاری از برندها وقتی که بخوانید، نوشته است روزی 2بار، 1 بار صبح و 1 بار شب استفاده بشود. اما در کل اگر که غلظت سرم ویتامین ث که دارید استفاده می کنید بالا است، می توانید فقط شب ها استفاده بکنید و کفایت می کند.
 نکته بسیار مهم این است که سرم ویتامین ث را زیاد نزنید چون زیاد زدن سرم ویتامین ث باعث نمی شود که بیشتر از پوست محافظت بکنیم. حرام می شود. ویتامین ث تا یک حدی برای پوست قابل جذب است. در نتیجه اگر که بخواهیم نتیجه گیری کنیم، در کل سرم های ویتامین ث را هم می شود صبح ها استفاده کرد هم شب ها، ولی افرادی که پوست حساس دارند بهتر است که روزها استفاده نکنند.
 احسان حسنانی هستم و برای کسب اطلاعات بیشتر دعوت می کنم از شما به راه هایی که در این قسمت درج شده وبسایت، اینستاگرام، کانال های تلگرام مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.
مشاهده مطلب

ویتامین K و کاربردهای آرایشی بهداشتی آن

ویتامین K یا فیتونادیون ویتامین انعقاد خون است. بدن انسان برای سنتز پروتئین هایی که به انعقاد خون کمک می کند به این ویتامین احتیاج دارد. در تعدادی از کرم های آرایشی بهداشتی آمریکایی وجود دارد زیرا به رفع پف و تیرگی اطراف چشم کمک می کند اما در اروپا ممنوع است.
  ویتامین K چیست؟ ویتامین K به گروهی از ویتامین های محلول در چربی گفته می شودکه بدن برای سنتز پروتئین هایی که پیش نیاز لخته شدن خون هستند به آنها نیاز دارد. (ویکی)
 در واقع ویتامین K ویتامین لخته شدن خون می باشد.
 لخته شدن خون به آلمانی Koagulation می شود. و حرف K ویتامین K در واقع مخفف شده کلمه Koagulation است. (سایت دانشگاه اورگون)

 • Vitamin K1 = phytonadione
 • Vitamin K2 = Menaquinone

 شکل های مختلف ویتامین K ساختار گسترده ویتامین K1 فرمول عمومی، شکل فیزیکی و وزن مولکولی ویتامین K نام INCI ویتامین K ویتامین K در بروکلی و سبزیجات سبز به وفور یافت می شود.(nhs)
 در سال 1943 به کاشف ویتامین K جایزه نوبل دادند.(dermascope.com)

 آیا ویتامین K در آرایشی بهداشتی کاربرد دارد؟ مطابق قوانین اتحادیه اروپا، فیتونادیون phytonadione یا همان ویتامین K جزء مواد ممنوعه می باشد. در فهرست کازینگ (cosing)، در آنکس 2 (Annex II) و در آیتم 1371 قرار گرفته است. (cosing)

 اما در برخی از کرم های آمریکایی، بخصوص کرم های دور چشم برای رفع تیرگی و پف زیر چشم استفاده می شود.(INCI decoder)

 زیرا شکننده بودن مویرگ ها موجب تیرگی دور چشم می شود و ویتامین K قوام عروق خونی را بهبود می بخشد.
 پاراگراف زیر از سایت truthinaging نقل قول شده است:
 فیتونادیون (همان ویتامین K1 ) یک ویتامین چربی دوست است که در کبد ساخته می شود و توسط بدن برای لخته سازی خون مورد استفاده قرار می گردید در محصولات آرایشی بهداشتی و زیبایی برای کمک به محو مشکلات عروقی پوست مثل حلقه های تیره زیر چشم ها، قرمزی ناشی از رزاسه و پارگی مویرگ ها شامل رگ های عنگبوتی مورداستفاده قرار می گیرد. (truthinaging)


 در سایت paulaschoice در مورد ویتامین K چنین نوشته شده است:
 استفاده از ویتامین ک روی سطح پوست موجب بهبود وضعیت حلقه های تیره و یا ناهمواری پوست نمی شود. این سایت به نقل از ژورنال درماتولوژی آرایشی (آوریل 2044 صفحه 73) گفته است که مطالعه ای نشان داد که استفاده از ژل حاوی دو درصد ویتامین ک و 0.1 در صد رتیول و ویتامین ای و ویتامین ث با حضور پنجاه و هفت داوطلب با مشکل حلقه های تیره نشان داد که 47 درصد داوطلبان گفتند بهبود خفیف تا متوسط در وضعیت حلقه های تیره زیر چشم شان مشاهده کردند. بسیاری از داوطلبین تعییر خاصی را مشاهده نکردند.(paulaschoice)




 تنها سایتی که ویتامین K را کاملا ساپورت کرده و با قطعیت به اثر بخشی آن اشاره داشته سایت dermascope بوده که در آن چنین نوشته شده است:
 ویتامین K در غلظت پنج درصد، در فرمولاسیون های محصولات مراقبت از پوست در برابر استرچ مارک، اسکار، رزاسه ، کوپروز استفاده می شود زیرا قوام عروق خونی را افزایش می دهد. من عاشق فرمول های حاوی ویتامین K هستم که برای ناحیه دور چشم ساخته شده اند. زیرا نتایج مشهودی در کاهش حلقه های تیره و پف زیر چشم دارند. تیرگی زیر چشم به علت وجود مویرگ های شکننده در زیر چشم بوجود می آیند که در نتیجه آن خون به داخل پوست نشت می کند.(dermascope.com)


 اما تنها منبع مورد تایید، گزارش اتحادیه اروپا است که در آن چنین نوشته شده است:

 استفاده از ویتامین K1 در محصولات آرایشی بهداشتی ممنوع است. نام های تجاری و اختصاری ویتامین K1
مشاهده مطلب

نقش آنزیم الاستاز در زیبایی پوست

0
مشاهده مطلب

نقش آنزیم تریپسین در زیبایی پوست

0
  دانه سویا و شیر سویا دارای پروتئینهایی هستند که آنزیم تریپسین را تبدیل به یک ترکییب بی اثر می کنند. این پروتئینها در اثر حرارت از بین می روند. به همین علت است که توصیه می شود شیر سویا به صورت پاستوریزه و دانه سویا به صورت پخته مصرف شود. زیرا در صورت مصرف محصولات سویا به صورت خام، آنزیمهای تریپسین روده که مسئول هضم بسیاری از ترکیبات پروتئینی است از بین رفته و ایجاد شکم درد می نماید.
 دانه سویا و شیر سویا حاوی ترکیبات روشن کننده پوست هستند کمپانی رک بر اساس این خاصیت، سری محصولات سویا یونیفای را طراحی نمود که با مهار آنزیمهای تریپسین پوستی مانع از انتقال ملانینهای ساخته شده در ملانوسیت به کراتینوسیتها می شود. در اثر استفاده از کرمهای ضدلک سویا یونیفای روز به روز ظاهر پوست یکنواخت تر شده و پس از 8 هفته، لکه های قهوه ای به شکل چشمگیری کاهش می یابد
 سویا یونیفای رک مکانیسم اثر سویا یونیفای
 عکس از بروشور چاپی رک از محصولات شرکت جهان گستر علت ایجاد لک های پوستی، تجمع ناهماهنگ ملانین در لایه های فوقانی پوست است. روشهای مختلفی برای برطرف کردن لک های پوستی وجود دارند. یکی از جدیدترین این روشها، راه حل ابتکاری و ثبت شده کمپانی RoC با استفاده از ترکیبات برگرفته از دانه سویا می باشد. ترکیبات موجود در دانه سویا با مهار آنزیم تریپسین، از انتقال ملانین های ساخته شده در ملانوسیتها به داخل کراتینوسیتها جلوگیری می کند. تریپسین های پوستی در واقع، کلید گشودن دریچه های قرار گرفته بر روی کراتینوسیتها می باشند که ملانین از طریق این دریچه ها به کراتینوسیت وارد می شود.
 در مطالعات بالینی، تاثیرات ضمنی فرمولاسیون محصولات سویا یونیفای بر کاهش ملانین سازی با مهار آنزیم تیروزیناز نیز دیده شده است.
مشاهده مطلب

آدیپوسایت چیست؟

 آدیپوسایت ها، سلول های چربی هستند که در عمقی ترین بخش پوست یعنی هیپودرم قرار گرفته اند.
  آدیپوسیت ها یا آدیپوسایت ها، سلول های چربی هستند که در عمقی ترین بخش پوست یعنی هیپودرم قرار گرفته اند. در درون آدیپوسایتها فعل و انفعالاتی صورت می گیرد که برایندشان تعادل منظمی بین واکنش های تولید و مصرف چربی است.
 شخصیت داستانی "آدیپوز" در سریال "دکترهو"
 در این سریال نشان داده می شود که وقتی یک نفر قرص های ضدلاغری می خورد، چربی های شکمش تبدیل به یک موجود یک کیلویی از جنس چربی می شود و از پائین پیرآهنش بیرون می آید. این شخص داستانی آنقدر معروف و محبوب شده که عروسکهای نرم شبیه آن را می سازند و به عنوان شیئی که چنگ زدن به آن استرس را برطرف می کند می فروشند غشاء سلول های آدیپوسیت روی غشاء سلول های آدیپوسیت، رسپتورها یا گیرنده هایی قرار گرفته که گلوکز با عبور از آنها، به داخل سلول هدایت می شود. با مهار این رسپتورها می توان از ورود گلوکز ممانعت به عمل آورده و لیپیدسازی را کاهش داد. آدیپوسایت و سلولیت سلولیت تجمع بدشکل چربی در سلول های آدیپوسایت است. آدیپوسایتها سلول های بسیار فعالی هستند که نقش کلیدی در کنترل انرژی بدن دارند. فعالیت آدیپوسایتها با 2 مسیر اصلی زیر متعادل می گردد: 1- چربی سازی (لیپوژنسیس ) که به ساخت و ذخیره تری گلیسیریدها منجر می شود 2- چربی سوزی (لیپولیز ) که به هیدرولیز این تری گلیسیریدها و رهاشدن انرژی می انجامد.
 واکنش های متابولیکی صورت گرفته در آدیپوسایت های مستقر در هیپودرم ، می توانند به بایوسنتز (لیپوژنسیس ) یا تخلیه لیپیدها (لیپولیز ) بیانجامند. در حالت عادی، بین لیپوژنسیس و لیپولیز تعادل و وابستگی وجود دارد. عوامل مختلفی مثل تغییرات هورمونی ، عوامل وراثتی و شیوه های نامناسبی که یک فرد در طول زندگی در پیش می گیرد می توانند با ناکارامد کردن مکانیزمهای یادشده، این تعادل را بر هم زنند . در اثر به هم خوردن این تعادل، بافت آدیپوز به گونه ای بدشکل در نواحی خاصی از بدن تجمع نموده و ظاهر زشتی شبیه پوست پرتقال روی بدن ایجاد می شود. آدیپوز و زیبایی پوست چربی زیرپوستی مسئول حجم دادن به پوست و توپر نشان دادن آن است. با افزایش سن، این بالشتک چربی به علت اختلال در متابولیسم آدیپوسایتها، کاهش تعداد آدیپوسایتها و کاهش اندازه آدیپوسایتها به تدریج ذوب شده و از بین می رود. این اتلاف چربی در نواحی خاصی مثل شقیقه ها، زیر چشم و ناحیه گونه نمایان تر است. به همین علت ابروها دچار افتادگی شده، زیر چشم ها گود افتاده و حلقه های تیره ظاهر می شوند. این عارضه، استخوان های صورت را نمایان تر جلوه می دهد.
مشاهده مطلب

کاربرد سلول های بنیادی در صنایع آرایشی بهداشتی

کاربرد سلولهای بنیادی را خیلی جاها می شنویم. خیلی جاها فقط تبلیغ است و بسیاری از محققان تحقیقات واقعی کرده اند. برخی از افراد عوام فریبی می کنند و با به کارگیری واژه های دهان پرکنی مثل سلولهای بنیادی عوام فریبی می کنند.
مشاهده مطلب

همه چیز در مود ناخن

ناخن صفحه ای از جنس کراتین سخت است که علاوه بر نقش حفاظتی، نقش کمکی نیز در حساسیت لمس دارد. رشد ناخن بین ۱/۸ تا ۴/۵ میلی متر در ماه گزارش شده است. بنابراین، حدود هر ۶ ماه تمام سطح ناخن تجدید می گردد.
 •  لایه سلولی که ناخن روی آن قرار گرفته است (hyponychium)
مشاهده مطلب

اپیدرم یا روپوست

پوست انسان از لایه های مختلفی تشکیل شده که لایه فوقانی آن اپیدرم یا روپوست نام دارد.
  اپیدرم: روپوست سطحی ترین لایه پوست اپیدرم می باشد که خود از لایه های مختلفی تشکیل شده است. عمقی ترین لایه اپیدرم، لایه بازال نام دارد که در واقع محل زایش سلولهای پوستی می باشد. به همین دلیل آن را لایه زایا نیز می نامند. سلولهای پوستی لایه زایای اپیدرم (کراتینوسیتها) از طریق تقسیم سلولی ظرف مدت یک روز زائیده شده و به یک لایه بالاتر منتقل می شود. سلولهای پوستی اپیدرم در بدو زایش، پر آب بوده و دارای شکل هندسی شبه مکعبی هستند. اما رفته رفته هر چه در طول لایه ها بالاتر می روند و به سطح پوست نزدیک می شوند رطوبت خود را از دست داده، خشکتر و پهنتر می شوند. نهایتا در سطح پوست، به شکل لایه هایی از سلولهای مرده به نام لایه شاخی در می ایند. از زمانی که سلولهای پوستی در لایه بازال اپیدرم تولید می شوند تا وقتی به لایه شاخی برسند حدود دو هفته طول می کشد. حدود دو هفته نیز طول می کشد تا این سلولها در لایه شاخی بالا رفته، خود را به سطح پوست برسانند و نهایتا از پوست جدا شده و بیفتند
 لایه شاخی پوست
مشاهده مطلب

لایه شاخی اپیدرم پوست

فوقانی ترین لایه اپیدرم لایه شاخی نام دارد. سلولهای لایه شاخی اپیدرم را کورنئوسیت می نامند.
  فوقانی ترین لایه اپیدرم لایه شاخی نام دارد. سلولهای لایه شاخی اپیدرم را کورنئوسیت (corneocyte) می نامند. کورنئوسیت ها مرده و فاقد حیاتند. اما نقش بسیار با اهمیتی دارند. ساختار لایه شاخی شبیه یک دیوار آجری است. دیواری که آجرهایش را corneocyte ها و ملات سیمانی آن را مایعات بین سلولی تشکیل می دهند.

مشاهده مطلب

لایه خاردار اپیدرم پوست

لایه خاردار اپیدرم، ضخیم ترین بخش زنده اپیدرم بوده و از ۳ تا ۱۰ ردیف سلول چندوجهی تشکیل شده است.
  لایه خاردار اپیدرم، ضخیم ترین بخش زنده اپیدرم بوده و از تا ردیف سلول های چندوجهی تشکیل شده است.
 سلولهای لایه خاردار اپیدرم را کراتینوسیت (Keratinocyte) می نامند.
 محل تجمع ملانین ها و ایجاد رنگ پوست در این سلول ها می باشد. سلول های این لایه نیز از نظر میتوکندری چندان غنی نبوده و دستگاه گلژی به ندرت در آن ها مشاهده می شود. سلول ها هرچه به سطح نزدیک تر می شوند پهن تر می گردند. از ویژگی های سلول های این لایه وجود گرانول های لاملار است که نشانگر ساخت اولیه پروتئین کراتین است. در لایه خاردار، اتصالات بین سلولی به نام دسموزوم وجود دارد.
مشاهده مطلب

کراتینوسیت یا سلولهای کراتین ساز پوست

کراتینوسیت ها بخش عمده سلولهای لایه اپیدرم را تشکیل می دهند و درگیر برنامه تمایز سلولی هستند
  دانشمندان امروزه دریافته اند که کراتینوسیت ها، دوش به دوش سلولهای لانگرهانس برای دفاع از پوست در برابر عوامل آسیب رسان مبارزه می کنند. کراتینوسیت ها بخش عمده سلولهای لایه رویین پوست (اپیدرم ) را تشکیل می دهند و درگیر برنامه بسیار دقیق تمایز و رشد سلولی هستند که منجر به ساخت کراتین ها و لیپیدهای پیچیده لایه شاخی (کراتینی) پوست می شوند. کراتینوسیت ها همچنین قادرند با محرک های مختلف واکنش نموده و سایتوکین های مورد نیاز برای ارتباطات سلولی را تولید نمایند. وقتی کراتینوسیت ها آسیب ببیند دیگر نمی توانند این سایتوکین ها را تولید کنند. وجود این سایتوکین ها برای حفظ زیبایی پوست ضروری است. تحریک کراتینوسیت های آسیب دیده موجب می شود که تولید سایتوکین ها از سر گرفته شود.
مشاهده مطلب

ملانوسیت ها یا سلولهای ملانین ساز پوست

ملانوسیت سلولهایی هستند که مسئولیت ساخت رنگدانه های ملانین را در پوست و مو به عهده دارند.
 در ملانوسیت، اندامکهایی به نام ملانوزوم (دانه های قرمز شکل فوق) وجود دارند که فرایند ملانین سازی در آن ها صورت می پذیرد.
مشاهده مطلب

ملانین چیست؟

ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود.
  ملانین رنگدانه اصلی پوست و مو است که در سلولهای ملانوسیت ساخته می شود. ملانین در مو در موی انسان دو نوع ملانین وجود دارد:
 یوملانین Eumelanin (رنگ دانه های مشکی) این رنگدانه مسئول رنگهای مشکی و قهوه ای در مو می باشد.
 نسبت و اندازه این دو رنگدانه رنگ نهائی مو را تعیین می کند. در جدول زیر نسبت و اندازه این دو رنگدانه و تاثیر این دو پارامتر در رنگ نهائی مو دیده می شود. یوملانین
 Eumelanin فئوملانین
 Pheomelanin رنگ طبیعی مو اندازه بزرگ و تعداد بالا تقریبا هیچ مشکی اندازه متوسط و تعداد بالا خیلی کم Very little قهوه ای تعداد کم و اندازه کوچک کم وبیش  Some بلوند تقریبا هیچ تعداد بالا و اندازه بزرگ قرمز تقریبا هیچ تقریبا هیچ خاکستری ملانین در پوست در اثر موجهه با پرتوهای فرابنفش آفتاب، فرایند ملانین سازی در پوست انسان آغاز شده و پوست برنزه می شود. ملانین بخش عمده پرتوهای فرابنفش را جذب می کند به همین علت محافظ پوست به شمار می آید و در جلوگیری از سرطان پوست نقش مهمی دارد. ملانوسیت های پوست در لایه بازال اپیدرم قرار گرفته اند.
مشاهده مطلب

سبوم چیست؟ سبوم = چربی طبیعی پوست

ترکیباتی که توسط غدد سباسه یا غدد مولد چربی به سطح پوست رانده می شوند در اصطلاح سبوم خوانده می شود. برخی از چربی های سبوم در سلول های غدد سباسه ساخته می شوند و بخشی دیگر از جریان گردش عمومی خون دریافت می شوند. چربی های واقع در سطح پوست مخلوطی از سبوم و چربی هایی هستند که منشأ اپیدرمیک دارند.
  غدد سباسه که هر کدام به یک فولیکول مو وصل هستند، سبوم را طی فرایندی که با آن ترشح هالوکرینی می گوییم تولید می کنند. سبوم داخل غدد سباسه تولید می شود و به مدت یک هفته در داخل سلول چربی باقی می ماند. بعد از یک هفته سلول چربی پر از سبوم شده، می ترکد و چربی از داخل آن خارج می شود. سپس سبوم به همراه لاشه سلولهای چربی از طریق مجاری غدد سباسه که به فولیکول موها وصل است وارد فولیکول مو می شود. مو چربی را به بیرون از پوست هدایت می کند. سبوم روی سطح پوست و مو می نشیند و از آن محافظت میکند.

 غدد چربی از بدو تولد همه جای بدن به جز کف پا، کف دست و لب ها وجود دارد. بعد از تولد، این غده ها سبوم را به میزان کافی تولید میکنند زیرا در بدن کودکان و نوزادان تعادل هورمونی وجود دارد. اما وقتی که کودک به بلوغ می رسد تعادل هورمونها به هم می ریزد. آندروژن بدن به شدت افزایش می یابد و غدد چربی شروع به پمپ کردن سبوم می کنند.
 صورت، کف سر، گردن و دکلته بیشترین مقدار غدد سباسه را دارند. بنابراین سبوم زیادی در این نواحی تولید می شود و به همین خاطر بیشتر جوش می زنند.
 اندازه غدد چربی و میزان تاثیر پذیری آنها از هورمونها توسط ژنتیک تعیین می شود. بنابراین می توان گفت که خشکی پوست، چرب بودن پوست و آکنه ای شدن پوست بیشتر تحت تاثیر ژنتیک است.
 سبوم آمیزه پیچیده ای زا چربی های مختلف است. گلیسریدها، اسیدهای چرب آزاد، درصد قابل توجهی از استرهای واکسی، اسکوالن، استرهای کلسترول و خود کلسترول ترکیبات تشکیل دهنده سبوم هستند.
 ترکیبات تشکیل دهنده سبوم سبوم آمیزه پیچیده ای زا چربی های مختلف است. گلیسریدها، اسیدهای چرب آزاد، درصد قابل توجهی از استرهای واکسی، اسکوالن، استرهای کلسترول و خود کلسترول ترکیبات تشکیل دهنده سبوم هستند.
 •  اسکوالن (squalane) به میزان 20-12% (این ماده پیشساز ساخت کلسترول است)
 •  استرهای مومی شکل (wax ester) 26%،
 •  استرهای استرول (sterol esters) حدود 3%،
 هورمونها: گیرنده های آندروژن در سطح سلول های زایای غدد سباسه و غلاف خارجی فولیکول مو قرار دارند. تستوسترون با ورود به این محل تحت تأثیر آنزیم -آلفا ردوکتاز به دی هیدروتستوسترون (DHT) احیا می شود. این ماده اثری تا برابر بیشتر از تستوسترون دارد. تحت تأثیر این ماده سنتز آنزیم های سازنده اسیدهای چرب، تری گلیسریدها، اسکوالن و کلسترول در غدد سباسه افزیش می یابد. آندروژن ها تکثیر سلول های غدد سباسه را نیز افزایش می دهند.
 آنتی بیوتیک ها: آنتی بیوتیک هایی مثل تتراسیکلین ها، اریترومایسین، لینکومایسین، کلیندامایسین، کوتریموکسازول و غیره می توانند سبب کاهش اسیدهای چرب سبوم و افزایش مقدار تری گلیسریدها شوند.
 رتینوییدها: هفته پس از درمان با ایزوترتینوئین می توان کاهش چشمگیر در ابعاد غدد سباسه را مشاهده نمود. تحت تأثیر این ماده علاوه بر کاهش اندازه غده سباسه، تمایز سلول های غدد سباسه کاهش می یابد و ترشح چربی ها کم می شود
 عملکرد سبوم نقش و عملکرد سبوم در سطح پوست انسان، تاکنون، کاملاً شناخته شده نیست. بر اساس فرضیه های موجود می توان سه عملکرد زیر را برای سبوم پیشنهاد نمود. 1. عملکرد آنتی اکسیدانی: یکی از وظایفی که به سبوم نسبت داده می شود ارائه مواد آنتی اکسیدان به سطح پوست می باشد. از جمله این مواد ویتامین E می باشد که این ویتامین و شکل اولیه آن یعنی آلفا-توکوفرول، می باشد. ارتباط مستقیمی بین میزان اسکوالن و آلفا-توکوفرول، در سطح پوست دیده می شود و به نظر می رسد این ماد اصلی ترین آنتی اکسیدان سطح پوست است. تامین ویتامین E از طریق سبوم نقش مهمی در پیشگیری از پیری و حفظ عملکرد دفاعی پوست و ممانعت در ورود مواد خارجی به بدن دارد.
 2. عملکرد ضدباکتری: یکی از رفتارهایی که به سبوم نسبت داده می شود، عملکرد ضدباکتری است. بیشترین بخش از این عملکرد را به اولئیک اسید و پالمیتیک اسید نسبت می دهند. برخی منابع این عملکرد را به آنتی بادی IgG موجود در سبوم نسبت داده اند.
 3. افزایش رطوبت پوست: عملکرد دیگری که به سبوم در سطح پوست نسبت داده می شود، افزایش هیدراسیون پوست است. از جمله این موارد تجزیه تری گلیسریدها در سطح پوست و آزاد شدن اسیدهای چرب و به دنبال آن گلیسرین است که یکماده جاذب الرطوبه قوی است و سبب افزایش محتوای آب لایه شاخی می گردد. همچنین حفظ هموستاز پوست نیز از جمله مواردی است که به عملکرد سبوم نسبت داده می شود.
مشاهده مطلب

لایه دانه دار پوست

لایه دانه دار اپیدرم از یک تا چهار ردیف، سلول تشکیل شده که هنوز زنده اند و فعالیت های متابولیکی دارند.
 سلولهای لایه دانه دار اپیدرم را گرانولوسیت (Granulocyte) می نامند.
 طبقه دانه دار اپیدرم دارای ماده مهمی به نام کراتوهیالین است. کراتوهیالین که خاستگاه کراتین پوست است در لایه دانه دار ساخته شده و به سمت لایه شاخی حرکت می کند. لایه دانه دار حاوی ماده ای به نام پروفیلاگرین است که پیش ساز سنتز پروتئین فیلاگرین می باشد. فیلاگرین با تشکیل پل های عرضی با کراتین، سبب افزایش استحکام این پروتئین می گردد.
مشاهده مطلب

سایتوکین ها یا پروتئین های انتقال دهنده علائم

سایتوکین ها پروتوئین هایی هستند که علایم را به صورت موضعی بین سلولها منتقل می کنند.
مشاهده مطلب

مست سل چیست؟

مست سل ها تنظیم کننده های اصلی master regulators سیستم ایمنی بدن هستند.
  مست سل ها تنظیم کننده های اصلی master regulators سیستم ایمنی بدن هستند. مست سل ها یا مستوسیت ها mastocyte نقش مهمی در محافظت از بدن در برابر میکروبهای بیماری زا و ترمیم زخم ها ایفا می کنند. مسل سل ها نه فقط در پوست بلکه در غشاء معده و روده نیز وجود دارند. مست سل ها با ترشح هیستامین و هپارین، همانند آژیر خطر جنگ، سایر سربازان سیستم دفاعی بدن را برای مقابله با عامل مهاجم بسیج می کنند.
مشاهده مطلب

لایه بازال پوست چیست؟

لایه زایا یا لایه بازال زیرین ترین لایه پوست است که برنامه تمایز سلولی از آنجا شروع می شود
مشاهده مطلب

لایه شفاف پوست چیست؟

لایه روشن یا شفاف اپیدرم، جایی است که سلول های آن کراتینه و هسته های سلول، متلاشی شده اند.
  لایه روشن یا لایه شفاف اپیدرم پوست، طبقه ای است که سلول های آن کراتینه و هسته سلول های آن، متلاشی شده است. گاهی قطرات مواد روغنی در داخل این لایه سلولی دیده می شود که این امر می تواند ناشی از متلاشی شدن لیزوزوم ها باشد. لایه شفاف عموماً در نقاطی از پوست بدن که ضخامت بالایی دارند، مثل کف دست ها و کف پاها، مشاهده می شود. Stratum Lucidum
مشاهده مطلب

سلولهای لانگرهانس و اثربخشی محصولات آرایشی بهداشتی

سلولهای لانگرهانس سربازان خط مقدم سیستم ایمنی پوست هستند.
  سلولهای لانگرهانس سربازان خط مقدم سیستم ایمنی پوست هستند. بنابراین در اثر تهاجم پرتوهای فرابنفش خورشید اولین سلولهایی هستند که مورد حمله قرار گرفته و آسیب می بینند. به همین علت، محافظت از سلول های لانگرهانس بسیار حائز اهمیت است.
مشاهده مطلب

پیاز مو چیست؟

پیاز مو بخش پیازی شکل ریشه مو است. بخش میانی پیاز مو به سمت داخل فرو رفته و برآمدگی های درم را احاطه می کند.
  بخش پیازی شکل ریشه مو را پیاز مو می گویند. بخش وسط پیاز مو به سمت داخل فرو رفته و درمال پاپیلا را احاطه می کند. درمال پاپیلا حاوی مویرگ و رشته های عصبی بوده، مواد مغذی و اکسیژن توسط درمال پاپیلا جذب شده و برای ساخته شدن و رشد مو استفاده می شود. سلول های مو که با درمال پاپیلا تماس دارند، ماتریس مو نامیده می شوند. این سلول ها مسئول ساخت مو هستند. به عبارت دیگر، ماتریس مو، مواد مغذی و اکسیژن دریافتی از مویرگ های درمال پاپیلا را جذب نموده و موزایی می کند و برای تقسیم سلولی استفاده می کند. سلول های ملانوسیت که وظیفه ساخت ملانین مو را دارند، بخشی از ماتریس مو می باشند. شکل زیر، یک مدل بزرگنمایی شده از پیاز مو را نشان می دهد. خطی که در قطر بزرگ بیضی پیاز مو رسم شده را خط بحرانی اوبر می نامند. این خط، مرز بین بخش بالایی و پایینی پیاز مو را تعیین می کند. بخش پایینی پیاز مو در واقع ماتریس مو می باشد که حاوی سلول های در حال تکثیر و متمایز نشده است. تقریباً همه تقسیمات سلولی در نیمه پایینی پیاز مو صورت می گیرد و تقریبا در نیمه بالایی پیاز مو، عمل تکثیر اتفاق نمی افتد.
 Auber critical line سلول های ماتریس مو که به طرف نیمه بالایی پیاز مو حرکت می کند، ساقه مو را تشکیل می دهد. آنها رشد می کنند، تکثیر می شوند و مدولا، کورتکس، کوتیکول، غلاف داخلی ریشه مو که از کراتین ساخته شده را تشکیل می دهد. این فرایند شباهت بسیاری با فرایندی دارد که در لایه شاخی پوست اتفاق می افتد. در آنجا نیز، کراتینوسیت های لایه زیرین اپیدرم به طور پیوسته تکثیر شده و به طرف بیرونی سطح مو حرکت می کنند. کراتینوسیت های اپیدرم مسئول فرایند کراتین سازی نرمال هستند و نهایتاً به سلولهای کراتین تبدیل می شوند که همگی شبیه یکدیگرند. در فرایند کراتین سازی، همه سلول ها شبیه هم نیستند. سلول های مدولا، کورتکس، کوتیکول و غلاف داخلی ریشه مو به سلول هایی که مورفولوژی خاصی دارند تبدیل می شوند و هر یک نوع خاصی از کراتین هستند.
مشاهده مطلب

فولیکول مو چیست؟

مو در داخل کیسه های لوله مانندی به نام فولیکول تشکیل شده و از پوست سر بیرون می آورد.
  شکل زیر، مقطعی از مو و فولیکول مو را نشان می دهد. اپیدرم در برخی از نواحی پوست به داخل درم فرو رفته و کیسه ای لوله مانند به نام فولیکول مو را تشکیل می دهد. غدد سبابه مستقیما به بخش بالایی فولیکول متصل است. این غدد چربی مورد نیاز برای محافظت و نرمی مو و پوست سر را تأمین می کنند. یک ماهیچه صاف به نام پیلی که تحت اختیار خودش است، به بخش مرکزی فولیکول مو وصل است و با زاویه ای از اپیدرم مو را نگه می دارد. به این ماهیچه، ماهیچه راست کننده می گویند زیرا مو در هنگام احساس سرما توسط این ماهیچه راست می شود. . در فوقانی ترین بخش بالایی پیاز مو محور طولی سلول ها به سمت خط عمود بر محور فولیکول مو متمایل می شود. وقتی سلول ها تقریبا به فاصله یک سوم بالای فولیکول مو رسیدند لبه بیرونی سلول های کوتیکول تغییر جهت داده، از حالت افقی به حالت عمودی قرار گرفته و مانند پولک های ماهی همدیگر را می پوشاند. سلول های کوتیکول وقتی به نیمه فولیکول می رسند، تقریبا تغییر ساختار و تغییر جهتشان کامل شده است. در این نقطه هسته سلول از دست رفته و در تماس مستقیم با سلول های کورتکس قرار می گیرد.
 فولیکول مو دربرگیرنده دو غلاف در اطراف مو می باشد. غلاف داخلی (inner sheat) که مستقیماً روی تار مو قرار می گیرد و غلاف خارجی (outer sheat) که بر روی غلاف داخلی چسبیده است. هر فولیکول مو دارای بخش های اپیتلیال (epithelial) و مزانشیمال (mesenchymal) می باشد. سلول های اپیتلیوم تقسیم می شوند و در بخش فوقانی، بخش های بالایی و دایم مو را به وجود می آورند؛ بخش های پشتی، عضله راست کننده مو (arrector pili muscle) را می سازند و بخش های پایینی، پیاز مو را به وجود می آورد. در این بخش ملانوسیت ها نیز قرار دارند که رنگدانه های مو را می سازند. این رنگدانه ها به سلول های مویی (trichocyte) تار مو انتقال می یابد.
 پیاز مو دارای سلول های با سرعت تکثیر بسیار بالا می باشد که کراتینوسیت های مو را می سازند. این کراتینوسیت ها می توانند به تریکوسیت ها تمایز یابند، یا سلول های غلاف داخلی مو را بسازند که دربرگیرنده دو غلاف در اطراف مو می باشد:: غلاف داخلی (inner root sheat) که مستقیماً روی تار مو قرار می گیرد .
 غلاف خارجی (outer root sheat) که بر روی غلاف داخلی چسبیده است. غلاف خارجی مو، پیکره مو و تار مو از سلول های بنیادی اپتلیال برجستگی پیاز مو منشأ می گیرد. سلول های بنیادی فوق، سلول های سازنده تار موی جدیدی را که قرار است پس از افتادن تار موی فعلی جایگزین شود را نیز می سازند.
مشاهده مطلب

کوتیکول مو چیست؟

بیرونی ترین لایه ساقه مو کوتیکول است. حدود 10 درصد از وزن مو را کوتیکول تشکیل می دهد. 

 ساختار کوتیکول مو مشابه یک بسته لیوان کاغذی است. این لیوان های کاغذی یا فنجان ها بر روی هم قرار گرفته اند به گونه ای که بخش عمده هر فنجان در داخل فنجان بعدی قرار گرفته است. در هر سطح مقطع بین 7 تا 10 از این فنجان های فرضی قرار دارد. این ساختار از ریشه مو تا نوک مو امتداد دارد. هر فنجان فرضی حدود 60 میکرومتر طول و 0.5 میکرومتر ضخامت دارد. این لایه های فنجانی شکل با زاویه کم حدود 5 درجه بر روی هم چیده شده اند و حدود 5 میکرومتر از هر لایه بیرون از فنجان های زیرین می باشد.
 Image source: thenaturalhavenbloom.com ضخامت هر لایه حدود 0.5 میکرومتر است و در هر برش عرضی ساقه مو، کوتیکول ضخامتی حدود 5 میکرومتر دارد. اعمال تنش فیزیکی بر سطح مو مانند برس زدن، شانه کردن، حوله زدن، استفاده از روش های آرایش آسیب رسان (مانند شانه داغ)، سبب می گردد تا سطح آزاد هر لایه آسیب ببیند و این امر باعث می شود به تدریج سطح مو از کوتیکول عریان شود و لایه های زیرین که مقاومت کمتری نسبت به تنش های فیزیکی دارند، در معرض محیط قرار گیرد. این حالت به تدریج آسیب های جدی تری را برای ساقه مو به دنبال خواهد داشت.

مشاهده مطلب

درمال پاپیلا چیست؟

درمال پاپیلا فولیکول را از اپیدرم بسط داده و عمل ساخت تارهای مو را انجام می دهد.
  درمال پاپیلا از گروه بسیار فعالی از سلولها (عمدتاً فیبروبلاست ها) تشکیل شده که قادرند فولیکول را از اپیدرم بسط داده و عمل ساخت تارهای مو را انجام دهند. درمال پاپیلا تولید فولیکول مو را هدایت و مدیریت می کند و این قابلیت را در سرتاسر چرخه مو حفظ می کند. هر چه درمال پاپیلا بزرگتر و سالمتر باشد، سلولهای بیشتری تولید می کند. نتیجتاً موهای ضخیمتری توسط فولیکولها ساخته می شود.
 اندزه فولیکول مو به حجم درمال پاپیلا بستگی دارد. حجم درمال پاپیلا نیز به تعداد سلولهای تشکیل دهنده اش و حجم ماتریس برون سلولی بستگی دارد. مورفولوژی و الگوی رشد سلولهای درمال پاپیلا مشابه مورفولوژی و الگوی رشد فیبروبلاستهای پوستی است. سلولهای درمال پاپیلا مقادیر قابل توجهی از پروتئینهای ماتریس را که با پروتئینهای ماتریس برون سلولی مثل فیبرونکتین و کلاژنهای نوع 1و 3 مشابهت دارند تولید می کنند.
 کاهش اندازه سلولهای ماتریس پیاز مو و درمال پاپیلای آن با ریزش موی اندروژنتیک در ارتباط است. اگر ECM بخوبی نوسازی نشود، مو به تدریج استحکام خود را از دست داده، اندازه فولیکول کوچکتر شده، مو نازک شده و می ریزد.
 اثبات شده است که درمال پاپیلا از لحاظ پروتئین سازی و کلاژن سازی شباهت زیادی به فیبروبلاستهای پوست دارد. به همین علت از فیبروبلاستهای پوست انسان می توان به عنوان ماده بیولوژیکی در آزمون های سنجش میزان سنتز کلاژن استفاده نمود.
 علاوه بر کلاژن، لامینین هم در درمال پاپیلا دیده شده و نقش مهمی در آنکورینگ فولیکول خصوصاً در روزهای اولیه رشد مو ایفا می کند.
مشاهده مطلب

کلاژن چیست؟

حدود ۷۷% از وزن خشک بدون چربی درم، از کلاژن تشکیل یافته است. 
  کلاژن یکی از مهمترین پروتئین های ساختاری پوست انسان است که به پوست خاصیت نرمی و قابلیت ارتجاع می بخشد. در پوست انسان پروتئین های کلاژن مرتباً توسط فیبروبلاست ها سنتزشده و کلاژن های قدیمی و اضافی توسط آنزیم هایی به نام «ماتریس متالوپروتئیناز» (MMP) تجزیه و تخریب می شوند.
 برای جلوگیری از فعالیت بیش از حد این آنزیم و نتیجتاً جلوگیری از تجزیه بیش از حد کلاژن ها، در درون یک پوست سالم این آنزیم ها در کنار مهارکننده هایشان حضور دارند. در واقع بین آنزیم های از بین برنده کلاژن و مهارکننده های طبیعی آنها یک تعادل آنزیمی برقرار است. این تعادل آنزیمی به پوست کمک می کند تا ظاهر سالم خود را حفظ نماید.
 عواملی مانند سالخوردگی ، داشتن یک زندگی پراسترس یا مواجهه بیش از حد در برابر عوامل محرک محیط موجب می شوند که فعالیت این آنزیم ها اضافه شده و سلامت ماتریس برون سلولی تحت تاثیر قرار می گیرد. برقراری یک تعادل آنزیمی برای حفظ سلامت ماتریس برون سلولی بسیار مهم است.
 کلاژن هفت کلاژن نوع هفت، تشکیل دهنده فیبرهای اتصال دهنده سیستم اتصال درم به اپیدرم است. این سیستم مسئول محکم نگه داشتن اپیدرم بر روی درم است. نشان داده شده است که در هنگام سالخوردگی، تعداد این فیبرهای اتصال دهنده کاهش می یابد.
 تعادل سه جزئی کلاژن همانطور که در دیاگرام شکل زیر مشاهده می شود، در پوست سالم یک تعادل سه جزئی بین رشته های کلاژن وجود دارد:
 2- آنزیم های از بین برنده کلاژن (کلاژنازهای درونی ) که MMP نام دارند، مازاد کلاژن تولید شده در پوست را برای تضمین تغییر و تحول رشته های کلاژن از بین می برند.
 3- حضور بازدارنده های درونیِ MMP در پوست، فعالیت مخرب MMP را کنترل می کنند.
 تعادل سه جزئی کلاژن منبع: MDI-complex
 کلاژن اصلی ترین بخش ناحیه درم را تشکیل می دهد. حدود % از وزن خشک بدون چربی درم، از کلاژن تشکیل یافته است. کلاژن بافت پوستی را حمایت می کند و مسئول سفتی پوست می باشد. کاهش سنتز این ماده موجب نازک شدن پوست و ایجاد خطوط و چروک های ریز می شود. به همین علت، نوسازی و افزایش سنتز رشته های کلاژن یکی از اصلی ترین اهداف به کارگیری فرآورده های ضدچروک و ضد پیری پوست می باشد، زیرا کلاژن نقشی اساسی در حفظ ساختار درم ایفا می نماید.
 کلاژن بدن انسان، حاوی نوع اسید آمینه است که نوع از آن ها در درم دیده می شود. این پلیمر به شکل یک شبکه نامنظم از فیبرهای موج دار به هم تنیده است که به موازات سطح پوست در درم قرار گرفته اند.
 پرولین یکی از آمینواسیدهای تشکیل دهنده پروتئین کلاژن است. پرولین را می توان با مواد رادیواکتیو علامت گذاری نموده و به کشت حاوی فیبروبلاست انسان افزود. به این ترتیب کلاژن های جدید سنتز شده را می توان از طریق شناسایی این ملکولهای علامت گذاری شده در درون ساختار پروتئین کلاژن مشخص نمود.
 مشخصه کلاژن حضور دو اسید آمینه خاص به نامهای هیدروکسی لایسین و هیدروکسی پرولین است. با اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین می توان مقدار کلاژن سنتز شده توسط سلول را مشخص نمود. همچنین می توان مقدار کلاژن تخریب شده در اثر یک بیماری یا در خلال برخی فرایندهای فیزیولوژیکی را مشخص نمود. آیا کلاژن را می توان به عنوان یکی از اجزاء محصولات آرایشی بهداشتی استفاده نمود؟ کلاژن یک پروتئین بزرگ است که آب را به خود جذب می کند. به همین علت مرطوب کننده خوبی محسوب می شود. اما با توجه به اینکه از سطح پوست جذب نمی شود، اثراتی که در مورد آن ادعا می شود، مثل اثر پیشگیری از چین و چروک را براورده نمی کند.
مشاهده مطلب

درم یا لایه میانی پوست

پوست انسان از لایه های مختلفی تشکیل شده که لایه میانی آن درم یا میانپوست نام دارد.
  درم: میان پوست همانطور که در شکل دیده می شود، درم در زیر اپیدرم قرار گرفته و توسط یک غشاء از آن جدا شده است. اما مثل اپیدرم ساختار لایه لایه ای ندارد. درم در واقع بستر و محل تغذیه اپیدرم می باشد. استحکام و انعطاف این بستر به علت وجود رشته های کلاژن و الاستین است که به صورت یک شبکه فیبری در سرتاسر درم تنیده شده اند. کلاژن فراوانترین رشته فیبری تشکیل دهنده این بستر است، بطوریکه درصد وزن خشک درم را کلاژن تشکیل می دهد. کلاژن مسئول استحکام پوست است. الاستین نیز یکی دیگر از پروتئینهای فیبری تشکیل دهنده درم است. با وجود اینکه الاستین تنها درصد کل پروتئین های درم را تشکیل می دهد، اما مهمترین عامل کشسانی و قابلیت انعطاف پوست محسوب می شود. کلاژن مسئول استحکام است. الاستین مسئول کشسانی پوست است. فیبرهای کلاژن، الاستین، لامینین، فیبرونکتین و ... در درم توسط سلولهایی به نام فیبروبلاست تولید می شود. اضافی کلاژن و الاستین تولید شده در پوست توسط آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین (کلاژناز و الاستاز) تجزیه شده و از بین می رود. در حالت عادی و در سنین جوانی تعادل منظمی بین تولید فیبرها توسط فیبروبلاستها، تجزیه آنها توسط آنزیمهای تجزیه کننده و مهار آنزیمهای تجزیه کننده توسط مهارکننده های طبیعی پوست وجود دارد. در شکل زیر این تعادل به خوبی نشان داده شده است.
 آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین در شکل بالا به قیچی تشبیه شده اند که در حال تجزیه و از بین بردن بافت کلاژن (رشته های زرد رنگ) هستند. مهارکننده های آنزیمی در این شکل غلافهای سبز رنگ هستند که در پوست به صورت طبیعی وجود دارند. غلافهای آبی رنگ مهارکننده های مصنوعی مثل MDI کمپلکس (نام رسمی: گلایکوزامینوگلایکن) هستند که در فرمولاسیون برخی از محصولات بهداشتی آرایشی ضدپیری استفاده شده و قادر است به غلافهای سبز رنگ (مهارکننده های طبیعی پوست) کمک نماید.
 - پپتیدهای بیومیمتیک که به تقلید از ملکولهای بیولوژیکی بدن مثل فاکتورهای رشد ساخته شده اند. در محصولات سری رینکل کورکشن RoC، یکی از این پپتیدها به نام پالمیتوئیل اولیگوپپتید به کار رفته است که با تحریک فیبروبلاستهای درم، سنتز کلاژن و هیالورونیک اسید را افزایش می دهد. رتینول و هیالورونیک اسید مصنوعی از دیگر مواد موثره محصولات سری رینکل کورکشن RoC است که درجای دیگری درموردشان بیشتر توضیح داده خواهد شد.
 - عصاره گیاهانی که اثرشان در تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن به اثبات رسیده است. سونگا (عصاره سالیداگو ویگورا) ، الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) و عصاره ریشه ماکا از عصاره های گیاهی هستند که با تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن ظاهر پوست را بهبود بخشیده و چروکها را برطرف می کنند. الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) یکی از مواد موثره اصلی به کار رفته در محصولات موستلا ماه و ریشه ماکا از ترکیبات تشکیل دهنده کرم اکستریم جونس اوناگرین می باشند.
 - پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان (بتاگلوکان): مخمر نان یا ساکرومایسیس سرویسیه همان میکروارگانیسمی است که در نانوایی استفاده می شود و موجب پف کردن نان می شود. در درون دیوار سلولی این مخمر، پلی ساکارید با ارزشی به نام بتاگلوکان وجود دارد که استخراج و استفاده از آن در محصولات آرایشی موجب تحریک فیبروبلاستها و افزایش سنتز کلاژن می گردد. بتاگلوکان علاوه بر افزایش سنتز کلاژن، به علت برخورداری از خاصیت آنتی اکسیدانی یک ملکول محافظ محسوب شده و بنابراین در محصولات آرایشی ضدپیری جایگاه ویژه ای دارد. ترکیب پتنت شده ای متشکل از جینکوبیلوبا و بتاگلوکان در مرطوب کننده های آنتی فتیگ RoC استفاده شده است.
مشاهده مطلب

ماتریس پوست

ماتریس برون سلولی یا ماده زمینه ای درم، بافتی است که سلولها را به هم پیوند می دهد.
  ماتریس برون سلولی یا ماده زمینه ای درم، بافتی است که سلولها را به هم پیوند می دهد. این بافت، مسئول ویژگی های ویسکوالاستیک پوست می باشد. ماتریس برون سلولی یک ماده بی شکل ژلاتینی متشکل از قند و پروتئین می باشد که لابلای رشته های پروتئینی و سلول های موجود در درم را پر می کند. ترکیبات ماده زمینه ای، اساساً پروتئوگلیکان و گلیکوپروتئین هایی هستند که وزن ملکولی بین تا دالتون دارند و حدود تا % از آن را قند تشکیل می دهد. این مواد همانند بستری، رشته های پروتئینی درم را حمایت می کنند. یکی از این گلیکوپروتئین ها، فیبرونکتین (fibronectin) می باشد. مایعات تراوش کرده از عروق خونی لنفی، بخش مایع ماده زمینه ای را تشکیل می دهند. گلیکوزامین های ساخته شده توسط فیبروبلاست در حفظ رطوبت پوست نقش دارند.
 ماتریس برون سلولی از پروتئین ها و فیبرهای مختلفی تشکیل شده است: •  کلاژن: رشته هایی که بیش از درصد حجم کل لایه میانی پوست (درم ) را تشکیل می دهند.
 •  رتیکولین (فیبرهای مشبک) که ترکیبی از فیبرونکتین و کلاژن III است. ماتریس پوست چیست؟ ماتریس پوست (2) ماده ژل مانندی است که سلولهای اصلی بخش میانی پوست (فیبروبلاستها) در درون آن قرار گرفته اند. در ماتریس سلول علاوه بر هیالورونیک اسید، کلاژن و الاستین نیز وجود دارند. نکته: کلاژن، الاستین و هیالورونیک اسید همگی توسط فیبروبلاستها (3) سنتز شده و پس از سنتز، از فیبروبلاست خارج شده و وارد ماتریس پوست می شوند.
مشاهده مطلب

فصل مشترک درم و اپیدرم

فصل مشترک درم و اپیدرم از پروتئینهای ساختاری مهمی تشکیل شده که در حفظ یکپارچگی پوست اهمیت دارند
  DEJ مخفف Dermo-epidermal junction است که در این متن به عنوان «فصل مشترک درم و اپیدرم» از آن یادشده است. DEJ یک لایه بسیار نازک بوده و متشکل از پروتئین های ساختاری مهم است. DEJ در نگهداری از یکپارچگی پوست حائز اهمیت بوده و نیازهای متابولیکی پوست را حمایت می کند. ساختار DEJ با افزایش سن در هم شکسته و پهن می شود و موجب پیدایش خطوط ریز و چروک های چهره می شود. اثر کورتیکوئیدها بر فصل مشترک درم و اپیدرم معروف است که کورتیکوئیدهای موضعی با تاثیر گذاشتن بر نرخ نوسازی کلاژن ها موجب ضعف (آتروفی) پوست و پهن شدن DEJ می گردند. این عملکرد تقریبا مشابه همان اتفاقی است که در اثر پیری پوست رخ می دهد.
مشاهده مطلب

غدد آپوکرینی پوست

ترشحات غدد آپوکرینی به داخل فولیکول مو می ریزد. این غدد تنها در نواحی خاصی از بدن انسان وجود دارند. 
  آپوکرین نوعی از غدد عرق می باشد که به صورت کویل در محل تقاطع درم و چربی های زیر پوست قرار گرفته است. ترشحات غدد آپوکرینی به داخل فولیکول مو می ریزد. غدد آپوکرینی تنها در نواحی مشخصی از بدن انسان وجود دارند. زیر بغل ها و بخش های خارجی آلت تناسلی از جمله نواحی پوست هستند که حاوی غدد آپوکرینی می باشند.
 Image source: fashion-writings.com غدد آپوکرین از بدو تولد در پوست یافت می شوند ولی تا شروع زمان بلوغ فعال نیستند. این غدد محدود به نقاط مو دار بدن هستند زیرا از طریق کانال های مو ترشحات خود را به سطح پوست منتقل می کنند. آقایان معمولاً غدد آپوکرین کمتری نسبت به خانم ها دارند.
 •  استافیلوکوک اپیدرمیس (S. epidermis) بویی شبیه به ترشحات اسیدی ایجاد می کند.
 •  بروی باکتریوم (Brevibacterium) بویی شبیه به ناحیه زیر بغل ایجاد می کند.
 •  گونه هایی از پروپیونی باکتریوم (Propionibacterium) نیز بویی شبیه به مواد استروئیدی تولید می کنند.
مشاهده مطلب

غدد اکرینی پوست

غدد آکرینی مستقیما به سطح پوست راه دارند. عرق ترشح شده از این غدد بی بو هستند و برای تنظیم دمای بدن ترشح می شوند. 2.5 میلیکون غده آکرینی در تمام سطح پوست وجود دارد که بیشتر آن ها کف دست و پا، زیربغل و پیشانی قرار گرفته اند.
  غدد عرق اکرینی دسته بزرگی از انواع غدد عرق در انسان است که تقریباً در همه جای بدن وجود دارد اما کف دست ها و کف پاها تراکم بیشتری دارد. ترشحات این غدد بی بو و شفاف بوده و عمدتاً از آب و نمک تشکیل شده اند. بخش زیادی از نمک توسط مجرای پوست جذب می شود. ترشحات این غدد نقش مهمی در تنظیم دمای بدن دارند. ترشحات غدد اکرینی، استریل، رقیق و حاوی سدیم کلراید است. گلوکز، پیرووات، لاکتات، سایتوکین ها، ایمونو گلوبین ها از دیگر ترکیبات تشکیل دهنده ترشحات غدد اکرینی می باشند.
 Image source: fashion-writings.com غدد اکرین مستقیماً ترشحات خود را به سطح پوست می ریزند. این غدد در تمامی نقاط بدن به جز لب و بخش هایی از اندام های تناسلی، یافت می شوند. تعداد غدد اکرین حدود تا میلیون در کل سطح بدن است که به طور متوسط حدود عدد در هر سانتیمتر مربع پوست می باشد. بیشترین تراکم این غدد در کف دست و پا (حدود غده در هر سانتیمتر مربع) می باشد. این غدد در ناحیه درم و در مجاورت عروق خونی، اعصاب و تارهای مو قرار گرفته اند.
 ساختار غده اکرین شبیه یک کلاف درهم پیچیده می باشد. گرما و جریان اندک هوا سبب تجزیه سریع مواد آلی شده و اسیدهای چرب فرار با وزن ملکولی پایین تشکیل می دهند. بوی شاخصه عرق در هر فرد توسط این اسیدهای چرب ایجاد می شود.
مشاهده مطلب

فیبروبلاست چیست؟

فیبروبلاست سلولهای اصلی بخش میانی پوست است که کلاژن و ماتریس برون سلولی را تولید می کند.
مشاهده مطلب

عصب های پوست و حس لامسه

دوستان عزیز سلام احسان حسنانی هستم و از سری آموزش های مربوط به سطح پیشرفته امروز می خواهم در مورد سلول های عصبی و حس لامسه صحبت کنم
  همانطور که در این نمودار درختی می بینید یکی از وظایف پوست حس لامسه است.
 فشار را درک می کند، لمس های خفیف، گرما و سرما.
 این کار توسط جسمک های عصبی انجام می شود که مهم ترینشان این سه تایی است که این طرف نشان داده شده است.
 یکی از آنها سلول های مرکل (Merkel) است که در فصل مشترک درم (Derma) و اپیدرم (Epidermis) قرار دارد و یکی از سلول های دندانه دار پوست به شمار می آید.
 در کنار لانگرهانس (Langerhans)، ملانوسیت (Melanocyte) در لایه اپیدرم (Epidermis) پوست یک سری سلول به نام مرکل (Merkel) وجود دارد که در واقع اینهاسلول هایی هستند که باعث می شوند لمس خفیف ادراک بشود یا توسط پوست احساس بشود.
 یک مدل دیگر از جسمک های عصبی هست به اسم جسمک عصبی پاسینی (Pacinian) که این پایین بخش درم (Derma) قرار گرفته است و فشار را تشخیص می دهد. مثلا از این سلول ها در مثانه قرار گرفته و فشاری که باعث می شود شما احساس کنید که نیاز به دستشویی رفتن دارید یا در واقع فشار ادرار را مثلا اینها دارند تشخیص می دهند.
 پس سلول های مرکل (Merkel) گفتیم که روی فصل مشترک درم (Derma) و اپیدرم (Epidermis) قرار گرفته. خیلی هم شباهت زیادی با ملانوسیت ها (Melanocyte) دارد در واقع زیر میکروسکوپ تشخیص اینها از همدیگر خیلی سخت است. حالا درست است اینجا با رنگ های متفاوت نشان داده شده است، ولی اینها را جفتش را به شکل سلول های دندانه دار می بینند و خیلی تشخیص دادن اینها از همدیگر آسان نیست.
 تعدادی دیگر از اندامک ها وجود دارد مثل اندامک حسی مایسنر (Meissner) و رافینی (Ruffini) که در پوست های بدون مو وجود دارد و کارهای دیگری مثل درک حس جنسی و چیزهای دیگر را انجام می دهد.
مشاهده مطلب

اثر استرس بر پوست و مو

در داخل فولیکول مو سه دسته سلول وجود دارد. سلولهای کراتینوسیت که مسئول کراتین سازی یا موزایی هستند. سلولهای ملانوسیت که مسئول ملانین سازی و مشکی بودن مو هستند و سلولهای فیبروبلاست که درمال پاپیلا را تشکیل میدهند. در اثر استرس، رادیکال های آزاد تولید می شود. رادیکال های آزاد برای تامین الکترون مورد نیاز خود به سلولهای کراتینوسیت حمله می کند و آنها را ازکار می اندازد. به این ترتیب موزایی متوقف می شود. همچنین به سلولهای ملانوسیت حمله می کنند و از غشا و هسته آن سلول الکترون می دزدند و سلول را از کار می اندازند. به این ترتیب سلولهای ملانین ساز از بین رفته و مو سفید می شود. همچنین با پروکسی کردن لیپیدهای غشاء سلولهای فیبروبلاست و ازکار انداختن آنها موجب کوچک شدن درمال پاپیلا و سست شدن استحکام مو به پوست سر می شود. همچنین با اثرگذاری روی سلولهای فیبروسیت پوست سایر نواحی بدن، کلاژن سازی و الاستین سازی را متوقف نموده و موجب پیرشدن پوست می شوند.
  این آقا که معرف حضورتان هستند. در هشت سال کار فشرده پراسترس از این وضعیت به این وضعیت تبدیل شدند. در این ویدئو می خواهیم به شما بگوییم که استرس با پوست و موی ما چه کار می کند؟ چه کار می کند که پوست این گونه چروک می شود و چه کار می کند که مو به این شکل سفید می شود.
 در این قسمت سلول های ملانوسیت (Melanocyte) را می بینید و سلول های کراتینوسیت (Keratinocyte) و در این قسمت برآمدگی این جا هم سلول هایی به اسم فیبروبلاست (Fibroblast) وجود دارد. خوب من الان این ها را برای شما بزرگ می کنم و به شما می گویم که استرس یکی یکی چه بلایی سر این سلول ها می آورد.
 کراتینوسیت ها مو می سازند، ملانوسیت ها ملانین مو را می سازند و در نتیجه اگر این رادیکال آزاد به سلول کراتینوسیت حمله کند چه اتفاقی می افتد؟ کراتین دیگر ساخته نمی شود، مو دیگر ساخته نمی شود. رادیکال آزاد به سلول ملانوسیت حمله کند چه اتفاقی می افتد؟ دیگر ملانین ساخته نمی شود. چرا؟ چون ملانوسیت دارد از بین می رود. وقتی ملانین تولید نشود، رنگدانه تولید نشود، موهای ما دیگر سیاه نیست، سفید خواهد شد. این است که می گوییم استرس باعث می شود که هم موها بریزد هم موها سفید بشود.
مشاهده مطلب

پوست حساس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

در پوستی که حساس نیست لایه سدی پوست یکپارچه است. سلولها منظم کنار هم قرار گرفته اند و از نفوذ عوامل بیگانه به خوبی محافظت می کنند. اما در پوست حساس شکاف ایجاد شده است. مثل دیواری که ترک برداشته و سرما از آن عبور می کند. پوست حساس هم شکافهایی دارد که عوامل آسیب رسان از آن عبور می کنند و به پوست می رسند. از آنجا که مواد آسیب رسان خودشان را به لایه بازال می رسانند و پایانه های عصبی را تحریک می کنند احساس سوزش ایجاد می شود. احساس سوزش توسط سلولهای مرکل و همچنین رشته های عصبی ازاد که به داخل اپیدرم راه دارد احساس می شود. قرمزی پوست به این علت ایجاد می شود که سلولهای کراتینوسیت با دریافت پیام وجود عوامل آلرژی زا شروع به تولید موادی به نام مواد واسطه التهابی می کنند. به این مواد مدیاتورهای التهابی نیز گفته می شود.
 ببینید این عاملی که آمده وارد شده به آن الرژن (Allergen) می گویند. الرژن یعنی چیزی که آلرژی ایجاد می کند، چیزی که حساسیت ایجاد می کند. در ادامه می خواهیم تعدادی از این الرژن ها را با هم دیگر بشناسیم.
 برویم سراغ الرژن های دیگر. عطرهای نامرغوب. الان با این وضعیت گرانی ممکن است که وسوسه بشوید بروید از این عطرهای ارزان قیمت بخرید که در متروها می فروشند، دستفروش ها می فروشند. دقت کنید این محصولات حاوی اسانس هایی هستند که مواد شیمیایی دارد. همین مواد شیمیایی می تواند چه کار بکند؟ نقش این الرژن را بازی بکند. ممکن است آن اوایل پوستتان چیزی نشود ولی به مرور زمان این الرژن ها به آن زیر می رسند و پوست شروع به حساس شدن می کند. ضمن این که الکلی که در ادکلن ها وجود دارد خود این الکل می تواند باعث ایجاد آلرژی بشود.
مشاهده مطلب

پوشش اسیدی چیست؟

پوشش اسیدی پوست، مسئول حفاظت از پوست در برابر آلودگی ها، سموم و باکتری ها است.
 در خارجی ترین قسمت پوست یعنی روی طبقه شاخی یک روکش اسیدی وجود دارد که به پوست خاصیت اسیدی ملایم می دهد. این لایه ترکیبی پیچیده از موادی است که از اپیدرم، لایه شاخی، ترشحات عرق و سبوم (ترشحات غدد سبابه) سرچشمه گرفته است. در این ترکیبات هم مواد محلول در آب و هم مواد محلول در چربی دیده می شود. اسید منتل حاوی اسیدهای چرب آزاد ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و آمینو اسیدهای عرق آمیخته شده است.
مشاهده مطلب

کورنئومتری در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

کورنئومتری، روش اندازه گیری رطوبت پوست است. ظرفیت خازنی پوست یا کورنئو یکی از فاکتورهاییست که برای تعیین میزان آب پوشیده شدن اپیدرم و کمیت دادن به اثر محصولات آرایشی مرطوب کننده استفاده می شود. کورنئومتری یا اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست توسط دستگاه کورنئومتر انجام می شود. کورنئومتر با کورنومتر فرق می کند!
  اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست (کرنئومتری) یک تکنیک روتین برای تعیین میزان آب پوشیده شدن لایه های روئین اپیدرم و کمّی سازی اثرات محصولات آرایشی بر رطوبت رسانی است. این روش بر اساس اصول رسانایی الکتریکی تعیین شده توسط معادله زیر استوار است:
 که در آن:
 بالا بودن ثابت دی الکتریک پوست با محتوی آبِ پوشش طبیعی پوست در ارتباط است. بنابراین با اندازه گیری ویژگی های الکتریکی پوست می توان میزان آب پوشی لایه های سطحی اپیدرم را ارزیابی نمود. تعیین سطح آب پوشی اولیه اندازه گیری ظرفیت خازنی پوست با استفاده از دستگاه کرنِئومتر ( ساخت شرکت آلمانیCK ) بر روی پوست ساق پای شرکت کنندگان انجام شد. محصول مورد آزمایش بر روی یک مساحت 35 سانتی متر مربعی (cm 7× cm5) از ساق یکی از پاها به کاربرده و ساق پای دیگر به عنوان کنترل، بدون پوشش باقی ماند. داوطلب سپس به مدت 30 دقیقه در یک اتاق دارای تهویه کامل - که دمای آن در 2 ± 22 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی آن در % 5 ± 50 تنظیم شده – نگه داشته شد.
مشاهده مطلب

پروتئین فیبرونکتین در محصولات آرایشی بهداشتی

0
  فیبرونکتین یک گلیکوپروتئین Vشکل دوبخشی است که توسط سلولهای مختلفی سنتز و ترشح می شود. چندگانگی و تنوع مکان های اتصال بر روی فیبرنکتین آن را به یک پروتئین شبکه ای ایده آل تبدیل نموده است. نقش اصلی فیبرونکتین اتصال سلول به مواد برون سلولی است.
مشاهده مطلب

پروتئین کراتین در محصولات آرایشی بهداشتی

95 درصد ساختمان مو را پروتئینی به نام کراتین تشکیل می دهد. کراتین از زنجیرهای بلند آمینواسید تشکیل شده. رشته های کراتین با دو نوع پیوند به نام های هیدروژنی و گوگردی با یکدیگر متصل هستند.
  درصد ساختمان مو را کراتین تشکیل می دهد. کراتین پروتئینی رشته ای است که از زنجیره های بلند آمینو اسید تشکیل شده است. اتصال زنجیره های کراتینی را پیوندهای شیمیایی تضمین می کنند. این پیوندها شکل طبیعی مو و همچنین قابلیت انعطاف و مقاومت مو در برابر شکستگی را تعیین می کنند.
 • پیوندهای ضعیف هیدروژنی که به راحتی و به شکلی بازگشت پذیر در اثر تماس با آب و حرارت قابل تغییر هستند.
 • پیوندهای قوی دی سولفیدی (گوگردی) که به جز با مداخله شیمیایی از بیرون قابل تغییر نیستند و این تغییر، منجر به تخریب بازگشت ناپذیر آنها می شود.
مشاهده مطلب

پپتیدهای ماتریکین در محصولات آرایشی بهداشتی

ماتریکین به پپتیدهایی گفته می شود که در اثر تجزیه مولکول های ماتریس برون سلولی آزاد می شوند. پپتیدهای ماتریکین به پپتیدهایی گفته می شود که مشابه با ماتریکین ها دارند. به عبارت دیگر دارای توالی خاصی از اسیدهای آمینه مشابه پپتیدهای جدا شده از کلاژن های تخریب شده پوست است. پالمیتوئیل اولیگو پپتید، یکی از پپتیدهای ماتریکین است که با فریب سلول های فیبروبلاست آن ها را به کلاژن سازی می گمارد.

 اگر با دقت به لیست ترکیبات تشکیل دهنده کرم های ضد چروک اناگرین نگاه کنید پالمیتوئیل اولیگوپپتید را خواهید یافت. این پپتید به داخل پوست نفوذ کرده در مجاورت فیبروبلاستها قرار گرفته و به نوعی به سلول کلک می زنند. چرا که فیبروبلاست با دیدن این پپتیدها به تصور اینکه کلاژن پوست تخریب شده شروع به کلاژن سازی می کنند!
مشاهده مطلب

پروتئین ملانوتروپین در محصولات آرایشی بهداشتی

ملانوتروپین، هورمون ملانین سازی و به عبارت دیگر هورمون تحریک کننده ملانوسیت است. این ماده طبیعی در برنزه شدن پوست نقش دارد. ملانوتروپین یک پپتید 13 تائی است که 7 پپتید 4 تا 10 مسئول فعالیت ملانوتروپ و 3 پپتید 11 تا 13 مسئول اثر ضد التهابی می باشند. آگونیست ها و آنتاگونیست های هورمون ملانوتروپین در این بخش توضیح داده شده است.
  α-MSH (هورمون تحریک کننده ملانوسیت که به نام ملانوتروپین نیز معروف است) یک ماده طبیعی است که توسط بدن تولید می شود و در بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی بدن مثل برنزه شدن پوست نقش دارد. این هورمون همچنین دارای ویژگی های ضدالتهابی و ایمیونوسوپرِسیو (کاهش دهنده پاسخ های ایمنی بدن) می باشد. α-MSH بر روی رسپتور ملانوکورتین1 (MC1-R) متصل می شود. رسپتور (MC1-R) که در ملانوسیتها و کراتینوسیتها وجود دارد، رشته واکنشهای بیوشیمیایی مختلفی را راه اندازی می نماید.
 تیروزیناز با تثبیت α-MSH بر روی رسپتور ویژه اش یعنی MC1-R تحریک می شود. تیروزیناز در اثر تحریک، اسید آمینه تایروسین را هیدروکسیل دار نموده و آن را به دی هیدروکسی فنیل آلانین (DOPA) تبدیل می کند. سپس واکنش اکسیداسیون DOPA و تبدیل آن به «DOPA – کوئینون» را کاتالیز می کند. مرحله نهایی سنتز ملانین در اندامک هایی به نام ملانوزوم در [سلول های] ملانوسیت انجام می شود. α-MSH یک پپتید سیزده تایی (تری-دکاپپتید ) با فرمول زیر است. Melanotropin (α-MSH): Acetyl-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2 اثبات شده که توالی فعال α-MSH که مسئول فعالیت ملانوتروپ است، هفت پپتید 4 تا 10 می باشد. در حالیه که سه پپتید 11 تا13 مسئول اثر ضدالتهابی است. اتصال α-MSH (به عنوان یک لیگاند طبیعی و فیزیولوژیک) به رسپتور MC1بر روی سلول های ملانوسیت اولین مرحله در ملانین سازی و تشکیل رنگدانه است. با مسدود کردن رسپتور MC1می توان مسیر ملانین سازی درون سلولی را مهار نموده و از سنتز بیش از حد ملانین توسط ملانوسیت ها جلوگیری به عمل آورد. برای دستیابی به این مهم می توان از آنتاگونیست های α-MSH استفاده نمود. آنتاگونیست و آگونیست های α-MSH • آنتاگونیست های α-MSH در رقابت با این هورمون بر روی رسپتورهای MC1-R نشسته و جای آن را اشغال می کنند، به این ترتیب از سنتز ملانین جلوگیری می کنند.
 ملانوستاتین 5 یکی از آنتاگونیست های α-MSH است.
 • آگونیست های α-MSH در همیاری با این هورمون بر روی رسپتورهای MC1-R نشسته و نقش آن را تقلید می کنند، به این ترتیب به سنتز ملانین کمک می کنند.
 ملیتین یکی از آگونیست های α-MSH است.
مشاهده مطلب

پروتئین سیرتوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

0
 سیرتوئین پروتئین جوانی
 wikipedia دکتر سینکلر استاد دانشگاه علوم پزشکی هاروارد توضیح می دهد که سیرتوئین، الگوی بیان ژنها را به گونه ای تنظیم می کند که جوانی انسان حفظ شود. این محقق بیولوژیست که یکی از بنیانگذاران شرکت داروسازی سیستریس است در پاسخ به این سوال که آیا چشمه ای از جوانی از درون سیرتوئین فوران می کند پاسخ می دهد که خیر، سیرتوئین یک ملکول خارق العاده از سیاره سیستریس نیست بلکه یک پروتئین است. سیرتوئین ژنهایی که باید خاموش بمانند تا سلولهای پوست جوان بمانند را خاموش نگه می دارد. سیرتوئین همچنین DNA تخریب شده در اثر افزایش سن را ترمیم می کند.( لینک خبر)
 مورت (Myrtle): گیاهی از نواحی مدیترانه که تاثیر آن در حفظ جوانی از گذشته شناخته شده و مورد تقدیر بوده است. مورت با احیای متابولیسم سلولی و کمک به سنتز سیرتوئین ها (پروتئین های جوانی) به افزایش طول عمر بافتها کمک می کند.

مشاهده مطلب

پروتئین لامینین در محصولات آرایشی بهداشتی

لامینین گروهی از گلایکوپروتئین های بزرگ است که 50 عضو دارد.
  لامینین ها خانواده ای از گلیکوپروتئین های بزرگ هستند. این خانواده بیش از 50 عضو دارد. برهمکنش آنها با رسپتورهای سطح سلول موجب اتصال سلول های پوست به غشاهای پایه گردیده و فرایندهای سلولی مانند تکثیر ، مرگ ، تمایز و تحرک سلولی را تعدیل می کند.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: لایه هیدرولیپیدی

روی لایه شاخی پوست یک روکش امولسیونی وجود دارد که فاز روغنی آن را سبوم و فاز آبی آن را عرق تشکیل می دهد. این روکش امولسیونی لایه هیدرولیپیدی نام دارد که مانند سدی از تبخیر اب و اتلاف رطوبت پوستی جلوگیری می کند.
  در سطح پوست و روی لایه شاخی یک روکش امولسیونی متشکل از سبوم و عرق وجود دارد که مانند سدی از تبخیر آب جلوگیری می کند. اجزاء تشکیل دهنده این روکش شامل آب، املاح، آمینواسیدها، اوره، تری گلیسریدها، کلسترول (آزاد و استریفیه)، اسکوالن، اسیدهای چرب و موم ها می باشد. این علاوه بر عملکرد فیزیکی عملکرد بیوشیمیایی نیز دارد. یکی از منابع سازنده ترکیبات این لایه سبوم می باشد. البته نمی توان میزان رطوبت پوست را به تنهایی به میزان سبوم نسبت داد، زیرا در آقایان با وجود آنکه میزان سبوم تا درصد بیشتر از خانم ها می باشد، درصد رطوبت پوست در سطح پایین تری قرار دارد.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست دوم

عبارت پوست دوم به امولسیون های لاملار گفته می شود که به تقلید از ساختار لیپیدی لایه شاخی روی پوست لایه ای تشکیل داده که از اتلاف رطوبت می کاهد.
  امولسیون لاملار به تقلید از ساختار لیپیدی لایه شاخی ساخته شده تا تمایل جذبی بالایی داشته باشد. امولسیون لاملار، مانند یک «پوست دوم» عمل نموده و به احیا و بازسازی لایه سدی پوست آسیب دیده کمک می کند. هنگام استفاده، امولسیون روی پوست ذوب می شود و پوست را با لایه ای بازسازنده می پوشاند تا اتلاف رطوبت از پوست کاهش یابد.
 به محض استفاده ، سیستم لاملار لایه ای روی پوست تشکیل داده که ساختار و ترکیب درصدی شبیه با لایه شاخی دارد. این «پوست دوم» سد محافظ دیگری ایجاد می کند که تبخیر نامحسوس رطوبت پوست را کاهش داده و مواد مؤثره فعال را به تدریج و به شکل کنترل شده روی پوست رها می کند.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: اسیدیته پوست

روی پوست یک پوشش نازک اسیدی وجود دارد که حاوی اسیدهای چرب ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و اسید آمینه های عرق آمیخته می باشد. pH پوست انسان سالم نسبتاً اسیدی است. این خاصیت اسیدی به ممانعت از رشد باکتری ها کمک می کند.
  pH پوست مقیاسی است از میزان اسیدی یا قلیایی بودن پوست. همانطور که در شیمی خواندیم، pH عددی بین تا است که pH یک به معنای اسیدی ترین اسید و pH چهارده به معنای قلیایی ترین باز می باشد. پ.هاش به معنای خنثی بودن یک محلول است. روی پوست را یک پوشش نازک اسیدی به نام اسید منتل فرا گرفته است. این لایه اسیدی حاوی سبوم (اسیدهای چرب آزاد) ترشح شده از غدد سبابه است که با اسید لاکتیک و آمینو اسیدهای عرق آمیخته می باشد. pH پوست در حالت ایده آل است. pH پوست یک انسان سالم بین 4.5 تا 5.5 است. یعنی نسبتاً اسیدی است. این خاصیت اسیدی به ممانعت از رشد باکتری ها و آلرژن های مخرب پوست ضروری است. pH پوست، به جز نواحی خاصی از بدن مثل کشاله رانها، زیر بغل و لای انگشتان، در نقاط مختلف پوست تقریباً یکسان است. به طور معمول، این نواحی pH بالاتری نسبت به سایر نقاط بدن دارند. همین امر این نقاط را برای بیماری های عفونی به ویژه عفونت های قارچی مساعدتر می نماید. به همین علت، در افراد چاق که چین های ناحیه شکم، سینه و زیر گردن بیشتر است، لزوم رعایت بهداشت فردی بسیار ضروری است.
 یکی از عوامل موثر بر pH پوست نژاد است. مطالعات آماری نشان داده که که سیاه پوستان pH پوستشان از سفیدپوستان کمتر و به عبارت دیگر اسیدی تر است.
 pH پوست آقایان کمتر از خانمهااست. به عبارت دیگر پوست آقایان از پوست خانمها اسیدی تر است.
 ترشح مواد چربی در سطح پوست بر pH پوست تاثیر دارد. به عنوان نمونه در افراد مبتلا به آکنه، ترشح زیاد سبوم در پیشانی باعث کاهش pH این ناحیه می گردد.
 یکی دیگر از عوامل مؤثر بر pH پوست میزان رطوبت می باشد. همان گونه که پیش تر اشاره شد در مناطقی که میزان رطوبت پوست بالا است pH قلیایی تر است.
 شستشوی پوست حتی با آب خالی نیز سبب افزایش pH پوست می گردد.
 در بسیاری از بیماری های پوستی، تغییر در pH پوست همراه با تغییر در عملکرد سدمانند پوست مشاهده می گردد. در بررسی که بر روی pH پوست در نواحی چین دار بیماران دیابتی انجام شد، دیده شد که ارزش pH در این نواحی از پوست این بیماران به مراتب بالاتر از افراد داوطلب سالم می باشد؛ همین امر احتمال بروز عفونت های کاندیدایی را افزایش می دهد.
مشاهده مطلب

آناتومی و ساختار پوست

پوست، تمام قسمت های بدن را پوشانده و از آن محافظت می کند. مو و ناخن از ضمائم پوست هستند. 
  پوست، تمام قسمت های بدن را پوشانده و از عوامل آسیب رسان بیرونی در برابر آسیب و کاهش رطوبت محافظت می کند. مو، ناخن، غدد عرق و غدد چربی از ضمائم پوست هستند. مساحت پوست یک انسان بالغ حدود متر مربع است. ضخامت پوست، با سن، جنسیت و بسته به عضو بدن متغیر است. معمولاً پوست آقایان از پوست خانم ها ضخیم تر است. در خانم ها ضخامت چربی زیر پوست بیشتر است. پوست پلک، نازک ترین و پوست کف پا، ضخیم ترین بخش های پوست بدن هستند. لایه های پوست شکل زیر مقطعی از پوست را نشان می دهد. همانطور که می بینید، پوست مثل یک صفحه کاغذ، تخت نیست. بلکه ساختاری لایه لایه دارد. پوست دارای یک لایه رویی به نام اپیدرم، یک لایه درونی به نام درم است. در زیر درم نیز یک لایه زیرین به نام هیپودرم قرار گرفته که بخشی از پوست محسوب نمی شود.
 لایه های مختلف پوست
 اپیدرم: روپوست سطحی ترین لایه پوست اپیدرم می باشد که خود از لایه های مختلفی تشکیل شده است. عمقی ترین لایه اپیدرم، لایه بازال نام دارد که در واقع محل زایش سلولهای پوستی می باشد. به همین دلیل آن را لایه زایا نیز می نامند. سلولهای پوستی لایه زایای اپیدرم (کراتینوسیتها) از طریق تقسیم سلولی ظرف مدت یک روز زائیده شده و به یک لایه بالاتر منتقل می شود.
 اپیدرم- لایه فوقانی پوست درم: میان پوست همانطور که در شکل دیده می شود، درم در زیر اپیدرم قرار گرفته و توسط یک غشاء از آن جدا شده است. اما مثل اپیدرم ساختار لایه لایه ای ندارد. درم در واقع بستر و محل تغذیه اپیدرم می باشد. استحکام و انعطاف این بستر به علت وجود رشته های کلاژن و الاستین است که به صورت یک شبکه فیبری در سرتاسر درم تنیده شده اند. کلاژن فراوانترین رشته فیبری تشکیل دهنده این بستر است، بطوریکه درصد وزن خشک درم را کلاژن تشکیل می دهد. کلاژن مسئول استحکام پوست است. الاستین نیز یکی دیگر از پروتئینهای فیبری تشکیل دهنده درم است. با وجود اینکه الاستین تنها درصد کل پروتئین های درم را تشکیل می دهد، اما مهمترین عامل کشسانی و قابلیت انعطاف پوست محسوب می شود.
 عکس از وبلاگ نسیم جوانی هیپودرم: لایه زیرپوستی هیپودرم بخشی از پوست محسوب نمی شود. هیپودرم یا لایه زیرجلد، بافت زیرین «درم» است که هر چند جزو پوست محسوب نمی شود، اما نقش بزرگی در ثبات و محافظت عناصر زیر آن ایفا می کند. هیپودرم (بافت زیرپوستی) محل ذخیره چربی و جایی است که پوست به ماهیچه و یا استخوان متصل می شود.
 ضخامت هیپودرم متغیر بوده و حاوی مقدار زیادی سلول چربی است. کار اصلی این لایه چسباندن پوست به اندام های زیرین می‌باشد. این لایه حاوی رگهای خونی بزرگ و اجسام پاچینی است. شریانهای بزرگ هیپودرم ، در حد فاصل درم و هیپودرم شبکه‌ای را به نام شبکه جلدی بوجود می‌آورند که انشعابات آنها هم درم و هم ساختمانهای موجود در هیپودرم را تغذیه می‌کند.
مشاهده مطلب

ناراحتی ها و بیماری های پوست

تنها 25 درصد افرادی که مشکل پوستی دارند به پزشک مراجعه می کنند. بنابراین بیشتر افرادی که بیماری پوستی دارند، ناشناخته هستند و آمار دقیقی از شیوع بیماری های پوستی وجود ندارد. آکنه، درماتیت، شوره، لکه های تیره، خشکی پوست، اگزما، اریتما، عفونت، تحریک، پسوریازیس، رزاسه، سرطان پوست از رایجترین بیماری های پوست است که با استفاده از منابع معتبر در این وب سایت معرفی شده است.
 در لیست زیر تعدادی از بیماری ها و ناراحتی های شایع پوست معرفی شده است.

مشاهده مطلب

پوست، اندام تنظیم حرارت بدن

افزایش جریان خون در پوست و همچنین تعریق و تبخیر رطوبت پوستی، مکانیزم های اصلی تنظیم حرارت بدن توسط پوست هستند.
  درجه حرارت دو نقطه از بدن انسان اهمیت زیادی دارد. مرکز بدن و پوست. •  درجه حرارت مرکز بدن از این جهت اهمیت دارد که نشان دهنده میزان حرارت مغز می باشد.
 •  درجه حرارت پوست آن دمایی است که در سطح پوست وجود دارد. افزایش فعالیت عضلانی و ورزشی از عوامل افزایش حرارت بدن است. خورشید، هوای گرم و دیگر عوامل خارجی نیز می توانند موجب افزایش دمای بدن و حرارت پوست گردند. پوست به عنوان وسیع ترین عضو زنده بدن یکی از پیچیده ترین، جالب ترین و پرکارترین اندام های بدن به شمار می آید.
مشاهده مطلب

پوست در دوره یائسگی

اکثر خانم ها در هنگام یائسگی دچار خشکی و خارش پوست می شوند. استفاده از کرم های مرطوب کننده و دوری از مواد آلرژی زا بهترین راهکارهای مقابله با این موضوع است. در این مقاله راهکارهای دیگر توضیح داده می شوند.
مشاهده مطلب

تغذیه پوست چیست؟

منبع اصلی تغذیه پوست انسان، خونرسانی می باشد. بنابراین مواد غذایی مثل چربی، کربوهیدرات و پروتئین از طریق خون به سلول ها وارد می شوند.
مشاهده مطلب

پوست حساس چیست؟

پوست حساس پوستیست که نسبت به عوامل حساسیت زا یا آلرژنها، حساسیت بیش از حد متعارف از خود نشان می دهد. عوامل محیطی، موضعی و درونی می توانند حساسیت زا باشند.
 حدود درصد از خانم ها دارای حساسیت به فرآورده های آرایشی می باشند. پوست به شدت حساس که بیشتر در ناحیه صورت دیده می شود، پوستی است که نسبت به عوامل بسیاری عکس العمل نشان می دهد. در این افراد عوامل مختلف مانند عوامل موضعی، شرایط جوی، آلودگی هوا و عوامل داخلی مانند تنش و خستگی، سبب بروز حساسیت شدید پوستی می گردد. این بروز حساسیت می تواند برای چندین روز و یا حتی چند هفته ادامه یابد. در برخی شرایط پوست فرد حتی به فرآورده های معمول و ساده آرایشی نیز عکس العمل حساسیتی شدید نشان می دهد.
 حدود تا درصد خانم ها نسبت به عوامل محیطی مانند گرما، تغییرات سریع دما، یا وزش باد، عکس العمل حساسیتی نشان می دهند. آیا محصولات آرایشی بهداشتی که برای پوستهای حساس کاملا مناسب باشند وجود دارد؟ خیر. واکنشهای پوستی به طور شگفت انگیزی تصادفی و نامشابه هستند، موادی که شما به آنها حساسیت دارید با دیگران متفاوت است. شاید محصولی که شما فکر می کنید باعث بروز مشکل شده است، مقصر نباشد ممکن است فکر کنید که مرطوب کننده جدید چشمهایتان را متورم نموده، اما مشخص شود لاکی که استفاده کرده اید در ترکیب با مرطوب کننده جدید این مشکل را بوجود آورده و تنها کاری که برای اجتناب از تحریک می توانید انجام دهید، پرهیز از مواد تحریک کننده است. راهکارهای مقابله با حساسیت پوستی برای جلوگیری از حساسیت پوستی، موادی را که در بسته بندی های بهداشتی قرار دارند، خریداری نمایید و از خرید مواد باز خودداری کنید.

مشاهده مطلب

انواع پوست چیست؟

پوست به چهار دسته نرمال، خشک، چرب و ترکیبی تقسیم بندی می شود. با وجود آنکه روش هایی برای تعیین نوع پوست وجود دارند، اما در واقع تعیین نوع پوست، کار بسیار دشواریست. یکی از روش های تعیین نوع پوست، استفاده از ابزاری به نام ذره بین مجهز به لامپ است که در مطب پزشکان متخصص پوست و در سالن های زیبایی یافت می شود.
 یکی از این آزمایشات بررسی پوست از نزدیک با استفاده از ذره بین و لامپ بزرگ نما می باشد. در صورتی که فرد آرایش دارد، باید میکاپ قبل از بررسی پاک شود. به طور کلی برای ارزیابی پوست، باید ابتدا پوست را به وسیله شیرپاک کن و سپس لوسیون تمیز نمائید. یک بخش کوچک از پوست حدود دو سانت را با انگشتان بکشید تا بافت و الاستیسیته پوست و میزان باز بودن منافذ آن مشخص شود.
 هنگامی که از خواب بیدار می شوید، پوست شما در متعادل ترین حالت خود است. البته اگر خواب کافی داشته باشید. عوامل زیادی هستند که نوع پوست را تغییر می دهند. مثلاً اگر شب الکل و نمک زیادی مصرف کنید، صبح که از خواب بلند می شوید، ظاهر پوستتان تغییر می کند. گرمای هوای محیط پوست را چرب تر می کند و سرما پوست را خشک می کند. هنگامی که می خواهید پوستتان را ارزیابی کنید، تمام این عوامل را در نظر بگیرید. بنابراین وقتی که می خواهید به پرسش های زیر پاسخ دهید، حالت معمولی را در نظر بگیرید. صبح که از خواب بلند می شوید احساس پوستتان چیست؟ •  اگر احساس راحتی می کند، پوست شما نرمال است. یعنی میزان آب و روغن پوست شما در حد متعادل است.
 •  اگر صبح ها بعد از خواب پوستتان احساس چربی می کند، پوست شما چرب است. یعنی روی سطح پوستتان نسبت روغن بیشتر از آب است.
 •  اگر پوست فقط در قسمت پیشانی، بینی و چانه احساس چربی می کند پوست شما ترکیبی است. در هر صورت ، اگر پوست شما نسبت به محصولات یا مواد خاصی از خودش واکنش نشان می دهد، واکنش هایی مثل احساس سوزش، قرمزی یا جوش، پوست شما حساس است.
 – پوست مختلط هم که وقتی روی بینی و چانه می ‌کشید چرب است، ولی روی گونه‌ها هیچ اثری از چربی نیست. منبع: صفحه اینستاگرام دکتر گیتا مجیدزاده (با کسب اجازه از ایشان)
مشاهده مطلب

اگر عرق نکنیم می میریم!

یکی از مکانیزم های تنظیم دمای بدن، تعریق و تبخیر عرق تولید شده توسط غدد عرق از روی سطح می باشد. دو نوع عرق در پوست ترشح می شود. نوع رقیق توسط غدد آکرینی و نوع غلیظ توسط غدد آپوکرینی. یک انسان با فعالیت زیاد می تواند در یک شبانه روز حتی تا 12 لیتر عرق کند.
 غدد عرق پوست حاوی غدد مخصوصیست که در سرتاسر بدن منتشر شده و وظیفه آن ها ترشح عرق است. حدود 2 تا 5 میلیون غده عرق در پوست وجود دارد. در لب ها و گوش، غده عرق وجود ندارد. برعکس، در کف دست و کف پا تعداد غدد عرق زیاد است. بعد از تولد، غده عرق جدیدی توسط بدن ساخته نمی شود. یک انسان می تواند با فعالیت زیاد در یک شبانه روز تا 12 لیتر عرق کند. pH عرق بین 4.5 تا 7 است. دو نوع غده عرق وجود دارد: •  غدد عرق معمولی که ترشحات آن رقیق است (غدد اکرینی).
 •  دسته دیگر غددی که ترشحات غلیظ و شیری رنگ دارند (غدد آپوکرینی).
 عرق وقتی از پوست خارج می شود، استریل است اما در سطح پوست به میکروب ها آلوده می شود. همین میکروب ها باعث ایجاد بوی بدن می شوند. مهمترین اقدام برای کنترل بوی بدن نظافت است. ترکیبات ضد عرق و بوبر (دئودورانت) نیز می توانند کمک کننده باشند.
مشاهده مطلب

درماتولوژی چیست و درماتولوژیست کیست؟


 د) 50000
مشاهده مطلب

تمایز سلولی چیست؟

سلول های اپیدرم همگی در لایه پایه ای یا بازال شکل می گیرند. این سلول ها به مرور تغییر شکل داده و به لایه رویی تبدیل می شوند و به سمت بالا حرکت می کنند. این عمل تمایز سلولی نام دارد. تمایز سلول های اپیدرم 28 روز طول می کشد.
  اپیدرم یا همان لایه روپوست، خود از لایه های مختلف سلولی تشکیل شده است. سلول های هر یک از این لایه ها، خود زمانی از جنس لایه های زیرین بوده اند که به مرور زمان تغییر شکل داده و به لایه رویی تبدیل شده اند. به این عمل تمایز سلولی گفته می شود. سلول های اپیدرم درمدت روز تمایز می یابند و خود را از زیرین ترین لایه (بازال) به رویین ترین لایه (شاخی) می رسانند و سرانجام پوسته شده و ریزش می کنند. تغییر ساختارهای متوالی ایجاد شده در فرایند تمایز سلولی، زیر میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. این تغییر ساختارها با تغییرات متابولیکی همراه می باشند. مثلا سلول های لایه دانه دار وقتی می خواهند به لایه شاخی تبدیل شوند، اندامک های سیتوپلاسمی شان ناپدید شده و گرانول های کراتوهیالین آنها پراکنده می شوند. شاخص های تمایز سلولی ملکولهای ویژه ای می توانند به عنوان شاخص تمایز سلولی در نظر گرفته شوند. به آن معنا که وجودشان نشان دهنده وقوع فرایند تمایز سلولی است. لوریکرین و فیلاگرین دو نمونه از این ملکولها می باشند. به عنوان مثال، کمپانی لوکاس مایر برای اینکه اثبات کند لانابلو همانند رتینول بر فرایند تمایز سلولی موثر است و خاصیت شبه رتینوئیدی دارد، تاثیر آن را بر تظاهر شاخص های تمایز (مولکول های لوریکرین و فیلاگرین) بررسی نمود.
مشاهده مطلب

کلاهک گهواره ای، از مشکلات پوستی نوزادان

پوسته های سفید و قهوه ای روی سر نوزاد که در اثر تولید بیش از حد چربی توسط پوست ایجاد می شود را کلاهک گهواره ای یا کردل کپ می گویند که مهمترین علامت مشخصه آن بروز پوسته های در حال افتادن روی پوست سر است. این عارضه معمولاً به خودی خود ظرف چند ماه رفع می شود. شامپوهای ملایم موجب شل شدن و افتادن این پوسته ها می شوند. اگرچه گاهی از شامپوهای درمانی حاوی ترکیباتی مثل کلیمبازول و اسید سالیسیلیک برای این منظور استفاده می شود.
مشاهده مطلب

دی هیدروتستوسترون چیست و چه نقشی در ریزش مو دارد؟

دی هیدروتستوسترون از مشتقات تستوسترون است که با کاتالیزگری 5 آلفا ردوکتاز نوع 2 ایجاد می شود. این هورمون فاز آناژن چرخه رشد مو را کوتاه نموده و اندازه فولیکول ها را کاهش می دهد. موها به ترتیب نازک و کوتاه می شوند و در نهایت ریزش مو اتفاق می افتد.
 تحقیقات نشان داده است که ریزش موی اندروژنتیک به هورمونهای مردانه (آندروژن ها ) خصوصا تستوسترون و هورمون وابسته به آن یعنی دی هیدروتستوسترون در ارتباط است. دی هیدروتستوسترون در اثر عمل آنزیم 5α-reductase بر تستوسترون تشکیل می شود. دی هیدروتستوسترون با کاهش طول فاز رشد چرخه مو (آناژن) و افزایش طول فاز استراحت (تلوژن) باعث کوچک سازی فولیکول ها و تدریجا ساخت موهای نازکتر و کوتاهتر می شود. نهایتاً این موها به طور کامل محو می شوند. تحقیقات همچنین نشان داده است که مقدار هورمونهای تستوسترون در بدن افراد طاس طبیعی بوده و فرقی با بقیه ندارد. اما مقدار آنزیم 5α-reductase ، هورمون DHT و رسپتورهای آندروژن در بدن این افراد بیشتر است. فعالیت آنزیم 5α-reductase در آقایان، در مناطقی از بدن که دچار ریزش مو شده است شدیدتر است.
مشاهده مطلب

الاستین چیست؟

دومین پروتئین مهم لایه میانی پوست بعد از کلاژن پروتئینی به نام الاستین است که 4 درصد وزن خشک درم را تشکیل می دهد. الاستین می تواند تا 2 برابر کش بیاید.
 این ماده سفتی کمتری از کلاژن دارد و تا % می تواند افزایش طول یابد. الاستین توسط میکروفیبریل ها احاطه شده است. فیبرهای الاستیک درم بر اثر آنزیم هایی مانند الاستاز تخریب می شوند. تابش نور خورشید به سطح پوست سبب تسریع این تخریب و تبدیل این فیبرهای ارتجاعی به حالت بی شکل، می گردد. برخی از لیزوزیم های موجود در پوست با اتصال به الاستین مانع از تأثیر الاستاز و محافظت از این فیبرها می شوند. علاوه بر اثر تخریبی اشعه ماورای بنفش خوررشید بر الاستین، مطالعات نشان می دهد که میزان الاستین موجود در پوست با افزایش سن، حتی در نقاطی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید نمی باشند نیز کاهش چشمگیری می نماید.
مشاهده مطلب

اصطلاحات و لغات انگلیسی شیمی آرایشی بهداشتی

اگر شیمی دان هستید یا به مباحث شیمی آرایشی بهداشتی علاقه دارید این دیکشنری را نصب کنید.
مشاهده مطلب

اصطلاحات بیولوژی آرایشی بهداشتی

اگر بیولوژیست هستید یا به مباحث بیولوژی آرایشی بهداشتی علاقه دارید این دیکشنری را نصب کنید.
مشاهده مطلب

اصطلاحات میکروبیولوژی آرایشی بهداشتی

میکروبیولوژی از علوم پرکاربرد در حوزه آرایشی بهداشتی است.
مشاهده مطلب

دی هیدروکسی متیل کرومون در محصولات آرایشی بهداشتی

دی هیدروکسی متیل کرومون یک ماده شیمیایی است که تأثیر رتینول را زیاد می کند و نیاز به استفاده از رتینول در محصولات آرایشی بهداشتی را با حفظ اثربخشی کاهش می دهد،.
  رتینول با وجود اینکه از رتین A ملایم تر است، به نوبه خود ممکن است موجب تحریک پوست شود، خصوصا برای افرادی که پوست حساس دارند یا کسانی که برای اولین بار از رتینول استفاده می کنند. البته پیشرفتهای تکنولوژی کمک زیادی برای برطرف کردن مشکل حساسیت پوست به رتینول نموده و راهکارهای خوبی ارائه نموده است. مثلاً کمپانی RoC که در زمینه استفاده از رتینول پیشرو بوده، ادعا می کند که در سری جدید محصولات ضدچروک خود رینکل کورکشن از ماده پتنت شده و جدیدی به نام دی هیدروکسی متیل کرومون استفاده نموده که استفاده از آن در کنار رتینول اثربخشی رتینول را دو برابر می کند.
 dihydroxy methyl chromone به آن معنا که اگر در گذشته برای برطرف کردن اندازه مشخصی از چروکهای پوست در محصولات رتیناکس خود مثلاً از درصد رتینول استفاده می نمود، اکنون با استفاده از ماده دی هیدروکسی متیل کرومون در کنار رتینول می توان همان تاثیرات را با درصد رتینول به دست آورد. به این ترتیب حساسیت پوست نسبت به رتینول نصف شده اما اثربخشی همان است.
مشاهده مطلب

لایه بردار، اکسفولیانت در محصولات آرایشی بهداشتی

اسیدهای آلفاهیدروکسی و بتاهیدروکسی تغییراتی در لایه شاخی و لایه دانه دار اپیدرم ایجاد می کنند که باعث کاهش چسبندگی کورنئوسیت ها در نتیجه افزایش سرعت ریزش پوست می شود.
مشاهده مطلب

گلوکونات مس در محصولات آرایشی بهداشتی

گلوکونات مس برای مهار آنزیم های ماتریس متالو پروتئیناز و همچنین افزایش توان کلاژن سازی فیبروبلاست ها به محصولات آرایشی بهداشتی افزوده می شود.
مشاهده مطلب

اسیدهای هیدروکسی در محصولات آرایشی بهداشتی

آسیدهای آلفا و بتاهیدروکسی به شکل گسترده ای برای درمان مشکلات مختلف پوستی از جمله کاهش چروک ها در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارند.
 •  AHA: اسید لاکتیک یا گلیکولیک با غلظت تا درصد توصیه می شود، گرچه غلظتهای بالاتر آن نیز موجود است اما به دلیل احتمال حساسیت یا التهاب، استفاده از آن را توصیه نمی شود.
 AHA و BHA جهت پاکسازی مؤثر لایه رویی پوست هر دو به pH حدود تا نیاز دارند.
 مکانیسم دقیق عملکرد این مواد شناخته شده نیست، ولی بررسی ها نشان می دهد این ترکیبات چسبندگی بین کورنئوسیت ها را کاهش می دهند و به همین علت اثرات لایه بردار خود را اعمال می کنند.
مشاهده مطلب

اسیدهای آلفا هیدروکسی در محصولات آرایشی بهداشتی

اسیدهای آلفا هیدروکسی دسته ای از اسیدهای کربوکسیلیک هستند که روی اتم کربن آلفای آنها، یک گروه هیدروکسیل نشسته است. کربن آلفا به اتم کربن مجاور با گروه کربوکسیل گفته می شود.
  اسیدهای آلفا هیدروکسی دسته ای از اسیدهای ارگانیک هستند که روی اتم کربن مجاور با گروه کربوکسیل (کربن آلفا) آنها یک گروه هیدروکسیل نشسته است.
 (گلیکولیک اسید) این ترکیبات (AHA ها) به دو دسته طبیعی و سنتزی تقسیم بندی می شوند. گلایکولیک اسید، رایج ترین و پرمصرف ترین اسید آلفا هیدروکسی است. مولکول کوچکی دارد و از قدرت جذب بالایی برخوردار است. اسید لاکتیک نسبت به اسید گلایکولیک اسید ضعیف تری بوده، مولکول بزرگتری است، سرعت جذب کمتری دارد، در افراد حساس بهتر تحمل می شود. اسیدهای مالیک، سیتریک و تارتاریک مصرف پزشکی ندارند زیرا بسیار ضعیف و ملایم هستند. آلفا هیدروکسی اسیدها چگونه عمل می کنند؟ این مواد با کاهش چسبندگی و ایجاد گسستگی در بین سلول های کورنئوسیت در لایه گرانولار اپیدرم ایجاد پوسته ریزی می کنند.
 آلفا هیدروکسی اسیدها همچنین از جمله مواد جاذب الرطوبه می باشند اسیدهای آلفا هیدروکسی معمولا با غلظت 30 تا 70 و اسیدیته 2 تا 3.5 در لایه برداری شیمیایی استفاده می شوند. آشنایی با اسیدهای میوه ای گلیکولیک اسید رایجترین و ساده ترین اسید آلفا هیدروکسی است. لاکتیک اسید، سیتریک اسید و مالئیک اسید از دیگر اسیدهای آلفاهیدروکسی می باشند. از بین این مواد می توان به لاکتیک اسید و گلایکولیک اسید اشاره نمود. از جمله سایر آلفا هیدروکسی اسیدها، مالیک اسید موجود در انواع سیب، سیتریک اسید مشتق از میوه های ترش و تارتاریک اسید موجود در انواع انگور اشاره نمود. اسیدهای آلفاهیدروکسی از کجا می آیند؟ - اسید گلیکولیک: از نیشکر
 - تارتاریک اسید: از انگور
 البته اسیدهای آلفا هیدروکسی لزوما از این منابع طبیعی به دست نمی آیند. بلکه بسیاری از آنها با روش های شیمیایی سنتز می شوند. 1- اسید گلیکولیک ساده ترین، ایمن ترین و پر کاربرد ترین اسید آلفا هیدروکسی، گلیکولیک اسید است. گلیکولیک اسید یک ماده لایه بردار است. سلولهای مرده سطح پوست را می زداید تا پوست با طراوت و تازه شود. این ویژگی باعث می شود که پیری پوست، تیرگی پوست، لکه های خورشیدی و جوش های پوست راحت تر برطرف شوند. محصولات لایه بردار فرموله شده با اسیدهای آلفا هیدروکسی کرم گلایکو-آ ISIS Pharma
 غلظت گلیکولیک اسید در این کرم بالا ( درصد) است. بنابراین توصیه می شود:
 در دو هفته اول، یک روز در میان و ترجیحاً عصر ها استفاده شود.
مشاهده مطلب

گیاه آلوئه را Aloe vera

گیاه آلوئه را یا به انگلیسی Aloe vera با نام علمی Aloe vera یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه تاج خروس ارغوانی Amaranth

گیاه تاج خروس ارغوانی یا به انگلیسی Amaranth با نام علمی Amaranthus hypochondriacus یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه آووکادو Avocadu

گیاه آووکادو یا به انگلیسی Avocadu با نام علمی Persea americana یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه بائوباب Baobab

گیاه بائوباب یا به انگلیسی Baobab با نام علمی Adansonia digitata یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

امولسیفایر در محصولات آرایشی بهداشتی

امولسیفایرها یا امولسیون سازها ترکیبات دارای بخش قطبی و غیرقطبی هستند که برای اتصال فاز آبی به فاز روغنی و تشکیل امولسیون در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
 نکته: امولسی فایرهای O/W دارای HLB بالا و امولسی فایرهای W/O دارای HLB پایین هستند.
 Ref: Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, edited by S.D. Williams, W.H. Schmitt, P.14
مشاهده مطلب

کراس پلیمرهای آکریلات در محصولات آرایشی بهداشتی

برای اصلاح ویژگی های رئولوژیکی فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی از کراس پلیمرهای آکریلات استفاده می شود.
 پراکندن یا سوسپانسیون کردن ذرات، رایج ترین مشکل فرمولاتور برای به کارگیری از این ذرات در فرمولاسیون های آرایشی است. فلوراتک برای حل این مشکل، استفاده از قوام دهنده های کراس پلیمری مانند کاربومر ، زانتان و گلان یا مواد دیگری که در داخل فاز پیوسته ایجاد اتصالات پلیمری می کنند را پیشنهاد می کند.
مشاهده مطلب

موم زنبور عسل

قوام دهنده، پایدارسازی امولسیون های آرایشی، افزایش ظرفیت نگهداری آب
beeswax

 
مشاهده مطلب

بلیدز - روشن کننده

ماده روشن کننده برگرفته از گل مروارید
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract

 
مشاهده مطلب

کروماکر، روشن کننده

ترکیب تجاری حاوی دو عصاره گیاهی کاهش دهنده ملانین و افزایش دهنده کلاژن
Butylene Glycol (and) Sigesbeckia Orientalis Extract (and) Rabdosia Rubescens Extract

 
مشاهده مطلب

لومینسکین - روشن کننده پوست

ترکیب تجاری حاوی دی استیل بولدین (مهارکننده آنزیم تیروزیناز، روشن کننده پوست) در تری گلیسیریدهای 8 و 10 کربنه (کاپریک و کاپریلیک)
Caprylic/Capric Triglyceride (and) Diacetyl Boldine

 
مشاهده مطلب

عصاره ملکه گیاهان آفریقایی برای لاغری

کریسنتلسیس، عصاره کریسنتلوم اینیدیکوم است که ملکه گیاهان آفریقا به شمار می آید. کریسنتلس به عنوان فعال کننده لیپولیز در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. بروشور این محصول توسط احسان حسنانی ترجمه شده است.
  کریسنتلوم ایندیکوم گیاهی است مجزا ، کوچک و آفتاب دوست که به صورت خودرو در کوهستان های زیراستوایی آمریکای جنوبی یافت می شود. این گیاه در طب سنتی آفریقا برای درمان هپاتیت، اختلالات قلبی و صفراوی، تسکین التهابات با منشأهای گوناگون، شفا دادن جراحات و غیره کاربرد داشته است. کریسنتلیس در قرن نوزدهم وارد آفریقا شد. در طب سنتی آفریقا جوشانده این گیاه برای اهداف گوناگونی از جمله شستشوی دهان برای کاهش درد دندان، شستشوی سر برای درمان سردردهای میگرنی ، شستشوی جای زخم چاقو برای جلوگیری از عفونت و التهاب استفاده می شد. همچنین برای درمان نارسایی های قلبی جویدن این گیاه تجویز می شد. خواص درمانی مختلف آن باعث شد که به این گیاه نام های دیگری مانند «گیاه شستشو» و «گیاه قلب» نیز اطلاق شود. در این گیاه ترکیبات شیمیایی مانند فنیل پروپیونیک اسیدها ، فلاوونوئیدها و ساپونوسیدها وجود دارند. فنیل پروپیونیک اسیدها (کافئین، اسیدهای کلروژنیک و ایزوکلروژنیک ) پلی فنل هایی هستند که به صورت روتین در گیاهان یافت می شوند. اما ترکیب درصد فلاوونوئیدها و ساپونوسیدهای این گیاه استثنایی است. از یک طرف این حضور مشترک فلاوونوئیدها (1 تا 2 درصد) و ساپونوسیدها (تقریباً یک درصد) در کنارهم در دنیای گیاهان بسیار نادر است. از طرف دیگر کریسنتلیس یک گیاه غنی از فلاوونوئید است که یک فلاوون ، یک اورون ، یک کالکون و دو فلاوونون را در ترکیب با یکدیگر دارد. این ترکیب نیز در دنیای گیاهان نسبتاً کمیاب است.
 • عصاره کریسنتلوم ایندیکوم به رسپتورهای α2 متصل شده و لیپولیز را فعال سازی می کند
مشاهده مطلب

روغن ها در محصولات آرایشی بهداشتی

پایه اصلی کرم ها و بسیاری از محصولات آرایشی رنگی، روغن است. روغن های آرایشی بهداشتی سه نوع معدنی، طبیعی و سنتزی هستند. پارافین مایع مثالی از روغن معدنی، روغن جوجوبا مثالی از روغن طبیعی و ایزوپروپیل میرستات مثالی از یک روغن سنتزی است.
 - روغنهای معدنی :( mineral oils) روغن های معدنی برش سنگین برج تقطیر نفت خام که توسط اسید سولفوریک تصفیه شده است .نام دیگر آنها، «پارافین مایع» است که در دو نوع سبک وسنگین در بازار موجود می باشند.بی رنگ وبی بو هستند ،در آب والکل غیرقابل حل هستند و در فرمولاسیونهای آرایشی به عنوان نرم کننده (emollient) کاربرد دارند.به داخل پوست نفوذ نمی کنند وبا برجاگذاردن یک لایه چرب بر روی پوست از خشک شدن پوست جلوگیری می کنند.
 ساختار تری گلیسریدی روغن های گیاهی رایج
 ساختار موم استری روغن جوجوبا دو پارامتر عدد صابونی وعدد یدوین برای این روغنها مهم است ودر کنترل کیفیت باید به آنها دقت شود.
 - روغنهای سنتزی: روغن های سنتزی عمدتاً استر اسیدهای چرب با الکلها هستند. فرایند استری شدن می تواند در مجاورت کاتالیزور و یا آنزیم انجام گیرد. این روغنها بوی خفیف و رنگ روشنی دارند. مهمترین روغن سنتزی «ایزوپروپیل میریستات» است که علاوه بر نرم کنندگی جهت بازکردن (perforation) لایه یکنواختی که mineral oil برجای گذاشته در فرمولاسیون کرمها استفاده می شود .این روغن در ضمن حلال بسیار خوبی برای اسانسها و فیلترهای ضدآفتاب UV می باشد. پایداری و عمرمفید روغن ها پایداری یک روغن به معنای مقاومت آن در برابر اکسیداسیون می باشد. یک روش قدیمی برای آنالیز سریع پایداری روغن ها «روش اکسیژن فعال (AOM)» نام دارد که اساس آن اندازه گیری ارزش پروکسید می باشد. در حال حاضر بعد از سالها تکامل و توسعه، دستگاه جدیدی ساخته شده که به صورت اتوماتیک کمیتی به نام «اندیس پایداری اکسیداسیونی (OSI)» را اندازه می گیرد که جوابهای معتبرتر و تکرار پذیرتری نسبت به روش AOM می دهد. نمودار3 پایداری اکسیداسیونی روغن های آرایشی را بر اساس ساعتهای OSI نمایش داده است.
 پایداری اکسیداسیونی روغنهای آرایشی مطابق این نمودار فلوراسان از همه روغن ها به جز در دو مورد استثنا پایدارتر است. موارد استثنا عبارتند از روغن کرچک و روغن نارگیل که البته این دو مورد هم به علت بالا بودن ویسکوزیته و چسبناک بودن روغن کرچک و بالابودن نقطه ذوب و حالت گریس مانند روغن نارگیل، زیبایی لازم را برای کاربرد در محصولات آرایشی ندارند.
مشاهده مطلب

پلی متیل سیلسکوئی اکسان

ماده سیلیکونی، لایه ساز، روان کننده، نرم کننده پوست، ایجاد لطافت ابریشم روی پوست
polymethylsilsesquioxane

 
مشاهده مطلب

سیلاندیول سالیسیلات

از مشتقات سیلانول می باشد، برای جبران سیلسیوم از دست رفته پوست استفاده می شود.
silanediol salicylate

 
مشاهده مطلب

فسفولیپیدها در محصولات آرایشی بهداشتی

فسفولیپیدها، لیپیدهایی هستند که به علت برخورداری از گروه فسفات خاصیت دوقطبی دارند. ویژگی جالب این ترکیبات، تشکیل ساختار دو لایه ای است. فسفولیپیدها به عنوان کمک امولسیون ساز، تنظیم کننده ویسکوزیته و سامانه رهایش و رسانش در محصولات آرایشی بهداشتی کاربرد دارند. بسیاری از امولسیون های آرایشی بهداشتی، فسفولیپیدی هستند.
  فسفولیپیدها دارای یک سر آبدوست و دو شاخه چربی دوست می باشند. این ملکولهای بزرگ و طبیعی به واسطه همین مشخصه آمفی فیلیکی ، می توانند نقش امولسیون ساز را ایفا کنند. به علت تشابهشان با ترکیبات طبیعی پوست، تمایل زیادی به جذب روی سطح پوست دارند و به راحتی روی لایه های پوست پخش می شوند.
 لیپیدهای قطبی که مهمترین آنها فسفولیپیدها هستند، ترکیبات اصلی تشکیل دهنده غشاء سلولی همه موجودات زنده هستند. فسفولیپیدها با تشکیل ساختار دولایه ای ، همچون سدی محافظ و گزینشی عمل نموده و عمر سلول را تنظیم می کنند

 ساختار دولایه ای فسفولیپیدها فسفولیپیدها را از منابع گیاهی مختلفی می توان استخراج نمود. دانه سویا ، گل آفتابگردان، تخم مرغ و شیر از منابع فسفولیپیدها می باشند. روش استخراج فسفولیپیدها از دانه سویا پس از فشردن دانه های سویا و استخراج روغن آن، کنجاله به جا مانده را تصفیه و عمل آوری می کنند تا مخلوطی از لسیتین و فسفولیپیدها به دست آید. لسیتین مخلوطی است از 60 درصد لیپیدهای قطبی (فسفولیپید + گیکولیپید ) و روغن لیپیدهای قطبی فسفردار را فسفولیپید می نامند. کاربرد فسفولیپیدها در محصولات آرایشی بهداشتی کمک امولسیون ساز فسفولیپیدها می توانند به عنوان مواد کمک امولسیون ساز در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده شوند. قدرت امولسیون کنندگی فسفولیپیدها در ترکیب با امولسیون سازهای دیگر و یا در ترکیب با موادی که HLB بالایی دارند افزایش می یابد.
 کاهش ویسکوزیته فسفولیپیدها می توانند در محصولات آرایشی رنگی (میکاپ ) استفاده شوند. اتصال رنگدانه ها به گروه قطبی فسفولیپیدها منجر به پخش شدنشان در فاز روغنی و جلوگیری از لخته شدنشان می شود. کاهش مطلوب ویسکوزیته فرمولاسیون در اثر استفاده فسفولیپیدها ویژگی ارزنده دیگری است که مثلاً در مرحله ریختن رژلب [در قالب] بسیار مفید است.
 سامانه های رسانش و رهایش فسفولیپیدها تحت شرایط خاصی قادر به تشکیل لیپوزوم هستند. کاربرد اصلی لیپوزومها سامانه های رهایش است. لیپوزوم ها قادرند هم ترکیبات آبدوست، هم ترکیبات چربی دوست را در یک ساختار سازگار با پوست ، غلاف پوشیده نموده، نفوذشان به داخل پوست را تسهیل و رساندنشان به هدف مورد نظر را یاری کنند. استفاده از امولسیون سازهای فسفولیپیدی در محصولات آرایشی رنگی این مزیت را دارد که رنگدانه ها به خوبی در فاز روغنی پخش شده و لخته نمی شوند. فسفولیپیدها همچنین قادند تحت شرایط خاصی لیپوزوم تشکیل داده و رسانش مواد موثره مختلف (چربی دوست و آبدوست) به موضع مورد نظر را تسهیل کنند.
مشاهده مطلب

سیکلوپنتا سیلوکسان

نوعی دایمتیکون، ترکیب سیلیکونی ارگانیک که برای افزایش مقاومت فرمولاسیون در برابر نفوذ آب (ضدآب شدن) و همچنین برای افزایش خاصیت پراکنش (پخش شوندگی) محصول به فرمولاسیون اضافه می شود.
cyclopentasiloxane

 
مشاهده مطلب

اکتیل پالمیتات - اتیل هگزیل پالمیتات

استر آرایشی، امولینت، پخش کنندگی خوب
ethylhexyl palmitate

 
مشاهده مطلب

پلی دکان هیدروژنیزه

امولینت و مرطوب کننده، جایگزین روغن های معدنی
hydrogenated polydecene

 
مشاهده مطلب

ساکارز پالمیتات

امولسیون کننده و مرطوب کننده
sucrose palmitate

 
مشاهده مطلب

هیدروکورتیزون در محصولات آرایشی بهداشتی

هیدروکورتیزون هورمونی است که توسط غدد فوق کلیوی ترشح می شود. این هورمون استروئیدی خاصیت ضدالتهابی دارد و به عنوان دارو استفاده می شود. مشابه این دارو، پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان هستند که برای مصرف آرایشی بهداشتی کاربرد دارند.
 پلی ساکاریدهای به دست آمده از مخمر نان (ساکرومایسیس سرویسیه) در زمینه کاهش التهابات، قدرتمند عمل نموده و رقیب هیدروکورتیزون به شمار می روند. ضمن اینکه می توان آنها را با خیال راحت و بدون داشتن نگرانی در مورد داروهای استروئیدی آن را در محصولات آرایشی استفاده نمود. یادآوری: هیدروکورتیزون یک هورمون استروئیدی است و عوارض جانبی زیادی دارد، اما پلی ساکارید به دست آمده از مخمر نان کاملاً طبیعی و بسیار خالص است.
مشاهده مطلب

گیاه کاسنی Chicory

گیاه کاسنی یا به انگلیسی Chicory با نام علمی Cichorium intybus یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه دارچین Cinnamon

گیاه دارچین یا به انگلیسی Cinnamon با نام علمی Cinna momum verum یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه اسطوخودوس English Lavender

گیاه اسطوخودوس یا به انگلیسی English Lavender با نام علمی Lavandula angustifolia یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه گل مغربی Evening Primrose

گیاه گل مغربی یا به انگلیسی Evening Primrose با نام علمی Oenothera biennis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه زنجبیل Ginger

گیاه زنجبیل یا به انگلیسی Ginger با نام علمی Zingiber officinale یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه جینسنگ Ginseng

گیاه جینسنگ یا به انگلیسی Ginseng با نام علمی Panax ginseng یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه گوار Guar Gum

گیاه گوار یا به انگلیسی Guar Gum با نام علمی Cyamopsis tetragonoloba یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه جوجوبا Jojoba

گیاه جوجوبا یا به انگلیسی Jojoba با نام علمی Simmondsia chinesis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه شیرین بیان Licorice

گیاه شیرین بیان یا به انگلیسی Licorice با نام علمی Glycyrrhiza glabra یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه پنیرک Malva

گیاه پنیرک یا به انگلیسی Malva با نام علمی malva sylvestris یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه همیشه بهار Marigold

گیاه همیشه بهار یا به انگلیسی Marigold با نام علمی Calendula officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه ختمی Marsh mallow, Alcea, Althea

گیاه ختمی یا به انگلیسی Marsh mallow, Alcea, Althea با نام علمی Althaea officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

بنتونیت در محصولات آرایشی بهداشتی

خاک رس اسمکتایت نام دیگر بنتونیت است. بنتونیت خاصیت جالبی دارد: با جذب آب افزایش حجم پیدا می کند. بنتونیت در آب کلوئید تشکیل می دهد و خواص رئولوژیکی مطلوبی به فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی می دهد.
  بنتونیت یک نوع خاک رس از نوع اسمکتایت است که برای تخلیص و افزایش عملکرد با آب شسته می شود. خاک رس اسمکتایت (بنتونیت) با جذب آب افزایش حجم پیدا می کند. بنتونیت خواص رئولوژیکی مطلوبی به محیط های آبی در محصولات آرایشی و بهداشتی می دهد. بنتونیت در آب کلوئید تشکیل می دهد. هر ذره اسمکتایت حاوی هزاران پلاکت ریز است. پلاکت ها همانند ساندویچ هایی هستند که یک لایه آب در میان آن قرار می گیرد. هر پلاکت حدود یک نانومتر تا چندصد نانومتر ضخامت دارد. این پلاکتها دارای بار الکتریکی منفی هستند که با یون های مختلفی مثل سدیم، کلسیم، پتاسیم و غیره جذب شده و انواع مختلف بنتونیت را تشکیل می دهند. انواع مختلف بنتونیت ها عبارتند از: بنتونیت های پتاسیمی، سدیمی، کلسیمی و آلومینیومی.
مشاهده مطلب

گیاه مُرّمکی Myrrh

گیاه مُرّمکی یا به انگلیسی Myrrh با نام علمی Commiphora molmol یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

سوربیتان اولیوات

ماده امولسیون ساز برگرفته از روغن زیتون
Sorbitan Olivate

 
مشاهده مطلب

گلیسریل لینولئات

امولینت مشتق از گلیسرین و لینولئیک اسید
glyceryl linoleate

 
مشاهده مطلب

پیروویک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی

پیروویک اسید به عنوان لایه بردار و ضد میکروب در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
مشاهده مطلب

رزورسینول در محصولات آرایشی بهداشتی

رزرسینول یک هیدروکسی فنل است که به عنوان ضدلک در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
 رزرسینول ایزومر هیدروکینون و کتکول می باشد. گروه های هیدروکسی در رزرسینول در موقعیت متا ولی در هیدروکینون در موقعیت پارا قرا گرفته است.
 این ماده محلول در آب، اتر و اتانول می باشد. کاربرد رزرسینول در برطرف نمودن لک های پوستی ناشی از تابش اشعه ماورای بنفش است. این ماده در خانم های باردار و افراد دارای پوست های تیره نباید استفاده شود. افزون بر موارد بیان شده، برخی از گزارش ها، بروز حساسیت های پوستی توسط این ماده را نشان داده اند. برخی از مشتقات رزورسینول سبب مهار آنزیم تیروزیناز می گردد.
مشاهده مطلب

بایوکانین در محصولات آرایشی بهداشتی

بایوکانین A یک ترکیب ایزوفلاونی است که آنزیم ریزش مو و بروز آکنه (5 آلفا ردوکتاز) را مهار می کند. این ایزوفلاون ها خاصیت آنتی اکسیدانی نیز دارند.
  یکی از ایزوفلاون های اصلی موجود در شبدر قرمز بایوکانین A است. بایوکانینA یکی از بازدارنده های موثر -آلفا ردوکتاز نوع I و II به شمار می آید. تحقیقات نشان داده اند که بایوکانین A التهابات مزمن را تعدیل می نماید. همچنین نشان داده شده است که ایزوفلاون های شبدر قرمز می توانند به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل نموده آسیبهای پوستی ناشی از رادیکالهای آزاد را محدود نمایند.
مشاهده مطلب

آرژیرلین، استیل هگزا پپتید 8

پپتید بایومیمتیک بخش انتهایی رسپتورهای اسنپ، ریلکس کننده ماهیچه های صورت، ضد چروک با عملکرد شبیه بوتاکس
acetyl hexapeptide-8

 
مشاهده مطلب

پالمیتوئیل اولیگوپپتید - پپتید ماتریکین

پپتید ماتریکین محرک فیبروبلاست برای تولید کلاژن بیشتر
palmitoyl oligopeptide

 
مشاهده مطلب

افرای قندی- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره افرای قندی حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع گلیکولیک اسید
Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract

 
مشاهده مطلب

پرتقال- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره پرتقال حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع سیتریک اسید
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract

 
مشاهده مطلب

لیمو- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره لیمو حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع سیتریک اسید
Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract

 
مشاهده مطلب

نیشکر- منبع اسیدهای آلفاهیدروکسی

عصاره نیشکر حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع گلیکولیک اسید
Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract

 
مشاهده مطلب

زغال اخته

عصاره زغال اخته حاوی اسیدهای آلفاهیدروکسی منبع آنتی اکسیدان های آنتوسیانین
Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract

 
مشاهده مطلب

روغن آووکادو

نرم کننده پوست
avocado oil

 
مشاهده مطلب

روغن دانه کرچک

نرم کننده پوست
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil

 
مشاهده مطلب

روغن بادام شیرین

نرم کننده پوست
Sweet Almond Oil (Prunus Dulcis Oil)

 
مشاهده مطلب

آلوئه ورا در محصولات آرایشی بهداشتی

آلوئه ورا یکی از گیاهان ضد التهاب می باشد. موسیلاژهای ترشح شده از برگ های این گیاه، ژلی بی رنگ حاوی ۹۹/۵ درصد آب و مخلوط پیچیده ای از موکوپلی ساکاریدها می باشد. اگر برگ آلوورا را از سوپرمارکت یا سبزی فروشی خریداری کرده باشید، متوجه ماده ژلاتینی بی رنگی که در داخل برگ های آن وجود دارد، شده اید. این ماده ژلاتینی خاصیت ضدالتهابی دارد و علاوه بر کاربرد خوراکی، در صنایع آرایشی بهداشتی نیز کاربرد فراوانی دارد.
مشاهده مطلب

آلانتوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

آلانتوئین یک ماه ضدالتهاب قدیمی و نام آشنا است که به عنوان مواد اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد.
مشاهده مطلب

گیاه بامبو در محصولات آرایشی بهداشتی

بامبو یا نی هندی گیاهیست که در جنگل های مرطوب و گرمسیر آسیا رشد می کند. بامبو 25 سانتی متر در روز قد می کشد و ظرف چند ماه هم قد درختانی می شود که چندین دهه از عمرشان می گذرد. بامبو هم خانواده گیاهانی مثل گندم و جو است. به عبارت دیگر، نوعی گراس یا علف است و درخت به شمار نمی آید.
  بامبو» یا «نِی هندی» گیاهی است با 30 متر ارتفاع و 50 سانتی متر قطر که بومی جنگل های مرطوب مناطق گرمسیری آسیا می باشد. بامبو با سرعت 25 سانتی متر در روز قد می کشد و در ظرف چند ماه به بلندی 20 تا 30 متر می رسد، یعنی هم قد درختانی می شود که چند دهه از عمرشان می گذرد. علت این سرعت رشد فوق العاده ترکیب دو پدیده است: تقسیم سلولی بسیار فعال و افزایش طول سریع سلول ها . جالب است بدانیم بامبو هم خانواده گندم، جو و برنج است یعنی جزء خانواده گراس ها می باشد. استفاده های روزمره جوانه های بامبو «نرم و ارتجاعی» و در عین حال «خیلی مستحکم» هستند. به همین علت به عنوان مصالح ساختمانی برای ساخت خانه، پل و کشتی و همچنین برای ساخت ابزار و لوازم و حتی آلات موسیقی از آن استفاده می شود. بامبوهای جوان که غنی از سلولز هستند برای ساخت کاغذ مرغوب استفاده می شوند. جوانه های تازه بامبو نیز بخشی از رژیم غذایی مردم آسیا را تشکیل می دهد. خاصیت های درمانی این گیاه پرمایه ، دارای خاصیت های درمانی بوده و کابردهای پزشکی آن موضوع تحقیقات علمی است. عصاره جوانه بامبو دارای فعالیت ضد توموری است که ظاهراً به علت وجود برخی پلی ساکاریدهای فعال در این عصاره است. مغز بامبو: مزایای آرایشی ساقه بلند ، درشت و میان تهی بامبو که با یک «مغز مغذی» غنی و مخصوص پرشده، بی شباهت به ساقه موی انسان نیست. این مغز مغذی که سلولهای بلند گیاه را «آبیاری» می کند، سرشار از املاح و مواد آلی جالبی است که به کارگیری آنها در محصولات آرایشی مراقبت از پوست و مو بسیار مفید است. پلی ساکاریدها، پروتئین ها، لیپیدها و عناصر کمیاب (کلسیم، فسفر و آهن) و ویتامین ها (B1 و B2 ) از مهمترین مواد تشکیل دهنده عصاره این گیاه هستند.
مشاهده مطلب

گیاه جینکوبیلوبا در محصولات آرایشی بهداشتی

جینکوبیلوبا یک درخت بسیار تنومند است. هزار سال عمر می کند و تا سی متر قد می کشد. برگ های جینکوبیلوبا حاوی ترکیبات پلی فنلی و فلاونوئیدی است که خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارند.
 جینکو بیلوبا درختی بسیار تنومند و مقاوم است. یک درخت جینکوبیلوبا می تواند تا بیش از سال عمر کند و تا بیش از متر قد بکشد. قدمت گونه های این درخت به میلیون سال پیش یعنی عصر دایناسورها بر می گردد. این گیاه همواره به خاطر مقاومت استثنائی اش در برابر باکتری ها، آلودگی ها، آفتهای گیاهی و بیماری هایی که در دنیای گیاهان رایج است ستوده شده است. راز این مقاومت استثنائی این درخت، وجود ترکیبات شیمیایی آنتی اکسیدان و محافظ مثل فلاونوئیدها و ترپنوئیدها در اندامهای های مختلف این درخت (به ویژه در برگها) است که از گیاه محافظت می کنند. ماده اولیه بسیار موثر:
 جینکو پیور (سلولهای تازه درخت جینکوبیلوبا) در محصولات بیوسکرین ارگانیک، از سلولهای تازه گیاه جینکوبیلوبا (جینکوپیور) که همه ترکیبات موثر در مقاومت این گیاه را در درون خود دارد، استفاده شده است. برای تهیه جینکوپیور فقط برگ درخت استفاده می شود. خود درخت از بین نمی رود و به حیات خود ادامه می دهد.
 عملکرد جینکوپیور: • ضدپیری و سفت کننده پوست: افزایش تولید کلاژن و الاستین، در نتیجه افزایش استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست
 • محافظت از پوست در برابر رادیکالهای آزاد: خاصیت ضداکسیدانی علاوه بر جینکوپیور، در هر یک از محصولات بایوارگانیک، بسته به کارایی مورد نیاز، از مواد اولیه گیاهی اختصاصی دیگری نیز استفاده شده است. اثرات اثبات شده «جینکوفلاون40» عبارتند از:
مشاهده مطلب

گیاه جوجوبا در محصولات آرایشی بهداشتی

در بیابان های آمریکای شمالی گیاهی شبیه کاکتوس لوله ای به نام جوجوبا وجود دارد که می تواند در شرایط بیابانی و گرمای طاقت فرسای آن منطقه به حیات خود ادامه دهد. روغن این گیاه، ترکیب بسیار عجیبی است. این روغن همانطور که در گرمای سوزان بیابان سالم مانده، بسیار در برابر اکسیداسیون مقاوم است. از این نظر می توان آن را با روغن عنبر ماهی یا اسپرم وال مقایسه کرد. اما بر خلاف روغن اسپرم وال بوی ماهی نمی دهد.
  در شمال مکزیک و جنوب ایالت آریزونای آمریکا بیابانی به نام سونورا قرار دارد. شرایط اقلیمی در این بیابان آنقدر سخت و خشن است که فقط گیاهان خاصی می توانند در آن شرایط دوام بیاورند.
 شکل - بیابان سونورا (زادگاه جوجوبا) «جوجوبا» یا «حوحوبا» نام یکی از گیاهان بومی بیابان سونورای آمریکای شمالی می باشد. جوجوبا از معدود گیاهانی است که توانسته از آب بی مقدار این بیابان بهره گرفته، در خاک بی جان آن رشد کند و در گرمای طاقت فرسا و آفتاب سوزان این بیابان به حیات خود ادامه دهد. جالب اینجاست که این گیاه محصول هم می دهد! آن هم یک محصول مغذی که دانه های روغنی آن است.
 شکل - درختچه جوجوبا روغنی که در دانه های جوجوبا وجود دارد آنقدر مقاوم بوده که توانسته در گرمای شدید و آفتاب سوزان این بیابان سالم باقی بماند و فاسد نشود. روغن جوجوبا شباهت زیادی به روغن عنبرماهی ( اسپرم وال ) دارد که در گذشته به وفور در فرمولاسیون های آرایشی و همچنین برای کاربردهای صنعتی استفاده می شد. با این مزیت که روغن جوجوبا بی رنگ و بی بوست و بر خلاف روغن «اسپرم وال» بوی ماهی نمی دهد! استفاده از روغن اسپرم وال در دهه 1970 برای جلوگیری از صید بی رویه و محافظت از نسل این حیوان ممنوع شد.
 شکل - عنبر ماهی (اسپرم وال) روغن جوجوبا و مشتقات بر گرفته از آن به خاطر ساختار شیمیایی شان از پایداری و مقاومت بسیار خوبی در برابر اتواکسیداسیون و تخریب در برابر نور برخوردارند. این روغن بر خلاف دیگر روغن های گیاهی می تواند سالها بدون اینکه تجزیه و فاسد شود در انبار نگهداری شود. علت پایداری منحصر به فرد روغنهای برگرفته از جوجوبا ساختار شیمیایی غیر تری گلیسیریدی آنها است.
 شکل - ساختار تری گلیسریدی روغن های گیاهی رایج روغن های بر گرفته از دانه جوجوبا بر خلاف دیگر روغن هایی که از دانه گیاهان به دست می آیند استرهای گلیسرول نیستند بلکه استر الکل های چرب می باشند و ساختار موم استری دارند.
 شکل - ساختار موم استری روغن جوجوبا
مشاهده مطلب

گیاه چای سبز در محصولات آرایشی بهداشتی

چای سبز که خاستگاهش کشور چین است، دارای ترکیبات پلی فنلی با خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی است.
  چای سبز (Camellia sinensis) دارای ترکیبات پلی فنلی با اثرات آنتی اکسیدان بسیار قوی می باشد. بسیاری از فرآورده های آرایشی بهداشتی مانند مرطوب کننده ها، پاک کننده ها، محصولات حمام، خمیردندان، موبرها، شامپوها، عطرها و حتی نوشیدنی ها دارای چای سبز می باشند؛ اگرچه میزان این ماده در آن ها بسیار اندک است.
 خاستگاه چای سبز کشور چین بوده است. امروزه در بسیاری از کشورهای آسیایی چای سبز را همانند چای معمولی دم نموده و می نوشند. چای سبز سرشار از پلی فنلها (به ویژه کتکین ) است که آنتی اکسیدانهای قدرتمندی هستند. چای سبز همچنین حاوی کاروتنوئیدها ، توکوفرولها ، آسکوربیک اسید و مواد معدنی است. در طب سنتی چین برای درمان زخمها، تنظیم دمای بدن و غیره از چای سبز استفاده می شده است. اخیراً مطالعات یک آلمانی نشان داده که چای سبز به ترمیم پوست آسیب دیده در اثر پرتوهای مضر کمک می نماید.
 •  عصاره چای سبز از تشکیل چروک جلوگیری می نماید. کاملایای آسیایی کامیلیای آسیایی که بیشتر با نام چای سبز شناخته می شود گیاهی است از خانواده Theaceae که عمدتاً در جنگل های بارانی آسیای جنوبی و شرقی کاشته می شود. چای سبز یک گیاه یک ساله با برگ های همیشه سبز است. گل های آن معمولاً دو یا سه عدد و دارای گلبرگ های سفید رنگ است. چای سبز قرن هاست در آسیا به عنوان یک دم کرده معطر به خاطر خواص درمانی اش مصرف می شود. علاوه بر خاصیت تحریک کنندگی که به علت وجود کافئین در آن است، چای سبز به خاطر برخورداری از مواد فلاوونوئیدی دارای خاصیت حفاظت از عروق نیز می باشد. تحقیقات علمی اخیر نشان داده اند که پلی فنول های موجود در چای سبز در ممانعت از ایجاد یک نوع سرطان خاص نقش دارند.
 درصد عصاره خام برگ های این گیاه را اجزاء فنلی آن تشکیل می دهند. مواد شیمیایی اصلی موجود در این عصاره عبارتند از:
 - گالاکتوکتکین ها
 - اپی کتکین ها : تا درصد عصاره خام برگ ها
 - اپی گالاکتوکتکین ها : تا درصد عصاره خام برگ ها
 - گالات های اپی گالاکتوکتکین : تا درصد عصاره خام برگ ها
مشاهده مطلب

گیاه مورینگا در محصولات آرایشی بهداشتی

مورینگا درختی از کشور هندوستان است که از دیرباز در طب سنتی استفاده می شود. کره مورینگا برای ساخت مرطوب کننده های استیکی در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. مزیت کره مورینگا به کره شی باتر آن است که کمتر برق می زند و کمتر روی پوست خاصیت چربی به جا می گذارد.
  کره مورینگا کره مورینگا محصولی است از خانواده فلورالیپیدهای کمپانی فلوراتک که از اینتراستریفیکاسیون روغن مورینگا و روغن مورینگای تمام هیدروژنه به دست می آید. کره مورینگا در مقایسه با کره شی‌آ (شی باتر ) چربی کمتری بر جای می گذارد، کمتر برق می زند و از زیبایی بیشتری برخوردار است. در مطالعات بالینی مشخص گردید که مصرف کنندگان، استیک مرطوب کننده بدنی را که با کره مورینگا فرموله شده، نسبت به همان محصول که با کره شی آ (شی باتر) فرموله شده ترجیح می دهند.
 کره مورینگا از روغن مورینگا ساخته شده که پایدارترین روغن گیاهی در برابر اکسیداسیون است. کره مورینگا بر خلاف اغلب کره ها محصول فرایند اینتراستریفیکاسیون است که در آن چربی ترانس تولید نمی شود. درخت مورینگا این گیاه اصالتاً متعلق به سرزمین هندوستان بوده است و از 2000 سال پیش از میلاد در طب سنتی این کشور به عنوان یک گیاه دارویی استفاده و برای درمان بیش از 300 نوع بیماری تجویز می شده است. اما در حال حاضر این درخت در آفریقا، جنوب آسیا، جنوب آمریکا و مناطق دیگری نیز کشت می شود. برگهای این گیاه بسیار مغذی بوده و می تواند در تولید مواد غذایی و مکمل های غذایی نیز استفاده شود.
مشاهده مطلب

گیاه انار در محصولات آرایشی بهداشتی

انار منبع خوبی برای تأمین ویتامین C (آسکوربیک اسید) و ویتامین B5 (پنتتونیک اسید)، پتاسیم و آنتی اکسیدان های فنلی می باشد.
  انار % ویتامین سی مورد نیاز روزانه یک انسان بالغ را تامین می نماید. انار همچنین منبع خوبی برای ویتامین ب (پنتوتنیک اسید )، پتاسیم و آنتی اکسیدانهای پلی فنلی است. فراوانترین پلی فنولهای انار، تنین های قابل هیدرولیز به نام تنین های اِلاجیک هستند. پونیکالاجینها ، کتکینهای پلی فنلی ، گالوکتکینها ،آنتوسیانینها از دیگر ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در انار هستند. ظرفیت آنتی اکسیدانی انار واحد در گرم اندازه گیری شده است.
 تحقیقات نشان داده اند که عصاره انار خاصیت سفید کنندگی پوست نیز دارد. دلیل آن احتمالاً به خاطر توانایی عصاره انار در ممانعت از رشد ملانوسیتها و سنتز ملانینها می باشد.
مشاهده مطلب

گیاه مرمکی در محصولات آرایشی بهداشتی

موکول مرمرک، گیاه مرمکی یا گیاه میر همگی مترادف هستند. رزین معطر گیاهی مرمکی برای تحریک لیپیدسازی و توقف لیپیدسوزی در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد. در ایران باستان رزین مرمکی را در عطرهای مخصوص بانوان استفاده می کردند.
 
 موکول مرمرک از گیاهان اناگرین تاثیرات این گیاه هم مکانیکی و هم بیوشیمیایی است. تاثیرات مکانیکی: 1- فعال سازی سلولهای چربی و در نتیجه پرکردن چروک ها از درون،
 2- تحریک لایه میانی پوست تاثیر بیوشیمیایی: تقویت ارتباطات بین سلولی و در نتیجه تولید کلاژن و الاستین بیشتر ماده رزینی معطر گیاه مرمکی از بریدن ساقه درخت موکول مرمرک رزینی به نام دلیوم (bdellium) ترشح می شود که از قدیمی ترین مواد معطر جهان به شمار می آید. کاربرد رزین مرمکی در محصولات آرایشی ماده رزینی به دست آمده از موکول مرمرک دو خاصیت مهم دارد که مکمل یکدیگر بوده و اثر سینرژی (هم افزایی) روی یکدیگر دارند:
 کاربرد رزین مرمکی در عطریات در ایران باستان، ملکه و زنان دربار عطرهای مخصوص بانوان را استفاده می نمودند.. چنان که در شرح احوال یکی از همسران خشایارشاه آمده است، وی پیش از رفتن به حضور شاه با مرمکی ( صمغ بسیار معطر گونه‌ای درخت افریقایی که اسانس آن به عنوان عطر مورد استفاده قرار می‌گرفت) تدهین می شد، مواد خوشبو و عطرهای زنانه استفاده می نمود.
مشاهده مطلب

گیاه اناگر در محصولات آرایشی بهداشتی

اوناگر، گل مغربی یا گل پامچال یکی از گیاهان طب سنتی است. گیاه اوناگر منبع الهام برند آرایشی بهداشتی اوناگرین می باشد.
 نام عمومی Evening Primrose
مشاهده مطلب

گیاه سیب وحشی در محصولات آرایشی بهداشتی

سیب وحشی یا سیب خودرو، سیبی است که به صورت طبیعی و بدون آنکه به آن کود داده شود، رشد می کند. یک کمپانی سوئیسی نوعی خاص از این سیب ها تولید کرده و ادعا می کند سلول های بنیادی اش، شبیه سلول های بنیادی موجود در بالج فولیکول موی انسان است.
  سیب وحشی نوعی سیب است که به صورت طبیعی و خودرو بدون آنکه با آفت کشهای شیمیایی محافظت شود یا با کود شیمیایی عمل آوری شود به صورت طبیعی رشد می کند. سیبی که برای استخراج سلول های بنیادی اش در تکنولوژی کاپیسلپرو استفاده می شود گونه ای کمیاب از یک سیب سوئیسی به نام Utwiller است که به علت پتانسیل حیاتی بالایی که دارد می تواند مدت زمان طولانی در انبار نگهداری شود. تکنولوژی پرورش و نگهداری این سیب در اختیار یکی از کمپانی های طرف قرارداد فیتو است. این کمپانی سلول های بنیادی این سیب نادر و با ارزش را با تکنولوژی پیشرفته ای استخراج کرده و برای کاربردهای آرایشی فراوری می کند.
مشاهده مطلب

گیاه ختمی در محصولات آرایشی بهداشتی

عصاره ریشه ختمی حاوی موسیلاژهای گیاهیست که حالتی شبیه به نشاسته خیس خورده دارد. ختمی را می توان مانند چای، دم نموده و نوشید. برند آرایشی بهداشتی فیتو از عصاره ریشه ختمی به وفور استفاده می کند.
  ختمی گیاهی است معطر که از دیرباز به علت خواص دارویی اش کاربردهای فراوانی داشته است. این گیاه غنی از موسیلاژ است. موسیلاژ ترکیب ژله مانندی مشابه نشاسته خیس خورده است که برای درمان خشکی گلو می تواند استفاده شود. عصاره ریشه ختمی را برای معطر کردن حلوا نیز استفاده می کنند. 
 ختمی دارای برگهایی تا لُبی است. مشخصات • نام این گیاه از کلمه ایتالیایی Malva به معنای نرم گرفته شده است.
 نام انگلیسی: marsh mallow، mallow، marshmallow
 نام فارسی: ختمی
 نام علمی: Althea officinalis
 officinalis یک لغت لاتین به معنای داروخانه یا محل نگهداری دارو است. کلمه officinal تقریبا معادل کلمه Medicinal به معنای دارویی است. در سیستم نامگذاری دو جزئی گیاهان بیش از گیاه وجود دارند که از گونه officinalis می باشند. چهار مورد از این Officinalis ها در محصولات فیتو بیشتر کاربرد دارند که عبارتند از: Althea officinalis (marshmallow)= ختمی
 Calendula officinalis (pot marigold) = همیشه بهار کاربردها عصاره ریشه ختمی غنی از موسیلاژهای گیاهی بوده و به کارگیری آن در شامپوها، ماسک های مو و سرم های مراقبتی و موها را رطوبت رسانی و تلطیف می کند.
 عصاره ریشه ختمی مواد موثره موجود در گلها و برگهای ای گیاه موسیلاژها هستند که می توان از آنها به عنوان نرم کننده و ضدالتهاب در محصولات آرایشی استفاده نمود.
 درصد وزن Phyto7 و درصد وزن Phyto9 را عصاره ریشه ختمی تشکیل می دهد.
مشاهده مطلب

گیاه شبدر قرمز در محصولات آرایشی بهداشتی

عصاره شبدر قرمز حاوی بایوکانین A است.
  گلهای شبدر قرمز (تری فولیوم پریتنس ) در آسیا و در سرتاسر اروپای مرکزی و شمالی یافت می شوند. شبدر قرمز در گذشته برای درمان آسم، سرطان، نقرس و اختلالات گوناگون پوستی مثل اگزما و پسوریازیس استفاده می شد.
مشاهده مطلب

گیاه هفت بند در محصولات آرایشی بهداشتی

هفت بند یا نات گرس گیاهیست که دارای مقادیر زیادی فلاونوئید می باشد. عصاره این گیاه از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش و فروسرخ محافظت می کند.
  عصاره گیاه هفت بند غنی از فلاونوئیدها می باشد. این گیاه در طب سنتی چین برای کاهش فشارخون، درمان کم شدن قند خون ، رماتیسم و ناراحتی های روده استفاده می شده است.
مشاهده مطلب

گیاه لاوندر در محصولات آرایشی بهداشتی

لاواند، لاوندر یا اسطوخدوس گیاهیست آفتاب دوست که هم به صورت خودرو رشد می کند و هم می توان آن را کشت نمود. کاربرد اصلی لاوندر استفاده از اسانس روغنی آن در صنایع عطرسازی است. اما جایگاه ویژه ای نیز در تزئین فضای سبز شهری دارد. گل های لاواند را در پارک های تهران هم می توان پیدا نمود. لاواند در فصل مرداد شکوفه زده و گل می دهد.
  اسطوخودوس یا لاواند یک گیاه با ارزش است. علاوه بر خواص دارویی، دارای عطری بسیار دلنشین است. لاواند بومی ایران نیست اما در ایران به شکل گسترده ای کاشته می شود و جایگاه ویژه ای در طراحی فضای سبز شهری دارد. لاواند گیاه مورد علاقه من است و موضوع پایان نامه من در مقطع کارشناسی، اسانس گیری از گیاه لاواند بود. با استفاده از تکنیک های شبیه سازی کامپیوتری می توان شرایط عملیاتی را برای رسیدن به بیشترین بازده بهینه نمود.

 انواع لاواند (اسطوخودوس) 1- لاواند حقیقی(true lavender) نام علمی به اختصار L.vera ، ارتفاع تا cm50 2- لاواند کبیر: (spike lavender) نام علمی به اختصارL.spica ، ارتفاع تا cm100 لاواند کبیر همانطور که از نامش پیداست دارای ساقه ضخیم تر و درازتری است، سرشاخه های گلدار آن خاکستری بیشتر و آبی کمتری دارد. اسانس روغنی گیاه لاواند دو گونه فوق علاوه بر شکل ظاهری از نظر اجزاء تشکیل دهنده اسانس شان با هم متفاوت هستند همانطور که بعداً شرح داده خواهد شد ارزش استری اسانس لاواند کبیر بسیار کمتر از لاواند حقیقی است. در مورد اسانس روغنی لاواند بیشتر بدانیم

مشاهده مطلب

گیاه لوتوس در محصولات آرایشی بهداشتی

سوسن آبی یا لوتوس گیاهیست که ریشه آن در آب و برگ و گل های آن در هوا قرار دارد. ساقه بلندی دارد و برگ های آن پیاله ای شکل است.
  گیاه شرقی با گل های بسیار ظریف سوسن آبی یا لوتوس مقدس که از مصر، هند و خاور دور می آید، یک گیاه آبزی است که برگ ها و گل های آن در هوا قرار دارند. ساقه این گیاه بلند و برگ های آن پیاله ای شکل و بسیار باز است. گلهای بزرگ آن از زیبایی کم نظیری برخوردارند و رایحه مطبوعی از خود متصاعد می کنند. یک حفره درون سلولی بزرگ در درون گل های این گیاه وجود دارد که در پایان فصل گل دهی سفت شده و به شکل میوه در می آید که دانه های لوتوس (اِکین ها ) درون آن قرار دارند. یک گیاه خوردنی و مورد استفاده در طب سنتی ریشه، ساقه و برگ های لوتوس در بسیاری از کشورها به عنوان ماده غذایی استفاده می شوند. در آسیا از پرچمِ گل های آن برای معطر کردن چای استفاده می شود . دانه های پرانرژی آن در ساخت شیرینی کاربرد دارد. سوسن آبی در فارماکوپه چین به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده است و خواص درمانی زیادی دارد. ساقه های زیر زمینی، برگ ها و ساقه های اصلی آن جمع کننده بافت های نرم و بندآورخون هستند. دانه های این گیاه تقویت کننده است. کل گیاه برای خنثی کردن سموم و مبارزه با علائم مرتبط با یائسگی استفاده می شود. اجزاء دارویی : •  Roemerin, nuciferins, armepavine, methylcoclaurin, anonain, liriodenin,quercetin, isoquercetin, nelumboside
 •  اسیدها: اکسالیک و سوکسینیک، اسیدهای آلفاهیدروکسی: سیتریک، مالئیک، گلوکونیک
 •  تنین ها و اجزاء غنی از انرژی مانند (نشاسته، پکتین، قندهای مختلف و غیره) عمر طولانی و انرژی سرشار موجود در این گیاه موجب شده که فکر استفاده از این گیاه در محصولات آرایشی با هدف «احیاء مجدد» سلولهای پوست به اذهان خطور کند.
مشاهده مطلب

گیاه مورت در محصولات آرایشی بهداشتی

مورد، مورت، آس و ریحان نام های مترادفی هستند که به درخت مورد اطلاق می شوند. برگ و میوه مورد دارای تانن ها، مواد رزینی، کامفن و اسانس می باشد.
  مورد با نام علمی Myrtus communis که «آس» و «مورت» و «ریحان» در عربی مترادف های آن به شمار می آیند گیاهی است که به علت خواص درمانی از دیرباز مورد استفاده بوده است.
 Myrtle | مورد درخت مورد تا متر ارتفاع دارد و برگ های آن همیشه سبز می باشند. طول برگها تا سانتیمتر و عرض آنها تا سانتیمتر می باشد. این گیاه در مدیترانه و خاورمیانه پراکندگی دارد.
 مورد واقعی (True myrtle) که نام علمی آن Myrtus communis می باشد
 برگ و میوه مورد دارای تانن ها، مواد رزینی، کامفن و اسانس می باشد که اثرات درمانی این گیاه بیشتر مربوط به اسانس آن می باشد. در شکل زیر طیف کروماتوگرام مربوط به آنالیز اسانس این گیاه نشان داده شده که در این طیف پیک های تیز مربوط به اجزاء اصلی مانند آلفا پینن، 1و8 سینئول و لینالول می باشد. بقیه اجزاء با درصدهای زیر در این اسانس دیده می شوند: 1) alpha-pinene (14.2%); 2) limonene (2.7%); 3) 1,8- cineole (16.4%); 4) linalool (20.2%); 5) terpineol (3.2%); 6) linalyl acetate (5.8%); 7) geranyl acetate (2.4%); 8) spathulenol (8%); 9) sativen (3.6%) [All the peaks confirmed by GC-MS].
 فرمول گسترده اجزاء اصلی این اسانس در شکل زیر نشان داده شده است:
 ,- سینئول    |    لیمونن    |    آلفا پینن مورد از دیرباز در درمان سرفه و انواع مختلف عفونتهای تنفسی مثل برونشیت مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین در زمینه هضم خوب، اصلاح نارسایی های مجاری ادرار و جلوگیری از عفونت زخم ها اشتهار دارد. عصاره مورد حاوی ترکیبات ضد التهاب و قابض است. علاوه بر خواص ضد عفونی و تقویت کننده آن، مورد گیاه مفیدی برای دیابت به شمار می رود. مطالعات آزمایشگاهی نیز که در سال 1980 بر روی موش انجام گرفت کاهش قند خون را در این جانور نشان داد. نتیجه بررسی انجام شده بر روی منابع اصیل سنتی ایرانی از جمله قانون درطب بوعلی سینا، صیدنه ابوریحان، ذخیره خوارزمشاهی نشان می دهد گیاهانی مانند مورد، امله، پرسیاوشان،لادن، تره تیزک، آزاد درخت، بطم، سدر، سرو و... در جلوگیری از ریزش مو موثر می باشند. «مورد» در بین بقیه گیاهان در این منابع بیشترین تاکید را داشته و در اکثر منابع سنتی به خاصیت درمانی آن اشاره شده است. در این منابع ذکر شده که که «دانه این گیاه باعث تقویت ریشه موها شده و موی را از ریزش باز می دارد و سبب بلندی و سیاهی مو می شود.» البته نسخه هایی که پیشینیان از زمان ارسطو که 400سال قبل از میلاد می زیسته تا سال 1800یعنی حدود 200سال پیش که عصر ظهور تکنولوژی نوین به شمار می آید در زمان خود بسیار با ارزش بوده و بسیاری از آنها ایده های بسیار خوبی برای تحقیق توسط آیندگان بوده اند اما متاسفانه با وجود تاکید زیادی که در منابع سنتی طب ایران بر خواص درمانی این گیاه در ریزش مو شده، مطالعات بالینی بسیار محدودی صورت گرفته و در حال حاضر مدرک مستدلی که تاثیر آن را در ریزش مو نشان دهد وجود ندارد. در محدود مطالعات بالینی انجام شده نیز اثر مجموعه ای از چند عصاره گیاهی بر ریزش مو بررسی شده که عصاره گیاه مورد در کناربقیه عصاره ها تنها بخشی از فرمولاسیون را تشکیل می دهد.
 البته گیاهانی مانند آسیاساری، دانه انگور، مریم کوهی و ... که نتیجه تحقیقات مختلف اثر بخشی نسبی آنها را در درمان برخی از انواع ریزش مو گواهی می کند نیز صرفا در مرحله تحقیقات هستند و هنوز مورد تایید سازمان FDA قرار نگرفته اند هر چند که به کارگیری آنها در فرمولاسیون و فروش آن منعی ندارد.
 مورد یا مورت با احیای متابولیسم سلولی و کمک به سنتز سیرتوئین ها (پروتئین های جوانی) به افزایش طول عمر بافتها کمک می کند.
 در فرمولاسیون کرم فلوئید روز و شب، جوان کننده صورت اناگرین و کرم جوان کننده دور چشم - اکستریم ژونس اناگرین از عصاره مورد استفاده شده است.
مشاهده مطلب

گیاه شیتاکه در محصولات آرایشی بهداشتی

شیتاکه یک قارچ خوراکیست که دارای پروتئین هایی به نام سیرتوئین می باشد. سیرتوئین ها مقاومت فولیکول های مو را افزایش می دهند.
  شیتاکه یک قارچ خوراکی است که در آشپزی آسیایی کاربردهای فراوانی دارد. شیتاکه به علت برخورداری از خواص درمانی از گذشته های دور در طب سنتی آسیا کاربرد داشته است. تحقیقات نشان داده اند که مصرف خوراکی قارچ شیتاکه، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. عصاره شیتاکه بخشی از فرمولاسیون کاپیسلپرو است که با افزایش تولید پروتئین های حیاتی (سیرتوئین ها) و با تقویت سیستم دفاع سلولی، مقاومت سلول های فولیکول مو را افزایش می دهد و به این ترتیب در افزایش طول عمر تارهای مو نقش دارد.
مشاهده مطلب

گیاه نیلوفر آبی در محصولات آرایشی بهداشتی

نیلوفر آبی گیاهیست حاوی آلکالوئیدها، گلیکوزید و تنین ها که برای تهیه لوسیون های آرامبخش پوست استفاده می شوند.
  نیمفیا آلبا (نیلوفر آبی) به آب های ساکن علاقه دارد. به همین علت می توان آن را در دریاچه ها، برکه ها و بخش هایی از رودخانه که آب آن ساکن شده، پیدا کرد. این گیاه تقریباً در سرتاسر اروپا، آسیا، آفریقای شمالی و آمریکای لاتین پخش شده است. نیلوفر آبی را می توان از روی برگ های پهن، شناور و قلبی شکلش به آسانی شناسایی نمود. گل های آن صبح زود بر روی سطح آب باز شده و نزدیک غروب بسته می شود. یک گیاه افسانه ای نیلوفر آبی همیشه توجه بشر را به خود جلب کرده و حضور تاریخی در افسانه های اقوام مختلف دارد. یونانیان قدیم این گیاه را سمبل زیبایی و هنر سخن پردازی می دانستند. مردم فریزلند (قبیله ای قدیمی در هلند) عقیده داشتند مدالی که نیلوفر آبی بر روی آن قرار دارد افتخار آورده و انسان را شکست ناپذیر می کند. یک گیاه دارویی سنتی ساقه های زیر زمینی ریشه مانند نیلوفر آبی در طب سنتی به عنوان مسکن و آرام بخش استفاده می شده است. جوشانده آن جمع کننده بافت های نرم و بند آور خون است. گل ها و ساقه های زیر زمینی آن طراوت دهنده بوده و ویژگی های تسکینی دارد. و بالاخره نیلوفر آبی برای تهیه لوسیون های آرام بخش برای پوست استفاده می شده است. اجزاء دارویی  آلکالوئیدها : nupharine و nupharidine که دومی ظاهراً ویژگی های ضد توموری دارد.
  یک گلیکوزید به نام nymphein.
مشاهده مطلب

عصاره ریشه کاسنی - چیکوری

تقویت فلورای نرمال پوست
Cichorium intybus

 
مشاهده مطلب

شاه بلوط اروپایی

شاه بلوط اروپایی حاوی ساپونین های تری ترپنوئیدی مثل آئسین، کومارین ها و فلاونوئیدها می باشد. خاصیت قابض، رفع کوپروز، تونیک، روشن کنندگی، ضد التهاب و ترمیم زخم از آن گزارش شده است.
Aesculus hippocastanum

 
مشاهده مطلب

عصاره آنتمیس نوبیلیس - بابونه رومی

اسانس ها ، عصاره ها و ترکیبات به دست آمده از گیاه آنتمیس نوبیلبیس یا بابونه رومی در صابون ها، محصولات حمام و محصولات مختلف آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
Anthemis nobilis flower extract

 
مشاهده مطلب

سنتلا آسیاتیکا

ضد التهاب گیاهی، ضد آلرژی، ترمیم کننده
Centella asiatica

 
مشاهده مطلب

عصاره پاپیتال

پاپیتال، حاوی ترکیبات مشابه هدرین، فلاونوئیدها، ساپونین ها، پلی فنولیک اسیدها. تحریک کننده گردش خون به علت وجود ساپونین ها. ضد التهاب. ضد میکروب.
Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract

 
مشاهده مطلب

عصاره برگ بو

گیاه ادویه ای با برگ ها معطر
Laurus (Bay) Nobilis Extact

 
مشاهده مطلب

سلول های بنیادی گل قدیفه و یاسمن

عصاره سلول های بنیادی یاسمین به صورت چند سطحی از سیستم کلاژن پوست محافظت نموده و تکثیر و تقسیم سلول های کلاژن را متعادل می کند. از اتلاف کلاژن در اثر پیری پوست جلوگیری نموده و ترکیبات مهم از دست رفته پوست را بازیابی می کند. عصاره سلول های بنیادی گل قدیفه چروک های اطراف چشم را کاهش می دهد. از اتلاف کلاژن جلوگیری نموده و موجب سفتی و بازسازی پوست ناحیه اطراف چشم می گردد. میزان فنیل پروپانوئید در این عصاره با روش تیتراسیون اندازه گیری شده و گارانتی شده است.
LEONTOPODIUM ALPINUM CALLUS CULTURE EXTRACT (and) GARDENIA JASMINOIDES CALLUS CULTURE

مشاهده مطلب

عصاره رز وحشی

رز وحشی، عصاره هیدروالکلی رزا کانینا
Rosa canina Extract

 
مشاهده مطلب

سویا چیست؟

سویا یکی از پرکاربردترین گیاهان آرایشی بهداشتی است. ژنستئین به کار رفته در محصولات لاغری از دانه سویا به دست می آید. بیولیپیدهای آlیسول تریو از سویا به دست می آید. الاستورگولاتور موستلا پروتئین هیدرولیز شده سویا است. عصاره سویا سرشار از ایزوفلاوون ها می باشد که نوعی فیتواستروژن به شمار می آیند.
  محصولات آنتی سلولیت: ژنستئین به کار رفته در آدیپورگیولین (اکتیو آرایشی ضدلاغری) ترکیبی برگرفته از دانه سویا است که با سنتز آکواپورینهای لیپیدی قادر به خارج کردن بقایای حاصل از تجزیه چربی ها به بیرون از سلول می باشد.
 محصولات آرایشی بهداشتی حالت دهنده مو: بیولیپیدهای آمیسول تریو که شباهت زیادی به بایولیپیدهای طبیعی غشاء سلولهای پوست دارد از دانه سویا استخراج می شوند. این بایولیپیدها تمایل زیادی دارند که روی سطح پوست و مو جذب شوند و لایه پوششی محافظ تشکیل دهند.
 محصولات آرایشی صاف کننده مو: فینتسو که آمیزه ای است از لیپیدها و فسفولیپیدهای سویا، محصولی است از کمپانی لوکاس مایر که بدون دستکاری پیوندهای شیمیایی مو به شکلی کاملاً ملایم و طبیعی موها را صاف می کند.
 محصولات آرایشی بهداشتی ضد ترک پوست: الاستورگولاتور (پروتئین هیدرولیزشده سویا) یکی از مواد موثره اصلی به کار رفته در محصولات موستلا ماه با تحریک فیبروبلاستهای درم و افزایش سنتز کلاژن ظاهر پوست را بهبود بخشیده و چروکها را برطرف می کنند. نام رسمی الاستورگولاتور Hydrolyzed Soy Proteins به معنای پروتئینهای هیدرولیز شده سویا و به عبارت دیگر پپتیدهای سویا می باشد.
 محصولات آرایشی بهداشتی ضد چروک: عصاره سویا سرشار از ایزوفلاونها می باشد که نوعی فیتواستروژن به شمار می آیند. فیتواستروژنها به جوانی و شادابی پوست خانمها کمک می کنند.
 •  دانه سویا همچنین دارای درصد بالایی از فیتیک اسید (دارای خاصیت آنتی اکسیدانی ) می باشد.
 •  فسفولیپیدها را از منابع گیاهی مختلفی می توان استخراج نمود. دانه سویا ، گل آفتابگردان، تخم مرغ و شیر از منابع فسفولیپیدها می باشند.
 •  کراتوفیلر فیتو حاوی پروتئینهایی مشابه با کراتین مو، اما با اندازه ای به مراتب کوچکتر و با قدرت نفوذ به مراتب بالاتر از آن می باشد. این پروتئینها که از گندم، ذرت و سویا گرفته شده اند، حاوی توالی هوشمندانه ای از حدود اسید آمینه می باشند که با نفوذ به داخل مو و پرکردن جای خالی اسیدهای آمینه از دست رفته کراتین مو، رشته های کراتین مو را ترمیم می نمایند.
مشاهده مطلب

گیاه انار Pomegranate

گیاه انار یا به انگلیسی Pomegranate با نام علمی Punica granatum یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی

برای جلوگیری از فساد میکروبی محصولات آرایشی و بهداشتی، معمولا بخش اندکی از فرمولاسیون را به مواد پرزرواتیو مثل پارابن ها و ایزوتیازولینون ها اختصاص می دهند که به آن ها نگهدارنده می گویند.
مشاهده مطلب

بنزالکونیوم کلراید در محصولات آرایشی بهداشتی

بنزالکونیوم کلراید یک ماده سورفکتانت کاتیونی است که برای مهار رشد میکروارگانیسم ها در شامپوها و پاک کننده ها استفاده می شود. بنزالکونیوم کلراید کف حاصل از مواد شوینده را نیز تقویت می کند.
مشاهده مطلب

گیاه گنه گنه Quinine

گیاه گنه گنه یا به انگلیسی Quinine با نام علمی Cinchona officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه گلرنگ Safflower

گیاه گلرنگ یا به انگلیسی Safflower با نام علمی Carthamus tinctorius یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه مریم گلی salvia

گیاه مریم گلی یا به انگلیسی salvia با نام علمی salvia officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه رازیانه سرخ scarlet pimpernel

گیاه رازیانه سرخ یا به انگلیسی scarlet pimpernel با نام علمی Anagallis arvensis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه گل صابونی Soapwort

گیاه گل صابونی یا به انگلیسی Soapwort با نام علمی Saponaria officinalis یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه سویا Soy bean

گیاه سویا یا به انگلیسی Soy bean با نام علمی Glycine soja یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

پلی کواترنیوم 10

نمک آمونیومی چهارتایی هیدروکسی اتیل سلولز دارای بار الکتریکی مثبت
polyquaternium-10

 
مشاهده مطلب

پلی کواترنیوم 7

کاندیشنر کاتیونی برای پوست و مو، کمک به گره گشایی مو، افزایش لغزندگی و شانه خوری مو در حالت خیس
polyquaternium-7

 
مشاهده مطلب

سورفکتانت در محصولات آرایشی بهداشتی

سورفکتانت ها مواد فعال کننده سطح هستند که پس از افزودن به آب، کشش سطحی آب را کاهش می دهند. سورفکتانت ها یک سر قطبی و یک سر غیرقطبی دارند.
  مهمترین دسته مواد اولیه صنایع بهداشتی و آرایشی «سورفکتانت ها» هستند. کلمه surfactant به معنای «ماده فعال کننده سطح» مخفف کلمات surface active agents است. نام سورفکتانت به سری موادی اطلاق می شوند که پس از انحلال در آب تمایل به جمع شدن در سطح دارند، افزودن این مواد به آب باعث کاهش کشش سطحی آن می شود این مواد دارای یک بخش قطبی (Head) و یک بخش غیر قطبی (tail) هستند.
 سورفکتانتها دارای سر آبدوست و دم آبگریز می باشند بخش قطبی آبدوست و بخش غیر قطبی آبگریز است.در اثر ورود هوا به آب حاوی سورفکتانت (مثلا" از طریق هم زدن یا دمیدن) سر (Head) این ملکولها به طرف آب و دم (tail) آنها به طرف هوا (حفره گازی) قرار گرفته و با آمدن به سطح تشکیل «کف» خواهد داد.
 سورفکتانت ها با ورود هوا به سطح آمده و کف می کنند. تمایل نسبی یک سورفکتانت به فاز روغنی یا فاز آبی با کمیتی به نام HLBتعیین می گردد. ، HLB عددی بین صفرتا بیست است که نشان می دهد سورفکتانت به کدام فاز تمایل بیشتری دارد و تا چه حد ، هر چه این عدد به صفر نزدیک باشد سورفکتانت آبگریز (چربی دوست) است و هر چقدر به بیست نزدیک باشد سورفکتانت مورد نظر آبدوست است. HLB:(Hydrophilic Lipophilic Balance) طبقه بندی سورفکتانت ها تقسیم بندی سورفکتانت ها بر اساس ملایمت سورفکتانت های اولیه (پایه ای): قدرت اثر بالا، سازگاری پایین با پوست
 سورفکتانت های ثانویه (جانبی): قدرت اثر پایین، سازگاری بالا با پوست
 در pH پایین سر قطبی دارای بار الکتریکی مثبت است
 Ref: Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, edited by S.D. Williams, W.H. Schmitt, P.9
مشاهده مطلب

تگزاپون چیست؟


  تگزاپون خمیر سفید نیمه شفاف غلیظ با بویی ملایم است که نام علمی آن سدیم لوریل اتر سولفات می باشد. تگزاپون در اکثر محصولات بهداشتی آرایشی پاک کننده خصوصاً محصولات ساخت ایران وجود دارد. تگزاپون جزء مواد فعال سطحی یا سورفکتانت های آنیونی بوده و کف کنندگی بالایی دارد. کف حاصل از تگزاپون سبک بوده و از شکل مطلوبی برخوردار است. تگزاپون در آب های نسبتاً سخت و حاوی املاح نیز کف می کند. تگزاپون به دو صورت صدفی و معمولی در بازار یافت می شود که نوع صدفی آن برای تولید شامپوهای غیرشفاف و به اصطلاح صدفی و همچنین مایع دستشویی های صدفی استفاده می شود. تگزاپون معمولاً با درصد خلوص درصد وزنی عرضه می شود و به شکل خمیر بسیار ویسکوز می باشد. تگزاپون را در بازار به نام SLES می شناسند که مخفف کلمات سدیم لوریل اتر سولفات می باشد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت های آمفوتری


 سورفکتانت های آمفوتری وابسته به pH هستند و بسته به میزان pH محیط به شکل های مختلفی با سورفکتانت های کاتیونی، غیر یونی و آنیونی واکنش می دهند. در pH های پایین کاتیونی بوده و در pH های بالا به صورت آنیونی عمل می کنند. بتائین و مشتقات آن جزء سورفکتانت های آمفوتری می باشند. آلکیل بتائین، آلکیل آمیلو پروپیل بتائین و کوکامیدو پروپیل بتائین مثال هایی از انواع بتائین می باشند که در شامپوها کاربرد دارند. آلکیل بتائین ها
 آلکیل آمیدو بتائین ها

 کاربرد: تقریبا همه شامپوهای فیتو و شامپوهای موستلا آسیل آمفو دی استات ها
 دی سدیم کوکو آمفو دی استات
 کاربرد واقعی: شامپوهای فیتو ولوم و فیتو براش
مشاهده مطلب

سورفکتانت های آنیونی


  سورفکتانت های آنیونی کف کنندگی و پاک کنندگی بالایی دارند ولی متأسفانه موجب تحریک پوست و مو می شوند و نباید میزان استفاده از آن ها در شامپو زیاد باشد. سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات، آمونیوم لوریل سولفات، آمونیوم لوریل اتر سولفات، تری اتانول آمین لوریل سولفات از جمله سورفکتانت های آنیونی هستند که قسمت اعظم فرمولاسیون شامپوها را به خود اختصاص می دهند. سورفکتانتهای آنیونی پایه ای هدف از به کارگیری شامپو یا ژلهای حمام تمیز کردن پوست و مو است. مشتری معمولاً انتظار دارد شامپویی که استفاده می کند غلیظ باشد و خوب کف کند. هرچند که هیچ کدام از این ویژگی ها برای خوب تمیز کردن ضروری نیست. ام برای اینکه این خواسته مشتری ها تامین شودسورفکتانتهای پایه ای یا سورفاکنتهای اولیه به فرمولاسیون محوصلات پاک کننده اضافه می شود. آلکیل اتر سولفات ها شاید بتوان گفت پرکاربرد ترین سورفکتانت آرایشی بهداشتی آلکیل اتر سولفات ها هستند. عالی کف می کنند، هرچند که کف درشتی تشکیل می دهند. سختی آب قدرت کف کنندگی شان را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد. غلظت بحرانی میسل آلکیل آن ها پایین است. تعداد واحدهای اتیلین گلیکول تاثیر مهمی در ویژگی آلکیل اتر سولفات ها دارد. هرچه درجه اتوکسیلاسیون بیشتر باشد، سورفکتانت ملایم تر خواهد بود.
 سدیم لوریل اتر سولفات تگزاپون چیست؟ تگزاپون از نامهای تجاری سدیم لوریل اتر سولفات است. که سورفکتانت اصلی شامپو به حساب می آید. آلکیل سولفات ها اولین سورفکتانت سنتزی که به شکل گسترده ای در فرمولاسیون های شوینده و آرایشی بهداشتی مورد استفاده قرار گرفت، آلکیل سولفاتها بودند. عالی کف می کنند. کیفیت کف تشکیل شده عالی است. اما سختی آب به شدت کف کنندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین علت در ترکیب با سولفونات ها و سولفوسوکسیناتها استفاده می شود. که پایداری بالایی در آب سخت دارند.
 آلکیل سولفانتها یک نکته منفی خیلی مهم دارند و آن عدم ملایمت شان است. به همین علت است که معمولا آلکیل اتر سولفات ها (مثل سودیم لوریل اتر سولفات) برای استفاده در فرمولاسیون شامپو و مایع دستشویی به آلکیل سولفات ها (مثل سدیم لوریل سولفات) ترجیح داده می شوند.
 سدیم لوریل سولفات سورفکتانتهای آنیونی ملایم سولفوسوکسینات ها سولفوسوکسینات ها سورفکتانت های آنیونی ملایم هستند و کف کنندگی خوبی دارند. قیمتشان نسبتاً پایین است اما در pH های خیلی بالا و خیلی پایین ناپایدارند.
 دی سدیم لوریل سولفوسوکسینات کوکوئیل ایزوتیونات ها
 کاربرد واقعی: کرم پاک کننده استلاتوپیا موستلا مناسب پوست خشک بچه آلکیل اتر کربوکسیلات ها شوینده های آنیونی برگرفته از کتاب شوینده ها و مواد فعال سطحی ترجمه سید مسیح میر مقتدایی
 گربوکسیلیک (صابون) RCOO-
 سولفونات RSO_3^-
 سولفات ROSO_3^-
 فسفات (منو فسفات) ROPO(OH)O-
مشاهده مطلب

سورفکتانت های کاتیونی


 برخلاف سورفکتانت های آنیونی، از سورفکتانت های کاتیونی به ندرت برای فرموله کردن محصولات پاک کننده استفاده می شود. مهمترین کاربرد سورفکتانهای کاتیونی گره گشایی از موها، افزایش سهولت شانه خوری مرطوب و کاهش پف کردگی مو به علت رفع الکتریسته ساکن است. آمونیوم کلراید یک نمک چهارتایی آمونیوم است. هر یک از اتمهای هیدروژن ممکن است با یک گروه آلکیل جایگزین شده هر یک از دسته های زیر را تشکیل دهند. ترکیبات چهارتایی مونو آلکیل
 cetyl trimethyl ammonium chloride ترکیبات چهارتایی دی آلکیل Quaternium-18 ترکیبات چهارتایی تری آلکیل
 متیل تری ستیل آمونیوم کلراید ترکیبات چهارتایی بنزیل
 استئاریل بنزیل آمونیوم کلراید ترکیبات چهارتایی اتوکسیله
مشاهده مطلب

سورفکتانت های غیر یونی


 اتوکسیلات ها آلکیل پلی گلوکوزیدها
مشاهده مطلب

سورفکتانت های شامپو


مشاهده مطلب

بتائین: سورفکتانت آمفوتری

بتائین: سورفکتانت آمفوتری که کف پایدار تشکیل می دهد. به شامپو خاصیت نرم کنندگی داده و بار الکتریکی ناشی از سورفکتانت های آنیونی را خنثی می کند.
betaine

 
مشاهده مطلب

دی سدیم کوکو آمفو استات

سورفکتانت آمفوتری ملایم به عنوان سورفکتانت ثانویه، تقویت کننده کف، افزایش ویسکوزیته به فرمولاسیون شامپو اضافه می شود.
disodium cocoamphodiacetate

 
مشاهده مطلب

دی سدیم لورت سولفوسوکسینات

سولفوسوکسینات: سورفکتانت آنیونی ملایم، می تواند هم به عنوان سورفکتانت اولیه و هم ثانویه استفاده شود. کف خوبی تشکیل می دهد. سازگاری بالایی با پوست دارد.
disodium laureth sulfosuccinate

 
مشاهده مطلب

سدیم لوریل اتر سولفات

پرکاربردترین سورفکتانت آنیونی، کف عالی تشکیل می دهد (حتی در آب سخت).
sodium lauryl ether sulfate

 
مشاهده مطلب

پلی ساکاریدها چیست؟

پلی ساکاریدها مثل گالاکتان ها، فیوکان ها و گلوکومانانها، مولکول های پلی ساکاریدی هستند که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
  گالاکتان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی گالاکتوز با وزن ملکولی بیش از دالتون دارای تا درصد سولفات.
 گالاکتان فیوکان سولفات دار پلی ساکاریدی است از مونومر قندی فیوکوز با وزن ملکولی بیش از دالتون دارای تا درصد سولفات.
 فیوکان گلوکومانان : ملکول پلی ساکاریدی بزرگ، قابل حل در آب، عمدتاً متشکل از D- مانوز و D-گلوکز، دارای ساختاری راست زنجیر و کم شاخه آرابینوگالاکتان : پلی ساکارید پرشاخه، قابل حل در آب، حاوی L- آرابینوز و D- گالاکتوز
مشاهده مطلب

سلولز

0
Cellulose

 
مشاهده مطلب

مانیتول در محصولات آرایشی بهداشتی

0
Mannitol

 
مشاهده مطلب

مالتودکسترین در محصولات آرایشی بهداشتی

مالتودکسترین، ماده قندی به دست آمده از هیدرولیز نشاسته می باشد. ماده جاذب، نقش سازنده در فرمولاسیون، پایدارکننده امولسیون، لایه ساز، تعلیق ساز.
maltodextrin

 
مشاهده مطلب

دی هیدروکسی استون چیست؟

دی هیدروکسی استون ماده مؤثره اغلب محصولات برنزه کننده است. این ماده با آمینواسیدهای پوست واکنش شیمیایی داده و پوست را قهوه ای می کند. این واکنش ها به صورت آنی انجام نمی شوند.
  امروزه در اغلب محصولاتی که تحت عنوان برنزه کننده به بازارعرضه می شوند از ماده ای به نام دی هیدروکسی استون به عنوان جزء موثر استفاده می شود.
 دی هیدروکسی استون این ماده با آمینواسیدهای موجود در پوست یک سلسله واکنش شیمیایی انجام می دهد که نتیجه آنها ایجاد رنگی قهوه ای با ظاهری طبیعی بر روی پوست است. توجه به این نکته ضروری است که این واکنشها به صورت آنی انجام نمی شوند بلکه حدود دو تا سه ساعت برای تکمیلشان و نتیجتاً ایجاد این رنگ به اصطلاح طبیعی بر روی پوست زمان لازم است. بنابراین انتظار نداشته باشید اثر این محصولات بلافاصله پس از استفاده دیده شود. اما در عوض رنگ ایجاد شده از مقاومت بالایی برخوردار بوده و با شستشوی معمولی پاک نمی شود چرا که این رنگ اکنون، جزئی از ساختمان آمینواسید موجود در سلول های پوست شده و تا زمانی که عمر این سلولها به سر نرسیده و دستخوش فرایند پوست اندازی از پوست جدا نشده اند بر روی آن باقی می مانند. اثر این محصولات حدود 5 الی 6 روز دوام دارد یعنی حدود 5 الی 6 روز طول می کشد تا این رنگ به طور کامل از روی پوست محو شود.
 تاریخچه دی هیدروکسی استون این ماده برای اولین بار در سال 1920 با کاربرد دارویی استفاده شد. دی هیدروکسی استون در آن سال ها به عنوان جایگزین گلوکز برای دیابتی ها پیشنهاد شده بود. در سال 1950 تجویز خوراکی دی هیدروکسی استون مورد مطالعه قرار گرفت. به عنوان یک روش تشخیصی برای بیماری ذخیره گلیکوژن و با دوز بالا به صورت دهانی به بیماران داده می شد. برخی کودکان این ماده غلیظ شده شیرین را تف می کردند، به طوری که روی لباس و بدنشان پخش می شد. دانشمندان به نکته جالبی برخورد کردند: پوست بدن ان کودکان در ناحیه ای که DHA پخش شده بود، رنگی می شد اما لباس هایشان رنگ نمی گرفت. محلول آبی این ماده سپس روی پوست استفاده شد و مورد آزمایش قرار گرفت و مشاهده شد که پوست، رنگی می گردد. در اواخر دهه 1950 محصولات برنزه کننده برای اولین بار در بازار وارد شد. اگرچه در آن موقع پذیرش این محصول به عنوان یک محصول آرایشی بسیار محدود بود. چرا که رنگ قهوه ای مایل به نارنجی روی پوست به جا می گذاشت که ناخوشایند بود.
 تاریخچه دی هیدروکسی استون
 در واکنش قهوه ای شدن میلارد، گروه آمینی اسیدهای آمینه، پپتیدها یا پروتئین ها با گروه هیدروکسیل گلیکوزیدی این قند واکنش می دهد. دی هیدروکسی استون در این واکنش می تواند یک قند سه کربنی در نظر گرفته شود که با گروه های آمینی آزاد موجود در آمینواسیدها، پپتیدها و پروتئین های کراتین پوست واکنش داده و محصولات و کروموفورهایی که به آن ها ملانوئیدین گفته می شود، تشکیل دهد. ملانوئیدین ها ویژگی های فیزیکوشیمیایی مشابه با ملانین طبیعی دارند.
 دی هیدروکسی استون را معمولا در امولسیون های روغن در آب فرموله می کنند. روغن و موم می تواند رنگ را کاهش دهد. استفاده از سیلیکون در فرمولاسیون می تواند قابلیت پخش روغن را به محصول بدهد و به این ترتیب از لکه شدن یا رگه شدن در اثر استفاده روی پوست جلوگیری می شود. به حداقل رساندن اندازه ذرات میسل در امولسیون انتخاب شده، پخش یکنواخت روی سطح پوست را بهبود می بخشد. با توجه به شیمی دی هیدروکسی استون، فرمولاسیون برنزه کننده باید در pH اسیدی بین 4 تا 5 بافر شده و در پروسه ساخت، DHA حرارت نبینند و در دمای زیر 40 درجه سانتی گراد به فرمولاسیون اضافه شود. موارد ناسازگاری دی هیدروکسی استون می تواند با ترکیبات نیتروژن دار و اکسیژن دار واکنش دهد. بنابراین کلاژن، مشتقات اوره، اسیدهای آمینه و پروتئین ها می توانند با DHA واکنش دهند. به همین علت از این ترکیبات نباید در فرمولاسیون حاوی دی هیدروکسی استون استفاده شود. همانند بسیاری از محصولات آرایشی بهداشتی، زیبایی محصول بستگی زیادی به حامل های فرمولاسیون دارد. محصولات را می توان با اضافه کردن امولینت ها و هومکتانت ها به فرمولاسیون مناسب پوست خشک تبدیل کرد. محصولاتی که به فرم ژل یا حامل های الکلی فرموله شده باشند برای پوست های چرب مناسب ترند. مکانیزم عملکرد دی هیدروکسی استون محل اثرگذاری دی هیدروکسی استون، لایه شاخی پوست است. به همین علت در صورتی که نوارچسبی روی پوست چسبانده شده و به سرعت کنده شود، رنگ ناشی از DHA زدوده خواهد شد. با مالش دادن مکانیکی نیز می توان این رنگ را از پوست زدود. جایی که لایه شاخی ضخیم تر است، لکه شدن عمیق تر اتفاق می افتد و در نواحی که لایه شاخی نازک است یا اصلا وجود ندارد، برنزه شدن اتفاق نمی افتد. دی هیدروکسی استون را می توان به عنوان جایگزین دنسیل کلراید برای اندازه گیری میزان تبادلات سلولی در لایه شاخی استفاده نمود. پس از مالیدن محلول موضعی حاوی دی هیدروکسی استون که می تواند به فرم لوسیون باشد، تغییر رنگ می تواند بعد از یک ساعت مشاهده شود. این تغییر رنگ می تواند تحت نور wood که به آن نور سیاه نیز می گویند ظرف مدت 20 دقیقه مشاهده شود. بیشترین مقدار تیرگی بعد از 8 تا 24 ساعت اتفاق می افتد. فرد می تواند هر چند ساعت یک بار مصرف را تکرار کند تا به نتیجه دلخواه برسد. رنگ ایجاد شده بعد از یک بار استفاده بین 5 تا 7 روز دوام دارد. بسته به آناتومی موضع استفاده شده همان رنگ می تواند با استفاده هر یک تا چهار روز یک بار به صورت دائم باقی بماند. روی صورت، مقدار کمتری از محصول باید مالیده شود اما دفعات مالیدن باید بیشتر باشد تا رنگ دلخواه باقی بماند. عمق رنگ بسته به ضخامت و تراکم لایه شاخی متفاوت است. کف دست و کف پا به شکل عمقی تر تیره می شوند. به همین دلیل توصیه می شود که پس از استفاده، دست ها شسته شود تا رنگ باقی نماند. مو و ناخن هم رنگی می شوند، اما غشاء مخاطی که لایه شاخی و لایه کراتینی ندارد، رنگی نمی شود. پوست های زبرتر و هایپرکراتوتیک روی زانوها، آرنج‌ها، قوزک پا به شکل غیریکنواخت تری رنگی می شوند. همچنین رنگ پوست در این نواحی بیشتر باقی می ماند.
 راهنمای صحیح استفاده از این محصولات بنابراین بسیار حائز اهمیت است تا رضایت مشتری حاصل گردد. برای آماده‌سازی پوست می توان از یک لایه برداری ملایم استفاده نمود. لایه برداری باید به صورت یکنواخت انجام شود. برنزه کردن باید به صورت یکنواخت انجام شود و توجه ویژه ای به ناحیه آرنج ها، زانوها، قوزک پا شود تا بیش از حد این نواحی تیره نشوند. دقت ویژه ای نیز اطراف خطوط موها باید صورت پذیرد چرا که ممکن است موهای روشن تر تیره شوند. دست ها باید بلافاصله پس از مصرف شسته شوند تا کف دست، انگشتان و ناخن ها تیره نشود. واضح است که احتیاط، مهارت و تجربه برای استفاده از این محصولات ضروری است. فعالیت ضد آفتابی دی هیدروکسی استون در ایالات متحده آمریکا، سازمان غذا و داروی آن کشور، در سال 1993 دی هیدروکسی استون را به عنوان یک ضد آفتاب تأیید شده در هنگام استفاده با LAWSONE (2 هیدروکسیل 1 و 4 نفتوکوئینون) شناخته است. اتحادیه اروپا اما دی هیدروکسی استون را به عنوان یک فیلتر فرابنفش مجاز قلمداد نمی کند. دی هیدروکسی استون اثر خفیفی روی فاکتور حفاظت آفتاب دارد و این فاکتور را 3 تا 4 درجه افزایش می دهد. زیرا رنگ قهوه ای ایجاد شده روی پوست می تواند بخش مرئی نور را که با UVA بلندموج کمی همپوشانی دارد جذب نموده و به نوعی از پوست در برابر UVA نوع 1 محافظت کند. افرادی که از محصولات برنزه کننده حاوی دی هیدورکسی استون استفاده می کنند، باید مراقب باشند که بر خلاف تیرگی واضح پوست، این محصولات حفاظت بسیار کمی در برابر آفتاب را دارند. بنابراین برای دستیابی به محافظت قابل توجه، در برابر آفتاب نیاز به فیلترهای فرابنفش می باشد. عدد SPF درج شده روی محصول برای چند ساعت پس از استفاده قابل اتکا است، نه برای روزهای آینده. اندیکاسیون حتی با وجود پیشرفت های اخیر که در فرمولاسیون محصولات حاوی دی هیدروکسی استون پدید آمده، رنگ برنزه ناشی از DHA وابستگی زیادی به نوع پوست دارند. افرادی که پوست با تیرگی متوسط دارند و فوتوتایپ 2 یا 3 دارند، نتایج متفاوتی با افرادی که پوست روشن تر یا تیره تر دارند ایجاد می شود و رنگ مطلوب تری روی پوستشان ایجاد می شود. افرادی که رنگ زمینه پوستشان طلایی است، از افرادی که پوستشان قرمز، زرد و زیتونی رنگ است، نتایج بهتری می گیرند. مصرف کنندگان مسن تر که دارای پوست ضخیم تر و هایپرکراتوزشده هستند و افرادی که روی پوستشان لکه هایی در اثر آفتاب ایجاد شده، نتایج چندان مطلوبی نمی گیرند. متخصصین پوست، این نوع برنزه کننده را به عنوان جایگزین ایمن مواجهه با آفتاب توصیه می کنند. این محصولات همچنین برای پوشش دادن برخی التهابات پوستی مثل ضایعه رگ عنکبوتی پا قابل استفاده است. بیمارانی که دچار ضایعه ویتیلیگو یا برص هستند نیز می توانند از مزایای این نوع برنزه کننده برخوردار شوند. چرا که در حالت عادی وقتی در مواجهه با آفتاب قرار می گیرند، ناحیه برص شده پوستشان تمایز بیشتری با قسمت های دیگر پوست خواهد داشت. به همین علت برنزه کننده می تواند این تمایز را کمتر کند. محصولات برنزه کننده همچنین می توانند برای افرادی که حساسیت های نوری دارند، مناسب باشد و از پوست این افراد محافظت کند. ایمنی تغییر رنگ مشهود در اثر استفاده از محصولات برنزه کننده، ممکن است این تصور را در برخی مصرف کنندگان ایجاد کند که این محصولات خطرناک هستند اما با توجه به شیمی دی هیدروکسی استون و ویژگی های توکسیکولوژیکی این ماده، دی هیدروکسی استون را می توان یک ماده غیرسمی در نظر گرفت. واکنش این ماده در سطح لایه شاخی بوده و جذب سیستمی آن بسیار کم است. سمیت حاد دی هیدروکسی استون آنچنان که در سال 1920 برای بیماران دیابتی تست شده، نتایج قابل قبولی داده و مصرف دهانی این محصول، قابل تحمل است. فسفات دی هیدروکسی استون به صورت طبیعی به عنوان یکی از مواد واسطه چرخه کربس به صورت طبیعی وجود دارد. بسیاری از حساسیت های گزارش شده ثانویه بوده و در اثر حضور مواد دیگر ایجاد می شود. مواد برنزه کننده جایگزین ماده شیمیایی لاوسون که در گیاه حنا و جاگلون با فرمول شیمیایی 5 هیدروکسی 1 و 4 نفتوکوئینون که از گردو مشتق شده، می تواند پوست، مو و ناخن ها را رنگی کند. این مواد قرن ها برای رنگ کردن موها مورد استفاده قرار می گرفت. اما این مواد جذب تمایلی به پوست نداشته و علاوه بر پوست لباس ها را نیز رنگی می کنند. رنگ پوستی که ایجاد می کند، شبیه برنزه کننده های طبیعی نیست. افزودنی ها علاوه بر مواد فعال اصلی، افزودنی هایی نیز می تواند به فرمولاسیون های حاوی دی هیدروکسی استون اضافه شود. ویتامین ها، عصاره های گیاهی، آنتی اکسیدان ها، مواد ضد التهاب و حتی اسیدهای آلفاهیدروکسی می تواند برای افزایش حیطه ادعای محصول شما به فرمولاسیون اضافه شود. اضافه کردن ترکیبات ضدآفتاب به محصولات برنزه کننده، نیاز به بحث مفصل دارد. مراجع
 Handbook of Cosmetic Science and Technology, Third Edition; André O. Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach
مشاهده مطلب

گیاه درخت چای Tea Tree

گیاه درخت چای یا به انگلیسی Tea Tree با نام علمی Melaleuca alternifolia یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

رتینیل پالمیتات

رتینیل پالمیتات، فرم پایدارشده رتینول می باشد. ویتامین نرمال ساز. به دنبال فعالیت های آنزیمی در پوست تبدیل به رتینوئیک اسید یا رتینول مادر می شود و علائم پیری را برطرف می کند.
Retinyl Palmitate

 
مشاهده مطلب

نیاسین آمید

نیاسین آمید فرم فیزیولوژیکی نیاسین یا ویتامین B3 است که جزء تشکیل دهنده اساسی آنزیم های کمکی اکسایشی کاهشی به نام های NAD و NADP می باشد. آنزیم های یاد شده، نیروی محرکه متابولیسم سلول ها هستند.
niacinamide

 
مشاهده مطلب

ایزوترتینوئین در محصولات آرایشی بهداشتی

ایزوترتینوئین شکلی از ویتامین A است که برای درمان مشکلات پوستی در محصولات دارویی استفاده می شود. فرم خفیف شده آن یعنی رتینول و مشتقات آن برای کاربردهای آرایشی بهداشتی مناسب هستند.
 مصرف آکوتان: به هنگام مصرف آکوتان، زیر نظر پزشک و داروساز، درمان را 4-6 ماه ادامه دهید و اگر لازم باشد، پزشک تان دوره مصرف را تمدید می کند. در حین مصرف آکوتان تا یک ماه قبل از بارداری و تا شش هفته بعد از قطع دارو، حتماً روش های پیشگیری از بارداری استفاده کنید. به ازای هر ماه مصرف این دارو باید یک آزمایش خون داده شود. دارو به شکل کپسول مورد مصرف قرار می گیرد و قبل از مصرف آن باید ضایعات کیستیک تخلیه و آزمایش خون انجام شود. مصرف اکوتان در طولانی مدت، درمان قطعی آکنه را به همراه دارد. از این دارو در درمان بیمارانی که دچار اختلالات روانی، سبوره و اسکارهای قابل رویت هستند نیز استفاده می شود. در روزهای نخست پس از مصرف ممکن است جوش ها بیشتر شوند؛ اما برای رسیدن به یک نتیجه خوب و مطلوب، حدود دو ماه باید صبر کنید. آکوتان تغییرات چشمگیری در پوست پر از جوش شما ایجاد می کند؛ از جمله: تولید سبوم (Sebum) را کاهش می دهد. از تشکیل کمودون (Comedone) جلوگیری می کند. باعث مهار رشد باکتری های آکنه می شود. مصرف این دارو همراه با غذا، جذب آن را سریع تر می کند. کپسول را با یک لیوان پر از اب ببلعید و بعد به مدت 10 دقیقه دراز بکشید. متخصصان و پزشکان مصرف آکوتان را برای مدت زمان طولانی توصیه نمی کنند.
مشاهده مطلب

رتینوئیک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی

رتینوئیک اسید یکی از فرمهای ویتامین A است که فرزند رتینول به شمار می آید. رتینوئیک اسید به شکل مستقیم در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده نمی شود.
  رتینول و رتینوئیک اسید فرم های مختلف ویتامین A هستند. این دو با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند اما از نظر ماهیتی با یکدیگر متفاوت هستند. رتینول مادر رتینوئیک اسید است. به عبارت علمی تر، رتینوئیک اسید متابولیت رتینول است و از رتینول به دست می آید.
 مولکول رتینول •  متاسفانه رتینوئیک اسید بسیار قوی است و نمی تواند به شکل مستقیم در کرم های آرایشی بهداشتی استفاده شود.
 •  خوشبختانه در داخل پوست، آنزیم هایی وجود دارد که رتینول را به رتینوئیک اسید تبدیل نموده و آن را قابل استفاده می نماید.
 رتینوئیک اسید: فرم اسیدی و فعال ویتامین A که برای جوانی پوست مفید است. رتین آ چیست؟ ترتینوئین که بیشتر با نام تجاری اش یعنی Retin-A شناخته می شود فرم اسیدی ویتامین A است که برای درمان جوش های صورت استفاده می شود.
 رتین آ می نواند مشکلات محتلف پوست را برطرف کند. رفع آکنه، لک، چروک های نازک، چروکهای عمیق و حتی افتادگی پوست با رتین آ انجام شدنی است.
 مولکول رتینوئیک اسید نتیجه گیری رتینوئیک اسید از رتینول قوی تر و موثرتر است. اما به همین نسبت نیز، به مراتب نسبت به رتینول، پوست را بیشتر تحریک می کند. بنابراین رتینول برای به کارگیری در محصولات آرایشی بهداشتی که بدون نیاز به نسخه پزشک به فروش می رسند از رتینوئیک اسید مناسب تر است. در واقع محققان به این نتیجه رسیده اند که رتینول را که مادر رتینوئیک اسید است و ملایم تر از آن می باشد استفاده کنند.
مشاهده مطلب

کاروتنوئید در محصولات آرایشی بهداشتی

کاروتنوئیدها از مشتقات ویتامین A هستند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشند. کاروتنوئیدها هم به صورت دهانی و هم به شکل موضعی استفاده می شوند.
مشاهده مطلب

پنتنول در محصولات آرایشی بهداشتی

دپنتنول یا پرو ویتامین B5 برای رطوبت رسانی به پوست و همچنین خواص تسکینی اش در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود.
  پانتنول و دکسپانتنول پانتنول یا پروویتامین ب5 به نام پنتوتنول و پنتوتنیل الکل نیز شناخته می شود.
 ایزومر نوری راست گردان پنتنول را دکسپانتنول می نامند.
 پنتنول محلول در آب و پایدار است. وزن مولکولی پایینی دارد و به راحتی به داخل لایه شاخی نفوذ می کند.


 کاربردهای دکسپانتنول پانتنول برای درمان زخم ها، کبودی ها، اسکارها، سوختگی ها، ترمیم بخیه های جراحی و درماتوزها کاربرد دارد.
 دکسپانتنول پیش ساز پنتوتنیک اسید (ویتامین ب5) است. پنتوتنیک اسید بخشی از کوانزیم A است که در انتقال گروه آسیل در فرایند بیوسنتز لیپیدها ایفای نقش می کند. با افزایش سنتز لیپیدهای پوستی، سد دفاعی پوست را اصلاح می کند.
 پنتنول با افزایش تکثیر و تقسیم فیبروبلاست ها و re-epithelialization اپیدرمال در ترمیم زخم ها نقش دارد.
 اخیرا کشف شده که پانتنول را می توان به عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ سایر ترکیبات به داخل پوست استفاده کرد.

 ویژگی های پانتنول پانتنول موضعی به خوبی توسط پوست تحمل می شود. پوست را رطوبت رسانی می کند. زبری پوست را کاهش می دهد. قوام و خاصیت ارتجاعی پوست را بهبود می بخشد. از پوست در برابر عوامل تحریک و آسیب های ناشی از سدیم لوریل سولفات محافظت می کند. تسکین دهنده پوست، ضدالتهاب و ضدخارش است.
 Antipruritic = ضدخارش

 رطوبت رسانی پانتنول خاصیت هیگروسکوپی (جذب آب) دارد. یک مرطوب کننده موثر برای لایه شاخی می باشد و در کنار گلیسرول اثربخش تر هم می شود. خشکی، زبری، خارش و قرمزی پوست را برطرف می کند. برای درمان درماتیت آتوپیک، ایکتیوز، پسوریازیس و درماتیت تماسی موثر است.
 همچنین عوارض جانبی پوستی ناشی از رتینوئید تراپی (اسیدتراپی با رتینوئیدها) را کاهش می دهد.
 پانتنول به خاطر رطوبت رسان بودنش برای محصولات مراقبت از مو نیز ماده موثره خوبی به شمار می آید. خاصیت ارتجاعی مو را افزایش می دهد، مو را نرم می کند و شانه کردن مو را آسان می کند.

 پرو ویتامین و ویتامین پنتنول، پانتنول، پنتوتنول واژه های مترادف هستند.
 دپنتنول یا دکسپنتنول ایزومر نوری راست گرد پنتنول است.
 پانتنول یا دکسپانتنول به عنوان پیش ساز ویتامین ب5 یا پروویتامین ب5 می شناسند.
 پرو ویتامین ها در پوست تبدیل به ویتامین می شوند.
 مثلا پانتنول (پرو ویتامین ب5) در پوست متابولیزه شده و توسط سیستم های آنزیمی پوست تبدیل به پانتوتنیک اسید (ویتامین ب5) می شود.
 «ویتامین ب5» یا پنتوتنیک اسید به ویتامین پوست و مو معروف است. وجود ویتامین ب5 باززایی اپیتلیوم ها (سلولهای پوششی) و ترمیم زخم های پوستی ضروری است. این ویتامین یک عنصر مهم در متابولیسم (سوخت و ساز) سلولی به شمار می رود.
 دپنتنول قدرت نفوذ بالایی در پوست دارد. به همین علت می توان از این ماده به عنوان یک ماده فعال (اکتیو) بسیار موثر در محصولات آرایشی استفاده نمود. دپنتنول علاوه بر اینکه رطوبت را خوب نگه می دارد ، خواص تسکینی نیز دارد و احساس سوزش ناشی از پوست دهیدراته را کاهش می دهد.

 ایزومر نوری D پانتنول، تحت عنوان دکسپانتنول، کاربرد وسیعی در داروسازی دارد.
 پانتنول محلول در آب، پایدار و با وزن ملکولی پایین است و به راحتی به لایه شاخی نفوذ می کند.
 پانتنول به صورت موضعی برای درمان زخم، کوفتگی، اسکار، زخم های ناشی از فشار، سوختگی، جای زخم پس از جراحی و درماتوز به کار می رود.
 مکانیسم اثر این ویتامین به طور دقیق شناخته نشده است. پانتوتنیک اسید جزیی از ساختار کوآنزیم A می باشد، که در مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب نقش دارد. این ویتامین با تأثیر بر ساخت لیپیدها در اصلاح وضعیت چربی های پوست و به دنبال آن وضعیت عملکرد و سلامت پوست مؤثر می باشد و سبب ترمیم زخم می گردد. این ویتامین بر تمایز فیبروبلاست ها و افزایش تولید سلول های اپیدرم نیز تأثیر دارد که بر روند ترمیم زخم مؤثر است.
 پانتنول موضعی به خوبی توسط پوست تحمل می شود. استفاده از این ماده سبب هیدراسیون پوست (این ویتامین تا حدودی اثر جاذب الرطوبه نیز دارد)، صاف شدن سطح پوست، افزایش الاستیسیته درم، محافظت در برابر عوامل تحریک زا، اثر ضد التهاب و تأثیر ضد خارش می گردد. به طور معمول این ویتامین در محدوده 1% در فرمولاسیون فرآورده ها به کار می رود.
مشاهده مطلب

آسکوربیک اسید

آسکوربیک اسید: آنتی اکسیدان، افزایش سنتز کلاژن، ضد لک
ascorbic acid

 
مشاهده مطلب

بیوتین در محصولات آرایشی بهداشتی

بیوتین: ویتامین قابل حل در آّب، مرطوب کننده، درخشان کننده مو. برای متابولیسم بدن ضروری است.
Biotin

 
مشاهده مطلب

توکوفریل استات

توکوفریل استات خاصیت آنتی اکسیدان داشته، از سلول های پوست در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند. خاصیت مرطوب کنندگی نیز دارد. کشسانی پوست را بهبود می بخشد. کاربرد ویژه ای در محصولات ضد آفتاب دارد. توکوفریل استات بر خلاف توکوفرول در برابر حرارت و اکسیژن پایدار است.
tocopheryl acetate

 
مشاهده مطلب

واکس ها یا موم های آرایشی بهداشتی

واکس یا موم از دیدگاه شیمی، استر یک اسید چرب و یک الکل چرب است. واکس ها از اجزاء اصلی رژ لب و سایر محصولات آرایشی بهداشتی قلمی یا استیکی هستند. موم ها به چهار گروه حیوانی، گیاهی، معدنی و سنتزی طبقه بندی می شوند.
  واکس یا موم از نظر شیمیایی، استر یک اسید چرب و یک الکل چرب است. مومها نقطه ذوب بالایی دارند وجهت قوام دادن به کرمها و دیگر محصولات آرایشی مثلاً رژهای لب به کار می روند. از مهمترین آنها می توان به موم زنبورعسل(Bee’s wax) وموم برگ خرمای آفریقایی (Carnuba wax) اشاره کرد.
 موم ها گروه مهمی از مواد اولیه ساخت محصولات آرایشی بهداشتی و تزئینی هستند. موم ها با تری گلیسریدها فرق دارند. تری گلیسریدها استر گلیسرول می باشند در حالی که موم ها یا واکس ها استرهای اسیدهای چرب هستند.
 طبقه بندی مومها و وکس ها موم ها یه چهار دسته زیر طبقه بندی می شوند:
 موم های حیوانی: موم زنبور عسل، لانولین و اسپرماستی
 موم های گیاهی: کارنوبا، کاندلیلا، جوجوبا.
 موم های معدنی: آزوکریت، پارافین، سرسین، وازلین.
 موم های سنتزی: وکس پلی اتیلن، کاربوواکس، آکراواکس.

 موم خالص شده برگرفته از شانه عسل را موم زنبور عسل می گویند. ترکیب اصلی تشکیل دهنده موم زنبور عسل بخش استری آن است که میریسیل پالمیتات استر اصلی می باشد.
 واکس کارنوبا
 موم کارنوبا از برگ های درخت نخل برزیلی به دست می آید. این موم سخت ترین موم طبیعی شناخته شده است و نقطه ذوب آن حدود ۸۰ درجه سانتیگراد می باشد. موم کارنوبا به خوبی با روغن ها، چربی ها و سایر موم ها آمیخته می شود.
 موم کاندلیلا
 موم کاندلیلا از ساقه یک درخت مکزیکی استخراج می شود. این موم حاوی 35 درصد استر و بیش از 50 درصد هیدروکربن می باشد.
 موم جوجوبا
 روغن جوجوبا پس از هیدروژنیزه شدن تبدیل به یک موم با نقطه ذوب 70 درجه می شود.
مشاهده مطلب

آنتی تیروزیناز در محصولات آرایشی بهداشتی

تیروزیناز آنزیم تبدیل کننده تایروسین به فرم اکسید شده آن می باشد و آنتی تیروزیناز به ماده ای گفته می شود که تایروسین را مهار کند.
مشاهده مطلب

گیاه بید White willow

گیاه بید یا به انگلیسی White willow با نام علمی Salix species یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

گیاه بومادران Yarrow

گیاه بومادران یا به انگلیسی Yarrow با نام علمی Achillea millefolium یکی از گیاهان دارویی است که در صنایع آرایشی بهداشتی و عطرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

رنگدانه های آرایشی

یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده محصولات آرایشی بهداشتی و لوازم آرایش رنگدانه ها هستند. این مطلب توسط احسان حسنانی نوشته شده است.
 •  رنگدانه های آلی قرمز دانه خشک شده،زعفران، حنا
 •  رنگدانه های غیر آلی اکسیدهای آهن،روی وتیتانیم
 اجزاء رنگی فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی با شماره شاخص آن ( CI Number ) تعیین می گردند.
 لیست مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت به همراه نام INCI آن به صورت طبقه بندی شده (در 36 رده) آورده شده است.
مشاهده مطلب

تاریخ انقضاء محصولات آرایشی بهداشتی

آیا درج تاریخ انقضا روی محصولات آرایشی بهداشتی ضروری است؟ ایا عدم درج تاریخ انقضا به معنای تقلبی بودن کالا است؟
 ریمل چشم 6 ماه
 برس های آرایشی هر چند هفته یک بار شسته شوند. محصولات آرایشی شکسته شده یا در ظرف شکسته یا محصولاتی که درب آن ها را گم کرده اید را دور بیاندازید. راهکارهایی برای افزایش طول عمر محصولات آرایشی
 درب های پیچی را محکم ببندید تا از خشک شدن محصول جلوگیری شود.
 برس ها را داخل آب غوطه ور نسازید چون اگر چسب برس از بین برود، برس خراب خواهد شد.
 محصولات آرایشی مثل رژ لب را در جای گرم نگهداری نکنید زیرا قوام آن تغییر می کند و ممکن است آب شود.
 برس ها را برای این که خشک شوند، روی حوله نگذارید. زیرا ممکن است به قارچ و کپک آلوده شوند. آیا تاریخ انقضا برای شامپو مهم است؟ در مورد این موضوع هنوز توافقی وجود ندارد. برخی سازندگان معتقدند که شامپو فقط باید تاریخ ساخت داشته باشد. آنها معتقدند شامپویی که با رعایت کلیه موارد علمی بهداشتی ساخته شده، می تواند سالها بدون تغییر ظاهری و درونی پایدار بماند. اما در بسیاری از کشورها، درج تاریخ انقضا روی بسته بندی شامپوها جزو مقررات است. به طور کلی تا موقعی که شامپو از نظر ظاهر رنگ و بویش تغییر نکرده باشد، قابل مصرف است.
مشاهده مطلب

کازینگ CosIng چیست؟

رفرنس بین المللی برای مجاز یا غیرمجاز بودن محدوده مصرف و عملکرد ترکیبات محصولات آرایشی بهداشتی، سایتی به نام کازینگ cosing می باشد.
 جستجوی ساده در کازینگ لینک Cosing این است:
 حیطه ها در کازینگ چند تا حیطه وجود دارد:
 حیطه Inventory در موادی است که جدیدا آمده است و به هر حال یا می تواند محدودیت برایش وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.
 انکس 2 (Annex II) لیست موادی است که ممنوع است. بن (ban) شده است، ممنوع شده است، برای استفاده در صنایع بهداشتی آرایشی.
 Colorants ها یا ترکیبات رنگی را که یک آموزش اختصاصی در موردش در ادامه خواهیم داشت، در انکس 4 (Annex IV) می بینید.
 مواد نگهدارنده یا Preservatives ها در انکس 5 (Annex V) و UV filters یا فیلترهای فرابنفش را در انکس 6 (Annex VI) می بینید.
 ما All را انتخاب می کنیم چون سوال یکی از دوستان این بود که عصاره زرشک را چه طور می توانم در Cosing پیدا کنم. من چون قبلا این زرشک را زده ام الان برایم لیست ترکیباتی که قبلا سرچ (search) کرده ام را می آورد. زرشک به انگلیسی می شود Barberry. این را من میزنم کلمه Barberry و می آیم search را می زنم. همان طور که می بینید، لیست ترکیباتی که با نام عصاره زرشک آمده است اینجا همراه با نام INCI آن، عدد CAS No. آن، اینجا گذاشته شده است و اگر محدودیتی وجود داشته باشد، در این قسمت درج می شود.
 نام شناسنامه ای و شماره شناسایی ترکیبات INCI نام شناسنامه ای ترکیبات است و سازمانی که این INCI را وضع کرده است مثل سازمان ثبت احوال کشور است. و عدد CAS No. هم مثل کد ملی است.
 همان طور که تعداد آدم ها زیاد شد برایشان شناسنامه و کد ملی صادر کردند، ترکیبات آرایشی بهداشتی از وقتی تعدادشان زیاد شد برایشان یک نام رسمی الان می گذارند و یک عدد CAS No. یا CAS که می شود شماره ملی یا مثلا شماره پاسپورتشان می شود.
 علاوه بر آن یک قسمت Annexs دارد که لیست ضمائم یا انکس های Cosing را اینجا زده است.
 مثلا زده اینجا که
 در ستون آخر اگر که دقت کنید نوشته است V/12.
 می رویم در انکس 5 (Annex V) ردیف 12 ببینیم چه خبر است.
 ببینید ردیف 12 bisبا ردیف 12 فرق می کند. ما ردیف 12 بهمان گفته شده است باید بیاییم. اینجا در ستون های مختلف چیزهای مختلف وجود دارد که مثلا در این ستون آخر گفته است حداکثر غلظتی که می شود در محصولات استفاده کرد.
 دوباره می رویم در ردیف 12. می بینیم که متیل پارابن (METHYLPARABEN) را اگر که بخواهیم به تنهایی استفاده کنیم 4/0 درصد و اگر با مخلوط دیگر پارابن ها استفاده کنیم 8/0 درصد. پس به این شکل ما می توانیم اطلاعات را از سایت Cosing دریافت بکنیم. امیدوارم که مطلب برایتان مفید بوده باشد. احسان حسنانی هستم.
مشاهده مطلب

شیمی آرایشی بهداشتی

مبانی شیمی آرایشی بهداشتی. مفهوم آبدوست و آبگریز، ترکیبات قطبی و غیر قطبی، اسید آمینه، پپتید، پروتئین، امولسیون، شوینده، مایسل، لیپوزوم
  قطبی و غیر قطبی اگر مولکول ها را به شکل این بیضی تصور بکنیم که آن دایره ها الکترون هایش هستند،
 دو حالت برای مولکول ممکن است پیش بیاید: یا اینکه این الکترون هایش در دو طرف به صورت متقارن پخش بشود یا اینکه بخشی از الکترون ها در یک طرف بیشتر باشد.
 اگر تعداد الکترون های یک سمت نسبت به الکترون های یک سمت دیگر بیشتر باشد، در آن صورت مولکول بار الکتریکی پیدا می کند.

 اینها الکترون هستند بار الکتریکی شان منفی است. اگر این طرف و این طرف تعدادش مساوی باشد، بار الکتریکی نخواهد داشت ولی اگر که تعدادش یکنواخت نباشد مولکول به این صورت قطبی می شود.
 اگر که کل الکترون هایش از اینجا بلند شود و برود این طرف در واقع یک ترکیب یونی خواهیم داشت. کفه ترازو به این سمت متمایل می شود و ترکیب یونی می شود.
 • یک مولکول یونی نام ببرید؟
 یک مولکول یونی ساده. NaCl نمک طعام. ببینید تمام الکترون هایش رفته است در طرف.
 • نکته مهم این قضیه این است:
 ترکیباتی که قطبی اند و ترکیباتی که یونی هستند در آب حل می شوند. بهشان می گوییم آب دوست.
 پس وقتی که ما از این به بعد می گوییم آب دوست به ترکیباتی اشاره می کنیم که یا قطبی اند یا یونی اند.
 حالا اگر که دو طرف این مولکول الکترون ها به صورت یکنواخت پخش شده باشد، یعنی کفه ترازو متعادل باشد این مولکول بار الکتریکی پیدا نمی کند. این می شود غیرقطبی.

 تمام مولکول های غیرقطبی یا تمام ترکیباتی که مولکولشان غیرقطبی اند در چربی حل می شوند.

 آبدوست و چربی دوست آب در چربی حل می شود یا نمی شود؟
 حل نمی شود. چرا؟ بخاطر اینکه آب قطبی است چربی غیر قطبی است.
 پس بنابراین ما یا آب دوست داریم یا چربی دوست داریم. آب و چربی با همدیگر دشمن اند. همدیگر را دوست ندارند.

 اما در کرم ها آب را در کنار چربی در کنار روغن ها نگه می دارند. حالا چگونگی اش را در ادامه به شما توضیح می دهم:
 ببینید یک سری ترکیبات وجود دارد که در کرم ها استفاده می شود.
 به من بگویید گلیسیرین آب دوست است یا چربی دوست است؟ چه کسی می گوید چربی دوست است؟ گلیسیرین را چه کسانی می گویند چربی دوست است؟ چه کسانی می گویند آب دوست است؟ گلیسیرین یک الکل سه تایی است که هیچ هیدروکربنی بهش وصل نیست.
 - آب دوست است.




 الکل ها در آب حل می شوند ولی یک سری الکل داریم بهشان می گوییم الکل چرب با الکل معمولی فرق می کنند. الکل های چرب الکل هایی هستند که یک شاخه هیدروکربنی بهشان وصل است. یعنی یک سر غیرقطبی بزرگ دارند. بخاطر همین الکل های چرب در چربی حل می شوند. چربی دوست اند؛ ولی الکل معمولی که به آن اتانول (Ethanol) می گوییم در داخل آب حل می شود و آب دوست است.

 ویتامین ها دو دسته هستند. ویتامین های آب دوست و چربی دوست.

 ویتامین آب دوست نام ببرید؟
 - ویتامین C و B آب دوست اند.
 -یک نفر دو ویتامین چربی دوست نام ببرد:
 - ویتامین Eو ویتامین A.
 - ویتامین Eو ویتامین A یا همون آ.


 خوب آب دوست ها هم که گفتیم ویتامین Cو B. گفتیم

 یک سری مواد آب دوست اند یک سری مواد چربی دوست اند و در کرم ها آب دوست ها را در کنار چربی دوست ها قرار می دهند. با استفاده از چه موادی؟
 امولسی فایر (Emulsifier). که امولسی فایرها (Emulsifier) مولکولشان مولکول دو خصلتی است یا آمفی فیلیک (Amphiphilic) است.
 یک سر آب دوست دارد یک دم چربی دوست دارد.
 بعضی از این ترکیبات دوتا دم دارند. دو تا دم چربی دوست دارند، مثل فسفولیپیدها (phospholipid). می بینید. ساختار فسفولیپید (phospholipid) را اینجا کشیده است.

 فسفولیپیدها (phospholipid) دو تا دم دارند. دم های آب گریز و یک سر آب دوست.

 ولی صابون یک دم دارد. صابون و شوینده ها کلا یک دم دارند.




 مایسل و لیپوزوم این مواد دو خصلتی که سورفکتانت ها (Surfactant) که همان شوینده ها هستند، یک سری آنها هستند و فسفولیپیدها (phospholipid) یک سری آنها، دوتا ساختار تشکیل می دهند.

 مایسل چیست؟ ساختار اول مایسل (Micelle) است. یک مولکول ماده شوینده را اگر در آب حل کنید به سطح می آید. چرا بخاطر آنکه دلش می خواهد این دم های آب گریزش از آب فاصله بگیرد و بیاید در هوا برود. بنابراین این ترکیبات سطح را فعال می کنند که به آنها مواد فعال سطحی می گوییم. چون سطح را فعال می کنند.
 حالا اگر که غلظت این مواد در محلول از یک حد مشخصی بیشتر بشود، دیگر آن بالا جا نیست. در نتیجه اینها برای اینکه دم های آب گریزشان از همدیگر از آب فاصله بگیرد می آیند دور همدیگر حلقه می زنند. به این شکل و ساختاری به اسم مایسل (Micelle) تشکیل می دهند.
 وقتی که می گوییم میسلار واتر (Micellar water) منظورمان چه چیزی هست؟
 منظورمان یک محلولی است که در داخلش ترکیبات شوینده به فرم مایسل (Micelle) به این شکل زیاد قرار گرفته.

 لیپوزوم چیست؟ یک ساختار دیگر هست به نام لیپوزوم (Liposome). این فسفولیپیدها (phospholipid) یادتان هست گفتم دوتا دم دارد؟
 اینها اگر به این شکل کنار هم قرار بگیرند، یعنی به طوری که سرهایشان رو به سمت آب باشد دم هایشان به سمت همدیگر بیاید و در داخلش یک کره تو خالی تشکیل بدهد این برای شما ساختاری می سازد به نام لیپوزوم (Liposome).
 ترکیباتی که نفوذشان در پوست مشکل دارد یا ترکیباتی که مشکل پایداری دارند در کرم و به راحتی نمی شود آنها را فرموله کرد را داخل این حفره ها قرارشان می دهند.

 غلاف پوشی یا کپسولی کردن این حفره ها خیلی به کپسول شباهت دارد. کپسول خوراکی را دیدید؟
 وسطش چیزی است دورش غلاف پوشی شده است. به همین خاطر از این ساختار وقتی که استفاده می کنند به آن اِن کپسوله کردن (Encapsulation) یا غلاف پوشانی کردن می گویند و به این تکنولوژی، تکنولوژی غلاف پوشی می گویند.
 برای رسانش مواد موثره استفاده می شود.


 رسانش مواد موثره یعنی چی؟ یعنی این ترکیباتی که سخت در پوست نفوذ می کنند را در داخل اینها وارد می کنند. اینها مثل این ماشین های حمل می برند رسانش می کنند و ترکیب را به داخل پوست نفوذ می دهند.
 از جمله چیزهایی که غلاف پوشی می کنیم، ویتامین های آب دوست هستند. مثل ویتامین ث.
 چون روی سطح پوست ما یک لایه چربی دوست قرار گرفته است. دیواری که پوست دارد دیواری که پوست دور بدن ما کشیده یک دیوار آجری است که آجرهای آن راکرنئوسیت ها (Corneocyte) تشکیل می دهند. ملات سیمانی این دیوار را چه چیزی تشکیل می دهد؟ چربی ها. چربی ها آب گریزند درست است؟ در نتیجه موادی مثل ویتامین ث را با استفاده از لیپوزوم ها (Liposome) بایستی وارد پوست بکنیم.

 یعنی اگر یک ترکیب آب دوست را بخواهیم وارد پوست کنیم یکی از راههایش این است که وارد ساختار لیپوزوم (Liposome) بکنیم.
 پس ما تا الان مفهوم آب دوست و چربی دوست را برای شما گفتیم،
 مفهوم لیپوزوم (Liposome) و مایسل (Micelle) را هم برای شما گفتیم.
 تمایز سلولی این الان کدام قسمت پوست را دارد نشان می دهد؟
 اپیدرم (Epidermis).

 پایه ای ترین لایه اپیدرم (Epidermis) چیست؟
 لایه بازال (Basal).

 چرا به آن لایه بازال (Basal) می گویند؟
 چون پایه است.
 اسم دیگر لایه بازال (Basal) لایه زایا (Germ layer) است.


 چرا به آن لایه زایا (Germ layer) می گوییم؟
 چون سلول ها را در داخلش زایش می کنند.

 سلول های اصلی لایه اپیدرم (Epidermis) اسمش چیست؟
 کراتینوسیت (Keratinocyte) سلول اصلی لایه اپیدرم (Epidermis) است.

 سلول اصلی لایه درم (Derma) یا لایه میانی پوست چیست؟
 - فیبروبلاست (fibroblastus).


 سلول های اصلی لایه اپیدرم کراتینوسیت (Keratinocyte)، سلول های اصلی لایه درم، فیبروبلاست (fibroblastus) است.

 پس در لایه اپیدرم (Epidermis) کراتینوسیت ها (Keratinocyte) هستند که نوسازی می شوند تقسیم می شوند تکثیر و تقسیم می شوند و یک لایه بالاتر می روند.
 سلول مادر و دختر داریم.

 در لایه زایای (Germ layer) اپیدرم (Epidermis) مادره بالا می رود یا دختره؟
 مادره بالا می رود دختره پایین می ماند دوباره خودش مادر می شود.

 من دارم در مورد فرآیند تمایز سلولی صحبت می کنم که در لایه بازال (Basal) اپیدرم (Epidermis) دارد اتفاق می افتد.
 یک مرحله بعدی دختره دوباره خودش مادر می شود زایش انجام می شود و آن نسل قبلی بالا می رود و یک رابطه آبا و اجدادی وجود دارد.

 اینها وقتی که تقسیم می شوند و بالا می روند، هسته و سیتوپلاسمشان (Cytoplasm) را از دست می دهند. وقتی به لایه شاخی می رسند تقریبا دیگر در کما هستند. در لایه شاخی می میرند و بعد جسدشان از سطح پوست جدا می شود.
 کل این فرآیند چقدر طول می کشد؟
 28 روز در جوانان و 56 روز در مسن ترها.

 کورنئوسیت چیست؟
 کورنئوسیت (Corneocyte) همان کراتینوسیت (Keratinocyte) است که هسته و سیتوپلاسمش (Cytoplasm) را از دست داده است.

 این شکل را نگاه کنید:
 این اثربخشی یک ماده اکتیو ضد چروک را نشان داده است به اسم درماکسیل (Dermaxyl).
 حالا درماکسیل (Dermaxyl) را در ادامه برایتان تعریف می کنم که چیست.
 ببینید در 56 روز اثربخشی اش را اندازه گیری کرده است.
 به من بگویید چرا در 56 روز اندازه گیری کرده است؟
 در جوانی گفتیم 28 روز، در سنین بالا 56 روز طول می کشد تا سلول تقسیم بشود بیاید بالا بیاید بالا و بیافتد. بنابراین هر اتفاقی قرار باشد در پوست بیافتد بعد از 56 روز است. در افرادی که سنشان بالا رفته است. این خانمی که می بینید یک خانم نسبتا مسن است دیگر، الان حتما 60 به بالا است. بخاطر همین.

 - سن بالا الان 40 سال به بالا است؟
 - نه 50 به بالا.


 50 به بالا دیگر به جای 28 روز در 56 رو.
 پس ما یک مفهوم دیگر به اسم تمایز سلولی را هم گفتیم.



 اسید آمینه چیست؟ برویم سراغ یک مفهوم بنیادین دیگر به نام اسیدهای آمینه (amino acids).
 ببینید این مولکول، مولکول اسید آمینه است.
 اسید آمینه همانطور که از اسمش پیدا است یک گروه آمینو (amino) دارد یک گروه اسید (acid) در کنار همدیگر می شوند آمینو اسید و اسیدهای آمینهمختلف در این زنجیره جانبی ای که بهشان وصل می شود با همدیگر تفاوت دارند.
 پس یک اتم کربن مرکزی دارند، یک گروه آمینو (amino) دارند که با آبی نشان دادیم، یک گروه کربوکسیل (carboxyl) با سبز و یک شاخه جانبی که اینجا با R نمایش دادیم.

 آمینو اسیدها بسیار مهم هستند. نقش های خیلی کلیدی دارند.

 اسیدهای آمینه الفبای پروتئین اند. یعنی چی؟
 من می خواهم پروتئین را به کتاب تشبیه کنم. یک کتاب از هزاران حرف تشکیل شده است. اگر کتاب را به پروتئین تشبیه کنیم تک تک این حروف اسیدهای آمینه هستند.
 از اتصال چندتا حرف کنار همدیگر یک کلمه به وجود می آید. از اتصال چندتا اسید آمینه کنار همدیگر چه چیزی به وجود می آید؟
 پپتید (Peptide).
 پس پپتید (Peptide) از اتصال چندتا اسید آمینه به دست می آید.
 همان طور که کلمه از اتصال چندتا حرف به دست می آید، پپتید (Peptide) از اتصال چندتا اسید آمینه به همدیگر به دست می آید.
 پس به همین علت بهشان می گوییم الفبای پروتئین والفبای پپتید (Peptide).

 چرا اسیدهای آمینه را می گوییم الفبای آنزیم ها هم هستند؟
 آنزیم ها از جنس پروتئین اند.

 - آنزیم چیست؟ در بدن ما واکنش های شیمیایی با استفاده کاتالیزورهایی به اسم آنزیم انجام می شود. پس آنزیم کاتالیزور واکنش های بیوشیمیایی است که خود آنزیم از جنس پروتئین است. به همین خاطر اسیدهای آمینه الفبای آنزیم ها هم هستند.
 همانطور که در واکنش های شیمیایی کاتالیزور داریم، مثلا در واکنش هیدروژنیزه کردن روغن، روغن مایع را می خواهیم به روغن جامد تبدیل کنیم، از روی یک کاتالیزور رد می شود. از روی کاتالیزور پلاتین رد می شود.



مشاهده مطلب

تفاوت ضدآفتاب فیزیکی و شیمیایی

احسان حسنانی هستم. در این مقاله آموزشی می خواهیم مزایا و معایب ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را با همدیگر مقایسه کنیم. ضدآفتاب های فیزیکی به داخل پوست نفوذ نمی کنند. در نتیجه ایمنی شان خیلی بیشتر است نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی. به خاطر اینکه آنها نفوذ می کنند و ممکن است ریسک آلرژی و همچنین سرطان را زیاد بکنند.
  مزایا و معایب ضدآفتاب های فیزیکی مزایای ضدآفتاب های فیزیکی ضدآفتاب های فیزیکی به داخل پوست نفوذ نمی کنند. در نتیجه ایمنی شان خیلی بیشتر است نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی. به خاطر اینکه آنها نفوذ می کنند و ممکن است ریسک آلرژی و همچنین سرطان را زیاد بکنند.
 یکی دیگر از مزایای ضدآفتاب های فیزیکی این است که خیلی سریع اثر می کند. یعنی نیازی نیست شما 20 دقیقه قبل از اینکه وارد آفتاب بشوید یا در معرض آفتاب قرار بگیرید آنها را استفاده بکنید. می توانید بزنید و در آفتاب بروید.
 ضدآفتاب های فیزیکی معمولا ملایم هستند، واکنش های حساسیتی ایجاد نمی کنند، پوست را تحریک نمی کنند ، به همین خاطر برای افرادی که پوست حساس دارند ضدآفتاب های فیزیکی تجویز می کنند.
 ضدآفتاب های فیزیکی منافذ پوست را کمتر مسدود می کنند و برای پوست هایی که مستعد آکنه هستند و منافذ باز دارند ضدآفتاب های فیزیکی مناسب تر است.
 ضدآفتاب های فیزیکی محافظت وسیع الطیف تری دارند. یعنی هم در برابر UVA و هم در برابر UVB از پوست محافظت می کنند.
 ضدآفتاب های فیزیکی را نسبت به ضدآفتاب های شیمیایی مدت زمان بیشتری می شود نگه داشت. یعنی بعد از اینکه درش را باز کردید، مثلا اگر که ضدآفتاب های شیمیایی را بگویند که بعد از 6 ماه باید دور بیندازید، ضدآفتاب های فیزیکی را تا 1 سال هم می توانید نگه دارید.
 ضدآفتاب های فیزیکی برای بچه ها و مادرهایی که در حاملگی هستند مناسب تر است و از ایمنی بالاتری برخوردار است.
 در ضدآفتاب های فیزیکی یک ترکیبی وجود دارد به اسم زینک اکساید (ZINC OXIDE) یا اکسید روی که این خیلی کامل هم جلوی پرتوهای فرابنفش UVA را می گیرد و هم جلوی پرتوهای فرابنفش UVB را می گیرد و یک محافظت وسیع الطیف واقعی ایجاد می کند.





 معایب ضدآفتاب های فیزیکی اما از معایب ضدآفتاب های فیزیکی اگر که بخواهیم نام ببریم، ضدآفتاب های فیزیکی پوست را سفید می کنند. یعنی مثل گچ پوست را سفید می کنند.
 یک لایه ضخیم روی پوست قرار می دهند و همین ضخامت و سنگینی اش بعضی ها را اذیت می کند. پاک کردنشان از روی سطح پوست هم نسبت به شیمیایی ها سخت تر است و نکته ای که باید حواسمان بهش باشد این است که یک ضدآفتاب فیزیکی کامل ضدآفتابی است که هم تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) هم زینک اکساید (ZINC OXIDE) دارد. به خاطر اینکه تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) فقط بیشترین پوشش دهی اش در UV ناحیه UVB است ولی زینک اکساید (ZINC OXIDE) هم UVA را منعکس می کند و هم UVB را.
 عیب دیگر ضدآفتاب های فیزیکی این است که قیمت شان هم گران تر است.
 مزایا و معایب ضدآفتاب های شیمیایی مزایای ضدآفتاب های شیمیایی فیلترهای شیمیایی مزیتی که نسبت به فیلترهای فیزیکی دارند این است که روی پوست احساس سبکتری دارد. یعنی بر خلاف فیلترهای فیزیکی که روی پوست احساس سنگینی و ضخامت ایجاد می کند اما فیلترهای شیمیایی لطیف تر هستند و روی پوست احساس سبکتری دارند.
 پاک کردنشان راحت تر است و وقتی پاک می کنیم باقی مانده روی پوستبه جا نمی گذارند. به راحتی روی پوست پخش می شوند.
 خیلی راحت در دسترس اند. یعنی در هر داروخانه ای که بروید معمولا ضدآفتاب هایی که دارد شیمیایی است یا ترکیبی از شیمیایی و فیزیکی است. یعنی فیزیکی ها کمتر گیر می آیند ولی شیمیایی ها خیلی بیشتر در دسترس اند.
 ضدآفتاب های شیمیایی قیمتشان هم کمتر است.



 معایب ضدآفتاب های شیمیایی
 ولی معایب ضدآفتاب های شیمیایی یکی این است که ریسک آلرژی یا واکنش های حساسیتی را بیشتر می کند.
 در مورد ترکیبات حساسیت زای کرم های ضدآفتاب در فایل آموزشی دیگری صحبت خواهم کرد ولی این را فقط بدانید که ضدآفتاب های شیمیایی بیشتر پوست را تحریک می کنند. مخصوصا برای دور چشم کمتر مناسب هستند.

 یکی دیگر از معایب فیلترهای شیمیایی این است که بعضی از آنها در برابر نور یا در برابر همان پرتوهای فرابنفش آفتاب که باید محافظت کنند ناپایدارند، تجزیه می شوند. تجزیه می شوند و اثر خودشان را از دست می دهند مثلا بعد از 1 ساعت.
 مثلا آووبنزون (AVOBENZONE) که یکی از فیلترهای مهم شیمیایی است به خاطر اینکه جزء معدود فیلترهایی است که جلوی UVA را می گیرد، این خودش ناپایدار است در برابر UV، یعنی بعد از 1 ساعت اثرش را از دست می دهد. به همین خاطر در کنارش فیلترهای دیگری مثل اکتوکریلن (Octocrylene) استفاده می شود تا ناپایداری آنها را افزایش بدهد.
 عیب دیگر بزرگ فیلترهای شیمیایی این است که 20 دقیقه باید صبر کنید بعد از اینکه آنها را زدید تا بتوانید اثر محافظتی شان را استفاده کنید. یعنی اینها بایستی که 20 دقیقه روی پوست بماند، جذب بشود، در لایه های مختلف پوست نفوذ کند و بعد اثر محافظتی اش که همان جذب پرتوهای فرابنفش است شروع می شود و متاسفانه باعث بسته شدن منافذ و افزایش ریسک تشکیل کومدون (Comedo) یا جوش های زیر پوستی می شوند.
 ضدآفتاب های شیمیایی و معمولا اگر که دقت کرده باشید یک تعداد زیاد فیلترهای شیمیایی در داخل ضدآفتاب ها وجود دارد. یعنی 1 کدام از اینها به تنهایی نمی تواند کار کند باید چندتا از این فیلترها استفاده بشود تا یک محافظت وسیع الطیف هم در برابر UVA و هم در برابر UVB ایجاد بشود و بتوانیم از SPF بالایشان استفاده کنیم.


 یک سری از معایب دیگری هم برای اینها برشمرده شده است البته من هنوز رفرنس معتبری برایشان پیدا نکرده ام. ولی اینها را می گویم که بعضی جاها گفته شده است که فیلترهای شیمیایی ممکن است که اختلالات هورمونی ایجاد کنند و همچنین روی پوست ایجاد لک کنند که البته 2 مورد اخیر را بایستی بیشتر مطالعه بکنیم تا بیشتر اثبات بشود.
 یعنی ببینیم که دقیقا چه فیلترهایی هستند که ایجاد اختلالات هورمونی می کنند، چه نوع اختلالات هورمونی و اینکه چرا باعث لک می شوند این فیلترهای شیمیایی. اینها بایستی بیشتر مطالعه بشود و در دست بررسی است.
 تشخیص ضدآفتاب فیزیکی و شیمیایی چطوری می شود ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را از همدیگر تشخیص بدهیم. خوب تشخیص اینها خیلی راحت است. اسم دو ترکیب را باید حفظ کنید:
 یکی زینک اکساید (ZINC OXIDE) و دیگری تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE).
 فیزیکال ها (PHYSICAL) یا مینرال ها (MINERAL) از زینک اکساید (ZINC OXIDE) و تیتانیوم دی اکساید (TITANIUM DIOXIDE) تشکیل شده اند. یعنی فیلتر فرابنفششان این دوتا است.
 شیمیایی ها از فیلترهایی به اسم OXYBENZONE، AVOBENZONE، OCTISALATE، OCTOCRYLENE، HOMOSALATE و OCTINOXATE استفاده کرده اند.
 تفاوت ضدآفتاب های فیزیکی و شیمیایی را اگر بخواهیم بدانیم، ضدآفتاب های فیزیکی مثل آینه نور آفتاب را منعکس می کنند. یعنی اگر که آفتاب به آنها بتابد آن را منعکس می کنند. خوبی اینها این است که خیلی سریع اثر می کنند. یعنی شما نیازی نیست اینها را 20 دقیقه قبل از اینکه بروید در برابر آفتاب قرار بگیرید استفاده کنید. همان موقع شروع می کند به اثر کردن.
 ضدآفتاب های شیمیایی یک لایه روی پوست قرار می دهد، 20 دقیقه فرصت می خواهد تا به لایه های مختلف پوست نفوذ کند و با مکانیزم جذب، نور خورشید را جذب می کند.
 بخواهیم تشبیه بکنیم، ضدآفتاب های فیزیکی مثل آینه، ضدآفتاب های شیمیایی مثل اسفنج هستند.
مشاهده مطلب

تفاوت بین ضدآفتاب های ایرانی و خارجی

گفته اند که یک بار از یک شمیستی پرسیده اند که ضدآفتاب های خارجی بهتر است یا ایرانی و ایشان گفته اند که ضدآفتاب فرانسوی برای آفتاب فرانسه است و ضدآفتاب ایران برای آفتاب ایران طراحی شده است و بر اساس زاویه تابش آفتاب در ایران فرموله شده است و این داستان ها. این صحبت من را یاد این مثال انداخت که شما بیایید بگویید که کفش های ایرانی برای پای ایرانی و مثلا زاویه انحنای کف پای ایرانی ها طراحی شده است. نه دیگر انقدرها هم صنعت ضدآفتاب صنعت پیشرفته ای نیست و دقیقا مثل کفش پوشیدن است ضدآفتاب زدن. شما یک ضدآفتاب ایرانی خوب را انتخاب بکنید و به میزان کافی استفاده بکنید خیلی بهتر از این است که ضدآفتاب خارجی گران بگیرید ولی کم استفاده بکنید.
  آیا ضدآفتاب های ایرانی برای پوست های ایرانی و بر اساس زاویه تابش نور آفتاب در ایران طراحی شده است سوال این دوستمان هم سوال خوبی است. گفته اند که یک بار از یک شمیستی پرسیده اند که ضدآفتاب های خارجی بهتر است یا ایرانی و ایشان گفته اند که ضدآفتاب فرانسوی برای آفتاب فرانسه است و ضدآفتاب ایران برای آفتاب ایران طراحی شده است و بر اساس زاویه تابش آفتاب در ایران فرموله شده است و این داستان ها.
 ببینید اینجور صحبت ها بیشتر از یک فروشنده، بیشتر از یک بازاری که می خواهد محصولی را به مشتری اش بفروشد شنیده می شود تا یک شمیستی که در صنعت کرم های آرایشی کار کرده اند.
 این ادعا یک مقداری بازاری است. من رد نمی کنم ضدآفتاب های ایرانی بسیار خوبی وجود دارد و ضدآفتاب های ایرانی 2 تا برتری دارند نسبت به ضدآفتاب های خارجی. من این 2 تا برتری را در درجه اول بگویم که فکر نکنید که من مخالفتی دارم با ضدآفتاب های ایرانی.
 برتری اولشان این است که قیمتشان ارزان تر است. خیلی هایشان خیلی ارزانتر هستند. در نتیجه شما با خیال راحت به آن مقداری که مورد نیاز هست یعنی 2 یا 5/2 بند انگشت می توانید بدون اینکه نگرانی داشته باشید از هزینه خیلی زیادش، روی پوست استفاده کنید.
 برتری دیگری که ضدآفتاب های ایرانی نسبت به خارجی دارند این است که ضدآفتاب های خارجی خیلی هایشان در گمرک می مانند قبل از اینکه ترخیص بشوند و این گرمای گمرک که معمولا حالا بندرعباس است یا کیش، کلا شهرهای گرم هست باعث می شود اینها دوفاز بشوند، باعث می شود اینها ناپایدار بشوند و در نتیجه مدت زمان کمتری بتوانید از آن استفاده بکنید و ضدآفتابی هم که دوفاز شد و ناپایدار شد دیگر با همزدن و تکان دادن و اینها توصیه نمی شود که استفاده بشود.
 پس این 2 برتری را ضدآفتاب های ایرانی به خارجی دارد.

 اما اینکه می گویند بر اساس زاویه نور آفتاب ایران طراحی شده است و برای پوست ایرانی، یک مقدار زیاده روی است به خاطر اینکه در ایران معمولا علم ضدآفتاب انقدر پیشرفته نیست. حتی مثلا شاید باورتان نشود اندازه گیری عدد SPF ضدآفتاب در ایران با یک معضلی مواجه است یعنی با روش های درست انجام نمی شود. با یک سری روش های من در آوردی اسپکتروسکوپی (Spectroscopy) انجام می شود و با آن روش های درست انجام نمی شود.
 در ایران بیشتر بر اساس اینکه چه ماده اولیه ای در دسترس است، چقدر قیمتش نهایتا در می آید، این فاکتورهایی است که در نظر گرفته می شود. اما فیلترها همان فیلترها هستند یعنی همان فیلترهایی که در اروپا استفاده می شود در محصول های ایرانی هم استفاده می شود و حالا ممکن است مثلا یک شرکتی بیاید تست مصرف کننده بگذارد و ضدآفتابش را تست کند. البته از شرکت های ایرانی خیلی بعید است که این کارها را بکنند. در اروپایی ها این بیشتر است که تست مصرف کننده انجام می دهند واقعا. یعنی می دهند ضدآفتاب را بعد از اینکه تولید شد، یک جامعه ای یک گروه هدفی استفاده میکند، بعد نظرسنجی می کنند ازشان و یک سری روش های علمی وجود دارد برای ارزیابی آن ضدآفتاب ها به طوری که ادعایی که روی آن محصولات درج می شود را اثبات بکند. آن اثبات ادعا در ضدآفتاب های ایرانی انجام نمی شود.
 کلا محصولات آرایشی بهداشتی ایرانی در بحث اثبات ادعا خیلی ضعیف هستند و حتی همان عدد SPFی که رویش نوشته می شود، آن علامت UVA که روی آن نوشته می شود و یک دایره دارد و خیلی از آن چیزهایی که هست، آن به اضافه هایی که جلوی عدد PA گذاشته می شود خیلی هایش تخمینی است و واقعا هم اندازه گیری نمی شود.
 اما به طور کلی من بخواهم نتیجه گیری کنم ضدآفتاب های ایرانی خوبی که به پوستتان می افتد را انتخاب کنید و با خیال راحت استفاده کنید و آنقدرها تفاوت ندارند و حتی همان طور که گفتم 2 تا مزیت بزرگ دارد، یکی قیمت کمترش است که شما با خیال راحت می توانید استفاده بکنید و یکی هم اینکه در گمرک نمی ماند و به نسبت تازه تر است.
 کلا ضدآفتاب زدن مثل کفش پوشیدن است. همان طور که شما موقعی که می روید در خیابان می خواهید راه بروید از پایتان باید در برابر آسفالت، حرارت آسفالت، آن سنگریزه هایی که ممکن است در پایتان برود محافظت کنید، موقعی که می خواهید جلوی آفتاب قرار بگیرید هم باید از یک ضدآفتاب استفاده بکنید.
 حالا مهمش این است که این ضدآفتاب به پوستتان بیفتد. دقیقا انگار که اینکه شما کفش که می پوشید مهم این است که پایتان را نزند. حالا اینکه چه مارکی است، چقدر لاکچری است، چه برندی است، برای چه نوع پایی طراحی شده است، این صحبت من را یاد این مثال انداخت که شما بیایید بگویید که کفش های ایرانی برای پای ایرانی و مثلا زاویه انحنای کف پای ایرانی ها طراحی شده است. نه دیگر انقدرها هم صنعت ضدآفتاب صنعت پیشرفته ای نیست و دقیقا مثل کفش پوشیدن است ضدآفتاب زدن. شما یک ضدآفتاب ایرانی خوب را انتخاب بکنید و به میزان کافی استفاده بکنید خیلی بهتر از این است که ضدآفتاب خارجی گران بگیرید ولی کم استفاده بکنید.
مشاهده مطلب

سرب در رژ لب و محصولات آرایشی بهداشتی

احسان حسنانی هستم و امروز می خواهم در مورد وجود سرب در رژ لب، لوازم آرایش و محصولات آرایشی بهداشتی صحبت کنم و این که چقدر خطر آن را بایستی جدی بگیریم و این که اصلا چه چیزهایی در مورد سرب گفته می شود. کدامش واقعیت دارد کدامش واقعیت ندارد.
  احسان حسنانی: یکی از دوستانی که از فالوورهای پیج بنده هستند در مورد سرب در رژ لب نگرانی هایی ابراز کردند و به من گفتند که خود فروشنده ها می گویند که رژ لب سرب دارد.
 در واقع فروشنده ها خودشان رژ لب هایی که در مغازه هست را به بدون سرب و با سرب تقسیم بندی کردند و این گونه بهشان راهنمایی دادند که اگر می خواهی رژ لبت پررنگ باشد، رنگش ماندگار باشد، از این رژ لب های سرب دار باید ببری و یک نفر دیگر به ایشان گفته بود: اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب!
 اجازه بدهید من صحبت های ایشان را پخش کنم. البته جاهایی که اسم از برند خاص برده می شود من اسم اون برندها را حذف می کنم اما کلیت را می خواهیم مطرح کنیم و به آن پاسخ دهیم.
 بچه هایی که در شرکت ها نمایندگی های اصلی شان کار می کنند، نه آن هایی که در داروخانه ها کار می کنند. آن هایی که در نمایندگی های اصلی شان کار می کنند بچه های باسوادی هستند که من هم در کیش با آنها صحبت کردم و هم در یک نمایندگی خوب اینجا که در گیشا دارد. این ها اصلا داخل نمایندگی شان دو مدل رژ دارند. یک مدل رژهای فاقد سرب، یک مدل رژهای در واقع با یک سرب حالا مشخصی که از نظر آن ها تعریف شده است. اما هیچ جای رژ لب این را قید نکرده من هردوشان را هم نگاه کردم.

 احسان حسنانی: ببنید اصلا سرب رژ لب مثل سرب بنزین نیست که به دودسته بدون سرب و سرب دار تقسیم بندی اش بکنیم.

 در بنزین های قدیمی سرب را برای این استفاده می کردند که عدد اکتان (Octane) بنزین بالا برود و خوب تر بسوزد. در واقع تترا اتیل سرب یکی از ترکیبات تشکیل دهنده بنزین های سربدار بود. اما اگر در محصولات آرایشی بهداشتی یا رژ لب به فرض سربی هم وجود داشته باشد که الان در ادامه در مورد حد و حدودهایش صحبت می کنیم، این به عنوان آلاینده یا ناخالصی داخل محصول رفته است. این گونه نبوده که سرب را بردارند به رژ لب اضافه کنند تا پایداری و ماندگاری رنگ آن افزوده بشود.
 سرب به صورت ناخالصی و به صورت آلاینده، همراه رنگ دانه های دیگر که می تواند اکسید آهن (Iron oxide) یا تیتانیوم دی اکساید(Titanium dioxide) باشد وارد رژ لب شده است.
 اگر کسی بخواهد سرب را در محصولات آرایشی بهداشتی تشخیص بدهد و آن فروشنده عزیز اگر بخواهد این ها را به دو دسته سرب دار و بدون سرب طبقه بندی کند، یا بایستی که روی آن جنس نوشته باشد بدون سرب یا باید نوشته باشد حاوی سرب ولی در مقدار مجاز یا استاندارد.
 فروشنده خودش از کجا تشخیص داده که این محصول سرب دارد یا ندارد!؟
 آن تست طلا که اصلا یک چیز کاملا رد شده است. تعیین سرب در محصولات آرایشی بهداشتی فقط با روش های شیمیایی مثل جذب اتمی (Atomic Absorption) امکان پذیر است که این را هم فروشنده ها معمولا ندارند. حالا این که به چه صورتی تقسیم بندی کردند واقعا برای من سوال است.
 - خوب حالا ادامه صحبت دوستمان را بشنویم در مورد این چیزهایی که در مورد سرب می گویند.
 - رویش هم یک نوشته های خیلی ریزی دارد که خوب اصلا من چشمم نمی بیند حالا منتظرم، با ذره بین هم هر کاری کردم فوکوس کنم که از رویش برای شما عکس بگیرم نتوانستم این کار را بکنم.
 احسان حسنانی: ببینید حالا هرچقدر هم ذره بین تان قوی باشد یا گوشی تان مد ماکرو داشته باشد بروید از ریزترین چیزهایش هم بخواهید عکس برداری بکنید تا حالا کسی نیامده لیبلی بزند روی محصولات آرایشی که بگوید من سربم این قدر است یا سرب دارم یا ندارم. بنابراین دنبالش نگردید این قضیه را روی رژ لب ها نمی زنند. حالا در ادامه می گویم دلیلش چیست. اجازه بدهید صحبت دوستمان را گوش دهیم.
 - از خودشون که پرسیدم گفتند اصلا درباره سرب روی این چیزی قید نشده است.
 خوب خود فروشنده ها هم در واقع اذعان دارند که در مورد سرب چیزی قید نشده است. حالا من نمی دانم چگونه تقسیم بندی کردند. اجازه بدهید برویم دوتا سایت معتبر را بررسی بکنیم. در مورد سرب حرف هایی زیادی در سایت های مختلف نوشته شده است.
 دو تا سایت هست که صحبت هایشان قابل قبول است. یکی سایت FDA هست و یکی سایت اتحادیه اروپا یعنی دوتا از معتبرترین سایت ها را برویم نوشته هایش را بررسی کنیم.

 سایت FDA
 احسان حسنانی: خوب لینک سایت FDA را آن بالا گذاشتم و در ادامه عکسی از سایتشان برداشتم و آنجایی که دارد می گوید سرب وقتی به عنوان یک ایمپیوریتی (impurity)یعنی ناخالصی یعنی آلودگی در محصولات آرایشی استفاده می شود بایستی محدوده اش (part per million) 10 تا 20 باشد. برای آن که ببینیم چقدر این عدد کوچک است 20 ppm یعنی یک عدد صفر یک عدد ممیز، پنج عدد صفر جلویش و عدد 2 (0.000002)، این مقدارش است.
 احسان حسنانی: چیزی که واقعأ جای نگرانی دارد وجود سرب در داخلش، همین سرمه هایی است که متأسفانه در ایران هم زیاد استفاده می کنند. سرمه با اسم های مختلفی که یکیش همان Surma است که آنجا نوشته است ولی Kohl و Kajal و این ها Alkahal به معنای کهل در عربی می گویند احتمالأ اینجا هم آمده، این ها در واقع چیزهایی هستند که نگرانی خطر وجود سرب در آن ها خیلی زیاد است. بنابرین از این سرمه های چشم به هیچ عنوان استفاده نکنید.
 احسان حسنانی: سال 2003 یعنی 16 سال پیش این واتساپ و تلگرام و این چیزها که نبود اینستاگرام هم نبود. ملت خوراکشان را از یاهومیل (Yahoo mail) می گرفتند. یعنی شبکه اجتماعی که در دسترس ما بود یاهومیل (Yahoo mail) بود. من دقیقأ یادم هست یک روز یک ایمیلی آمد و در آن ایمیل از قول فردی به نام ناهید نمان گفته بود که در کلینیک شان تعدادی رژ لب را بررسی کرده اند از جمله کریستین دیور (Christian Dior)، لانکوم (Lancome)، کلینیک (clinique)، ایوسن لورن (Yves saint Laurent)، استی لودر (Estee Lauder)، شی سی دو (SHISEIDO) همه این برند معروف ها را سربشان را اندازه گیری کرده بودند. حالا با چه روشی بماند!
 اتفاقا با همان روشی که طلا را روی رژ لبی که روی دست مالیده شده می مالند تست شده بود! این روش خنده داری که هنوز که هنوز است سوال می کنند از ما که این واقعیت دارد یا نه. بعد همان موقع هم وسایلی بود که چک کند این ها ایمیل های واقعی هستند یا نه وجود داشت.
 این هم یکی از همان سایت هایی هست که در واقع راست آزمایی می کرد. سایت هایی هستند که می آیند مشخص می کنند که این واقعیت ندارد اصلش این بوده است. حالا این سایت را که چک بکنید متن پیام را گذاشته و توضیحاتش را هم گذاشته در موردش. من متن پیام را در ادامه برایتان می گذارم و یک مقدارش را ترجمه می کنم..

 متن پیام این است. دقیقا مثل همان پیام هایی که در ایران هم هست می گویند که اگر ایرانی هستی این را برای همه منتشر کن. این جا هم اولش با این شروع شده است. گفته است که این پیام را به همه زنان و همسران و دوست دخترانتان بدهید. این خیلی مهم است!
 بعد آن ناهید نمان حالا این جا در واقع الیزابت ایوب بوده است که می گوید قیمت رژ لب از 75 دلار به 9 دلار کاهش پیدا کرده است. قیمت این رژ لب های معروف. علتش را هم در ادامه گفته است بخاطر وجود سرب است.
 حالا آن تست حلقه طلا که هنوز که هنوز است در سایت های ایرانی من دارم می بینم. همین الان داشتم چک می کردم در سایت دیجی کالا هم زده بود تست حلقه طلا! در واقع از این جا آمد.
 این ایمیلی که برای کی بوده؟
 برای 16 سال پیش.
 گفته است یک مقداری لیپ استیک (lipstick) روی دستت بزن بعد با یک حلقه طلا بمال روی این رژ لبی که مالیدی روی دستت اگر تغییر رنگ پیدا کرد به سیاه بدان و آگاه باش که در داخلش سرب است. .
 بالاترش هم گفته است
 if your lipstick is fixed but this is due to high level of lead.
 همان چیزی که الان همه می گویند. می گویند هرچه که مقدار سربش بیشتر باشد بهتر فیکس می شود. بهتر تثبیت می شود.
 خوب من این را از سایت دیجی کالا متاسفانه برداشتم. سایتی که تولید محتوا می کند، خیلی ها بهش اعتماد می کنند و همان طور که می بینید این تست مالیدن طلا را برداشته است به عنوان محتوا به مخاطبانش داده است. در ادامه ببینیم که حقیقت چیست و در موردش صحبت بکنیم.

 در این جا می گوید که آن تست منظورش تست طلاست، بسیار گمراه کننده است و گفته است که این واکنش سیاه شدن ممکن است بین هر فلزی با موم موجود در رژ لب اتفاق بیفتد. یعنی شما اگر که به جای این که رژ لب را روی پوستتان بمالید موم زنبور عسل را بمالید روی پوست و به جای طلا هر فلز دیگری را هم بمالید رویش این واکنش سیاه شدن اتفاق می افتد.


 برگردیم دوباره به سایت FDA:
 FDAبنده خدا هم این قدر این گزارش ها را بهش دادند در سایتش شروع کرد اطلاعیه زدن. این اطلاعیه همین الان هم موجود است. من عکسش را می گذارم یک مقدارش را برایتان ترجمه می کنم.

 این از همان سایت FDAهست. گفته است در سال های گذشته گزارش های زیادی مبنی بر خطرناک بودن مقدار سرب در رژ لب به دست ما رسیده است. به همین خاطر FDA صدها رژ لب را از محصولات مختلف هم رژ لب هم برق لب را تست کرده است تا مقدار سربش را به دست آورده است و نتیجه این بررسی که انجام داده اند این است که مقدار سرب در این محصولات کمتر از مقدار ppm 7 بود.
 حالا بالاتر گفته بود 10 تا 20 ppm مقدار مجازش است ولی این چیزی که برداشته اند اندازه گیری کردند، احتمالا میانگین گیری کردند زیر ppm 7. متدی که برای آنالیز کردن سرب در رژ لب استفاده کردند را هم لینک آبی دارد قابل دسترسی.
 البته احتمالا دسترسی اش محدود است چون برای من باز نشد یوزر (user) و پسورد (password) می خواست.
 ولی به احتمال زیاد روش های شیمیایی است.
 روش های شیمیایی مثل جذب اتمی (Atomic Absorption) که یک دستگاه آنالیز خیلی بزرگ می خواهد و در همه جا نیست. فقط در آزمایشگاه های شیمی هست. در دسترس همه نیست.
 پایین تر گفته است که FDAصدها محصول آرایشی دیگری که استفاده می شود را بررسی کرد. آنالیز کرد. محصولاتی مثل سایه چشم، رژ گونه، شامپو، لوسیون بدن که سربشان را اندازه گیری بکند و دید که سرب آنها کمتر از ppm 14 است.
 باز پایین تر می گوید که این اطلاعات به ما نشان داد که 99 درصد محصولات لبی که در بازار هست در بازار آمریکا البته، کمتر از ppm 10 سرب در رژ لبش داشت.
 یکی دیگر از سایت های معتبری که می شود روی نوشته هایشان حساب کرد و اصلا خیلی از نهادهای قانون گذاری قانون هایشان را بر اساس اطلاعات این وب سایت صادر کردند و وضع کردند این سایت اتحادیه اروپا است که لینکش این بالا هست در مورد رژ لب چیزهایی نوشته که در ادامه عکس می گیرم و صحبت می کنم در موردش.
 دوستان عزیزی که در این کانال دارند صحبت های من را می شنوند خیلی هایشان مشاوران و فروشندگانی هستند که به مردم اطلاعات می دهند.

 عزیزان این عکس را همیشه یادتان باشد و هیچ وقت دیگر به صورت غلط به مشتری هایتان مشاوره ندهید و نگویید که سرب را اضافه می کنند برای که رنگ را فیکس بکند. نگویید رژ لب بدون سرب وجود ندارد. این اطلاعات را به مردم غلط ندهید. این عکس را نگاه کنید این از همان اتحادیه اروپا گرفته شده است. گفته که سرب همان lead،
 can be found as an on intentional contaminant
 یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک آلودگی که غیر عمدی اضافه شده است:
 An unintentional contaminant.
 در غذا هم ممکن است وجود داشته باشد و اتحادیه اروپا رژ لب را مثل غذا دارد در نظر می گیرد. در ادامه دوباره زرد کردم آن قسمتی که مهم است نوشته است:
 lead is not a allowed to be used as an ingredient in cosmetics
 این دیگر از خود سایتشان است. نوشته است سرب مجاز نیست که به عنوان یک ماده، به عنوان یک جز، به عنوان یک ترکیب تشکیل دهنده محصولات آرایشی بهداشتی استفاده بشود.
 اماnonintendent present یعنی آن قسمتی که حضور غیرعمدی، مقدار کم آن سرب ممکن است بخاطر این باشد که از طبیعت وارد شده باشد، از مواد سنتزی وارد شده باشد، در فرآیند ساخت وارد شده باشد، چون بلاخره این ها در ماشین آلاتی که در آن ها رژ لب را می سازند بالاخره از جنس فلزاتند و آن فلزات ممکن است سرب داشته باشد.
 در حمل و نقل، در بسته بندی در همه این ها ممکن است آن مقدار کم وجود داشته باشد و برخلاف آمریکا که یک محدوده ای وضع کرده است ظاهرا اروپا محدوده ای هم برای سرب در رژ لب و خمیر دندان وضع نکرده است. ولی می گوید که خیلی کم است.
 - ببینید این اطلاعاتی که من از بازار به گوشم می رسد یک نمونه اش را الان این جا با همدیگر می شنویم. گوش کنید.
 - اما باز من از همین بچه هایی که در فروشگاه ها کار می کنند گاهی از آنها خرید می کنم که چندتاشون بچه های تقریبأ باسوادی هستند از آن ها هم پرسیدم آن ها گفتند که الان رژ لب های ما بین خانم ها خوب خیلی طرفدار دارد و خیلی فروشش خوب است ازشان پرسیدم آیا این ها هم سرب دارند گفتند اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب.
 - چه کسی این حرف را زده است؟ آن فروشنده هایی که قابل اعتماد هستند به نظر افراد باسوادی می آیند. این دوستمان هم که باهاشون صحبت می کند ایشون هم یکی از افرادی هستند که بسیار مطالعه دارند در زمینه محصولات آرایشی بهداشتی. در یکی از کلاس های ما بودند و این گونه دارند راهنمایی می کنند. یک بار دیگر گوش بدهید آن قسمتش را.
 - گفتند اصلا رنگ در رژ لب یعنی سرب.
 -خوب یعنی چی؟ این اطلاعات اشتباه را برای چه به مشتری هایتان می دهید. رنگ در رژ لب یعنی سرب یعنی چی؟
 در پیام بالا دیدیم. سرب اصلا به عنوان یک ماده ای که به عنوان یک ترکیب، بخشی از ترکیبات محصولات آرایشی بهداشتی اجازه ندارد استفاده شود و آن سربی که هست آلودگی هست. پس ربطی به رنگ ندارد.
 - در ادامه دوباره بشنوید ببینید چه می گویند به مشتری هایشان.
 - می گویند سرب است که باعث هم تنوع رنگ می شود در رژ لب ها هم اصلا رنگ های خیلی خوبی دارد.
 - این اطلاعاتی است که دوستان در فروشگاه های معتبر و بزرگ می دهند که نامشان را نمی برم و در این ویسی هم که گوش دادید نامشان را من حذف کرده بودم.
 - این همیشه برای من سوال بوده هیچ جایی که منبعش به درد بخور باشد پیدا نکردم گفتم شاید شما یک گوشه ای مطالعه در این زمینه داشتید خوشحال می شویم که share بکنید. ممنونم از لطفتون و وقتی که گذاشتید.
 - من هم ممنونم از شما بخاطر این که به هر حال سوال به این خوبی پرسیدید و همان طور که دیدید سایت های خیلی معتبری هست و در مورد این موضوع صحبت کرده است. سایت FDA صحبت کرده است، سایت اتحادیه اروپا صحبت کرده است و اینگونه نیست که هیچ چیز به درد بخوری نباشد.
 منتهای مراتب سایت های معتبر به زبان انگلیسی هستند و ما باید یک مقداری برای افزایش اطلاعاتمان تلاش بکنیم. زبان انگلیسی مان را تقویت بکنیم و سعی بکنیم برای به دست آوردن اطلاعات خوب بخوانیمشان.
 در همان سایت اتحادیه اروپا در ادامه این پاراگراف را هم من عکسش را گرفتم. اینجا گذاشتم. رژ لب های مختلف را بررسی کرده اند دیدند که 78 درصد این رژ لب هایی که در بازار اروپا بوده است از مقدار ppm 1 هم سربش کمتر بوده است. میلی گرم بر کیلوگرم همان ppm است.
 در ادامه من بایستی تأکید کنم که رژ لب های که در زیرزمین ساخته می شوند، در خانه ها ساخته می شوند، توسط افراد فاقد مجوز درست می شوند این ها اتفاقأ ممکن است سرب داشته باشند.
 آن سرمه ای که اطراف چشمانتان می مالید و در این فروشگاه هایی مثل فروشگاه های در بازار است این ها اتفاقأ داخلش سرب دارد از این ها بایستی بترسید. اما رژ لب یا محصولات آرایش بهداشتی که می روید از داروخانه می خرید از فروشگاه های معتبر می خرید این ها خطر وجود سرب در داخلش تقریبا با این اطلاعاتی که من به شما دادم می توانیم بگوییم که یاوه ای بیش نیست.
 این که می روید یک جایی و یک فروشنده به شما می گوید این رژ لب سرب دارد نخر، این رژ لب سرب ندارد بخر، این در واقع یک حقه بازاری هست. اول می آید اعتماد شما را جلب می کند می گوید من می دانم این سرب دارد ولی چون دوستت دارم این را نخر. تکنیک این را نخر آن را بخر در کتاب های فروش بهش گفته اند. حالا این یک نمونه اش است. برای آن که اعتمادتان را جلب کنند می گویند این رژ لب ها را ما تقسیم بندی کرده ایم. این ها سرب دارد این ها سربشان مثلا در حد استاندارد است. این ها اصلا سرب ندارد. من چون تو را دوستت دارم می گویم. بهت می گویم این هایی که سرب ندارد را بخر.

مشاهده مطلب

فاقد سدیم لوریل سولفات


  امروز می خواهم در مورد مفهوم ALS free وSLS free که روی برخی از شامپوها علامتش درج می شود صحبت کنم.
 SLS مخفف کلمات سدیم لوریل سولفات(Sodium Lauryl Sulfate)
 و ALS مخفف کلمات آلومینیوم لوریل سولفات (Aluminium Lauryl Sulfate) است.

 SLS freeو ALS freeهم به معنای این است که شامپویی که استفاده شده است یا تولید شده است فاقد این دو ترکیب است.
 در مبحث شامپوهای بدون سولفات یک موضوعی را مطرح کردند و آن این است که شامپوهایی که از ترکیبات سولفات دار استفاده نمی کنند از نظر پاک کنندگی دچار مشکل هستند.
 بنابراین من خودم توصیه کردم دنبال شامپوهای بدون سولفات نروید بلکه دنبال شامپوهایی بروید که مقدار سولفات هایش کم است یا این که حداقل از سولفات های محرک مثل سدیم لوریل سولفات Sulfate) (Sodium Lauryl، سدیم لوریل اتر سولفات (Sodium Lauryl ether Sulfate) استفاده نمی کند و ترکیبات جایگزین آن استفاده می شود.

 این شامپویی که الان عکسش را گرفتم خدمتتان فرستادم دوتا از سولفات های محرک را ندارد و به همین خاطر آنجا علامتش را زده است و گفته است که ALS ,SLS freeمی باشد. منتها در لیست ترکیباتش را می خواهیم نگاه دقیق تر بکنیم ببینیم چه چیزهایی است و ببینیم آیا این شامپو می تواند جایگزین خوبی برای شامپوهای بدون سولفات باشد یا خیر.
مشاهده مطلب

آیا کرم های ویتامین C را بهتر است در یخچال نگهداری کنیم؟

بهترین شرایط نگهداری از آنها در یک کمد و یا کشویی است که در آن بسته می شود و نور به آن وارد نمی شود و در دمای 25 درجه باقی می ماند. فقط ژل ها و کرم های دور چشم را می توانید در یخچال نگهداری کنید، آن هم به شرط این که سریع مصرفش کنید چون به هرحال دمای پایین یخچال ناپایدار است.
  احتمالا چون ویتامین C حالت ناپایدار دارد این سوال برایتان پیش آمده است.
 پایداری ویتامین C بیشتر به نوری هست که به آن می رسد و هوایی که در مجاورتش قرار می گیرد. درست است که دما روی پایداری ویتامین C تاثیر دارد، اما کلا کرم های آرایشی بهداشتی برای دمای 25 درجه طراحی شده اند. یعنی بهترین شرایط نگهداری از آنها در یک کمد و یا کشویی است که در آن بسته می شود و نور به آن وارد نمی شود و در دمای 25 درجه باقی می ماند. فقط ژل ها و کرم های دور چشم را می توانید در یخچال نگهداری کنید، آن هم به شرط این که سریع مصرفش کنید چون به هرحال دمای پایین یخچال ناپایدار است.
مشاهده مطلب

روغن سیلیکون چیست؟


 روغنهای سیلیکون مایع هستند.
 Si = سیلیسیوم = سیلیکون
 گروه عاملی سیلوکسان شالوده روغن های سیلیکونی از جمله پلی دی متیل سیلوکسان (دایمتیکون) است.
 انرژی سطحی پایینی دارد. به همین علت کف های مزاحم را می تواند از بین ببرد و از تشکیل کف پیشگیری کند.
 آیا سیلیکون ها (Silicon) یا دایمتیکون ها (Dimethicone) آیا منافذ پوست را مسدود می کند و اینکه اگر پوست چرب داریم نباید از کرم هایی استفاده کنیم که حاوی سیلیکون است؟
 ببینید سیلیکون ها (Silicon) یا روغن های سیلیکونی اگر که به صورت خالص روی پوست استفاده بشوند یا در غلظت های خیلی بالا، بله، می توانند باعث ایجاد انسداد در منافذ پوست بشوند. اما مسئله اینجا است که یک مقدار کم روغن های سیلیکونی نیاز است برای اینکه پخش شوندگی محصولات آرایشی بهداشتی روی پوست زیاد بشود و آن احساس مطلوب به پوست دست بدهد. در نتیجه این اشتباه است که شما اگر منافذ باز دارید یا پوست چرب دارید بگردید دنبال یک محصولی که مطلقا از سیلیکون (Silicon) در داخلش استفاده نشده باشد.
مشاهده مطلب

به توالی خاصی از اسیدهای آمینه در یک پپتید یا یک پروتئین که مسئول اثربخشی خاصی است توالی فعال می گویند. مثلا هورمون تحریک کننده ملانوسیت که به آن ملانوتورپین می گویند یک تری دکا پپتید (پپتید 13 تایی) با توالی خاص است. ملانوستاتین (ماده آرایشی مهارکننده ملانین سازی) و کلارن (پپتید آرایشی تحریک کننده کلاژن سازی) از توالی فعال ملانوتروپین در مکتنیسم محصولاتشان استفاده می کنند. فایل اطلاعات فنی این دو محصول توسط احسان حسنانی ترجمه شده است.
مشاهده مطلب

واژه بایواکتیو به چه معنا است؟

به مولکولهایی که قادر به تاثیرگذاری در ارگانیسم های زنده هستند بایو اکتیو گفته می شود.
مشاهده مطلب

زیست دسترس پذیری چیست؟

0آن بخش از دارو یا ماده دارویی که پس از تزریق به بدن وارد جریان خون می شود و می تواند تأثیر داشته باشد، توسط نسبت خاصی بیان می شود که به ان زیست دسترس پذیری می گویند.
مشاهده مطلب

اسیدی شدن چیست؟

اسیدی شدن لایه شاخی پوست با افزایش سن در پوست های سالخورده دچار اختلال می شود.
مشاهده مطلب

افینیتی، جذب تمایلی چیست؟

به تمایل یک ماده برای ترکیب شدن، جذب شدن یا آمیختن با ماده دیگر جذب تمایلی یا آفینیتی گفته می شود. وابستگی، نزدیکی و پیوستگی از دیگر ترجمه های این واژه است. افینیتی مقیاسی برای اندازه گیری میزان جذب مولکول ها نسبت به یکدیگر نیز در علم شیمی می باشد.
  تمایل به جذب انتخابی روی سطح پوست و مو یکی از ویژگی های مطلوب مواد مؤثره آرایشی بهداشتی است. فسفولیپیدها تمایل به جذب مواد مؤثره آرایشی بهداشتی روی پوست و مو را افزایش می دهند. مثلاً برای آنکه کافئین بتواند به عمق پوست نفوذ نموده و وارد آدیپوسایت ها شود، این ماده را با حامل های فسفولیپیدی غلاف پوشانی می کنند.
مشاهده مطلب

آمفیفیلیک، دوخصلتی چیست؟

آمفیفیلیک یا مشخصه آمفیفیلیکی به معنای دو خصلتی یکی از ویژگی های ترکیبات ارگانیک است که دارای دو سر آبدوست و آبگریز می باشند. مولکول هایی که دارای بخش هیدروفیل و هیدروفوب باشند، در بیوشیمی آمفیفیلیک نام دارند. بخش قابل حل در آب معمولا قطبی و بخش غیر قابل حل در آب معمولاً غیرقطبی و زنجیره ای است.
مشاهده مطلب

رادیکال آزاد چیست؟

به مولکول های بدون بار الکتریکی و دارای واکنش پذیری بالا که دارای الکترون جفت نشده والانس هستند، رادیکال آزاد گفته می شود. رادیکال های آزاد اتم ها یا گروهی از اتم ها هستند که بسیار واکنش پذیر بوده و در بدن در اثر فرآیندهای بیولوژیکی یا در اثر عوامل خارجی مثل دود سیگار، سموم و آلودگی ها یا تابش فرابنفش خورشید ایجاد شده و می توانند به سلول ها، پروتئین ها و DNA آسیب برسانند.
  معرفی رادیکالهای آزاد رادیکال های آزاد ذراتی مهاجم ، حاوی یک الکترون آزاد هستند. از نظر شیمیایی بسیار واکنش پذیر و بنابراین ناپایدارند. رادیکال های آزاد در اثر پرتوهای یونیزه کننده مانند پرتوهای فرابنفش و حتی نور مرئی تولید می شوند اما واکنش های آنزیمی و متابولیکی که در بدن اتفاق می افتند نیز منجر به ایجاد آنها می شوند. این واکنش ها به عنوان مثال در خلال تنفس سلولی در میتوکندری یا در اثر سنتز پروستاگلاندین (مرتبط با فرایند التهاب) یا در حین فاگوسیتوز رخ می دهند. دو نوع فرایند شیمیایی ممکن است یک رادیکال آزاد را تشکیل دهد: •  تفکیک متقارن (جورکافت) یک پیوند شیمیایی ساده بین دو اتم از یک ملکول به طوریکه هر کدام از اتم ها یکی از الکترون های پیوند را از آن خود کنند. •  انتقال الکترون (واکنش اکسایش و کاهش) بین دو ملکول (یکی اکسید کننده و یکی کاهنده) که دو رادیکال باردار تولید می کند. رایج ترین واکنش تولید کننده رادیکال آزاد در محلول وقتی است که اتم هیدروژن از سوبسترای حاضر در مدیوم جداشده و یک رادیکال آزاد جدید تشکیل دهد. در اثر حمله رادیکال آزاد واکنش های زنجیره ای آغازسازی می شوند. این واکنش ها فقط وقتی متوقف می شوند که دو رادیکال آزاد یکدیگر را خنثی نمایند. همچنین واکنش های دیگری نیز در ملکول های با یک یا دو پیوند غیر اشباع (دوگانه، سه گانه و سیستم های آروماتیک) وجود دارند: نقش رادیکالهای آزاد در پیری پوست از علتهای پیری پوست می توان به موارد متعددی اشاره نمود که مهمترین آنها رادیکالهای آزاد هستند. رادیکالهای آزاد ترکیباتی متشکل از ملکول اکسیژن با الکترون جفت نشده هستند که در اثر عواملی مانند استرس، افزایش سن (فرایندهای متابولیکی نرمال ) ، مواجهه با پرتوهای فرابنفش و آلودگی هوا (دود سیگار و ...) تشکیل می شوند. به مرور زمان، تجمع رادیکالهای آزاد در پوست منجر به تخریب سلولها، ایجادالتهاب، کاهش سنتز کلاژن، افزایش فعالیت آنزیمهای تجزیه کننده و نهایتاً آسیب دیدن پوست، چروک و ایجاد بیماری هایی مثل سرطان می شود.
 بدن انسان مکانیزمهایی برای کاهش و ترمیم آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد دارد. آنتی اکسیدانهای بدن یکی از مهمترین مکانیزمهای دفاعی بدن هستند که با کاهش تشکیل و خنثی نمودن رادیکالهای آزاد، پیری پوست را به تاخیر انداخته و از ایجاد بیماری هایی که در اثر رادیکالهای آزاد بوجود می آیند (مثل التهاب پوست، آرتروز ، سرطان و غیره) ممانعت می نمایند. «رادیکال آزاد زداها» و نقش آنها در حفظ سلامتی پوست نقش زداینده های رادیکال های آزاد کمک به سیستم دفاعی پوست برای بازیابی عملکرد هماهنگ بدن می باشد. زادینده های رادیکال های آزاد واکنش های زنجیره ای را در مراحل مختلفی متوقف نموده و به این ترتیب جلوی تهاجمات رادیکالی را می گیرند و موجب حفظ لیپیدهای غشائی می شوند.
 متابولیسم سلولی (خصوصاً تنفس) رادیکال های آزاد را تولید می کند. در حالت عادی سیستم ایمنی طبیعی موجود در سلول با استفاده از ابزارهایی که طبیعت در اختیارش قرار داده این رادیکالهای آزاد را از بین می برد. ابزارهایی مثل عوامل محافظ ، آنزیم ها (سوپراکساید دیسموتاز ، گلوتاتیون پروکسیداز و کاتالاز )، برخی عناصر کم مقدار (روی، سلنیوم) و ویتامین ها (ویتامین های A تا C و مخصوصاً ویتامین E )
 اما تحت شرایط مشخصی، این تعادل هماهنگ به هم خورده و سیستم محافظ طبیعی سلول دیگر برای مقابله با عوامل مهاجم کافی نمی باشد. این شرایط به عنوان نمونه عبارتند از: رژیم غذایی فقیر ، مواجهه طولانی مدت و مکرر بدن در برابر پرتوهای یونیزه کننده (پرتوهای X ، پرتوهای UV و حمام آفتاب بیش از حد)، استفاده غلط از الکل و تنباکو، آلودگی و استرس به عنوان مثال فعالیت آلفاتوکوفرول یکی از مواد تشکیل دهنده ویتامین E در پروکسی شدن را به عنوان یکی از ابزارهای تدافعی طبیعی در نظر بگیرید:
 ساختار آلفا توکوفرول هیدروژن فنولی این ملکول به رادیکال پروکساید منتقل شده و در نتیجه آلفا توکوفرول به یک رادیکال آزاد نسبتا پایدار و واکنش ناپذیر تبدیل می شود که قادر به ممانعت از واکنش پروکسی شدن می باشد. این واکنش می تواند به صورت زیر خلاصه شود: رادیکال آلفا توکوفرول سپس می تواند در یک واکنش دومی شرکت نموده و توسط یک رادیکال آزاد دیگر تخریب شود تا یک محصول غیر رادیکالی پایدار تشکیل شود.
 اما تعداد معینی از رادیکال ها از این مکانیسم طبیعی دفاع فرار نمایند و به پوست آسیب بزنند.
مشاهده مطلب

پ هاش چیست؟


  در این مقاله می خواهم در مورد عدد PH صحبت کنم و یک سوالی که یکی از دوستان پرسیدند و خواستند بدانند که آیا با استفاده از ترکیبات شیمیایی یک محصول می توانیم بفهمیم PH آن چند است یا نه.
 پاسخ به این سوال منفی است و PH را با روش های مختلفی اندازه می گیرند. یکی همین است که در این شکل می بینید.

 یعنی استفاده از یک سری کاغذهایی است که در PHهای مختلف تغییر رنگ می دهد و این کاغذها آغشته به یک موادی است که حالت مولکولی اش با حالت یونی اش رنگ های متفاوتی دارد.

 یکی دیگر از روش های تعیین PH، استفاده از PHمترهای دیجیتالی است. همان طور که می بینید دقتش بالا است،
 مثلا این یکی سمت چپی مثلا تا 3 رقم اعشار اندازه گیری کرده است و این یکی تا 2 رقم اعشار اندازه گیری کرده است.
 خوب عموما این روش ها برای مقاصد آزمایشگاهی خیلی دقیق استفاده می شود. حالا برای شما به عنوان کسی که می خواهید یک حدودی از PH به دست بیاورید، من یک روش ابتکاری می خواهم به شما معرفی کنم و آن استفاده از آب کلم است.
 همان طور که می بینید کلم خرد شده که یک مقداری هم آب به آن اضافه شده است یک همچین رنگی دارد حتی آب تصفیه اگر به آن اضافه شود به این رنگ در می آید.
 اگر که یک مقدار آب صابون داخل آن بریزید، رنگ آن این شکلی می شود و این نشان دهنده ی PH قلیایی است. یک حدودی از PH به شما می دهد. مثلا به شما می گوید PH آن 9 یا 10 است. از 8 به بالا است.
 اگر که مثلا سرکه یا یک محلول غلیظ اسیدی در آن بریزید به این رنگ در می آید.

 حالا من یک آزمایشی که انجام دادم، شامپویی که رویش نوشته بود عدد 5 و نیم را به آن اضافه کردم به این رنگ درآمد. ببینید با حالا خنثی اش آنقدر متفاوت است. با یک همچین کار ساده ایی شما می توانید PH را اندازه گیری کنید و یک حدودی از آن به دست بیاورید.
مشاهده مطلب

دترجنت چیست؟

دترجنت ها یا محصولات شوینده معمولاً برپایه سورفکتانت هستند. مواد کف کننده، پرکننده، افزاینده؛ آنزیمها ها و غیره به فرمولاسیون شوینده ها اضافه می شود تا اثر بخشی آن را افزایش دهند.
 جلوگیری از رسوب مجدد چرک بر روی پارچه ترکیبات تشکیل دهنده شوینده ها اجزاء اصلی: سورفکتانت ها: مواد فعال کننده سطحی
 اجزاء کمکی: • سازنده ها: با روش های مختلف قدرت پاک کنندگی شوینده ها را افزایش می دهند پلی فسفات های سدیم: کاهش سختی آب
 نمک های سدیم
 بورات ها: سفیدی الیاف و تمیز شدن پارچه ها
 سیلیکاتهای سدیم: خاصیت خورندگی شوینده را کاهش می دهد

 • پرکننده ها: برای پایین آوردن قیمت محصول نهایی به فرمولاسیون اضافه می شوند
 • افزودنی ها: برای افزایش مرغوبیت و دادن خواص جدید به محصول استفاده می شوند پایدارکننذه های کف
 مواد ضد کف
 معلق نگهدارنده چرک
 مواد ضد بازگشت
 رنگبرهای شیمیایی
 مواد ضد ماتی
 بیوآنزیم ها
 غلیظ کننده ها
 سفیدکننده های فلوئورسنتی:
مشاهده مطلب

دی اکسان چیست؟

دی اکسان محصول جانبی فرآیند اتوکسیلاسیون یا اتوکسیله کردن ( فرآیند افزودن اتیلن اکساید به اسید چرب) می باشد. دی اکسان یکی از آلاینده های شامپوهای حاوی سدیم لوریل اتر سولفات می باشد و چیزی نیست که عمدا به شامپو و محصولات آرایشی بهداشتی اضافه شود. مطابق استاندارد ایران، حد مجاز دی اکسان برای شامپوی بزرگسال و شامپوی بچه 10 میکروگرم بر گرم می باشد و روش آزمون نیز برای آن ابداع شده است.
  برخی از سورفکتانت ها مثل سدیم لوریل اتر سولفات که اصطلاح تجاری آن تگزاپون است، در ترکیب بسیاری از محصولات پاک کننده آرایشی بهداشتی مثل شامپوها و لوسیون ها استفاده می شود. در طی فرآیند تولید سدیم لوریل اتر سولفات، فرآیندی به نام اتوکسیله شدن وجود دارد که در واقع فرآیند افزودن اتیلن اکساید به اسید چرب است. محصول جانبی این واکنش ماده ای ناخواسته به نام دی اکسان است که به صورت ناخالصی در مواد اولیه آرایشی بهداشتی باقی می ماند.
 بسیاری از ایرانی ها با شنیدن این خبرها نگران شدند و دیدگاه های تاثیر برانگیزی درج نمودند. مگر خون قطری ها از ما رنگین تر است؟ این که چرا مصرف شامپوهای الوده برای ما ایرانی ها رواست ولی برای آن ها روا نیست؟ این موضوع باعث شد که خبرگزاری ها مسؤولین را فرا خوانده و با آنها در خصوص خطر دی اکسان در شامپوها مصاحبه کردند. از آنجا که اطلاعات زیادی در مورد دی اکسان در دسترس نیست، مسؤولین نیز جواب های مبهمی می دادند و به ذکر این توضیح که دی اکسان از محصولات جانبی ایجاد شده در مرحله تولید مواد اولیه شامپو است و این که در حال حاضر امکان انجام آزمایش تعیین مقدار دی اکسان در محصول نهایی که همان شامپو باشد وجود ندارد، بسنده می کردند.
 راه حل ارائه شده آن بود که با شرکت تولیدکننده مکاتبه نموده و از آنها خواستم برگ آنالیز سورفکتانت های اتوکسیله (همه آنهایی که به eth ختم می شوند مثل myreth ، oleth ، laureth ، ceteareth و همچنین پلی اتیلن گلایکول) را ارسال کنند. همچنین از آنها خواسته شد نامه ای در سربرگ شرکت صادر کنند و در آن گواهی کنند که میزان دی اکسان در محصولات تولیدی از ppm بیشتر نیست.
 حد مجاز دی اکسان در شامپو مطابق استاندارد ایران این عدد را از استاندارد ملی مربوط به شامپو تحت شماره حد مجاز دی اکسان در شامپوها استخراج شد. از آن پس روی گواهی های بهداشت سالانه نیز عبارت زیر درج گردید: If traces of dioxane are found, they conform to the standard of European Union (Cosmetic Directive 76/768/EEC and amendments) البته بعد از یکی دو سال مشخص شد مسئله دی اکسان آن قدرها هم نگران کننده نبوده و مقدار آن در شامپوها در حدی نیست که به کسی آسیب چندانی وارد کند و به این ترتیب حساسیت ها کم شد و امروزه خطر دی اکسان به ندرت خبرساز می شود.

 رئیس آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی مرکز آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو منابع:
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: پدیده جذب


  بسیاری از ترکیبات شیمیایی، کف و سطوح مرطوب ایجاد می کنند ولی جزء ترکیبات شوینده دسته بندی نمی شوند، مانند متیل الکل در محلول آبی. خصلت اصلی یک شوینده این است که تجمع آن در سطح مایع بیشتر از درون مایع است. این پدیده جذب نام دارد و در سطوح مابین مایع–جامد، مایع–مایع و هوا–مایع ایجاد می شود که در شکل 1-1 نشان داده شده است.

 شکل 1-1 : جذب در بین سطوح مختلف در شکل 1-1 مولکول شوینده به صورت یک شاخه آب گریز بلند و یک سر کوچک آبدوست مشخص گردیده که در جهت های مختلفی می تواند قرار گیرد. در نظر گرفتن ساختار مولکول شوینده به شکل مذکور، در واقع یک نوع ساده سازی است که متناسب با شکل ها و اندازه های این نوع مولکول ها در نظر گرفته شده و بیانگر بسیاری از خواص آن ها می باشد.
 از اثر کشش سطحی برای مطالعه و اندازه گیری جذب استفاده می شود. مثالی از دو ماده شوینده در شکل 1-2 آورده شده که در نمودار مربوطه کشش سطحی بر اساس غلظت ترسیم شده است.
 شکل 1-2 کشش سطحی در مقابل غلظت دو مورد قابل توجه در این شکل عبارتند از: اول اینکه برای هر دو ماده، نمودار ناپیوسته بوده و با افزایش غلظت، کشش سطحی به سرعت کاهش می یابد تا جایی که در اثر بالا بردن غلظت، تغییرات کشش سطحی بسیار کم می شود. این نقطه ایی است که در آن، سطح با یک تک لایه از مولکول های شوینده پوشیده شده است.
 دوم اینکه شوینده 1 همانند شوینده 2 عمل می کند ولی از نظر کمی با یکدیگر متفاوتند (شیب نمودارها و نقطه تشکیل تک لایه مولکول، متفاوت است). همچنین حداقل کشش سطحی ایجاد شده حاصل از اضافه کردن این دو ماده با یکدیگر متفاوت می باشد. این مغایرت ها به دلیل تفاوت در شکل و اندازه قسمت های آب دوست و آب گریز این مولکول ها بوده و این بدان معنا است که تراکم این دو نوع مولکول شوینده در سطح، متفاوت می باشد.
 جذب شوینده ها در سطح با تغییر ساختار مولکول شوینده، تغییر می کند. گروه های آبدوست متمایل به انحلال در فاز آبی بوده در حالی که قسمت آبگیز آن تمایل کمتری برای انحلال در این فاز دارد. مولکول های آب با یکدیگر قدیت و تمایل زیادتری برای انحلال قسمت قطبی مولکول شوینده دارند. بنابراین کل مولکول توسط قسمت آبگریز شوینده، بستگی به خواص سطحی دارد که در تماس با آن می باشد. اگر این سطح هوا باشد، دم غیر قطبی به سمت خارج از آب جهت گیری پیدا می کنند (شکل 1-1)، اگر یک جامد آبگریز باشد به سمت جامد و اگر جامد بسیار قطبی باشد به سمت آب قرار خواهد گرفت.
 جذب ماده شوینده بر روی سطوح جامد بستگی به نوع آن (قطبی یا غیرقطبی) دارد. مکانیسم جذب کاملاً مشخص نشده است ولی جهت مشخص کردن جزئیات پیچیده آن، می تان به خلاصه زیر از Myers(1988) اشاره کرد:
 شوینده های قطبی یا آبدوست: 1- ماهیت شیمیایی سطح می تواند نقش مهمی ایفاد کند. برای مثال اکسیدهای فلزی می توانند با شوینده های آنیونی در سطح تولید نمک کنند (جذب شیمیایی).
 شوینده های غیرقطبی یا آب گریز: 1- میزان جذب با شوینده های یونی بی نهایت کم است؛ 104 mol/g بر روی کربن فعال در محلول 0.05 درصدی سدیم دودسیل سولفات.
 اکثر کاربردهای عملی شوینده ها مانند شویندگی، مرطوب کنندگی، کف کنندگی و ... یک فرآیند پویا بوده و سیستم به صورت تعادلی نمی باشد. اگر یک فیلم نازک از یک مایع حاوی شوینده را روی یک سطح پهن کنیم، یک سطح جدید ایجاد می گردد.
 مولکول های ماده شوینده نمی توانند به سرعت سطح در حال تشکیل شدن حرکت کنند و بنابراین میزان جذب در واحد سطح کاهش می یابد (شکل 1-3). جذب شدن کمتر شوینده باعث افزایش کشش سطحی می شود. لذا نیرویی در زاویه های سمت راست، به سطح اعمال شده که به تجدید دوباره تعادل ذکر شده کمک ی کند. این حالت به الاستیسیتۀ فیلم گیبس و اثر مارانگونی معروف است و از آن برای توجیه پایداری کف استفاده می شود. شکل 1-3 ایجاد سطوح جدید
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: کربوکسیلات ها

کربوکسیلات ها دسته ای از سورفکتانت های آنیونی هستند که در آن گروه کربوکسیل وجود دارد. صابون ها دسته ای از کربوکسیلات ها می باشند. اتوکسی کربوکسیلات ها، استرکربوکسیلات ها، از دیگر انواع کربوکسیلات ها می باشند.
 (بخش 3-1-3 را ببینید).
 افزوده شدن یک گروه آمید که محصولاتی با ساختار زیر ایجاد می شوند (بخش 3-1-4 را ببینید):
 افزوده شدن گروه سولفات (بخش 3-7-1 را ببینید).
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: استر کربوکسیلات ها

از واکنش یک الکل چرب با زنجیر بلند با یک اسید چندتایی، استر کربوکسیلات ها به وجود می آیند.
 ترکیبات مورد بحث از طریق واکنش یک الکل چرب زنجیره بلند (یا اتوکسیله شده) با یک اسید چندتایی (دارای چند عامل کربوکسیلیک اسید)، یا به عبارتی به وسیله واکنش استری شدن بدست می آیند. اسید چندعاملی مذور معمولاً دارای گروه های هیدروکسی می باشد (شکل 3-2). این محصولات همانند اتوکسی کربوکسیلات ها حاوی مقادیر زیادی یون کلر نیستند لی عیبی که نسبت به این دسته از ترکیبات دارندف وجود گروه استری در ساختار آن ها است که باعث می شود نسبت به عمل هیدرولیز در محیط هایی که اتوکسی کربوکسیلات ها مقاوم هستند، بسیار حساس باشند. محصولات عمومی این دسته از ترکیبات به وسیله اسید سیتریک یا تارتاریک اسید به عنوان اسید کربوکسیلیک چند عاملی، و لوریل الکل 7-5 اتوکسیله تهیه و تولید می گردند.
 3- خواص سطحی: کمترین کشش سطحی با سدیم دی کوکو + EO7 سیترات با مقدار 31.5 dyn/cm2 بدست آمده است که مشابه اترسولفات ها می باشد.
 4- خواص کاربردی: مرطوب کننده متوسط (محلول 2gr/l در تست 50-110 ms Dravs است (برای NaLABS برابر 10S است) )؛ دارای کف خوب، به طوری که در تست Ross Miles برای سدیم 7EO + C12 تارتارات با غلظت 1gr/l برابر 145ml است؛ شویندگی خوب؛ محلول های مرود نظر را می توان به وسیله اصلاح کننده های ویسکوزیته، ویسکوز کرد، مانند 6000PEG دی استئارات.
 •  سدیم لوریل الکل + 7EO تارتارات
 •  سدیم دی ( لوریل الکل + 7EO ) سیترات
 را می توان به عنوان شوینده در یک شامپو بکار برد ولی در صورت اختلاط با الکل اتر سولفات ها فرمولاسیون اقتصادی تری بدست خواهد آمد. چین مخلوط هایی هنگامی که تنها مقدار کمی سیترات به آن ها اضافه گردد، حساسیت زایی بسیار کمتری را با الکل اتر سولفات نشان می دهند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: اتوکسی کربوکسیلات ها

اتوکسی کربوکسیلات ها از واکنش کلرواستیک اسید با اتوکسیلات ها به وجود می آیند.
 این محصولات اترهای گلیکولیک اسید (HO-CH2-COOH) بوده که به وسیله واکنش کلرواستیک اسید با اتوکسیلات مربوط تهیه می شوند.
 1- حلالیت: افزودن گروه اتوکسیله شده موجب افزایش حلالیت محصول در آب می شود. مقادیر HLB از حدود 8 با بهترین حلالیت در حلال های آلی تا 20 یعنی تا اندازه ایی که فقط در حلال های قطبی محلولند، متغیر است. عموماً دیسپرس کننده های خوب صابون آهکی و دارای حلالیت خوبی در محیط های قلیایی هستند.
 2- پایداری شیمیایی: در محیط های اسیدی یا بازی هیدرولیز نمی شوند.
 3- سازگاری با یون های آبکی: پایدار در برابر افزایش الکترولیت ها؛ ترفیع خواص در آب سخت در مقایسه با صابون.
 4- سازگاری با شوینده های دیگر: سازگار با غیریونی ا و آمفوتریها؛ سازگار با برخی از کاتیونی ها؛ دیسپرس کننده خوب صابون های آهکی.
 5- خواص فعال سطحی: مقدار اسید برای رسیدن به نقطه CMC کمتر از نمک ان است. همچنین اندازه میسل ها در محلول اسید کوچکتر از محلول نمک است. بنابراین تغییر و تنظیم اندازه میسل ها در امولسیون امکانپذیر است. میزان کشش سطحی با افزایش pH افزایش می یابد.
 6- خواص کاربردی: بهترین خواص شوینده های غیریوی را حفظ می کند. مانند خصلت مرطوب کنندگی بدون واژگونی حلالیت با تغییر دما (بدون نقطه ابری شدن)؛ خواص خوب دیسپرس کنندگی (مثلاً برای پیگمنت ها در رنگ)؛ پایداری خوب کف؛ فعالیت ضد خورندگی خوب؛ بسیار ملایم و بدون الت متراکم شدن روی مو و پوست و همچنین کاهش حساسیت پوست در اثر LES.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: صابون ها

صابون یک سورفکتانت آنیونی از جنس کربوکسیلات است که اسید چرب تشکیل دهنده آن می تواند دودسیل، میریستیل، استئاریک یا اولئیک باشد. مزیت صابون ها آن است که حاوی مواد نفتی نیستند اما عیب بزرگ صابون ها ناپایداری در برابر یون کلسیم و منیزیم (سختی آب) است. صابون پیه، صابون نارگیل، صابون های اولئیک و صابون های تال از انواع مختلف صابون می باشند.
  مهم ترین اسیدهای چرب تشکیل دهنده صابون از نقطه نظر میزان استفاده عبارتند از:
 C12 (دودسیل) اسید زنجیر صاف (بدون شاخه) اشباع؛
 C14 (میریستیل) اسید زنجیره صاف اشباع؛
 C18 (استئاریک) اسید زنجیره صاف اشباع،
 C18 (اولئیک) زنجیره صاف با یک باند دوگانه.
 زنجیره های کمتر از C8 محصولاتی با حلالیت بالا در آب تولید می کنند در حالی که بین C8 تا C18 حلالیت کم و بیش از C20 نامحلول در آب می باشند.
 حالت ایده آل خواص فعالیت سطحی، به وسیله محصولات کم محلول در آب بدست می آید. بیشتر صابون های رایج که شما دستان خود را با آن می شویید، مخلوطی از اسیدهای چرب حاصل از پیه، روغن نارگیل، روغن پالم و غیره می باشند.
 صابون
 نمک های اسید کربوکسیلیک
 که این شرکت ها به وسیله عمل صابونی کردن چربی های طبیعی این دسته از محصولات را تولید می کنند. معمول ترین کربوکسیلات های تولید شده عبارتند از:
 •  صابون های پیه؛ این صابون ها با استفاده از پیه تولید می شوند (اولئیک 45-40 %، پالمیتیک 30 – 25 %، استئاریک 20-15 %).
 •  صابون های اولئیک؛ صابون های تهیه شده از اولئین
 •  صابون های تال؛ صابون های تهیه شده از روغن تال (مخلوطی از اسیدهای چرب و اسیدهای رزین حاصل از چوب). روغن تصفیه شده تال عموماً مشتمل بر 30-25% اسیدهای رزین، 75-70% اسیدهای چرب (5% اشباع، 25% اولئیک اسید، لینولئیک و اسیدهای غیراشباع دیگر 70%). اسیدهای چرب روغن تال نیز اسیدهایی با ترکیبی مشابه هستند با این تفاوت که مقدار رزین آن ها برابر با 10-1% می باشد.
 •  نفتنات ها؛ در نفت خام یافت شده و ترکیب پیچیده ای از اسیدهای خطی C6 و C7 به اضافه آلکیل پنتان های حلقوی و همچنین مشتقات آلکیل کربوکسیل پنتان های حلقوی هستند. این ترکیبات برای تولید شوینده هایی با وزن مولکولی 350-250 استفاده می شوند. امروزه استفاده از این مواد جهت تولید زداینده ها و شوینده های پرمصرف و اصلی تقریباً منسوخ شده است.
 CMC نمک سدیمی C12 (اشباع) با وزن مولکولی 222.3
 CMC نمک سدیمی C18 (اشباع) با وزن مولکولی 306.5
 کف کنندگی: استئارات سدیم کف کرم مانند خوبی ایجاد می کند اما اولئات، لورات ها و تالات ها دارای کف درشت زیادتری هستند؛ اولئات ها کف کرم مانند ولی با مقدار کم ایجاد می کنند بنابراین یک مخلوط از کوکونات و اولئیک کف فراوانی با پایداری عالی به وجود می آورد (مثلاً برای شامپوها).
 از بین رفتن کف: صابون های C18 نسبت به شوینده های دیگر در برابر کلسیم کف خود را بیشتر از دست می دهند. خواص امولسیون کنندگی: می تواند درجا تشکیل شود 0مثلاً برای استفاده از این دست شوینده ها به عنوان یک امولسیفایر، می توان با افزودن اسید چرب به فاز روغنی و یک قلیا به فاز آبکی، این حالت را ایجاد کرد).
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: دسته بندی شوینده ها

شوینده ها یا سورفکتانت ها را به روش های مختلفی دسته بندی می کنند. بر اساس ساختار شیمیایی، سورفکتانت ها به چهار دسته آنیونی، غیریونی، کاتیونی و آمفوتری طبقه بندی می شوند.

 Image source: http://slideplayer.com/slide/10971460/ آنیونی: قسمت فعال سطحی مولکول دارای یک بار منفی است مثل: C12H25 - CO – O-Na+
 که در آن یک زنجیره آبگریز بلند، بار منفی را حمل می کند.
 غیریونی: قسمت فعال سطحی مولکول دارای هیچ باری نمی باشد مثل:

 آمفوتری: قسمت فعال سطحی مولکول می تواند حال یک بار مثبت یا منفی و یا هر دو بوده که بسته به شرایط ممکن است متفاوت باشد مثل:
 C12H25N+(CH3)2 – CH2COO-
مشاهده مطلب

همه چیز در مورد مواد شوینده


 ایمنی مواد شوینده تماس مواد شوینده با پوست مخصوصاً پوست دست می تواند منجر به خشکی و همچنین عارضه اگزمای پوست دست یا اگزمای خانم های خانه دار شود. بخارات برخی از مواد شوینده، تحریک کننده چشم می باشد. جذب پوستی و وارد شدن مواد شوینده به داخل معده می تواند منجر به ایجاد بیماری هایی مثل سرطان شود. در هنگام کار با مواد شوینده، استفاده از نکات ایمنی درج شده روی بسته بندی محصولات، حائز اهمیت است. دو نکته مهم را در هنگام کار با مواد شوینده در نظر داشته باشید: 1- از دستکش استفاده کنید.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: پراکنش شوینده ها


مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: کف کنندگی شوینده ها

کف از حباب های گاز با دیوارهای نازک از مایع ساخته شده که ساختاری سه بعدی دارد. مایع از دیواره ها به وسیله نیروی گرانش به محل اتصال کشیده می شود. شوینده ها با اثر بر خواص الکترواستاتیکی، ویسکوزیته سطح، ویسکوزیته کل و الاستیسیته فیلم می توانند موجب افزایش میزان کف شوند. روابط بین کف کنندگی و ساختار شیمیایی یک ماده شوینده در این مبحث توضیح داده شده است.
  بیشتر شوینده ها باعث افزایش میزان کف می شوند که بسته به شرایط، ممکن است این امر مطلوب یا نامطلوب باشد. به دلیل نیاز به کف زیاد، کم و یا حالت بدون کف، مصرف کننده خواهان کنترل میزان کف و دانستن آن است که چه عوامل خارجی بر روی آن اثرگذار هستند. مثلاً تحت چه شرایطی کف افزایش یافته و یا فرو می نشیند. به عنوان یک قانون کلی، کف در یک فاز مایع خالص ایجا نمی شود. شوینده هایی که به شدت در سطح تماس با هوا جذب می شوند، جهت ایجاد کف در محلول های آبکی مورد نیاز هستند.
 اثر مارانگونی زمانی رخ می دهد که کشش سطحی فیلمی که تازه ایجاد شده است بیش از سطوح تغییر نیافته باشد که نیروی حاصله، ماده شوینده و مایع را به درون سطح جددید انتقال می دهد. اثر مارانگونی نیز تنها بر روی سطح ایجاد می شود. اثر تلفیقی از یک نازک شدن ناگهانی در یک قسمت از فیلم، باعث انتقال مایع و ماده شوینده به این قسمت نازک می شود.
مشاهده مطلب

صابون گلنار چیست؟


  صابون گلنار چیست؟ صابون گلنار یکی از محصولات شرکت پاکسان است که مدل سبز آن به نام صابون حمام گلنار، معروفیت و محبوبیت خاصی دارد. از انواع دیگر صابون گلنار می توان به صابون رخت شویی گلنار، صابون گلنار جوان، صابون حمام رنگی و صابون گلنار تک عددی سلفون دار اشاره نمود. شکل خاص مکعب مستطیلی صابون گلنار و رنگ سبز آن ویژگی های خاصی هستند که از گذشته های خیلی دور به همین شکل باقی بوده است. لازم به ذکر است که صابون گلنار از نظر اقتصادی یک صابون به صرفه و با کیفیت رقابتی است. آیا می توان با صابون گلنار موی سر را شست؟ استفاده از صابون به جای شامپو برای شست و شوی موی سر پدیده جدیدی نیست. پنجاه سال پیش که صابون هایی مثل گلنار وارد بازار شدند، شستن موی سر با شامپو چندان متداول نبود و مردم موی سرشان را نیز با شامپو می شستند.

 به عبارت تقویت مو دقت کنید! اینکار تا اواخر دهه 60 نیز رواج داشته و هنوز هم بسیاری از افراد (مخصوصا دهه شصتی ها و دهه پنجاهی ها) این کار را می کنند. صابون گلنار پاک کنندگی خوبی دارد و موی سر را بسیار تمیز می کند. اما مشکلی که وجود دارد آن است که این صابون نیز همانند بقیه صابون ها، در برابر یون فلزاتی مثل کلسیم و منیزیم موجود در آب مقاومت کمی دارد و تشکیل رسوب می دهد. به همین علت مویی که با صابون گلنار شسته شده باشد، کدر شده و به علت ویژگی قلیایی آن، زبر و کدر می گردد. بنابراین اگر از آن دسته افرادی هستید که تمایل دارید با این صابون موی سر خود را بشویید، به شما توصیه می شود، یک بار هم موهای خود را شامپو کنید تا این رسوبات از لابه لای موها پاک شده و pH پوست سر و موها متعادل شود.
 چرا صابون گلنار اینقدر معروف است؟ شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که قضیه صابون گلنار چیست و چه داستانی دارد؟ صابون گلنار همانند توپ پلاستیکی و نوار کاست، یکی از نوستالژی های کودکی های بچه های دهه 60 است. شکل ظاهری چهارگوش آن و رنگ سبز که متداولترین رنگ این صابون می باشد، برای سال ها به همین شکل باقی بوده. این صابون رایحه دلپذیری دارد و از نظر مواد اولیه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. صابون گلنار کف کرمی و مرغوبی تشکیل می دهد و این ویژگی باعث شده که صابون گلنار علاوه بر شست و شوی بدن، کاربری های دیگری در زمان استحمام از جمله شستن موی سر نیز داشته باشد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: ایزوتیونات ها

از واکنش اسید کلرید با سدیم ایزوتیونات سورفکتانت های ایزوتیونات ساخته می شوند.
 ساخت این ترکیبات به وسیله واکنش اسید کلرید (از اسید چرب) با سدیم ایزتیونات صورت می گیرد. سدیم ایزتیونات ها از اتیلن اکسید و سدیم سولفیت تهیه می شوند. برخی از ناخالصی های آن عبارتند از: حدود %8-10 نمک، ولی در برخی از محصولات بسیار کمتر است صابون؛ اسید چرب؛ سدیم ایزیتونات واکنش نداده.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: امولسیون کنندگی شوینده ها

وقتی یک ماده نامحلول مثل روغن به آب حاوی شوینده اضافه می شود، احتمال تشکیل امولسیون وجود دارد. این امولسیون می تواند روغن در آب یا آب در روغن باشد. دو حالت دیگر هم ممکن است به وجود آید که یکی انحلال روغن در آب و یا تشکیل میکروامولسیون ها است. پارامتر HLB ارتباط منطقی بین ساختار شوینده و امولسیون کنندگی آن را نشان می دهد.
 تشکیل امولسیون های روغن در آب (o/w) و آب در روغن (w/o): شوینده ها بسته به نوع ساختارشان بر روی سطح مابین روغن/آب جذب می شوند (شکل 1-10). هنگامی که شوینده حلالیت زیادتری در فاز یکپارچه داشته باشد، جذب خصلت پایدارکنندگی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این بدان معنی است که در امولسیون های آب در روغن، یک شوینده محلول در آب بسیار کارآمد بوده و در صورتی که امولسیون به صورت روغن در آب باشد، شوینده های محلول در روغن جهت ایجاد امولسیون کارایی بالاتری خواهند داشت.
 تلاش های بسیاری جهت ایجاد یک ارتباط منطقی بین ساختار شوینده و خصلت امولسیون کنندگی آن ها صورت گرفته است. موفق ترین آن ها که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد، هیدروفیل-لیپوفیل بالانس (HLB) می باشد که برای اولین بار توسط Griffin (1949) ارائه شد. ثابت شده است که این نظریه برای توجیه خصلت امولسیون کنندگی شوینده های غیریونی بسیار مؤثر بوده ولی برای انواع یونی کاریی آن به خوبی انواع غیریونی نمی باشد.
 عدد HLB دما اثر بسیار زیادی بر روی سیستم های امولسیونی ساخته شده با شوینده های غیریونی (اتوکسیله شده) دارد. افزایش دما باعث یک تغییر فاز از o/w به w/o می شود که این جابه جایی به دلیل کاهش حلالیت شوینده های غیریونی در آب در اثر افزایش دما می باشد. دمایی که در ان این تغیر فاز اتفاق می افتد به دمای تغیر فاز (PIT) شهرت یافته است.
 SLABS ابتدا به صورت میسل های کروی وجود دارد (شکل 1-11). افزایش نمک بار مؤثر گروه قطبی را تغییر می دهد. همچنین افزوده شدن اکتانول به میسل، آن را از فرم کروی به استوانه ایی تبدیل کرده که در این حالت یک میسل مرکب ایجاد خواهد شد.
 افزودن کلرید سدیم سبب می شود تا اندازه گروه آبدوست، کاهش یابد، در حالی که احتمالاً اکتانول به وسیله نفوذ به میان زنجیره های آلکیلی، موجب شکستن حالت متراکم آن ها شده و در ساختار میسل ایجاد شده شرکت می کند. هرچند که ممکن است این نظریه تخریب فرم متراکم اشتباه باشد، ولی نتیجه نهایی به صورتی است که برای ایجاد یک ساختار پایدارف بر روی حالت تراکم نهایی مؤثر می باشد. میسل حاصل می تواند مقادیر قابل توجهی از هپتان را جذب کند، اما نکته مهم تر این است که حذف ممانعت های تراکمی زنجیره ها، می تواند باعث ایجاد یک هسته هپتان مایع شده و میسل های متورم شده به میکروامولسیون تبدیل شوند.
 در نسبت های تراکمی (P) کمتر از 3/1، توده های کروی در محلول آبکی شکل می گیرند ولی هنگامی که P بین 3/1 و 2/1 باشد میسل هایی استوانه ایی ایجاد می شوند. در P های بین 2/1 تا 1، میکروامولسیون ها به وجود می آیند. اگر P بزرگتر از 1 باشد امولسیون های آب در روغن تولید می شوند (ایجاد میکروامولسیون ها با P بزرگتر از 1) با افزایش Pبه اعداد بزرگتر از 2، امولسیون های درشت با حلالیت کم شکل می گیرند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: میسل چیست؟

میسل ها توده های کروی هستند که قسمت درونی آن ها هیدروکربنی است. غلظتی از شوینده که در آن اولین میسل ها تشکیل می شوند، غلظت بحرانی میسل نام دارد. اندازه میسل با کمیتی به نام عدد تجمع اندازه گیری می شود.
 محلول شوینده ها با مسیل های کروی همانند سیالات نیوتونی رفتار می کنند؛ ویسکوزیته آن ها مستقل از درجه برش (shear rate) بوده و تفاوت زیادی با اب ندارند. تغییر نوع میسل از کروی به صفحه ایی یا استوانه ایی باعث افزایش شدید ویسکوزیه و تغییر ماهیت این محلول ها به سیالات غیرنیوتونی می شود، که به درجه برش بستگی دارد. در یک غلظت خاص محلول به حدی ویسکوز شده که به ژل تبدیل می شود. معمولاً مسیل های استوانه ایی در غلظت های متوسط شکل گرفته و بیشترین ویسکوزیته را ایجاد می کنند. در غلظت های بالاتر مسیل های لایه ایی ایجاد شده که مولکول های آب در بین لایه های دولایه ای مولکول های شوینده به دام افتاده اند.
 مولکول های درون مسیل ثابت نیستند بلکه در یک تعادل پویا قرار دارند. تشکیل و یا ادغام مسیل های کروی در محلول های رقیق، می تواند در ظرف کسری از ثانیه اتفاق بیفتد ولی تشکیل مسیل های لایه ایی و استوانه ایی، بسیار آرام تر بوده و گاهی در طول چند ساعت یا چند روز صورت می گیرد.
 1- با افزودن الکترولیت به شوینده های آنیونی CMC کاهش می یابد.
 2- CMC شوینده های غیریونی و آمفوتری با افزایش الکترولیت به آن ها، چندان تغییر نمی کند. (اثر افزودن ترکیبات آلی بستگی به میزان حلالیت آن ها دارد).
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: استرهای فسفات


مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: سارکوزینات ها


 مثالا: لوریل سارکوزین
 از کلرید یک اسید چرب و N متیل گلیسین تهیه می شود.

 کاربردها 1- محصولات خانگی: به عنوان یکی از ترکیبات خمیر دندان، بازدارنده آنزیم، کف کننده قوی و زداینده خوب بکار می رود؛ در صابون های مایع مورد استفاده قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: حلالیت شوینده ها

معمولاً حلالیت مولکول های شوینده در آب با افزایش دما افزایش می یابد و معمولاً در دمای خاصی میزان حلالیت به شکل چشمگیری افزایش می یابد که به آن دما نقطه کرافت می گویند. توجه داشته باشیم که برخی شوینده ها از این قانون تبعیت نمی کنند. یعنی با افزایش دما، حلالیتشان کاهش می یابد. کاهش نقطه کرافت باعث افزایش تولید میسل می شود.
 شکل 1-6 نقطه Kraft در یک دمای خاصی میزان حلالیت به صورت چشم گیری افزایش می یابد که این دما به نقطه Kraft مشهور است. این مورد برای کسانی که به طور عملی با مواد شوینده سر و کار دارند بسیار حائز اهمیت است. زیرا امکان ساخت محلول های غلیظ در بالاتر از این نقطه امکان پذیر می باشد. از این رو اگر این دما کمتر از دمای محیط باشد، بسیار مطلب تر خواهد بود. نقطه Kraft دمایی است که بالاتر از تشکیل میسل ها قرار دارد. حلالیت شوینده های غیریونی بر پایه اتیلن اکسید، با افزایش دما کاهش می یابد. نقطه مذکور برای این دسته از شوینده ها یک نقطه تئوری و در دمایی کمتر از صفر درجه می باشد. شوینده های غیریونی اتوکسیله شده ایی که زنجیره آبگریز بزرگی داشته باشند، دارای نقطه Kraft بالاتر از صفر درجه هستند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: سولفات ها


 اتم گوگرد به وسیله یک اتم اکسیژن به اتم کربن زنجیره آبگریز متصل شده است. استر اسید حاصل ناپایدار بوده و می تواند به راحتی به الکل و سولفوریک اسید تبدیل شود (خصوصاً در شرایط اسیدی) ولی نمک های خنثی شده آن در pH خنثی پایدار هستند. در مورد سولفونات ها، اتم گوگرد مستقیماً به اتم کربن زنیره ابگریز متصل شده است. دردر تولید سولفات ها عمل خنثی سازی باید به سرعت انجام گیرد تا از شکستن اسید استر جلوگیری شود. در عمل از خود اسید سولفوریک به ندرت استفاده می شود و کلروسولفونیک یا سولفورتری اکسید (مخلوط با هوا) در راکتورهای پیوسته برای واکنش سولفاسیون بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند (توضیحات کاملتری در بخش 4-6 آورده شده است). معمولاً عمل خنثی سازی به طور پیوسته با عمل سولفاسیون انجام می شود.
 1- یک هیدروکربن خطی اشباع طبیعی یا سنتزی (الکل های اکسو یا زیگلر)، CH¬3(CH2)nOH با n معمولاً بین 8 تا 13 و عموماً خطی. محصولات این دسته به نام سولفات های الکل چرب مانند سدیم دودسیل سولفات حاصل از دودکانول معروف هستند.
 3- یک الکل زنجیره بلند با تیلن اکسید، RO(CH2CH2O)nH، با R=C12-C15 به صورت طبیعی یا سنتزی اما عموماً خطی و با n بین 2 یا 3 ولی گاهی تا 10 نیز افزایش می یابد. محصولات این دسته به نام اترسولفات ها معروف هستند مانند سدیم دودسیل اترسولفات.
 جا دارد به این نکته اشاره شود که آلکیل سسولفات های نوع دوم به وسیله واکنش اولئوم با آلفا اولفین های حاصل از مولکول های واکش شکسته شده، تهیه می شوند. این محصولات خواص کلی شوینده های سولفاتی را دارا هستند ولی دارای بوی نامطبوع و رنگ تیره می باشند. به همین دلیل از این ترکیبات دیگر در اروپای غربی استفاده نمی شود. این در حالی است که تولید آن ها نسبتا آسان بوده و با تجهیزات ساده ایی قابل تولید هستند. خواص گروه سولفات: 1- حلالیت: نمک های فلزات قلیایی حلالیت خوبی در آب دارند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: الکل سولفات ها


 3- ویسکوزیته محلول آبکی: ویسکوزیته محلول در حدود غلظت های %30-40 به سرعت افزایش یافته و به صورت ژله ایی در می آید. ولی در حدود غلظت های %60-70 به یک مایع نسبتاً روان تبدیل شده که مجدداً با افزایش غلظت، ژله ایی می شود. مقادیر حداقل غلظت های مورد نیاز جهت تغییر فرم محلول، متناسب با نوع الکل سولفاته شده مصرفی تغییر می کند، همچنین برخی از ناخالصی ها مانند الکل سولفاته نشده نیز در این مورد مؤثر خواهند بود. این مقدار حداقل، به وسیله دما نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. ویسکوزیته محلول های آبکی را با افزودن الکل های زنجیره کوتاه و گلیکول ها می توان کاهش داد در حالی که آلکانول آمیدها (و نمک) به راحتی ویسکوزیته را افزایش می دهند. ویسکوزیته در اثر افزایش الکترولیت افزایش می یابد. مشتق نمک MEA نسبت به TEA به افزایش نمک های معدنی حساستر است (خصوصاً یون کلر). اثر نمک بر روی ویسکوزیته به غلظت الکل های چرب واکنش نداده هم بستگی دارد. برای افزایش گرانروی نمک TEA از آلکانول آمیدها یا کوکوآمیدو پروپیل بتائین استفاده می شود.
 CMC سدیم دودسیل سولفات با جرم مولکولی 288/3 gr/mol برابر 8×〖10〗^(-3) M (0/24 درصد)؛ CMC سدیم اکتا دسیل سولفات با وزن مولکولی 372/5 gr/mol برابر 2×〖10〗^(-4) M (0/007 درصد) است.
 روش های جدید تولید (با SO3) الکل سولفات هایی با محتوای مواد معدنی کم، الکل کم و در نتیجه با نقطه ابری شدن چایین را امکان پذیر کرده است. برای خمیرها و کرم ها ممکن است افزودن الکل یا نمک جهت ایجاد ناپایداری لازم باشد. گاهی از الکل های C14-C18 برای افزایش ویسکوزیته یا کدورت استفاده می شود. نمک تری اتانول آمین به علت حلالیت بهترف محصولات شفافی ایجاد می کند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: الکل اتر سولفات ها


 تعریف این محصولات به وسیله عمل سولفاسیون الکل های اتوکسیله با استفاده از تری اکسید گوگرد-هوا به صورت پیوسته تهیه می شوند. امکان تولید این محصولت در راکتورهای بچی نیز به وسیله تزریق تری اکسید گوگرد وجود دارد. ولی در این روش رنگ محصول عموماً خوب نخواهد بود. فرمول کلی به صورت RO(CH2¬CH2¬O)nSO3 است که R یک رادیکال هیدروکربنی، معمولاً خطی و n برابر 2 یا 3 می باشد. هرچند محصولات بسیار کمی نیز با n برابر 4-10 تولید می شوند. نمک های سدیم، منیزیم و آمونیوم توسط بسیاری از تولیدکنندگان با تناژ بالا به بازار مصرف عرضه می گردد که n آن ها اغلب 2 یا 3 است. تمامی این محصولات بر پایه الکل های طبیعی یا سنتزی 10-15 کربنی هستند. حالت های متداول موجود بدین شکل دسته بندی می شوند: اکتیو %27-29، آبکی، بر چایه نمک های سدیم یا آمونیوم، مایعات ویسکوز؛ اکتیو %60، آبکی/الکلی، بر پایه نمک های آمونیومی، مایع؛ اکتیو %65-70، آبکی، بر پایه نمک های سدیمی، ژل های روان.
 5- محلول های آبکی ویسکوز و اثر نمک: اتر سولفات ها در برابر افزایش نمک عکس العمل شدیدی از خود نشان می دهند به طوری که افزودن کلرید سدیم به یک محلول رقیق از آن ها موجب افزایش ویسکوزیته می شود. میزان کمی افزایش ویسکوزیته در اتر سولفات های متفاوت فرق دارد و حتی ممکن است در بچهای مختلف یک محصول نیز یکسان نباشد. بیشترین میزان تغییرات ویسکوزیته در اترسولفاتهای دارای اتیلن اکسید کم وجود دارد که از آن جمله می توان به مشتقات نوع 2 مول اتوکسیله این دسته از شوینده ها اشاره کرد. علاوه بر نمک، آلکانول آمیدها، بتائینها، پلی اتیلن گلیکول استرها و آمین اکسیدها نیز موجب افزایش گرانروی اتر سولفات ها می شوند. هرچند خصلت کف کنندگی می تواند تحت تأثیر برخی از این افزودنی ها قرار گیرد. از آن جمله PEG استرها هستند که میزان کف را کاهش می دهند.
 8- خواص کاربردی: شوینده های بسیار خوبی هستند، به طوری که در آب نمک اشباع و آب سخت (بر خلاف AS یا LABS) قدرت شویندگی آن ها کاهش نمی یابد. بنابراین نیازی به مواد کمکی (Builder) مانند پلی فسفات ها نمی باشد؛ میزان شویندگی با افزودن نمک های منیزیم افزایش می یابد؛ خصلت انحلال پذیری خوب، آن ها را برای فرمولاسیون های مایع قلیایی و فسفات دار مناسب ساخته است. آن ها می توانند حلالیت شوینده های دیگری را که قطبیت کمتری در آب دارند افزایش دهند؛ امولسیفایر بسیار خوب (خصوصاً برای سبوم)؛ عامل ایجاد کف عالی به خصص در حضور الکترولیت ها، ولی میزان کف آن در مقایسه با آلکیل سولفات ها سبک تر است به طوری که در حضور چربی و روغن زودتر باز شده و فرو می نشیندغ در مجموع اتر سولفات ها در حضور سبوم کف پایداری ندارند (بر خلاف آلکیل سولفات ها)، ولی افزودن سارکوزینات ها، بتائین ها یا آلکانول آمیدها می تواند موجب پایداری کف در حضور سبوم شود؛ ادعا می شود که زنجیره آبگریز C12 خواص کف کنندگی بهتری نسبت به C14 ایجاد می کنند (Adam & Neumann 1980)؛ محصولات تولیدشده توسط تولیدکنندگان متفاوت با ترکیب به ظاهر مشابه، ممکن است از لحاظ میزان کف کنندگی به طور محسوسی متفاوت باشند؛ این مورد بیشتر به تفاوت الکل های اتوکسیله شده اولیه مربوط می شود؛ احتمال می رود C10,C9 و C11 به صورت الکل سولفات ها به عنوان عامل فرونشانندۀ کف عمل کنند.
 3- شامپوها و مواد آرایشی: شامپوها، شامپو بدن و مایع دستشویی عمده ترین محصولات هستند که از این ترکیب جهت ساخت آن ها استفاده می شود؛ اترسولفاته 2 مول اتوکسیله عموماً در شامپوها برای ایجاد کف حجیم و پایدار (بدون الکانول آمید) استفاده می شود و این در شرایطی است که مقدار سبوم زیاد نباشد؛ اتر سولفات های 3 مول اتوکسیله کف لحظه ایی (ناپایدار) بسیار خوبی دارند که ناپایدارتر و حجیم تر از کف حاصل از نوع 2 اتوکسیله بوده و برای کف های حمام (Foam Bath) مناسب می باشند. خواص پاک کنندگی و خصلت ویسکوزدهندگی آن با افزایش واحدهای اتیلن اکسید کاهش می یابد. از جهتی دیگر، افزایش اتوکسیلاسیون حساسیت های چشمی و پوستی را کاهش می دهد. محصولاتی با بیش از 12 واحد اتوکسیله ، به عنوان عامل شوینده و کف کننده ملایم و همچنین به عنوان یک عامل سم زدا کاهش دهنه تحریک زایی نیز استفاده می شوند؛ حلالیت آن ها نیز خوب است.
 4- مواد شیمیایی پایه روغنی: اترسولفات های سه مول اتوکسیله به عنوان کف کننده در کف حفاری استفاده می شوند. خصوصاً در جایی که مقاومت در برابر نمک ها آب سخت مورد نیاز باشد، ولی پایداری حرارتی آن ها محدود است.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: تئوری شوینده ها

اگرچه مواد شوینده معمولاً با روش های آزمون و خطا فرمول بندی می شوند و با استفاده از تئوری نمی توان بسیاری از مشکلات را حل کرد، اما با این حال برای درک بهتر عملکرد شوینده ها، دانستن تئوری شوینده ها کمک زیادی می کند. پدیده جذب، کشش سطحی، پدیده میسل، خیس کنندگی شوینده، پراکنده سازی، کف کنندگی و امولسیون کنندگی شوینده ها از خواصی هستند که رفتار یک شوینده را توجیه می کنند.
 در ادامه جهت توضیح مبانی تئوری شوینده ها، از فرم های تصویری بیش از فرمول های ریاضی استفاده می شود. زیرا درک و تجسم در این شرایط بهتر صورت می گیرد. خواص کلی مشخص کنندۀ یک شوینده به شرح زیر می باشد:
 •  تشکیل میسل ها در محلول این دو پدیده، شوینده ها را از بقیه ترکیبات شیمیایی مجزا می کند.
 جذب بر روی سطوح است که به مولکول های شوینده، اثراتی همچون کف کنندگی، مرطوب کنندگی، امولسیون کنندگی، پخش کنندگی (دیسپرس کنندگی) ذرات جامد و شویندگی را می دهد و خواص میسل است که خواص محلول و توده ایی مولکول های شوینده نظیر ویسکوزیته و حلالیت را ایجاد می کند.
مشاهده مطلب

سورفکتانت ها: خیس کنندگی شوینده ها

وقتی قطره آب روی سطحی قرار می گیرد دو حالت پیش می آید: یا روی آن سطح پخش می شود و یا این که شکل قطره محفوظ می ماند. اگر پخش شود، می گوییم سطح خیس شده و اگر شکل قطره محفوظ بماند، آن سطح خیس نشده است. کاهش کشش سطحی آب در اثر افزودن یک ماده شوینده یا سورفکتانت می تواند یک محلول غیرمرطوب کننده را به یک محلول مرطوب کننده تبدیل کند. بین ساختار شیمیایی و مرطوب کنندگی ارتباطاتی وجود دارد که در این قسمت توضیح داده شده است. یکی از عملکردهای ماده شوینده، سوسپانسیون کردن ذرات جامد در یک مایع مثل آب است. به این فرآیند disperse کردن می گویند. تئوری DLVO پایداری سوسپانسیون ها را توجیه می کند.
 شیشه با CST بیش از 70 dyn/cm2 می تواند با آب مرطوب شود. پلی پروپیلن با CST 28 نمی تواند با آب مرطوب شود ولی با محلول های آبکی شوینده ها این قابلیت را بدست می آورد. تفلون با CST 18 حتی با محلول شوینده های معمول نیز مرطوب نمی شود گرچه که امروزه شوینده های سیلیکونی و فلوتوره شده چنین کشش های سطحی اندکی را قابل دسترسی کرده اند.
 عمل مرطوب کردن عموماً بوسیله ثابت های پخش شدگی (Spreading Coefficient) تشریح می شود، ولی چنین روابط ریاضیاتی فقط در یک تعادل صحت خواهند داشت. در بیشتر کاربردهای عملی مرطوب کنندگی مثلاً برای یک دترجنت و یا حذف آب از سطح یک فلز، فرآیند تنها در یک جهت بوده و این سینتیک های فرآیند مرطوب کنندگی است که بیشترین اهمیت را دارند. به علاوه تعداد کمی از مواد هستند که سطوحی نرم و لطیف دارند مثل پارچه ها، پودرها و گچ که دارای اثرات مویینگی قابل توجهی نیز می باشند. اکثر تست های عملی (مثلاً تست مرطوب کنندگی Draves برای پارچه ها) بیشتر تست هایی دینامیکی هستند تا تعادلی.
 ارتباط بین ساختار شیمیایی و مرطوب کنندگی (که عملاً اندازه گیری شده است؛ مثل تست Draves) را می توان به شکل زیر مشخص کرد:
مشاهده مطلب

اسیدهای میوه ای چه ربطی به میوه دارند

اسیدهای میوه ای نام دیگریست که به اسیدهای آلفا هیدروکسی اطلاق می شود. گلایکولیک اسید که از نیشکر به دست می آید، رایجترین، پرمصرف ترین و پرنفوذ ترین اسید میوه ای می باشد. لاکتیک، مالیک، تارتاریک و سیتریک اسید که از شیر، سیب، انگور و مرکبات به دست می آیند، از دیگر انواع اسیدهای میوه ای می باشند.
  اسیدهای میوه ای یا آلفا هیدروکسی اسیدها امروزه مصرف گسترده ای در صنعت کازمتیک و آرایشی بهداشتی دارند. اسیدهای آلفا هیدروکسی (اسیدهای میوه ای) به نوع تقسیم می شوند.
 گلایکولیک اسید، رایج ترین و پرمصرف ترین اسید آلفا هیدروکسی است. مولکول کوچکی دارد و از قدرت جذب بالایی برخوردار است. اسید لاکتیک نسبت به اسید گلایکولیک اسید ضعیف تری بوده، مولکول بزرگتری است، سرعت جذب کمتری دارد، در افراد حساس بهتر تحمل می شود. اسیدهای مالیک، سیتریک و تارتاریک مصرف پزشکی ندارند زیرا بسیار ضعیف و ملایم هستند. اغراق در مورد اسیدهای میوه ای اسیدهای آلفاهیدروکسی به خاطر کاربردشان در صنایع آرایشی بهداشتی مشهور هستند. در محصولاتی که ادعای زدودن چروک ها و علائم پیری را دارند، به عنوان لایه بردار شیمیایی در مطب درماتولوژیست ها، سالن ها زیبایی و حتی کیت های خانگی یافت می شوند.
 اگرچه شواهدی دال بر اثر بخش بودن این ترکیبات وجود دارد، اما واقعیت این است که تولید کنندگان محصولات آرایشی در خصوص این ترکیبات اغراق نیز کرده ند.
مشاهده مطلب

سیستم بین المللی نامگذاری مواد اولیه آرایشی بهداشتی

سیستم نامگذاری بین المللی مواد آرایشی بهداشتی که به اختصار INCI نامیده می شود، سیستمی برای نامگذاری موم ها، روغن ها، رنگدانه ها، مواد شیمیایی، ترکیبات تشکیل دهنده صابون، محصولات آرایشی و شبیه آن است که بر اساس نام علمی و کلمات انگلیسی و لاتین پایه گذاری شده است.
مشاهده مطلب

گیاهان دارویی = medical plants


مشاهده مطلب

گیاهان شفابخش = officinalis


مشاهده مطلب

محصولات آرایشی بهداشتی ارگانیک

واژه ارگانیک در صنایع آرایشی بهداشتی، به محصولاتی گفته می شود که اولاً از مواد اولیه گیاهی تولید شده باشند، و ثانیاً گیاهان مورد استفاده، با کود شیمیایی فرآوری نشده باشند. به علت نبود مرجع قانونگذاری معتبر، نمی توان ارگانیک بودن یک محصول را اثبات یا رد نمود. بدیهی است ارگانیک بودن ملاک کیفیت نیست. اگرچه سازمان هایی مثل اکوسرت، استانداردهایی برای خود دارند که در صورت اجابت، گواهی ارگانیک می دهند.
  ارگانیک بودن یک محصول آرایشی بهداشتی به آن معناست که اولاً در محصول فقط از مواد اولیه ای گیاهی استفاده شده باشد و ثانیاً از گیاهانی استفاده شده باشد که برای پرورش آن ها کودهای شیمیایی به کارگرفته نشده است. با توجه به این که مرجع قانونگذاری معتبری در این زمینه وجود ندارد، نمی توان ادعای ارگانیک بودن یا ارگانیک نبودن یک محصول آرایشی بهداشتی را اثبات یا رد نمود. چیزی که واضح است، این است که طبیعی یا ارگانیک بودن یک محصول آرایشی بهداشتی نمادی از کیفیت آن نیست. هیچ تحقیق منتشر شده ای وجود ندارد که نشان دهد مواد اولیه ارگانیک از مواد اولیه غیرارگانیک یا سنتزی بهتر است. در هر دو دسته مواد خوب و بد وجود دارد. ارگانیک بودن اصلاً به معنای پاک تر بودن و ایمن تر بودن نمی باشد. در دنیای محصولات مراقبت از پوست و محصولات آرایشی بهداشتی، ارگانیک بودن واژه ای کاملاً بی معنا است. اگرچه سازمان هایی مثل USDA و ECOSERT استانداردهایی برای خودشان دارند که در صورت اجابت، گواهی ارگانیک بودن یک محصول را صادر می کنند، اما هیچکدام این سازمان ها ارگانیک بودن را به معنای عاری بودن از مواد سنتزی و شیمیایی نمی دانند. به عبارت دیگر، برای دریافت برچسب ارگانیک ، نیازی نیست تمام اجزاء فرمولاسیون ارگانیک باشد. برچسب های ارگانیک برای دریافت برچسب « درصد ارگانیک»، محصول آرایشی بهداشتی باید به غیر از آب و نمک از ترکیبات ارگانیک استفاده کرده باشد. برچسب «ارگانیک» روی محصول محصول آرایشی بهداشتی، به آن معناست که حداقل درصد ترکیبات این محصول (به جز آب و نمک) منشأ ارگانیک دارند. برچسب « ساخته شده با مواد ارگانیک» یعنی درصد ترکیبات این محصول آرایشی بهداشتی باید ارگانیک باشد. اولین محصول آرایشی بهداشتی ارگانیک ایرانی اولین خط تولید محصولات آرایشی بهداشتی ارگانیک در کشور در شرکت لابراتوارهای عبیدی با حضور دکتر دیناروند (رئیس سازمان غذا و دارو) افتتاح شد. اولین محصول آرایشی بهداشتی ارگانیک کشور، یک نوع کرم صورت است که تمام ترکیبات فرمولاسیون آن در ایران تولید شده و گیاهی است. علی نقیب رئیس شرکت بهداشتی آرایشی دکتر عبیدی ظرفیت تولید این کرم را 3000 عدد در ماه اعلام کرد.
 منبع: خبرگزاری تسنیم
مشاهده مطلب

آیا پارابن خطرناک است؟

پارابن یکی از انواع نگهدارنده های شیمیایی است که در محصولات آرایشی بهداشتی به شکل رایجی استفاده می شود. پارابن ها (مثل متیل پارابن، پروپیل پارابن و بوتیل پارابن) استرِ اسید پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید هستند. پاراین ها معمولا به صورت ترکیبی در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند تا از محصول در برابر دامنه وسیعی از میکروارگانیسم ها محافظت کنند. نگرانی از وجود پارابن ها در محصولات آرایشی بهداشتی در سال های اخیر افزایش پیدا کرده اما سایت سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 2007 بسیاری از این نگرانی ها را بی مورد اعلام کرده و رد می کند.
  پارابن چیست؟ پارابن ها یکی از رایج ترین انواع نگهدارنده ها در محصولات آرایشی بهداشتی هستند. از نظر شیمیایی، پارابن استر اسید پارا هیدروکسی بنزوئیک است. متیل پارابن، پروپیل پارابن و بوتیل پارابن، رایج ترین پارابن های آرایشی بهداشتی هستند. معمولا در یک محصول آرایشی بهداشتی بیش از یک نوع پارابن استفاده می شود و همچنین از انواع دیگر نگهدارنده ها نیز در کنار پارابن ها استفاده می شود تا محدوده وسیع تری از میکروارگانیسم ها را مهار نمایند. استفاده از پارابن ها به صورت مخلوط موجب می شود که نیاز مصرف آنها در فراورده کمتر شود. آیا پارابن ها خطرناک هستند؟ با کمی مطالعه و جستجو در منابع مختلف به وضوح متوجه می شویم که پارابن، هم مدافعان سرسخت و هم مخالفان سرسخت دارد که هر دو گروه منافع تجاری خودشان را دنبال می کنند.
 30 ساله که دارم روی تاثیر استروژن هورمون زنانه استروژن بر تنظیم رشد سلولهای سرطان پستان انسان تحقیق می کنم مقاله خانم دکتر داربره در سال 2004 که در آن وجود پاربن های مختلف در تومورهای سرطان سینه شناسایی شده بود، توجه مخافان پارابن را جلب کرد و کابوس موافقان پارابن شد.

 در پاسخ به نگرانی های مردم، سازمان غذا و داروی آمریکا که در 20 سال گذشته چندین بار، ایمنی پارابن ها را بررسی کرده بود یک بار دیگر در سال 2007 نتایج مطالعات خود را منتشر نموده و به مردم اعلام نمود که پارابن در محصولات آرایشی بهداشتی برای مصرف کننده خطرناک نیست.
 موافقان با استناد به این گزارش با قطعیت به مصرف کننده در خصوص ایمنی پارابن اطمینان خاطر دادند.
 با این وجود اما، روز به روز مطالعاتی که مضر بودن پارابن ها را اثبات میکند بیشتر می شود و صدای سازمانهای مخالف پارابن بلند تر.

 برای پاسخ به این پرسش مطالعات بیشتری کردم و با دکتر محمد بقایی، محقق و داروساز و از پیشکسوتان صنایع آرایشی بهداشتی مصاحبه کردم. متن ویدئوی من در مورد پارابن ها به نام خدا. دوستان سلام. احسان حسنانی هستم و در این ویدئوی آموزشی می خواهم نتیجه آخرین تحقیقات را در مورد پارابن ها و ایمنی آن ها در محصولات آرایشی بهداشتی با شما در میان بگذارم. در این ویدئو با دکتر محمد بقایی محقق و داروساز صحبت کردم و از نظرات ارزشمند ایشان استفاده می کنیم.
 پارابن ها سال هاست که به عنوان نگهدارنده و برای جلوگیری از فساد میکروبی در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند. در مقایسه با سایر نگهدارنده ها ارزان هستند ولی بسیار موثر. مثلا این قیمت را من از سایت علی‌بابا گرفتم که گفته است پنج دلار به ازای هر کیلو. البته قیمت های مختلفی است. 10 دلار و 10 یورو به ازای هر کیلوگرم هم قیمت داده شده اما به هر حال نسبت به نگهدارنده های دیگر خیلی ارزان است.
 در فاصله سال های 2004 تا 2012 در خارج از ایران خیلی بحث تبلیغات محصولات بدون پارابن داغ شد. این بحث در ایران هم در سال های اخیر خیلی زیاد شده است. همین الان اگر این ویدئو را نگه دارید و کلمه پارابن را در گوگل جستجو کنید، می بینید که در مورد مضرات پارابن به شدت قلمفرسایی شده و تبلیغات محصولات بدون پارابن زیاد شده است. یعنی شعار بدون پارابن را در تبلیغاتشان آورده اند و احتمالا این را در تبلیغات تلویزیونی هم دیده اید. همه جا از مضرات پارابن و سرطانزایی پارابن گفته می شود. اما با این حال استفاده از پارابن به عنوان نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی در غلظت های مجاز قانونی است و در همه جای جهان استفاده می شود. در یکی از این سایت ها از قول یک متخصص پوست سرشناس گفته شده که متیل پارابن و اتیل پارابن که در کرم های بدن و صورت به وفور یافت می شود، سرطانزا هستند.
 «اونجا میگه پارابن سرطانزاست. من هم میگم پارابن سرطانزاست. اما نکته مهم و بسیار اساسی این است که پارابن در چه میزانی سرطانزاست؟ در چه درصدی سرطانزاست؟»
 درصد مجاز مصرف پارابن ها در محصولات آرایشی بهداشتی 0.4 درصد برای پارابن های منفرد و 0.8 درصد برای ترکیب پارابن هاست. یعنی اگر فقط متیل پارابن بزنند، تا 0.4 درصد مجاز است. اگر ترکیب متیل پارابن، پروپیل پارابن، بوتیل پارابن را استفاده کنند، تا 0.8 درصد مجاز است. پس اگر شرکتی مثلاً 0.2 درصد متیل پارابن را در محصول خودش استفاده کند، آیا در این شرایط باز سرطانزا است؟
 ایشون خانم فیلیپا داربره هستند. دکتر داربره عمر خودش را صرف تحقیق روی سرطان کرده و حداقل 30 سال در مورد اثر هورمون استروژن بر سرطان سینه تحقیق کرده است.
 با سیاه نمایی مخالفان و بزرگنمایی مطبوعات نگرانی ها بیشتر شد. شرکت های مخالف پارابن فرصت را مغتنم شمرده و بدون پارابن بودن را شعار تبلیغاتیشان قرار دادند. بعضی از شرکت ها هم که از پارابن استفاده می کردند، برای آنکه از قافله عقب نمانند و فروششان کمتر نشود، پارابن را تا جای ممکن از محصولاتشان حذف کردند. حالا با هم یک نظر عکسش را هم ببینیم.
 چون پارابن در تومورهای سلول های سرطانی دیده شده، پس ممکن است رابطه ای بین پارابن موجود در محصولات آرایشی بهداشتی و سرطان وجود داشته باشد. این نظر مخالفان پارابن است. و همچنین پارابن به خاطر ساختار شیمیایی اش، خاصیت شبه استروژنی دارد. موافقان پارابن در پاسخ می گویند: اولا اثرات شبه هورمونی پارابن ها خیلی کم است. ثانیا در غلظتی که استفاده می شود یعنی 0.4 درصد برای پارابن منفرد و 0.8 درصد برای ترکیب پارابن ها، اثر شبه هورمونی پارابن ها نمی تواند در حدی باشد که برای سلامتی خطر ایجاد کند.
 آقای دکتر از کجا معلوم که تا چند سال دیگر معلوم نشود که پارابن سرطانزاست و نگویند پارابن ممنوع؟
 «نه. من خودم این محصولات را استفاده می کنم. این محصولات پارابن دارند. حال حضرتعالی شاید بنده را بیشتر از دوستانی که بنده را می بینند می شناسید. شما مطمئن باشید من اگر به یک نقطه ای برسم که یک فرآورده ای مشکل دارد، هرگز از آن استفاده نمی کنم. از جمله من هرگز فرآورده های ترکیبی غذایی را استفاده نمی کنم.»
 در سایت رسمی اتحادیه اروپا نتیجه مطالعات جامعی که توسط جوامع مختلف علمی، دانشگاه ها و محققین در 10 سال گذشته انجام شده بود، گردآوری شده است. این سایت یک گزارش کامل در مورد پارابن ها منتشر کرده که اگر واقعاً علاقه مند به مبحث پارابن ها هستید و می خواهید همه کارهای انجام شده را خیلی مستند مطالعه کنید، توصیه می کنم این گزارش را حتما بخوانید. فایل pdf این گزارش را دارم. در کانال تلگرام خود نیز می گذارم و هر موقع هم خواستید، به من بگویید که برایتان ایمیل کنم. «باز هم من عرض می کنم که آن چیزی را که داریم، ادعا بکنیم خیلی بهتر است. یک موقعی هست ما می گوییم به عنوان مثال برفرض فلان ماده را نداریم و این ماده هم مضر است. اما پارابن را که هنوز تکلیفش معین نیست را نمی توان داد زد. حتی شرایط پارابن نسبت به سال 2012 بهتر شده است. چون شواهدی مبنی بر اینکه سرطانزایی به صورت گسترده افزایش پیدا کند، وجود ندارد. یعنی گزارشات متعددی واصل نشده که این ماده خطرناک است. و نکته آخر این که به فرآورده های ایرانی بیشتر اعتماد کنید. چون در این فرآورده ها فیلترهای مناسب تری وجود دارد. حداقل تفاوت این فرآورده ها با فرآورده های خارجی این است که محصول خارجی فقط finish product مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی در محصول داخلی فرمولاسیون، واردات مواد اولیه، پروسه تولید و finish product مرتبا در سطح مارکت در حال کنترل شدن هستند.»
مشاهده مطلب

طبقه بندی مواد معطره گیاهان

طبقه بندی محصولات معطر گیاهان را می توان بر اساس مکانیزم جداسازی انجام داد. به محصولات استخراج نام عصاره و به محصولات تقطیر نام اسانس روغنی اطلاق می شود.
 روش شستشو با حلال (leaching) جداسازی جامد- مایع ( مثل جداسازی مواد مؤثره گیاه با عبور حلال مایع از روی آن) است.
 روش استخراج با حلال (solvent extraction) جداسازی مایع- مایع ( مثل جداسازی فنیل اتیل الکل از گلاب با حلال اتانول ) است.
 - حلالیت (solubility) به محصولات معطر به دست آمده از روش استخراج که با مکانیسم حلالیت جداسازی شده اند نام عمومی « عصاره » اطلاق گردد. -فراریت (volotility) به محصولات معطر به دست آمده از روش تقطیر که با مکانیسم فراریت جداسازی شده اند نام عمومی «اسانس روغنی» گردد.
 - بین تقطیر و استخراج که دو روش مختلف جداسازی با دو مکانیسم مختلف می باشد تمایز قائل شده است. ( بنا براین بر اساس این تقسیم بندی « اسانس روغنی» دیگر نوعی «عصاره» نیست)
 - بین شستشو با حلال (leaching) و استخراج با حلال (solvent extraction) تمایز قائل شده است.همانطور که می دانیم در مهندسی شیمی leaching جداسازی جامد ـ مایع و extraction جداسازی مایع ـ مایع می باشد.
مشاهده مطلب

مبانی شیمی


 شیمی یک زبان جهانی دارد که در آن: •  حرف ها، نماد های شیمیایی
 •  کلمات، فرمول های شیمیایی
 •  جملات، معادلات شیمیایی

 پیوندی که در آن پخش بار الکتریکی متقارن نباشد را پیوند قطبی می گویند. در یک پیوند قطبی در سر منفی تجمع الکترون و در سر مثبت کمبود الکترون وجود دارد. پیوند قطبی را با یک فلش نمایش می دهند. این فلش یا پیکان از سر مثبت به سمت منفی رسم می شود. زیرا پیوند از جنس نیرو است و نیرو یک کمیت برداری می باشد. مولکولی که یک سر مثبت و یک سر منفی داشته باشد را مولکول قطبی می نامند. مولکول آب نمونه ای از یک مولکول قطبی می باشد.
 مولکول آب قطبی و خمیده است. علت خمیده بودن مولکول های آب اثر دافعه جفت الکترون های غیرپیوندی بر روی جفت الکترون های پیوندی اکسیژن و هیدروژن است.
 شکل: منحنی انحلال پذیری مواد مختلف در آب انحلال گازها در آب با فشار رابطه مستقیم و با دما رابطه معکوس دارد.
 فشار هوا، فشاریست که از طرف هواکره به اجسام وارد می شود. از آنجا که فشار هوا در همه جهات به درون و بیرون بدن ما وارد می شود، بدن ما فشار هواکره را احساس نمی کند.
 صفر مطلق چیست؟ صفر مطلق از برون یابی ترسیمه حجم بر حسب دما به دست می آید.
 4- میانگین انرژی جنبشی همه گازها ثابت و با هم برابر است. اکسایش و احتراق اکسیداسیون یا اکسایش به مفهوم اکسیده شدن، حاصل واکنش اکسیژن با عناصر دیگر است.
 به عبارت دیگر تعداد هر اتم در طرف اول معادله شیمیایی باید با طرف دوم برابر باشد.
 مول یک واحد شمارش است و به تعداد 6.022 × 1023 عدد از هر چیز گفته می شود.
 تعداد اتم ها و مولکول ها را با واحد مول بیان می کنند.
 اتیلن، متان و پروپیلن جزء فرآورده های نفتی محسوب می شوند.
 پلیمرها در واقع فرآورده های پتروشیمی هستند. تبخیر سطحی چیست؟ اگر این مولکول های یک مایع در اثر برخورد به سطح تماس مایع و هوا بر نیروی کششی سطحی غلبه کرده و به فاز هوا وارد شوند، تبخیر سطحی اتفاق می افتد. نکته: هرچه دما بیشتر باشد، تعداد این برخوردها زیادتر شده و شدت تبخیر سطحی بیشتر می شود. انرژی یونش یا انرژی یونیزاسیون انرژی لازم برای جدا کردن سست ترین الکترون از اتم گازی و تبدیل آن به یون مثبت گازی را انرژی یونیزاسیون نخست می گویند. واحد انرژی یونیزاسیونE1 ، کیلوژول بر مول KJ/mol است.
 با مطالعه انرژی های یونش و مشاهده جهش های بزرگ و کوچک می توان لایه های اصلی و فرعی الکترونی را تعیین نمود.
 گرچه نظریه برخی از این مدلها رد شده است، اماهیچ کدام از این مدل ها را کنار نمی گذاریم. بلکه جایی که لازم است، استفاده می کنیم.
 مدل ابر الکترونی می گوید هر چه احتمال حضور الکترون بیشتر باشد، تراکم نقاط بیشتر است.
 مدل کوانتومی اتم برای توجیه رفتار موجی الکترون ها ارائه شد. مطابق این مدل، حرکت الکترون محدود به یک مسیر دایره ای نیست. بلکه در یک فضای سه بعدی به نام اوربیتال صورت می گیرد.
 پیوند کووالانسی در اثر موازنه: نیروهای جاذبه هسته –الکترون
 و
 دافعه هسته هسته و الکترون الکترون
 لاندن: نیروی دو مولکول با قطبیت لحظه ای در پیوندهای هیدروژنی، هیدروژن به صورت پلی بین دو اتم الکترونگاتیو قرار می گیرد.
 به موادی که در اثر واکنش های شیمیایی انرژی گرمایی زیادی آزاد می کنند، مواد پرانرژی می گویند.
 اکسایش به معنای از دست دادن الکترون است.

 قاعده هشت تایی یا اوکتت: انجام شدنی ترین واکنش آن است که اتم ها به آرایش 8 تایی برسند. به این قاعده، قاعده هشت تایی گفته می شود.
 2- اشتراک الکترون و تشکیل پیوندهای کووالانسی: وقتی اختلاف الکترونگاتیوی پایین باشد. طول پیوند: پیوند کووالانسی نتیجه تأثیر نیروهای جاذبه و دافعه به یکدیگر است. در فاصله ای موسوم به طول پیوند، نیروهای دافعه و جاذبه برابر می شوند.
مشاهده مطلب

آنتی سپتیک چیست؟

ضدعفونی کننده یا آنتی سپتیک محصولیست که برای جلوگیری از عفونت روی بافت زنده مالیده می شود. البته علاوه بر بافت زنده، به محصولاتی که برای ضدعفونی کردن اجسام استفاده می شود نیز آنتی سپتیک می گویند. باید بین ضدعفونی کننده و نگهدارنده تفاوت قائل شد.
 کاربرد ضدعفونی کننده ها در صنایع بهداشتی آرایشی •  از فرآورده های محافظ سنتی برای درمان ادرارسوختگی در کودکان، کرم ها و یا پمادهای حاوی روغن کرچک و زینک اکساید می باشند. زینک اکساید دارای اثرات خفیف ضدعفونی کنندگی، قابض و ضدالتهاب می باشد و در فرآورده های ادرارسوختگی در مقادیر 10-2 درصد به کار می رود.
مشاهده مطلب

امولسیون چیست؟

امولسیون ها، مخلوط های نسبتا پایداری از روغن و آب هستند که با استفاده از ماده ای به نام امولسیون کننده ساخته شده می شوند. کرم ها و لوسیون های آرایشی، امولسیون هستند.
  تمام پژوهشگرانی که در صنایع بهداشتی آرایشی کار می کنند، می دانند که امولسیون ها مخلوط های نسبتاً پایدار از روغن ها، چربی ها و آب می باشند. برای ساخت آن ها ابتدا مواد محلول در روغن را در فاز روغنی و مواد محلول در آب را در فاز آبی مخلوط می کند و به همراه یک عامل امولسیون کننده این دو فاز را به هم آمیخته و امولسیون ها را تشکیل می دهد. کرم ها و لوسیون های آرایشی امولسیون هستند. پایداری امولسیون ها وقتی ظرف حاوی مخلوط آب و روغن را تکان می دهیم، امولسیونی از آب و روغن تشکیل می شود هر چه تکان شدید تر باشد، اندازه قطرات فاز پاشیده ریزتر خواهد بود. دیر یا زود قطرات فاز پاشیده به همدیگر می پیوندند، اندازه آن ها بزرگ شده و جدایش فازها اتفاق می افتد. امولسیون های آرایشی تقریبا بدون استثنا به کمک امولسیون کننده ها پایدار می شوند و میتوان آن ها را به صورت روغن در آب (آب فاز پیوسته است) یا آب در روغن (آب فاز داخلی است) در آورد. باید به این نکته توجه داشت که بعد از افزودن امولسیون کننده به این سیستم ها، دیگر نمی توان امولسیون را مشتمل بر دو فاز دانست. بلکه باید فصل مشترک حاوی امولسیون کننده را نیز به عنوان فاز سوم در نظر گرفت. امولسیون کننده ها معمولاً مواد فعال در سطح هستند که مولکولشان دارای یک سر قطبی و یک دم غیرقطبی می باشد که بخش دم از یک زنجیره طویل هیدروکربنی تشکیل شده است. طول زنجیره هیدروکربنی، درجه سیرنشدنی و درجه شاخه دار نشدن آن روی خواص ماده امولسیون کننده تأثیرگذار است. مثالی از یک امولسیون کننده، مولکول سدیم استئارات است که در آن گروه کربوکسیلات بخش قطبی و زنجیره هیدروکربنی استئارات، بخش غیرقطبی می باشد. گرانروی فاز پیوسته یکی از عوامل مهم در پایداری امولسیون هاست. با افزودن یک عامل تغلیظ کننده یا ژل کننده می توان گرانروی فاز پیوسته را تنظیم نمود. برای کنترل کیفیت و شناسایی امولسیون ها، اندازه گیری پارامترهایی مثل گرانروی ظاهری امولسیون، غلظت یون اکسیژن (pH)، تعیین آب موجود در امولسیون با روش تیتراسیون کارل فیشر و اندازه گیری مقدار مواد فرار امولسیون (افت وزن امولسیون در آون) می توان استفاده نمود.
مشاهده مطلب

کارمین: رنگدانه های رژ لب که از حشرات به دست می آید

در صنایع آرایشی از رنگدانه ها مختلفی استفاده می شود. یکی از رایج ترین رنگدانه هایی که به عنوان پیگمت های طبیعی در ساخت رژ لب ساخته میشود رنگدانه ای به نام کارمین است که از حشرات قرمز رنگ و پشه مانندی که cochineal نام دارد به دست می آید.
 رژ لب هایی که از این حشرات قرمز رنگ به دست می آیند را شناسایی کنیم
 کارمین چگونه به دست می آید؟ برای به دست آوردن رنگدانه های کارمین، ابتدا کاچینیل را را شکار می کنند و له می کنند. سپس جلوی آفتاب خشک می کنند. بعد در آب می جوشانند تا اسید کارمیک شان استخراج شده و وارد آب شود. سپس با استفاده از آلومین و ترکیبات دیگر، نمک های کلسیم و آلومینیم اسید کارمیک را به دست می آورند. ماده حاصله کارمین نام دارد.
 کاربرد های کارمین محصولات آرایشی در لاک ناخن، رژ لب، خط چشم، خط لب،برق لب، رژ گونه ، سایه چشم، پودر صوردت و بالم لب استفاده می شود.
 محصولات غذایی در ژله های رنگی ، نوشیدنی های الکلی، گوشت، شیرینی و ... نیز استفاد می شود و مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا می باشد.
 عصاره کاچینیل | Cochineal extract آیا کارمین خطرناک نیست؟ اگر چه رنگ کارمین در برخی افراد ایجاد آلرژی می کند (منبع) و گاهی حتی بیماری آسم را تشدید می کند (منبع) ، اما در کل ماده ایمن، بی ضرر و غیر سمی است. همچنین در مقایسه با رنگ های سنتزی جایگزین بسیار ایمن تر ست.
 CIR در مورد ایمنی کارمین چه می گوید؟ برای بررسی ایمنی این ماده به سایت CIR (که به عنوان مرجع ایمنی ترکیبات آرایشی می شناسیم) مراجعه کردم ولی هیچ اطلاعاتی وجود نداشت. توضیح: در سایت CIR فقط موادی که از نظر ایمنی شبهه ناک هستند لیست شده است.
 منبع: ewg.org
مشاهده مطلب

شکل ها و فرم های مختلف محصولات آرایشی بهداشتی

محصولات آرایشی بهداشتی به فرم ها و شکل های مختلفی وجود دارند. ساده ترین فرم محصصولات آرایشی بهداشتی محلولها هستند. محلول ها از اجزایی تشکیل شده اند که در یکدیگر حل می شوند. مثل شامپوها. اما گاهی باید ترکیباتی که در یکدیگر حل نمی شوند را در کنار یکدیگر داشته باشیم. مثلا کرم ها و لوسیون ها که از ترکیب آب و روغن به دست می آیند. در این جور موارد از امولسیون ها، سوسپانسیون ها و پمادها استفاده میشوند. استیک ها محصولات جامدی هستند که مستقیما روی موضع مالیده می شوند. مثل رژ لب. آئروسل ها محصولات آرایشی بهداشتی هستند که در قوطی مناسب بسته بندی شده و تحت فشار گاز پیش ران هستند و نازل دارند.
  محلول های آرایشی ساده ترین شکل یک محصول آرایشی بهداشتی محلولها هستند. شامپوها، ادکلن ها، محلولهای آرایش پاک کن که این روزها به میسلار واتر معروف شده اند، همگی از نوع محلول هستند. در محلولها، قطرات روغن وجود ندارد. چیزی به نام فاز روغنی و فاز آبی نداریم. فقط یک فاز است. همه ترکیباتی که در یک محلول وجود دارند از یک جنس هستند و در یکدیگر حل می شوند.

 کرم ها و امولسیون ها وقتی ترکیبات به کار رفته برای ساخت یک محصول آرایشی بهداشتی از فازهای غیر قابل انحلال تشکیل می شوند، دیگر نمی توانیم به راحتی محلولها آنها را به دست آوریم. بلکه باید امولسیون درست کنیم.
 اما امولسیون چیست؟ اگر نصف یک بطری را از آب و نصب بطری را از روغن پر کنیم و آن را هم بزنیم، برای مدت محدودی ذرات آب و روغن در کنار هم قرار می گیرند اما بعد از مدت کوتاهی از هم جدا می شوند.
 کرم ها و لوسیون ها از دو دسته ترکیبات تشکیل شده اند. برخی از آنها غیر قطبی هستند و در روغن حل می شوند. برخی از آنها قطبی هستند و در آب حل می شوند. برای اینکه انها را در کنار هم قرار دهیم، ابتدا ترکیباتی را که در اب حل می شوند در یک ظرف جداگانه و با کمک حرارت در آب حل می کنیم. ترکیبات روغنی را هم به صورت جداگانه حرارت می دهیم تا در روغن حل شود. سپس به آرامی فاز آبی را به فاز روغنی اضافه می کنیم. هم زمان باید به آرامی هم بزنیم تا مخلوط دو فاز خنک شود. اما برای اینکه آب و روغن در کنار هم قرار بگیرند، باید از ترکیباتی به نام امولسیون کننده استفاده کنیم. امولسیون کننده ها ترکیباتی هستند که مولکولشان یک بخشی قطبی آبدوست و یک بخش غیر قطبی آبگریز دارد.
 با این ترتیب به سطح مرزی آب و روغن مهاجرت نموده، بخش آبدوست به آب فرومیرود. بخشی چربی دوست به فاز روغن فرومی رود و به این ترتیب آب و روغن را درکنار هم نگه می دارد. مرطوب کننده های دست، نرم کننده های مو و کرم های ضدآفتاب از دسته امولسیون ها هستند.

 لوسیون های آرایشی به آن دسته از محصولات آرایشی بهداشتی که به فرم مایع هستند لوسیون گفته می شود. لوسیون ها می توانند، محلول، سوسپانسیون یا امولسیون باشند.
 لوسیون های سوسپانسیونی مثلا لوسیون کالامین یک نوع سوسپانسیون است. در این سوسپانسیون ذرات اکسید روی و اکسید آهن در گلیسیرین پراکنده شده اند.



 لوسیون های محلول میسلار واتر لوسیونی است که ساختار محلول دارد.
 لوسیون های امولسیونی لوسیون های امولسیونی ساختاری شبیه کرمها دارند، با این تفاوت که آب بیشتری دارند در نتیجه قوام آن کمتر بوده و راحت تر جاری می شود. بافت سبک تری دارد و برای ساخت مرطوب کننده های بدن مناسب هستند.


 سوسپانسیون های آرایشی سوسپانسیون ها به مخلوط های ناهمگنی گفته می شود که در آن ذرات فاز پخش شونده به قدری بزرگ هستند که با چشم غیر مسلح دیده می شوند. سوسپانسیون ها اگر به حالت ساکن بمانند و هم زده نشوند ته نشین می شوند. ذرات پخش شونده جامد هستند و قطرشان از 100 نانومتر بزرگ تر است.
 محصولاتی که به صورت سوسپانسون هستند، در قسمت روش مصرف شان معمولا نوشته شده که قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود. برخی شربت های دارویی از نوع سوسپانسیون هستد مثل شربت کو آموکسی کلاو. شیر کاکائو مثلا یک سوسپانسیون است چون باید قبل از مصرف تکان داده شود. شامپوهای خشک که بدون آبکشی استفاده می شوند حاوی ماده پودری جامدی به نام Aluminum starch octenylsuccinate  هستند که در یک پایه الکلی پراکندده شده است و طبق دستور العمل سازنده باید قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود. برخی از لاک های ناخن (نه همه آنها) حاوی ذرات رنگی یا اکلیلی است و باید قبل از مصرف تکان داده شود.
 آمیزه های ناهمگن پودری در فازآبی یا روغنی که در صنایع آرایشی بهداشتی به وفور استفاده می شود را نباید با سوسپانسیون اشتباه بگیریم. این ترکیبات معمولا کلوئید هستند. در در ادامه در موردشان توضیح خواهم داد.

 کلوئیدهای آرایشی کلوئیدها پلی بین محلول و سوسپانسیون هستند. یعنی اندازه ذرات نه آنقدر کوچک است که محلول شفاف به دست بیاید و نه آنقدر بزرگ است که با چشم دیده شود و مثل سوسپانسیون ته نشین شود. مثلا ذرات تیتانیوم دی اکسید در کرم ضدآفتاب تشکیل کلوئید جامد در مایع می دهند. کلوئیدهای جامد در مایع را سول هم می گویند.
 کرم پودرهای مایع یا فنداسیون ها از نوع کلوئید هستند.
 خمیر دندانها از نوع کلوئید هستند.


 پمادها ترکیباتی با قوام بسیار بالا هستند که در ساخت محصولات آرایش مو یا محصولات پوستی با خاصیت دارویی استفاده می شود. از آنجا که بخش اصلی ساختار آنها روغن و چربی است بسیار چسبناک می باشند. از ترکیباتی مثل پترولاتوم، لانولین و دایمتیکون در ساخت آنها استفاده می شود. برای ساخت آنها خیلی راحت حرارت را بالا می برند و بعد از آنکه مواد آمیخته شد سرد می کنند.
 قرص ها و کپسول ها
 برای ساخت رنگ های آرایشی معمولاً از قرص ها استفاده می شود. اینها جامداتی هستند که با یکدیگر آمیخته شده و سپس فشرده می شوند به این شکل درآیند. برای ساخت آنها به تجهیزات خاصی نیاز است که گران تر می باشند.
 پودرها یکی از مهمترین شکل های محصولات آرایشی پودرها هستند. برای ساخت پودر بچه و کرم پودر های آرایشی استفاده می شود آمیزه ای از مواد جامد هستند که به شکل پودر نرم درآمدند. ترکیباتی مثل تالک، سیلیکات ها و نشاسته در آنها استفاده شده است. برای به دست آوردن پودر نرم از تجهیزات خاصی باید استفاده شود.
 ژل ها نوع دیگری از محصولات آرایشی ژل ها هستند که محصولاتی با قوام بالا معمولاً شفاف هستند که دراثر تنش قوامشان کاهش می یابد. به آن معنا که تا زمانی که نیرویی به آن وارد نشده قوام دارند. اما برای جاری شدن، باید به آنها نیرو وارد شود. همانطور که برای بیرون آوردن سس کچاپ از بطری اش نیاز به وارد آوردن نیرو می باشد. ژل ها برای ساختن محصولات مو، بدن شویه ها، محصولات اصلاح و خمیردندان ها استفاده می شوند. برای ساخت آنها از ترکیبات ژل کننده ای مثل پلیمرهای آکریلیک، صمغ طبیعی یا غلیظ کننده های سلولزی استفاده می شود.
 استیک ها ستیک ها یک فرم جامد رسانش هستند که در آنها مواد فعال با مالش خارج می شود. مثلا رژلب یا برخی واکس های مو به فرم استیک هستند. بارای ساخت آنه،ا ترکیبات را حرارت می دهند ذوب می کنند و در داخل قالب می ریزند. وقتی که سرد شد به شکل بسته بندی شان در می آید.
 آئروسل ها آئروسل ها بیشتر نوعی بسته بندی هستند تا فرمولاسیون. تقریباً می توان همه محصولات آرایشی بهداشتی را به فرم آئروسل درآورد. اگر که قوطی مناسب، پیشران و نازل داشته باشیم می توانیم هر فرمولی را آئروسل کنیم. آئروسل ها محصولات آرایشی هستند که از یک قوطی تحت فشار خارج می شوند ابتدا محصول را با هر فرمولی که هست می سازند بعد آنها را در قوطی آئروسل بسته بندی می کنید سپس آب بندی می کنند و بعد با یک ماده پیشران تحت فشار قرار می دهند. قوانین جدیدی که برای ترکیبات آلی فرار وضع شده استفاده از آئروسل ها در محصولات آرایشی را محدود کرده است.


مشاهده مطلب

ماده اوسرین چیست؟

اوسرین Eucerin تغییر نام یافته اوسریت Eucerit است که نام تجاری یکی از ترکیبات کلیدی Key ingredients تولیدی شرکت بایرزدورف آلمان است و در کرم های اوسرین و نیوآ استفاده می شود. نام انگلیسی اوسرین (یا اوسریت)، لانولین الکل lanolin alcohol است.
 تصویر زیر موضوع را روشن تر می کند:
 تاریخچه اوسرین در سال 1900 یک شیمیدان آلمانی به نام «ایزاک لیپشوتز» ترکیبی به نام اوسریت را ثبت اختراع کرد. اوسریت از لانولین (روغن پشم گوسفند) استخراج شد. این دانشمند با اوسریت توانست برای اولین بار امولسیون آب در روغن پایدار بسازد.



 اوسرین واقعی چیست؟ اوسرین واقعی لانولین الکل تصفیه شده و خالص است که مقدار کلسترول بالایی دارد.

 اوسرین چه شکلی است؟ جامد زرد رنگ سخت مومی شکل و بدون بو که یکی از قویترین امولسیون کننده های آب در روغن می باشد
 گرید دارویی کلسترول بیشتری دارد و قیمت آن بالاتر است برای تولید اوسرین با گرید آرایشی کلسترول را با روش تقطیر مولکولی جداسازی و استخراج می کند تا با قیمت بالاتری بفروشد کلسترول ماده ارزشمندی است که در صنایع دارویی برای ساخت ویتامین D3 هورمون های استروئیدی و کلستریل استرها استفاده می شود از آن جا که کلسترول این کاربردهای ارزشمند را دارد حیف است که در اوسرین بماند و در کرم های آرایشی استفاده شود
 جمع بندی اوسرین (لانولین الکل) تغییر نام یافته کلمه اوسریت است. اوسریت یا اوسرین یکی از ترکیبات کلیدی مورد استفاده در کرم های مرطوب کننده مثل کرم نیوآ است که این ماده توسط شرکت بایرزدورف آلمان تولید می شود. ماده اوسرین همچنین یکی از مواد کلیدی محصولات برند اوسرین آلمان (متعلق به شرکت بایرزدورف) است.
 مشتقات لانولین می توانند با فرآیندهایی مثل استیلاسیون، اتوکسیلاسیون، پروپوکسیلاسیون، آلکیلاسیون و ایزوبوتیلاسیون گروه های هیدروکسی، سنتز شوند. لانولین الکل ها با هیدرولیز لانولین به دست می آیند. لانولین الکل ها متعاقبا می توانند اتوکسیله، استیله یا هیدروکسیله شوند.
 یکی از کاربردهای اوسرین، تولید لوسیون های بدن است. مثل لوسیون بدن ثمین محصول شرکت گل افشان آرایش که دارای اوسرین، آمونیوم لاکتات و اوره می باشد.
مشاهده مطلب

محصولات آرایشی شبه بوتاکس

خیلی از کرم ها ادعا می کنند که مشابه بوتاکس عمل می کنند. اما اگر بوتاکس را روی پوست بمالید، آیا کار بوتاکس تزریقی را انجام می دهد؟
  محصولات آرایشی بهداشتی شبه بوتاکس حاوی پپتیدهایی هستند که قادر است اتصال عصب به عضله را به صورت موقتی قطع کند. دو پپتید تجاری زیر تا کنون این ادعا را مطرح کرده اند: 1- سیناکه سیناکه با نام علمی دی پپتید دی آمینوبوتیروئیل بنزیل آمید دی استات به تقلید از رسپتور استیل کولین روی ماهیچه های پوست صورت عمل می کند.
 این پپتید روی رسپتور استیل کولین به صورت آنتاگونیستی می چسبد و اجازه نمی دهد استیل کولین آزاد شده از عصب، به ماهیچه متصل گردد.. به این ترتیب از اتصال عصب به ماهیچه جلوگیری می کند. تاثیر این پتید موقتی است.
 2- آرژیرلین آرژیرلین با نام علمی استیل هگزاپپتید 8 به تقلید از رسپتورهای SNAP که در داخل عصب قرار دارد ساخته شده و اجازه خروج استیل کولین از وزیکول خود را نمی دهد. به این ترتیب از اتصال عصب به ماهیچه جلوگیری می کند. تاثیر این پتید موقتی است.

مشاهده مطلب

ضد پیری چیست؟

در این مقاله به دو روش آرایشی بهداشتی مبارزه با پیری پوست که رطوبت رسانی و لایه برداری از پوست هستند اشاره می شود. روشهای جراحی در جای دیگری توضیح داده می شود.
  مبارزه با پیری پوست با استفاده از اسیدهای هیدروکسی پاک کننده ها و مرطوب کننده های حاوی « اسیدهای هیدروکسی » با کاهش استحکام پیوند بین سلول ها فرایند نوسازی لایه شاخی پوست را تسریع می کنند. اسیدهای آلفا هیدروکسی یا همان «اسیدهای میوه ای» مانند اسیدلاکتیک و اسیدگلیکولیک در بسیاری از محصولات آرایشی برای سرعت بخشیدن به عمل نوسازی سلولهای پوست کاربرد دارند. علاوه بر برخی میوه ها، شیر هم حاوی یک اسید آلفا هیدروکسی می باشد.
 کلئوپاترا برای تمیز کردن پوست خود حمام شیر می گرفت! سالیسیلیک اسید نیز که یک اسید بتاهیدروکسی است به پوسته اندازی لایه شاخی کمک می کند. این ماده تاثیر چندانی بر کاهش محتوی آب لایه شاخی پوست ندارد به همین علت موجب سوزش و خارش پوست نمی شود . اسیدهای بتاهیدروکسی به صورت عمقی در اپیدرم (لایه روپوست) نفوذ نمی کنند. استفاده منظم از محصولات حاوی هیدروکسی اسیدها می تواند خطوط نازک و چروک های ریز پوست را از طریق آبرسانی و پوست اندازی محوتر نمایند.
 ترجمه شده از سایت آموزشی پروکتراندگمبل توضیح مترجم: در متن بالا که از بخش آموزشی وب سایت «پروکتر اند گمبل» (P&G) اقتباس و ترجمه شده به دو مکانیسم اصلی کاهش خطوط و چروک های پوست اشاره شده است. این دو مکانیسم عبارتند از: 1- پوست اندازی (Desquamation) : به معنای برداشتن لایه ای از پوست به منظور زدودن سلولهای مرده سطح پوست ، که هیدروکسی اسیدهای به کار رفته در این فراورده ها موجب سرعت بخشیدن به آن می شود.
 2- آبرسانی(Hydration) : به معنای افزایش رطوبت پوست به وسیله مرطوب کننده های موجود در فرمولاسیون این محصولات است. توجه کنید پوستی که به خوبی هیدراته یا آبدار شده متورم می شود و در نتیجه این تورم، چروک های کم عمق پوست به طور موقتی محو می گردند. این تغییر ظاهر موقتی، دستاویز خوبی برای مانورهای تبلیغاتی و نشان دادن اثر جوان کنندگی این قبیل محصولات توسط سودجویان شده است.
مشاهده مطلب

سیناکه - پپتید شبه بوتاکس

پپتید سنتزی، مشابه واگلرین (زهر افعی)، آنتاگونیست بازگشت پذیر رسپتورهای استیل کولین ماهیچه های پوست صورت که با ممانعت از اتصال عصب به ماهیچه، موجب ریلکس شدن ماهیچه های پوست و عدم حرکت آنها می شود و به این ترتیب از تشکیل چروک جلوگیری می کند. دی پپتید دی آمینوبوتیروئیل بنزیل آمید دی استات
Glycerin (and) Aqua (and) Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate

 
مشاهده مطلب

سینکول - پپتید فاکتور رشد

پپتید سنتزی سه تایی، بیومیمتیک فاکتور رشد بافت TGF، پالمیتولیل تری پپتید 5، تحریک فیبروبلاست و افزایش سنتز کلاژن 1، مهار ماتریس متالوپروتئینازها
Palmitoyl Tripeptide-5 (and) Glycerin (and) Aqua

 
مشاهده مطلب

نقش آنزیم آدنیلات سیکلاز در زیبایی پوست

0
  آدنیلات سیکلاز آنزیم افزایش دهنده سیکلیک آدنوزین مونو فسفات cAMP در فرآیند لیپولیز می باشد. فرسکلین آنزیم آدنیلات سیکلاز را فعالسازی می کند. آدنیلات سیکلاز در واقع یک افکتور ملکول است که از آدنین، آدنوزین مونو فسفات سنتز می کند.
مشاهده مطلب

آرابینو گالاکتان در محصولات آرایشی بهداشتی

آرابینو گالاکتان که هم از منابع گیاهی به دست می آید و هم با روش های میکروبی استخراج می شود، از اتلاف رطوبت پوست جلوگیری نموده و باعث افزایش SPF و پایداری امولسیون های آرایشی بهداشتی می شود.
  آرابینوگالاکتان از دو ملکول آرابینوز و گالاکتوز تشکیل شده است. این دو ملکول با پیوندهای هیدروژنی قوی به یکدیگر متصل می شوند تا یک پلی ساکارید بزرگ بسازند.

 آرابینوگالاکتان ها به دو شکل در طبیعت یافت می شوند: گیاهی و میکروبی. آرابینو گالاکتان های گیاهی در گیاهانی مثل صمغ عربی و صمغ گاتی وجود دارد.
 کاربردهای آرابینوگالاکتان در صنایع بهداشتی آرایشی آرابینو گالاکتان از اتلاف نامحسوس رطوبت پوست در آب و هوای خشک جلوگیری می کند، پوست را تغذیه می نماید.
 رنگدانه های غیرآلی و ضدآفتاب ها در ترکیب با آرابینوگالاکتان های صنوبر سریعتر در مدیای خود پخش می شوند و سوسپانسیون بهتری تشکیل می دهند. در نتیجه SPF بالاتری ایجاد می کنند.
 آرابینو گالاکتان همچنین می تواند پایداری امولسیون های آرایشی بهداشتی را افزایش دهد.
 MUSTELA Stretch Marks Double Action
 کرم ضد ترک حاملگی موستلا ماه
 The unique combination of Elastoregulator, Lupeol and arabinogalactan activates the production of fibers that support the skin.
مشاهده مطلب

ماتریکسیل 3000 چیست؟

ترکیب دو پپتید ماتریکین: پالمیتوئیل اولیگوپپتید و پالمیتوئیل تترا پپتید
palmitoyl oligopeptide, palmitoyl tetrapeptide-8

 
مشاهده مطلب

دی پپتید 2 - رفع پف زیر چشم با تخلیه لنفاوی

افزایش گردش لنفاوی، موثر در تخلیه چربی ها و رفع پف زیر چشم
Dipeptide-2

 
مشاهده مطلب

پالمیتوئیل تتراپپتید - پپتید ماتریکین

سفت کننده پوست اطراف چشم
Palmitoyl Tetrapeptide-7

 
مشاهده مطلب

پالمیتوئیل تری پپتید 1 - پپتید ماتریکین

پپتید ماتریکین محرک فیبروبلاست برای تولید کلاژن بیشتر
palmitoyl tripeptide-1

 
مشاهده مطلب

بیوتینوئیل تری پپتید 1

پپتید تقویت شده با بیوتین، با تحریک متابولیسم سلولی با ریزش مو مقابله می کند.
biotinoyl tripeptide-1

 
مشاهده مطلب

عصاره رومکس اکسیدنتالیس - روشن کننده

ماده روشن کننده برگرفته از گیاه رومکس، مهارکننده پنج آلفا ردوکتاز، ماده موثره تایروستات
rumex occidentalis extract

 
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: بلفاریت

0
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: سلولیت

سلولیت نوعی آشفتگی در بافت های زیرپوستیست که درم و هیپودرم را تحت تأثیر قرار می دهد. سلولیت به پوست ظاهری فرورفته و پوست پرتقالی می دهد و معمولا روی کف پا، ران ها رخ می دهد و معمولاً خانم ها دچار این مشکل می شوند. سلولیت یک بیماری نیست. روش تشخیص سلولیت با جمع کردن پوست با انگشتان دو دست قابل انجام است. رادیوفرکوئنسی و الکسیس معمولاً برای درمان سلولیت توسط متخصصان پوست و مو استفاده می شوند.
  سلولیت چیست؟ لیپوسکلِروسیس یا سلولیت در واقع یک نوع آشفتگی در بافت های زیرپوستی است که در اثر یک عامل فیزیولوژیکی ایجاد می شود و سلول های دِرم (میان پوست) و هیپو دِرم (زیرپوست) را تحت تاثیر قرار می دهد. این پدیده ناخوشایند که به پوست، ظاهری ناصاف و فرورفته («پوست پرتقالی» ) می دهد، معمولا بر روی کفل ها، رانها و زانوها ایجاد می شود. تقریباً درصد خانم ها دچار این مشکل می شوند ولی این مشکل به ندرت برای آقایان پیش می آید. به عبارت دیگر ظاهر پوست پرتقالی نوعاً یک مشکل زنانه است! سلولیت گاهی با درد همراه است.
 سلولیت خفیف را تنها موقعی می توان تشخیص داد که پوست با انگشتان دو دست جمع شود. کرم های لاغری چه کار می کنند؟ کمکی که محصولات آرایشی لاغری در زمینه مبارزه با سلولیت می توانند انجام دهند موارد زیر می باشد: • تحریک لیپولیز (با موادی مثل کافئین و فورسکولین)
 • بازگرداندن گردش خون مویرگی به حالت منظم و فعال
 • محدودکردن تورم و کاهش درد
 آیا با کرم های لاغری می توان سلولیت را از بین برد؟ در خصوص این سوال، سلولیت (Cellulite) درجات مختلف دارد. اصلا برای آنهایی که نمی دانند سلولیت (Cellulite) چیست من با توجه به اینکه پاسخ را دارم در کانال مبتدیان می گذارم یک توضیحی بدهم که سلولیت (Cellulite) جمع شدن توده های چربی به شکل نامتقارن است به طوری که به صورت ظاهر پوست پرتقالی زیر پوست ظاهر می شود و بسیاری از خانم ها این حالت پوست پرتقالی پوستشان را در نواحی ای مثل ران ها به خصوص تجربه می کنند. سلولیت (Cellulite) در آقایان خیلی کمتر است و بیشتر یک مشکل زنانه است. بله، از نظر علمی سلولیت های (Cellulite) شدید توسط ورزش و رژیم غذایی است که درمان می شود. کرم های لاغری و آنتی سلولیت (Anti-Cellulite) تاثیر دارند ولی تاثیر آنها خیلی سطحی است و یک جورهایی کمک کننده هستند. درمان کننده نیستند. یعنی استفاده از کرم ها به صورت جداگانه بدون ورزش و بدون رعایت رژیم نمی تواند کار خیلی زیادی برای سلولیت (Cellulite) انجام بدهد. مکانیزم اثر کرم ها را من در کانال آموزش پیشرفته که آدرس آن Hosnani1 است خدمتتان می گویم. درمان سلولیت و چاقی موضعی با روشهای جراحی برای درمان سلولیت از روش های رادیوفرکوئنسی و الیکسیس که روش های درمانی غیرتهاجمی می باشند استفاده می شود. روش الیکسیس را می توان برای درمان سلولیت تمام قسمت های بدن مثل کمر، شکم، سینه ها، صورت، غبغب، خط گردن، بازو، ران و زانوها استفاده نمود.
مشاهده مطلب

آشنایی با پیری پوست

تابش خورشید، دخانیات، الکل و تغذیه نامناسب 4 عامل بیرونی پیر شدن پوست است. اما بیش از 90 درصد پیری پوست به علت مواجهه با نور آفتاب اتفاق می افتد. برخی دانشمندان پیری پوست را به دو نوع ژنتیکی و نوری تقسیم بندی می کنند. افزایش رادیکال های آزاد، افزایش فعالیت آنزیم های تجزیه کننده پروتئین، کاهش فاکتورهای رشد و کاهش قدرت اتصال درم و اپیدرم از جمله عوامل پیری پوست می باشند.
 - تغذیه نامناسب: خوردن میوه و سبزیجات ، از پیری پوست جلوگیری می کند. نور UV با آسیب زدن به بافتهای الاستین و کلاژن پوست، همچنین ایجاد رادیکالهای آزاد در پوست باعث آسیب به آن می شود. مشخصه های پوست پیر شده صرفنظر از علتهای پیری پوست، از مشخصه های پوست پیر شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 مساحت فصل مشترک درم و اپیدرم کاهش یافته، نتیجتاً پوست شکننده تر شده و مواد غذایی کمتری بین لایه های درم و اپیدرم مبادله می شود.
 نرخ نوسازی سلولی کاهش یافته، بنیه اپیدرم ضعیف شده ، زخمها دیرتر بهبود می یابند و پوسته ریزی غیر طبیعی مشاهده می شود. نتیجتاً پوست خشک و کدر به نظر می رسد.
 کلاژن سازی کاهش یافته و نتیجتاً پوست چروک می شود. فرایند پیری پوست پیرشدن یک فرایند فیزیولوژیکی پیچیده است که خود را به شکل تغییرات مورفولوژیکی (ریخت شناسی) و کارکردی نشان می دهد. پیرشدن پوست دو نوع است: • پیرشدن در اثر گذشت زمان این نوع از پیری پوست در اثر گذشت زمان رخ می دهد و ژنتیک فردی در آن دخیل است.
 • پیرشدن در اثر مواجهه با تابش ها علت اصلی این نوع پیری، مواجهه بیش از حد در برابر پرتوهای زیانبار آفتاب می باشد. عوامل اصلی پیری پوست افزایش رادیکال های آزاد: رادیکال های آزاد تشنه الکترون هستند و برای فراهم کردن آن به ملکول های پایدار اطراف خود (مانند DNA ، لیپیدها و پروتئین های سلول) حمله می کنند. در حالت عادی در بدن یک سیستم آنتی اکسیدانی وجود دارد که رادیکال های آزاد را از بین می برد. اما هنگام سالخوردگی، این مکانیسم دفاعی کارایی خود را از دست می دهد. در مورد رادیکالهای آزاد بیشتر بدانیم
 افزایش فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (تجزیه پروتئین ها) تجزیه پروتئین ها توسط آنزیم های ماتریس متالوپروتئیناز انجام می شود. این آنزیم ها مسئول تجزیه پروتئین های ساختاری پوست مثل کلاژن، لامینین ، فیبرونکتین و الاستین هستند. برای تضمین هم ایستایی پوست، فعالیت آنزیم های ماتریس متالوپروتئیناز (MMPs) باید به خوبی توسط پروتئین هایی که «مهارکننده های بافتی متالوپروتئینازها » ( TIMPs ) نام دارند تنظیم شود. از بین رفتن تعادل بین فعال سازی و مهار MMP ها نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی پیری پوست دارند. کاهش میزان تولید TIMP و افزایش میزان تولید MMP هر دو موجب پیری پوست می شوند. کاهش فاکتورهای رشد فاکتور های رشد پپتیدهایی هستند که بدن آنها را تولید کرده و برای تعدیل فعالیت سلولی از آنها استفاده می کند. «فاکتور رشد تبدیلی » (TGF-b) در صنایع آرایشی اهمیت زیادی دارد زیرا نقش مهمی در تنظیم سنتز پروتئین های ماتریس برون سلولی دارد. کاهش اتصال درم و اپیدرم سلول برای ادامه حیات خود نیاز به یک ماتریس دارد تا جای خود را در آن محکم کند. متاسفانه فرایند پیری، موجب کاهش تولید رشته های سازنده این ماتریس و افزایش تخریب آنها می شود. این امر موجب تضعیف ساختار DEJ و پهن شدن آن می شود. این تغییرات ساختاری موجب کاهش مساحت در دسترس برای تبادل موادغذایی و تخلیه محصولات جانبی متابولیسم بین درم و اپیدرم می شود. در نتیجه نرخ نوسازی سلول ها در اپیدرم کاهش یافته و رادیکال های آزاد در اپیدرم تجمع می کنند. حفظ و ترمیم برهمکنش های سلول- ماتریس در فصل مشترک درم و اپیدرم موجب شادابی و جوانی پوست می شود.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: پیری آکتینیک

آکتینیک در لغت به معنای عوامل ناشی از مواجهه با پرتوها است. آکتینیسم خاصیت نیروی تشعشعی است و آکتینیک، ایجینگ یا پیری پوست در اثر مواجهه با پرتوهای شیمیایی گفته می شود.
  پیری آکتینیک به پیری پوست در اثر مواجهه با پرتوهای فیزیکی و شیمیایی زیانبار گفته می شود. پرتوهای فرابنفش آفتاب، مهمترین عامل بسیاری از مشکلات پوست مثل پیری آکتینیک، آفتاب سوختگی، اریتما و در حالت های وخیم تر سرطان پوست است.
مشاهده مطلب

رتینول در محصولات آرایشی بهداشتی

رتینول و مشتقات آن همگی شکل های مختلف ویتامین A هستند. رتینول با افزایش نوسازی سلولی چروکها را کاهش می دهد.
  رتینول و مشتقات آن همگی تحت عنوان ویتامین A شناخته می شوند. از این مواد به خاطر اثرشان در کمک به رشد سلول و مراقبت از پوست در محصولات بهداشتی آرایشی استفاده می شود.
 سلول های پوست انسان در جوانی، مرتب در حال نوسازی هستند. با افزایش سن، توانایی نوسازی سلول های پوست رفته رفته کاهش یافته و چروک شدن پوست آغاز می شود. در این هنگام، پوست به چیزی نیاز دارد که بتواند به نوسازی سلول هایش کمک کند. رتینول با نوسازی و زیاد کردن سلول های پوست چروک ها را پر می کند.
 رتینول با افزایش تعداد سلول های جدید، عمق چروک های پوست را کاهش می دهد.
 رتینول پوست را در برابر پیری و ایجاد چروک محافظت می کند اما ناپایداری آن نگرانی زیادی را برای صنعت بهداشتی و آرایشی ایجاد کرده است. رتینول نسبت به اکسایش، پرتوهای فرابنفش و حرارت حساس است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که:
 •  رتینول وقتی در معرض نور قرار می گیرد در عرض ساعت از بین می رود.
 •  در دمای حدود درجه یک ماه دوام می آورد اما قبل از ماه دوم تخریب می گردد.
 با توجه به اینکه ، رتینوئیدها به راحتی در اثر مواجهه با نور و هوا تخریب می شوند. فقط از محصولاتی استفاده کنید که در تیوبهای ضد نفوذ هوا بسته بندی شده اند.
 مزیت تیوب های با درب پمپی این است که از نفوذ هوا جلوگیری می کند
 روش صحیح استفاده از محصولات رتینول دار
مشاهده مطلب

ویتامین ها در محصولات آرایشی بهداشتی

ویتامین های گروه های A,B,C,E که در محصولات آرایشی بهداشتی کاربرد بیشتری دارند به ویتامین های زیبایی مشهورند.
 ویتامین های K-E-D-A محلول در چربی هستند.
 ویتامین های B-C محلول در آب هستند.
 ویتامین های گروه A ویتامین A یا رتینول برای رشد و ترمیم بافت ها از جمله پوست و مو ضروری است. روزانه 5000 واحد باید مصرف شود. هویج، سبزیجات، جگر، شیر و میوه های زرد حاوی ویتامین A هستند. مشروبات الکلی و بسیاری از داروها ویتامین A بدن را از بین می برند. مصرف ویتامین A به میزان بیش از 50000 واحد در روز ایجاد مسمومیت می نماید.
 در مورد ویتامین های گروه C بیشتر بدانیم. ویتامین های گروه E توکوفرول یا ویتامین E از اکسیداسیون ویتامین A جلوگیری می کند و نقش محافظتی دارد. ویتامین E یک آنتی اکسیدان است. شکل فعال این ویتامین، توکوفرول می باشد.
 در مورد ویتامین های گروه E بیشتر بدانیم. ویتامین P یا فلاونوییدها نام دیگر فلاونوئیدها ویتامین های P است. فلاونوئیدها گروهی از مواد شیمیایی می باشند که از منابع طبیعی گیاهی قابل استخراج می باشند و البته به صورت صناعی نیز در دسترس هستند. فلاوون ها (flavones)، ایزوفلاوون ها (isoflavones)، از زیر گروه های این ویتامین می باشند. اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و فیتواستروژنی، از جمله مواردی است که به این مواد نسبت می دهند. ویتامین F ویتامین های F همان اسیدهای چرب غیراشباع حیاتی Essential (unsaturated) fatty acid یا EFA هستند.
مشاهده مطلب

پرو ویتامین B5

پروویتامین، مرطوب کننده قوی، تسکین دهنده، از مشتقات پنتتونیک اسید. با قدرت نفوذ به داخل پوست، مو و ناخن.
D-panthenol

 
مشاهده مطلب

هیدروکینون چیست؟

هیدروکینون یک ماده شیمیاییست که با مهار آنزیم تیروزیناز، ملانین سازی را متوقف می کند. هیدروکینون رایج ترین ترکیبیست که در محصولات ضد لک و روشن کننده استفاده می شود.
  هیدروکینون یک ماده شیمیایی هیدروکسی فنلی است که با بازداری آنزیم Tyrosinase سرعت تشکیل ملانین را کاهش می دهد. هیدروکینون معمولاً وقتی استفاده می شود که علت ایجاد هایپرپیگمنتاسیون تغییرات هورمونی نباشد. هیدروکینون در ظرف چند هفته، اثر درمانی خود را نشان می دهد. عوارض جانبی این ماده درماتیتهای تماسی آلرژیک و تحریکی و بی رنگ شدن ناخن می باشد.
 هیدروکینون هیدروکینون به عنوان یک آنتی اکسیدان، سبب مهار مسیر اکسیداسیون آنزیماتیک تایروسین و نتیجتاً مهار تولید ملانین می گردد. هیدروکینون به شدت به اکسیداسیون حساس است و از روش های مختلف برای محافظت آن استفاده می شود (مانند استفاده توام از سدیم متابی سولفیت، ویتامین C و حفظ pH در محدوده 6-4، همراه با ملاحظات فرمولاسیون و بسته بندی).
 ایمنی هیدروکینون غلظت تا درصد هیدروکینون، بدون نسخه در دسترس بوده، با میزان % و بیشتر تنها با تجویز پزشک قابل استفاده می باشد.
 با توجه به پژوهش های گوناگون پیرامون ایمنی هیدروکینون، از سال استفاده از این ماده در فرآورده های بدون نسخه، با محدودیت هایی روبرو شده است و کمتر در این گونه محصولات استفاده می شود. کاربرد موضعی طولانی مدت فرآورده های هیدروکینون % و بالاتر، ضایعات آبی تیره ای (ochronosis) را در سطح پوست ایجاد می کند که این مورد نیز از عوارض این ماده است. تأثیر هیدروکینون بر روند ساخت آنزیم های دخیل در ساخت رنگدانه است که تجمع همین مواد به شکل غیرطبیعی در طولانی مدت چنین عارضه ای را به دنبال دارد. راش های پوستی و تغییر رنگ ناخن از دیگر عوارض این ماده است.
مشاهده مطلب

روش صحیح استفاده از کرم های حاوی رتینول

استفاده از رتینول را به موقع شروع کنید، از کم شروع کنید. مداوم مصرف کنید، شبها مصرف کنید. آموزش روش صحیح استفاده از محصولات رتینول دار توسط احسان حسنانی
  قبل از استفاده از محصولات حاوی رتینول نکات بسیار مهم زیر را حتما در نظر داشته باشید: زود شروع کنید. استفاده از رتینول را زمانی که چروکهای ظریف پوست نمایان شدند (حدوداً از سالگی) آغاز کنید. از کم شروع کنید. ابتدا برای مدتی هفته ای یک بار یا دو بار به پوست بزنید. بعد از چند هفته تعداد دفعات را زیاد کنید تا به تدریج پوستتان به رتینول عادت کند.
 شب ها استفاده کنید. بهتر است کرم حاوی رتینول را شب ها استفاده کنید. در طول روز از کرم ضدآفتاب و کرم های حاوی ویتامین C استفاده کنید. ادامه دار استفاده کنید. وقتی استفاده از رتینول را شروع کردید بعد از مدتی متوقف نکنید. بلکه استفاده از آن را حداقل تا هفته ادامه دهید. ترجمه شده از: Roc Skincare دستور العمل مصرف محصولات حاوی رتینول: کسانی که برای اولین بار از رتینول استفاده می کنند: هفته اول یک روز در میان و پس از آن هر روز روی پوست صورت و گردن استفاده شود. پوستهای حساس: دو هفته اول یا بار در هفته، سپس به تدریج اضافه شود تا پوست خودش را منطبق نماید.
 برای کاهش حساسیت پوست پیشنهاد می شود پس از اینکه صورتتان را شستید حدود دقیقه صبر کنید و سپس کرم حاوی رتینول استفاده کنید. زیرا شستن پوست هر چند هم که با محصولات پاک کننده ملایم انجام شده باشد کمابیش به پوست آسیب می زند. این دقیقه فرصتی است تا پوست خودش را وفق دهد و بازسازی کند. پوستهایی که به رتینول عادت دارند: سرم یا کرم حاوی رتینول، هر شب روی پوست صورت و گردن استفاده شود.
 بهتر است محصولات رتینول روزها استفاده نشود.
 بسته به عمق چروک ها، دوره های هفته ای، هفته ای یا هفته ای را انتخاب نمائید. فرق رتینول و رتینوئیک اسید
مشاهده مطلب

آیا بوتولیز واقعیت دارد؟

انجمن متخصصان پوست تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره ای در مورد بوتولیز را گمراه کننده خواند.
  انجمن متخصصان پوست ایران در اطلاعیه ای تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره ای در مورد این محصول را گمراه کننده خوانده و اعلام کرده است که کرم بوتولیز مجوز بهداشتی ضروری برای ورود قانونی به کشور را ندارد. کرم بوتولیز فاقد بوتولینوم است و شباهت نام آن با بوتاکس علت گمراه کننده بودن نام این محصول خوانده شده است.
 اصل اطلاعیه را در وب سایت دکتر فرشید دبیرزاده متخصص پوست بخوانید.
مشاهده مطلب

محصولات آرایشی بهداشتی پوست سالخورده

پوست سالخورده معمولا به پوست خانم ها و آقایان بالای 50 سال می گویند. انتقادی که به این نوع تقسیم بندی وجود دارد آن است که از سن 50 تا 100 سالگی پوست تغییرات فراوانی می کند. بنابراین نمی توان همه افراد بالای 50 سال را در یک دسته بندی قرار داد. باید بر اساس نوع پوست محصول آرایشی بهداشتی را انتخاب و خرید کرد نه سن و سال.
مشاهده مطلب

طلا در محصولات آرایشی بهداشتی

بسیاری از محصولات آرایشی بهداشتی که ادعا می کنند حاوی طلا هستند، در واقع دروغ می گویند! در این محصولات یا از دانه های اکلیل به جای طلا استفاده شود. یا از زنگدانه های زردرنگ استفاده شده و یا این که طلا دارد ولی در مقیاس بسیار بسیار کم فقط به خاطر این که قسم شان راست باشد. مثلا در حد چند پی پی ام طلا اضافه می کنند. برای اینکه بدانید این عدد چقدر کوچک است، یک ممیز بگذارید و پنج صفر جلوی آن بگذارید و عدد سه را جلوی آن بنویسید. در این حد کم است. این مقدار کم را هم فقط برای این میزنند که بتوانند در قسمت ترکیبات کلمه gold یا طلا را درج کنند. کلمه طلای 24 عیار یا 24K Gold نام تجاری ذرات زردرنگی است که به محصولات آرایشی بهداشتی اضافه می کنند. درست مثل اینکه شخصی دختری به دنیا بیاورد و اسم آن را بگذارد طلا!
مشاهده مطلب

تشبیه رسپتورهای سلول به نقی معمولی

این نقی معمولی الان اینجا رسپتور سلول (Cell receptor) است که دارد دیدبانی می دهد. ببینید الان دارد از داخل دوربینش چه چیزی را می بیند. الان از دور این 3تا را کنار همدیگر دید.
  ببینید الان این تفنگش را کار نداشته باشید. این در واقع دارد از دوربین این استفاده می کند. این نقی معمولی الان اینجا رسپتور سلول (Cell receptor) است که دارد دیدبانی می دهد. ببینید الان دارد از داخل دوربینش چه چیزی را می بیند. الان از دور این 3تا را کنار همدیگر دید.

 ببینید این الان از دور دارد یک پلیس می بیند و 2 تا آدم معمولی. 2 تا آدم دیگر. می گوید اگر من اینها را کنار همدیگر دیدم باید سوت بزنم. اگر داخل اینها پلیس دیدم باید سوت بزنم. ببینید. اینها را دید. سریع شناسایی کرد. الان ببینید چجوری سیگنال می فرستد. (صدای سوت زدن) این سیگنالی است که می فرستد. رسپتورهای سلول (Cell receptor) هم یک سیگنال این شکلی دارند که به هسته سلول پیام می رسانند.
 حالا هسته سلول اینجا کیست؟ ارسطو است که صاحب کار اینهاست. نگاه کنید. (صدای سوت زدن).
 این ارسطو که می گوید در واقع هسته سلول است. ارسطو هسته سلول است. یک سری کارگر آنجا دارد که آنها برایش کار انجام می دهند. هی ارسطو ارسطو می گوید. یعنی هی پیغام می فرستد. سوت می زند، داد می زند، اسمش را صدا می زند، دارد پیام رسانی می کند. به همین خاطر به اینها پپتیدهای (peptides) پیام رسان می گویند.
مشاهده مطلب

رسوراترول چیست؟

رسوراترول (Resveratrol) هم مهار کننده آنزیمی است. انواع NMF ها را مهار می کند. آنزیم الاستاز (Elastase)، کلاژناز (Collagenase) و هیالورونیداز (Hyaluronidase) همه را مهار می کند.
  رسوراترول (Resveratrol) هم مهار کننده آنزیمی است. انواع NMF ها را مهار می کند. آنزیم الاستاز (Elastase)، کلاژناز (Collagenase) و هیالورونیداز (Hyaluronidase) همه را مهار می کند.
 یعنی یک غلافی است که تمام این قیچی ها را سرشان را می پوشاند.
 به همین خاطر برای لیفتینگ پوست و مبارزه با پیری پوست رسوراترول (Resveratrol) ترکیب بسیار مفیدی است. 2تا آنزیم دیگر هم گفتیم که مهم است. یکی از آنها تیروزیناز (Tyrosinase) بود. رسوراترول (Resveratrol)، تیروزیناز (Tyrosinase) را هم مهار می کند. به همین خاطر هم ضد چروک است هم ضد لک.
مشاهده مطلب

محصولات لاغرکننده و ضدچاقی

اگر ماهواره می بینید حتما چپ و راست تبلیغ انواع و اقسام محصولات آرایشی بهداشتی و قرص های لاغر کننده را شنیده و دیده اید.
  محصولات لاغری بر پایه کافئین کافئین معروف ترین و پرکاربردترین ماده تحریک کننده لیپولیز و ماده موثره اصلی اکثر محصولات آرایشی بهداشتی لاغری و آنتی سلولیت است. استفاده از کافئین در فرمولاسیون های آرایشی بهداشتی مشکل است زیرا کافئین در آب محدودیت حلالیت دارد. به همین علت محصولات فرموله شده با کافئین معمولاً حاوی الکل می باشند که نکته مثبتی نیست زیرا الکل پوست را خشک می کند. از الکل برای حل کردن کافئین استفاده می شود.
 کافئین و جینکوبیلوبا به عنوان ماده موثره استفاده شده اند.
مشاهده مطلب

پژواک سنجی، اکوگرافی در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

اکوگرافی، پژواک سنجی یا تصویربرداری با امواج فراصوت روشی برای سنجش پیری پوست می باشد. در این تکنیک، صداهای منعکس شده از لایه میانی پوست با مقدار رشته های کلاژن و آب احاطه کننده آنها در سلول مرتبط می شود. در اکوگراف های حاصل از این تکنیک، نوار تاریک به معنای پژواک دهی کم و پیری پوست ارزیابی می شود.
  هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر کرم ضدچروک حاوی کرونولاین بر ساختار پوست و مقایسه آن با پلاسیبو با یک روش in vivo می باشد. روش استفاده شده تصویربرداری با امواج فرکانس بالای فراصوت است. صداهای منعکس شده از لایه میان پوست (درم) نشات گرفته از لایه های مرزی بین رشته های کلاژن ، مایع غنی از آب احاطه کننده آنها و سلولها می باشد. تغییرات پژواک دهی را می توان انعکاسی از تغییر در ترکیب درصد بافت پیوندی دِرم دانست. «پژواک سنجی درم» را می توان به عنوان وسیله ای برای نشان دادن پیری پوست پیشنهاد کرد. روش آزمایش داوطلب زن سفیدپوست در رده سنی تا سال دارای پوستی سالم در این آزمایش شرکت کردند. داوطلبین یک کرم پلاسیبو بر روی ناحیه پنجه کلاغی (چروک های گوشه بیرونی چشم) یک طرف پیشانی و یک کرم حاوی درصد پلاسیبو را بر روی ناحیه پنجه کلاغی طرف دیگر پیشانی استفاده کردند. استفاده از این کرم ها به مدت روز و هر روز دو مرتبه انجام شد. پژواک سنجی پوست در روز صفر(D0) و روز (D168) انجام شد. از یک اسکنر فراصوت مگاهرتزی برای گرفتن تصویر از سطح مقطع پوست استفاده شد.
 اکوگرافی - پژواک سنجی: تصویربرداری با امواج فراصوت، روشی برای سنجش پیری پوست
 پیری پوست = زوال کلاژن = پژواک دهی کم = نوار تاریک
مشاهده مطلب

هیپوآلرژنیک در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

هایپوآلرژنیک یک عبارت تبلیغاتیست و به محصولاتی گفته می شود که کمتر واکنش های آلرژیک ایجاد می کنند. معمولا به افراد با پوست های حساس توصیه می شود که از محصولات هیپوآلرژنیک یا کم آلرژی زا استفاده کنند. البته استاندارد خاصی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
  اندکی حساسیت‌زا یا هایپوآلرژنیک چیزی جز یک عبارت تبلیغاتی برای توصیف این که یک محصول کمتر موجب ایجاد واکنش های آلرژیک می شود نیست. این واژه را برای این به کار می برند که نشان دهند محصولشان برای افراد با پوست حساس مناسب است. حقیقت آن است که معیار سنجشی برای هایپوآلرژنیک بودن یک محصول یا ماده وجود ندارد. همچنین هیچ محدودیت، منع قانونی، راهکار، قانون یا دستورالعملی از هیچ نوع در هیچ جای دنیا وجود ندارد که تشخیص دهد یا تعیین کند که یک محصول هایپوآلرژنیک هست یا خیر. بنابراین هر شرکتی می کند هر یک از محصولات خود را با برچسب کم آلرژی زا بفروشد بدون اینکه نیازی به اثبات ادعای خود داشته باشد. به راستی چگونه می توانند این موضوع را ادعا کنند در حالی که هیچ استاندارد و راهی برای اندازه گیری ندارند؟ جالب اینجاست که بسیاری از محصولاتی که تحت عنوان هایپوآلرژنیک به فروش می رسند، ایجاد حساسیت و مشکلات پوستی می کنند. هر شرکت آرایشی می تواند به راحتی واژه «آلرژیزایی کم» را روی برچسب بنویسد بدون نیاز به اینکه ویژگی یا ترکیب خاصی در محصول باشد یا نباشد.
مشاهده مطلب

میکروریلیف در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

میکروریلیف، روشی برای اندازه گیری چروک های پوست است. میکروریلیف یا آنالیز برجستگی های ریز پوست، روشی برای ارزیابی برجستگی های سطح پوست از جمله چین و چروک ها می باشد. در نگاره های میکروریلیف از تصاویر برداشته شده با دوربین های دیجیتال نیز استفاده می شود.
  آنالیز برجستگی های ریز پوست (میکرو-ریلیف پوست) روشی است که در آن با پردازش تصاویر اسکن شده حاصل از فرینج پروفیلومتری «نسخه های سیلیکونی همانند» برجستگی های روی سطح پوست از جمله چین و چروک ها ارزیابی می شود. برای ساختن این نسخه های همانند، مخلوطی از یک رزین سیلیکونی با یک کاتالیست بر روی سطح چروک های گوشه بیرونی چشم (ناحیه پنجه کلاغی ) گذارده شده و به سیلیکون زمان داده می شود تا عمل پلیمریزاسیون در آن رخ دهد. بعد از اینکه سیلیکون پلیمریزه شد، به آرامی از روی پوست برداشته می شود. در این مطالعه آنالیز برجستگی های ایجادشده بر روی سیلیکونها با استفاده از یک سیستم تصویرافکنی جفت شده با یک دوربین عکاسی دارای قدرت تفکیک بالا (1024×1280 پیکسل) به نام «میکروتاپ سیستم» انجام شد.
مشاهده مطلب

آزمایشات بالینی در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

0
مشاهده مطلب

مفهوم بایومیمتیک در صنایع بهداشتی آرایشی

بایومیمتیک، زیست مقلد نیز ترجمه شده است. به تازگی نوع خاصی از مواد مؤثره آرایشی بهداشتی که ساختار پپتیدی دارند، برای بکارگیری در فرمولاسیون های پیشرفته آرایشی بهداشتی ارائه شده است. پپتیدهای بایومیمتیک با الهام از پپتیدهای طبیعی پوست ساخته شده و با ویژه گری خاصی مکانیزم های فیزیولوژیکی پوست را اجرا می کنند. بیومیمتیک به تعبیری به پروسه ها، ترکیبات و سیستم هایی که از طبیعت تقلید می کنند، اشاره می کند. 0
  در گذشته مواد موثره قابل استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی محدود به عصاره های گیاهی ، هیدرولیزات ها ، اسانسهای روغنی ، ویتامین ها و غیره بودند. امروزه به تدریج ملکول های سنتزی بیشتری در حال طراحی شدن هستند و آزمون های اثربخشی بر روی آنها انجام می شود تا نهایتاً از آنها در محصولات آرایشی حرفه ای استفاده شود.
 دانشمندان فرایندهای بیولوژیکی بدن انسان را بررسی کرده و ملکول های فعال موجود در بدن را در جستجوی یافتن جایگزین های سنتزی و بهتر مطالعه می کنند. استفاده از پپتیدها در محصولات آرایشی راهکار نسبتاً جدیدی است که به علت نیاز صنایع آرایشی به مواد موثره کارآمدتر ، فعالتر ، خالص تر ، نیاز به دوزهای پائین تر ، و با اجزاء مشخص تر ارائه شده است. برخلاف پپتیدهای سنتز شده، عصاره های طبیعی ناهمگن و حاوی صدها ملکول منفرد هستند.
 پپتیدهای بایومیمتیک الهام گرفته از پپتیدهای طبیعی پوست هستند و با ویژه گری خاصی مکانیسم های فیزیولوژیکی پوست را اجرا می کنند. الیگوپپتیدها و پلی پپتیدها وظایف پراهمیتی مثلاً به عنوان هورمونها (پپتیدهای هورمونی ) یا به عنوان ناقلین عصبی یا تعدیل کننده های عصبی (نوروپپتیدها ) دارند. البته پپتیدهای بایومیمتیک کپی کامل پپتیدهای طبیعی نیستند بلکه حاوی توالی خاصی از اسیدهای آمینه هستند که فعالیت پپید، مربوط به آن توالی می باشد.
مشاهده مطلب

مفهوم لیپوهورمسیس در متون بهداشتی آرایشی

لیپوهورمسیس یعنی تحریک آدیپوسایت ها یا سلول های چربی ساز. با روش های مختلفی می توان سلول های چربی را تحریک کرد. ایجاد شرایط کم اکسیژن، یکی از روش های تحریک آدیپوزها می باشد.
  مفهوم هورمسیس در سال 2010 به یکی از گرایشات جذاب صنایع آرایشی تبدیل شد. لغت هورمسیس ریشه یونانی دارد و به معنای تحریک کردن است. لیپوهورمسیس یعنی تحریک آدیپوزها (سلولهای چربی ساز)
 با روشهای مختلفی می توان آدیپوزها را تحریک کرد. یکی از این روشها ایجاد شرایط کم اکسیژن با استفاده از مواد اولیه آرایشی است. تحقیقات جدید نشان داده است که وقتی آدیپوزها در شرایط کم اکسیژن قرار می گیرند، برای آنکه این شرایط را اصلاح کنند، فاکتوری به نام HIF-1α (فاکتور تحریک شونده توسط شرایط کم اکسیژن ) ترشح می کنند که موجب بزرگ شدن بافت چربی شان می شود. استفاده از لیپوهورمسیس یک روش ابتکاری برای بزرگ کردن بافت چربی پوست ، جبران لیپوآتروفی و ایجاد اثری مشابه با لیپوفیلینگ است.
مشاهده مطلب

مفهوم هم ایستایی، هموستاز در متون بهداشتی آرایشی

0
  هموستاز (هم ایستایی) از واژه لاتین homoios به معنای « همانند» و stasis به معنای «ایستایی و تعادل» گرفته شده است. «هم ایستایی» یعنی یک موجود بتواند با تنظیم محیط داخلی، شرایط ثابت و پایداری در اطراف برای خود فراهم نماید. به عبارت دیگر، وقتی شرایط نامناسبی برای پوست در محیط ایجاد می شود سلولهای پوست تلاش می کنند تا با ایجاد تغییراتی در داخل سلول با این عوامل بیرونی تطابق پیدا کنند. به این عمل «هم ایستایی پوست» گفته می شود. یکی از راه های تطابق با شرایط نامساعد ایجاد شده توسط عوامل عصبی، تولید نوروپپتیدها است که توسط سلولهای عصبی با کمک و همیاری سلولهای دفاعی پوست انجام می گردد. هم ایستایی پوست نوعی تعادل است که عوامل مهاجم برونی و درونی موجب برهم زدن آن شده و زیبایی پوست را دچار اختلال می نمایند. التهابات پوستی ناشی از عوامل عصبی که به دلیل حساسیت بیش از حد پوست و پیری زودرس آن ایجاد می شوند از علایم این اختلالات می باشند.
 برای تضمین هم ایستایی پوست، فعالیت آنزیم های ماتریس متالوپروتئیناز (MMPs) باید به خوبی توسط پروتئین هایی که «مهارکننده های بافتی متالوپروتئینازها » ( TIMPs ) نام دارند تنظیم شود. از بین رفتن تعادل بین فعال سازی و مهار MMP ها نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی پیری پوست دارند. کاهش میزان تولید TIMP و افزایش میزان تولید MMP هر دو موجب پیری پوست می شوند.
مشاهده مطلب

مفهوم پیری اینفرا در متون بهداشتی آرایشی

پیری اینفرا یا پیری پوست در اثر مواجهه با پرتوهای فروسرخ یا مادون قرمز خورشید است که مورد توجه مطالعات اخیر دانشمندان در حوزه محصولات مراقبت از پوست قرار گرفته است. پرتوهای فروسرخ با افزایش تولید ماتریس متالو پروتئینازها، تشکیل گونه های فعال اکسیژن و از بین بردن کلاژن و الاستین پوست، می تواند موجب ایجاد پیری اینفرا شود.
  مطالعات اخیر نشان داده است که پرتوهای فروسرخ (IR) نیز در فرایند پیری پوست نقش دارند.
 پیری پوست در اثر پرتوهای فروسرخ = Infra’AgingTM
 • IRA از اپیدرم عبور کرده و به درم نفوذ می کند
 • IR هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با تبدیل به گرما (پیری در اثر حرارت ) به پوست آسیب می زند. آسیب پوست در اثر پرتوهای IR مقالات علمی که از سال به بعد منتشر شده نشان داده اند که پرتوهای فروسرخ با تائیر گذاری بر عوامل زیر، تمام علائم پیری زودهنگام پوست را تحریک می کند.
 • افزایش تولید آنزیم های ماتریس متالوپروتئیناز MMP-1 و MMP-3
 • الاستوسیس خورشیدی الکسیر از رشته های فیبری درم (بخش میانی پوست) محافظت می کند. استحکام و انعطاف پوست را افزایش می دهد. از پیری زودرس در اثر پرتوها جلوگیری می کند.
 • عصاره گیاه هفت بند (غنی از ترکیبات فلاونوئید )، فعالیت Cathepsin G, MMP-1 را مهار می کند و از فیبریلین در برابر پرتوهای فرابنفش و از تروپوالاستین دربرابر پرتوهای مادون قرمز محافظت می کند.
مشاهده مطلب

لیپولیز چیست؟

وقتی غلظت گلوگز در خون پایین می آید و بدن نیاز به انرژی متابولیکی پیدا می کند، رسپتورهای غشایی در سلول های آدیپوسایت توسط هورمون ها فعال سازی شده و آنزیمی به نام لیپاز، تری گلیسیریدها را در درون سلول های آدیپوسایت هیدرولیز کرده و اسیدهای چرب تولید شده را به خون ترشح می کند. خون اسیدهای چرب را به اندام های خاصی منتقل نموده تا در آنجا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرند. به این فرآیند لیپولیز گفته می شود.
  لیپولیز یک مکانیسم فیزیولوژیکی است که به بدن اجازه می دهد تا از اندوخته خود برای تامین انرژی مورد نیاز اندام ها و بافت هایش استفاده نماید. از طرفی، در بدن انسان مکانیزمی وجود دارد که با ممانعت از عمل لیپولیز جلوی مصرف بی رویه و بیش از اندازه اسیدهای چرب را می گیرد. متابولسیم انرژی غلظت پایین گلوکز در خون = نیاز به انرژی متابولیکی
مشاهده مطلب

لیپوفیلینگ چیست؟

لیپوفیلینگ به پر کردن پوست با تزریق چربی بدن گفته می شود
  چگونه می توان چروک هارا از درون پر کرد؟ یکی از جدیدترین روش های بر طرف کردن چروکهای پوستی استفاده از مواد موثره ای است که ادعا می شود با تحریک آدیپوسایتها (سلولهای چربی) چروکها را از درون پر می کنند. شرکتهای سازنده این مواد معتقدند اثر تعاملی ترکیبات تشکیل دهنده محصولشان با رسپتورهای قرارگرفته بر روی آدیپوسایت ها، سلولهای چربی را تحریک نموده، تعداد آدیپوساتها را افزایش نموده و اندازه واکوئلهای چربی موجود در درون این سلولها را بزرگتر می کند. بدین ترتیب چروک ها از درون پر می شود.
 لیپوفیلینگ با روشهای جراحی هم امکان پذیر است تزریق چربی با روش های غیر جراحی اگر عاملی بتواند آدیپوزها را تحریک کند و موجب افزایش تولید چربی در آن شود، می تواند این عارضه را تا حدی جبران کند. مطالعات تحقیقاتی بسیار جدیدی که در سال و منتشر شده اند، دستاوردهای بسیار مهمی در زمینه کشف عاملی که بتواند آدیپوز را تحریک کند داشته اند. نتیجه این تحقیقات وارد شدن مفهومی به نام لیپوهورمسیس (تحریک سلولهای چربی) و تولید اکتیوهایی مثل آدیپوفیل است که فقط با افزودن آن به فرمولاسیون یک محصول آرایشی مثل یک کرم و مالیدن آن به پوست، با وارد کردن شوکهای خفیفی مثل ایجاد شرایط هایپوکسی (کمبود اکسیژن) ، آدیپوزها را برای تولید چربی بیشتر تحریک می کند.
مشاهده مطلب

ماتریس متالوپروتئینازها در محصولات آرایشی بهداشتی

ماتریس متالوپروتئینازها، آنزیم های تجزیه کننده کلاژن و الاستین
  ماتریس متالوپروتئینازها گروهی از آنزیم ها هستند که پروتئین های ECM را تجزیه نموده و از بین می برند. انواع MMPها: • MMP-1: تخریب کننده کلاژن های بومی (نوع I و III)
 • MMP-3: در فعال سازی MMP های غیر فعال مشارکت نموده و می تواند کلاژنهای پوست را به طور کامل تخریب نماید.
 • MMP-9: کلاژن های بی اثرشده ، نوع IV و V و ECM پروتئین های دیگر مثل فیبرونکتین الاستین، لامینین و غیره را تجزیه می نماید.
مشاهده مطلب

محصولات آنتی سلولیت و ضدچاقی

آنتی سلولیت را معمولاً مترادف با لاغری و سلولیت را مترادف با چاقی موضعی تعبیر می کنند.
مشاهده مطلب

اثر تغییرات هورمونی در پوست آقایان

بعد از آندروپوز (یائسگی آقایان) غلظت هورمون های مردانه در بدن کاهش می یابد. خشکی، خشن، زبر و ترک دار شدن پوست از جمله علائم آندروپوز در سنین بالا می باشد.
  بلوغ در پسران عموماً در فاصله سنی 10 تا 17 سال اتفاق می افتد. در این هفت سال، در بدن تغییرات عمده ای ایجاد می شود. تولید تستوسترون آغاز گردیده و موجب افزایش تولید چربی های طبیعی پوست (سبوم) از غدد سبابه می گردد. سلول های مرده پوست از طریق مجرای سبوم به سطح پوست ترشح می شود و در صورت عدم رعایت بهداشت می تواند موجب بروز آکنه یا جوش غرور در پسر نوجوان گردد. آکنه ها معمولا در اواخر دوران نوجوانی و در نزدیک بیست سالگی شروع به فروکش می نمایند. اگرچه در افراد با سابقه خانوادگی این مشکل می تواند تا 30 سالگی نیز ادامه داشته باشد. تولید هورمون تستوسترون بعد از 30 سالگی در هر دهه 10 درصد کاهش می یابد. البته این میزان کاهش در همه افراد یکسان نیست. وقتی مردان وارد دوران بلوغ می شوند، سطح هورمون ها به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می یابد که این پدیده سبب تغییرات عمده ای مثل رشد مو در بدن، کلفتی صدا و دیگر علائم ثانویه جنسی می گردد. این هورمون ها همچنین سبب افزایش تولید سبوم گردیده که می توانند سبب انسداد منافذ پوستی و بروز آکنه گردد. یائسگی در مردان مردان هم مثل زن ها در سنین بالا دچار یائسگی می شوند. آندروپوز (Andropause) اصطلاحی است که به یائسگی مردانه اطلاق می گردد. بعد از آندروپز غلظت هورمون های مردانه در بدن کاهش می یابد. خشکی، خشن، زبر و ترک دار شدن پوست از جمله علائم آندروپز مردانه در سنین بالا می باشد.
مشاهده مطلب

مقابله با پیری پوست با مهار پروژرین

پروژرین را اولین بار در افراد مبتلا به پروژریا کشف کردند. افراد مبتلا به این بیماری در سنین جوانی پوستی شبیه پوست افراد سالخورده دارند. کاراکتر بنجامین باتن در فیلم دیوید فینچر با بازی برد پیت نمونه مشهوری از مبتلایان به این بیماری بود. اخیرا دانشمندان متوجه شدند که پروژرین در پوست افراد سالخورده سالم نیز وجود دارد و وجود آن پیری پوست را شتاب می دهد. برای مهار این پروتئین، از پپتیدهای بیومیمتیک که به تقلید از الافین (آنتی الاستاز طبیعی بدن) ساخته شده کمک گرفته می شود. همچنین عصاره یک جلبک دریایی به نام آلاریا در یکی از اکتیوهای سپیک به نام جوونسنس وجود دارد که می تواند تا 79 درصد، میزان پروژرین را کاهش دهد.
مشاهده مطلب

آنژیوژنسیس چیست؟

آنژیوژنسیس پدیده ایست که در آن مویرگ های جدید در پوست تشکیل می شود.
مشاهده مطلب

فیتواستروژن چیست؟

فیتواستروژن ها ترکیباتی گیاهی هستند که عملکردی مشابه استروژن دارند. کرم های آرایشی حاوی ایزوفلاوون مثل الیزابت آردن و نویدرم دارای فیتواستروژن های گیاهی هستند.
 همانطور که می دانیم، اختلالات هورمونی ، به ویژه کاهش استروژن در اثر یائسگی یکی از عوامل پیری پوست می باشد. استفاده از فیتواستروژن هایی مثل ایزوفلاون ها در محصولات آرایشی بسیار جدید است، اما در همین مدت کوتاه توجه بسیاری از شرکت های تولیدکننده محصولات ضدپیری را به خود جلب نموده است. کرم های آرایشی حاوی ایزوفلاون توسط برندهای صاحب نامی چون الیزابت آردن و نوویدرم به بازار عرضه شده تا با پیری پوست در اثر کاهش هورمونهای زنانه (استروژن) مبارزه نمایند.
 فیتواستروژن هاعملکرد هورمونی مشابه با استروژن های سنتزی دارند و برای بکارگیری در محصولات آرایشی مجاز می باشند زیرا تحت عنوان عصاره های گیاهی استفاده می شوند. از این مواد برای کاهش گلیکاسیون کلاژن ، کاهش چروک ها و کاهش قرمزی و احساس برافروختگی پوست استفاده می شود.
مشاهده مطلب

داروغه های زیبایی - رادیکال های آزاد

رادیکال های آزاد ترکیباتی تشنه الکترون هستند که الکترون های سلول های بدن را می دزدند. درست مثل داروغه که داخل شهر گشت زنی می کرد، مالیات مالیات می کرد و مردم بیچاره را می چاپید. ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها نقش رابین هود را بازی میکنند. به رادیکال های آزاد الکترون می دهند تا دست از سر سلولها بردارد. میوه ها و سبزیجات تازه، ویتامین سی، قرص جوشان، کرم های حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان مثل کیوتن، کرم های حاوی ویتامین E و ویتامین C تعدادی از راه های تامین انتی اکسیدان مورد نیاز پوست است.
  شخصیت داروغه را در کارتون رابین هود یادتان است؟ یادتان است قدم می زد، مالیات مالیات می کرد و مردم بیچاره را گیر می انداخت و سکه هایشان را از آن ها می گرفت؟
مشاهده مطلب

کیوتن در محصولات آرایشی بهداشتی

کوانیزیم کیوتن یک حامل انرژی است که به عنوان ماده اولیه در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد.
  یوبیکینون ها مشتقات بنزوکینون هستند که 6 تا 10 واحد ترانس ایزوپرن دارند. به این ترکیبات کوآنزیم های Q گفته می شود. کوانزیم Q10 در میتوکندری بسیاری از سلولهای یوکاریوت وجود دارد و در انتقال الکترون و تنفس سلولی نقش دارد. داروهای کاهش دهنده کلسترول می توانند کوانزیم کیوتن بدن را کاهش دهند به همین دلیل به کسانی که از این داروها استفاده می کنند توصیه می شود که روزانه 100 میلی گرم کوانزیم کیوتن دررژیم مکمل غذایی شان بگنجانند. فرم کاهیده آن یوبیکینول توسط بدن بهتر جزب می شود.acs.org

 کوانزیم کیوتن یا یوبیکینون، کینون طبیعی است که در بدن بسیاری از موجودات از باکتری ها گرفته تا پستاندارن وجود دارد. اولین بار در سال 1940 شناسایی شد. در سال 1957 از میتوکندری قلب گاو استخراج شد. انواع مختلف Coenzyme Q را می توان از تعداد زنجیره های ایزوپرن جانبی شان شناسایی کرد. شایع ترین کوانزیم Q مربوط به میتوکندری انسان است که CoQ10 نام دارد و عدد 10 به تعداد واحد های تکرار شوند ایزوپرن اشاره دارد.(NCBI)
 نقش اصلی کیوتن آن است که به عنوان کوفاکتور در زنجیره انتقال الکترون در مجموعه واکنش های اکسایشی کاهشی مرتبط با سنتز آدنوزین تری فسفات عمل می کند.(NCBI)
 از آنجا که بسیاری از عملکردهای سلولی وابسته به تامین کافی آدنوزین تری فسفات است، کوانزیم کیتون برای سلامت تمام بافت ها و ارگانهای بدن ضروری است. کوانزیم کیوتن یکی از مهمترین آنتی اکسیدان های لیپیدی است که از تشکیل رادیکال های آزاد، تغییر شکل پروتئین ها، لیپیدها و DNA جلوگیری می کند. در بسیاری از بیماری هایی که که به تولید گونه های فعال اکسیژن مرتبط است، مشاهده شده که غلظت کوانیزم کیوتن در بدن کاهش یافته است.(NCBI)
 کوانزیم کیوتن چگونه تولید می شود؟ تا به امروز، تولید کوانزیم کیتون به یکی از سه روش زیر انجام می شده است:
 استخراج از بافت های بیولوژیکی
 سنتز شیمیایی
 تخمیر میکروبی
 با افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست، دو روش اول طرفداران کمتری دارند زیرا حلال ها و مواد شیمیایی زیادی در فرایند شان مصرف می شود. به همین دلیل تخمیر میکروبی با کاتالیستهای آنزیمی در سطح سلولی امروزه مورد توجه قرار گرفته است.
 در بین سوش های میکروبی، A. tumefaciens برای تولید کوانزیم کیوتن با روش میکروبی گزینه خوبی به شمار می آید.(Journal of Biomedicine and Biotechnology)


 استفاده موضعی از فرمولاسیون های حاوی کوانزیم کیوتن یوبیکینون یک آنتی اکسیدان چربی دوست است که در بدن سنتز می شود و برای تولید انرژی سلولی حیاتی است. اما مقدار آن با افزایش سن و همچنین تحت تاثیر عوامل تنش زای خارجی در بدن انسان کم می شود. در مقاله این نشان داده شدکه استفاده از کیوتن به صورت موضعی می تواند کیوتن از دست رفته پوست را تامین نموده و متابولیسم انرژی سلولی را تقویت نموده و اثر آنتی اکسیدان دارد.
 استفاده از فرمولاسیون های حاوی کیوتن، مقدار این کینون quinone را در سطح پوست افزایش داد. در لایه های عمقی تر اپیدرم، مقدار یوبیکینون به شکل قابل توجهی افزایش یافت که نشان دنده تامین موثر آن بوده است. افزایش همزمان یوبیکینول ubiquinol نشان دنده آن است که تغییر شکل متابولیک یوبیکینون در نتیجه افزایش متابولیسم انرژی حاصل شده است. گرمخانه گذاری کراتینوسینتهای انسانی کشت شده با کیوتن نشان داد که تقویت قابل توجهی در متابولسیم انرژی صورت گرفته است. به علاوه، نتایج نشان داد که پوست هایی که تحت تنش هستند از کیوتن موضعی سود برده اند چرا که این ترکیب با کاهش رادیکال های آزاد و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی عمل می کند.(NCBI)


 Q10 یک کوآنزیم است که به شکل طبیعی در سلولهای بدن وجود دارد. برای تولید انرژی حیاتی است و به عملکردهای پایه ای پوست مثل تنفس و ترمیم سلولی کمک می کند. پوست بدن ما بعنوان خارجی ترین لایه بدن ، دائما در برابر عوامل آسیب رسان بیرون یا تنش های اکسیدانی ناشی از پرتوهای فرانبفش است. به علاوه فرایندهای داخلی میتوانند به تشکیل رادیکال های آزاد وتخریب بیشتر پوست شوند.
 پس نقش کوانزیم کیوتن چیست؟ کوانیزم کیوتن به عنوان آنتی اکسیدان آزاد می شود و با تنش های اکسیدانی مبارزه می کند. به همین علت است که برای دستیابی به پوستی صاف و سالم ضروری است.
 وقتی که ما پا به سن می گذاریم مقدار کوانزیم کیوتن طبیعی پوست کاهش مییابد. از آنجا که این آنتی اکسیدان حیاتی برای تولید انرژی ضروری است، کاهش آن پوست را مستعد آسیب در برابرتنشهای محیطی می کند.
 خطوط ریز و چروکها تشکیل می شوند و به همین علت وجود محصولاتی که کیوتن وارد پوست می کند در روتین روزانه باید باشد تا ظاهر جوان پوست را برای مدت زمان بیشتری حفظ کند.
 (Nivea.co.uk)
 مطالعه بیشتر (Science direct)
 (9 Benefits of Coenzyme Q10 (CoQ10))
 (mayoclinic.org)
 (National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH))

مشاهده مطلب

کلاژن هیدرولیز شده

اولیگوپپتید کلاژن با وزن مولکولی پایین، مرطوب کننده و سفت کننده پوست، توالی اسیدهای آمینه: گلایسین، پرولین، هیدروکسی پرولین
hydrolyzed collagen

 
مشاهده مطلب

الاستین هیدرولیز شده

الاستین هیدرولیز شده، اسیدهای آمینه و مواد غذایی مورد نیاز برای فیبروبلاست را فراهم می کند. لایه ساز و محافظ پوست.
hydrolyzed elastin

 
مشاهده مطلب

آشنایی با لکه های پیری، لکه های خورشیدی

0
 لکه های خورشیدی در هر سنی ممکن است تشکیل شوند. از بین بردن این لکه ها، نیازمند محصولات خارق العاده ای نیست. بلکه فقط به محصولات آرایشی بهداشتی ضد لک حاوی هیدروکینون، نیاسین آمید، اشکال مختلف ویتامین C و عصاره های گیاهی خاصی نیاز است. و هم زمان با آن ها به فراورده های ضدآفتاب نیاز داریم. پشت دست ها و قفسه سینه را فراموش نکنید. توجه داشته باشید، هربار که دست ها را می شویید، ضدآفتاب شسته شده و از بین می رود. آزالئیک اسید، آربوتین و مشتقات آن، فلاوونوئیدها، نیاسین آمیدها و پلی فنل ها، ترکیبات روشن کننده مؤثر می باشند.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: هایپرپیگمنتاسیون / هیپرپیگمانتاسیون

پیگمانتاسیون می تواند هایپر یا هایپو باشد. هایپرپیگمنتاسیون یا هایپرپیگمنتیشن یکی از عوارض پوستی است که در اثر تجمع غیریکنواخت رنگدانه های ملانین در پوست اتفاق می افتد. این عارضه شایع اما بی ضرر است. از 40 سالگی به بعد از هر 3 خانم یک نفر دچار لکه های پیری می شود و از 50 سال به بالا بیش از 90 درصد خانم ها به هایپرپیگمنتیشن مبتلا می شوند. برای از بین بردن کک و مک، لکه های پیری و هایپرپیگمنتاسیون از لیزر می توان استفاده نمود.
  تعریف لک پوست یا هایپرپیگمنتیشن: به افزایش تراکم و تعداد رنگدانه ای ملانین در لایه های مختلف پوست که به صورت ضایعات پررنگ تر در سطح پوست تظاهر می یابد Hyperpigmentation می گویند.
 تعاریف کلیدی دیگر: • ملانوسیت: سلول های تولید کننده ملانین که در لایه بازال اپیدرم قرار دارند و ملانین تولید می کنند.
 • ملانین: رنگدانه های تولید شده توسط ملانوسیت که دو نوع است:
 • یوملانین: رنگدانهاهای قهوه ای و سیاه که در روند تیرگی ناشی از آفتاب موثرند.
 • فئوملانین: رنگدانه های قرمز ونارنجی که در اثر التهاب پدید می آیند.

 در پوست سه لایه به نام های اپیدرم، درم و هیپودرم وجود دارد. لک های سطحی در اپیدرم تولید می شوند، یعنی در قسمت بالایی پوست.
 یک محصول ضدلک باید با مکانیزم های مختلف جلوی بروز لک و تیرگی پوست را بگیرد، نه فقط با یک روش. درمان لک باید 4 محور اصلی داشته باشد که در شکل زیر دیده می شود:

 درمان های مختلفی برای لک وجود دارد. از هیدروکینون گرفته تا جایگزین های هیدروکینون، درمان های کلینیکی مثل لیزرها و درمان های خانگی که در مورد آنها نیز صحبت خواهیم کرد. اینکه کدام یک از آنها را به عنوان گزینه مطلوب انتخاب کنیم و چه محصولی را انتخاب بکنیم هدف این مقاله است.

 ملانوسیت ها سلول های رنگدانه ساز هستند که در لایه بازال قرار دارند.
 ملانوسیت ها در واقع کارخانه های تولید ملانین هستند هر ملانوسیت تقریباً 36 کراتینوسیت را از ملانین پر می کند.
 یادمان باشد که تولید ملانین در اصل، یک مکانیزم حفاظتی است که در بدن انسان تکامل یافته است. یعنی وقتی اشعه آفتاب به پوست ما برخورد میکند ، این مکانیزم حفاظتی شروع به کار می کند. خداوند در سلول، سیستم محافظتی قرار داده است که دقیقاً مثل حالتی عمل می کند که وقتی نور شدید به چشمتان می خورد شما عینک آفتابی می زنید.
 موقع مواجهه با آفتاب، ملانین هم اطراف هسته سلول قرار می گیرند و مانع از رسیدن اشعه آفتاب به هسته سلول و آسیب دیدنDNA آن می شوند به این ترتیب مولکول های حیاتی سلول حفاظت می شود. اگر نه در طی چند میلیون سالی که بشر زندگی می کند آنقدر نور آفتاب، هسته سلول های ما را از بین می برد و جهش های ژنتیکی مختلفی ایجاد می کرد که بشر به شکل امروزی دیگر نبود. پس بدانید که ملانین سازی در واقع یک اثر محاظتی طبیعی است.
 دو نوع ملانین وجود دارد: یوملانین که ملانین های قهوه ای و سیاه رنگ هستند. در تیپ های بالاتر مخصوصاً در ایرانی ها که تیپ های 3 و 4 و 5 دارند از این نوع ملانین بیشتر دیده می شود. انواع تیپ های پوستی را در شکل زیر ملاحظه می کنید:

 فائوملانین یک رنگدانه قرمز و نارنجی است که در افراد تیپ 1 و 2 یعنی افرادی که بلوند و بور هستند وجود دارد و در اثر تحریک، پوست را قرمز می کند.
 لک های ناشی از التهاب یا PIHها معمولادر اثر سوختگی ها و جراحت ها در تیپ های 3 و 4 دیده می شود.

 لک های سطحی و لک های عمقی ضایعات لک به دو دسته مهم تقسیم می شوند:
 • اپیدرمال
 • درمال
 ضایعات اپیدرمال حاشیه منظم دارند و موقعی که نور لامپ وود به آنها تابیده می شود کاملاً تیره و متفاوت هستند. درمان لک های اپیدرمال راحت تر است. اینها به لایه بردارها و کرم های ساده (روشن کننده های موضعی) راحت تر جواب می دهند. پس بنابراین می توان برای لکه های اپیدرمال این نوع درمان ها را انتخاب کرد.

 اما برخی از لکه ها یا ضایعات هیپرپیگمنتاسیون، درمال هستند. در این نوع از ضایعات، کراتینوسیت ها به لایه درم نفوذ کرده و حاشیه ضایعات، محو می باشد. درمان لکه های درمال سخت تر است و برگشت پذیری بالاتری دارد. برای درمان این نوع لکه ها از لیزر استفاده می شود. در لکه های درمال، کراتینوسیت های ملانین دار و ملانوسیت ها به داخل درم نفوذ می کنند. در این حالت، شرایط درمان متفاوت است. در اینجا از یک کرم موضعی حاوی AHA نباید انتظار داشت که لک را برطرف کند.
 تشخیص درمال یا اپیدرمال بودن لک، یکی از مهمترین ارکان تعیین نوع درمان است
 متأسفانه برخی از لکه ها ترکیبی از دو حالت درمال و اپیدرمال هستند که معروفترین آنها ملاسما یا لک حاملگی است.

 ملانین در چند مرحله تشکیل می شود که در طی آن اسید آمینه تیروزین با کاتالیزگری آنزیم های تیروزیناز و ترکیبات حاوی یون مس، تبدیل به ملانین می شوند.

 هنر درمان لک های پوستی ما آن است که از تبدیل شدن تیروزیناز به ملانین جلوگیری کنیم.

 کارخانه های رنگ پوست و مو فرایند ملانین سازی شبیه یک کارخانه است در این کارخانه یک قسمت سفارش می دهد و یا تحریک ایجاد می کند در بخش فابریکیشن یا محل تولید ملانین سنتز می شود. قدیمی ترین و مهمترین عامل تحریک این کارخانه، اشعه UV یا فرابنفش آفتاب است. برخی از التهاب ها نقش همین تحریک کنندگی را دارند.

 در بعضی از خانم ها می بینید که وقتی که مثلاً اگزما یا خارشی ایجاد می شود جای آن لک می شود. دلیلش آن است که مدیاتورهای التهابی باعث تحریک ملانین سازی می شود و باعث می شود که این کارخانه، ملانین بیشتری بسازد.
 در کارخانه دو اتفاق دیگر بعد از ساخت، می افتد. یکی انتقال یا رسانش است که ملانین های ساخته شده را از ملانوسیت به کراتینوسیت ها منتقل می کند و مرحله آخر بارگذاری ملانین در سطح پوست یا Installation است که در طی آن ملانین ساخته شده، در جای خود قرار می گیرد. این پروسه از ابتدای تولید تا قرار گرفتن ملانین در بخش فوقانی پوست حدوداً 4 هفته زمان می برد پس اگر امروز با درمانی بیاییم و کارخانه را تعطیل کنیم، حدوداً 3 تا 4 هفته دیگر روشن شدن پوست اتفاق می افتد. مگر آنکه بخواهیم از یک لایه بردار استفاده کنیم که از بالا به پایین بیاییم. مثلاً میکرودرم ابریژن انجام دهیم یا لایه برداری انجام دهیم. یا مثلاً لیزر آی پی ال استفاده کنیم.
 اما وقتی که از هیدروکینون استفاده می کنیم یا از مکانیزمی استفاده کنیم که تولید را کم می کند به حدود 4 هفته زمان نیاز داریم تا اثربخشی آن را ببینیم.
 مکانیسم MSH بسیار جالب است. باید در جریان باشید که غده هیپوفیز که در سر ما قرار دارد، وقتی که بدن در معرض آفتاب قرار می گیرد هورمونی را ترشح می کند. این هورمون وارد ملانوسیت می شود و ملانوسیت را تحریک می کند و ملانوسیت، ملانین می سازد. ببینید خداوند چگونه تنظیم کرده است!
 وقتی که نور آفتاب به بدن می خورد و ما بیدار می شویم و مغز ما روشن می شود! خداوند سیگنالی روی پوست ما می گذارد که به پوست فرمان تیره شدن می دهد چون از شب وارد روز شده ایم. اصلاً هورمون ملاتونین الان یکی از هورمون هایی است که برای درمان بیخوابی استفاده می شود. می خواهیم اثر خورشید را با این مثال عنوان کنیم که چقدر مهم است.

 شکل زیر بسیار مهم است. اینکه هرکدام از این درمان های موضعی در کدام قسمت اثر می کنند باید دانسته شود. در جدول زیر به تفکیک در این مورد توضیح داده شده است.

 در هنگام درمان لک باید از درمان های مختلف به شکل موازی استفاده شود. همه درمان ها از مهارکننده های تیروزیناز نباشد. وقتی که لایه بردار می دهیم در واقع قسمت 4 شکل زیر را دست می زنیم. از این به بعد با یکدیگر قرار می گذاریم که هر درمانی را می خواهیم توضیح دهیم بگوییم در کدام از مراحل 4 گانه زیر اثر می گذارد. در شکل زیر نشان می دهد که اگر بخواهیم سفیدکنندگی را داشته باشیم یا باید لایه برداریم یا باید جلوی سنتز ملانین گرفته شود.

 شناسایی نوع لک حال که مکانیزم را شناختیم باید به معرفی انواع لک بپردازیم. دانستن تقسیم بندی ها و تشخیص اینکه با چه لکی روبرو هستیم و منشأ آن لک چیست می تواند به درمان کمک کند.
 مهمترین و شناخته شده ترین عوامل ایجاد لک عبارتند از: ملاسما، لکه های پیری، کک و مک، تخریب با خورشید، لک شدن در اثر التهاب، تغییر رنگ پوست

 لکه های ملاسما یکی از عوامل مؤثر در سنتز ملانین، هورمون ها هستند. در خانم ها هورمون استروژن مهمترین محرک سنتز ملانین است چرا که این هورمون در دوران بارداری افزایش پیدا می کند. لک ملاسما معمولاً در ناحیه پل بینی اتفاق می افتد. این لکه ها 90 درصد در خانم ها دیده می شود و احتمال اینکه در آقایان اتفاق بیفتد 10 درصد است. معمولاً در ناحیه پیشانی، پل بینی و گونه ها اتفاق می افتد. از آنجا که ایرانی ها کلاً تیپ 3 و 4 هستند بیشتر مستعد این نوع لک می باشند. عامل ژنتیک بسیار مهم است به همین خاطر اگر خانمی مادرش این مشکل را داشته باید دقت کند خیلی وقت ها 5 تا 6 ماه بعد از حاملگی این مشکل برطرف می شود اما متاسفانه ملاسما امکان بازگشت و recurrence بالایی دارد. بنابراین کسی که دچار ملاسما شده و این لک او درمان شده است تا آخر عمر باید محافظت مضاعفی داشته باشد اما همانطور که قرار گذاشتیم برای آنکه بهترین درمان را برای لک پیدا کنیم باید منشأ آن را شناسایی کنیم. در مورد ملاسما متأسفانه هر دو نوع درمال و اپیدرمال و حتی ترکیب این دو (مختلط) را داریم.
 لکه های ملاسما معمولاً به صورت patch است. بعبارت دیگر چند لکه به هم وصل شده و یک لکه بزرگتر ایجاد شده است. اگر حاشیه این لک خیلی واضح و شارپ نبود یادتان باشد که از نوع درمال است و باید برای آن از درمان های invasive تر یا مهاجم تر استفاده نمود. اما اگر پس از شستشو، با استفاده از ذره بین با دقت به این لکه ها نگاه کردیم و دیدیم که حاشیه منظم دارد و به اصطلاح شارپ است و مرزهای معلوم دارد این نوع لک، سطحی می باشد.

 برخی از دستگاه ها مثل لامپ وود می تواند برای تشخیص این نوع لک استفاده شود. افرادی که کار اسکین کر می کنند بهتر است لامپ وود راداشته باشند. وقتی شما با لامپ وود لکه ها را مشاهده می کنید لک های درمال را کمرنگ می بینید و لک های اپیدرمال را پررنگ می بینید پس خانمی که ملاسما دارد با روشن کردن لامپ وود مشخص می شود که مثلا دو سه پچ جلویی درمال است و لکه های اپیدرمال نیز مشخص می باشد به این ترتیب می توان به راحتی به مشتری گفت که مثلاً این لکه ها 80 درصد برطرف می شود بعضی از آنها متأسفانه نوع مخلوط هستند که درمان را سخت می کند.

 بارداری، قرص های ضدبارداری و اشعه آفتاب از مهمترین علل تشکیل لکه های ملاسما می باشند و آن را مشتعل می کنند. مثلاً خانمی که باردار شد و سه سال بعد از بارداری از قرص های ضدبارداری استفاده کرد ممکن است مثل زمان بارداری لکه هایش دوباره برگردد.
 نقش ژنتیک، هورمون زنانه استروژن و استرس بسیار برجسته است. چه بخواهیم چه نخواهیم، استرس ایجاد کننده برخی مدیاتورهای التهابی در بدن است. این مدیاتورهای التهابی یا التهاب بعد از زخم، باعث می شود که ملانین افزایش پیدا کند پس یادتان باشد کسانی که مشکل لک دارند در پروسه بهبودی شان باید تأکید شود باید آرامش بیشتری داشته باشند، استرس را از خود دور کنند چون چه بخواهیم چه نخواهیم عامل تحریک کننده می باشد. درمان لکه های ملاسما متأسفانه تا 40 درصد برگشت پذیری دارد. درمان های آن می تواند موضعی یا لیزر کیوسوییچ باشد.

 ویژگی های انواع ملاسما
 ·       ملاسماهای اپیدرمال: لبه های آن به طور دقیق واضح است. به رنگ قهوه ای تیره می باشد. تحت نور سیاه آشکارتر می شود . نسبت به روش های درمانی به خوبی جواب می دهد.
 ·       ملاسماهای درمال: لبه های واضح ندارند. به رنگ قهوه ای روشن یا مایل به آبی هستند. تحت نور سیاه هیچ تغییری نمی کنند . نسبت به درمان، پاسخ ضعیفی دارند.
 لکه های ملاسمای مختلط (ترکیب درمال و اپیدرمال) رایج ترین نوع ملاسما است. زیر لامپ وود، ترکیبی از لکه های مایل به آبی، قهوه ای روشن و تیره می باشد. در اثر مواجهه با نور سیاه به صورت الگوهای مختلط دیده می شود. با درمان، به صورت جزئی بهبود می یابد.

 لکه های پیری نوع دیگری از لکه ها، لکه های پیری یا Age spot هستند. خوشبختانه لکه های پیری، اپیدرمال می باشند. در مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و افرادی که سنشان بالا رفته در ناحیه دست ها دیده می شود.


 لکه های پیری، عمدتاً اپیدرمال و خیلی سطحی هستند خارش ندارند، محدوده مشخصی دارند. بعبارت دیگر لبه تمیز و جداشده از پوست دارد. در روی دست، شانه و دکلته خانم ها دیده می شود.

 گاهی به اشتباه، لک های صورت را به بدکاری کبد نسبت می دهند. با کمال احترامی که به تفسیر طب های مختلف داریم اما با وجود اینکه نام دیگر این لکه ها Liver spot یا لکه های کبدی است اما ربطی به بد کار کردن کبد ندارد. از آنجا که این لکه ها، سطحی هستند به درمان با پیلینگ شیمیایی خوب جواب می دهند. هیدروکینون، روشن کننده های غیرهیدروکینونی و حتی ماسک های خانگی ممکن است جواب دهد. اگر اینها جواب نداد می توان از درم ابرژن و نهایتاً کرایوتراپی استفاده کرد.

 کک و مک یا فرکل از وقتی که ازدواج پرنس هری انجام شده این لکه ها به عنوان لکه های زیبا شناخته شده اند و کمی مد شده است. کک و مک در اکثر انسان ها اپیدرمال هست ولی در برخی از افراد درمال می باشد.

 تشخیص کک و مک بسیار ساده است. بیشتر نقش ژنتیک در تشکیل آنها مهم است. در تیپ های پوستی 1، 2 و 3 بیشتر دیده می شود. مشخصه مهمشان آن است که در تابستان بیشتر بروز می کنند و در زمستان معمولاً محو می شوند. با پیلینگ و لایه برداری خوب درمان می شوند. کک و مک های درمال با لیزر کیوسوییچ خوب جواب می دهند.
 ضایعات ناشی از آفتاب یادمان باشد که در تمام ارکان درمان، همیشه استفاده از ضد آفتاب یک جزء بسیار مهم است.
 مهمترین کاری که یک درمانگر برای درمان لک انجام می دهد این است که درست استفاده کردن از ضد آفتاب را باید توصیه کند. بیماری که به گفته خودش ضد آفتاب استفاده می کند و درمان های مختلف لک را انجام داده و جواب نگرفته است این بیمار را باید توجیه کرد که ضد آفتاب را منظم، مرتب و هر دو ساعت یکبار به میزان کافی یعنی دو نیم بند انگشت برای صورت و گردن استفاده کند.

 حتی اگر بیمار، هیچ کار دیگری نکند ولی ضدآفتاب را درست استفاده کند 60 درصد تمام لک هایش درمان می شود به جز لک های ملانوما و لک های مادرزادی که موضوع بحث ما نیستند. بنابراین یادمان باشد که انتخاب ضد آفتاب بسیار مهم است. استفاده درست از ضد آفتاب هم بسیار مهم است.

 در شکل زیر تصویر دوربین هایی نشان داده می شود که در بعضی از فروشگاه های بزرگ مثل بیوتی کد پاساژ کورش از این دوربین ها استفاده می کرد.

 به اینها دوربین های UV گفته می شود. وقتی که این دوربین از صورتتان عکس می گیرد تمام ضایعاتی که در اثر آفتاب ایجاد شده را نشان می دهد و متأسفانه واقعیت همان چیزی است که در شکل نشان داده شده این نشان می دهد که فرد به درستی از ضد آفتاب استفاده نکرده است. آسیب ناشی از آفتاب یک قسمت آن لک است. تخریب کلاژن و بروز چین و چروک از تخریب های دیگر ناشی از آفتاب هستند.
 محل تشکیل ضایعات ناشی از آفتاب بسیار مهم است. این ضایعه در نواحی بروز می کند که اشعه خورشید بیشتر با آن در تماس است. عمدتاً در قسمت بالای پیشانی و در قسمت گونه مشاهده می شود و در قسمت پل بینی که بیشتر در معرض آفتاب است.
 برای تشخیص این ضایعات باید دقت کنیم که Sun damage هیچگاه در چین و چروک های فولدر بینی اتفاق نمی افتد. چون در این قسمت ها سایه بیشتر است. در قسمت زیر لب معمولاً اتفاق نمی افتد.

 ضایعات ناشی از آفتاب اپیدرمال است و سریع به درمان جواب می دهد. اما باید در انتخاب ضد آفتاب بسیار دقت کنیم.
 ضد آفتاب های حاوی ضد لک با برخورداری از اکتیوهای غیرهیدروکینونی نه چندان قوی این نوع لک ها را درمان می کنند. دو نمونه از محصولات ضد آفتاب داراری مواد موثره ضد لک . این محصولات عمدتا دارای پسوند spot می باشد


 لک شدن پوست در اثر التهاب یکی از عوامل ایجاد کننده تحریک برای فرایند ملانین سازی، التهاب است. مثلا وقتی جراحتی به پوست وارد می شود سلول ها، عوامل التهابی را برای ترمیم بافت های بدن ترشح می کنندکه این عوامل محرک تولید ملانین هم هستند . مثلاً وقتی صورت یا دستتان در جایی بریده می شود و جای بخیه بهبود می یابد ممکن است در آن ناحیه، لک تشکیل شود. در سوختگی ها و آکنه ها نیز چنین عارضه لک داری ایجاد می شود.

 در این شکل خانمی را مشاهده می کنید که آکنه های هورمونال دارد و به جای پل بینی، ناحیه فک او را درگیر کرده است. این خانم بعد از اینکه آکنه اش بهبود یافت، جای جوش به صورت لک بروز خواهد کرد. مکانیزم تشکیل این لک همان التهاب است متاسفانه در پوست های تیپ بالا، این مسأله بیشتر است.
 اگر کار کلینیکی می کنید و می خواهید اقداماتی مثل میکرودرم ابریژن یا میکرونیدلینگ یا پیلینگ انجام می دهید, به یاد داشته باشید که در تیپ های بالای پوستی(گندمگون ) بسیار محتاط باشید. بهترین متخصصین هم در هنگام مواجهه با افراد با تیپ پوستی بالا که پوست تیره ای دارند احتیاط می کنند
 چون کارخانه ملانین سازی آنها بسیار حساس است. تا التهابی وارد شود سریعاً ایجاد لک می کنند. خیلی وقت ها می بینید که پزشکی برای زیبایی و کلاژن سازی، لیزر فرکشنال می کند ولی متأسفانه بعد از مدتی جای آن تیره می شود. بنابراین در انتخاب مراجعانی که می خواهید با آنها کار کنید و پوست تیره دارند با احتیاط خیلی زیادی دست به پوستشان بزنید.

 درمان این نوع بیماری ها عمدتاً TCA است که نوعی لایه بردار می باشد که به عنوان یک پیلینگ شیمیایی داخل مطب یا کلینیک استفاده می شود. پیلینگ شیمیایی با گلیکولیک اسید همراه با آداپالن و آزالئیک اسید انجام می شود.

 آزالئیک اسید هم درمان آکنه ولگاریس را انجام می دهد و هم می تواند درمان جای جوش و اسکار را انجام دهد. لیزرهای کیوسوییچ و IPL هم مؤثر هستند. بعضی وقت ها ضایعات PIH آنقدر زیاد هستند باید با جراحی های بسیار ظریف آن عارضه را برداشت و درمانهای موضعی موثر نیستند


 درمان های مختلف لک تا کنون مکانیزم ها را بررسی کردیم بعد روش ها و انواع ضایعات را بررسی کردیم الان به سراغ درمان می رویم. امکان دارد پزشک یا مشاور باشید یا مدرس و یا در سالن زیبایی شاغل باشید. در هر صورت باید به مشکل لک به صورت جامع نگاه کرد. اینگونه نیست که به محض آنکه فرد به شما گفت لک دارد به او یک کرم یا برند معرفی کنید. به هیچ عنوان اینکار را نکنید. وقت بگذارید عواملش را بررسی کنید از فرد شرح حال بگیرید تاریخچه بیماری او را بگیرید از وی در مورد داروهایی که مصرف می کند سوال کنید ؟
 سابقه درمانهای قبلی و میزان پاسخ به درمانهای قبلی را سوال کنید.
 تشخیص لک بر اساس محل ایجاد و نوع درمال و اپیدرمال بودن آن در تعیین نوع درمان بسیار مهم است.

 سابقه حساسیت خیلی مهم است. پوستی که سابقه حساسیتش بالا باشد مدیاتور التهابش بالاست و لکه در آن بیشتر ایجاد می شود پس باید با احتیاط بیشتر و داروی مناسبتری با آن کار کرد. سابقه داروهایی که مصرف می کند بسیار مهم است. برخی داروها خودشان حساسیت به نور بیشتری ایجاد می کنند. باید از فرد بپرسید آیا قرص های ضد بارداری استفاده می کند یا خیر. باردار بوده است یا خیر و بپرسید تا کنون برای از بین بردن لکه ها چه کارهایی انجام داده است.

 مشکل لک عمدتاً برگشت پذیر است پس سابقه درمان گذشته لک خیلی مهم است. یک نفر ممکن است قبلا درمان IPL گرفته باشد اما برای او جواب نداده باشد، بنابراین اگر به او بگویید IPL انجام بده به او کمکی نمی کند.
 شما در نهایت به یک لک تکرار شونده و بازگشت کرده دو کمک می توانید بکنید:
 ·       استفاده درست از ضد آفتاب
 استفاده از یک مدل درمان.

 مثلاً اگر همه درمان های قبلی بیمار مهارکننده تیروزیناز بود اینبار به او کراتولیتیک بدهید. به درمان های قبلی و میزان موفقیت آنها دقت کنید. در مهمترین جا و بهترین کلینیک هم که پیشرفته ترین تجهیزات را دارد وقت زیادی برای گرفتن شرح حال می گذارند.

 لاکتیک اسید جزو اسیدهای آلفاهیدروکسی است که علاوه بر لایه برداری، قادر به مهار آنزیم تیروزیناز هم می باشد. به همین علت در کتاب سینوهه پزشک فرعون نوشته شده که کلئوپاترا داخل وان شیر می خوابید چرا که شیر، اسید لاکتیک دارد و لاکتیک اسید هم اثر لایه برداری ملایم دارد هم مرطوب کنندگی و هم مهار آنزیم تیروزیناز و تنها اسید آلفاهیدروکسی است که همه این خواص را دارد.

 آنالیز پوست را می توان با چراغ لامپ وود که مثلاً می تواند در پشت کانتر داروخانه باشد انجام گردد همچنین می توانید یک ذره بین کوچک داشته باشید و حتماً بعد از آنکه پوست تمیز شد و پاکسازی گردید ضایعه لک را مشاهده کنید.
 اول رنگ پوست را با مقیاس فیتز پاتریک یا لنسر مشخص کنید این مقیاس از شماره یک (روشن ترین رنگ) تا شماره شش (تیره ترین رنگ) می باشد. لامپ وود می تواند نور سیاه را ساتع کند و ابزار تشخیص لک های درمی و اپیدرمی است که هنوز به سطح پوست نرسیده اند. لکه های اپیدرم به سطح پوست نزدیکتر هستند به همین علت تیره تر دیده می شوند از مراجعه کننده در مورد مکان لکه ها حتما سوال بپرسید. لکه های هورمونی یا ملاسما در وسط صورت هستند مثل پیشانی، گونه ها و بالای لب.

 اسکنر پوست دستگاه کاربردی دیگری است که مراجعه کننده می تواند با آن پوست خود را با استفاده از نور سیاه ببیند. آسیب های گذشته کاملاً مشهودند و مراجعه کننده را مجاب می کند که از ضد آفتاب با SPF مناسب استفاده کند و به درمان خود ادامه دهد.

 اگر در محیط تخصصی کار می کنید ممکن است به فناوری تصویربرداری از پوست دسترسی داشته باشید. این دستگاه به شما کمک می کند تا پوست را بسنجید و مراجعه کننده را از اتفاقاتی که برایش افتاده آگاه سازید. امروزه در برخی از کلینیک های پوستی سرویس اسکن آنالیز پوست به مراجعه کننده می دهند یک بار که چنین تستی بدهید متوجه می شوید که کجاها sun damage دارید معلوم می شود که کجاها ضد آفتاب درست استفاده نکردید و برای 10 سال یا 20 سال آینده پروتکشن خود را در آن نواحی بهتر خواهید کرد.
 بنابراین اگر جایی اسکن پوست داشت و آنالیز پوست با نور مشکی حتماً یک بار صورت خود را تست کنید این تست به شما نشان می دهد که کدام یک از قسمتهای صورتتان را تا کنون درست حفاظت نکرده اید.

 برای مرحله لایه برداری روش های مختلف شیمیایی و مکانیکی وجود دارد بر اساس شرایط پوست و دلایل بروز لک روی پوست روشتان را می توانید انتخاب کنید. برای لکه های بعد از التهاب، پوست های چرب و پوست های آکنه دار از لایه بردار حاوی سالیسیلیک اسید، آنزیم ها و ضد التهاب ها استفاده کنید.

 دو سطح درمان در لک داریم. یکی سطح کلینیکی است اسکین کِر یا مطب است یعنی جایی که بیمار یا فرد در اختیار شماست یکی هم سطح ساده تر آن که درمان های OTC می باشد.
 کسی که تحت درمان پیلینگ است اگر یک روز بدون ضد آفتاب در معرض آفتاب قرار بگیرد به اندازه سه ماه درمان عقب می افتد به همین علت اثر ضد آفتاب بسیار بسیار مهم است

 همه افرادی که تحت درمان هستند باید ضد آفتاب را به صورت منظم استفاده کنند. وقتی که درمانی را در سطح پوست شروع می کنیم مثلاً در درمان آکنه با راکوتان یک فلرآپ یا دوره اشتعال داریم در مورد درمان های ضد لک هم وضعیت به همین صورت می باشد. در بعضی از افراد درمان ها موجب التهاب می شوند و ممکن است در روند درمان، لکه ها در ابتدا بیشتر شوند و این دلیل اولیه می باشد و الان که متوجه شدیم چقدر جامع باید به مشکل لک نگاه کنیم. حالا باید به انواع درمان ها که درمان موضعی، درمان کلینیکال و درمان خانگی هست نیز توجه کنیم.

 درمان موضعی 4 محور عمده دارد که عبارتند از: ·       عامل روشن کننده (هیدروکینون، ترکیبات بجز هیدروکینون)
 ·       عامل لایه بردار
 ·       عامل آنتی اکسیدان
 ·       عامل پیشگیری کننده
 بهتر است که یک عامل روشن کننده همیشه وجود داشته باشد سردسته عوامل روشن کننده هیدروکینون است
 در فصل پاییز و زمستان استفاده از عامل لایه بردار توصیه می شود .
 منظور از آنتی اکسیدان ترکیباتی مثل ویتامین C می باشد.
 عامل پیشگیری کننده که 50 درصد درمان است استفاده از ضد آفتاب می باشد.
 برای افرادی که در حال درمان لک هستند پیشنهاد می شود حتی مرطوب کننده ها هم SPF دار باشند چرا که تجربه نشان داده تمام افرادی که ادعا می کنند ضد آفتاب درست مصرف می کنند و دچار لک هستند، یا واقعاً ضد آفتاب را درست استفاده نمی کنند یا کم استفاده می کنند و تکرار هم نمی کنند.


 اگرچه برای کسانی که استاندارد هر دو ساعت، دو ونیم بند انگشت را رعایت می کنند کرم ضد آفتاب با SPF 15 کافی است اما چون افرادی که دچار لک پوست هستند معمولاً ضد آفتاب را درست و به میزان کافی استفاده نمی کنند، پزشک مجبور است ضد آفتاب با SPF های 30 و 50 و 50+ توصیه نماید.

 ترکیبات ضدلک معمولاً دو دسته هستند: روشن کننده ها و شفاف کننده ها
 سردسته ترکیبات روشن کننده هیدروکینون است و یک لیست دیگر از ترکیباتی که غیرهیدروکینونی هستند
 هیدروکینون انتخاب طلایی برای درمان لک می باشد چرا که به طور کامل تیروزیناز را مهار می کند.


 چرا هیدروکینون منع مصرف پیدا کرده است؟ علتش آن است که در برخی تحقیقات در کشور ژاپن در مورد موش ها موتاسیون ژنی ایجاد می کند. گاهی نیز حساسیت ایجاد می کند و ضایعات اوکرونوز را که روی گونه تشکیل می شود به هیدروکینون نسبت می دهند. دکتر نیل شوز که یک دماتولوژیست معروف است می گوید که من 30-40 سال است که در بالاترین سطح جهانی درمان می کنم اما تا کنون یک اوکرونوز در اثر هیدروکینون ندیده ام. واقعیت این است که به هیدروکینون خیلی ظلم شده است. در اتحادیه اروپا و ژاپن، هیدروکینون منع مصرف در فرآورده های آرایشی و بهداشتی دارد اما در آمریکا می توانند تا 2 درصد در محصولات استفاده کنند. به همین علت برخی از برندهای خارجی که منشا امریکایی دارند 2 تا 4 درصد هیدروکینون دارند اما اروپایی ها هیدروکینون ندارند. اما در کلیه کشور ها همچنان به عنوان یک داروی موثر درمانی مورد استفاده پزشکان بوده و هست .پزشکان معتقدند برای درمان لک های مقاوم، راهی به جز هیدروکینون وجود ندارد و توصیه می شود به عنوان یک گزینه مهم در درمان استفاده شود.
 بنابراین عوارض هیدروکینون واقعاً آنقدرها جدی نیست. اما دو عارضه ای که ممکن است اذیت کند آنست که هیدروکینون بعد از مدتی حساسیت به نور ایجاد می کند. به همین علت پزشکان عمدتاً به صورت دوره ای از هیدروکینون استفاده می کنند به این معنا که سه ماه به بیمار هیدروکینون می دهند و بعد به مدت سه تا چهار ماه هیدروکینون نمی دهند.

 موقعی که درمان لک انجام می دهید حتماً از فرد سابقه ویتیلیگوی خودش و خانواده اش را بپرسید. ویتیلیگو ضایعه برص یا سفید شدگی پوست است. چون امکان دارد هیدروکینون ویتیلیگو را مشتعل کند مثلا اگر لک ویتیلیگو روی بازوی فرد باشد و فرد بخواهد روی صورتش از هیدروکینون استفاده کند ممکن است لک ویتیلیگوی بازو فلرآپ یا مشتعل شده و افزایش پیدا کند بنابراین حتی اگر فرد در خانواده اش سابقه ویتیلیگو دارد برایش هیدروکینون تجویز نکنید.

 محصولات ایرانی حاوی هیدروکینون:
 ·       ضد لک آردن حاوی هیدروکینون
 ضد لک مدیلن حاوی هیدروکینون

 محصولات خارجی حاوی هیدروکینون:
 ·       میکرودرم
 ·       کاپیدرما
 اتچه


 در محصولات خارجی شاهد این هستیم که برخی محصولات روی بسته بندی عبارت هیدروکینون درج نشده ولی مشاوران و نمایندگان علمی وقتی به پزشکان مراجعه می کنند می گویند که داخل این محصول هیدروکینون وجود دارد.
 سیستامین کرمی به نام سیستامین اخیرا به بازار ایران آمده و حدود 800 هزار تومان است در ترکیب این کرم ترکیبات گوگرد دار وجود دارد که خاصیت روشن کنندگی دارد. از آنجا که گوگرد بوی بدی دارد و ممکن است بیش از حد پوست را سفید کند سال ها مورد استفاده قرار نمی گرفت. در سیستامین ترکیبی از گوگرد وجود دارد که بوزدایی شده و اثر حساسیت زایی آن از بین رفته است.

 در تحقیق که توسط خانم دکتر منصوری و آقای دکتر فیروز انجام شده این ترکیب را روی ملاسما آزمایش کردند و اثربخشی آن را دیده اند اما به شدت در مورد حساسیت آن باید دقت شود. حتماً دقت کنید که فرد سابقه ویتیلیگو در خانواده اش نداشته باشد البته درمان ساده ای نیست و شاید بتوان در لکه های خیلی مقاوم استفاده کرد.

 آزالئیک اسید آزالئیک اسید یکی از درمان های آکنه می باشد و خاصیت کومدولیتیک دارد. آزالئیک اسید روشن کننده نیز هست و با غلظت های 15 و 20 درصد موجود است اثربخشی آن با هیدروکینون 4 درصد مقایسه شده است در ترکیب با دیفرین با احتیاط مصرف شود. در حاملگی قابل مصرف می باشد. موجب تحریک پوستی، لایه برداری و حساسیت می شود.

 برای آکنه ولگاریس که یک نوع آکنه قوی است آزالئیک اسید تجویز می شود. در ترکیب با دیفرین حساسیت ایجاد می کند چون هم آزالئیک اسید و هم دیفرین، هر دو خاصیت لایه برداری دارند بنابراین نباید این دو را در کنار هم استفاده نمود. آزالئیک اسید را می توان برای درمان جای جوش استفاده نمود خوشبختانه آزالئیک اسید را می توان در هنگام حاملگی استفاده نمود. تحریک پوست، لایه برداری و حساس شدن پوست از عوارض جانبی آزالئیک اسید هستند.

 محصولات دوکرِی (ملاسکرین)، سسدرما (آزالئیک سرم لیپوزومال و آزلاک ژل کرم قوی)
 بیودرما لاین وایت آبجکتیو که شامل کرم روز سرم شب و کرم دست می باشد.

 ویتامین C ویتامین C اثر احیاکنندگی دارد و شفاف کننده می باشد. توجه کنید که اینجا از لغت روشن کننده استفاده نمی کنیم بلکه از لغت شفاف کننده استفاده می کنیم اثر ضد التهابی ویتامین C به عنوان مکمل است. درمان پزشکی لک ها عبارتست از: روشن کننده، لایه بردار و یک ترکیب مکمل یا تکمیل کننده که می تواند ویتامینC باشد. ویتامین C در غلظت های 5 تا 15 درصد اثر روشن کنندگی دارد. الارو، سِسدرما و مورد، درماسوتیک، آیسیس فارما برندهایی هستند که ویتامین C دارند.

 آربوتین یک هیدروکینون گلیکولیزه شده، گیاهی که معمولاً در غلظت 1 تا 3 درصد در ترکیب های ضد لک به کار می رود. تأثیر آن از اسیدکوجیک کمتر است و می تواند در حاملگی مورد استفاده قرار بگیرد.

 کوجیک اسید یادمان باشد که غیرهیدروکینونی ها تنهایی زورشان نمی رسد و باید به صورت کمپلکس استفاده شود.
 اسید کوجیک یکی از ترکیباتی است که از قارچ بدست می آید. در غلظت های یک تا چهار درصد در فرمولاسیون ضد لک تأثیر خوبی دارد.

 ترانگزامیک اسید یکی از ترکیباتی که جدیداً وارد بازار شده به صورت کرم، محلول های موضعی و تزریق داخل پوستی و حتی به فرم خوراکی نیز وجود دارد. ترانگزامیک اسید در کپسول های آبی رنگی استفاده می شود که برای خونریزی های انعقادی و ضایعات رحمی استفاده می شود. در واقع مصرف اصلی آن کپسول هایی است که خونریزی را کم می کند اما تصادفی کشف کردند که مصرف خوراکی آن سه بار در روز، اثر هیدروکینون را افزایش می دهد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران جدیداً تحقیقی روی ترانگزامیک اسید انجام داده و اثر موضعی آن را بررسی کرده است و در حال مذاکره با یکی از شرکت ها برای تولید آن می باشد.
 سایر ترکیبات گلابریدین که در شیرین بیان وجود دارد یک عامل گیاهی است برای خانم های باردار قابل استفاده است
 عصاره برنج یا فیتیک اسید با اتصال به مس، آنزیم تیروزیناز را مهار می کند
 نیاسین آمید انتقال ملانین را مهار می کند.
 ترکیبات سویا هم شایع است و انتقال ملانین را مهار می کند.
 عصاره کیوی به صورت ماسک خانگی قابل استفاده است

 لایه بردارها برای درمان لک لایه بردارها دو مدل هستند یکی فیزیکی که با لیزر و یا میکرودرم انجام می شود و دیگری شیمیایی

 کرم های AHA از غلظت 10 تا 15 درصد در بازار موجود است. ترکیباتی مختلفی از اسیدهای میوه هستند. 20 درصد به بالای آن را در مطب استفاده می کنند.
 معروف ترین BHA، اسید سالیسیلیک می باشد.
 دیفرین از مشتقات ویتامین A (ایزوترتینوئین) می باشد. بسته به درصد و شرکت سازنده آن ایجاد حساسیتش تفاوت دارد. معروف ترین دیفرین گَلدرما است که به صورت غیرقانونی در ایران موجود است.

 خانم هایی که آکنه های هورمونال دارند و بعد از 30 سال دچار آکنه می شوند جای جوششان در ناحیه فک پایین می ماند. بعد از آنکه درمان شد و التهاب جوش خوابید دیفرین را می توان به عنوان یک لایه بردار خوب استفاده نمود. اگر برای درمان لک از دیفرین استفاده می کنید ، باید استفاده از ضد آفتاب دو برابر شود چون به شدت در تابستان ایجاد حساسیت می کند. همزمان با دیفرین نمی توان لایه بردارهای دیگر استفاده کرد. مگر آنکه مراجعه کننده کاملاً زیر نظرتان باشد و مطمئن باشید جلوی آفتاب قرار نمی گیرد.
 محصولات ضدلک مهمترین محصولات ضد لک خارجی موجود در بازار ایران
 تریو A شرکت پوبر
 برای افرادی که بار اول درمان لک را شروع می کنند دوره درمان 9 تا 12 ماه است. در طی دوره درمان نباید ضد لک را عوض کرد. ترکیبات آن عبارتند از: عصاره شیرین بیان و 10 درصد اسید آلفا هیدروکسی
 تریو دی شرکت پوبر
 برای افرادی که لک های مقاومتری نسبت به درمان دارند جایگزین هیدروکینون است. ترکیبات آن عبارتند از: عصاره شیرین بیان + آلفا هیدروکسی 12 درصد + ویتامین C
 موارد مصرف درمان لک های ناشی از افزایش سن، آفتاب، بارداری و مصرف داروهای هورمونی از جمله داروهای ضد بارداری، بیماری های پوستی، جای جوش، لیزر و پیلینگ
 تریو وایت شرکت پوبر
 برای افرادی که از درمان های دیگر نتیجه نگرفته اند کرم روز، کرم شب، قلم و ضد آفتاب دارد. ترکیبات آن عبارتند از: کوجیک اسید و لایه بردار خفیف

 IKLEN شرکت گلیاس ملک
 ترکیبات: رزورسینول و سبوس برنج
 اجازه نمی دهد لک ها مجدداً برگردند. دوره مصرف 4 تا 6 ماه برای درمان انواع لک های مقاوم، ملاسما، لک ناشی از آفتاب و سن
 ملانو اکسپرت نوروا
 فقط برای کک و مک حاوی 4 نوع ضد لک با اثر هم افزایی حاوی ویتامین C


 آیسیس فارما شرکت گلیاس ملک 4 عامل ضد لک با اثر سینرژیک دارد. مناسب پوست های چرب و حساس، حساس به نور نیست در طول روز هم می توان استفاده کرد

 سری نئوتون نوعی لایه بردار است و فقط شب ها باید از آن استفاده کرد و در طول روز ضد آفتاب باید مصرف شود.

 درماسوتیک دو کرم شب به نام های لایت سوتیک و ترنوور دارد

 اوسرین شرکت بوته سبز
 کرم ضد لک حاوی رزورسینول

 ضد لک های ویشی شامل امولسیون و ژل


 هیپرپیگمانتاسیون یا تجمع غیر یکنواخت رنگدانه ها در پوست، یک عارضه شایع اما بی ضرر است که در آن رنگ قسمت هایی از پوست، تیره تر از رنگ عادی پوست در اطراف آن ناحیه می شود. این تیرگی هنگامی رخ می دهد که ملانین اضافی در پوست تشکیل رسوب دهد. ملانین رنگدانه قهوه ای موجود در پوست است که رنگ طبیعی پوست را تولید می کند. این عارضه رنگ پوست افراد هر نژادی را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد.
 هیپرپیگمانتاسیون به تجمع متمرکز یا پراکنده لکه های تیره روی صورت، قفسه سینه و دست ها اطلاق می شود. از سالگی به بعد از هر خانم یک نفر به این عارضه مبتلا می شود. در خانمهای بالای سال، بیش از مبتلا به هیپرپیگمانتاسیون هستند. افزایش تولید ملانین مسبب ایجاد این عارضه است. مواجهه مکرر در برابر آفتاب، پیری طبیعی پوست و واکنش های آلرژی می توانند هیپرپیگمانتاسیون را افزایش دهند. لکه های پیری یا لکه های خورشیدی لکه های پیری یا لکه های خورشیدی یک شکل رایج از هایپرپیگمنتاسیون هستند که به علت آسیب دیدن پوست در اثر آفتاب ایجاد می شوند. این لکه های تیره معمولاً بر روی دستها و صورت که بیشتر در معرض آفتاب هستند مشاهده می شوند.
 aocd.org
 لکه های پیری
 بیش از % خانمهای بالای سال، مبتلا به هیپرپیگمانتاسیون هستند. لکه های ملازما و کلازما لکه های ملازما و کلازما که از نظر شکل ظاهری شبیه لکه های پیری اما وسیعتر از آنها هستند بیشتر در اثر تغییرات هورمونی ایجاد می شوند مثلاً حاملگی ممکن است موجب تولید بیش از حد ملانین شده و پوست صورت، شکم و دیگر مناطق بدن را مبتلا به این عارضه کند. خانم هایی که قرص های ضدحاملگی مصرف می کنند نیز در بدنشان تغییرات مشابهی ایجاد می شود و ممکن است دچار این عارضه شوند. افرادی که این لکه ها واقعاً اذیتشان می کند باید مصرف قرص های ضد حاملگی را قطع نماید. تغییر رنگ پوست ممکن است علت های بیرونی داشته باشد. مثلا بیماری های پوستی مانند آکنه (جوش) بعد از بهبودی ممکن است لکه های تیره بر روی پوست بر جای گذارند. جراحات ایجاد شده در اثر جراحی های پوست هم ممکن است چنین لکه هایی را در پوست ایجاد کند.
 Melasma or chloasma spots کک و مک ها، لکه های کوچک و قهوه ای رنگی هستند که همه جای بدن ممکن است ظاهر شوند اما بر روی صورت و بازو رایج ترند. کک و مک یک ویژگی ارثی است.
 مواجهه با آفتاب تیرگی این لکه ها را از هر نوعی که باشد تشدید می کند. چرا که ملانین انرژی پرتوهای زیان بار خورشید مانند پرتوهای فرابنفش را جذب می کند تا پوست را در برابر مواجهه بیش از حد محافظت نماید. نتیجه معمول این فرایند تیره شدن پوست است که باعث تیره تر شدن این لکه ها می شود. به همین علت استفاده از ضدآفتاب یک ضرورت محسوب می شود. ضدآفتاب باید وسیع الطیف باشد (یعنی جلوی هر دو نوع پرتو فرابنفش UVA و UVB را بگیرد). یک روز مواجهه بیش از حد در برابر آفتاب، می تواند نتیجه چند ماه درمان را از بین ببرد! اغلب کرمهای نسخه ای که برای روشن کردن پوست به کار برده می شوند حاوی هیدروکینون می باشند. روشن کننده ها با کاهش سرعت تولید ملانین قسمتهای تیره پوست را روشن و کمرنگ نموده و به تدریج آن را به رنگ اولیه اش بر می گرداند. مقدار هیدروکینون در کرم های روشن کننده نسخه ای دو برابر کرم ها روشن کننده بدون نسخه است. کرم های نسخه ای حاوی ترتینوئین و کورتیزون نیز ممکن است برای لکه های شدیدتر استفاده شوند. این کرم ها ممکن است در پوست های حساس ایجاد خارش نمایند. 3 تا 6 ماه طول می کشد تا اثر درمانی آنها دیده شود. امروزه همچنین روشهای درمانی بسیار موثری با استفاده از تکنیک های لیزر در دسترس می باشند. تکنیک های جدید لیزر حتی قادرند بدون ایجاد جای زخم، لکه های پوست را از بین ببرند. البته لازم است قبل از عمل، درمان بر روی یکی از لکه ها به صورت آزمایشی انجام شود چرا که بعضی وقتها نتیجه عمل، لکه ها را حتی بدتر از آنچه که قبلاً بوده می کند.
 (مرجعی که توسط دایره المعارف ویکی پدیا برای توصیف واژه « هایپرپیگمنتاسیون» استفاده شده است. )
مشاهده مطلب

بهترین کم یا سرم ضدلک کدام است؟

برای مبارزه با لک، لایه برداری، محافظت از آفتاب، رفع التهاب و مهار آنزیم های ملانین ساز باید باهم انجام شود. کرمهایی که از این چهار عامل، بیشترین ها را دارند بهتر هستند. اما اگر بخواهیم به سوالمان برگردیم و بهترین کرم ضدلک را معرفی کنیم، باید ببینیم از عوامل چهارگانه فوق، قوی ترین ها کدامند. مثلا قوی ترین لایه بردار اسیدهای رتینوئیک هستند. قوی ترین ماده ضدالتهاب کورتونها هستند و قوی ترین مهار کننده آنزیم های ملانین ساز هیدروکینون است. بنابراین قوی ترین کرم ضدلک، محصولی است که از همه این عوامل داشته باشد و از هر کدام از اینها هم کم نداشته باشد و زیاد داشته باشد. چنین چیزی دارو خواهد بود و نه کرم. باید توجه داشته باشیم که برای هر لکی نباید قوی ترین داروها را مصرف کرد. مثلا در بحث لایه بردارها باید از لایه بردارهای ملایم شروع کنیم اگر جواب نگرفتیم سراغ لایه بردارهای قوی برویم. یا مثلا برای جلوگیری زا ملانین سازی اول جایگزین های هیدروکینون را امتحان کنیم و اگر جواب نگرفتیم سراغ هیدروکینون برویم. یا برای رفغ التهاب ابتدا ضدالتهاب های گیاهی مثل بیزابولول، آلوئه ورا را امتحان کنیم و در صورت فروکش التهاب، سراغ ضدالتهاب های قوی تر برویم. توجه به این نکته نیز ضروری است که ضدلک های قوی که خاصیت دارویی دارند باید صرفا توسط پزشکان تجویز شوند.
مشاهده مطلب

آیا ویتامین ث آکنه ایجاد می کند؟

احسان حسنانی هستم و می خواهم به این سوال رایج پاسخ بدهم که آیا ویتامین ث باعث آکنه می شود؟ خیلی وقت ها دیده شده است که بعضی افراد در اثر مصرف کرم ها و سرم های حاوی ویتامین ث پوستشان دچار آکنه یا جوش صورت شده است. راستش اولین بار که این سوال مطرح شد من یک کم تعجب کردم.
  احسان حسنانی هستم و می خواهم به این سوال رایج پاسخ بدهم که آیا ویتامین ث باعث آکنه می شود؟ خیلی وقت ها دیده شده است که بعضی افراد در اثر مصرف کرم ها و سرم های حاوی ویتامین ث پوستشان دچار آکنه یا جوش صورت شده است. راستش اولین بار که این سوال مطرح شد من یک کم تعجب کردم.

 به خاطر اینکه خوب همان طور که می دانید ویتامین ث در برابر رادیکال های آزاد از پوست محافظت می کند، تولید کلاژن را تقویت می کند، از شکسته شدن کلاژن جلوگیری می کند، لک ها را کم می کند، باعث روشن شدن پوست می شود و التهاب را کاهش می دهد.
 همان طور که می دانیم یکی از عوامل ایجاد آکنه التهاب است و وقتی که یک عاملی مثل ویتامین ث دارد التهاب را کاهش می دهد، از آن انتظار می رود که در واقع به بهبود جوش ها کمک کند نه اینکه باعث بشود جوش ها بدتر بشوند.
 در همین سایتی که این اطلاعات در مورد ویتامین ث گفته شده، یکی از همین سایت های خارجی است، یک تئوری مطرح شده است و آن این است که اولش با این مقدمه شروع کرده است که بعضی از انواع رادیکال های آزاد ( این ROS که اینجا نوشته منظورش رادیکال های گونه های فعال اکسیژن است. انگلیسی اش اینجا نوشته شده است reactive oxygen sepias ) برای جلوگیری از رشد میکروب ها ساخته شده اند. یک antimicrobial effects دارد. بنابراین وقتی که ویتامین ث می آید و این رادیکال های آزاد را از بین می برد، حالا اینجا حرفش و تئوری اش این است، می گوید این ویتامین ث اگر مقدارش زیاد باشد و تمام این رادیکال های آزاد را حذف کند، در نتیجه چیزی برای مقابله با باکتری های مولد آکنه که به آن پی آکنه (p-acne) می گویند وجود ندارد، باکتری ها رشد می کند و این ممکن است باعث جوش زدن پوست بشود. البته در ادامه هم گفته است که این چیزی که من دارم در موردش می گویم خیلی کم در موردش تحقیق شده است و احتیاج است بیشتر در موردش تحقیق بشود و خودش هم گفته است که این یک تئوری بیش نیست.

 درخصوص این موضوع با استادم، دکتر جورقانیان صحبت کردم و ایشان این پاسخ را دادند که ویتامین ث خودش به عنوان یک ماده فعال باعث ایجاد آکنه نمی شود و این خیلی بعید است و آن ساختار کرمی و سرمی محصول ممکن است باعث ایجاد آکنه شود. در واقع این طور می شود تعبیر کرد که آن روغن هایی که در کرم به همراه ویتامین ث می آید، ممکن است باعث بروز آکنه شده باشد. ولی خوب خود آقای دکتر خودشان هم تایید کردند که بعضی از افراد به صورت تجربی دیده شده است و بسیار هم شایع بوده که افراد در نوبت اول مصرف کرم یا حتی سرم ویتامین ث جوش بزنند و در ادامه گفته اند که کومدون زایی ویتامین ث به عنوان یک ترکیب خالص، به عنوان یک ماده خالص خیلی کم است. پس در واقع آن ساختار کرم و سرم را مقصر اصلی دانسته اند.


 البته بعضی جاها هم گفته شده است که کرم ها بیشتر از سرم ها باعث ایجاد این جوش می شوند. این هم یک نکته است و 2 مورد و احتمال دیگر هم که من دیدم این است که این چربی هایی که همراه ویتامین ث های لیپوزومال (Liposomal) می آید، می دانید که لیپوزومال ها اینهایی هستند که با دولایه چربی ویتامین ث را کپسوله کرده اند و به این صورت وارد غشای پوست می شود.
 همین چربی ها ممکن است باعث بروز آکنه بشود. یعنی خاصیت کومدوژنیک (comedogenic) ایجاد کند. یک احتمال دیگر هم که می شود داد آن ویتامین ث هایی است که از اتصال پالمیتیک اسید (Palmitic acid) با اسکوربیک اسید (Ascorbic acid) ساخته شده است و اسم آن آسکوربیل پالمیتات ( L-Ascorbyl Palmitate ) است. این گروه پالمیتیک اسید هم ممکن است باعث بروز آکنه بشود.
 خوب همان طور که می بینید نظریات متفاوت است و هنوز شواهدی دیده شده است که ویتامین ث باعث بروز آکنه می شود و اگر همچین چیزی نبود یک سایت خارجی در موردش مطلب نمی نوشت. هرچند که اولش باعث تعجب من شد و من اصلا همچین چیزی را فکر نمی کردم و شاهد خیلی درستی هم پیدا نشد که نهایتا این موضوع را تایید کند.

 یکی تئوری این سایت بود که می گفت تمام رادیکال های آزاد را ممکن است این ویتامین ث از بین ببرد و در نتیجه این باکتری های مولد آکنه از این فرصت استفاده کنند.
 تئوری بعدی مربوط به آقای دکتر جورقانیان بود که گفتند این اصلا به ساختار کرم و سرم بر می گردد و به ویتامین ث ربطی ندارد.
 تئوری بعدی هم از خودم بود که گفتم این لیپوزوم ها (Liposome) و این پالمیتیک اسیدی (Palmitic acid) که به ویتامین ث ممکن است متصل بشود، اینها شاید باعث خاصیت کومدوژنیک (comedogenic) بشود.


 در هر صورت این موضوع در دست بررسی است. حالا در ادامه اگر که مطالعات دیگری پیدا کردم دال بر اینکه ویتامین ث باعث بروز آکنه بشود به اطلاع دوستان خواهم رساند. احسان حسنانی هستم. سایت Hosnani.com. این آدرس اینستاگرام من است. آموزش های پیشرفته را در کانال تلگرام به آدرس Hosnani1 و آموزش های عمومی را در کانال تلگرام من به آدرس Hosnani3 می توانید پیدا کنید. با تشکر از توجه شما.
مشاهده مطلب

چه کار کنیم صورتمان بعد از اصلاح جوش نزند؟

برای پیشگیری از بروز آکنه قبل از اصلاح باید عوامل اینجاد کننده آکنه که در حین اصلاح ممکن است وجود داشته باشد را حذف کنیم. می دانیم که یکی از عوامل بروز آکنه، باکتری ها هستند. بنابراین باید وسایل اصلاح تمیز و به دور از آلودگی باشند. از تیغ های نو استفاده کنید. ماشین ریش تراشی را با الکل ضدعفونی کنید. بعد از اصلاح دست کثیف به صورت نزدید. از محلولهای حاوی ترکیبات ضدباکتری استفاده کنید. افترشیوها معمولا دارای الکل هستند. زیرا الکل هم ضدعفونی می کند و هم پوست را خنک می کندو این خنکی به رفع التهاب کمک می کند. اما بوی الکل معمولا آزار دهنده است. به همین علت پیشنهاد می کنم از اسپری آنتی آکنه ژنو استفاده کنید. یکی دیگر از عوامل بروز آکنه التهاب است. برای اینکه کمترین التهاب به پوست وارد شود باید تیغ تمیز باشد.
 افترشیوها در داخلشان مقدار زیادی الکل است این الکل مجاری تنفسی شما را آزرده می کند و این بوی بدی که ایجاد می کند باعث می شود اطرافیان هم آزرده خاطر بشوند. اما در داخل این، مقداری الکل به صورت کنترل شده و در غلظت خیلی پایین تر وجود دارد این مقدار الکل برای ضدعفونی کردن پوست شما کافی است. اما فقط الکل نیست که این محصول را برای من محبوب کرده است، در داخل این اسپری ترکیباتی است که ضد التهاب اند مثل عصاره آلوئه ورا (Aloevera)، مثل بیزابولول (Bisabolol) . این ها عامل التهاب را هم برطرف می کنند یعنی علاوه بر این که میکروب کشی دارد عامل التهاب را هم برطرف می کند اسید سالیسیلیک (Salicylic acid) دارد، این اسید سالیسیلیک به زدوده شدن سلول های مرده لایه شاخی که تیغ شما نتوانسته از عمق منافذ بیرون بیاورد کمک می کند.
 خوب این بود راهکار من برای جلوگیری از بروز آکنه بعد از اصلاح. خوب من اگر که بخواهم حرف هایم را مرور کنم، در درجه اول نگذارید التهاب ایجاد بشود. التهاب در اثر چه چیزی ایجاد می شود؟ در اثر کند بودن تیغ، در اثر عدم موازی بودن تیغ های آن. تیغ خوب انتخاب کنید. دوم این که اجازه ندهید پوست شما کثیف بشود یا باکتری وارد آن بشود. دقت کردید بعضی ها موقعی که ریششان را با تیغ می زنند بعد دست می زنند دست کثیف را به آن می زنند، همین باعث ایجاد آکنه توسط باکتری می شود. ضدعفونی باید بکنیم موضع را با یک محلول الکلی ملایم که یک نمونه اش را به شما نشان دادم.
مشاهده مطلب

چرا زخم و التهاب باعث لک پوست می شود؟


مشاهده مطلب

از بین بردن لک پوست با نیتروژن مایع - کرایوتراپی

کرایوتراپی یا همان انجماد با نیتروژن مایع، یکی از روش هایی است که برای درمان ضایعات پوستی از جمله لک اسفاده می شود. در این روش کرایوپن که دستگاهی شبیه پروب است روی ضایعه قرار می گیرد. پوست اطراف ضایعه را تا عمل یک سانت و به پهنای 1.2 سانت منجمد می کند و تا دمای منهای چهل درجه سانتی گراد سرد می کند سپس ناحیه منجمد شده، تاول می زند. در مراحل بعدی، تاول به پوسته ضخیم و در نهایت پوسته ضخیم بعد از یک سال ترمیم شده و لک از بین می رود.
  تكنيك انجماد با كرايوپن یکی از روش های رفع لک ها می باشد. به این تکنیک، کرایوتراپی یا انجماد با نیتروژن مایع هم گفته می شود.
 اساس این روش به شرح زیر است:
 يك كرايوپن يا خودكار انجماد با قطر دسته 10 ميلي متري روي ضايعه پوستي قرار مي گيرد. این ضایعه پوستی می تواند لك باشد.
 در بدو تماس، ناحيه انجماد اوليه ناحيه انجماد اوليه تشكيل ميشود.
 بعد از 20 ثانيه، نيمي از ضايعه منجمد مي شود.
 بعد از 45 ثانيه، كل ضايعه منجمد مي شود.
 بعد از اينكه ضايعه منجمد شد، 3 ناحيه مختلف تشكيل مي شود:
 ·       زیر خط انجماد (شکل زیر) يك ناحيه مرده وجود دارد كه دماي آن منهاي 20 درجه تا منهاي 40 درجه سانتي گراد است.
 ·       يك ناحيه بينابيني وجود دارد كه دماي آن صفر تا منهاي 20 درجه است.
 ·       در خارج خط انجماد، يك ناحيه ريكاوري وجود دارد.

 با يك كرايوپن 10 ميلي متري، عمق ناحيه انجماد 10 ميلي متر و پهناي آن 12 ميلي متر است.
 ناحيه منجمد شده بعد از 5 دقيقه تبديل به تاول (blister) مي شود.
 بعد از حدود يك هفته، تاول ها تبديل به يك پوسته زبر (Scab) مي شود.
 بعد از 4 هفته اين پوسته زبر، كمرنگ مي شود و پوست ترميم مي شود.
 بعد از چند ماه يا يكسال، ضايعه لك برطرف مي شود و پوست به رنگ طبيعي اش برمي گردد.
مشاهده مطلب

روشن کردن پوست

گرایش به پوست روشن یا تیره در فرهنگ های مختلف فرق می کند. مثلاً خانم های آسیایی دوست دارند پوست روشن داشته باشند اما خانم های اروپایی برنزه بودن برایشان جذاب است. محصولات روشن کننده نه فقط برای روشن کردن پوست بلکه برای از بین بردن لک های پوست استفاده می شوند. هیدروکینون، آربوتین، کوجیک اسید از جمله ترکیبات روشن کننده پوست می باشند.
  رنگ پوست: سفید بهتر است یا برنزه؟! رنگ پوست یکی از شاخص های زیبایی به شمار می آید. گرایش به پوست تیره یا روشن به شکل قابل توجهی در فرهنگهای مختلف متفاوت است. در فرهنگ آسیایی، پوست روشن به کلاس اجتماعی بالاتر (ثروت و تحصیلات) و پوست تیره به کار کردن در مزرعه و در زیر نور آفتاب نسبت داده می شود. درصد خانم های آسیایی از اینکه پوستشان تیره شود ابراز نگرانی کرده اند که در مقایسه، فقط درصد از خانم های اروپایی نگران این موضوع هستند. برای غربی ها پوست تیره و برنزه به معنای سلامتی و شادابی است و در عوض رنگی شدن نامتقارن پوست و لکه های قهوه ای نگرانی عمده آنها می باشد.
 گرایش به پوست تیره یا روشن به شکل قابل توجهی در فرهنگهای مختلف متفاوت است. بازار محصولات روشن کننده پوست با نگاهی دقیقتر به بازار محصولات سفید/روشن کننده متوجه می شویم که این محصولات نه فقط برای روشن کردن پوست بلکه برای از بین بردن ناهماهنگی های رنگ پوست (از جمله لکه های پیری ، لکه های بعد از التهاب ، کک و مک و لکه های حاملگی ) نیز استفاده می شود. بازار این محصولات نسبت به اوایل دهه هفتاد رشد قابل توجهی داشته است. بازار جهانی محصولات روشن کننده در سال حدود میلیارد دلار برآورد می شود. ژاپن با اختصاص تا درصد کل محصولات مراقبت از پوست به محصولات روشن کننده بزرگترین بازار را دارد. چین و هند دارای سریعترین رشد بازار در زمینه محصولات روشن کننده می باشند. افزایش جمعیت نژادی در انگلستان و آمریکا باعث شتاب گرفتن رشد تقاضای محصولات روشن کننده در غرب شده است. روشن کننده های پوست محصولاتی چند کاره به شمار می آیند. در غرب از این محصولات برای جلوگیری از پیدایش لکه های پیری و در آسیا برای روشن کردن رنگ پوست استفاده می شود. سفیدکننده در گذشته فقط بر روی پوست صورت استفاده می شد، اما امروزه بر روی کلیه قسمتهای بدن استفاده می گردد. امروزه حتی محصولات سفیدکننده مناسب پوست آقایان نیز درحال طراحی و عرضه به بازار می باشد.
 محصولات آرایشی بهداشتی ضدلک و روشن کننده پوست روشن کردن یا سفیدکردن پوست از گذشته موضوع بحث برانگیزی بوده است. محصولات سفید کننده پوست در گذشته حاوی اجزاء نا ایمنی همچون جیوه و هایدروکوئینون بوده اند که عوارض جانبی خطرناکی دارند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها، استفاده از این مواد ممنوع می باشد. سفیدکننده ها را می توان به منظور روشن کردن رنگ کلی پوست یا برای کمرنگ کردن لکه های قهوه ای استفاده نمود. یک سفید کننده ایده آل، محصولی است که اثر روشن/سفید کنندگی اش قوی ، سریع و نسبت به ملانوسیتهای بیش فعال شده گزینشی باشد، تولید ملانین را کاهش داده، عوارض جانبی کوتاه مدت یا درازمدتی نداشته باشد و فرایند ملانین سازی را در یک یا بیش از یک مرحله متوقف نماید. ضدلک و سفیدکننده های کلاسیک: مهارکننده های آنزیم تیروزیناز ضد لک های بر پایه هیدروکینون هیدروکینون یکی از رایج ترین مواد روشن کننده پوست می باشد. معمولاً این ماده در مقادیر - درصد اثرات روشن کنندگی مناسبی از خود نشان می دهد. اثر روشن کنندگی هیدروکینون کند است و پس از چند هفته مصرف این اثرات بروز می کند. فرآورده هایی با مقادیر % و حتی گاه با غلظت های بیشتر نیز در بازار وجود دارد، البته باید در نظر داشت در برخی افراد این درصد بالا ممکن است سبب سرخی و حالت سوختگی پوست شود.
 در مورد هیدروکینون بیشتر بدانیم ضد لک های بر پایه آلوازین آلوازین یک کرومون حاوی قند است که از گیاه آلوئه ورا استخراج می شود. این ماده به طور رقابتی آنزیم تیروزیناز را مهار می کند و مانع هیدروکسیله شدن تیروزین به دوپا و دوپا به دوپاکینون می گردد و بدین وسیله مسیر ساخت ملانین را متوقف می کند. این ماده و چند کرومون دیگر، اثرات مهارکننده تیروزیناز قوی تر نسبت به آربوتین و کوجیک اسید دارند. ضد لک های بر پایه آربوتین (Arbutin): آربوتین یک بتا – دی – گلوکوپیرانوزید طبیعی است که در ساختار خود دارای یک اتصال خود دارای یک اتصال هیدروکینون به یک ملکول گلوکز می باشد. این ماده در برگ درخت گلابی و برخی گیاهان دیگر مانند گندم یافت می شود. مکانیسم روشن کنندگی پوست این ماده، ناشی از مهار برگشت پذیر آنزیم تیروزیناز است. میزان سودمندی این ماده هنوز کاملاً آشکار نشده است. یک مشتق سنتتیک از این ماده به نام دزوکسی آربوتین، عملکرد بهتری را نشان داده است. ضد لک های بر پایه فلاونوئیدها مهم ترین ویژگی این مواد اثرات آنتی اکسیدانی آن ها است، ولی این مواد اثرات مهارکنندگی آنزیم تیروزیناز نیز دارند. رسوراترول (resveratrol)، اکسی رسوراترول و ژنتول (gnetol) از جمله فلاونوئیدهایی هستند که اثرات مهارکننده تیروزیناز دارند.
 در مورد فلاونوئیدها بیشتر بدانیم ضد لک های بر پایه کوجیک اسید (kojic acid) کوجیک اسید یک متابولیت قارچی است که از قارچ هایی مثل آسپرژیلوس و پنی سیلیوم استخراج می شود. این ماده به شکل گسترده ای به عنوان یک افزودنی غذایی برای پیشگیری از قهوه ای شدن مواد غذایی و افزایش قرمزی توت فرنگی های نارس و کال، مورد استفاده قرار می گیرد. کوجیک اسید با شلات کردن یون مس سبب مهار آنزیم تیروزیناز می گردد. این مواد در فرآورده های آرایشی برخی کشورها مانند ژاپن کاربرد گسترده ای دارد. اثرات آنتی بیوتیک و محافظتی این ماده به افزایش عمر عمر مفید فراورده های آرایشی بهداشتی کمک می کند. فرآورده های حاوی کوجیک اسید به مدت 1 تا 2 ماه (گاه حتی بیشتر) و با دوز دو بار در روز استفاده می شوند تا اثربخشی مناسب حاصل گردد. متأسفانه این ماده در برخی افراد ایجاد حساسیت های پوستی تماسی ایجاد می کند، به همین علت معمولاً فرآورده 1% آن به انواع 2% ترجیح داده می شود. مشتقاتی از این ماده با نفوذ پوستی بیشتر نیز تحت بررسی هستند. ضدلک و سفیدکننده های مهارکننده انتقال ملانوزوم ها ضدلک های بر پایه نیاسینامید در مورد این ویتامین پیشتر نیز مطالبی ارائه گردید. این ماده اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدان و تنظیم کننده سیستم ایمنی دارد. علاوه بر ویژگی های بیان شده، ثابت شده است که این ماده از انتقال ملانوزوم ها به کراتینوسیت ها، جلوگیری می کند. استفاده از فرآورده موضعی نیاسینامید 5%، دو بار در روز و به مدت 8 هفته و یا فرآورده 3.5% آن همراه با رتینیل پالمیتات، به شکل معنی داری سبب روشن شدن پوست می گردد. باید توجه داشت که این اثرات برگشت پذیر می باشند. ضد لک های بر پایه سویا مردم چین بر این باورند که کارگران شاغل به کار در مراکز فراوری سویا پوست های زیباتری دارند. در کراتینوسیت ها گیرنده ای به نام PAR-2 وجود دارد که با از بین بردن ملانوزوم ها، میزان آن ها را کنترل می کند. شیر سویا و مشتقات آن دارای انواعی از پروتئین است که با تحریک این گیرنده سبب کاهش ملانوزوم ها و اثرات روشن کنندگی می گردد. اثر این مواد در لک زایی پوست به دنبال تابش اشعه ماورای بنفش، به اثبات رسیده است. البته فرآیندهای حرارتی مانند پاستوریزه کردن، سبب تخریب ساختار مواد روشن کننده پوست می گردد.
 نمونه ای از ضد لک بر پایه سویا ضدلک و سفیدکننده های آنتی اکسیدانی ویتامین C ویتامین C قادر است با احیای دوپاکینون و برگرداندن آن به DOPA سبب مهار ساخت ملانین می گردد. از جمله مشتقات این ویتامین می توان آسکوربیل اولئات اشاره نمود که با میزان 5-3% دارای اثر روشن کنندگی پوست می باشد.
 در مورد ویتامین سی بیشتر بدانیم چای سبز چای سبز (Camellia sinensis) دارای ترکیبات پلی فنلی با اثرات آنتی اکسیدان بسیار قوی می باشد عمده ترین ترکیبات پلی فنلی موجود در چای سبز اپی کاتشین گالات، گالاکتو کاتشین گالات، اپی گالو کاتشین گالات و اپی گالو کاتشین می باشد. بررسی ها نشان داده است که ترکیبات فنلی موچود در چای سبز سبب مهار تکثیر ملانوسیت ها می گردند.
 در مورد چای سبز بیشتر بدانیم تایروستات عصاره گیاه رومِکس اُکسیدِنتالیس
مشاهده مطلب

ملانین سازی چیست؟

سنتز ملانین در پوست از اسید آمینه تایروسین شروع شده و با کاتالیزگری تیروزیناز پس از عبور از DOPA و دوپاکینون، دو نوع رنگدانه به نام های یوملانین و فائوملانین تولید می شود.
  ملانین سازی در پوست در یک پوست سالم، مواجهه در برابر تابش آفتاب با عکس العمل برنزه شدن همراه است که در واقع یک مکانیسم دفاعی پوست است. در افراد حساس، تابش نور شدید آفتاب می تواند سبب بروز سرخی و آسیب دیدن پوست گردد. توان برنزه شدن بستگی به میزان تولید رنگدانه ملانین در ملانوسیت ها دارد. اشعه های نور در محدوده ماورای بنفش و مرئی می توانند سبب تحریک این سلول ها در تولید ملانین شوند.
 مراحل ملانین سازی ملانین سازی یک فرایند آنزیمی است که در آن تایروسین به یوملانین (رنگدانه های مشکی قهوه ای) و فائوملانین (رنگدانه های قرمز قهوه ای) تبدیل می گردد. آنزیم هایی چون آنزیم تیروزیناز ، پروتئین تیروزینازی شماره یک (TRP-1) و پروتئین تیروزینازی شماره دو (TRP-2) در این سلسله واکنشها دخیل هستند.
 مهمترین تنظیم کننده سنتز ملانین پرتوهای فرابنفش هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق وادار کردن کراتینوسیتها به ترشح پاراکرینی مواد تحریک کننده ای مثل α-MSH ) ملانوسیتها را تحریک می کند. مهار ملانین سازی آنزیم تیروزیناز در دو نقطه اعمال اثر می کند که برای عملکرد خود به مقادیر بسیار جزئی از عنصر مس نیز نیاز دارد. فلزات دیگری مانند کبالت، نیکل و وانادیم نیز در این عمل نقش دارند ولی اهمیت آن ها به مراتب کمتر از نقش مس می باشد.
مشاهده مطلب

بیووایت

بیواسکراب حاوی پلی هیدروکسی بوتیرات و اکسید تیتانیوم
Polyhydroxybutyrate (and) Titanium Dioxide (and) Blue 1 Lake (and) Ethylene Distearamide

 
مشاهده مطلب

آربوتین، روشن کننده پوست

مهارکننده آنزیم تیروزیناز، 30 مرتبه فعال تر از کوجیک اسید
arbutin

 
مشاهده مطلب

دی استیل بولدین - روشن کننده

یکی از پرکاربرد ترین فیلترهای فرابنفش، از ضد آفتاب های شیمیایی
diacetyl boldine

 
مشاهده مطلب

باورهای نادرست در مورد جوش صورت

خیلی ها فکر می کنند شکلات و غذاهای چرب باعث جوش زدن صورت می شود. ولی آیا حقیقت دارد؟
  افسانه ها و شايعات زيادي در مورد آكنه وجود دارد اما امروزه بسياري از آنها با شواهد علمي پشتيباني شده اند. مثلاً در مورد نقش غذاها بر آكنه مطالعات خيلي كمي وجود داشته كه نشان دهد رژيم غذايي روي آكنه مؤثر است اما افرادي كه در جوامع صنعتي زندگي مي كنند بيشتر از افرادي كه در روستاها زندگي مي كنند دچار آكنه مي شوند. اخيراً در تحقيقي نشان داده شده كه رابطه مستقیمی بین خوردن غذاهاي داراي قند بالا با پاتوژنز آكنه در بيماران مبتلا به انسولين بالا (هايپراينسولينميا) وجود دارد (اسميت و همكاران 2008 ، وون و همكاران 2012)
 ارتباط بين استرس و آكنه نيز سال ها در جوامع غير رسمي مطرح مي شد اما اخيراً اثبات شده است كه رابطه مثبتي بين تشديد آكنه و وجود مقدار زيادي استرس در هنگام امتحانات دبيرستان وجود داشته است (چيو و همكاران 2003)
 گواه علمي كه نشان دهنده اثر مثبت مواجهه با نور آفتاب بر آكنه باشد وجود ندارد اما مطالعات جديد نشان داده است كه برخي از طيف هاي نور مصنوعي ممكن است روي بهبود آكنه اثر داشته باشد اما اين ثابت نمي كند كه مواجهه مستقيم با نور طبيعي آفتاب در درمان آكنه مؤثر است. به علاوه، حساسيت با پوست مشكلي است كه برخي از داروهاي رايج براي درمان آكنه مثل تتراسايكلين و ايزوترتينوئين ايجاد مي كنند (مگين و همكاران 2005)
 باور غلط: شکلات و غذاهای چرب باعث جوش زدن صورت می شود! نتیجه مطالعات نشان داده غذای خاصی که تاثیر اثبات شده ای برجوش زدن صورت داشته باشد وجود ندارد هرچند که خوردن بیش از حد شکلات، شیرینی و غذاهای خیلی چرب به هیچ وجه توصیه نمی شود! باور غلط: نور خورشید باعث بهبود جوش صورت می شود! هرچند که برنزه شدن پوست موقتا جوشها را پنهان می کند اما نور خورشید می تواند باعث خشکی و خارش پوست شود و پوست را مستعد جوش زدن کند. علاوه برآن، قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب می تواند باعث پیری زودرس (Premature aging) و در حالات شدیدتر سرطان پوست شود. در صورتیکه پوست صورت شما مستعد جوش زدن است همیشه آن را با استفاده از محصول ضدآفتاب با حداقل عیار حافظتی 15 که عبارتهای Noncomedogenic یا Nonacnegenic به معنای غیرجوش زا بر روی برچسب آن درج شده است پوشیده نگاه دارید. البته توجه داشته باشید که شرکت های آرایشی بهداشتی ملزم به اثبات این ادعا نیستند. اما برای محصولات معتبرT مطالعات ایمنی معمولاً انجام می شود. باور غلط: اگر می خواهی پوست صورتت صاف و شفاف بماند آرایش نکن! از استفاده بیش از حد کرمها، لوسیون ها و ژل ها روی پوست خودداری کنید. از آرایش غلیظ دوری کنید و در صورت استفاده از محصولات رنگی آرایشی در پایان روز با استفاده از پاک کننده های ملایم صورت بقایای مواد آرایشی را بزدایید. البته امروزه کرمهای محوکننده ای (Concealer) در لیست محصولات آرایشی وجود دارد که با داشتن موادی مثل بنزوئیل پروکساید و سالیسیلیک اسید حتی باعث بهبود جوشها نیزمی شود. باور غلط: هر چه صورتت را بیشتر بشویی کمتر جوش می زند! درست است که شستن پوست باعث زدوده شدن چربی وچرک از منافذ پوست می شود اما افراط در این کار می تواند باعث خشکی و تحریک پوست شود و آن را مستعد جوش زدن کند. برای شستشوی پوست صورت خود از آب و صابون ملایم استفاده کنید و این عمل را به آرامی و با ملایمت انجام دهید. برای خشک کردن پوست با حوله از روش گذاشتن و برداشتن (blot drying) استفاده نمایید. از ساییدن و خراشیدن پوست صورت در هنگام شستشو اجتناب کنید. باور غلط: ترکاندن جوشها باعث تسریع در بهبود آن می شوند! ترکاندن جوشها ممکن است به طور موقتی برجستگی آن را کمتر نشان دهد اما در عمل، بهبود آن را به تعویق می اندازد. شما با فشاردادن جوشها، باکتری را مستقیما به داخل پوست خود فشار می دهید که این خود باعث قرمزی و برافروختگی پوست می شود. با این عمل، گاهی لکه های قرمز و قهوه ای رنگی به نام اسکار(Scar) بر روی پوست برجای می ماند. بعضی وقتها بهبودی این لکه ها تا چند ماه به طول می انجامد.
مشاهده مطلب

محصولات آنتی آکنه یا ضد جوش

آکنه معمولاً در هر سن و سالی بروز می کند اما در نوجوانان تازه بالغ به علت بالا رفتن سطح هورمونها این مشکل شایع تر است.
 •  توتارل: توتارول دشمن باکتری ایجادکننده جوش های پوست است. به همین دلیل برای به کارگیری در محصولات آنتی آکنه (برطرف کننده جوش های پوستی) بسیار مفید است.
 •  عصاره گیاه اپیلوبیوم: این عصاره تاثیر ویژه ای در جلوگیری از رشد باکتری اصلی ایجاد کننده جوش های پوستی (باکتری پروپیونی آکنه ) دارد.
 •  عصاره ساقه دارچین: تنگ کننده منافذ باز پوست، مهارکننده آنزیم - آلفا ردوکتاز (ممانعت از ترشح بیس از حد چربی)، ضد میکروب (مهارکننده رشد باکتری ها)، آنتی اکسیدان، محافظ
 •  اسید سالیسیلیک: لایه بردار موثر در بازشدن منافذ پوست محصولات خارجی ضد آکنه •  دیوزیناک بایوسکرین رفع مشکلات پوست های حساس، چرب و آکنه ای با DIOZINAC شامل سه مرحله: - پاک سازی عمقی
 •  RoC Puric AC شامل ژل لایه بردار و کرم بلمیش
 •  محصولات لاین بورآد Boréade از برند نویدرم Noviderm شامل کرم پاک کننده، اسکراب صورت، کرم لایه بردار، امولسیون مات کننده و امولسیون ضد جوش می توانند به پوست های مستعد آکنه کمک کنند.
 Boréade de Noviderm
مشاهده مطلب

آشنایی با آکنه، جوش صورت

آکنه بیماری دستگاه پیلوسباسه است که شامل ضایعات التهابی و غیرالتهابی می باشد. ضایعات غیرالتهابی را کمدون می گویند. کمدون ها می توانند سرسیاه یا سرسفید باشند. پاپول ها، پوستچول ها، نگول ها، کیست ها از دیگر انواع آکنه هستند. آکنه های خفیف با آنتی بیوتیک و آکنه های شدید با ایزوترتینوئین درمان می شوند.
  نکاتي در مورد آکنه آكنه به طور کامل درمان نمي شود. بلکه بايد كنترل شود.
 تعريف آکنه پروسه التهابي واحد پيلوسباسه را آکنه مي گويند.
 نکته: در قاعدگي، هورمون ها و استرس باعث افزايش حجم و تغيير ساختار سبوم مي شوند. داروي ليتيوم (Lithium) مي تواند باعث تغيير در ساختار سبوم شود و به همين علت ممکن است باعث بروز آکنه شود.
 2- هايپرکراتوز هايپرکراتوز (Hyperkeratosis) يا هايپر کراتينيزاسيون (Hyperkeratinization) به معناي کراتين سازي بيش از حد توسط سلول هاي کراتينوسيت (Keratinocyte) مي باشد. کراتينوسيت، سلول هاي اصلي لايه اپيدرم (Epidermis) پوست است و گاهي در اثر عواملي، بيش از حد کراتين مي سازد يعني بيش از حد لايه شاخي مي سازد. اين دلايل فهرست وار عبارتند از:
 براي پيشگيري از ميليا رعايت بهداشت، اجتناب از خورشيد و اجتناب از کورتون ضرورت دارد. از آن جا که در ميليا کراتين به پوست چسبندگي دارد در اثر فشار تخليه نمي شود.
 تخلیه کومدون با سواب کتانی یا همان گوش پاک کن. دو عدد گوش پاک کن را مثل مداد دست می گیرند، ابتدا رو به پایین از هر دو طرف کومدون فشار می دهند سپس به داخل کومدون فشار می دهند
 کومدون هاي بزرگ، متعدد و به هم پيوسته که به درمان دارویی جواب نمي دهد کانديد اکستراکت (Extract) يا تخليه کردن هستند.
 اسکار آکنه اسکار آکنه در اثر عدم درمان آکنه های التهابی تشکیل می شود. وقتی آکنه عفونی می شود، چرک ها وارد بافت پیوندی می شوند. بعد که درمان شد و چرک از بین رفت، خالی می کند و اسکارهای فرورفته تولید می شود. اسکار های فرورفته را هایپرتروفیک و آتروفیک هم می نامند. گاهی پوست برای اینکه بافت خود را ترمیم کند بیش از حد کلاژن تولید می کند. در این جور موارد اسکارهای هایپرتروفیک می شوند و به اصطلاح عامیانه گوشت اضافه می آورند. آکنه های التهابی آکنه های پاپولوپوسچولار از آن جا که پاپول و پوسچول به هم نزديک هستند و گاهي در اثر 24 ساعت ممکن است به هم تبديل شوند اصطلاح پاپولوپوسچولار استفاده مي شود.
 آکنه های ندولار و کیستیک ويژگي مهم آکنه هاي ندولار و کیستیک درد است.
 آزمايش هاي قبل از مصرف راکوتان تست بارداري Beta human chorionic gonadotropin (HCG)
 اين در واقع هورموني است که توسط پلاسنتا در زمان بارداري ترشح مي شود. و در خون قابل مشاهده است. اندازه گيري ميزان اين هورمون در خون در زمانيکه که اولين پريود از دست رفته باشد اگر مثبت باشد نشاندهنده بارداري است آنزيم هاي کبدي عبارتند از: SGOT
 از آن جا که راکوتان در کبد متابوليزه مي شود ممکن است آنزيم هاي کبدي را بالا ببرد به همين علت بايد آزمايش شوند. اگر آنزيم هاي کبدي بالا رفت با داروهايي مثل ليورگل (Livergol) که توسط پزشک تجويز مي شود قابل تنظيم است.
 تعريف علمي آکنه آکنه وولگاريس بيماري شايع، مزمن و چند عاملي پوست است که با التهاب يا انسداد واحد پيلوسباسه همراه است.
 چربي طبيعي پوست را سبوم مي گويند. يکي از اجزاء تشکيل دهنده سبوم، تري گليسيريد ها هستند. باكتري پروپيوني آكنه با آنزيم ليپازي كه ترشح مي كند، تري گليسيريد را به گليسرول و اسيد چرب تجزيه مي كند . تري گليسيريد براي باكتري پروپيوني آكنه يك غذاي مطلوب است. وقتي كه ترشح زياد مي شود، لاشه سلول ها هم زياد مي شود. از طرفي ارتباط اين باكتري با هوا قطع مي شود شرايط بسيار مطلوبي براي رشد اين باكتري به وجود مي آيد به همين علت توليدمثل مي كند و تكثير مي شود و هرچه تعدادشان بيشتر مي شود لاشه اين ميكروب نيز به تركيبات تشكيل دهنده آكنه اضافه مي شود. علاوه بر آن آنزيم هايي ترشح مي كند كه كندگي سلول ها را بيشتر مي كند در نتيجه انسداد بيشتر مي شود. از طرفي ترشح غده چربي ادامه دارد و سبوم وارد محيط مي شود. در نتيجه فشار به فوليكول بيشتر و بيشتر مي شود. به اين ترتيب ديواره استوانه اي فوليكول در اثر فشار نازك مي شود. در نهايت، فوليكول مثل بادكنكي که زياد باد شده مي ترکد.
 3- اسکار آکنه اگر پاپول درمان نشود تبديل به ندول مي شود و در اثر اضافه شدن ميكروب هاي پوست و فرايندي كه پيشتر توضيح داده شد فوليكول منبسط شده پاره مي شود، محتويات آن وارد درم مي شود و پس از بهبودي و رفع التهاب، بافت اسكار فيبروز جانشين آن مي شود. وقتي بافت فيبروز، جمع مي شود پوست نشست مي كند و اسكار آكنه ايجاد مي شود.
 ·       تيروكسين كه از غده تيروئيد ترشح مي شود و باعث افزايش فعاليت تمام قسمت هاي بدن مي شود. اگر تيروكسين زياد ترشح كند سرعت نبض بيشتر مي شود، سرعت تنفس بيشتر مي شود، حركات روده بيشتر مي شود و ممكن است فرد دچار اسهال شود، چربي سوزي زياد مي شود و فرد ممكن است لاغر شود. به همين ترتيب متابوليسم هم زياد مي شود ترشحات بدن زياد مي شود و به همين علت سبوم بيشتري ترشح مي شود و آكنه ايجاد مي گردد.
 4-    داروها از جمله كورتن ها مي تواند باعث تشديد آكنه شود. داروهاي صرع مثل فنيتوئين Phenytoin و فنوباربيتال phenobarbital باعث تشديد آكنه مي شود.
 محلولي حاوي بنزوئيل پروكسايد 5 درصد به ميزان 50 سي سي + 3 گرم اريترومايسين + الكل 70 درجه تا حجم 100 سي سي
 راکوتان يا ايزوترتينوئين استاندارد مصرف اين دارو آن است كه روزانه به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن شخص 2 ميلي گرم راكوتان مصرف شود
مشاهده مطلب

آیا آرایش کردن باعث جوش زدن صورت می شود؟

برخی از محصولات آرایشی ممکن است آکنه را تحریک کند. اگر دچار آکنه هستید از محصولات آرایشی غیر کومدون زا استفاده کنید. برای پوست های چرب، محصولات آرایشی اویل فری توصیه می شود.
مشاهده مطلب

داروهایی که باعث تشدید آکنه می شوند

برخی داروها موجب تشدید آکنه می شوند . مثلا فنیتوئین و فنوباربیتال که برای درمان صرع استفاده می شود و ایزونیازید که در روانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد موجب تشدید آکنه میشوند.
مشاهده مطلب

آیا می توان آکنه را تخلیه کرد؟

آکنه را در شرایط خاصی می توان با استفاده از تیر کومدون تخلیه کرد. برای انجام این کار باید اولا تشخیص دهیم که چیزی که داریم تخلیه می کنیم همان آکنه است. مثلا اگر خال یا بثورات پوستی شبه آکنه را تخلیه کنیم به پوست آسیب می رسد.
مشاهده مطلب

چرا صورت خانم ها تا 40 سالگی هم جوش می زنند؟

در سن بلوغ آقایان معمولا بیشتر از خانم ها جوش می زنند اما خانم ها تا سنین بالاتری ممکن است دچار آکنه شوند. برخی خانم ها تا 40 سالگی ممکن است صورت شان جوش بزند.
مشاهده مطلب

نقش تغذیه در درمان آکنه - آیا ارتباطی بین تغذیه و آکنه وجود دارد؟

در مورد رژیم درمانی، نقش تغذیه بر رفع یا تشدید آکنه، نقش شکلات ها، قهوه، کره بر جوش ها در این مقاله بیشتر می خوانیم
  تاثير تغذيه بر بروز و تشديد آكنه يك موضوع چالش برانگيز است. اگر بخواهيم بر اساس شواهد و مدارك حال حاضر پزشكي نتيجه گيري كنيم، همانند بسياري از پزشكان بايد با قاطعيت بگوييم كه تغذيه تأثيري بر آكنه ندارد.
 اما اخيراً شواهدي پيدا شده كه نشان مي دهد غذاهاي با انديس گلايسمي بالا باعث بروز آكنه شده است (اسميت 2008 و كاون 2012)
 شكر سفيد و قند بالا با افزايش ميزان انسولين باعث بروز آكنه مي گردند.
 توصيه كلي اين است كه اگر غذايي را واقعاً خورديد و باعث تشديد جوشتان شد آن غذا را ديگر نخوريد. در واقع اگر بيمار به غذايي حساسيت دارد بايد از مصرف آن پرهيز كند


 غذاهایی که به مبتلایان آکنه توصیه می شود مصرف آب فراوان توصيه مي شود
 مصرف ميوها و سبزيجات تازه توصيه مي شود
 فيبر را در رژيم غذايي خود افزايش دهيد
 غذاهايي حاوي زينك مثل ماهي و اسفناج، قارچ، گوجه، لوبيا سبز مصرف كنيد.
 غذاهاي حاوي ويتامين E مثل ذرت، غلات، مغزها استفاده شود.


 غذاهایی که مبتلایان آکنه بهتر است پرهیز کنند غذاهاي با پروتئين شير را کمتر مصرف كنند.
 غذاهاي با هايپرگلاسمي بالا مصرف نكنند.
 غذاهايي كه حاوي چربي و روغن بالا است استفاده نكنيد
 از مصرف شكلات، بستني، كره بادام زميني پرهيز كنيد
 غذاهاي تند فلفلي و غذاهاي سرشار از گلوتن استفاده نكنيد.
 از نوشيدني هاي حاوي گاز دار و كافيين دار استفاده ن
مشاهده مطلب

انواع اسکار آکنه و روش های مقابله با آنها

اگرچه آكنه را يك بيماري شديد و يا عامل مرگ نمي دانند اما اسكارهاي به جا مانده از آكنه هاي شديد مي تواند باعث مشكلات رواني مثل افسردگي و كاهش اعتماد به نفس شود. در نوجوانان كيفيت زندگي آنها ممكن است تا حد بيماري آسم و صرع پايين بيايد
  انواع اسكار آكنه اسكارهای آكنه دو دسته هستند: فرورفته و برامده
 اسکارهای فرورفته یا هایپوتروفیک اسکارهای فرورفته كه به آن Hypotrophic نیز می گویند كه خود سه نوع است
 Ice pick: مثلثی است و به درمان، سخت جواب می دهد و تنها با روش سابسیژن قابل رفع است.
 Box car: فرورفتگی مربعی است
 Rolling: فرورفتگی گرد
 فرورفتگی گرد و فرورفتگی مربعی با میكرونیدلینگ قابل رفع است.

 اسکار های برامده یا هایپرتروفیک اسكارهای آكنه همچنین می توانند Hypertrophic باشند بعبارت دیگر بافت جوشگاهی از سطح پوست برجسته شده باشد یا به نوعی گوشت اضافه تشكیل شده باشد. این پدیده زمانی ایجاد می شود كه سلول های همبندی زیاد تكثیر شوند اما اگر سلول های همبندی به صورت نرمال تكثیر شوند فقط نوع فرورفته یا اسكار هایپوتروفی تشكیل می شود.

مشاهده مطلب

زبان تخصصی آکنه - آشنایی با اصطلاحات علمی مربوط به آکنه

اگر می خواهید کتاب ها و مقالات زبان اصلی و معتبر در مورد آکنه ها مطالعه کنید مجبورید با اصطلاحات تخصصی مربوط به آکنه آشنا باشید. مثلا بدانید که هایپرکراتینیزاسیون چیست؟ پاپول، پوسچول، ندول و کیست چه هستند. یا مثلا وقتی می گویند آکنه دارای پاتوژنز چندعاملی است بدانید که پاتوِنز یعنی چه؟ همچنین اصطلاحاتی مثل تشخیص افتراقی، اندیکاسیون و کنتر اندیکاسیون ممکمن است برای همه آشنا و ملموس نباشد.
  در پكيج آموزشي رهايي از آكنه اصطلاحاتي استفاده شده كه برخی از آنها تخصصی هستند. به منظور آنكه بهترين استفاده را از اين پكيج آموزشي ببريد اين اصطلاحات را براي شما جمع آوري كرده ام و در اين قسمت با معادل آنها آشنا مي شويد.
 درمان cure
 درمان cure يعني درمان ريشه كن كننده . مثلاً وقتي مي گويد آكنه درمان كيور ندارد به آن معنا است كه مثل آپانديس نيست كه آن را دربياوريد و مشكل حل شود. بلكه احتمال عود كردن آن وجود دارد.

 Self limit
 Self limit به معناي خود كنترل شونده يا خود بهبود شونده است مثلاً وقتي مي گوييم آكنه يك بيماري سلف ليميت است به اين معناست كه به همان علتي كه ايجاد شده بود قطع مي شود. مثال 1 - در برخي از افراد، آكنه به دليل قاعدگي ايجاد مي شود. و چند روز بعد از پريود رفع مي شود. در هنگام قاعدگي تعادل هورمون ها به هم مي خورد و گاهي فرد از روي جوش هايي كه مي زند متوجه مي شود كه در حال پريود شدن است. بعد از آنكه قاعدگي تمام شد جوش ها قطع مي شود. مثال 2- بعضي ها در اثر استرس جوش مي زنند و وقتي استرسشان رفع مي شود جوش ها درمان مي گردد. به اين علت ها مي گوييم آکنه يك پروسه التهابي يا بيماري سلف ليميت است.

 pilosebaceous unit
 واحد پيلوسباسه: به مجموعه فوليكول مو، غدد چربي اطراف آن و ماهيچه اي كه به فوليكول وصل است واحد پيلوسباسه مي گوييم. پس وقتي مي گوييم آكنه پروسه التهابي واحد پيلوسباسه است در واقع به آن ناحيه اشاره داريم.

 Mild acne
 آکنه ملایم. آكنه هايي كه فقط از كمدون تشكيل شده و يا تعداد كمي پاپول دارند را ملايم مي گوييم درمان آكنه هاي ملايم عمدتاً لايه بردارها است ولي گاهي آنتي بيوتيك موضعي نيز به درمان اضافه مي شود.
 Moderate acne
 آکنه متوسط. وقتي تعداد پاپول ها و پوسچول ها بين يك تا پنجاه است و التهاب وجود دارد اين آكنه را آكنه متوسط مي گويند. درمان آكنه هاي متوسط معمولاً آنتي بيوتيك خوراكي به همراه رتينوئيدهاي موضعي و بنزوئيل پروكسايد است
 Severe Acne
 آکنه شدید. به آكنه هايي گفته مي شود كه حاوي كيست و ندول باشد و درد و التهاب در آنها زياد باشد

 Cyst
 كيست به ضايعات التهابي بزرگ تر از دو سانتی متر گفته مي شود كه پر از مايع و چرك است. كيست ها معمولاً دردناكند

 Nodule
 ندول ضايعات برجسته التهابي پوست است كه بين نيم تا دو سانتي متر است. دردناك است و در عمق پوست ریشع دارد

 papule
 پاپول اولين ضايعه التهابي آكنه است كه اطراف آن قرمز مي باشد. قطر كمتر از نيم سانتي متر دارد و برجسته است

 pustule
 پوسچول يا پوستول شباهت زيادي به پاپول دارد در واقع همان پاپول است با اين تفاوت كه برجسته تر است دردناك است و ناف دارد

 Fatty acid
 همان اسيدهاي چرب مي باشند كه در داخل سبوم وجود دارند. اولئيك اسيد يكي از اسيدهاي چرب است كه وجود آن در سبوم براي مهار باكتري ها ضروری است

 Abnormal keratinization
 کراتینیزاسیون بیش از حد یا همان هايپركراتوز است كه به معناي ريزش بيش از حد سلول هاي مرده سطح پوست در داخل منافذ پوست مي باشد و يكي از عوامل ايجاد آكنه است.

 Interlukin
 اينترلوكين يكي از مواد واسطه التهابي است كه در واقع آژير پوست مي باشد. وقتي باكتري ها بيش از حد رشد كنند يا با دفع مواد اسيدي، پوست را تحريك كنند موادي مثل اينترلوكين ترشح مي شود كه منجر به التهاب مي گردد. اينترلوكين ها چسبندگي سلول هاي ديواره فوليكول را كمتر مي كنند بنابراين در اثر التهاب، ريزش سلول ها به داخل فوليكول زيادتر مي شود به عبارت ديگر هايپركراتوز تشديد مي شود.

 Pre dispose
 به معناي مستعدكننده مي باشد مثلاً ژنتيك و فاكتورهاي محيطي از عوامل مستعدكننده آكنه هستند يعني عوامل چهارگانه ايجاد كننده را تشديد مي كند.

 differential diagnosis
 تشخيص افتراقي آكنه يعني آكنه را با چه بيماري هايي اشتباه نگيريم مثلاً يك ضايعه پوستي به نام ميليا وجود دارد كه از نظر علائم باليني خيلي شبيه آكنه است ولي تفاوت هايي دارد كه نبايد آنها را با هم اشتباه گرفت . مثلاً پايه ميليا در پوست نيست جايي كه فوليكول نيست مثل زير چشم ايجاد مي شود و روش تخليه متفاوتي دارد. بنابراين ميليا يكي از تشخيص افتراقي هاي آكنه است البته تشخيص افتراقي اصطلاحي پزشكي است و مفهوم پيچيده تري دارد.



 تعریف علمی تشخیص افتراقی
 فرایند تشخیص بین دو یا تعداد بیشتری عارضه که علائم بالینی مشابهی دارند.
 The process of differentiating between two or more conditions which share similar signs or symptoms.

 منبع: دیکشنری پزشکی


 مثلا در اينجا يافته هاي باليني همان برجستگي هاي سطح پوست است و بيماري هايي كه علائم مشابه دارند آكنه و ميليا است و فرد بايد اين دو را از همديگر تشخيص دهد يا افتراق قائل شود.

 Androgen
 آندروژن به هورمون هاي مردانه گفته مي شود

 Extract
 همان تخليه كردن كمدون است مثلاً وقتي مي گوييم كمدون هاي بزرگ متعدد و به هم پيوسته كانديد اكستراكت است يعني اگر چنين چيزي ديديد مي توانيد با دستورالعمل هاي ارائه شده تحت نظر پزشك يك جوش را تخليه كنيد

 Motivation
 به معناي انگيزه دادن مثلاً به بيمار آكنه توضيح دهيد كه اين بيماري درمان ندارد كنترل دارد امكان عود وجود دارد و با دادن اطلاعات واقع بينانه به بيمار او را تشويق به مصرف داروهايي كنيم كه پزشك تجويز كرده است.

 Treatment Failure
 شكست درمان: اگر فردي قبلاً از دارويي يا يك رژيم درماني استفاده كرده و براي او جواب نداده است در اين صورت مي گويند شكست درمان داشته است.

 OCP
 OCP به معناي قرص هاي ضدبارداري است و علامت اختصاري Oral contraceptive مي باشد.
 Hyper trophic
 به اسكارهاي برآمده آكنه گفته مي شود
 PIH
 PIH مخفف Post inflammatory hyperpigmentation به لك هاي پوست كه در اثر التهاب ايجاد مي شود مي گويند
 Papulopastular

 از آنجا كه پاپول و پوسچول خيلي به هم نزديكند و گاهي در 24 ساعت پاپول به پوسچول تبديل مي شود يكي از تقسيم بندي هاي آكنه ملايم كه قبل از طيف متوسط قرار مي گيرد پاپولو پاسچولار است.

 Purulent material
 مواد چركي است كه ممكن است در ضايعات التهابي پاپولو پوسچولار وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد.

 Sinus track
 وقتي چرك جوش از فوليكول مجاور سر بيرون مي آورد

 Spot
 وقتي كه يك ژل يا دارو روي خود جوش زده مي شود مي گوييم اسپات زده شده است. اما به جز موارد خاص، عمده درمان هاي آكنه روي كل صورت است.
 Ablative
 به معناي تهاجمي است مثلا ليزرهاي ابلتيو به رسانش داروها كمك مي كند

 Alternative
 به معناي درمان جايگزين يا گزينه دوم درمان است

 First choice
 يعني انتخاب يا گزينه اول درمان مثلاً گزينه اول درمان آكنه هاي كمدونال، لايه بردار است و گزينه دوم درمان يا آلترناتيو آن استفاده از ساليسيليك اسيد و آزالئيك اسيد مي باشد.

 keratolytic
 به معناي لايه بردار است

 External keratolytic به تركيباتي مثل اسيدهاي آلفاهيدروكسي يا رتينوئيدها گفته مي شود كه براي لايه برداري از پوست استفاده مي گردند.

 bid
 b.i.d يعني دو بار در روز

 tid
 t.i.d يعني سه بار در روز

 teratogen
 تراتوژن جنين يعني نقص جنين مثلا مهمترين عارضه راكوتان تراتوژن جنين است

 β HCG
 Beta HCG همان تست حاملگي است

 alkaline phosphatase
 آلكالين فسفاتاز يكي از آنزيم هاي كبدي است. از آنجايي كه راكوتان در كبد متابوليزه مي شود ممكن است آنزيم هاي كبدي را بالا ببرد.

 Oil Free
 يا عاري از چربي به محصولاتي گفته مي شود كه مقدار چربي آنها كم است و از استرهاي چرب به جاي اسيدهاي چرب استفاده شده است

 non-comedogenic
 غير جوش زا .هر ماده شناسنامه اي دارد به نام درجه كمدون زايي كه مي تواند صفر تا پنج باشد مثلاً روغن آرگان درجه كمدون زايي آن صفر است. روغن كرچك 1، روغن زيتون 2 و كمدون زاترين روغن، روغن نارگيل است .به محصولاتي كه از روغن هاي غيركمدون زا و با درجه كمدون زايي صفر و يك استفاده شده Non comedogenic يا جوش زا مي گويند.
 هايپركراتينيزاسيون فوليكولار هايپركراتينيزاسيون فوليكولار به تكثير و تقسيم بيش از حد سلول هاي اپيدرم فوليكول گفته مي شود كه عامل كليدي در پاتوژنز آكنه است. از ترکیبات رتینوئیدی برای حذف این عامل استفاده می شود.
 هايپركراتينيزاسيون وقتي اتفاق مي افتد كه سلول هاي فوليكول چسبنده مي شود و به صورت نرمال به سطح پوست ريزش نمي كند. در نتيجه ميكروكمدون ها تشكيل مي شوند و متعاقباً ضايعات ديگر كه شاخصه هاي آكنه هستند.
 محصولاتي كه فعاليت رتينوئيدي دارند مثل ترتينوئين، آداپالن و تازاروتن كراتينيزاسيون فوليكولار را نرمال سازي مي كند، از تشكيل ميكروكمدون ها جلوگيري مي كند، تشكيل ضايعات التهابي را كاهش مي دهند و به بهبود كمدون ها سرعت مي بخشند.
 رتينوئيدهاي موضعي در فوليكول و در محل تغييراتي كه منجر به تشكيل ميكروكمدون ها مي شود اثر مي كند و اين فرايند را معكوس مي كند و از گسترش ضايعات جلوگيري مي كند.
 مرجع: J Dermatol Treat (2000) 11 (Suppl 2): S5-S8 پاتوژنز پاتوژنز يا بيماري زايي به مكانيزم بيولوژيكي كه منجر به يك بيماري مي شود پاتوژنز مي گويند. مثلاً وقتي مي گويند آكنه وولگاريس داراي پاتوژنز چند عاملي است يعني در مكانيزم بيولوژيكي آن عوامل مختلفي وجود دارد يا مثلاً چند عامل مختلف بايد دست به دست هم دهند تا منجر به ايجاد بيماري آكنه وولگاريس شوند مثال: پاتوژنز آکنه پاتوژنز آكنه چند عاملي است و عوامل زير در آن نقش دارند:
 ·       هايپرپروليفراسيون اپيدرمال فوليكول
 ·       رشد باكتري پروپيوني آكنه
 ·       توليد سبوم
 ·       التهاب


 اندیکاسیون به عوامل و شرایطی که دلالت بر انجام دادن یک اقدام پزشکی یا مصرف یک دارو می کند اندیکاسیون می گویند.

 مثال: اندیكاسیون های مصرف راكوتان آكنه بسیار شدید و مقاوم و ندولی
 آكنه متوسط تا شدید كه در مدت 18 ماه درمان، پاسخ نگرفته است
 آكنه متوسط تا شدید كه پس از درمان موفق، عود كرده است
 آكنه فولمینانس و پیودرمال فاشیا
 آكنه هایی كه اسكار به جا می گذارند
 پوست های بسیار چرب
 مواردی كه باعث ناراحتی روحی و روانی در شخص شده است


 کنتراندیکاسیون به عوامل و شرایطی که دلالت بر انجام ندادن یک اقدام پزشکی یا مصرف یک دارو می کند، کنتراندیکاسیون می گویند.
مشاهده مطلب

آناتومی آکنه - آکنه چگونه تشکیل می شود؟

تشکیل آکنه در واحد پیلوسباسه آغاز می شود. به مجموعه فولیکول و غدد چربی متصل به آن واحد پیلوسباسه گفته می شود. در این مقاله به شکل مفصل در مورد اجزاء واحد پیلوسباسه صحبت می کنیم و مکانیزم تشکیل آکنه را می گوییم.
مشاهده مطلب

آشنایی با محصولات آرایشی ضدآکنه

بسياري از محصولات بدون نسخه تحت عنوان كاسموسوتيكال طبقه بندي شده اند به طوري كه مزاياي درماني دارند اما دارو محسوب نمي شوند. مواد آرايشي دارويي متعددي براي درمان آكنه مورد ارزيابي قرار گرفته است كه شامل مواد معدني، مواد گياهي، آنتي اكسيدان ها و هيدروكسي اسيدها مي باشد.
مشاهده مطلب

آشنایی با مواد اولیه و ترکیبات موثر بر آکنه

ويتامين C، زينك، روغن درخت چاي، نياسين آميد، چاي سبز، رزوراترول، ساليسيليك اسيد، گليكوليك اسيد مي توانند در درمان آکنه كمك كننده باشد.
  آسكوربيك اسيد آسكوربيك اسيد يا ويتامين C يك ويتامين محلول در آب است كه از مركبات، گوجه و بروكلي به دست مي آيد. ويتامين C يك كوفاكتور مهم براي توليد كلاژن هاي سالم مي باشد. به علاوه ويتامين C خاصيت آنتي اكسيدان دارد و راديكال هاي آزاد آسيب زننده به DNA را مهار مي كند. ويتامين C با اثر بر عوامل پاتوژنيك موثر بر گسترش آكنه مي تواند در درمان بيماري مورد استفاده قرار گيرد. به عنوان يك آنتي اكسيدان، ويتامين C مي تواند از اكسيد شدن سبوم جلوگيري نموده و مانع از التهاب و كراتينيزاسيون فوليكولار شود. ويتامين C از اكسيداسيون سبوم در اثر UVA به ميزان 40 درصد جلوگيري مي كند. همچنين آزمايش هاي درون تني نشان داده كه اثر آنتي ميكروبيال قدرتمندي بر ضد باكتري پروپيوني آكنه دارد.
 مطالعات متعددي اثر ويتامين C در كاهش آكنه را اثبات نموده است اما ويتامين C به خودي خود ناپايدار بوده و در فرمولاسيون هاي آرايشي به سهولت تجزيه مي شود. به همين علت از سديم آسكوربيل فسفات كه فرم پايدار ويتامين C و پيش ساز آن است در فرمولاسيون هاي موضعي استفاده مي شود.
 زينك زينك يك ماده كمياب است كه به عنوان كوفاكتور در مسير توسعه سلولي و هموستاز نقش دارد. همچنين اثر آنتي اكسيدان و ضدالتهابي دارد. عملکرد آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز وابسته به يون مس و زينك است. اثربخشي زينك در رفع آكنه ممكن است به دو دليل زير باشد.
 1-   زينك در كاهش توليد سبوم نقش دارد.
 2-   روی باكتري پروپيوني آكنه اثر باكتريواستاتيك دارد.
 3-   مكمل هاي خوراكي حاوي زينك و همچنين محصولات موضعي حاوي زينك اثرشان بر درمان آكنه مورد مطالعه قرار گرفته است.
 4-   زينك عنصري يا زينك گلوكونات شكل ترجيحي مكمل خوراكي زينك است چرا كه بهتر از زينك سولفات تحمل مي شود.


 نياسين آميد نياسين آميدي كه به عنوان نيكوتين آميد نيز شناخته مي شود يك ويتامين محلول در آب است كه از نياسين (ويتامين ب3) مشتق شده است. نيكوتين آميد نقش مهمي در عملكرد سلول بازي مي كند و پيش ساز نيكوتين آميد آدنيل دي نوكلئوتيد (NAD) مي باشد كه يك كوآنزيم مورد نياز براي توليد سلول است.
 نياسين آميد موضعي در بسياري از محصولات آرايشي بدون نسخه استفاده شده چرا كه اثر ضدالتهابي دارد نياسين آميد در درمان آكنه استفاده مي شود چرا كه اثر مهاركنندگي در التهاب ناشي از كموكين ها دارد. باكتري پروپيوني آكنه موجب فعال سازي اينترلوكين 8 از طريق تحريك رسپتور شبه تول نوع 2 مي شود. در مطالعات برون تني نشان داده شده است كه نيكوتين آميد به شكل قابل توجهي توليد اينترلوكين 8 را به شكل وابسته به دوز كاهش مي دهد.
 روغن درخت چاي از برگ هاي درخت چای سبز توليد مي شود. از روغن درخت چای در طب سنتي استراليا، براي درمان عفونت ها استفاده مي شده است. در مطالعات باليني نشان داده شده است كه روغن درخت چاي در درمان آكنه مؤثر است.

 چاي سبز چاي سبز از گياه كامليا سيننسيس به دست می آید و حاوي تركيبات پلي فنولي قدرتمندي است كه به آنها كتكين ها مي گويند و خاصيت آنتي اكسيداني و ضدالتهابي دارد. به همين علت عصاره درخت چاي سبز در بسياري از تركيبات OTC استفاده مي شود البته مطالعات اندكي در خصوص ارزيابي اثر چاي سبز در درمان آكنه شده است.

 رزوراترول رزوراترول يك تركيب طبيعي است كه از گياهان متعددي مثل انگورها به دست مي آيد. در شراب قرمز مقدار زيادي رزوراترول وجود دارد. رزوراترول خاصيت آنتي اكسيدان و ضدالتهابي دارد نشان داده شده كه خاصيت كاهش هايپرپروليفراسيون كراتينوسيت دارد و التهاب را كاهش مي دهد كه اين دو در تشكيل آكنه موثرند همچنين يك مطالعه برون تني نشان داده كه رزوراترول از رشد باكتري پروپيوني آكنه جلوگيري مي كند.


 ساليسيليك اسيد ساليسيليك اسيد يك اسيد بتاهيدروكسي است كه ساختار شيميايي مشابه با آمينوساليسيليك اسيد (آسپرين) دارد. ساليسيليك اسيد در طبيعت يافت مي شود و اولين بار از تنه درخت بيد استخراج شد براي دهه هاي متعددي ساليسيليك اسيد براي درمان آكنه استفاده مي شد و امروزه هم در محصولات بدون نسخه شامل شوينده ها و محصولات آبكشي نشدني استفاده مي شود. ساليسيليك اسيد يك لايه بردار شيميايي است كه مي تواند پيوندهاي بين كراتينوسيت هاي لايه شاخي را حل نموده و به ريزش سلول هاي مرده كمك كند همچنين ساليسيليك اسيد خاصيت ضدالتهابي از خود نشان داده است. به عنوان يك ملكول ليپوفيل، ساليسيليك اسيد به راحتي در محيط چرب واحد پيلوسباسه نفوذ مي كند و تركيب ايده آلي براي درمان آكنه است. خاصيت كمدوليتيك دارد اما از اين نظر از رتينوئيدهاي موضعي ضعيف تر است بنابراين ساليسيليك اسيد را موقعي استفاده مي كنند كه بيمار نتواند رتينوئيدهاي موضعي را تحمل كند.

 اسيدهاي آلفاهيدروكسي اسيدهاي آلفاهيدروكسي اسيدهاي ضعيفي هستند كه در ميوه ها، شير و گياهان يافت مي شود.
 گليكوليك اسيد نمونه اي از يك اسيد آلفاهيدروكسي است كه به شكل طبيعي از نيشكر استخراج مي شود و به شكل رايجي در محصولات بدون نسخه براي درمان آكنه و پيري استفاده مي شود. اسيدهاي آلفاهيدروكسي پيوندهاي بين سلولي كورنئوسيت ها را شل مي كنند. بنابراين هايپركراتينيزاسيون پوست را كاهش داده و پوسته ريزي كورنئوسيت ها را افزايش مي دهد. علاوه بر اين، لايه شاخي را نازك مي كنند موجب پخش شدن بهتر ملانين هاي لايه بازال مي شوند و سنتز كلاژن هاي درم را افزايش مي دهند. گليكوليك اسيد با ايجاد يك زخم كنترل شده و اپيتلیزاسيون مجدد، مي تواند تيرگي بيش از حد پوست را كاهش دهد. در غلظت هاي كمتر از 10 درصد بدون نسخه در دسترس اند.
 نتيجه گيري در مواردي كه بيماران محصولات بدون نسخه را به داروهاي نسخه اي ترجيح مي دهند استفاده از محصولات كاسموسوتيكال يا آرايشي دارويي حاوي ويتامين C، زينك، روغن درخت چاي، نياسين آميد، چاي سبز، رزوراترول، ساليسيليك اسيد، گليكوليك اسيد مي تواند كمك كننده باشد. اين محصولات را مي توان همچنين در كنار داروهاي نسخه اي استفاده نمود.
مشاهده مطلب

داروهایی که برای درمان آکنه استفاده می شوند

محصولات تجويز شدني شامل رتينوئيدهاي موضعي و خوراكي، آنتي بيوتيك هاي موضعي و خوراكي و بنزوئيل پروكسايد موضعي و داپسون موضعي است. محصولات بدون نسخه نيز ممكن است به تنهايي يا به صورت تركيب با داروهاي نسخه اي استفاده شوند.
  براي درمان آكنه وولگاريس معمولاً درمان هاي تركيبي با استفاده از داروهاي تجويزي بهترين راهكار است.
 محصولات تجويز شدني شامل رتينوئيدهاي موضعي و خوراكي، آنتي بيوتيك هاي موضعي و خوراكي و بنزوئيل پروكسايد موضعي و داپسون موضعي است.


 درمان با استفاده از تركيب داروها با مكانيزم هاي مختلف باعث مي شود كه در يك زمان عوامل پاتوژنيك متعدد تأثير گذاشته شود.
 رتينوئيدهاي موضعي ريزش غيرعادي سلول هاي فوليكول را كاهش مي دهد و از گسترش ميكروكمدون ها جلوگيري مي كند. علاوه بر اين، رتينوئيدهاي موضعي خاصيت ضدالتهابی دارند چرا كه روي گیرنده های شبه تول، سايتوكين ها و نيتريد اكسيد اثر مي گذارند.
 رتينوئيدهاي خوراكي براي درمان آكنه هاي شديدتر استفاده مي شود و مكانيزم اثر آن كاهش توليد سبوم است.
 آنتي بيوتيك هاي موضعي در درجه اول نقش ضدالتهاب دارند چرا كه تعداد باكتري هاي پروپيوني آكنه در روي پوست را كاهش داده و در نتيجه اثر التهابي آنها را كاهش مي دهد
 بنزوئيل پروكسايد موضعي خاصيت ضدالتهابي، ضد باكتريايي و كراتوليتيك دارد و به شكل رايجي در تركيب با آنتي بيوتيك هاي موضعي براي مهار گسترش باكتري ها استفاده مي شود.
 آنتي بيوتيك ها يكي از رايج ترين داروهاي درمان آكنه مي باشند اما نمي توان آنها را براي طولاني مدت استفاده كرد. استفاده گسترده و زياد از آنتي بيوتيك ها عاملي است كه باعث افزايش باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك مي شود و ضرر بيشتري به پوست مي زند. مشتقات ويتامين A مثل ايزوترتينوئين ها دومين گزينه گسترده درمان آكنه هستند. ايزوترتينوئين خوراكي فعاليت غده سبابه را كاهش مي دهد و به طور غيرمستقيم ضايعات التهابي را كاهش مي دهد. اما ايزوترتينوئين يك داروي معالج نيست و توقف مصرف آن موجب بازگشت جوش ها در غياب درمان هاي نگهدارنده مناسب مي شود. همچنين از آنجا كه ايزوترتينوئين ها عوارض جانبي خطرناكي مثل ناقص شدن جنين، مشكل بينايي و ريزش مو مي شوند نمي توان از آنها به شكل روتين براي درمان آكنه استفاده كرد.
مشاهده مطلب

حجامت و نقش آن در درمان آکنه


مشاهده مطلب

جوش سرسیاه و سرسفید چه فرقی باهم دارند؟

سرسیاه ها باز هستند و به علت مواجهه محتویات کومدون با هوا و ملانین موجود در لاشه سلولها سیاه به نظر می رسند. سرسفید موقعی است که محتویات کومدون هنوز راهی به بیرون از منافذ پوست پیدا نکرده و بسته است. به کومدون های بسته که به صورت سفید رنگ ظاهر می شود، کومدون سرسفید می گویند.
  تفاوت هاي جوش هاي سرسياه و سرسفيد جوش هاي سرسياه و سرسفيد در واقع اصطلاحي است كه به كمدون هاي روباز و روبسته اطلاق مي شود.
 كمدون ها ضايعات اوليه آكنه هستند كه غيرالتهابي مي باشند. داستان كمدون ها از فوليكول مو آغاز
 مي گردد.
 فوليكول مو همان منافذ پوست هستند كه از فرورفتگي اپيدرم به داخل درم تشكيل شده اند. جداره فوليكول مو در واقع از جنس سلول هاي سطح پوست است و همان اتفاقاتي كه در سطح پوست رخ مي دهد در جداره فوليكول موها نيز رخ مي دهد. مثلاً در سطح پوست سلول هاي لايه شاخي كه مرده هستند، ريزش مي كند و جاي خود را به سلول هاي جديد مي دهد.
 همين ريزش سلولي در ديوار فوليكول مو نيز اتفاق مي افتد با اين تفاوت كه سلول هاي مرده سطح پوست به محيط اطراف مي ريزد ولي سلول هاي مرده جداشده از ديوار فوليكول مو به داخل منافذ پوست ريخته مي شود. در حالت عادي چربي پوست كه توسط غدد سبابه توليد مي شود و از طريق لوله هايي به فوليكول وصل است اين سلول هاي مرده را از منافذ پوست خارج مي كند.
 اما گاهي در اثر عواملي مقدار چربي زياد مي شود يا تعداد سلول هاي مرده زياد مي شود. هركدام از اين دو عامل ممكن است باعث ايجاد راه بندان و بسته شدن منافذ فوليكول مو گردد. به اين ترتيب اولين ضايعه اكنه كه به آن كمدون ها مي گوييم ايجاد مي شود. اين كمدون ها مي توانند روباز يا روبسته باشند.
 اگر كمدون باز باشد محتويات آن با هوا تماس پيدا كرده، اكسيد شده و دانه هاي سياه رنگي را روي سطح پوست ايجاد مي كنند كه به آن كمدون هاي سرسياه مي گوييم در برخي كتابها نوشته شده است كه سياه بودن كمدون هاي باز به علت وجود ملانين است.
 اگر دهانه فوليكول بسته بماند و محتويات كمدون راهي به خارج از پوست نداشته باشد در آن صورت كمدون ها به صورت برجستگي هاي سفيد رنگ زيرپوستي كه به آن جوش هاي زيرپوستي يا كمدون هاي سرسفيد مي گويند ظاهر مي شود.

 درمان کومدون ها توجه داشته باشيد كه در اين مرحله هنوز ضايعات آکنه، التهابی نشده اند و درمان كمدون ها فقط لايه بردار است. پس لايه بردارهايي مثل رتينوئيدهاي موضعي و يا نسل جديد آن به نام آداپالن (با نام تجاري ديفرين، يكي از برندهاي گلدرما) استفاده مي شود.
 مواد لايه بردار درجات مختلفي از قدرت دارد كه از ضعيف ترين به قوي ترين عبارتند از: ماسك هاي خانگي لايه بردار، كرم ها يا ژل هاي حاوي اسيدهاي آلفاهيدروكسي با غلظت 10 درصد، كرم ها يا ژل هاي حاوي ساليسيليك اسيد، كرم هاي رتينول، آداپالن، ترتينوئيد
 اگر تعداد كمدون ها زياد باشد ولي اطراف هر يك از آنها قرمزي نبينيم اين مشكل را همانند آكنه ملايم برطرف و درمان مي كنيم. به اين ترتيب كه از لايه بردارها و با رعایت اصول زیر استفاده می کنیم:
 لايه بردارها را از كم شروع كنيد
 لايه بردارها را شب ها استفاده كنيد. زيرا بسياري از آنها پوست را نسبت به نور خورشيد حساس مي كند.
 در زمان لایه برداری پوست خشک می شود. بنابرین از مرطوب کننده استفاده کنید.
 پوسته ریزی خفیف و التهاب خفیف بعد از لایه برداری مطلوب است. اما اگر شدید بود یا دوز لایه بردار را کم کنید یا از لایه بردار ضعیف تر استفاده کنید.





 روش كار به اين صورت است كه شب ها قبل از خواب پوست خود را با استفاده از شوينده هاي مناسب پوست آكنه اي مثل فوم آكنه لاين برند ماي كه حاوي روغن درخت چاي است پاكسازي كنيد اگر پوست چرب داريد يا آرايش مي كنيد بهتر است پاكسازي تان دو مرحله اي باشد. يعني علاوه بر فوم، از تونر هم استفاده كنيد. سپس از يك مرطوب كننده مناسب پوست جوش دار استفاده كنيد. بعد از ژل ها يا كرم هاي حاوي مواد لايه بردار روي پوست بماليد و اجازه دهيد شب تا صبح روي پوستتان بماند.
مشاهده مطلب

آیا می توان از نور آفتاب برای درمان آکنه کمک گرفت؟

گواه علمي كه نشان دهنده اثر مثبت مواجهه با نور آفتاب بر آكنه باشد وجود ندارد اما مطالعات جديد نشان داده است كه برخي از طيف هاي نور مصنوعي ممكن است روي بهبود آكنه اثر داشته باشد اما اين ثابت نمي كند كه مواجهه مستقيم با نور طبيعي آفتاب در درمان آكنه مؤثر است.
مشاهده مطلب

آیا بخور می تواند راهکاری برای درمان جوش باشد؟


مشاهده مطلب

رفع موهای زائد برای مبتلایان به آکنه


مشاهده مطلب

آیا زالودرمانی در درمان آکنه موثر است؟


مشاهده مطلب

باکتری پروپیونی آکنه و نقش آن در بروز آکنه

باکتری پروپیونی آکنه یک باکتری بی هوازی است که در منافذ پوست زندگی می کند و از پوست در برابر میکروب های بیماری زا دفاع می کند. در عوض از چربی های پوست تغذیه می کند و از محیط امن منافذ پوست به عنوان محل زندگی استفاده می کند. در واقع با پوست معامله می کند. پوست به این باکتری جا و غذا می دهد در عوض باکتری پروپیونی آکنه نگهبان پوست می شود. در اثر بسته شدن منافذ پوست، این باکتری شروع به رشد بیش از حد کرده و با دفع اسیدهای چرب و تکثیر بیش از حد موجب التهاب می شود و آکنه های التهابی را تشکیل می دهد.
  آكنه وولگاريس 85 درصد نوجوانان و 10 درصد افراد بالغ را تحت تأثير قرار داده و از آن بعنوان يك بيماري مزمن پيچيده مرتبط با باكتري پروپيوني آكنه ياد مي شود.
 باكتري پي آكنه در داخل منافذ پوست سالم زندگي مي كند و مشكلي ايجاد نمي كند حتي گاهي از آن به عنوان نگهبان پوست ياد مي شود كه از پوست در برابر باكتري هاي پاتوژن محافظت مي كند. اما برخي از سوش هاي اين باكتري مضر هستند و اگر گونه هاي مضر بيشتر رشد كند در غياب پاسخ هاي دفاعي ايمني بدن ممكن است به اعماق پوست يعني لايه درم نفوذ كند و موجب التهاب شود.



 چه عواملي باعث حمله باكتري پروپيوني آكنه به اعماق پوست مي شود؟ اين باكتري در حضور ليپيدها و در غياب اكسيژن به صورت بهينه رشد مي كند. در هنگام بلوغ ترشح سبوم تشديد مي يابد.
 در مراحل ديگر زندگي كه هورمون ها فعال مي شوند مثل زمان قبل از يائسگي يا در زمان حاملگي همين اتفاق مي افتد يعني ترشح سبوم افزايش مي يابد و محيط مناسبي براي رشد باكتري پروپيوني آكنه ايجاد مي كند.
 فاكتورهاي ژنتيكي ديگري نيز مي توانند نقش مثبت بازي كنند.
 سيستم ايمني بدن معمولاً رشد بيش از حد باكتري را تشخيص داده و به سرعت به مقابله با آن آمده و قبل از تشكيل ضايعه التهابي آن را برطرف مي كند اما اگر سيستم ايمني بدن به اندازه كافي مؤثر نباشد اين اتفاق نمي افتد بلكه باكتري به سرعت شروع به رشد مي كند و پاسخ هاي التهابي را برمي انگيزاند.

 اگر سيستم دفاعي نتواند به طور مؤثر باكتري را بكشد و حذف كند واكنش التهابي ادامه مي يابد تا جايي كه به تشكيل كيست ها، پوسچول ها مي انجامد و نهايتاً موجب اسكار آكنه مي شود.
مشاهده مطلب

راکوتان و نقش آن در درمان آکنه

راکوتان از داروهایی است که فعالیت غدد چربی را کاهش می دهد. راکوتان به علت عوارض جانبی زیادی که دارد باید به عنوان آخرین حربه در درمان جوش ها استفاده شود. یعنی فقط برای جوش های مقاوم به درمان که به روش های دیگر جواب نداده یا آکنه های التهابی که فرد را دچار افسردگی کرده و یا جوش هایی که اسکار به جار می گذارد مورد استفاده قرار می گیرد.
  راکوتان یا ایزوترتینوئین استاندارد مصرف این دارو آن است كه روزانه به ازای هر كیلوگرم وزن بدن شخص 2 میلی گرم راكوتان مصرف شود
 مثلاً اگر فردی 60 كیلوگرم وزن دارد می تواند هر روز 120 میلی گرم راكوتان مصرف كند به این ترتیب كه صبح ها 60 میلی گرم و شب ها 60 میلی گرم
 عوارض مصرف راكوتان مشكلات كبدی، مشكلات عضلانی، مشكلات پوستی و ناهنجاری های جنین
 راكوتان به هیچ عنوان نباید در حاملگی استفاده شود در واقع حاملگی یكی از كنتراندیكاسیون های داروی راكوتان است
 در طول درمان و از یك ماه قبل، دو روش ضدبارداری باید استفاده شود حتی خانم های نازا باید مرتب تست حاملگی بدهند چرا كه اگر در هنگام مصرف راكوتان فرد حامله شود، بچه ناقص به دنیا خواهد آمد.
 آزمایش آنزیم های كبدی، تری گلیسیرید خون یك ماه یكبار باید انجام شود
 راكوتان از دستگاه گوارش جذب می شود به همین علت باید همراه با غذا خورده شود
 برای خانم هایی كه هیستروكتومی (عمل برداشتن رحم) انجام داده اند و خانم هایی كه رابطه جنسی ندارند پیشگیری های حاملگی نیاز نیست
 راكوتان از روز سوم قاعدگی و با تست حاملگی منفی شروع می شود و در طول مصرف دارو فرد نباید خون بدهد
 اندیكاسیون های مصرف راكوتان چیست؟ آكنه بسیار شدید و مقاوم و ندولی
 آكنه متوسط تا شدید كه در مدت 18 ماه درمان، پاسخ نگرفته است
 آكنه متوسط تا شدید كه پس از درمان موفق، عود كرده است
 آكنه فول مینانس و پیودرمال فاشیا
 آكنه هایی كه اسكار به جا می گذارند
 پوست های بسیار چرب
 مواردی كه باعث ناراحتی روحی و روانی در شخص شده است




 عوارض مصرف راكوتان چیست؟ خشكی پوست، مخاط، دهان و چشم
 خونریزی بینی
 اختلالات قاعدگی (آمونوره)
 درد اسكلتی و عضله (استخوان درد و عضله درد)
 افزایش كلسترول خون
 افزایش تری گلیسیرید خون
 حساسیت به آفتاب
 افزایش آنزیم كبدی
 تهوع، استفراغ و درد شكم
 پوسته ریزی
 شكننده شدن ناخن ها
 ناهنجاری های جنین مثل هیدروسفالی (جنین كله گنده) میكروسفالی (جنین كله كوچك)، میكروفتالمی (جنین با چشم های كوچك)، شكاف سقف دهان
 ناهنجاری های عروقی
 ناهنجاری های مغزی
 ناهنجاری های گوش بیرونی
مشاهده مطلب

چرا نباید جوش های صورت را دستکاری کرد؟

دستکاری جوش های صورت می تواند باعث کمک به از هم گسیختن دیوار فولیکول و تخلیه چرک ها به بخش میانی پوست یا درم شود.
مشاهده مطلب

آکنه چیست؟ تعریف علمی آکنه

آکنه بیماری مزمن، رایج و چندعاملی پوست است که می تواند با انسداد یا التهاب واحد پلیوسباسه مرتبط باشد. در این مقاله به بررسی تک تک کلمات این تعریف علمی می پردازیم
  تعاریف مختلفی برای آکنه وجود دارد. برخی آن را بیماری نمی دانند و می گویند آکنه پروسه التهابی واحد پیلوسباسه است.

 بر اساس این تعریف، آکنه اصلا بیماری نیست بلکه یک پروسه خود بهبود شونده (self limit) است. و می گویند به همان علتی که بوجود آمده بود رفع می شود.

 برخی هم آن را یک بیماری مزمن درمان نشونده می دانند که درمان cure ندارد و باید کنترل شود.



 درمان cure به معنای درمان ریشه کن کننده است. مثلا وقتی آپاندیس درد می گیرد و آن را با جراحی خارج می کنند یک درمان cure انجام شده است. ولی در مورد آکنه این گونه نیست و ممکن است دوباره عود کند
 به همین علت از لفظ پروسه التهابی به جای بیماری استفاده می شود.


 در اینجا تعایف مختلفی که برای آکنه در کتابهای مختلف وجود دارد را با هم مرور می کنیم.

 • آکنه بیماری رایج، مزمن و عود کننده پوست است که از نظر میزان التهاب درجات مختلفی دارد و ممکن است نیاز به درمان طولانی مدت داشته باشد. (گلنیک 2015)
 • اختلال مزمن و مولتی فاکتوریال واحد پیلوسباسه
مشاهده مطلب

کومدون چیست و چه فرقی با دیگر انواع آکنه دارد؟

به آکنه هایی که هنوز التهابی نشده است کومدون می گویند. کومدونها در اثر انسداد واحد پیلوسباسه تشکیل می شوند و می توانند به دو نوع سرسیاه و سرسفید تقسیم بندی شوند.
  كمدون ها ضايعات اوليه آكنه هستند كه غيرالتهابي مي باشند. داستان كمدون ها از فوليكول مو آغاز
 مي گردد.
 فوليكول مو همان منافذ پوست هستند كه از فرورفتگي اپيدرم به داخل درم تشكيل شده اند. جداره فوليكول مو در واقع از جنس سلول هاي سطح پوست است و همان اتفاقاتي كه در سطح پوست رخ مي دهد در جداره فوليكول موها نيز رخ مي دهد. مثلاً در سطح پوست سلول هاي لايه شاخي كه مرده هستند، ريزش مي كند و جاي خود را به سلول هاي جديد مي دهد.
 همين ريزش سلولي در ديوار فوليكول مو نيز اتفاق مي افتد با اين تفاوت كه سلول هاي مرده سطح پوست به محيط اطراف مي ريزد ولي سلول هاي مرده جداشده از ديوار فوليكول مو به داخل منافذ پوست ريخته مي شود. در حالت عادي چربي پوست كه توسط غدد سبابه توليد مي شود و از طريق لوله هايي به فوليكول وصل است اين سلول هاي مرده را از منافذ پوست خارج مي كند.
 اما گاهي در اثر عواملي مقدار چربي زياد مي شود يا تعداد سلول هاي مرده زياد مي شود. هركدام از اين دو عامل ممكن است باعث ايجاد راه بندان و بسته شدن منافذ فوليكول مو گردد. به اين ترتيب اولين ضايعه اكنه كه به آن كمدون ها مي گوييم ايجاد مي شود. اين كمدون ها مي توانند روباز يا روبسته باشند.
 اگر كمدون باز باشد محتويات آن با هوا تماس پيدا كرده، اكسيد شده و دانه هاي سياه رنگي را روي سطح پوست ايجاد مي كنند كه به آن كمدون هاي سرسياه مي گوييم در برخي كتابها نوشته شده است كه سياه بودن كمدون هاي باز به علت وجود ملانين است.
 اگر دهانه فوليكول بسته بماند و محتويات كمدون راهي به خارج از پوست نداشته باشد در آن صورت كمدون ها به صورت برجستگي هاي سفيد رنگ زيرپوستي كه به آن جوش هاي زيرپوستي يا كمدون هاي سرسفيد مي گويند ظاهر مي شود.

 درمان کومدون ها توجه داشته باشيد كه در اين مرحله هنوز ضايعات آکنه، التهابی نشده اند و درمان كمدون ها فقط لايه بردار است. پس لايه بردارهايي مثل رتينوئيدهاي موضعي و يا نسل جديد آن به نام آداپالن (با نام تجاري ديفرين، يكي از برندهاي گلدرما) استفاده مي شود.
 مواد لايه بردار درجات مختلفي از قدرت دارد كه از ضعيف ترين به قوي ترين عبارتند از: ماسك هاي خانگي لايه بردار، كرم ها يا ژل هاي حاوي اسيدهاي آلفاهيدروكسي با غلظت 10 درصد، كرم ها يا ژل هاي حاوي ساليسيليك اسيد، كرم هاي رتينول، آداپالن، ترتينوئيد
 اگر تعداد كمدون ها زياد باشد ولي اطراف هر يك از آنها قرمزي نبينيم اين مشكل را همانند آكنه ملايم برطرف و درمان مي كنيم. به اين ترتيب كه از لايه بردارها و با رعایت اصول زیر استفاده می کنیم:
 لايه بردارها را از كم شروع كنيد
 لايه بردارها را شب ها استفاده كنيد. زيرا بسياري از آنها پوست را نسبت به نور خورشيد حساس مي كند.
 در زمان لایه برداری پوست خشک می شود. بنابرین از مرطوب کننده استفاده کنید.
 پوسته ریزی خفیف و التهاب خفیف بعد از لایه برداری مطلوب است. اما اگر شدید بود یا دوز لایه بردار را کم کنید یا از لایه بردار ضعیف تر استفاده کنید.





 روش كار به اين صورت است كه شب ها قبل از خواب پوست خود را با استفاده از شوينده هاي مناسب پوست آكنه اي مثل فوم آكنه لاين برند ماي كه حاوي روغن درخت چاي است پاكسازي كنيد اگر پوست چرب داريد يا آرايش مي كنيد بهتر است پاكسازي تان دو مرحله اي باشد. يعني علاوه بر فوم، از تونر هم استفاده كنيد. سپس از يك مرطوب كننده مناسب پوست جوش دار استفاده كنيد. بعد از ژل ها يا كرم هاي حاوي مواد لايه بردار روي پوست بماليد و اجازه دهيد شب تا صبح روي پوستتان بماند.
مشاهده مطلب

سبومتر در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

سبومتر، دستگاه اندازه گیری سبوم پوست است. سبومتر یا دستگاه اندازه گیری سبوم پوست یکی از ابزارهای سنجش میزان چربی پوست است که به منظور ارزیابی محصولات آرایشی بهداشتی صورت استفاده می شود. از سبومتر برای تعیین نوع پوست، همچنین در کلینیک های زیبایی و در مطب متخصصان پوست و مو استفاده می شود.
  برای اندازه گیری میزان سبوم پوست و تعیین نوع پوست افراد، از دستگاه سبومتر یا سبوم سنج استفاده می شود. مکانیسم عملکرد این دستگاه کدورت سنجی است. بدین منظور یک منبع نور پرتوهایی را به سمت نوار نمونه گیری می تابد و یک گیرنده میزان نور عبور کرده و یا به عبارتی میزان کدورت را می سنجد؛ سپس یک پردازشگر میزان کدورت را بر اساس میکروگرم سبوم در سانتی متر مربع بیان می کند. تعیین نوع پوست با استفاده از سبومتر فرد به مدت ساعت پیش از شروع آزمون نباید از هیچ فرآورده آرایشی استفاده نماید و نباید صورتش را بشوید. میزان سبوم در نقطه از صورت تعیین می گردد. این نقاط شامل پیشانی، بینی، چانه و هر دو گونه می باشد. مقدار سبوم در سه سطح مورد مطالعه قرار می گیرد.
مشاهده مطلب

افزودنی های شامپو


  قوام دهنده ها
 Ref: Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, edited by S.D. Williams, W.H. Schmitt, P.15

 کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید شرکت گلتاش
 صدفی کننده ها
 Ref: Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, edited by S.D. Williams, W.H. Schmitt, P.16 کاندیشن کننده ها شامپوهایی که فقط با سورفکتانتهای آنیونی فرموله شده موها را زبر می کنند. شانه خوری مو در حالت خیس را مشکل نموده و روی مو بعد از خشک شدن الکتریسته ساکن به جا گذاشته و ظاهری پف کرده به آن می دهد. با اضافه کردن مواد نرم کننده یا کاندیشن کننده می توان این مشکل را برطرف نمود. استفاده از مواد کاندیشن کننده در شامپوهایی که حاوی سورفکتانتهای آمفوتری مثل بتائین است تاثیر بیشتری دارد. سورفکتانتهای کاتیونی که در کاندیشنرها استفاده می شوند یا سورفکتانتهای آنیونی سازگاری ندارد و نمی توان در فرمولاسیون شامپو از آنها استفاده نمود. در عوض می توان از پلیمرهای کواترتیزه مثل پلی کواترنیوم که با اغلب سورفکتانتهای آنیونی سازگار است استفاده نمود.
 پلی کواترنیوم کاندیشن کنندگی پلی کواترنیوم عالی است و مدل دادن به مو را آسان می کند. به علت تمایل جذبی بالایی که به مو دارد، غلظت کمی از این ماده در فرمولاسیون (زیر درصد) کفایت می کند. استفاده از غلظت های بالاتر باعث کاندیشن شدن بیش از حد مو و رسوب روی موها می شود. استفاده از پلی کواترنیوم در مایعات دستشویی و شامپو بدن ، لمس پوست را خوشایند می نماید. پلی کواترنیوم ، پلی کواترنیوم ، پلی کواترنیوم ، پلی کواترنیوم از مهمتریت پلی کوات ها هستند. برای کاندیشن کردن شامپو می توان از مقادیر اندک الکل چرب و منوگلیسیرید نیز استفاده نمود. سیلیکون ها کاندیشن کننده های خوبی هستند اما به کارگیری آنها در فرمولاسیون شامپو مشکل است و ممکن کف کنندگی شامپو را کم کنند.
مشاهده مطلب

آمینکسیل چیست؟


  آمینکسیل (ماده موثره ضد ریزش مو از لورآل) آمینکسیل یک مولکول شیمیایی پتنت شده از لورآل است که برای درمان ریزش مو معرفی شده است. آمینکسیل بر خلاف ماینوکسیدیل و پروپشیا تاییدیه رگولاتوری FDA را به عنوان یک محصول ضد ریزش موی ایمن و موثر دریافت نکرده است. مکانیسم اثر آمینکسیل، همان مکانیسم اثر ماینوکسیدیل معرفی شده است. جالب اینکه آمینکسیل همیشه به صورت آمیخته با ماینوکسیدیل عرضه می شود. بنابراین به این شایعه دامن زده است که اگر هم اثری داشته به خاطر ماینوکسیدیل بوده است!
مشاهده مطلب

دکلره مو چیست؟

اگر بخواهید رنگ موهایتان را سه درجه از رنگ فعلی روشن تر نمایید، باید اول موها را دکلره کنید.
  اگر فردی موی تیره داشته باشد و بخواهد رنگ موی روشن استفاده کند اول باید موهایش را دکلره کند. به عمل از بین بردن رنگ طبیعی مو دکلره (Bleaching) می گویند.
 این عمل گاهی صرفا برای روشن کردن رنگ مو و بیشتر، زمانی که رنگی بیش از سه درجه روشنتر از رنگ اصلی بر روی مو، مورد نظر است انجام می شود. رنگ مو بر حسب درجه کدورت و یا روشنی، معمولا به 10 سطح (Level) طبقه بندی می گردد که تیره ترین رنگ یعنی مشکی با شماره یک و روشن ترین رنگ یعنی بلوند پلاتینه با شماره 10 مشخص می شود. به جدول زیر دقت کنید: تراز رنگ
 Levels of hair color رنگ Color 1 مشکی Black 2 قهوه ای خیلی تیره Very dark brown 3 قهوه ای تیره Dark brown 4 قهوه ای Brown 5 قهوه ای متوسط Medium Brown 6 قهوه ای روشن Light Brown 7 بلوند تیره Dark Brown 8 بلوند روشن Light Blond 9 بلوند خیلی روشن Very light blond 10 بلوند پلاتینه Light platinium blond مثلا: خانمی که رنگ مویش قهوه ای تیره (شماره 3) می باشد برای دسترسی به رنگ بلوند تیره (شماره 7) با توجه به جدول فوق باید 4 درجه موی خود را روشن کند (7منهای3=4) از این رو عمل دکلره باید بر روی موی او انجام پذیرد زیرا موی او بیش از سه درجه و به عبارت دقیق تر بیش از سه سطح (Level) روشن می شود.
 نکته: آمونیاک به صورت Aqueous ammonia مورد استفاده قرار می گیرد.
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی دکلره مو در واقع از بین بردن رنگ مو از طریق اکسایش شیمیایی (Oxidation) رنگدانه های طبیعی مو، موسوم به ملانین(Melanin) است. این عمل اغلب در حضور اکسیدکننده معروف آب اکسیژنه با فرمول شیمیایی H-O-O-H انجام می گردد. ماده موثره پودر جامد دکلره «پروکساید» می باشد. پروکساید ترکیب شیمیایی دارای گروه پروکسی (-O-O-) است که پرسولفات S-O-O-S نمونه ای از آن می باشد. این ماده اکسید کننده در اثر تجزیه، تبدیل به آب و یون پرهیدروکسیل (-HOO) می گردد، این یون در مرحله بعدی به ملکول ملانین حمله کرده و آن را اکسید می کند و در نتیجه ملانین رنگ خود را( که در واقع رنگ طبیعی مو می باشد ) از دست می دهد . نکات ایمنی در میان بقیه روش های شیمیایی آرایشی مو دکلره بیشترین آسیب را به مو می رساند از این رو لازم است قبل از آنکه دست به این عمل بزنید تمامی اقدامات پیشگیرانه (Precautions) را رعایت نمایید:
 قبل از هر چیز حساسیت پوستی خود را در نظر بگیرید زیرا در صورت داشتن حساسیت پوستی در موقع دکلره، ناراحتی های شدیدی ایجاد خواهد شد همیشه قبل از دکلره کردن آزمون حساسیت موسوم به Patch test آزمون پچ را مطابق دستورالعمل انجام دهید.
مشاهده مطلب

رنگ مو چیست؟

موهایتان زودتر از آنچه فکر می کردید سفید شده؟ آیا دوست دارید موهایتان را بعد از مدتها رنگ کنید و تنوعی به ظاهرتان بدهید؟ پس این مقاله را حتما بخوانید.
 رنگ موها یکی از مهمترین محصولات آرایشی بهداشتی مو هستند. در کشورهای توسعه یافته بیش از درصد از خانم ها حداقل یک بار از رنگ مو استفاده نموده اند و یا به طور منظم مو را رنگ می کنند. یکی از مهم ترین علل رنگ کردن مو تغییر رنگ مو های خاکستری و پوشاندن سفیدی مو می باشد. بیش از درصد از رنگ موها از نوع اکسیدانی یا دائمی هستند. مخلوط آب اکسیژنه و یک عامل قلیایی (مانند آمونیاک) سبب روشن شدن رنگ طبیعی مو می گردد و به دنبال آن استفاده از رنگ های دائم غیر قابل شستشو با آب سبب جایگزین شدن این رنگ، در مو می شود. با توجه به پیچیدگی ساختار شیمیایی مواد سازنده رنگ مو، درنظر گرفتن سلامت و کیفیت این فرآورده ها بسیار دارای اهمیت می باشد. رنگهای مو دو کاربرد عمده دارند: مخفی نمودن موهای سفید شده
 تغییر رنگ ظاهری موها گرایش به رنگ مو بر اساس آمار، درصد از زنان آمریکایی از رنگ مو استفاده می کنند. در سال ، تنها درصد از زنان این کشور موهای خود را رنگ می کردند که آن هم برای پوشاندن موهای سفید بود. در چند دهه پیش، عامه مردم از رنگ مو استفاده نمی کردند و زنان با موهای رنگ شده اسباب تمسخر سایرین بودند. این روزها مردان هم به تبعیت از زنان برای پوشاندن موهای سفید خود از رنگ مو استفاده می کنند. آمارهای به دست آمده در کشور امریکا در سال میلادی حاکی از صرف هزینه ای بالغ بر میلیون و هزار دلار برای رنگ مو است و شمار مصرف کنندگان رنگ مو در سال اخیر درصد افزایش یافته است. اما انتخاب نوع رنگ مو و فن استفاده از آن به موضوعی گیج کننده بدل شده است. انواع رنگ مو رنگ های مو به دو دسته طبیعی و شیمیایی تقسیم بندی می گردند: •  رنگ موهای طبیعی یا گیاهی رنگ موهای طبیعی از برگ گیاهان حاوی رنگدانه مانند حنا، روناس، خضاب، بابونه، ایدیگو و موارد دیگر به دست می آیند. به این صورت که مثلا در مورد حنا (Henna) برگ های این گیاه ابتدا خشک سپس پودرشده و به صورت خمیر در آمده و روی مو گذاشته می شود. البته حنا را می توان به صورت منفرد یا در ترکیب با گیاهان دیگری مثل ایندیگو(Indigo) و بابونه (Camomile) هم استفاده نمود. مزیت رنگ موهای گیاهی، طبیعی بودن و ایمنی نسبی آنهاست.
 ایندیگو محدودیت رنگ موهای طبیعی: - تنوع لازم را ندارند.
 - نتایج غیر قابل پیش بینی است.
 - دریچه های مویی که با اینگونه مواد رنگ شده مسدود می گردد بنابراین دکلره و بی رنگ کردن مو بسیار مشکل و گاهی نشدنی خواهد شد. از این رو دسترسی به رنگهای با پایه روشن در آینده امکانپذیر نخواهد بود. •  رنگ موهای شیمیایی این گونه رنگها از مواد شیمیایی ساخته می شوند. بزرگترین مزیت رنگ موهای شیمیایی تنوع رنگ ها و عیبشان ایمنی کمتر خصوصا در فرمولاسیونهای غیر استاندارد است.
 رنگ موهای شیمیایی همچنین به علت فعل و انفعالات شیمیایی که در فرایند رنگ کردن مو رخ می دهد - خصوصا اگر رنگ کردن مو با مهارت انجام نشود - آسیب هایی مانند خشک شدن مو وهمچنین تحریک و سوزش پوست سر بوجود می آید. تحقیقات اخیر نشان داده رنگ موهای شیمیایی می توانند در دراز مدت حتی باعث بروز بیماریهایی مانند سرطان شوند که برای نمونه می توان به خبری که به تازگی در مورد ارتباط رنگ مو با سرطان منتشر شده اشاره نمود: خلاصه خبر آن است که که طی پژوهشی ثابت شده خانمهایی که به مدت بیش از بیست سال از رنگ موهای شیمیایی استفاده کرده اند بیشتر از خانمهایی که از رنگ مو استفاده نکرده اند در معرض بیماری سرطان سیستم لنفاوی(NHL) قرار دارند برای دیدن متن کامل این خبر اینجا یا اینجا را کلیک کنید.
 دسته بندی رنگ موهای شیمیایی انواع مختلفی از محصولات رنگ مو در بازار موجود می باشد. این محصولات قادرند رنگ طبیعی مو را از آن بگیرند، رنگ جدیدی را جایگزین رنگ طبیعی مو نمایند و یا هر دو فرآیند را هم زمان انجام دهند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی تهیه این محصولات، نتایج مختلفی از تغییرات جزئی در رنگ مو تا تغییرات بارز در رنگ موی طبیعی را می توان مشاهده نمود. با توجه به دوام این محصولات در سطح مو، این فرآورده ها به انواع مختلف تقسیم می شوند. 1- رنگ موهای موقتی (Temporary) در این نوع رنگ مو رنگدانه ها فقط روی سطح موها را می پوشانند ولی به علت بزرگ بودن اندازه ملکولشان به داخل پولک های مو نفوذ نمی کنند. دراین نوع رنگ مو از رنگدانه های قابل حل در آب استفاده می شود از این رو این رنگ با یک بار شستن زدوده می شود.
 رنگ های موقت یا رنگ موهای قابل آب کشی (color rinses) از اسیدهای با وزن ملکولی بالا یا رنگ های پراکنده شده (dispersed dyes) تهیه می شوند، که تمایل اندکی به مو دارند. می توان این مواد رنگی را با یک پلیمر کاتیونی به صورت کمپلکس درآورد. این کار حلالیت رنگ را کاهش می دهد و در مقابل تمایل جذبی آن به سطح مو را افزایش می دهد. برای پراکنده نمودن آن در پایه رنگ می توان از سورفکتانت استفاده نمود. این کمپلکس مانند روکشی روی سطح مو قرار می گیرد و مازاد آن را می توان پاک نمود. نیروهای پیوستگی بین این مواد با مو ضعیف است و با نخستین بار شستشو از سطح مو پاک می شوند.
 برای دستیابی به یک رنگ مناسب و مشخص، گاه دو تا پنج ماده رنگی در فرمول باید استفاده شود. این فرآورده ها معمولاً به صورت اسپری استفاده می شوند. با توجه به اینکه در این محصولات، فرآیند روشن نمودن رنگ مو و پوشش کامل موهای خاکستری ایجاد نمی شود، رنگ موهای موقت انتخاب مناسبی برای تجدید رنگ موهایی که قبلا رنگ شده اند می باشند. 2- رنگ موهای نیمه دائمی (Semi-permanent) در این نوع رنگ مو رنگدانه ها به داخل پولک مو نفوذ می کنند ولی با رنگدانه های طبیعی مو امتزاج پیدا نمی کنند، از این رو این رنگ پس از چند هفته و چندین بار شستن زدوده خواهند شد
 این نوع رنگ موها مخلوطی از رنگ های مستقیم می باشند که تا حدود 6 تا 8 بار شامپو زدن، دوام دارند. این نوع رنگ ها معمولاً رنگ هایی با وزن ملکولی پایین می باشند که تنها به لایه های کوتیکول خارجی پوست نفوذ می یابند، بدون آنکه اتصال محکمی با پروتئین های مو برقرار سازند. رنگ های نیترو (Nitro-dyes) مهم ترین گروه از رنگ هایی هستند که در رنگ موهای نیمه دائمی کاربرد دارند. این رنگ های بدون بار الکتریکی (غیریونی) به سختی تحت تأثیر بارهای منفی سطح مو قرار می گیرند. در نتیجه، با توجه به این امر و همچنین کوچک نمودن جرم ملکولی خود، می توانند به کوتیکول مو نفوذ کنند. شستشوی مو این امکان را فراهم می سازد تا این مواد با توجه به حلالیت در آب، به تدریج از مو خارج شوند. این محصولات حاوی مخلوطی از رنگ های از پیش آماده است که باید برای حدود 30-20 دقیقه بر روی مو قرار گیرد. رنگ حاصل دوام و قدرت عمل بالایی ندارد، زیرا نه فرآیند روشن نمودن رنگ طبیعی مو اتفاق می افتد و نه تأثیری بر موهای خاکستری روی می دهد. 3- رنگ موهای دائمی (Permanent) این رنگدانه ها نیز همانند رنگدانه های نوع دوم، اندازه کوچکی دارند از این رو به داخل پولک مو نفوذ می کنند. با این تفاوت که با رنگدانه های طبیعی مو ترکیب شیمیایی تشکیل داده در اثر این ترکیب ملکولهای ریز تبدیل به ملکولهای درشت تری می شوند بنابراین در داخل مو محبوس گردیده و لذا اثرشان دائمی است.
 در رنگ موهای دائم میزان آب اکسیژنه در سطح سر به 6 درصد می رسد و به عنوان قلیایی کننده نیز از آمونیاک استفاده می شود که این امر pH را به حدود 10.5 – 9.5 می رساند. این تنش اعمال شده سبب نفوذ رنگ مو تا خلال کورتکس می گردد. این نوع رنگ ها ثبات و دوام اثر طولانی دارند و با گستره وسیعی از رنگ ها در بازار عرضه می شوند. رنگ موهای دائم به شکل بارزی سبب روشن شدن رنگ مو می گردند و قدرت پوشانندگی موهای خاکستری را به طور کامل دارند. با رشد مو از سطح سر تغییر رنگ ایجاد می شود بنابراین این افراد برای حفظ یکنواختی رنگ مو می بایست هر 6-4 هفته، رنگ کردن مو را تجدید نمایند.
 یکی از اشتباهات رایجی که مرتبا توسط کاربران بی تجربه رنگ مو تکرار می شود آن است که رنگ روشن را بدون انجام عمل دکلره روی مو استفاده می نمایند. برای به کار بردن رنگهای روشن برروی موی تیره طبیعی، ابتدا باید رنگدانه های طبیعی مو را خارج نمود، به این عمل دکلره کردن می گویند. فراورده هایی که به این منظور استفاده می شوند مواد دکلره (Bleach) نام دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات عمل دکلره اینجا را کلیک نمایید.
مشاهده مطلب

کاندیشن کننده


 مثال: پلی کواترنیوم 10
مشاهده مطلب

زینک پریتیون در محصولات آرایشی بهداشتی

زینک پریتیون کمپلکس کئوردینانسی زینک با خواص ضدباکتری و ضدقارچ است که به عنوان مواد اولیه ضد شوره در صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد.
 مولکول زینک پریتیون اگرچه زینک پریتیون به علت کاربردش در محصولات ضدشوره و درمان درماتیت سبورئیک مشهور است، اما از دیگر کاربردهای درمانی این ماده می توان به درمان پسوریازیس، اگزما، خشکی پوست، درماتیت آتوپیک اشاره نمود. از ویژگی های ضدباکتریی آن برای از بین بردن پاتوژنهایی مثل باکتری های استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس استفاده می شود.
مشاهده مطلب

آپیژنین، اکتیو ضد ریزش مو

با افزایش گردش خون مویرگی در مویرگ های درمال پاپیلا با ریزش مو مقابله می کند.
apigenin

 
مشاهده مطلب

گلت چیست؟

برای صاف کردن موهای فر و وزدار اگر از سشوار و دیگر روش های گرمایی و موقتی خسته شده اید و به دنبال راه حل دائمی می گردید این مقاله را بخوانید.
  کسانی که در آرایشگاه های ایران با استفاده از مواد شیمیائی موی خود را صاف نموده اند احتمالا این دو واژه را زیاد شنیده و حتی به کار برده اند در حالی که گلت (Glatt) فقط یک برند (Brand) یا به قول معروف «مارک» تجاری است. و فرقی با دیگر برندهای مو صاف کن شیمیائی قدیمی که از طریق مکانیسم اکسایش و کاهش، مو را صاف می کنند ندارد و تنها تفاوت آن در دستورالعمل استفاده از آن می باشد. دستور العمل استفاده از گلت قوی را از اینجا و دستورالعمل استفاده از گلت معمولی را از اینجا بخوانید.
 البته استعمال نام یک برند به جای نام محصول پدیده جدیدی نیست. به عنوان مثال مردم ایران تا مدتها مایع ظرفشوئی را « ریکا» و پودر لباسشوئی را «تاید» می نامیدند.
مشاهده مطلب

مدل دهنده مو چیست؟

ژل، اسپری، موس، واکس مو ... اینها جرزء دسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی مدل دهنده مو قرار می گیرند.
مشاهده مطلب

آشنایی با آلوپسی آرتا

آلوپسی آرتا، نوعی تاسی سر
  آلوپسی آره تا نوعی ریزش موی سر است که ریزش موی تکه ای یا ریزش موی سکه ای نیز نامیده می شود.
مشاهده مطلب

آشنایی با ریزش موی هورمونی

ریزش موی هورمونی، آندروژنتیک، ارثی
  آندروژنتیک یعنی چه؟ اعضای بدن انسانها به طور طبیعی با افزایش سن دچار پیری و فرسودگی می شود این یک پدیده فیزیولوژیک است و فولیکولهای موی انسان نیز که بستر رشد موها به حساب می آید و یکی از اعضای بدن به شمار می آید از این قاعده مستثنی نیستند و در پیری، توانایی دوره جوانی خود را از دست می دهند. فولیکول موی برخی افراد در اثر دو عامل یکی ژنتیک و دیگری هورمونهای مردانه (آندروژن) در دوره جوانی دچار پیری زودرس شده و فولیکول موی آنها کم کم موی نازک تری تری رشد و پرورش می دهد به طوری که به تدریج موهای ضخیم تبدیل به موهای کرکی می گردد. برای همین به این نوع ریزش مو ریزش موی آندروژنتیک (آندروژن + ژنتیک)می گویند.این نوع طاسی در افراد مختلف متفاوت است و بستگی به عوامل مختلفی دارد.
 ریزش موی اندروژنتیک نکته ای که باید به آن توجه کنیم آن است که حضور هر دو عامل ژنتیک و هورمونهای مردانه برای طاسی سر از این نوع، لازم است و وجود یک عامل کافی نیست.
 مثلا مردی که قبل از بلوغ اخته شده باشد هیچ وقت دچار ریزش موی از نوع آندروژنتیک نمی شود و برعکس در افرادی که زمینه ارثی وجودندارد، وجود هورمونهای مردانه باعث ریزش مو نمی شود بنابراین برای درمان آن کافی است یکی از این عوامل از بین برده شود. عوامل موثر بر ریزش موی آندروژنتیک در شرایط نرمال، چرخه رشد مو تحت تاثیر اختلالات هورمونی قرار نمی گیرد. فولیکول مو توسط بافتهای پیوندی و درمال پاپیلا احاطه گردیده و التهاب یا استرسهای اکسیدانی حداقل است یا وجود ندارد. چرخه مو در افرادی که از طاسی سر رنج می برند غالباً در اثر افزایش هورمون دی هیدروتستوسترون مختل شده است. بافت پیوندی در برگیرنده فولیکول های مو در این افراد یکپارچگی خود را از دست داده، پوست سرشان بیشتر ملتهب می شود و بیشتر دستخوش استرسهای اکسیدانی می شوند.
 با افزایش سن، تعداد فولیکولهای پوست سر و اندازه آنها کاهش یافته، محور مو نازکتر شده و نتیجتاً ریزش مو افزایش می یابد. - عوامل هورمونی تحقیقات نشان داده است که ریزش موی اندروژنتیک به هورمونهای مردانه (آندروژن ها ) خصوصا تستوسترون و هورمون وابسته به آن یعنی دی هیدروتستوسترون در ارتباط است. دی هیدروتستوسترون در اثر عمل آنزیم 5α-reductase بر تستوسترون تشکیل می شود. دی هیدروتستوسترون با کاهش طول فاز رشد چرخه مو (آناژن) و افزایش طول فاز استراحت (تلوژن) باعث کوچک سازی فولیکول ها و تدریجا ساخت موهای نازکتر و کوتاهتر می شود. نهایتاً این موها به طور کامل محو می شوند. تحقیقات همچنین نشان داده است که مقدار هورمونهای تستوسترون در بدن افراد طاس طبیعی بوده و فرقی با بقیه ندارد. اما مقدار آنزیم 5α-reductase ، هورمون DHT و رسپتورهای آندروژن در بدن این افراد بیشتر است. فعالیت آنزیم 5α-reductase در آقایان، در مناطقی از بدن که دچار ریزش مو شده است شدیدتر است. - درمال پاپیلا درمال پاپیلا از گروه بسیار فعالی از سلولها (عمدتاً فیبروبلاست ها) تشکیل شده که قادرند فولیکول را از اپیدرم بسط داده و عمل ساخت تارهای مو را انجام دهند. درمال پاپیلا تولید فولیکول مو را هدایت و مدیریت می کند و این قابلیت را در سرتاسر چرخه مو حفظ می کند. هر چه درمال پاپیلا بزرگتر و سالمتر باشد، سلول های بیشتری تولید می کند. نتیجتاً موهای ضخیمتری توسط فولیکولها ساخته می شود. اندزه فولیکول مو به حجم درمال پاپیلا بستگی دارد. حجم درمال پاپیلا نیز به تعداد سلول های تشکیل دهنده اش و حجم ماتریس برون سلولی بستگی دارد. مورفولوژی و الگوی رشد سلول های درمال پاپیلا مشابه مورفولوژی و الگوی رشد فیبروبلاست های پوستی است. سلول های درمال پاپیلا مقادیر قابل توجهی از پروتئینهای ماتریس را که با پروتئینهای ماتریس برون سلولی مثل فیبرونکتین و کلاژن های نوع 1و 3 مشابهت دارند تولید می کنند. کاهش اندازه سلول های ماتریس پیاز مو و درمال پاپیلای آن با ریزش موی اندروژنتیک در ارتباط است. اگر ECM بخوبی نوسازی نشود، مو به تدریج استحکام خود را از دست داده، اندازه فولیکول کوچکتر شده، مو نازک شده و می ریزد. - التهاب پوست سر التهاب مزمن فولیکول مو یکی از عوامل شناخته شده ریزش موی اندروژنتیک است. ریز التهابات فولیکولی نیز نقشی تکمیلی در این زمینه ایفا می کنند. واژه «ریزالتهاب» به این جهت پیشنهاد شده است که فرایند التهاب در ریزش موی اندروژنتیک بر خلاف «التهابات کلاسیک» یک پروسه آهسته، ظریف ، بدون درد و فاقد انرژی است. گرما، اصطکاک، پرتوهای فرابنفش و میکروارگانیسمهای طبیعی پوست از عوامل ایجاد کننده التهاب پوست سر می باشند.
مشاهده مطلب

آشنایی با شوره سر

0
  شوره چيست شوره در واقع شكل خفيف بیماری درماتيت سبورئيک است.
 نکته: درماتیت سبورئیک همان شوره چرب است که در نوزادان به کلاهک گهواره ای یا cradle cap معروف است.
 تعريف ساده شوره: پوسته هاي ريزي كه به رنگ سفيد روي شانه ها و لابلاي موها مشاهده مي كنيم.
 شوره در اثر تکثیر بیش از حد سلول های اپیدرم و پوسته پوسته شدن بیش از حد طبیعی پوست سر بوجود می آید.
 باید دقت داشت که نباید این عارضه را با پوسته پوسته شدن طبیعی سطح پوست سر اشتباه نمود. در حالت شدیدتر، یا درماتیت سبورئیک، این پوسته پوسته شدن شدیدتر و همراه با التهاب است و شوره زدن علاوه بر پوست سر، در نواحی صورت، گردن و حتی بخش های بالایی تنه را نیز اتفاق می افتد.

 درماتیت سبورئیک، شدیدترین وضعیت شوره است که تمام علائم مربوط به خارش پوست سر و عدم تعادل سیستم ایمنی در آن وجود دارد.
 American Academy of Dermatology سلولهای لایه شاخی که در طی فرایند کراتینیزه شدن تولید می شوند هسته سلولی ندارند. اما گاهی سلولهای لایه شاخی به صورت ناقص تشکیل می شوند و هسته سلولی در آنها باقی می ماند. علت آن تکثیر و تقسیم بیش از حد سلوهای اپیدرم یا کراتینیزه شدن سریع است که در اثر عواملی مثل التهاب به وجود می آید. به این پدیده پاراکراتوسیس گفته می شود. حتی در لایه شاخی پوست های سالم سر و صورت هم گاهی تعدادی سلول هسته دار دیده می شود. هر چه پوست صورت زبر تر باشید احتمال اینکه این سلولهای هسته دار در لایه شاخی وجود داشته باشد بیشتر است. در پوست سر هر چه سلولهای هسته دار در لایه شاخی بیشتر باشد شوره بیشتر اتفاق می افتد.

 در واقع وقتي تكثير و تقسيم سلول هاي اپيدرم بيش از حد انجام مي شود و سرعت آن از حد طبيعي خارج مي شود سلول ها به جاي اينكه و در عرض 28 روز از بنيادي ترين لايه اپیدرم يعني لايه بازال به سطح پوست بيايند و به صورت منفرد ريزش كنند بعد از 7 الي 8 روز به سطح پوست می آیند. فرایند کراتینیزه شدن در آنها کامل نشده و به همین دلیل هسته های سلولی باقی مانده است. به این ترتیب سلولها به جاي اينكه به صورت منفرد و غيرقابل ديدن ريزش كند به صورت لخته اي و قابل ديدن ريزش مي كند. سلول هاي مرده سطح پوست به صورت بهم چسبيده كه به آن شوره يا فليك مي گويند از روي سر جدا مي شود.
 شوره سر در دوره نوجواني بسيار رايج است. در سن بلوغ هم در دخترها و هم در پسرها شوره سر زياد ديده مي شود. خيلي ها معتقد هستند كه شوره خشك به درمان خاصي نياز ندارد و مسئله مهمي نيست اما اگر شدت اين شوره ها خيلي زياد شود به طوري كه مرتب سر شانه ها دانه هاي سفيد رنگ جمع شود، در آن صورت بايد درمان شود.


 علت هاي شوره زدن پوست سر علت شوره سر مي تواند هورموني يا ژنتيكي باشد و همچنين مي تواند رشد بيش از حد قارچ ها باشد.


 سؤال : هورمون و ژنتيك چگونه مي تواند روي تشكيل شوره اثر بگذارد؟ روي پوست سر غددي به نام سبابه وجود دارد. غده سبابه در اثر فعاليت هورمون ها، فعاليتش افزايش مي يابد. در زمان نوجواني كه مقدار هورمون هاي اندرژون زياد مي شود غدد سبابه چربي بيشتري ترشح مي كند و اين چربي ها باعث مي شود محيط براي رشد قارچ ها مساعد شود. روي پوست سر، قارچ هاي مختلفي وجود دارد. قارچ نوعي ميكروارگانيزم است. در واقع اين قارچ ها روي پوست سر ما به صورت آزادانه وجود دارد و آزاري براي پوست ندارد. اتفاقاً از پوست سر محافظت مي كند و از چربي هاي پوست سر به عنوان غذا استفاده مي كند. در واقع به نوعي دوستي مسالمت آمیزی بين اين ميكروارگانيزم ها و پوست سر برقرار است. ميكروارگانيزم ها مي گويند كه من از تو كه پوست سر هستي در برابر ميكروب هاي بيماري زا محافظت مي كنم در عوض تو به من جا و غذا بده.
 اما در شرايط خاصي اين تعادل بهم مي خورد. اين زندگي مسالمت آميز بهم مي خورد. مثلاً وقتي در اثر عوامل هورمونی، ترشح چربي بيش از حد مي شود همين قارچ هاي مفيد به ميزان زياد رشد مي كند. چربي هاي پوست سر را مصرف مي كنند و رشد بیش از حد می کنند و از تعادل خارج می شوند. اسيدهاي چرب مثل اولئيك اسيد ترشح مي كنند. اين اسيد اولئيك روي پوست سر ايجاد تحريك و خارش مي كند. اين عوامل باعث مي شوند كه نوسازي سلول هاي پوست دچار اختلال شود.
 در مبحث آناتومي پوست اشاره شد كه لايه اپيدرم بعد از 28 روز، نوسازي مي شود اما در اثر بهم خوردن اين تعادل، اين 28 روز به 7 تا 10 روز تقليل مي يابد و اين سلول ها به جاي اينكه به صورت منفرد و غيرمحسوس از روي سطح پوست جدا شوند، به صورت لخته لخته به يكديگر چسبيده و چيزي كه ما مي بينيم دانه هاي سفيد رنگي است كه به آنها شوره مي گوييم.

 شوره را می توان به دو نوع خشک و چرب تقسیم بندی کرد. در شوره خشک ، کراتینیزه شده بیش از حد اتفاق می افتد و لایه های کراتین به شکل غیر طبیعی کنده می شوند و ریزش می کند. درشوره چرب، لیپیدهای پوست به صورت غیر طبیعی تولید می شوند. در شوره های شدید، لیپیدها توسط میکروارگانیزم های پوست سر تجزیه می شوند و محصولات ناشی از تجزیه لیپیدها موجب خارش پوست سر و التهاب می شود و حتی می تواند ایجاد نوعی بیماری پوستی به نام pityriasis و یا ریزش مو در اثر پیتی رایسیس مزمن شود.
 شوره خشك موقعي است كه پوست خيلي چرب نيست و شوره ها اندازه هاي كوچك دارند و مسئله مهمي نيست. شوره چرب در اثر اختلالات هورموني ایجاد می شود. مثلاً در سنين نوجواني، سلول هاي پوست سر كه همان شوره ها هستند به همراه چربي هاي بيش از حد توليد شده مي آيند و كف سر مي چسبند. سر را دچار خارش مي كنند و وقتي كه با ناخن پوست سر را مي خارانيم يك لخته چرب همراه با سلول هاي مرده لاي ناخن ها گير مي كند.
 شوره هاي خشك را معمولاً اهميت نمي دهند اما شوره هاي چرب حتماً بايد با شامپوهاي ضد شوره درمان شود.
 نكته: به عنوان يك عامل پيشگيرانه، هر يك هفته يكبار موهاي خودتان را با يك شامپوي ضد شوره ملايم بشوييد بعد مي توانيد شامپويي كه روتينتان است را استفاده كنيد.
 راه هاي درمان شوره هاي سر و تركيبات ضد شوره تركيبات ضد شوره را مي تواند به 4 قسمت تقسيم بندي نمود.
 1-    قارچ كش ها يا مواد آنتي فونگال
 2-    لايه بردارها
 3-    تركيباتي كه سرعت تكثير و تقسيم سلولي را كنترل مي كند.
 4-    تركيباتي كه با مهار آنزيم 5 آلفا ردوكتاز از ترشح بيش از حد چربي جلوگيري مي كند
 آنزيم 5 آلفا ردوكتاز را به عنوان يك مشاور زيبايي، فروشنده محصولات آرايشي بهداشتي يا هنرجوي اسكين كِر حتماً بايد بشناسید. در مبحث ریزش مو به صورت مفصل در مورد آن صحبت شده است. به خاطر داشته باشيد افرادي كه در زمينه ويزيت علمي محصولات، مشاوره و فروش كار مي كنند اين آنزيم 5 آلفا ردوكتاز را بايد بشناسند. اسم آن كمي سخت است. اين آنزيم را در دبيرستان يا دانشگاه به ما معرفي نكرده اند ولي خيلي چيز سختي نيست. اما اگر خيلي خلاصه بخواهم بگويم 5 الفا ردوكتاز آنزيمي است كه تستسترون خوب را به تستسترون بد يا دي هيدرو تستسترون تبديل مي كند. تستسترون بد عامل چرب شدن مو و ريزش مو است.

 معرفي تركيبات و محصولات ضد شوره دسته اول تركيبات ضد شوره قارچ كش ها هستند. قارچ كش ها به دو دسته تقسيم مي شوند
 مواد شيميايي
 عصاره گياهان
 مواد شيمايي را من (احسان حسناني) به دو دسته قوي و ضعيف تقسيم بندي كرده ام. از مواد شيميايي قوي مي توان به زينك پيريتيون اشاره كرد. زينك پيريتيون و پيروكتون اولامين را يج ترين تركيبات ضد شوره هستند. مخصوصا زینک پریتیون خیلی رایج است. روی شامپو ها به اختصار ZPT هم نوشته شده است. شامپوهای ضدشوره اویدرم (هم اکتوزینک هو هم سیکلوزینک) هر دو زینک پریتیون دارند. مدیلن یک شامپوی ضدشوره برای موهای چرب دارد که هردو دارای دو درصد زینک پرینتوین می باشد. توجه داشته باشید که زینک پریتیون با زینک PCA فرق دارد. شامپو ضدشوره مدیلن برای موهای خشک هم دو در صد زینک پریتیون دارد. فولیکا یک کرم ضد شوره داردکه حاوی کمپلکس زنیک پریتیون و پیروکتون اولامین است. شامپوی ضدشوره فولیکا محصول شوره وپوست سر چرب داری پیروکتون اولامین درکنار ایکتیول و اسید سالیسیلیک است.



 ترکیبات شیمیایی ضدقارچ شامپوي ضد شوره كراستاز حاوي زينك پيريتيون است. شامپوي ضد شوره گلايكوزان حاوي پيروكتون اولامين و زينك پيريتيون است. در واقع شامپوها مي تواند تركيب اين مواد را با يكديگر داشته باشد و بهتر هم هست كه به صورت تركيبي باشد. زينك پيريتيون و پيروكتون اولامين هر دو از مشتقات پيريدين هستند. همان ماده بد بوي سمي كه در شيمي دبيرستان ساختار آن معرفي شده است. شامپوي ضد شوره كاپوس، آلماني است و روي آن نوشته حاوي اكتوپيروكس.
 اكتوپيروكس يك نام تجاري است. نام تجاري تركيب پيروكتون اولامين است پس اگر جايي گفتند اكتوپيروكس منظور همان پيروكتون اولامين مي باشد.
 شامپوی ایروکس که حاوی یک درصد اکتوپیروکس است در واقع از همان پیروکتون اولامین تشکیل شده است. روی شامپو زده اکتوپیروکس یک درصد اما در لیست ترکیبات وقتی نگاه می کنیم، پیروکتون اولامین را می بینیم.

 تركيبات ديگري نيز به نام سيكلوپيروكس وجود دارد كه من آن را روي شامپوي ضد شوره درماليفت ديدم. مخفف همان سیکلوپیروکس اولامین است. شامپوی ضدشوره سیلکوزینک اویدرم دارای آمیزه زینک پریتیون و سیکلوپیروکس است که البته سالیسیلیک اسید برای لایه برداری و عصاره های گیاهی ضدشوره هم دارد.



 به سراغ مواد شيميايي ديگر مي رويم. ايميدازول ها مثل كليمبازول، كتوكونازول و ميكرونازول از تركيبات ضد شوره هستند. بعنوان مثالي براي كليمبازول مي توان به شامپوي ضد شوره آگرادوي اسپانيا اشاره كرد.


 شامپوی ضدشوره کلیمبا لافارر مخلوطی از کلیمبازول و اکتوپیروکس را دارد. البته از عصاره های مورد، رزماری و آلوئه ورا هم استفاده کرده است. شامپوی نوپری بازول جی که یک ضدشوره قوی است حاوی کلیمبازول، عصاره پونه کوهی و عصاره پرسیاوشان است. شامپوی ضدشوره قوی نروپریت حاوی کلیمبازول، اسید سالیسیلیک وعصاره گزنه است.


 مشتقات گوگرد مثل سلنيوم سولفيد در شامپوهاي ضد شوره موي سر كاربرد دارد. در برخي از شامپوها و تركيبات ديده ام كه از گوگرد به صورت كلوئيدي استفاده مي شود.
 ما تا الان تركيبات قارچ كش را معرفي كرديم. گفتيم كه شامل مواد شيميايي مثل زينك پيريتيون، پيروكتون الامين كه نام تجاري آن اكتوپيروكس مي باشد و تريكلوزان تشكيل شده اند. قارچ كش هاي شيميايي ضعيف مثل ايميدوزال ها را معرفي كرديم كه عبارتند از: كليمبازول، كتوكونازول و ميكرونازول
 همچنين عصاره برخي از گياهان خاصيت ضد شوره دارند. مثل عصاره برگ درخت چاي، عصاره برگ درخت ريحان و عصاره بومادران
 از تركيبات قارچ كش خارج مي شويم و به سراغ تركيبات لايه بردار مي رويم.
 ترکیبات لایه بردار از تركيبات لايه بردار معروف در شامپوهاي ضد شوره مي توان به ساليسيليك اسيد اشاره كرد. ساليسيليك اسيد سلول هاي مرده روي سطح پوست سر را با خود حل مي كند و از پوست سر خارج مي كند و به اين ترتيب به عملكرد جدا كردن شوره ها كمك مي كند. ساليسيليك اسيد مي تواند در غلظت هاي مختلف استفاده شود. بسته به اينكه ضد شوره قوي يا ضد شوره ضعيف مي خريد غلظت ساليسيليك اسيد مي تواند از نيم درصد تا دو درصد متفاوت باشد.

 مهار تکثیر و تقسیم سلولی به سراغ دسته ديگر از تركيبات ضد شوره مي رويم كه با مهار تكثير و تقسيم بيش از حد سلول ها عمل مي كند.
 گفتيم يكي از عوامل ايجاد شوره سر آن است كه سرعت تكثير و تقسيم سلولي زياد مي شود و از حالت تعادل خارج مي شود. تركيباتي مثل ايكتيول و قطران با اين مكانيزم جلوي شوره موها را مي گيرند. ايكتيول را در شامپوهاي فيتو ديدم و قطران را در شامپوهاي هد اند شولدرز.


 مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز مكانيزم ديگري نيز وجود دارد كه با استفاده از تركيبات مهاركننده 5 آلفا ردوكتاز از ترشح بيش از حد چربي روي پوست سر جلوگيري مي كند و به اين ترتيب غذايي كه قارچ ها براي استفاده و رشد و نهايتاً ايجاد شوره دارند را از بين مي برد.
 شامپوي ضد شوره جي اف لازارتيگ در مشخصات آن نوشته كه از تشكيل شوره جلوگيري مي كند بدون تحريك پوست سر پوسته هاي ريز را از سطح موها جدا مي كند ماده مؤثره آن پيروكتون اولامين است كه قارچ هاي ايجادكننده شوره سر را مهار مي كند. شامپوي كراستاز محصول اسپانيا است كه حاوي زينك پيريتيون ماده ضد باكتري و ضد قارچ و ساليسيليك اسيد مي باشد كه خاصيت لايه بردار دارد و به پاكسازي عمقي پوست سر كمك مي كند. محصولات كراستاز دو ادعا مطرح كرده اند. يكي آنكه بدون سيليكون هستند و ديگر آنكه تحت نظر متخصص پوست آزمايش شده است. در مبحث بعدي كه به ادعاها و يا كليم هاي (claim) محصولات آرايشي بهداشتي هستند در مورد اين دو ادعا صحبت خواهيم كرد. اين شامپو در بالاترين بخش تركيبات تشكيل دهنده اش آب دارد و بعد از آن سديم لورت سولفات بعد سديم لوريل سولفات كه دو تركيب پاك كننده خيلي رايج هستند و جزء سورفكتانت هاي آنيوني به شمار مي روند. زينك پيريتيون دارد. سديم بنزوآت احتمالاً به عنوان نگهدارنده استفاده شده ساليسيليك اسيد را داريم كه لايه بردار است و يك تركيب ديگر به نام گوآرهيدروكسي پروپيل تريمونيوم كلرايد كه موها را نرم مي كند. شامپوي ديگري وجود دارد به نام آگرادو كه شامپوي آن با كلينبازول اوكاليپتوس و منتول فرموله شده است.
 مورد بعدي شامپوي ضد شوره و ضد ريزش گلايكوزان مي باشد كه اين هم در فايل پي دي اف ارائه شده وجود دارد. اين شامپو را در داروخانه ها زياد ديدم. در قسمت تركيبات آن نوشته زينك پيريتيون و پيروكتون اولامين، ويتامين هاي E ،B5 و عصاره هاي گياهي. پس در واقع از تركيباتي كه نام بردم پيريتيون، پيروكتون اولامين و يك عصاره گياهي به نام علف چاي را دارد.
 شامپوي ضد شوره آلپسين حاوي اسيد ساليسيليك بعنوان لايه بردار و زينك پيريتيون و پيروكتون اولامين بعنوان مواد ضد قارچ هستند. شامپوي ضد شوره لاكمه حاوي اكتوپيروكس مي باشد. يادآوري مي كنم كه اكتوپيروكس نام تجاري همان پيروكتون اولامين مي باشد كه ميكروارگانيزم هاي مولد شوره را حذف مي كند. در داخل آن از يك عصاره طبيعي رزماري استفاده شده كه آنتي اكسيدان و ضد التهاب است.
 نتیجه گیری: شوره سر، سلول هاي مرده پوست سر است كه به شكل دانه هاي ريز از پوست سر جدا مي شود لابلاي موها گير مي كند روي شانه ها جمع مي شود تعريف علمي آن شكل خفيف درماتيت سبورئيك مي باشد. شوره سر به دو نوع خشك و چرب تقسيم بندي مي شود. شوره خشك وقتي است كه ترشح چربي پوست سر بيش از حد نمي باشد برخي شوره ها كوچك و خشك هستند و چربي ندارند. شوره چرب وقتي است كه شوره ها با چربي پوست سر همراه باشند روي پوست سر لخته تشكيل مي دهند و وقتي با ناخن روي آن مي كشيد زير ناخن جمع مي شود. علت شوره سر مي تواند هورمونی و ژنتيكي باشد همچنين رشد بيش از حد قارچ ها. به همين علت براي درمان شوره از تركيبات قارچ كش استفاده مي شود. تركيبات قارچ كش را به سه دسته تقسيم بندي كرديم. شيميايي قوي مثل زينك پيريتيون و پروكتون اولامين و سيكلوپيروكس و تريكلوزان
 دسته بعد شيميايي ضعيف: ايميدازول ها مثل كليمبازول و مشتقات گوگرد و همچنين عصاره گياهان مثل عصاره برگ چاي، ريحان، بومادران. همچنين دسته ديگر، لايه بردارها مثل اسيد ساليسيليك كه تركيب بسيار رايجي مي باشد. بعدي تركيباتي هستند كه از تكثير و تقسيم بيش از حد سلول هاي پوست سر جلوگيري مي كنند و در واقع نقش كنترلي دارند مثل ايكتيول و قطران و در نهايت تركيبات ضد شوره اي كه با مهار آنزيم 5 آلفا ردوكتاز چربي بيش از حد توليد شده در پوست سر را كاهش مي دهند. به اين ترتيب غذاي قارچ ها و باكتري ها را از آنها مي گيرند و اولئيك اسيد محرك پوست كه در اثر اين باكتري ها ايجاد مي شود را كاهش مي دهند و به اين ترتيب اثر ضد التهابي هم دارد.


 هشت گونه مختلف از جنس مالاسزیا در پوست سر انسان شناسایی شده است. مالاسزیا فورفور که در گذشته به آن Pityrosporum ovale می گفتند، سرمنشأ بروز شوره و درماتیت سبورئیک به شمار می آمد. اما در تحقیقات جدید، گونه های مالاسزیا گلوبوزا و مالاسزیا رستریکتا به عنوان گونه های غالب شناسایی شده اند.
 M.globosa, M.restricta, M.obtusa, M.slooffiae, M.sympodialis, M.furfur and M.pachydermatis. راه حل کارآمد و شایع مبارزه با شوره سر استفاده از ترکیبات ضدقارچ مثل کلیمبازول ، پیروکتون اولامین ، زینک پریتیون و غیره می باشد. اگرچه استفاده از این ترکیبات در مبارزه با شوره سر مؤثر است، اما ویژگی ضدقارچی قدرتمند آن ها موجب حذف کلیۀ گونه های مالاسزیا گردیده و به شکل دیگری تعادل فلور میکروبی پوست سر را به هم می زند. این عدم تعادل جدید، عوارض جانبی منفی متعددی از جمله خارش، سوزش و آلرژی به وجود می آورد.
 روش جدید مبارزه با شوره ها، تنظیم طبیعی جمعیت میکروبی مالاسزیا با متعادل نمودن شرایط محیطی است.
 به دنبال رشد و تکثیر این میکروارگانیسم ها و فعالیت متابولیک آن ها، تری گلیسریدهای موجود در سبوم توسط آنزیم های لیپاز تجزیه می گردد و اسیدهای چرب آزاد (از جمله اولئیک اسید) در سطح پوست سر آزاد می شود. نفوذ این اسیدهای چرب به بخش های فوقانی اپیدرم سبب بروز پاسخ های التهابی در لایه شاخی پوست فرد می گردد. این واکنش های التهابی با تغییر تعادل وضعیت موجود، سبب جدا شدن قطعاتی از سلول های لایه شاخی از سطح پوست می شود که به صورت شوره بروز می نماید. چرا پوست سر شوره می زند؟ اگرچه با قطعیت نمی توان گفت که فعالیت بیش از حد میکروارگانیسم ها سبب شوره سر می گردد، اما بی تردید این میکروارگانیسم ها در بروز شوره سر نقش دارند. در مجموع برخی عوامل داخلی و خارجی را می توان برای ایجاد شوره سر برشمرد.
 عوامل داخلی بروز شوره سد از جمله عوامل داخلی می توان به عدم عملکرد سالم و صحیح پوست سر یا اعضای بدن، تغییرات در تعادل هورمونی، رژیم نامناسب غذایی و یا سوء تغذیه و تنش های عصبی اشاره نمود. عوامل خارجی بروز شوره سد از عوامل خارجی نیز می توان تغییر در رشد باکتری ها و قارچ های پوست سر واکنش های التهابی موضعی به دنبال استفاده از برخی محصولات آرایشی (مانند لوسیون های الکلی قوی، صابون های قلیایی و عوامل آسیب زننده به پوست سر) و حتی مصرف برخی داروها مانند داروهای ضدانعقاد و مدر اشاره نمود. علائم شوره سر پوسته های سفید رنگی که لابه لای موها و روی لباس دیده می شوند. خارش پوست سر درمان شوره سر با توجه به نقش میکروارگانیسم ها در بروز شوره سر، از نخستین گام های درمانی مواد ضدقارچ می باشند. داروهایی که برای درمان شوره سر به کار می روند باید به خوبی توسط پوست تحمل شود، فاقد اثرات سمی باشد، دفع بیش از حد سبوم را برطرف نماید، با توجه به عملکرد مخمرها و لیپولیز تری گلیسریدهای سبوم، عارضه خارش نیز دیده می شود که این مواد باید بتوانند این خارش را نیز برطرف نمایند؛ و سبب تسهیل تغذیه پیاز مو گردد.
 آشنایی با شامپوهای ضدشوره شامپوها و لوسیونهای حاوی زینک پریتیون Zinc pyrithione مثل
 شامپوهای حاوی قطران   Coal tar
 شامپوهای حاوی سالیسیلیک اسید   salicylic acid
 شامپوهای حاوی سلنیوم سولفاید   Selenium sulfide
 شامپوهای حاوی ترکیب ضد قارچ کتوکونازول   Ketoconazole
 شامپوهای حاوی ترکیب ضد قارچ پیروکتون اولامین   Piroctone Olamine
 شامپوهای حاوی مواد کاهش دهنده سرعت تمایز سلولی مثل ایکتیول   Ichthyol معرفی یک ماده ضد شوره مدرن در شامپوها و محلول های ضدشوره کلاسیک معمولاً از ترکیبات ضد قارچ مثل کلیمبازول و زینک پریتیون استفاده می شود. زیرا یکی از علت های بروز شوره سر، وجود قارچ ها یا به عبارت دقیق تر مخمرهای گونه مالاسزیا می باشد. مالاسزیا فورفور در گذشته به عنوان مولد اصلی شوره سر محسوب می شد و تحقیقات جدیدتر مشخص کرد که مالاسزیا گلوبوزا و مالاسزیا رستریکتا مولدهای اصلی شوره سر هستند.
 برای غلبه بر این مشکل، دانشمندان کمپانی لوکاس مایر کانادا با همکاری شرکت بزرگ IFF ماده مؤثره ای به نام DEFENSCALP را ابداع نمودند که با روش های خلاقانه تر با شوره سر مبارزه می کند.
 دیفنس اسکالپ از بید کانادایی یا علف آتش به دست آمده که مولکول زیست فعال آن یک ماده پلی فنولی می باشد. مکانیزم عملکرد دیفنس اسکالپ: دیفنس اسکالپ با مهار آنزیم پنج آلفا ردوکتاز علاوه بر متعادل سازی میزان تولید و ترشح چربی طبیعی پوست (سبوم) با افزایش سنتز اینوولوکرین ، چسبندگی کورنئوسیت ها را افزایش می دهد. از آنجا که مالاسزیا برای رشد و تکثیر به لیپیدها و اسیدهای چرب احتیاج دارد و مجبور است از سبوم پوست سر به عنوان غذا استفاده کند، مهار آنزیم پنج آلفا ردوکتاز توسط دیفنس اسکالپ موجب کاهش تولید سبوم شده و به این ترتیب رشد این میکروارگانیسم ها را مهار می نماید.
 علاوه بر کاهش چربی، دیفنس اسکالپ واکنش های التهابی پوست سر را نیز نرمال سازی می کند.

 دیفنس اسکالپ با یک مکانیزم جامع با شوره سر مبارزه می کند. دیفنس اسکالپ را می توان به عنوان جایگزین یا مکمل ترکیبات ضدقارچ کلاسیک در محصولات ضد شوره و همچنین در محصولاتی که برای پوست سر و موی چرب طراحی می شوند به کار برد. همچنین با دیفنس اسکالپ می توان محصولات آرایشی بهداشتی با خاصیت ضدالتهابی مناسب پوست سر حساس تولید کرد.
مشاهده مطلب

آشنایی با ریزش مو

ریزش مو، زیبایی، جوانی و اعتماد به نفس انسان را کاهش می دهد. ریزش مو شش تقسیم بندی کلی دارد که رایج ترین آن آلوپسی آندروژنی می باشد. علت های ریزش مو: از جمله ژنتیک و تغییرات هورمونی، همچنین تقسیم بندی ریزش مو در این مقاله بیشتر توضیح داده می شود.
  اهمیت مو در زندگی انسان، بر کسی پوشیده نیست. ریختن موی سر، چه در خانمها چه در آقایان، زیبایی، جوانی و نتیجتاً اعتماد به نفس انسان را کاهش میدهد.
 آلوپسی یا همان ریزش مو یک مشکل رایج است که هم در خانمها و هم در آقایان اتفاق می افتد. آلوپسی اندروژنتیک (AGA) را ریزش موی الگوی مردانه (MPB) نیز می نامند. آلوپسی تقسیم بندی کلی دارد که رایج ترین شکل آن، آلوپسی آندروژنی/ اندروژنتیک (ریزش موی ارثی) است. این نوع ریزش مو درصد موارد را شامل می شود.
 امروزه برای درمان ریزش موی سر، مصرف کنندگان به دنبال محصولات آرایشی مقرون به صرفه ای و با عملکرد بالا هستند که اثربخشی شان توسط آزمونهای کلینیکی (بالینی) به اثبات رسیده باشد. چرا مو می ریزد؟ هر چند علل ریزش مو هنوز به طور کامل شناخته شده نیستند، اما می توان گفت ریزش مو علتهای متعددی دارد. ژنتیک، تغییرات هورمونی، به هم خوردن تعادل هورمونها (در اثر زایمان یا یائسگی)، تغذیه (کمبود برخی ویتامینها و مواد معدنی خاص)، استرس، بیماری هایی مثل دیابت یا لوپوس (نوعی بیماری پوستی)، مصرف برخی داروها، بدرفتاری با مو (آرایش بیش از حد مو، برس زدن بیش از حد، رنگ کردن یا دکلره کردن مو) می توانند علت های ریزش مو باشند. البته گاهی ریزش مو فقط در اثر افزایش سن و سال ایجاد می شود و می تواند ربطی به هیچ یک از عوامل یادشده نداشته باشد.
 علت ریزش موی سر در اغلب موارد، ژنتیکی است. در آقایان، ریزش مو از تاج سر یا شقیقه ها یا هردو آغاز می شود. در خانمها اما ضخامت مو در تمام قسمتهای سر کاهش می یابد و خط مو عقب نشینی نمی کند. عوامل آندروژنتیک به ندرت موجب طاسی تمام سر یک خانم می شود.
 تقسیم بندی ریزش مو ریزش مو انواع مختلف و علل متفاوتی دارد که نمی توان همه آنها را در یک گروه قرار داد و به یک شکل درمان نمود. طبقه بندی ریزش مو نیز بسیار مشکل است در واقع دانشمندان مختلف هر یک با توجه به نوع نگرش و دیدگاه تخصصی خود نوعی از تقسیم بندی را ارائه نموده اند. بطور کلی ریزش مو را می توان بر حسب آنچه در ظاهر مشاهده می شود به دو نوع (برگشت ناپذیر) و (برگشت پذیر) طبقه بندی نمود. بر اساس این تقسیم بندی عوامل ریزش مو که باعث آسیب به ریشه مو می شوند به طوری که پوست سر توانایی رشد مجدد مو را ندارد جزء دسته برگشت ناپذیر محسوب می گردند در این نوع از ریزش مو اسکار (جا) باقی می ماند. سوختگی های شدید، تومورها و برخی از بیماری های پوستی جزء این دسته هستند. طاسی های شایع بیشتر از نوع قابل برگشت هستند که در آن پوست سر سالم است ولی مویی در آن ناحیه وجود ندارد یا تعداد آن کم شده است. چند مورد شایع از این نوع عبارتند از: طاسی ارثی (آندروژنتیک) فولیکول موی برخی افراد در اثر دو عامل یکی ژنتیک و دیگری هورمونهای مردانه (آندروژن) در دوره جوانی دچار پیری زودرس شده و فولیکول موی آنها کم کم موی نازک تری تری رشد و پرورش می دهد به طوری که به تدریج موهای ضخیم تبدیل به موهای کرکی می گردد. برای همین به این نوع ریزش مو ریزش موی آندروژنتیک (آندروژن + ژنتیک)می گویند.این نوع طاسی در افراد مختلف متفاوت است و بستگی به عوامل مختلفی دارد. بیشتر بدانیم
 ریزش موی اندروژنتیک طاسی ناشی از اختلال در غدد داخلی اختلال در عملکرد غدد متابولیسم داخلی باعث طاسی منتشر در سر می شود برای همین اغلب با طاسی نوع آندروژنتیک اشتباه می شود. علت ایجاد این نوع طاسی می تواند کوتاه شدن عمرموهای فازآناژن و یا افزایش عمر موهای فاز تلوژن باشد. کم کاری هیپوفیز، پر کاری و کم کاری تیروئید و کم کاری پاراتیروئید می توانند باعث ریزش موی منتشر گردند. طاسی ناشی از مواد شیمیایی و مصرف برخی داروها مواد شیمیایی مختلفی که اغلب به عنوان دارو و گاهی هم به صورت اتفاقی مثلا در اثر آلودگی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است باعث ریزش مو شوند.
 مصرف برخی داروهایی که از مشتقات ویتامین A هستند می توانند علایمی مشابه مسمومیت با ویتامین A ایجاد نمایند.
 آهن یکی از مواد ضروری برای رشد موها می باشد و کمبود آهن که در بیشتر خانمها مشاهده می شود می تواند یکی از علل ریزش منتشر مو باشد. بنابراین یکی از مواردیکه در مبتلایان به ریزش موی منتشر باید بررسی شود مقدار آهن بدن آنهاست. درمان فقر آهن در اکثر مواقع باعث بازگشت موها می شود. غذاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، جگر، تخم مرغ و حبوبات دارای آهن هستند. در خانم های باردار که نیاز به آهن بیشتر است از نیمه دوم بارداری خوردن قرص آهن توصیه می شود. در شیرخواران نیز مصرف قطره های آهن روزانه ده قطره توصیه می شود. تلوژن ایفلوویم (ریزش موی موقتی یا واکنشی) ایفلویم (Effluvium) یک واژه لاتین به معنای ریزش و شل شدن است. منظور از تلوژن ایفلوویم آن است که موها بعد از وارد شدن به مرحله تلوژن می ریزند. قبل از آنکه در مورد عوامل موثر بر این نوع از ریزش مو توضیح داده شود لازم است مختصری در مورد سیکل رویش مو و مفهوم واژه های آناژن، کاتاژن و تلوژن شرحی مختصر آورده شود.
 رشد موی بسیاری از پستانداران از جمله انسان به صورت پیوسته نیست بلکه بعد از آنکه به طول حداکثری رسید می افتد سپس موی تازه ای در همان فولیکول مجددا رشد می کند. رویش، توقف رشد و ریزش مو در مراحل جداگانه ای که در مجموع چرخه رویش مو نام دارد انجام می شود این مراحل را آناژن(فاز رشد)، کاتاژن (مرحله کوتاه انتقالی) و تلوژن(فاز استراحت) می نامند.
 چرخه رویش و ریزش مو در صورتی که همه موها به صورت هم زمان وارد فاز استراحت یا رشد شوند - همچنانکه در بسیاری از حیوانات (مثل موشها) این امر رخ می دهد - موها در یک زمان همگی می ریزند و پس از مدتی همگی با هم رشد می کنند. در انسان این چرخه به صورت انفرادی تکرار می شود و به همین جهت همه موها با هم نمی ریزند. عواملی که باعث ریزش موی سر از نوع تلوژن ایفلوویم می گردند در واقع باعث به هم خوردن این نظم گردیده و موجب وارد شدن دسته جمعی دسته ای از موها به فاز تلوژن می گردند. مثلا یک بیماری تب دار یا یک استرس روانی شدید می تواند موها را با هم وارد فاز تلوژن نماید در نتیجه یک تا چند ماه پس از این ماجرا شخص متوجه ریزش فراوان موها می شودو او را نگران می کند اما جای نگرانی ندارد چرا که پس از اتمام مرحله تلوژن مجددا موها وارد فاز آناژن شده و رشد می کنند.
 در برخی از حیوانات ریزش مو به صورت فصلی است به طوریکه موی آنها در فصلی از سال به طور کامل می ریزد و در فصلی دیگر مجددا رشد می کند. در انسان نیز به طور کلی بقایایی از ریزش موی فصلی وجود دارد. در فصل بهار تعداد بیشتری از موهای سر حدود 90 درصد در مرحله آناژن هستند که این تعداد در اواخر تابستان کمترشده و به حدود 80 درصد تنزل پیدا می کند.
 تلوژن ایفلوویم یکی از علل بسیار شایع ریزش مو است و به وفور در میان مردم مشاهده می شود.ولی از آنجا که مردم عادی قادر نیستند آن را از انواع دیگر ریزش مو تشخیص دهند علاوه بر ایجاد اضطراب و نگرانی باعث اشتباه درتفسیر علت ریزش مو می شود بطوریکه آن را بی جهت به مصرف فلان شامپو و یا به گردن فلان آرایشگر بیاندازند در حالیکه هیچ کدام ربطی به موضوع ندارند. از سوی دیگر بعد از مدتی مو به حالت طبیعی خود بر می گرددولی فرد مبتلا ممکن است آن را مربوط به فلان شامپو یا داروی تقویتی یا درمان فلان پزشک یا عطاری بداندو تصور کند که این مواد باعث بهبود وی شده اند و بعد از آن به همه افراد دچار ریزش مو آنها را توصیه می کند بدون آنکه بداند اصل قضیه چه بوده و علت اصلی بهبودی در وضعیتش از کجا ناشی شده است.
 منظور از فیزیولوژیک آن است که در زندگی یک شخص ممکن است به طور طبیعی مشاهده شود و دلیل بر ایجاد بیماری یا یک وضعیت غیرطبیعی نیست. ریزش مو در نوزادان و ریزش موی پس از زایمان در خانمها جزء عوامل فیزیولوژیک ریزش موی تلوژنیک محسوب می شوند.
 بیماریهای تب دار، اعمال جراحی و بی هوشی های طولانی می توانند باعث وارد شدن ناگهانی موها به فاز تلوژن و در نتیجه ریزش مو گردند. گاهی اوقات یک عمل جراحی ساده مانند کشیدن دندان یا یک اهدای خون ممکن است باعث ریزش موی تلوژنیک شود. استرس، اضطراب ناگهانی و افسردگی می توانند باعث ریزش موی تلوژنیک شوند. مثلا اگر شخصی به طور ناگهانی خبر ناگواری را بشنودو فشار روحی شدیدی به او وارد شود و یا در اثر مرگ یکی از نزدیکان دچار افسردگی شود و یا نیروی فکری زیادی را برای گذراندن یک امتحان سخت به کار برده باشد ممکن است موهای زیادی از او وارد فاز استراحت شوند و شروع به ریزش کنند.ریزش موها گاهی به حدی شدید است که طاسی واضحی بر روی سر پدید می آید. خوشبختانه این طاسی موقتی و قابل بازگشت است و معمولاً موها به حالت قبلی برمی گردند. در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه استرسها از چند طریق می توانند باعث ریزش موها شوند که طاسی تلوژنیک یکی از آنها است. در صورتی که استرس باعث تشدید طاسی آندروژنتیک شود موهای ریخته شده ممکن است بازنگردد.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: سبوره

سبوره یا پوست چرب یکی از بیماری های پوستی است که مربوط به غدد سبابه می باشد. درماتیت سبورئیک نام علمی این بیماری است که با سرخی و پوسته شدن تظاهر پیدا می کند.
  سبوره از بیماری های مربوط به غدد سبابه است. سبوره اغلب تحت عنوان پوست چرب شناخته می شود. نقاطی از بدن که دچار این بیماری می شوند بخش هایی هستند که بیشترین توزیع غدد سباسه را داند، مانند صورت، گوش، پوست سر و بخش های فوقانی تنه. سبوره در برخی افراد می تواند منجر به درماتیت سبورئیک گردد که با سرخی و پوسته پوسته شدن پوست تمامی نقاط بدن همراه است.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: موخوره

به دوشاخه شدن انتهای موها موخوره گفته می شود. موخوره در اثر خشکی بیش از حد مو یا در اثر برخی از عوامل مثل مصرف بیش از اندازه مواد آرایشی شیمیایی، استفاده از برس های نامرغوب، استفاده بیش از حد از اتوی مو، فر داغ، سشوار، شانه داغ و همچنین عدم کوتاه کردن مرتب موی سر اتفاق می افتد. بهترین راه مقابله با موخوره پیشگیری است. قیچی نمودن نوک موها، به تدریج به بهبود وضعیت کمک می کند.
 1. استفاده بیش از حد متعارف از وسایل آرایشی داغ مانند: اتوی مو (hair iron)
 فرکننده های داغ (hot curlers)
 سشوار (blow dryer)
 شانه داغ (hot comb)
 6. رفع گره (detanglement) و ژولیدگی مو با روش های نامناسب
 با آگاهی از عوامل ایجادکننده موخوره می توان از بروز این عارضه پیشگیری نمود. جهت برطرف نمودن موخوره، قیچی نمودن مرتب نوک موها، خشک کردن مو با روش صحیح ، استفاده از شانه های دندانه درشت تر و با فاصله بیشتر، استفاده از مرطوب کننده های مو و گاه چرب نمودن انتهای مو می تواند مفید باشد.
 در بازار فرآورده های آرایشی بهداشتی بسته های (package) ویژه درمان موخوره نیز موجود می باشد. در این مجموعه ها معمولاً علاوه بر فرآورده های پاک کننده، محصولات تقویت کننده، مرطوب کننده و حالت دهنده مناسب نیز وجود دارد.
مشاهده مطلب

واکس مو چیست؟

واکس مو را معمولاً آقایان استفاده می کنند. واکس مو از نظر قوام شبیه وازلین است اما از وازلین چسبنده تر و سفت تر است.
  واکس مو یکی از محصولات مدل دهنده مو به شمار می آید که ویسکوزیته و قوامی شبیه موم دارد. از این رو به آن واکس (یا همان موم) گفته می شود. این محصول با چسباندن تارهای مو به یکدیگر بافتی طبیعی به آن می بخشد که مدلهای کوتاه و لایه ای شبیه مدل موی کامرون دیاز(Cameron Diaz) و یا مگ راین (Meg Ryan) به یمن برخورداری از این بافت طبیعی از زیبایی خاصی بهره مندند. هر چند بازیگرانی مانند کامرون دیاز مدل مویشان را به فراخور نقشی که بازی می کنند تغییر می دهند راست نگه داشتن موی کوتاه رو به بالا، یکی دیگر ازکاربردهای واکس مو می باشد. با از استفاده از این محصول، ضمن اینکه مو جلای روغنی و قابلیت جابجایی خود را حفظ می کند می تواند در یک جهت خاص تثبیت گردد.
مشاهده مطلب

انواع روش های صاف کردن مو

برای صاف کردن موها روش های مختلفی وجود دارد. شیمیایی، غیر شیمیایی، دائمی، نیمه دائمی و موقتی. همه آنها را اینجا مرور می کنیم.
  صاف کردن موها با دو روش امکان پذیر است: 1- روش ملایم و غیردائمی استفاده از سشوار یا اتوی مو ملایم ترین روش است زیرا حرارت، فقط پیوندهای هیدروژنی ضعیف را می شکند. در اثر حرارت، زنجیره های کراتینی تغییر ساختار داده و مو به شکل موقتی صاف می شود. متاسفانه زنجیره کراتینی بلافاصله پس از تماس مجدد با آب (در اثر عواملی چون رطوبت محیط، باران، تعرق و شستشو) به شکل طبیعی خود بر می گردد. 2- روش های شیمیایی دائمی و نیمه دائمی صاف کننده های شیمیایی کلاسیک به شکلی غیرقابل بازگشت و با روشهای شیمیایی ، پیوندهای قوی دی سولفیدی مو را می شکنند. این روش برای موهای قفقازی (سفیدپوست ها) بیش از حد قوی است اما روی موهای آفریقایی به شکل رایجی استفاده می شود. چرا که به علت فرهای شدید ، بدون استفاده از مواد شیمیایی قوی نمی توان این فرهای ناخواسته را از بین برد. صاف کننده های شیمیایی چگونه کار می کنند؟ موی صاف را می توان به یک نرده بان تشبیه کرد که در مقابل آن موهای فر هستند که به شکل نرده بان های فنری می باشند. پیوندهای مو را می توان به پله های این نرده بان تشبیه کرد. اگر شما این پیوندها را قطع کنید و از بین ببرید، می توانید نرده بان فنری را به نرده بان صاف تبدیل کنید. همین اتفاق در صاف کننده های شیمیایی می افتد. آمونیوم تیوگلیکولات و سدیم هیدروکسید پیوندهای مو را قطع می کنند. این دقیقاً همان کاریست که در صاف کننده های قدیمی و همچنین در صاف کننده های ژاپنی انجام می شود. ماندگاری این روش تا زمانی که تارهای مو روی سرتان باقی است، ادامه دارد. تفاوت صاف کننده های شیمیایی و کراتینه کردن چیزی که در کراتینه کردن موها اتفاق می افتد، آن است که تارهای مو با محلول فرمالدهید و کراتین آغشته شده و سپس خشک و سشوار می شوند.
 مهمترین ویژگی جذاب صاف کردن مو با روش کراتینه آن است که با دیگر مواد شیمیایی آرایش مو مثل دکلره کردن، فر کردن و صاف کننده های شیمیایی سازگار است. در برزیل و آفریقا، موها را یک بار با صاف کننده های شیمیایی صاف می کنند و متعاقب آن از روش کراتینه کردن برای بهبود درخشش و نرمی مو استفاده می کنند. البته کراتینه کردن موها خطراتی هم دارد که در مقاله دانستنی های کراتینه کردن مو توضیح داده شده است.
 در این شکل تفاوت های روش کراتینه و روش ژاپنی توضیح داده شده است.
مشاهده مطلب

صاف کردن موها با روش ژاپنی

اخیرا در آرایشگاه ها صحبت از روش جدیدی برای صاف کردن موها به نام روش ژاپنی یا یوکو می شود. می خواهید در مورد این تکنیک بیشتر بدانید؟ صاف کردن مو با روش ژاپنی در سه مرحله انجام می شود. ماده مؤثره محصول اصلی آمونیوم تیوگلیکولات می باشد. این روش با روش های حرارتی همزمان انجام می شود و خنثی سازی توسط لوسیون خنثی کننده انجام می گردد. بعد از این عمل 2 تا 3 روز نباید مو شامپو یا حتی خیس شود.
  این روش در میان روش های صاف کردن دائمی مو روش نسبتا جدید و گرانقیمتی می باشد که اسامی دیگری مانند «روش ژاپنی» و «روش گرمائی» مترادف آن به شمار می روند. در صورتی که این روش به درستی انجام شود نتایج بهتری در مقایسه با روشهای قدیمی در زمینه سلامت و زیبائی مو دربرخواهد داشت اما در صورتی که این کار توسط اشخاص ناوارد انجام گردد مو آسیب دیده و نتیجه مطلوب نیز حاصل نخواهد شد.. یادآوری می کنم هیچ یک از روشهای آرایشی مو اثر همیشگی ندارند. بنا براین بین دو لغت دائمی(Permanent) و همیشگی (Forever) باید تمایز قائل شد. زیرا: مو مرتب رشد می کند و به طبیعت اولیه خود باز می گردد. اثر این روش بسته به سرعت رشد مو و درجه انحنای (Degree of curliness) موی تازه رشد کرده 4 تا 8 ماه دوام دارد. محدودیت های این روش: 1- سه تا پنج ساعت زمان بنابراین این روش برای سالمندان، افرادی که دچار کمردرد هستند و به طورکلی کسانی که نمی توانند به هردلیلی برای این مدت طولانی روی صندلی بنشینید توصیه نمی شود
 2- صرف هزینه ای بالغ بر 200 تا 500 دلار (بله گران قیمت است)!
 3- لازم به ذکر است که این زمان و هزینه را به طور متوسط هر شش ماه یک بار باید متحمل شوید! چه کسانی می توانند از این روش استفاده کنند؟ با این روش موئی که حالت فر (Curly)، مواج(Wavy) و یا وزوزی(Frizzy) است صاف و هموار می گردد.
 حتی اگر موی شما قبلا رنگ، هایلایت، دکلره و یا حتی با مواد شیمیائی فر شده می توانید از این روش استفاده نمائید. به شرطی که موی شما خیلی تخریب نشده باشد. (لازم به توضیح است موئی که با این روش های شیمیائی دستکاری می شود حتی در بهترین شرایط کمابیش آسیب می بیند)!! چه کسانی می توانند این تکنیک را اجرا کنند؟ افرادی که: اولا: تکنسین آموزش دیده آرایشگاه و دارای گواهینامه معتبر ( Licensed cosmeticologist) باشند.
 ثانیا: برای انجام این تکنیک، با یکی از دو سیستم زیر آموزش دیده باشند:
 •  Liscio Thermal Reconditioning مراقبت از مو بعد از انجام این عمل: بعد از این عمل، مو تا 48 الی 72 ساعت نباید شامپو و یا حتی خیس شود. بعد از این عمل، مو تا یکی دو هفته نباید رنگ و یا هایلایت شود.
 •  انجام این عمل بر روی موی هایلایت شده مهارت خاصی لازم دارد زیرا قسمتهائی که بیشتر هایلایت شده اند بیشتر تحت تاثیر فرایند قرار گرفته و سایه متفاوتی ایجاد خواهد نمود. برای جلوگیری از این حالت باید مثلا محلول ملایمتر، زمان کمتر و یا دمای پائینتری استفاده گردد که این، به تکنیک انجام دهنده روش بر می گردد.
 •  بنابر اظهار سازنده سیستم، هیچ گونه گواه پزشکی دال بر خطرناک بودن این روش برای خانمهای باردار وجود ندارد. (قابل ذکر است که این سیستم در سال 1992 در US Patent به ثبت رسیده است.) مراحل اصلی برای صاف کردن مو با روش ژاپنی مرحله 1: مشاوره در زمان مشاوره، آرایشگر نوع موی شما را بررسی نموده و سابقه استفاده از مواد شیمیایی، میزان خشکی و تخریب موها را بررسی می کند. این کار برای اطمینان از مناسب بودن روش ژاپنی برای موهای شما انجام می شود تا مشخص شود آیا شما کاندید مناسبی برای انجام این روش هستید یا خیر.
 مشاوره با متقاضی مرحله 2: شامپو کردن و آماده سازی مو موها شامپو گردیده و محلول های آماده کننده مو روی موها اسپری می شوند. این محلول که پرایمر نیز نامیده می شود برای آماده سازی مو از نظر برقراری تعادل pH و تامین مواد مغذی مورد نیاز مو استفاده می شود .
 شامپو کردن و آماده سازی مو مرحله 3: استفاده از محلول صاف کننده محلول صاف کننده، روی مو استفاده گردیده و مدتی روی مو باقی می ماند. این محلول شیمیایی که حاوی «آمونیم تیوگلیکولات» می باشد، پیوندهای دی سولفیدی مو را باز نموده و مو را برای تغییر شکل آماده می کند.
 source: yuko-usa.com
 محلول صاف کننده مرحله 4: آبکشی محلول به صورت کامل آبکشی می شود.
 source: yuko-usa.com
 آبکشی موها مرحله 5: سشوار و اتو کردن مو بعد از آبکشی و خارج کردن محلول از روی موها، آرایشگر مو را سشوار و اتو می کند. اتو کردن مو موجب صاف شدن دائمی موها می گردد. ساختمان داخلی مو به واسطه حرارت و فشار ناشی از اتوهای پهن از جنس سرامیک با دمای بالا (در دمای 170 تا230 درجه سانتی گراد) تغییر ساختار می دهد.
 source: yuko-usa.com
 اتوکردن مو مرحله 6: خنثی سازی و مدل دادن محلول خنثی کننده تعادل pH مو را برقرار نموده و مواد شیمیایی به جا مانده را خنثی می کند. ساختار داخلی مو با یک لوسیون خنثی کننده شامل مواد اکسید کننده به فرم راست شده پیکربندی می گردد. موی صاف شده حالت گرفته و تثبیت می شود.
 source: yuko-usa.com
 خنثی سازی و مدل دادن مرحله 7: سشوار و اتو در مرحله پایانی، مو دوباره آبکشی می شود تا محلول خنثی کننده از روی موها زدوده شود. سپس آرایشگر موها را سشوار و اتو نموده و به شکل دلخواه آرایش می کند. در مرحله نهایی یک بار دیگر موها اتو زده می شود.
 source: yuko-usa.com
مشاهده مطلب

صاف کننده شیمیایی مو

محصولات صاف کننده مو دو دوسته هستند. صاف کننده های ملایم فیزیکی و صاف کننده های شیمیایی. صاف کننده های شیمیایی مکانیزمی مشابه فرکننده های شیمیایی دارند. به این صورت که یک ماده شیمیایی مثل تیوگلیکولیک اسید، پیوندهای گوگردی مو را از هم گسیخته و بعد از شکل دادن مو به حالت دلخواه، با مواد قلیایی خنثی می شود.
مشاهده مطلب

چگونه موهایمان را صاف کنیم؟ (غیر شیمیایی)

برای صاف کردن موها بهتر است تا حد امکان از روش های دائمی و شیمیایی پرهیز کنید.
  در صد بسیار زیادی از از خانمها و آقایان از اینکه موهایشان حالت وز(فرهای نامطلوب) به خود می گیرد شکایت دارند و دوست دارند موهائی نرم، صاف و درخشنده داشته باشند. به هر حال، تغییر مدل مو بدون تغییر در ساختار درونی آن امکان پذیر نیست. این تغییرساختار می تواند هم موقتی باشد و هم دائمی. تغییر موقتی ساختار مو با ماده ای به نام آب امکان پذیر است. جالب است بدانید بهتر از آب برای این منظور وجود ندارد زیرا آب پیوندهای هیدروژنی و نمکی موهای شما را در خود حل می کند و مو به طور موقت حالت پذیر می گردد. اما آب نمی تواند همه پیوندهای موی شما را در خود حل کند (به همین دلیل اثرآن موقتی است) از بین بردن نوع دیگری از پیوندهای شیمیایی مو، موسوم به پیوندهای گوگردی که پروتوئین های مو را به طور جانبی به یکدیگر متصل می کند تنها با مواد شیمیایی کاهنده و اکسنده امکان پذیر است که بحث مفصل آنها در مقاله قبلی گفته شده و به منظور تغییر طولانی (یا به اصطلاح متداول تغییر دائمی) حالت مو به کار می رود. مراحل پنج گانه صاف کردن موقتی موها مرحله اول- شامپو کردن روش صحیح استفاده ازشامپو در همین سایت به صورت جداگانه شرح داده شده برای یادآوری نکات مهم آن تذکر داده می شود:
 4- با استفاده از نوک انگشتان آن را به آرامی روی ریشه های موی خود پخش کنید.
 مرحله دوم- کاندیشن کردن کاندیشن کردن یک مرحله کلیدی در ایجاد درخشش و حفظ سلامتی ظاهری مو می باشد. بعد از عمل شامپو کردن، آب و رطوبت اضافی مو را با استفاده از یک حوله مناسب خشک کنید. دقت کنید که این کار را باید به آرامی و با روش گذاشتن و برداشتن انجام داد نه با چنگ زدن ، پیچیدن و چلاندن موها مقدار کمی از کاندیشنر مخصوص صاف کردن مو (مثل کاندیشنر سبز رنگ پنتن) کف دست خود ریخته و دستهایتان را به هم مالش دهید سپس آن را روی موی خود به کاربرید.
 · اگر درخشش بیشتر مورد نظرتان است کلیه اندام تارهای مو را کاندیشن کنید.
 · اگر انبوه به نظر آمدن مو مورد نظرتان است فقط قسمت انتهائی تارهای مو را کاندیشن کنید.
 مرحله سوم- مدل دادن به مو به کار بردن فراورده شکل دهنده، بر روی موئی که مقداری نم دارد راحت تر است بنابراین ابتدا موی خود را کمی با حوله خشک کنید. مقداری ژل و یا کرم صاف کننده مو (مثل کرم و یا ژل سبز رنگ پنتین ) کف دست خود ریخته و دستها را مالش دهید. سپس آن را به طور یکنواخت بر روی موی خود پخش نمائید. به این صورت که بخشهای مختلف موی خود را بین کف دو دست گرفته، در حالی که با نیروی اندکی موها را بین دو دست خود فشار می دهید به آرامی به سمت پائین حرکت دهید. مرحله چهارم- خشک کردن با سشوار(Blow dryer) 1- در ابتدا برای تسریع در عمل خشک شدن، سشوار را روی حالت داغ قرار دهید.
 2- وقتی نیمی از رطوبت مو خشک شد، آن را به بخشهائی تقسیم کنید تا بتوانید خشک کن و برس را روی منطقه خاصی متمرکز نمائید.
 3- با استفاده از گیره(Clips)، مو را به چند قسمت (بالائی، جلوئی و کناری) تقسیم بندی نمائید. سپس هر قسمت را به صورت جداگانه با استفاده ازسشوار و با کمک یک برس پهن خشک کنید. بهتر است اندازه رشته ها، کوچک و از جنس موی بدن حیوانات (مثل موی گراز) باشد. برس های پدالی پهن(Flat paddle brush)، بهترین عملکرد را برای صاف کردن مودارند. زیرا سطح وسیع آن مو را به خوبی در بر گرفته و محکم نگه می دارد.
 5- در آخرین مرحله سشوار را روی درجه خنک قرار دهید. جریان هوای خنک مدل دلخواه را بر روی موی شما تثبیت می نماید. مرحله پنچم- تثبیت نهایی مدل مو استفاده از اسپری صاف کننده مو مثل اسپری های سبزرنگ پنتین مدل موهای شما را به صورت صاف شده تثبیت می نماید. مرجع www.pantene.com
 نکته: پنتین (PANTENE) پرفروش ترین نام تجاری(Brand) محصولات مراقبت از مو است که فراورده های مخصوص صاف کردن مو (مثل مواردی که معرفی شد) را با رنگ سبز و در رده Smooth and Sleek ارائه می نماید.
مشاهده مطلب

صاف کردن مو، روش شیمیایی و دائمی

صاف کننده های دائمی بر پایه تیو گلیکولیک اسید عمل می کنند. روش های ملایم تری مثل روش برزیلی و روش ژاپنی نیز برای صاف کردن موها معرفی شده است.
  صاف کننده های شیمیایی کلاسیک به شکلی غیرقابل بازگشت و با روشهای شیمیایی ، پیوندهای قوی دی سولفیدی مو را می شکنند. این روش برای موهای قفقازی (سفیدپوست ها) بیش از حد قوی است اما روی موهای آفریقایی به شکل رایجی استفاده می شود. چرا که به علت فرهای شدید ، بدون استفاده از مواد شیمیایی قوی نمی توان این فرهای ناخواسته را از بین برد. از آنجا که این مواد شیمیایی حاوی ملکولهای شیمیایی قدرتمندی (مثل تیوگلیکولیک اسید ، آمونیاک و سودا ) هستند، می توانند اسکلت کراتینی مو را تخریب نموده و به ضعیف شدن، تخریب و شکسته شدن موها بیانجامند. این مواد همچنین پوست سر را تحریک نموده و ایجاد خارش و قرمزی می کنند.
 Thioglycolic acid برای سالها، blowout به عنوان روشی ملایم برای صاف کردن موها، ابتدا در سالنهای زیبایی و سپس در بازارهای عمده فروشی رایج شد. این روش برای موهای قفقازی مناسب تر، اثربخش تر و بی ضررتر بود. مشهورترین blowout نوع برزیلی آن است که ترکیبی است حاوی کراتین های گیاهی که کمی هم از مواد شیمیایی چاشنی اش شده است.
 مکانیسم اثر blowout برزیلی تغییر شکل پیوندهای هیدروژنی ضعیف و تثبیت آنها در صورت بندی جدید با عمل مکانیکی - حرارتی است. این روش اثربخشی ماندگارتری نسبت به سشوارکشیدن معمولی دارد. اثر این روش موقتی است و تا 4 ماه دوام دارد، زیرا پیوندهای هیدروژنی به تدریج به شکل اولیه شان بازمی گردند. ژاپنی ها و کره ای ها هم blowout هایی معرفی کرده اند که از نوع برزیلی قوی تر هستند زیرا روی پیوندهای دی سولفیدی نیز اثر می گذارند.
 اگرچه از blowout ها به عنوان روش های طبیعی یاد می شود، با این وجود هنوز حاوی دوز اندکی از ترکیبات بحث برانگیزی (همچون فرمالدهید ، آمونیاک، سودا و اسیدهای تیولاته ) که به مو آسیب می رسانند و پوست سر را تحریک می کنند می باشند. مصرف کننده امروز به دنبال صاف کننده هایی است که ضمن موثر بودن ، آسیب کمتری به مو وارد کند.
مشاهده مطلب

دانستنی های فر کردن مو

فر کردن موها با استفاده از مواد شیمیایی انجام می شود. اگر درست اقدام نکنیم به موها آسیب خواهیم زد. فرکننده ها از محصولات آرایشی بهداشتی خطرناک به شمار می آیند. فر کردن شیمیایی مو با موادی حاوی تیوگلیکولیک اسید که پیوندهای دی سولفید پروتئین های مو را می شکنند و پس از پیچیدن به دور میله فر توسط محلول خنثی کننده دوباره پیوند می دهد، تشکیل شده است.
  تاریخچه فر کردن موها بر اساس شواهد به دست آمده (مثل مجسمه های قدیمی ) فرکردن و موج دادن به موها از زمانهای بسیار قدیم مورد توجه بوده و انجام می گردیده است اما فرها در آن زمان دوام چندانی نداشتند چون تغییر در ساختار درونی مو در آن زمان کاری غیر ممکن بود.
 اولین فر دائمی مو در سال 1905 توسط دستگاهی که Charles Nessler اختراع کرد انجام شد در این روش مو را حول بیگودی های خاص آن، زمان می پیچیدند و توسط چندین رشته سیم، با دادن حرارت الکتریکی فر دائم در مو ایجاد می کردند. در این روش موها حالت وز به خود می گرفت. یک کلیپ ویدئویی از فر کردن موها با این دستگاه قدیمی در فیلم آموزشی ولا (Wella) نشان داده شده است علاقه مندان مقیم ایران می توانند این فیلم آموزشی را توسط شرکت تهران مو(نماینده ولا در ایران) تهیه کنند. ضمناً این فیلم به زبان فارسی ترجمه شده . فر زدن دائمی موها به شکل امروزی و با استفاده از مواد شیمیایی از سال 1940 رونق پیدا کرد این روش فر سرد نامیده شده است. از آنجا که مو دائما در حال رشد است فر کردن دائمی موها(Permanent waving) واژه چندان دقیقی نیست اما به کار بردن این واژه از این جهت مرسوم شده که در این روش به جهت تغییری که در ساختمان طبیعی مو داده می شود فرها دوام بسیار بیشتری در مقایسه با مدل دهنده هایی که مو را به صورت موقتی فرمی کنند، دارد. شیمی فر کردن موها همانطور که بدن ما توسط استخوانها شکل گرفته و خمیدگی بدن مربوط به خمیدگی استخوانهای پشت انسان است پلهای گوگردی نیز اسکلت اصلی مو را تشکیل می دهند. و در نتیجه فر و یا صاف بودن مو به علت طرز قرار گرفتن پلهای گوگردی می باشند. این پلهای گوگردی در واقع پیوندهای شیمیایی (از نوع کووالانسی) بین دو اتم گوگرد هستند که به صورت جانبی رشته های پروتوئینی مو را به هم متصل می کنند. کاری که فر کننده های شیمیایی انجام می دهند آن است که این پلهای گوگردی را می شکنند و بعد از آن که مو حول میله فر به شکل دلخواه در آمد این پلها را دوباره می سازند.
 در شکل بالا پیوند دی سولفید (گوگردی) با رنگ زرد نشان داده شده است.
 Source: www.pg.com فر دهنده های شیمیایی در سه مرحله عملیات شکستن و تشکیل مجدد پلهای گوگردی را انجام می دهند . واکنشهای شیمیایی که در این سه مرحله انجام می شوند از نوع واکنشهای کاهشی- اکسایشی (Redox) به صورت زیر هستند: 1- مرحله کاهش(Reduction) در این مرحله پیوندهای دی سولفید (-S-S-) بین پروتئین های مو شکسته و به پیوندهای H-S تبدیل می گردد (به این واکنش کاهش و یا احیا گفته می شود چون به اتم گوگرد هیدروژن اسیدی داده شده است) 2- مرحله تغییر آرایش(Rearragement) در این مرحله مو که قابلیت فرم گرفتن دارد حول میله فر (Roller) پیچیده می شود تا به قطر دلخواه فر بخورد. 3- مرحله اکسایش(Oxidation) دراین مرحله پیوندهای S-S دوباره شکل داده می شود (به این واکنش اکسایش گفته می شود زیرا با وارد کردن اتم اکسیژن به داخل ساختمان مو اتم های هیدروژن که در مرحله کاهش اضافه شده بودند به صورت ملکولهای آب خارج می شوند) به این مرحله در اصطلاح آرایشگاهی خنثی سازی(Neutralisation) نیز گفته می شود. نکته مهم: از آنجا که در این سری از واکنش ها بسیاری از پیوندهای S-S دوباره تشکیل نمی شوند موها دچار آسیب هایی مانند از بین رفتن لیپید ، تخریب پروتئین مو و کاهش مقاومت کششی رشته های مو خواهند گردید انواع محصولات احیا کننده (کاهنده) برای فر الف- کرمهای هیدروکسیدی Alkaline hydroxide creams
 ج- لوسیونهای بی سولفیت Bisulfite lotions
 برای فر کردن مو ابتدا توسط محلولی حاوی یک ماده احیا کننده مانند تیوگلیکولیک اسید (thioglycollic acid) پیوندهای دی سولفید (-S-S-) بین پروتئین های مو را که اسکلت اصلی مو به شمار می رود شکسته و به پیوندهای H-S تبدیل می کنند، مو در این حالت قابلیت فرم گرفتن دارد آن را حول میله فر (roller) می پیچند تا به قطر دلخواه فر بخورد و سپس توسط نوترالیزان (Neutralizer) که محلولی حاوی یک ماده اکسید کننده ( مثل (H2O2 در فرمولاسیون خود است پیوندهای S-S دوباره شکل داده می شود، در این سری از واکنش ها بسیاری از پیوندهای S-S دوباره تشکیل نمی شود و موها آسیب خواهد دید(آسیب هایی مانند کاهش لیپید ، تخریب پروتوئین مو و کاهش مقاومت کششی رشته های مو و … ) صاف کردن مو شبیه فرزدن مو است با این تفاوت که پس از شکستن پیوندهای دی سولفید مو به جای آنکه موها حول یک میله پیچانده شوند بوسیله شانه کشیده می شوند
مشاهده مطلب

همه چیز در مورد موی سر

مو هم مانند ناخن یکی از ضمائم پوست است. مو سطح بدن را می پوشاند و از بدن محافظت می کند. سطح بدن و پوست سر با مو پوشیده شده است. موی سر از جمجمه محافظت می کند. ابرو از ورود عرق به داخل چشم ها جلوگیری نموده و مژه مانند سایه بانی از چشم در برابر آفتاب محافظت می کند. بنابراین نقش اصلی مو محافظت است. تمام سطح پوست به غیر از کف دست، کف پا و پشت پلک می تواند مو در بیاورد.
  مو هم مانند ناخن یکی از ضمائم پوست است. مو سطح بدن را می پوشاند و از بدن محافظت می کند. . موی سر از جمجمه محافظت می کند. . ابروها از چشم ها در برابر تعریق پیشانی و ذرات غبار محافظت می کند. مژه ها مانند سایبانی از چشم ها در برابر تابش آفتاب محافظت می کنند. موی بینی از عبور ذرات غبار و حشرات به داخل مجاری تنفسی جلوگیری می کند. نه هفته تا چهار ماه بعد از لقاح، موی انسان ساخته می شود. به استثنای کف دست ها و کف پاها، لب ها، نوک سینه و غشاء مخاطی اندام های جنسی، مو تمام بخش های بدن را پوشانیده اما طول و ضخامت آن در قسمت های مختلف متفاوت است.
 تمامی سطح پوست به غیر از کف دست، کف پا، پشت پلک و برخی از نواحی تناسلی از مو پوشیده شده است. مو علاوه بر نقش بارزی که بر ظاهر فرد دارد؛ دارای وظایفی مانند تنظیم حرارت، جلوگیری از ورود عوامل خارجی در ناحیه بینی و گوش و حفاظت در برابر اشعه نور آفتاب (به علت وجود رنگدانه های موجود در ساختار مو) می باشد. تنظیم دما، محافظت فیزیکی، فعالیت حسی را نیز به مو نسبت می دهند. رویش مو از هشت هفتگی تا دوازده هفتگی دوره جنین و از ناحیه پیشانی آغاز می گردد. از بدو تولد تا زمان بلوغ، هیچگونه اختلافی بین موهای دو جنس مرد و زن دیده نمی شود، ولی پس از این زمان پیدایش مو در نواحی صورت مردان و برخی نقاط دیگر از بدن، سبب تمایز ظاهری مو در دو جنس زن و مرد می گردد. تراکم مو در نقاط مختلف بدن متفاوت است. به طور کلی در سطح پوست بدن حدود 5 میلیون تار مو وجود دارد. در پوست سر (scalp) به طور متوسط 100 هزار تار مو در افراد مومشکی و حدود 150 هزار تار مو در افراد بلوند، دیده می شود. بنابراین در هر سانتیمتر مربع پوست سر به طور متوسط 400-200 تار مو وجود دارد. انواع مو از دیدگاه شکل ظاهری چهار نوع مو را می توان در سطح بدن انسان مشاهده نمود:
مشاهده مطلب

شیمی مو

ماده اصلی تشکیل دهنده موی سر و بدن انسان پروتئینی به نام کراتین است که از واحدهای مونومری اسید آمینه های سولفوردار تشکیل شده است. پیوندهای هیدروژنی، نمکی، دی سولفیدی و اتری از جمله پیوندهای شیمیایی موجود در مولکول های کراتین هستند. کراتین مو از اسیدهای آمینه پرولین و سیستئین تشکیل شده که از طریق طولی و عرضی با یکدیگر در ارتباطند.
  توالی و نسبت اسیدهای آمینه دو دسته کلی کراتین را تولید می کند. کراتین نرم که در سلول های اپیتلیال یافت می شوند کراتین سخت (hard) که در مو یافت می شود. در رشته های کراتین اپیتلیال، نواحی سر و دم (head & tail) رشته پروتئینی غنی از اسید آمینه گلیسین و سرین می باشد؛ محتوای پرولین پایینی دارند و دنباله های آن فاقد اسید آمینه سیستئین می باشد.
 در کراتین مو، رشته پروتئین غنی از اسید آمینه های پرولین و سیستئین می باشد. هر زنجیره پپتیدی کراتین همانند تمامی پپتیدها از اتصال آمیدی بین گروه آمین (NH2) و گروه کربوکسیل (COOH) دو اسید آمینه مجاور تشکیل یافته است؛ اما آنچه سبب استحکام این رشته ها می گردد، پل های عرضی است که این رشته ها را در کنار یکدیگر قرار می دهد و سبب افزایش استحکام آن ها می گردد.
 1. تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو زنجیره پلی پپتیدی مجاور این پیوندهای هیدروژنی معمولاً بین NH اسیدهای آمینه یک زنجیره با CO یک زنجیره مجاور (در صورتی که در موقعیت مناسب قرار گرفته باشد) می تواند تشکیل شود. این برهمکنش ها اگرچه به تنهایی قدرت چندانی ندارند ولی با توجه به احتمال تشکیل تعداد زیادی از پیوندهای هیدروژنی بین رشته های مجاور، استحکام زیادی را ایجاد می کند.
 2. ایجاد پیوندهای نمکی بین عوامل اسیدی و بازی زنجیره های مجاور در صورتی که در دو زنجیره مجاور اسیدهای آمینه حاوی گروه های اسیدی (مانند آسپارتیک اسید) و واحدهای حاوی گروه های بازی (مانند لیزین) در موقعیت مناسب قرار داشته باشند، امکان ایجاد پل نمکی بین دو اسید آمینه فوق در دو زنجیره مجاور امکان پذیر می گردد.
 3. تشکیل پل دی سولفید شدت استحکام و میزان نامحلول بودن کراتین ارتباط مستقیم با محتوای اسید آمینه سیستئین موجود در زنجیره پلی پپتیدی دارد. این اسید آمینه دارای گروه – SH2 می باشد و در صورتی که دو اسید آمینه سیتئین در دو رشته مجاور در موقعیت مناسب قرار داشته باشند، امکان ایجاد پل دی سولفیدی فراهم می گردد. این پل عرضی دارای اسحکام زیادی است و رابطه قوی بین دو رشته پلی پپتیدی ایجاد می کند.
 4. اتصال های اتری از جمله برهمکنش های دیگری که بین دو زنجیره مجاور محتمل می باشد اتصالات اتری بین اسیدآمینه هایی مانند سرین، ترئونین و تیروزین است. این پل های عرضی در مقایسه با سایر اتصالات ذکرشده از قدرت کمتری برخوردار می باشند. وجود اتصالات ذکرشده سبب می گردد تا رشته های پپتیدی کراتین، با توجه به محتوای اسید آمینه، سبب ایجاد پل های عرضی گردد تا رشته های بسیار باریکی که حاوی چند رشته (بر حسب نوع کراتین) پپتیدی موازی یکدیگر است تشکیل گردد. از جمله مدل های ارائه شده برای ساختار این رشته ها وجود خمیدگی (α-helical) در این رشته ها است که طول هر خمیدگی بین 3 تا 7 اسید آمینه را دربر می گیرد. یک رشته تابیده شده فوق در مرکز و شش رشته تابیده شده در اطراف، ساختاری شبیه به کابل را به خود می گیرد که در مجموع از چندین رشته پپتیدی تشکیل شده است. باید توجه داشت که علاوه بر شکل ذکر شده، نوع دیگری از شکل فضایی کراتین نیز وجود دارد که با توجه به محتوای اسید آمینه فاقد توان ایجاد پل های عرضی شدید می باشند. همین امر سبب می گردد تا در بررسی ساختار این ماده، بخش های غیرمتبلور و بی شکل (amorph) نیز دیده شود. بی تردید این حالت از کراتین در مقایسه با نوع آلفا – هلیکال، استحکام کمتری دارد. در این حالت، کراتین به صورت صفحاتی دیده می شود (β-sheat) که همین امر از استحکام این پلیمر می کاهد.
مشاهده مطلب

آناتومی و ساختار مو

مو یكی از ضمائم پوست است كه به صورت زائده ای باریك و رشته مانند از پوست سر خارج شده است. وظیفه مو محافظت از بدن می باشد. به علت فقدان رشته های عصبی، تارهای مو فاقد هرگونه حس می باشند. مو از دو بخش ساقه و ریشه تشکیل شده که ساقه بخش قابل رویت و ریشه زیر سطح پوست قرار گرفته است. در مورد آناتومی مو بیشتر بدانیم.
  وقتی در مورد مو صحبت می کنیم باید توجه داشته باشیم که مو در واقع بخشی از پوست است. یکی از ضمائم پوست است. همانطور که می دانیم پوست از لایه های مختلفی تشکیل شده. فوقانی ترین لایه پوست اپیدرم است . لایه میانی پوست درم نام دارد. در سرتاسر پوست، اپیدرم در نواحی خاصی به داخل درم فرو رفته و کیسه لوله مانندی به نام فولیکول را تشکیل می دهد که مو در آن ساخته شده، رشد می کند و از پوست بیرون می آید. آن بخشی از مو که هنوز از پوست بیرون نیامده را ریشه مو و بخشی از مو را که بیرون از سطح پوست است و دیده می شود را ساقه یا محور مو می نامیم. وظیفه اصلی مو محافظت از بدن است. مثلا موی سر از جمجمه محافظت می کند. موی ابرو از ورود عرق پیشانی به داخل چشم جلوگیری نموده و مژه ها همانند سایبانی از چشم در برابر آفتاب محافظت می کنند.
 مو یکی از ضمائم پوست است که به صورت زائده ای باریک و رشته مانند از پوست سر خارج شده است. این عضو به علت فقدان رشته های عصبی فاقد هر گونه حس می باشد . به همین دلیل وقتی با قیچی بریده می شود دردی احساس نمی شود.
 این ماهیچه که arrector pili یا عضله راست کننده نام دارد و به اختصار پیلی نامیده می شود، تحت اراده ما نیست. عضله راست کننده به بخش مرکزی فولیکول مو وصل است و با زاویه ای از اپیدرم، مو را نگه می دارد. مو در هنگام احساس سرما توسط این ماهیچه راست می شود. غدد سبابه غدد سبابه مستقیما به بخش بالایی فولیکول متصل است. این غدد، چربی مورد نیاز برای محافظت و نرمی مو و پوست سر را تأمین می کنند.
 غده سباسه یک غده حیاتی است که سبوم یا چربی ترشح می کند. بدن پس از بلوغ چربی بیشتری تولید می کند. با بالا رفتن سن تولید چربی کمتر می شود. ساختمان مو تار مو از سه لایه اصلی تشکیل شده است:
 مغز مو (Medulla) درونی ترین لایه مو مدولا یا مغز مو نام دارد. مدولا فقط در موهای ضخیم وجود دارد. موهای کرکی فاقد این لایه می باشند. مدولا عملکرد مشخصی ندارد. احتمالاً در راست ایستادن و استحکام مو نقش دارد. مغز مو یا مدولا ممکن است موجود نباشد یا از بین برود، بدون اینکه تار مو ضعیف شود. پوسته مو (Cortex) لایه میانی مو کورتکس نام دارد. استحکام و قابلیت کشسانی مو مربوط به این لایه می باشد. رنگدانه های ملانین مو در کورتکس مو قرار گرفته اند. کورتکس بخش اصلی مو به حساب می آید و تعیین کننده استحکام ، قابلیت انعطاف ، رنگ و بافت مو می باشد. ماتریس لیپیدی کورتکس، همانند چسب سیمانی عمل می کند و کراتین های مو را به هم می چسباند.
 کورتکس از رشته های طناب مانند پروتئینی ساخته شده که کوتیکول از آن محافظت می کند. چنانچه کوتیکول آسیب ببیند، کورتکس بدون محافظ باقی مانده، رطوبت خود را از دست داده و عوارضی مثل موخوره ایجاد می شود. ضخامت مو بیشتر مربوط به کورتکس است. رنگدانه های مو در این لایه قرار دارند. در صورتی که رنگدانه ملانین در کورتکس مو زیاد باشد، رنگ مو تیره و در صورتی که ملانین کم باشد، رنگ مو روشن می شود. پوشش مو (Cuticle) خارجی ترین لایه مو کوتیکول نام دارد. پولک های کوتیکول، همانند پولک های ماهی روی یکدیگر قرار گرفته و پوششی نازک، بی رنگ و محافظ روی مو تشکیل می دهند. این پوشش همانند سپری از بخش های داخلی مو محافظت می کند.
 در مورد کوتیکول مو بیشتر بدانیم درمال پاپیلا در پایه فولیکول برآمدگی کوچکی حاوی مویرگ یا رگ های خونی ریز وجود دارد که سلول ها را تغذیه می کنند. این برآمدگی های درم، درمال پاپیلا نامیده می شود. درمال پاپیلا که توسط مویرگها تغذیه شده و مواد مغذی مورد نیاز برای ساخت موهای جدید را دریافت می کند، نقش حیاتی در تقابلات درم و اپیدرم داشته و اهمیت زیادی در تشکیل و چرخه رشد مو دارد.
 بر روی پوست سر انسان حدوداً فولیکول مو وجود دارد.
 هر فولیکول حدوداً بار در طول عمر یک شخص می تواند مو بسازد. با افزایش سن، تعداد فولیکولهایی که توانایی موسازی دارند سال به سال کاهش می یابد. این کاهش تعداد، در قسمت بالایی سر مشهودتر است.
 در مورد شیمی مو بیشتر بدانیم مو حدوداً با سرعت تا میلی متر در روز رشد می کند. ویژگی های نهادین مو رنگ طبیعی مو رنگ طبیعی مو که یکی از مهمترین ویژگی های نهادین مو به شمار می آید تابع مستقیمی از نژاد افراد می باشد. این ویژگی به علت وجود رنگدانه های طبیعی مو موسوم به ملانین می باشد.
 در مورد ملانین بیشتر بدانیم قطر تارهای مو ضخامت و یا قطر تارهای مو بستگی به نژاد سن و جنسیت دارد.
 مو بر حسب ضخامت به سه دسته تقسیم بندی می شود:
 موی نازک: قطر تارهای این دسته از موها کمتر از60 میکرون است.
 موی متوسط: قطر تارهای این دسته از موها بین 60 تا 80 میکرون است.
 موی ضخیم: قطر تارهای این دسته از موها بیش از80 میکرون است.
 معمولا موهای ضخیم، زمخت و موهای نازک لطیف هستند.
 قطر دم اسبی (Ponytail) شده موی ضخیم می تواند تا دو برابر قطر دم اسبی موی نازک باشد. شکل سطح مقطع مو شکل سطح مقطع مو که یکی از فاکتورهای مهم تعیین کننده شکل نهایی مو می باشد می تواند به صورت دایره ای ، بیضی و یا مستطیلی باشد. این فاکتور با پارامتری به نام اندیس قطرمو (Hair Diameter Index) مشخص می گردد.
 در شکل زیر قطر کوچک و قطر بزرگ مو با در نظر گرفتن سطح مقطع مو به صورت یک بیضی نشان داده شده است: بدیهی است این پارامتر می تواند عددی بین صفر تا یک باشد. هر چه این پارامتر به یک نزدیک تر باشد سطح مقطع مو بیشتر دایره ای و هرچه به صفر نزدیک تر باشد سطح مقطع مو به حالت مستطیلی یا پهن نزدیک تر است.
 Ref: International Journal of Cosmetic Science, 2013, 1–10 این اندیس برای ژاپنی ها بین تا است یعنی سطح مقطع موی ژاپنی ها نزدیک به حالت دایره ای می باشد. به همین علت شکل نهایی موی آنها صاف است اما برای افریقایی ها و سیاه پوستان این پارامتر تا یعنی تقریبا مستطیلی است به همین علت شکل نهایی موی آنها فرفری و وزدار می باشد. در جدول زیر اندیس قطر موی نژادهای مختلف نشان داده شده است.

 •  موی فردار (Curly) در شکل زیر الگوی مو برای هر یک از این انواع دیده می شود:

 Ref: International Journal of Cosmetic Science, 2013, 1–10 تعداد تار های مو به طور متوسط تعداد 100هزار تار مو، روی سر یک انسان وجود دارد. تعداد تارهای مو برای کسانی که موی پر پشتی دارند تا 150هزار تار مو نیز می رسد.
 این پارامتر همانند دیگر ویژگی های مو در افراد مختلف بسته به سن، جنسیت و ژنتیک و حتی رنگ طبیعی موی سر متغیر است. نژادهای با موی بلوند نسبت به دیگر نژاد ها بیشترین تعداد تار مو را دارند و موقرمزها کمترین تار مو را دارند.
 تراکم گیسو (Hair density) در هر سانتی متر مربع از پوست سر یک کودک فولیکول مو وجود دارد در حالی که در سن سالگی این رقم به می رسد. از سن تا سالگی تراکم موها کاهش یافته به طوریکه در این سنین متوسط تا تار مو در هر سانتیمتر مربع گزارش شده است. سرعت رشد مو سرعت رشد مو نه تنها در قسمتهای مختلف بدن بلکه در قسمت های مختلف سر نیز با یکدیگر متفاوت است. مثلا در مورد ژاپنی ها سرعت رشد موی سر در ناحیه Crown تاج سر میلیمتر در روز گزارش شده در حالیکه در قسمت شقیقه (Temporal) با سرعت میلیمتر در روز می روید. به طور متوسط مو با سرعت تا سانتیمتر در ماه رشد می کند. رویش مو رشد مو بر خلاف ناخن به صورت پیوسته نیست به آن معنا که بعد از مدتی رشد آن متوقف شده و جای خود را به موی تازه روییده می دهد. فرایند رویش مو، ریزش و رشد مجدد آن در سیکلی به نام «چرخه رشد مو» صورت می پذیرد. این چرخه در سه مرحله با نامهای آناژن، کاتاژن و تلوژن انجام می گردد.
 در برخی موارد ریزش مو بیش از این محدوده تعیین شده می باشد. در صورتی که ریزش مو به حد قابل توجهی برسد دیر یا زود پوست سر از لابه لای مو ها قابل رؤیت خواهد شد به این حالت آلوپسی (Alopecia) یا ریزش مو گفته می شود.
 شایع ترین نوع ریزش مو طاسی ساده (Baldness) است که سالیان متمادی دامنگیر مرد و زن بوده و بشر، هزاران سال در پی درمان آن داروهای بی شماری ساخته است. (هرچند تاسی بیماری به شمار نمی آید).
 در سن سالگی درصد و در سن سالگی درصد آقایان کم و بیش موهای خود را از دست می دهند.
مشاهده مطلب

عمر هر تار مو

عمر هر تار مو به طول مدت آناژن بستگی دارد. با توجه به اینکه آناژن 2 تا 6 ساعت به طول می انجامد و هر مو 1 تا 1.5 سانت در ماه رشد می کند، بنابراین به طور متوسط می توان انتظار داشت که هر مو حداکثر تا یک متر رشد کند. اگرچه موهای بلندتر از یک متر در بسیاری از افراد دیده شده اما آن ها استثنا هستند. موی انسان معمولا بیشتر از یک متر رشد نمی کند.
 بنابراین به طور متوسط مو می تواند حداکثر تا 1 متر رشد کند
مشاهده مطلب

بلندترین موی جهان

بلندترین موی جهان متعلق به طول 4 متر متعلق به یک خانم هندی است. این مطلب توسط احسان حسنانی نوشته شده است.
  بلندترین موی جهان متعلق به کیست و طول آن چقدر است؟
مشاهده مطلب

سیکل رشد مو یا چرخه رشد مو

موی سر برخلاف ناخن به صورت پیوسته رشد نمی کند. بلکه هر تار مو به مدت چند سال رشد می کند، سپس رشد آن متوقف شده، می ریزد و جای خود را به موی دیگری می دهد. به این فرایند سیکل رشد مو یا چرخه مو می گویند. چرخه رشد مو شامل سه مرحله مجزا به نام های آناژن، کاتاژن و تلوژن می باشد. آناژن مرحله فعال رشد مو است، کاتاژن مرحله میانی و تلوژن فاز استراحت یا ریزش مو می باشد.
  رشد و ریزش موی انسان بر خلاف برخی پستانداران فصلی یا دوره ای نیست.
 - مرحله آناژن(مرحله رشد): آناژن مرحله فعال سیکل رشد مو است. در فاز آناژن، سلول ها در ریشه مو به سرعت در حال تقسیم هستند. موی جدید، موی قدیمی را به بالای فولیکول هدایت نموده و سرانجام موی قدیمی خارج می شود. در طول مدت فاز آناژن، مو هر روز، یک سانتی متر رشد می کند. آناژن به طور متوسط تا سال ( برای موی سالم تا سال ) به طول می انجامد.
 موی برخی افراد از یک حدی بلندتر نمی شود. دلیلش آن است که آناژن کوتاهی دارند. افرادی که موهای بسیار بلند دارند از آناژن طولانی مدتی برخوردارند. موهای دست و پا آناژن بسیار کوتاهی حدود تا روز دارند به همین دلیل کوتاه تر از موهای سر هستند.
 مو فقط در فاز آناژن رشد می کند. به عبارت دیگر، پس از گذر از این مرحله، مو دیگر رشد نمی کند. طول زمانی این مرحله در مقایسه با دو مرحله دیگر چنان بزرگ است که عمر مو را می توان به طول مدت مرحله آناژن نسبت داد. Anagen (Growth phase) - مرحله کاتاژن (میانی): در این مرحله مو دیگر رشد نمی کند بلکه خود را برای افتادن و دادن جای خود به موی دیگر آماده می کند. فاز کاتاژن یک فاز موقتی است و حدود درصد موها در این فاز قرار دارند. کاتاژن تا هفته به طول می انجامد. در فاز کاتاژن رشد مو متوقف و غلاف خارجی ریشه مو چروکیده می شود. این همان چیزی است که به انتهای چماقی مو معروف است.
 Catagen (Intermediate phase) - مرحله تلوژن (استراحت): این مرحله که فازافتادن نیز نام دارد موی تازه روییده موی قبلی را به بیرون رانده و جایگزین موی قبلی می گردد.این مرحله تا ماه به طول می انجامد. Telogen (Resting or shedding phase) به فاز استراحت رشد مو تلوژن می گویند. معمولا 6 تا 8 درصد موها در فاز تلوژن به سر می برند. تلوژن برای موهای سر حدود روز به طول می انجامد. و برای موهای ابرو، مژه، دست و پا طولانی تر است. در طول این فاز، فولیکول مو در حال استراحت بوده و با بیرون رفتن مو از این فاز ماده سفیدرنگ سخت، محکم و خشکی در ریشه مو ظاهر می شود. حدود تا تار مو که در فاز تلوژن هستند، هر روزه به صورت نرمال و طبیعی ریزش می کنند.
 در پایان فاز تلوژن، فولیکول مو مجدداً وارد فاز آناژن شده، درمال پاپیلا و پایه فولیکول مجدداً به یکدیگر متصل شده و ساخت موی جدید آغاز می شود. اگر موی قدیمی هنوز نیفتاده باشد، توسط موی جدید به بیرون رانده شده و چرخه رشد مو مجدداً آغاز می گردد.
 با افزایش سن، درصد موهای فاز تلوژن افزایش یافته، سرعت رشد موها کم شده و تارهای موی تازه روئیده نازکتر می شوند.
مشاهده مطلب

قوانین پایه رنگ مو

در صورتی که رنگ های شبیه به هم را در محیط یک دایره کنار هم قرار دهیم چرخه رنگ را تشکیل داده ایم. این مطلب توسط احسان حسنانی نوشته شده است.
 
 چرخه رنگ دانش رنگ بر پایه چرخه رنگ بناشده است. مثلا اینکه متضاد رنگ نارنجی، آبی است و غیره در چرخه رنگ دیده می شود. همانطور که می دانید رنگ های مختلف از سه رنگ اصلی آبی، زرد و قرمز تشکیل شده اند. به این سه رنگ رنگهای اولیه(Primary) گفته می شود. از ترکیب رنگهای اولیه رنگهای ثانویه (Secondary) پدید می آیند که عبارتند از سبز(آبی + زرد)، بنفش (آبی + قرمز) و نارنجی (زرد + قرمز)
 در صورتی که رنگ های شبیه به هم را در محیط یک دایره کنار هم قرار دهیم همانند آنچه در رنگین کمان رخ داده است. دایره رنگ(Color circle) یا چرخه رنگ (Color wheel) را تشکیل داده ایم که در شکل زیر دیده می شود
 رنگ های مقابل هم در چرخه رنگ اثر یکدیگر را خنثی(Negate) می کنند. رنگ اولیه و رنگ ثانویه مقابل آن در چرخه رنگ که یکدیگر را از بین می برند رنگهای متمم(Complementary colors) نامیده می شوند.

 Hair Color circle رنگهای گرم و سرد رنگ آبی و رنگهای مجاور آن (نیم دایره پایینی چرخه رنگ) تداعی کننده آب روان و دریا است بنابراین با دیدن این رنگها احساس سرما به فرد دست می دهد. از این رو به این رنگها، رنگهای سرد می گویند. رنگ نارنجی و رنگهای مجاور آن (نیم دایره بالایی چرخه رنگ) تداعی کننده آتش و خورشید بوده و با دیدن این رنگها احساس گرما به فرد دست می دهد. از این رو به این رنگها، رنگهای گرم می گویند.
 رنگهای سرد عبارتند از: آبی، سبز و بنفش جدول رنگ مو جدول رنگ مو را در نظر بگیرید. رنگ طبیعی مو از شماره یک تا ده سطح بندی گردیده است به طوری که رنگ یک به مشکی تیره و رنگ 10 به بلوند کمرنگ اختصاص داده شده است.
 تغییر رنگ مو از دو راه امکان پذیر است: الف- تیره کردن (Darkening) یا دادن رنگ
 ب- روشن کردن (Lightening) یا برداشتن رنگ
 انواع رنگ مو دو نوع رنگ در مو وجود دارد: الف- رنگ موی طبیعی که با آن متولد شده اید. (پیگمنت هاPigments )
 ب- رنگ موهای مصنوعی که شما به آن اضافه کرده اید. (ملکولهای رنگ) همه رنگ های مصنوعی از سه رنگ اولیه زرد، آبی و قرمز بوجود می آیند. این ملکولها، اندازه ملکولی متفاوتی دارند. ملکول های رنگ زرد کوچکترین ملکول های رنگی در بین رنگ های اصلی می باشد بنابراین به اعماق محور مو نفوذ نموده و به سختی از آن خارج می گردند. از نظر بزرگی، ملکول های رنگ قرمز در رده بعدی قرار دارند و ملکولهای آبی بزرگترین آنها می باشند. بنابراین در اولویت آخر، به محور مو نفوذ نموده و با استحکام کمتری به آن می چسبد و به همین دلیل زودتر از همه و با سهولت بیشتری از آن جدا می شوند. ازاین رو بازگشت رنگ در موهای رنگ شده، بیشتر مواقع به سمت رنگ نارنجی است. دلیل آن واضح است: ملکولهای آبی سریع خارج شده و آنچه برجای می ماند ترکیبی از ملکولهای پر تعداد رنگ زرد و تعداد نسبتا کمی از مولکولهای رنگ قرمز است که ترکیب این دو، در نهایت ته رنگ نارنجی بر روی مو برجای می گذارد.
 روشن یا تیره بودن رنگ مو مساله ای است که به "دانسیته رنگ" (Color density) مربوط می شود نه خود رنگ. بنابراین در ابتدا شما باید به تراز (Level)رنگ مورد دلخواه خود دست یابید و سپس رنگ مورد نظر را انتخاب نمایید.
مشاهده مطلب

مراقبت از موی رنگ شده

موی رنگ شده کمابیش آسیب دیده است. از خشك كردن موهای رنگ شده با سشوار خودداری كنید.  این مطلب توسط احسان حسنانی نوشته شده است.
  به طور کلی موی رنگ شده شما حتی در بهترین شرایط، کمابیش آسیب دیده و مستعد آسیب بیشتر می باشد بنابراین در مورد موی رنگ شده حتما این موارد را رعایت نمایید: - از شامپوهای مخصوص موی رنگ‌شده برای شستن موی سرتان استفاده نمایید. این شامپو ها دارای مواد کاندیشن کننده مو است که باعث افزایش جلوه رنگ مو (Color enhancement) می شوند. بر روی برچسب شامپوهای مخصوص موی رنگ شده معمولا عبارت هایی مثل Color enhancer یا Color revival درج شده است.
 - نور خورشید به واسطه داشتن اشعه فرابنفش دشمن رنگ مو به شمار می آید بنابراین برای جلوگیری از تغییر سایه، موی رنگ شده خود را در برابر آفتاب، با استفاده از کلاه، روسری و یا شال پوشش داده و محافظت نمایید. - کلر استخر می تواند رنگ مو را تخریب نماید. در صورتی که موی خود را خیلی روشن رنگ کرده اید کلر استخر می تواند ته رنگ (tinge)نامطلوبی بر روی موی شما برجای گذارد. بنابراین دقت کنید که حتی الامکان موی رنگ شده خود را در معرض کلر استخر قرار ندهید اما در صورتی که در هر حال تصمیم به شناکردن دارید پیش از ورود به استخر، موهای رنگ‌شده را با آب بدون کلر شست‌وشو داده و از کلاه شنا استفاده نمایید.
 استفاده از کلاه های محافظ مو در هنگام شنا کردن برای سلامت مو بسیار مهم است.
 - از خشک کردن موهای رنگ شده با سشوار خودداری کنید. برای خشک کردن موی رنگ شده فقط از حوله آن هم با روش گذاشتن و برداشتن (موسوم به Blot dry) استفاده نمایید و حتی الامکان اجازه دهید موی شما در هوا خشک شود.
 - در صورتیکه رنگ انتخابی شما بیش از سه سایه (Shade) روشن تر از رنگ اصلی موی شما است برای به چشم نیامدن تفاوت رنگ موهای تازه روییده، مجبورید حدودا هرماه یکبار موهای تازه روییده نزدیک ریشه را دوباره رنگ کنید (به این عمل اصطلاحا Touch up گفته می شود ). بنابراین در صورتی که فرصت لازم برای این کار را ندارید یا تمایل دارید رنگ جدید موی تان بقای بیشتری داشته باشد توصیه می شود رنگ موی انتخابی شما حداکثر سه سایه با رنگ اصلی موی شما تفاوت داشته باشد.
 استفاده از رنگ های استیک (شبیه رژ لب) نیز می تواند مشکل تفاوت رنگ موهای تازه روییده را به طور موقت برطرف نماید.
 - قبل از رنگ کردن مو، تا 24 ساعت آن را شامپو نکنید زیرا چربی طبیعی مو به عمل جذب رنگ بر روی مو کمک نموده و باعث سهولت در امر رنگ کردن مو می گردد.
 - از آنجا که عمل رنگ کردن، مو را خشک تر از حالت نرمال می کند. کاندیشنه و نرم نمودن موی رنگ شده بسیار مهم است. موی کاندیشن شده خیلی بهتر از موی خشک و شکننده، رنگ مو را در خود نگه می دارد ضمن اینکه کاندیشن کردن موی رنگ شده باعث افزایش درخشش و جلای آن گردیده و جلوه بیشتری به آن می دهد. محافظت از رنگ مو به طور کلی موی رنگ شده نسبت به عوامل آسیب رسان خارجی مثل پرتوهای فرابنفش، هوا، باد، آب دریا، کلر و ... حساس تر است. این عوامل با تشکیل رادیکالهای آزاد رنگ مو را کدر می کنند. مواد آنتی اکسیدان رادیکالهای آزاد را خنثی نموده و به رنگ مو اجازه می دهد که شفافیت و درخشش بهینه اش را حفظ کند. به این ترتیب، از رنگ مو محافظت نموده و تاثیرش را ماندگار می کند.
 رنگ کردن مو تغییراتی در ساختار مو ایجاد می کند. موی رنگ شده متخلخل و تیره است و به سختی شانه می شود. مواد لیپیدی با نفوذ به کورتکس، ماتریس لیپیدی بین سلولی مو را ترمیم می کند. مواد لیپیدی ممکن است بتوانند روی مو لایه ای محافظ تشکیل دهد. در اثر تشکیل این لایه، ظاهر مو بهبود یافته، سطح مو ترمیم شده و پولک های کوتیکول هموار می شود. مواد لیپیدی مو را صاف تر و شانه پذیرتر می کند.
مشاهده مطلب

سوالات شایع در مورد رنگ مو

در پروسه رنگ شدن موها چه فعل و انفعالات شیمیایی رخ می دهد؟ رنگ موهای شیمیایی انواع مختلفی دارند. برخی از آن ها فقط سطح مو را می پوشانند برخی به داخل محور مو نیز نفوذ می کنند. به طور خلاصه رنگ های روشن مناسب پوست روشن و رنگ های تیره مناسب پوست تیره می باشند.
  در پروسه رنگ شدن موها چه فعل و انفعالات شیمیایی رخ می دهد؟ در رنگ موهای موقتی و نیمه دائمی مولکولهای رنگ با رنگدانه های طبیعی خود موها امتزاجی حاصل نمی کنند و در واقع یک پوشش معمولی از رنگ هستند که روی سطح مو را می پوشانند (موقتی) و یا به داخل محور مو نفوذ می کنند(نیمه دائمی) مولکولهای رنگ موهای نیمه دائمی از همان راهی که به داخل محور مو رفتند بعد از چند بار شستشو از محور موها خارج می شوند اما در رنگ موهای دائمی نقش واکنشهای اکسیداسیونی به حدی است که این رنگ موها را رنگهای اکسیداسیونی هم نام برده اند جزء اصلی رنگ موهای دائمی یک ترکیب آروماتیک است که حداقل دو گروه الکترون دهنده در موقعیت 1و4 دارد. مانند پارافنیلن دی آمین که در واقع اولین رنگ موی مصنوعی ساخته شده توسط بشر بوده. این جور ملکولها وقتی در مجاورت یک ترکیب اکسیدکننده مثل هیدروژن پراکسید، اکسید می شوند ترکیب واسطه ای ایجاد می کنند که در ترکیب با ملکولهای دیگر از جمله رنگدانه های طبیعی خود موها ملکولهای بزرگتری ایجاد می نمایند و به همین دلیل در محور موها به دام می افتند و از آن خارج نمی شود به همین جهت اثر آنها دائمی می شود یک رنگ مو از چه قسمتهایی تشکیل شده؟ رنگ موهای دائمی شامل 3 قسمت هستند:
 1- مولکولهای واسطه اولیه مانند پارا فنیلن دی آمین
 2- عامل جفت کننده
 3- عامل اکسید کننده که تقریبا همیشه از هیدروژن پراکسید(H2O2) به این منظور استفاده می شود چه نوع رنگ مویی مناسب چه نوع پوستی است؟ به طور خلاصه می توان گفت رنگهای روشن مناسب پوست روشن و رنگهای تیره مناسب پوستهای تیره می باشند. مارکهای معروف رنگ مو چیست؟ در حال حاضر معروفترین مارکهای رنگ مو ایگورارویال شوارتسکف کشور آلمان ، ایمیدیا سلکسیون لورآل کشور فرانسه و کلستون شرکت ولا آلمان است که طرز مصرف آنها در آموزشگاه های آرایشی معمولا تدریس می شود.
مشاهده مطلب

محلول های ضد ریزش مو

در بازار پرهیاهوی محصولات آرایشی بهداشتی خیلی از محصولات، خیلی ها ادعا می کنند محصولشان ضد ریزش مو است. اطلاعات صحیح و بی طرف خیلی کم یاب شده.
  در حال حاضر ترکیبات مختلفی به صورت محلول، شامپو، لوسیون، روغن، کرم و حتی ترکیبات خوراکی در بازار وجود دارد که سازندگان و فروشندگان ادعا می کنند باعث درمان ریزش مو می شود. کافی است شما سری به داروخانه سر راهتان بزنید و یا حتی به عطاری محلتان مراجعه کنید تا چند داروی معجزه آسا برای درمان طاسی سرتان به شما ارائه نماید. اما اگر از مصرف کنندگان آن سوال کنید متوجه خواهید شد که این داروها معمولا موثر نیستند.
 چنانچه قبلا اشاره شد طاسی سرارثی یا آندروژنتیک تاثیر دوعامل است اول زمینه ارثی و دوم هورمونهای مردانه. برای درمان این عارضه کافی است که یکی از این عوامل حذف شوند اما متاسفانه این کار با مشکلات زیادی همراه است. در مورد عامل نخست تا کنون علم ژنتیک هنوز به آن مرحله از پیشرفت نرسیده که بتواند ژنهای مربوط به ریزش مو را در انسان تغییر بدهد.
 در مورد عامل دوم یعنی هورمونهای مردانه این امر ممکن نیست چرا که خواص دیگر جنسی در مردان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مثلا اگر فرد مذکری را قبل از دوران بلوغ اخته کنند این فرد دچار طاسی آندروژنتیک نمی شود اما آیا کسی حاضر است که این درمان را قبول نماید؟ با توجه به توضیحات فوق باید دنبال راهی بود که بتوان از تاثیر هورمونهای جنسی روی موها جلوگیری کند بدون اینکه روی دیگر اعضاء بدن اثر سوء بگذارد. اما به دست آوردن چنین دارویی کار ساده ای نیست و سالهاست که توجه دانشمندان و ده ها شرکت دارویی بزرگ را در جهان به خود معطوف داشته است.
 محصولات بیشماری در بازار وجود دارد که برای درمان این عارضه ساخته شده است که محبوب ترین آنها ماینوکسیدیل (ریگین) ، فیناستراید (پروپشیا) و آمینکسیل هستند.
 •  ماینوکسیدیل یک داروی رگ گشا است که برای متوقف کردن یا کند کردن فرایند ریزش مو و یا برای افزایش رشد مجدد مو بدون نیاز به نسخه پزشک (به صورت OTC) به فروش می رسد.
 •  فیناستراید دارویی است که با اثر بر آنزیم تبدیل کننده تستوسترون به دی هیدروتستوسترون (DHT) ریزش مو را متوقف می سازد.
 •  آمینکسیل یک ملکول پتنت شده از کمپانی لورآل است.
 •  کاپیسلپرو یک ملکول پتنت شده از کمپانی فیتو است.
 •  پپتیدمس باعث کوتاه شدن فاز استراحت و افزایش فاز رشد می شود. تاثیر آن در تخریب سوپراکسیدها است.
 •  کتوکونازول این ترکیب هم خاصیت ضد قارچی دارد و هم مهارکننده آنزیم 5آلفا ردوکتاز
 •  آزالئیک اسید نتیجه تحقیقی که بر روی این ماده انجام شده نشان می دهد که آزالئیک اسید، از تشکیل DHT ممانعت می کند.
 •  کاپیلر سازندگان آن ادعا می کنند راه حل طبیعی برای درمان مو یافته اند که هم توسط آقایان و هم توسط خانمها قابل استفاده است.
 • شانه لیزری توسط FDA تایید نشده و یک ماده درمانی به شمار نمی آید بلکه فقط یک وسیله آرایشی به حساب می آید. سازندگان ادعا کرده اند ازآنجا که به هنگام استفاده از این شانه از لابه لای دندانه های آن پرتوهای ضعیف لیزری تولید میشود این پرتوها با نفوذ درپوست سر،پیاز موراتحریک کرده و سبب تحریک سلول های موبرای ترشح مواد شیمیایی میشود که رشد مو را بدنبال دارد. فیناستراید ( ماده موثره پروپشیا) یکی از داروهایی که اثر درمانی آن در ریزش مو به اثبات رسیده داروی فیناستراید است که در بازار با نام تجاری پروپشیا به فروش می رسد. این دارو سالها برای درمان پروستات در مردان استفاده می شد پس از مدتی پزشکان مشاهده کردند که ریزش موی بسیاری از مصرف کنندگان این داروکه دچارطاسی آندروژنتیک بودند متوقف شد حتی تعدادی از موهای ریخته شده مجددا بازگشت نمود. پس از تحقیقاتی که در مورد اثر این دارو بر درمان ریزش مو به عمل آمد مشخص گردید که تاثیر این دارو به این صورت است که باعث مهار آنزیمی به نام 5-آلفا ردوکتاز می شود. این آنزیم آنزیمی است که تستوسترون را به دی هیدروتستوسترون (قوی ترین هورمون مردانه موجود در خون و موثرترین عامل ریزش مو) تبدیل می کند. مطالعات بالینی جهت تعیین اثر بخشی و ایمنی این ماده در 33مرکز در آمریکا و 27مرکز در دیگر کشورها به انجام رسید تا اینکه در سال 1998مورد تایید سازمان نظارت بر دارو و درمان آمریکا قرار گرفت.
 1- تاثیراین دارو بر ریزش مو تنها در دو سوم افراد قابل توجه است. (یعنی حدودا در سی در صدافراد بی تاثیر است)
 3- طول مدت درمان برای همیشه است. یعنی باید روزانه یک قرص برای همیشه مصرف شود و در صورت قطع دارو نتایج برگشت خواهد نمود.
 7- هرچند در مورد سالم بودن این دارو تبلیغات فراوانی شده است اما به دلیل آنکه مدت زیادی از حضور آن در بازار نگذشته، هنوز عوارض درازمدت آن مشخص نیست. مینوکسیدیل (ماده موثره روگین) محلول موضعی ماینوکسیدیل در بازار با نام تجاری روگین به فروش می رسد. این دارو نیز در گذشته مصرف دیگری داشته و تاثیر آن در ریزش مو به صورت تصادفی کشف شد. ماینوکسیدیل یک داروی ضد فشار خون است که از قدیم در درمان فشار خون های شدید مورد استفاده قرار می گرفته است. پس از گذشت مدتی ، پزشکان مشاهده کردند که مصرف کنندگان این دارو دچار پرمویی می شوند. با دیدن این عارضه جانبی، دانشمندان به این فکر افتادند که از آن در درمان طاسی استفاده کنند. اولین مطالعه در این مورد در نوامبر منتشر گردید. برای آنکه سایر عوارض سیستمیک را به دنبال نداشته باشد پزشکان تصمیم گرفتند که ماینوکسیدیل را به صورت موضعی تجویز کنند.
 - تنها حدود درصد افراد، از این دارو خوب جواب می گیرند.
 - به علت جذب اندک آن عوارض سیستمیک به دنبال ندارد (کمتر از درصد ماینوکسیدیل مالیده شده جذب می شود.)
 در مجموع داروی سالمی است عوارض موضعی آن گاهی اوقات تحریک پوست و درماتیت است. پرمویی صورت و سردرد از عوارض نادر استفاده از این دارو است.
 آمینکسیل (ماده موثره DERCOS لورآل) آمینکسیل یک مولکول شیمیایی پتنت شده از لورآل است که برای درمان ریزش مو معرفی شده است. آمینکسیل بر خلاف ماینوکسیدیل و پروپشیا تاییدیه رگولاتوری FDA را به عنوان یک محصول ضد ریزش موی ایمن و موثر دریافت نکرده است. مکانیسم اثر آمینکسیل، همان مکانیسم اثر ماینوکسیدیل معرفی شده است. جالب اینکه آمینکسیل همیشه به صورت آمیخته با ماینوکسیدیل عرضه می شود. بنابراین به این شایعه دامن زده است که اگر هم اثری داشته به خاطر ماینوکسیدیل بوده است!
 محلول ضد ریزش موی آمینکسیل ویشی (برند لورآل)
مشاهده مطلب

شایعات در مورد ریزش مو

خیلی ها فکر می کنند فعالیتهای فکری باعث طاسی سر می شوند. خیلی ها ریزش مو را به قدرت مردانگی ربط می دهند. آما آیا واقیت دارد؟ ریزش مو ربطی به هوش و ذکاوت، توانمندی جنسی و شغل و طبقه اجتماعی افراد ندارد. با مثال های نقض می توان بسیاری از افسانه های ریزش مو را نقض نمود. ریشه برخی از این باورهای نادرست در این نوشته با حقایق علمی مقایسه شده است.
  افسانه های زیادی وجود دارند که طاسی موی سر را به هوش و ذکاوت، توانمندی جنسی، شغل و طبقه اجتماعی افراد ربط می دهند. هر چند که بسیاری از آنها را می توان با مثال نقض یا عدم وجود دلیل های علمی کافی رد کرد اما در اینجا به طور مختصر فلسفه شکل گیری این باورها را ریشه یابی کرده و آن را با حقایق علمی مقایسه می کنیم. باور نادرست: فعالیتهای فکری باعث طاسی سر می شوند! فلسفه پیدایش این افسانه شاید این باشد که: چون مغز در داخل جمجمه و درست زیر محل رویش مو قرار گرفته، تصور می شد که کارهای فکری مثل درس خواندن باعث می شود خون به ریشه موها نرسد و آن را دال بر ریزش مو می دانستند. بعد هم مثلا با دیدن کسانی که کارشان فکری است و مویشان ریخته و مقایسه آنها با افرادی با همان سن و سال که کارشان بدنی است ولی مویشان نریخته ادعای خود را به اصطلاح ثابت می کردند. حقیقت آن است که: ریزش مو انواع مختلف و علتهای متفاوتی دارد بطوریکه دانشمندان مختلف هر کدام با توجه به نوع نگرش و دیدگاه تخصصیشان این پدیده را به صورت های مختلفی تقسیم بندی کرده اند. برخی ریزش مو را بر اساس مشاهدات بالینی تقسیم بندی کرده اند برخی از دید جنبه های آسیب شناسی و عده ای هم برحسب علت ایجاد طاسی.
 ریزش مو در بعضی از افراد ارثی است. برخی در اثر اختلالات غدد داخلی. بعضی از انواع طاسی به بیماری های پوستی برمی گردد برخی به بیماری های عمومی. بعضی از انواع ریزش مو موقتی است و برخی دائمی. بعضی در اثر مواد شیمیایی مثل مصرف انواع داروها بوجود آمده اند برخی در اثر فشارهای مکانیکی مثل دم اسبی کردن مو ها. بعضی از انواع ریزش مو منشا تغذیه ای دارند برخی هم در اثر استرسهای روانی بوجود می آیند. خلاصه اینکه ریزش مو انواع گوناگونی دارد و عوامل مختلفی می توانند باعث ریزش مو شوند. بنابراین: با دیدن یک سر بی مو نمی توان در مورد دانشمند یا با سواد بودن فرد قضاوت کرد! باور نادرست: مردان طاس از نظر جنسی توانمندتر هستند! فلسفه پیدایش این افسانه شاید این باشد که: پزشکان در گذشته طبیعت و اخلاط آدمی را در توجیه پدیده ریزش مو دخیل می دانستند. مثلا ارسطو معتقد بود: مردانی که دچار طاسی سر می شوند دارای طبعی گرم و قدرت جنسی بالاتری هستند. از آن پس مردم به تبعیت از او به این امر معتقد شدند. در مصر باستان طاس بودن سر باعث افتخار یک مرد بود! تا اینکه بعدها با اندازه گیری میزان هورمونهای مردانه در خون افراد طاس این ابهامات برطرف شد. مثلا نتیجه مطالعه تحقیقاتی که بر روی 40 مرد سالم با متوسط سن51 سال در درمانگاه سلطنتی انگلستان انجام شد نشان داد که طاسی سر ربطی به زیاد بودن هورمون مردانه تستوسترون ندارد و همچنین دلیلی برای بیشتر بودن قدرت مردانگی افراد طاس یافت نشد. (مرجع)
 حقیقت آن است که: بعضی از اشکال ریزش مو به علت وجود هورمون مردانه (آندروژن) در افراد مستعد از نظر ژنتیکی ایجاد می شود. به همین دلیل به این نوع ریزش مو آندروژنتیک می گویند چون ترکیبی از دو عامل آندروژن (هورمونهای مردانه) و ژنتیک (زمینه ارثی) باعث ایجاد این نوع از ریزش مو می شوند. دقت کنید که حضور هر دو این عوامل برای طاسی سر لازم است و وجود یک عامل کافی نیست. مثلا مردی که قبل از بلوغ اخته شده باشد هیچ وقت دچار ریزش موی از نوع آندروژنتیک نمی شود و برعکس در افرادی که زمینه ارثی وجودندارد، وجود هورمونهای مردانه باعث ریزش مو نمی شود. بنابراین: طاس بودن سر هیچ ربطی به قدرت باروری یا مردانگی یک مرد ندارد. (مرجع) باور نادرست: تراشیدن مو با تیغ باعث افزایش ضخامت و استحکام آن می شود! فلسفه پیدایش این افسانه شاید این باشد که: نوک تارهای مو در اثر پدیده ریزش طبیعی مو به مرور مخروطی و تیز می شود. بنابراین ضخامت مو در محل اتصال آن به پوست بیشتر از نوک آن است. در اثر تراشیدن مو با تیغ، نوک مخروطی مو چیده می شود بنابراین موی تراشیده شده در هنگام رویش مجدد ضخیمتر و زبرتر به نظر می رسد.
 حقیقت آن است که: تراشیدن مو با تیغ نه سرعت رشد مو را زیاد می کند، نه باعث افزایش ضخامت آن می شود. این موضوع حتی به صورت کلینیکی نیز به اثبات رسیده. در حقیقت پارامترهایی مانند سرعت رشد مو و ضخامت آن به خصوصیات ژنتیکی موی افراد بر می گردد. تراشیدن مو با تیغ همچنین موجب بازیابی موهای از دست رفته و تقویت ریشه مو نیز نمی گردد!! ضمنا تغییر رنگ مو و تیره شدن آن نیز به تراشیدن مو ارتباطی ندارد بلکه پدیده ای است که در اثر تغییرات هورمونی رخ می دهد. باور نادرست: طاسی سر فقط از طرف خانواده مادری به ارث می رسد! فلسفه پیدایش این افسانه شاید این باشد که: ژن دریافت کننده آندروژن (Androgen receptor) بر روی کروموزوم X قرار گرفته و مردان همیشه کروموزوم X را از مادرانشان ارث می برند.
 حقیقت آن است که: فقط این ژن نیست که باعث ریزش مو می شود بلکه ژنهای دیگری نیز در این فرایند دخیل هستند که مستقل از جنسیت والدین هستند. بنابراین: ژن ریزش مو ممکن است از هر دو طرف مادر و پدر به ارث برسد. باور نادرست: شروع زودرس درمانهای ریزش مو وابستگی ایجاد می کند! درمانهای ریزش موی ارثی معمولاً از نوع نگهدارنده هستند. به همین علت اگر زودتر شروع شوند بهتر است.
مشاهده مطلب

آمارهای جالب در مورد ریزش مو

آیا میدانید که نیمی از آقایان دچار ریزش مو هستند و تقریبا 25 درصد آقایانی که مویشان می ریزد از 21 سالگی دچار ریزش مو بوده اند؟
  تقریباً درصد آقایان، دچار ریزش موی ارثی هستند.
 در خانمها، ریزش موی ارثی در سنین بالای سال بسیار رایج است.
 حدود دراثر آقایان بالای سال و حدود درصد خانمها تا قبل از یائسگی به درجاتی از ریزش موی سر آندروژنتیک دچار هستند.
 تقریبا دو سوم آمریکایی های زیر سال به نحوی کمابیش دچار ریزش مو می شوند.
 تقریبا درصد آقایانی که طاس می شوند، قبل از سالگی شروع به ریزش مو کرده اند.
 در آمریکا، حدود میلیون آقا و میلیون خانم دچار ریزش مو هستند.
 در فرانسه میلیون نفر دچار ریزش مو هستند (از هر آقا نفر و از خانم یک نفر).
 در ژاپن، درصد اقایان بعد از سالگی دچار ریزش موی ارثی می شوند.
 ریزش موی سر اندروژنتیک در خانمها پس از یائسگی بسیار رایج است بطوریکه درصد خانمهای بالای سال به این عارضه مبتلا می شوند.
 بر اساس گزارش واشنگتن پست، آمریکایی هایی که از ریزش مو رنج می برند مجموعاً حدود میلیارد دلار در سال برای درمان ریزش موی سر خود هزینه می کنند.
مشاهده مطلب

ترکیبات گیاهی و گیاهان ضد ریزش مو

ترکیبات گیاهی زیادی برای کمک به متوقف کردن ریزش مو استفاده می شوند. عصاره نخل اره ای یک ماده ضد ریزش در ترکیبات ضد ریزش مو، عصاره دانه انگور به عنوان یک آنتی اکسیدان و عصاره آسیاساری در ریزش مو مؤثر هستند. در این مقاله برخی از عصاره ها و ترکیبات گیاهی مؤثر بر ریزش مو معرفی شده است. عصاره نخل اره ای یکی از مواد موثره به کار رفته در فرمول محلولهای ضد ریزش ریوایوژن و فیتولیوم است.
  عصاره نخل اره ای عصاره نخل اره ای یا سرنوآ یکی از مواد موثره به کار رفته در فرمول ریوایوژن و فیتولیوم است که از تاثیر هورمونهای مردانه جلوگیری می کند.
 Saw Palmetto عصاره دانه انگور عصاره دانه انگور باعث افزایش فاز رشد مو می شود که ادعا شده به اندازه مینوکسیدیل موثر است.
 grape seed عصاره دانه کدوی تنبل اثر عصاره این گیاه بر سطح تستوسترون تحت بررسی است.
 pumpkin seed عصاره تیموس باعث کاهش DHTو پوشاندن فولیکول مو و محافظت از آن در مقابل این هورمون می شود. عصاره آسیا ساری در تحقیقی که روی ریشه گیاه آسیاساری انجام و نتیجه اش در ژورنال علوم درماتولوژی در سال 2005 چاپ شد، محققان اثر 45 گیاه را روی رشد مو بررسی نمودند. در این آزمایش از موشها به عنوان سوژه تست استفاده شد. این تحقیق نشان داد که عصاره این گیاه بیشترین تاثیر را در افزایش رشد مو نسبت به بقیه گیاهان دارد. در مورد این تحقیق بیشتر بخوانید
مشاهده مطلب

شامپو چیست؟ | تحقیق در مورد شامپو

برخلاف تصویر رایج که شامپو را یک محصول شوینده می دانند، شامپو جزء دسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی قرار می گیرد.
 سورفکتانتهای شامپو در شامپو دو نوع سورفکتانت وجود دارد. سورفکتانت اولیه و ثانویه. سورفکتانت اولیه بیشترین مقدار را در شامپو داشته و مسئول اصلی ایجاد کف و پاک کنندگی است. سورفکتانت های ثانویه مجموعه ای دو یا چندتایی هستند که برای کم نمودن اثر خشن سورفکتانت اولیه یا ایجاد لطافت و تغییر در ماهیت کف به کار می روند. مواد تقویت کننده کف نیز سورفکتانت ثانویه تلقی می شوند. مواد کاندیشن کننده یا مواد حالت دهنده مواد کاندیشن کننده یا مواد حالت دهنده می توانند دارای بار الکتریکی مثبت باشند (یعنی ماهیت کاتیونی داشته باشند) مثال: پلی کواترنیوم 10 مواد کاندیشن کننده یا مواد حالت دهنده می توانند بدون بار مثبت باشند و یا دارای خاصیت پوشانندگی و با ایجاد لایه روی تارهای مو عمل نمایند. مثال: سیلیکون ها و دایمتیکون ها مواد مؤثره یا اکتیوهای شامپو مواد اکتیو می توانند برای هدف هایی خاص در فرمول شامپو استفاده شوند. مواد ضدشوره، مواد ضد ریزش، ضد خارش، ضد موخوره از انواع مواد مؤثره یا اکتیوهای شامپو هستند. انواع عصاره ها، پپتیدها و ویتامین ها جزء این دسته قرار می گیرند. مواد اصلاح کننده شامپو گاهی اوقات فرمول شامپو به دلیل بو یا رنگ نامطلوب نیازمند تغییر است. همچنین گاهی نیاز است اسیدیته و یا ویسکوزیته شامپو اصلاح شود. به همین منظور موادی مثل اسانس ها، رنگ ها، مواد صدفی کننده، اسید سیتریک، اسید لاکتیک و نمک به فرمولاسیون شامپو اضافه می شوند. این مواد را اصلاح کننده یا اصلاح گر می نامند. مواد محافظ یا نگهدارنده هر محصولی آرایشی بهداشتی که حاوی آب است، نیازمند بکارگیری ماده نگهدارنده می باشد. مواد نگهدارنده برای محافظت از شامپو در برابر رشد انواع باکتری، قارچ و مخمر استفاده می شوند. پارابن ها و متیل کلرو ایزو تیازولینون از جمله مواد نگهدارنده رایج مورد استفاده در شامپوها هستند. ویتامینه کردن شامپو به چه معناست؟ برخلاف آنچه تصور می شود، ساقه مو قابلیت جذب مواد تقویت کننده مو و ویتامین ها را ندارد، زیرا تنها منبع تغذیه رسان برای مو، سیستم گردش خون ناحیه پوست سر است که ویتامین ها و سایر مواد مغذی مو را از طریق عروق خونی به ریشه مو می رساند. بنابراین اضافه کردن هر نوع ماده مغذی تحت عنوان ویتامین ها به شامپوها، جذب ساقه مو نمی شود و برای تغذیه مو و تقویت آن باید ویتامین ها و مواد مغذی به صورت خوراکی استفاده شود.
 اکثر شامپوها، کار مشترکی انجام می دهند، به جز برخی از آنها که مصارف خاصی دارند. ویسکوزیته شامپو اغلب با افزودن موادی مثل نمک طعام ایجاد می شود. غلیظ و با قوام کردن شامپو و اضافه کردن رنگ های متنوع و عطر، روش هایی هستند که از نظر روانی تأثیر بسزایی برای جلب مشتری دارند. یک شامپوی خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ یک شامپوی خوب باید در درجه اول پاک کننده خوبی باشد. از رایحه مطلوبی برخوردار بوده به راحتی بین موها پخش شود. کف شامپو نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد. کف شامپو به سهولت زدوده شود و با آبکشی از روی سر خارج گردد. پس از شامپو کردن روی موی سر احساس خشکی و تیرگی ایجاد ننموده و باعث تحریک پوست سر نشود. شامپوهای گیاهی امروزه همچنین شامپوهایی با عناوین شامپو سیر، سدر و حنا طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که در این نوع شامپوها فقط مختصری از عصاره گیاه اضافه شده که هیچ تأثیری در سلامت و ریشه مو ندارد و فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
 در طراحی شامپوها، نخستین اصلی که باید در نظر گرفته شود، نیاز مصرف کننده است. بر کسی پوشیده نیست که موی افراد، از تنوع و کیفیت گسترده ای برخوردار است که هر یک ملاحظات فنی خاص خود را ایجاب می کند. آنچه اهمیت دارد آگاهی از انواع مو می باشد. تاریخچه شامپو قبل از پیدایش شامپو به صورت امروزی، مردم برای شستشوی موی خود از مواد گیاهی مانند سدر و چوبک و کتیرا و مواد معدنی مانند خاکهای سیلیسی استفاده می نمودند. پس از آن، استفاده از صابون برای شستن موی سر بسیار متداول گردید تا اینکه دترجنتهای صناعی شناخته و انواع ملایم آن در شامپوهای نوین به کار گرفته شد. البته در حال حاضر، هنوز هم بسیاری از مردم به علت عدم آگاهی از مشکلی که قلیایی بودن صابون و سختی آب برای مو پدید می آورد از صابون برای شستن موی خود استفاده می کنند. وظیفه شامپو چیست؟ مهمترین عملکرد شامپو، تمیزکردن مو و پوست سر و برطرف نمودن چرک و آلودگی از روی سطح آن است. البته پاک کنندگی یک شامپو امروزه، ویژگی مشترک همه شامپوها به شمار می آید و رقابت شامپوها بر سر مساله زیبا نمودن موی سر همزمان با پاکیزگی سطح آن است. زیبایی های مو که می توان از شامپو انتظار داشت موارد زیر می باشند: •  Gloss and Shimmering درخشش و تلالو،
 •  Ease of combing سهولت شانه خوری علت تنوع شامپوها همانطور که همه ما در فروشگاه ها مشاهده می کنیم امروزه طیف وسیعی از شامپوها در بازار دیده می شوند. علت تنوع شامپوها بدون شک وجود متغیرهای بسیار زیادی است که در طراحی فرمول شامپو وجود دارد. مثلا اینکه موها از نظر میزان چربی پوست سر، خشک و چرب یا معمولی باشد یا اینکه فرم مو صاف، مجعد یا فرفری باشد یا مثلا اینکه موها با مواد شیمیایی مثل مواد دکلره، رنگ، فر و ... دستکاری شده باشند، از طرف دیگر سلیقه مصرف کننده درانتخاب شکل و حالت شامپو، میزان کف و سهولت آبکشی و شست و شو حتی خصوصیاتی مثل رنگ و بو و بسته بندی همگی می توانند متغیرهای فرمول نویسی یک شامپو باشند. از آنجا که که بسیاری از این متغیرها متضاد یکدیگر بوده و جمع پذیر نیستند تولید کننده، برای اینکه بتواند سلیقه متنوع مشتریان را پاسخگو باشد مجبور است شامپوهای متنوعی ارائه دهد تا نیاز همه آنها را براورده نماید. چرا که حتی سلیقه یک فرد نیز با گذشت زمان تغییر می کند. این یک واقعیت است که همه مردم دوست دارند فراورده های جدید را آزمایش و تجربه نمایند.
 تنوع شامپوهای نیوآ تقسیم بندی شامپوها شامپوها را می توان به روشهای مختلفی تقسیم بندی نمود:
 این رده بندی بر اساس میزان چربی پوست است که از غدد سبابه ترشح شده و تارهای مو را آغشته می سازند.
 این انواع سه گانه، الزامات و نیازهای متفاوتی را از نظر میزان نرم کنندگی مطرح می سازند. پوست سر افرادی که مویی چرب دارند مقادیر انبوهی چربی ترشح می کند که اندک زمانی پس از شست و شوی مو بر سطح تارهای مو انباشته شده و احساس ناخوشایند چرب و کثیف بودن مو را در ذهن شخص ایجاد می نماید. چنانچه اجزای نرم کننده موجود در فرمولاسیون شامپو یا فراورده نرم کننده به میزان فراوانی بر سطح تارهای مو انباشته شوند کیفیت ناخوشایند یادشده را دوچندان جلوه می دهند. به همین دلیل موی چرب به شامپویی دوقلو نیاز دارد که ضمن تأمین پاکیزگی مو، اجزای نرم کننده را به نحوی چشمگیر بر سطح تارهای مو بر جای نگذارد. در رابطه به موی خشک، وضعیتی معکوس حاکم است بدین معنی که این نوع مو به شامپویی با قدرت نرم کنندگی بالا و قدرت پاک کنندگی نه چندان زیاد نیاز دارد. موی معمولی نیز با ویژگی های خاص خود میان دو نوع یاد شده قرار داشته و به شامپویی با خصوصیات بینابینی نیاز دارد.
 تقسیم بندی بر اساس شکل ظاهری: شامپوها می توانند با ظاهر شفاف، صدفی، خمیری، ژل و یا حتی جامد به بازار عرضه شوند. رنگهای متنوع، روایح گوناگون، بسته بندی های مختلف نیز شکل ظاهری شامپو را تغییر می دهند. تقسیم بندی بر اساس نوع مو: •  شامپو برای موی چرب، خشک یا معمولی
 •  شامپو ضخیم کننده برای موی افزایش ضخامت تدریجی موهای نازک
 •  شامپو برای نگهداری از فرهای مطلوب برای کسانی که حالت فر مویشان زیباست یا کسانی که موی خود را با مواد شیمیایی فرکرده اند.
 •  شامپو کلاسیک برای کسانی که دارای موی نرمال هستند و بیش از هرچیز سادگی و نظافت را از موی خود می خواهند مانند آقایانی که دارای موی کوتاه و بدون مشکل و دستکاری نشده هستند.
 تنوع شامپوهای پنتین تقسیم بندی بر اساس میزان ملایمت شامپو خیلی ملایم، شامپو ملایم، شامپو معمولی، شامپو غلیظ تفاوت بین شامپوهای غلیظ با شامپوهای معمولی چیست؟ در شامپوهای غلیظ، غلظت مواد فعال سطحی و شوینده های اصلی بیشتر است. به همین علت برای موهای چرب مناسبترند. البته غلظت امتیازی برای شامپو نیست. اکثر شامپوها از نظر فرمولاسیون به هم نزدیک هستند. به عبارت دیگر، با رقیق کردن شامپوهای غلیظ-تر قبل از استفاده، می توان موهای خشک و معمولی را نیز شامپو نمود. تقسیم بندی بر اساس داشتن مواد خاص برای منظوری خاص شامپو ضدشوره، شامپو ویتامینه و ... مواد مؤثره یا اکتیو مواد اکتیو می توانند برای هدف هایی خاص در فرمول شامپو استفاده شوند. مواد ضدشوره، مواد ضد ریزش، ضد خارش، ضد موخوره از انواع مواد مؤثره یا اکتیوهای شامپو هستند. انواع عصاره ها، پپتیدها و ویتامین ها جزء این دسته قرار می گیرند. انواع شامپو بر اساس نوع مو شامپوها بر اساس نوع مو به چرب، معمولی و خشک تقسیم بندی می شوند.
 شامپوهای موی خشک دارای مقداری ماده حالت دهنده می باشند. موهای چرب را هر روز، موهای معمولی یک روز در میان و موهای خشک را دو یا سه روز در میان بشوئید. مواد اولیه شامپو شامپو از دو بخش اصلی دارد. سورفکتانت که ماده شوینده و کف کننده شامپو است و افزودنی ها که به دو دسته افزودنی های عمومی و اختصاصی طبقه بندی می شوند در مورد ترکیبات تشکیل دهنده شامپوها بیشتر بدانیم

مشاهده مطلب

آموزش روش صحیح شامپو کردن موها

خیلی ها فکر می کنند شامپو کردن موها کار آسانی است و فکر می کنند تنها کاری که باید بکنند آن است که به حمام بروند، شامپو را روی سرخالی کنند، کف درست کنند، چنگ بزنند و آبکشی کنند. اگر شما هم اینطور فکر می کنید دست نگه دارید و این مقاله را اول بخوانید.
  آقایان معمولا بطری شامپو را برمی دارند یک قطره بزرگ از شامپو روی سرشان می ریزند، مو را چنگ می زنند و بعد از اینکه شامپو کف کرد جریان آب را وارد آن می کنند!! معمولا خانمها در این مورد کمی بیشتر می دانند و درست تر عمل می کنند (حداقل انتظار می رود که همینطور باشد)! اما اگر به عقیده شما عمل شامپو کردن به همین سادگی است ، بهتر است بیشتر فکر کنید! چون شامپو زدن عملی است که در زندگی روزمره همه ما مرتب انجام می شود بنابراین اشتباهاتی که در اثرعادتهای ناصحیح شامپو زدن مرتکب می شویم نیز مرتب تکرار خواهند شد، حتما می توانید حدس بزنید که در دراز مدت چه صدمات جبران ناپذیری در انتظار موهایمان خواهد بود!
 از سری ویدئوهای آموزشی سایت احسان حسنانی شامپو زدن صحیح موها شامل مراحل زیر می باشد: 1- گره گشائی از مو موی خود را با یک شانه دندانه درشت شانه کنید تا هیچ گونه گره ای روی آن نمانده باشد. هرگز موی خود را در حالت خیس شانه نکنید چون در این حالت نیروی بیشتری برای شانه کردن مصرف می کنید بنابراین موی شما ممکن است شکسته شود. 2- آب کشی اولیه با آب ولرم در مرحه بعدی موهای خود را با آب ولرم و نیمه گرم آبکشی نمایید. به این مرحله آبکشی اولیه و یا پیش شستشو (Pre-washing) گفته می شود که برای زدودن گرد و غبار و به طور کلی آلودگی های قابل حل در آب انجام می گردد. هرگز از آب داغ استفاده نکنید چون باعث تردی و شکنندگی مویتان خواهد شد. 3- پخش کردن شامپو در کف دست مقداری شامپو در کف دست خود بریزید و دستهای خود را روی هم مالش دهید تا شامپو روی دستهایتان پخش شود. (حرارت دستهای شما به عملکرد بهتر شامپو کمک می کند.) در واقع کف شامپو باید روی دست شما تشکیل گردد. مقدار شامپو توسط خودتان تعیین می شود و باید به اندازه ای باشد که کف آن تمام موهای شما را بپوشاند 4- ماساژ دادن شامپو بر روی پوست سر با نوک انگشتان شامپو را روی همه جای سر پخش نموده و با نوک انگشتانتان به آرامی شامپو را روی پوست سر و موهایتان ماساژ دهید. (دقت نمایید که از ناخنها استفاده ننمایید) برای جلوگیری از گره خوردن و شکسته شده مو این کار را به آرامی و به صورت دایره ای انجام دهید 5- آب کشی نهائی در این مرحله موی خود را به خوبی آبکشی نمایید تا هرگونه بقایای شامپو از لابلای موی شما زدوده شود. باز هم تاکید می شود: مو در حالت خیس نسبت به اصطکاک خیلی حساس است. بنابراین آن را در حالت خیس به سختی مالش ندهید. همیشه در هنگام شامپو کردن موها 5 مرحله فوق را به خاطر بیاورید تا تکرار این مراحل برای شما تبدیل به عادت شود. پرسشهای متداول درباره شامپو و شامپو کردن
مشاهده مطلب

نکاتی در مورد بطری شامپو

با توجه به اینکه شامپو در محیط مرطوب حمام قرار می گیرند، در صورتی که درب بطری باز بماند و آب وارد آن شود، محیط برای رشد میکروب ها مساعد گردیده و احتمال آلودگی آن زیاد است.
مشاهده مطلب

پرسش های متداول در مورد شامپو

شامپو متداولترین محصولات مراقبت از مو است. این محصول توسط افراد مختلف بسته به میزان فعالیت روزانه در هنگام استحمام استفاده می شود. پرسش های متداولی در خصوص شامپو وجود دارد. این که آیا می توان هر روز استفاده کرد یا خیر، چند وقت یک بار باید تعویض شود، آسیب دیدن مو در اثر شامپو، ریزش مو در اثر شامپو، رفع ریزش مو با برخی شامپوها، زمان آبکشی، دمای آبکشی از جمله ابهاماتیست که در خصوص شامپو وجود دارد. آیا شامپوی نامناسب باعث ریزش موی سر می شود؟ در این مقاله به تعدادی از این پرسش های متداول پاسخ داده می شود.
 آیا شامپوی مورد استفاده باید هر چند وقت یک بار تعویض گردد؟ این تصور از آنجا نشأت گرفته که در گذشته برخی شامپوها به علت محدودیت تواناییشان در زدودن کامل آلودگی های مو و پوست سر، نوع خاصی از آلودگی ها را روی سر انباشته می نمود. بنابراین به مردم سفارش می شد که هر چند وقت یکبار شامپوی خود را تعویض نمایند تا این مشکل برطرف شود.اما در صورتی که شامپوی مصرفی شما باعث تجمع آلودگی روی سطح مو و پوست سر شما نمی شود تعویض مکرر شامپو ضرورتی ندارد. ازطرفی وفاداری به برندی خاص نیز توصیه نمی شود زیرا در دنیای مدرن امروز سالانه محصولات جدیدی با خواص متنوع عرضه می گردد که عدم استفاده از آنها به دلیل آنکه «محصولی که استفاده می کرده ایم امتحان خود را پس داده !» محروم نمودن خود از پیشرفتهای تکنولوژی است.
 آیا استفاده مکرر از شامپو باعث کدر شدن و آسیب دیدن مو می گردد؟ استفاده از شامپوهای نا مناسب و عدم به کارگیری روش صحیح استفاده از شامپو باعث کدورت و آسیب دیدگی موها می گردد. در صورتی که شامپوی مناسب موی خود پیدا نموده و روش صحیح شامپوکردن و خشک کردن مو را یادگرفتید می توانید با خیال آسوده موی خود را هر روز یا چند بار در روز شستشو دهید.
 آیا شامپو نامناسب باعث ریزش موی سر می شود؟ مردم وقتی شامپوی خود را عوض می کنند معمولا توجه بیش از حدی به حالت مو و پوست سر خود می نمایند. اگر بهبودی در وضعیت موهایشان حاصل شد آن را به فراورده جدید نسبت می دهند و بر عکس در صورتی که وضعیت موهایشان بدتر شد بازهم فراورده جدید را مقصر میدانند. مثلا ریزش طبیعی موهای خود را به شامپو جدید نسبت می دهند. تحقیقات نشان داده تعداد کمی از مردم از نقش عواملی مانند شانه کردن، برس کردن ، تاثیرات مخرب مواد شیمیایی و یا حتی داروها، رژیم غذایی، بیماری یا ویژگی های توارثی در ریزش مو آگاه هستند. حقیقت آن است که شامپوها باعث ریزش مو نمی شوند. ضمن اینکه تاثیری بر میزان ریزش یا رشد مجدد آن در طول روز ندارند.
 در هنگام به کار بردن شامپو چگونه پوست سر را ماساژ دهم تا موی من آسیب نبیند؟ برای جلوگیری از آسیب دیدگی مو در اثر استفاده از شامپو مهمترین نکته ای که باید بدانیم آن است که مو در حالت خیس به علت جذب آب متورم شده و بسیار آسیب پذیر است بنابراین باید با ملایمت بسیاری با آن رفتار نمود. ضمن اینکه برای ماساژ پوست سر از نوک انگشتان استفاده نمایید نه ناخنها.
 مدت زمان آبکشی شامپو تا چه حد باید طولانی باشد؟ پس از استفاده از شامپو موی خود را به خوبی و به طور کامل آبکشی نمایید تا هیچ اثری از کف شامپو روی موی شما باقی نمانده باشد. یادآوری می شود بر خلاف کاندیشنر آبکشی شامپو هر چه کاملتر باشد بهتر است.
 برای آبکشی شامپو باید از آب سرد استفاده کنم یا آب گرم؟ برای آبکشی شامپو از آب گرم استفاده کنید تا شامپو به طور کامل از روی مو خارج گردد. اما دمای آب کشی کاندیشنر بستگی به عواملی مانند ضخامت موی شما دارد. هرگز از آب داغ برای آبکشی موی خود استفاده نکنید. استفاده از آب سرد هم فقط برای کاندیشن کردن عمقی مو انجام می گردد.
 موی من شوره می زند. چه نوع شامپویی می تواند برای رفع این مشکل به من کمک کند؟ شامپوهای ضدشوره با غلظتهای مختلف از ماده ضدمیکروب(ضد قارچ) مطابق با نسخه پزشک (و با دستورالعملی که ارائه می کند) می تواند شوره سر را از بین ببرد.
 آیا می توان از صابون به جای شامپو استفاده نمود؟ صابون به علت شویندگی بسیار زیادی که دارد علاوه بر چرک، چربی های مفید پوست را هم شسته و خارج می کند ضمن اینکه صابونهای معمولی دارای اندیس pH بالایی هستند به همین جهت پولکهای مو را از هم باز نگه داشته موی شما را مستعد آسیب می گرداند. ضمن اینکه سختی آب، امروزه مزید بر علت شده است زیرا املاح معدنی موجود در آب در اثر استعمال صابون روی سطح مو رسوب کرده و مو را کدر می نماید.
 آیا نمک دریا و کلر استخر باعث تخریب مو می گردد؟ در این صورت آیا این مواد پس از شامپو کردن مو از روی سر زدوده خواهد شد؟ اگر آب شور دریا بدون شستشو روی مو خشک شود مقدار زیادی از رسوب نمک روی سطح مو انباشته شده و باعث خشکی و سنگینی مو می گردد همچنین کلر موجود در آب استخر یک بی رنگ کننده ضعیف است که باعث از بین رفتن رنگدانه های مو به مرور زمان می گردد. بنابراین باید بعد از شنا ، مو به خوبی شسته و آبکشی شود. استفاده از شامپوها و محلولهایی که اختصاصا برای شستشوی مو بعد از شنا ساخته شده می تواند مفید باشد.
 موی من در اثر استفاده از شامپو قرمز شده ! آیا کهنه بودن لوله کشی آب منزل می تواند باعث تغییر رنگ موهای من شده باشد؟ بله مواد شیمیایی موجود در آبهای آلوده به املاح فلزی می تواند رنگ موهایی را که سطح متخلخل دارند تغییر دهد. من برای شکل دادن به موهایم از موادی مانند ژل و واکس موی سر استفاده می کنم اما احساس می کنم شامپوی معمولی این مواد را به طور کامل از موی سر من نمی زداید. آیا باید از شامپوی خاصی استفاده نمایم؟ برخی شامپوها (مانند شامپو شفاف کننده پنتین) برای جلوگیری از انباشتگی حاصل از استفاده روزانه محصولات آرایشی شکل دهنده (از جمله ژل و واکس مو) طراحی شده شده است.
 آیا اگر شامپو برای 2 تا 3 دقیقه روی سر باقی بماند تاثیر بیشتری خواهد داشت؟ بله. شامپو های حاوی مواد حالت دهنده بهتراست دو تا سه دقیقه بر روی مو بمانند تا مواد حالت دهنده موجود در آن بتوانند عمل خنثی کردن بارهای الکتریکی را بهتر انجام دهند.
 بعضی وقتها احساس می کنم پس از استفاده از شامپو پوست و موی سر من به شدت خشک و خشن شده . چه عامل یا عواملی می تواند باعث بروز این مشکل شده باشد؟ عواملی مانند آب کشی نشدن کامل شامپو، استفاده از شامپوهای ارزان قیمت و خشن و همچنین استفاده از شامپوهایی که برای موی سر شما مناسب نیست می توانند باعث بروز این مشکلات گردد.
 میزان منطقی مصرف شامپو در هر بار حمام کردن چقدر است؟ میزان مصرف شامپو بستگی به میزان آلودگی مو و پوست سر، همچنین بلندی مو دارد. به عنوان یک قاعده کلی میزان مصرف شامپو باید به اندازه ای باشد که موقع به کارگیری، کف حاصل از آن تمام سطح مو را بپوشاند. (به یاد داشته باشید زمان به کارگیری شامپو بعد از مرحله آبکشی اولیه می باشد یعنی زمانی که موی خود را به خوبی باآب خیس نموده اید).
 آیا استفاده از شامپو بچه برای کسانی که پوست حساس دارند بهتر است؟ خیر، تفاوت شامپوهای بچه با شامپوهای معمولی اندیس pH، نوع و غلظت مواد فعال آن است. اندیس pH شامپوهای بچه طوری تنظیم شده که با pH چشم مطابقت داشته و میزان ریزش اشک را حداقل نماید. در حالی که پوست سر به pH کمتری نیاز دارد. بنابراین به افرادی که دارای پوست سر حساس هستنذ پیشنهاد می شود به جای استفاده از شامپو بچه از شامپوهای ملایم استفاده نمایند.
 همه تولید کننده ها ادعا می کنند شامپویشان بهترین است. آیا واقعا فرقی با هم ندارند؟ تفاوت بسیار زیادی بین شامپوهای مختلف از نظر کیفیت ماده اولیه مورد استفاده، فرمولاسیون به کاربرده شده، رعایت اصول بهداشتی در خط تولید، جنس تجهیزات ساخت و بسته بندی و همچنین دقت تولید کننده در کنترل کیفیت محصول نهایی وجود دارد. ضمن آنکه شرایط نگهداری محصول تا رسیدن به دست مصرف کننده از عوامل مهم و موثر در کیفیت نهایی شامپو می باشد.
 آیا کسانی که موی بلند دارند هم می توانند مانند افرادی که مویشان کوتاه است هر روز موی خود را شامپو نمایند؟ بله، به شرطی که اولا روش صحیح استفاده از شامپو را بدانند و مهمتر اینکه صحیح شامپو کردن برایشان تبدیل به عادت شده باشد.
 موی من نازک است و سریع گره می خورد( به خصوص در هنگام شامپو کردن). آیا می توانم بعد از آبکشی موهایم را شانه کنم؟ برای من چه نوع برس و شانه ای توصیه می کنید؟ گره خوردن در موهای بلند بسیار شایع است. برس کردن مو در حالت خیس و استفاده از تکنیکهایی مثل شانه کردن مو در خلاف جهت خواب پولک های کوتیکول (Backcombing) که برای حجم دادن به موهای کم پشت استفاده می شود این مشکل را تشدید می کند. هرگز در هنگام شستشوی مو، آن را به بالا جمع نکنید زیرا جمع کردن مو به بالا (Pile up) باعث ایجاد ناگهانی توده های در هم پیچیده موهای گره خورده و تشکیل ساختار خاصی با نام ساختار «آشیانه پرنده» می گردد که تنها علاج آن بریدن با قیچی است . استفاده غلط از حوله در هنگام خشک کردن مو و چنگ زدن مو با حوله از عوامل مهم ایجاد گره در مو می باشد. مو باید به آرامی با حوله آب گیری شود به آن معنا که به جای چنگ زدن مو باید از روش گذاشتن و برداشتن استفاده گردد. بعد از اینکه مو با حوله آبگیری شد و زمانی که هنوز رطوبت دارد آن را با شانه دندانه درشت شانه کنید. تا گره های آن زدوده شود. تا حدامکان اجازه بدهید مو شما به طور طبیعی در هوا خشک گردد.
مشاهده مطلب

مواد اولیه سازنده شامپو | ترکیبات شامپو

شامپو آمیزه ای است از آب، مواد فعال کننده سطحی و مواد افزودنی. آب بخش عمده فرمولاسیون شامپو را تشکیل می دهد و ماده پایه ای شامپو محسوب می شود. سورفکتانت ها، پاک کننده های اصلی شامپو هستند. سایر موادی که در شامپو وجود دارد، برای تقویت کف، افزایش ویسکوزیته، اصلاح بو، رنگ و همچنین برای جلوگیری از فساد میکروبی شامپو به آن اضافه می شوند. در این مقاله هر یک از اجزاء تشکیل دهنده شامپو به طور خلاصه تعریف می شود.
  مهمترین مواد سازنده شامپو عبارتند از: آب، مواد فعال کننده سطحی و مواد افزودنی که عبارتند از مواد تقویت کننده کف، مواد ویسکوزیته دهنده، مواد نرم کننده (کاندیشن کننده)، مواد نگهدارنده (پرزرواتیو) و مواد افزودنی خاص. اجزاء تشکیل دهنده شامپو سورفکتانت یا عامل پاک کننده
 مواد اصلاح کننده بو، رنگ، ویسکوزیته
 مواد محافظ یا نگهدارنده شامپو از سه قسمت عمده تشکیل شده است: - آب اگر به فهرست ترکیبات تشکیل دهنده شامپوها نگاه کنیم، معمولا آب را در صدر این فهرست می بینیم. این به آن معنی است که آب بخش عمده وزن شامپو را تشکیل می دهد. در ساخت شامپوها از آب به عنوان حلال استفاده می شود. شامپوها محصولات ویژه حمام، صابون ها و امولسیون ها همگی حاوی آب هستند. به همین علت کیفیت آب مصرفی که برای ساخت یک محصول آرایشی بهداشتی استفاده می شود، حائز اهمیت است. معمولاً درصد از فرمولاسیون شامپو را آب تشکیل می دهد. آب به کار رفته در شامپوها از نوع آب املاح زدایی شده یا دمینرالیزه است. - مواد فعال سطحی یا سورفکتانت جزء اصلی یک شامپو مواد فعال کننده سطحی آن است. موادفعال کننده سطح به طورکلی به چهار دسته آنیونی، کاتیونی، آمفوتری و غیر یونی تقسیم بندی می شوند. در شامپو معمولا ترکیبی از موادفعال آنیونی (مانند سدیم لارت سولفات)، مواد آمفوتری (مانند بتائین ها) و مواد غیریونی (مانند کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) به عنوان مواد فعال کننده سطحی یا جزء اصلی استفاده می شود.
 در مورد سورفکتانت های شامپو بیشتر بدانیم.
 سورفکتانتها در شامپو سورفکتانت ها یا مواد فعال کننده سطح که پاک کننده اصلی شامپوها هستند، دارای یک سر قطبی و یک بخش غیرقطبی می باشند. بخش غیرقطبی مولکول سورفکتانت قابل حل در روغن و بخش قطبی آن، قابل حل در آب است. وقتی که شامپو را استفاده می کنیم، بخش غیرقطبی به سمت مواد چربی و چرک موها قرار گرفته و بخش قطبی در درون آب قرار می گیرد و پس از تشکیل ساختاری به نام مایسل، چرک را از سطح مو جدا می کند. موادی که برای ساخت سورفکتانت های شامپو مورد استفاده قرار می گیرند، اسیدهای چرب برگرفته از روغن پالم هستند. نمونه ای از این مواد، سدیم لوریل اتر سولفات است. سورفکتانت های آنیونی آلکیل سولفات ها و آلکیل اتر سولفات ها، معروفترین مواد فعال کننده سطحی آنیونی هستند. نمک سدیم، آمونیوم و تری اتانول آمین این ترکیبات بیشترین کاربرد را در شامپو دارد. این ترکیبات معمولاً به صورت مخلوط در شامپوها استفاده می شوند. سدیم لوریل اتر سولفات سدیم لارت سولفات یا همان سدیم لوریل اتر سولفات با نام تجاری تگزاپون، خمیر نیمه شفاف سفید یا زردرنگی است که بوی ملایم داشته و از سورفکتانت های آنیونی محسوب می شود. الکل چرب به دست آمده از روغن پالم، با اکسید اتیلن ترکیب شده و الکل چرب اتوکسیلر را تشکیل می دهد. متعاقبا عمل سولفاته کردن (سولفاسیون) ترکیب حاصله را به SLES تبدیل می کند. سدیم لوریل اتر سولفات صدفی در اثر افزودن مواد صدفی کننده مانند اتیلن گلایکول مونو استئارات و اتیلن گلایکول ای استئارات به سدیم لوریل اتر سولفات، تگزاپون صدفی به دست می آید. این ماده که ظاهری صدفی مانند دارد، در شامپوهای سر و بدن و مایعات دستشویی کاربرد دارد.
 سدیم لوریل اتر سولفات دی سدیم لارت سولفوسوکسینات این ماده که به اختصار سولفوسوکسینات نامیده می شود، یک ماده فعال کننده سطحی از نوع آنیونی بوده و علاوه بر پاک کنندگی بالا، بسیار ملایم است. سولفوسوکسینات کف خوبی تشکیل می دهد، سازگاری بالایی با پوست دارد، با سورفکتانت های آنیونی، غیریونی و آمفوتری سازگار است.
 دی سدیم لوریل سولفوسوکسینات سورفکتانت های آمفوتری برای ایمن سازی و افزایش ملایمت شامپوها، سورفکتانت های آنیونی را در ترکیب با سورفکتانت های آمفوتری در فرمولاسیون شامپو استفاده می کنند. بتائین های زنجیره بلند و مشتقات ایمیدازولین از مهمترین مواد فعال کننده سطحی آمفوتری می باشند. کوکامیدو پروپیل بتائین بتائین مایع شفاف زردرنگ ایست که جزء سورفکتانت های آمفوتری به شمار می آید. بتائین از ملایم ترین مواد شوینده و پاک کننده است. تقریبا در همه شامپوهای خارجی و ایرانی می توان ترکیب بتائین را پیدا نمود. بتائین تحریکات پوستی ناشی از تماس با سدیم لوریل اتر سولفات را کاهش داده، الکتریسیته ساکن موها را خنثی نموده و علاوه بر پاک کنندگی و کف کنندگی، از ملایمت بالایی برخوردار است.
 کاربرد: تقریبا همه شامپوهای فیتو و شامپوهای موستلا سورفکتانت های غیر یونی کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید این ماده که به اختصار کوکونات نامیده می شود، مایع ویسکوز زردرنگ و از سورفکتانت های غیریونی است. بخش آبگریز این ماده در pH های معمولی فاقد بار الکتریکی است. کوکونات را به عنوان افزایش دهنده کف، ماده غلیظ کننده (ویسکوزیته دهنده)، بهبود دهنده حالت پذیری مو و همچنین برای کاهش میزان تحریکات پوست در شامپوهای سر و بدن استفاده می کنند. پلی سوربات مایع زردرنگی که از مشتقات سوربیتول می باشد. از آنجا که این ماده تقریبا با مول اتیلن اکساید اتوکسیله شده، به آن پلی سوربات می گویند و جزء سورفکتانت های غیریونی است. پلی اتیلن گلایکول دی استئارات سورفکتانت غیریونی، جامد، به شکل دانه های سفیدرنگ که به عنوان قوام دهنده در شامپوها استفاده می شود. این ماده در غلظت های پایین نیز قوام بالایی ایجاد می کند. منظور از قوام دهنده ترکیباتی هستند که ویسکوزیته را بالا می برند. - افزودنی ها: آلکانول آمیدها، آمین اکسیدها، الکترولیت ها، از موادی هستند که به عنوان تقویت کننده و تثبیت کننده کف در فرمولاسیون شامپوها استفاده می شوند. آلکانول آمیدهای اسیدهای چرب و اتیلن گلیکول مونو و دی استئارات معمولا به عنوان عوامل مات کننده یاصدفی کننده در شامپوها به کار می روند.
 افزودنی های شامپو خود به دو دسته تقسیم بندی می شوند. الف- افزودنی های عمومی موادی مانند نگهدارنده ها برای جلوگیری از آلودگی میکروبی، نمک برای افزایش قوام شامپو و اسانس برای خوشبو نمودن شامپو و ا.د.ت.‌آ (EDTA) برای کاهش سختی آب و سیتریک اسید جهت تنظیم پ هاش جزء افزودنی های شامپو به حساب می آیند. اگر به ترکیبات تشکیل دهنده شامپوها دقت کنیم خواهیم دید اجزائی مثل اسیدسیتریک، نمک، ا.د.ت.ا، نگهدارنده، اسانس، رنگ و آب در همه شامپوها مشترک هستند. به همین علت به این نوع افزودنی ها، افزودنی های عمومی گفته می شود. نگهدارنده ها از آنجا که شامپو محیط مناسبی برای رشد میکرو ارگانیسم ها به ویژه باکتری سودوموناس است، در صورت عدم بکارگیری نگهدارنده ها، به مرور زمان فاسد شده و بوی نامطبوع می دهد. مخلوط ایزوتیازولین ها و ترکیبات پارابن به عنوان نگهدارنده در شامپوها استفاده می شود. مهمترین نگهدارنده های شامپو، ایزوتیازولین ها هستند. «متیل کلرو ایزوتیازولین اون» و «متیل تیازولین اون» از مهمترین ترکیباتی هستند که به عنوان نگهدارنده برای از بین بردن میکروارگانیسم ها و جلوگیری از رشد و تکثیر آن ها در شامپوها استفاده می شوند. عوامل کمپلکس دهنده نمک اتیلن دی آمین تترا استیک اسید که به اختصار EDTA نامیده می شود، به شکل گسترده ای به عنوان عامل کیلیت کننده (شلات کننده) یا کمپلکس دهنده در شامپوها استفاده می شود. پلی فسفات ها و مواد فعال سطحی غیریونی نیز در لخته کردن نمک های کلسیم مؤثرند. قوام دهنده الکترولیت ها، رایج ترین ترکیبات قوام دهنده شامپوها هستند. معمولاً برای افزایش ویسکوزیته شامپوها، یا درصد نمک به فرمولاسیون اضافه می کنند. نمک طعام یا کلرید سدیم و همچنین کلرید آمونیوم سبب افزایش ویسکوزیته شامپوها می شود. مشتقات سلولزی مثل کربوکسی متیل سلولز به اختصار CMC نیز برای افزایش شامپوها استفاده می شود. تنظیم کننده pH برای تنظیم pH شامپوها در محدوده تا از مواد تنظیم کننده pH استفاده می شود. اسیدهای آلی مثل اسید سیتریک و اسید لاکتیک برای کاهش pH و بازهای آلی مثل تری اتانول آمین برای افزایش pH به فرمولاسیون شامپو اضافه می شود. اسانس شامپو برای تأمین رایحه دلپذیر شامپوها، بخشی از فرمولاسیون شامپو را به اسانس اختصاص می دهند. میزان مصرف اسانس در شامپوها معمولاً تا درصد است. رنگ برای زیبا کردن ظاهر شامپوها از ترکیبات رنگی در فرمولاسیون شامپو استفاده می شود. ب- افزودنی های اختصاصی پروتئین ها، ویتامین ها، عصاره های گیاهی، عوامل ضدشوره از مهم ترین افزودنی های شامپو هستند. هر نوع شامپو بر حسب اینکه چه ویژگی خاصی برای آن در نظر گرفته می شود، از افزودنی خاصی در ترکیبات آن استفاده می شود. انواع رایج شامپوها عبارتند از: تقویت کننده، ضدشوره، شامپوی موهای رنگ شده، شامپوهای حجم دهنده، شامپوهای کنترل کننده ترشح چربی و شامپو بچه.
 پنتنول و ویتامین ب برخلاف بقیه ویتامین ها به داخل محور مو نفوذ می کنند و برای افزایش استحکام و سلامت مو مفید می باشد. (دقت کنید که از ویتامین برای افزودن خواص نرم کنندگی استفاده شده نه تغذیه و تقویت مو) هرچند پروتوئین موجود در شامپو ها به داخل محور مو نفوذ نمی کنند اما با پوشانیدن سطح مو باعث پرپشت به نظر آمدن و افزایش خاصیت نرم کنندگی می شوند. پروتوئین ابریشم به افزایش درخشندگی مو کمک می کند. دپنتنول دپنتنول یا پرو ویتامین B5 به شکل مایع شفاف، بدون رنگ و غلیظ عرضه شده و در فرمولاسیون شامپوها و محصولات آرایشی بهداشتی به عنوان ماده پیش ساز ویتامین B5 یا اسید پنتوتنیک استفاده می شود. دپنتنول نفوذ نسبتا عمیقی به داخل پوست دارد و رطوبت پوست را تأمین می نماید. گوار هیدروکسی پروپیل تریمونیوم کلراید این ماده که به اختصار گوار نامیده می شود، پودر سفیدرنگ مایل به زرد است و از دسته سورفکتانت های کاتیونی به شمار می آید. این ماده، لایه نازکی روی سطح پوست یا مو تشکیل داده، سورفکتانت های آنیونی به جا مانده از شامپو را خنثی کرده و از پوست و ومو محافظت می کند. گوار به شامپوها، لوسیون ها و محصولات آرایشی ویسکوزیته می دهد و با سایر مواد فعال کننده سطحی سازگار است. گوار نرم کننده پوست و مو می باشد. این ترکیب علاوه بر شامپوها، در کرم های نرم کننده، ژل های موی سر، اسپری های ضد عرق و کرم های ضدآفتاب نیز استفاده می شود. پلی کواترنیوم حالت دهنده کاتیونی به شکل پودر سفیدرنگ که به عنوان نرم کننده در فرمولاسیون شامپوها استفاده می شود. این ترکیب در آب قابل حل بوده و قابلیت ترمیم شکاف های انتهایی مو (split end) را دارد. شانه خوری و شکل گیری مو را افزایش می دهد و با سایر مواد فعال کننده سطحی سازگاری بالایی دارد. روش صحیح شامپو کردن موها
مشاهده مطلب

شامپوهای دوقلو، دو در یک

دسترسی همزمان مصرف کننده به شامپو و کاندیشنر در یک بطری توسط شرکت پروکتل اند گمبل با مطرح ساختن ایده بشور و برو از دهه 80 میلادی امکانپذیر شده است. به شامپوهایی که حاوی مواد کاندیشن کننده هستند، شامپوهای دوقلو یا 2 در 1 گفته می شود. شامپوهایی که حاوی مواد نرم کننده هساتد و علاوه بر پاک کننندگی خاصیت نرم کنندگی یا کاندیشن کننده دارند را شامپوهای دوقلو می نامند.
  شامپوهای دوقلو، دو منظوره، دو در یک ، شامپو + کاندیشنر در گذشته پاک کنندگی شامپو با خشکی و زبری موها همراه بود به طوری که مصرف کننده این حالت را به عنوان یکی از ویژگی های شامپو پذیرفته بود. گویا مردم قانع شده بودند که تنها راه حل برای مبارزه با زبری مو استفاده از کاندیشنر است. اما در حال حاضر دسترسی همزمان مصرف کننده به موی نرم و پاکیزه، با ابزاری به نام دومنظوره (شامپو + کاندیشنر) امکان پذیر گردیده است.
 البته استفاده از شامپو در یک مرحله و کاندیشنر در مرحله ای جدا گانه با روشهائی که در این وب سایت آموزش داده شده تاثیر بیشتر و مفید تری دارد.
 به هر حال فراورده دو منظوره برای کسانی طراحی شده که وقت کافی برای شامپو زدن مو در یک مرحله و کاندیشن کردن آن در مرحله ای جداگانه ندارند. مثلا کسانی که صبح با عجله دوشی می گیرند و خود را برای رفتن به بیرون از خانه آماده می کنند. به عبارت دیگر کسانی که دوست دارند فقط بشویند و بروند. ?!Do you wash and go شرکت P&G با مطرح ساختن ایده «بشور و برو» (بر وزن و قافیه پوشاک «بشور و بپوش» که راحتی و بی نیازی از اتوکشی را نصیب مصرف کننده گردانید) گامی دیگر در تحقق و گسترش بازار فراورده های مخصوص شست و شوی مکرر مو برداشت. اندیشه «بشور و برو» که در سال های دهه های و میلادی در میان مصرف کنندگان اروپایی و امریکایی رواجی تام یافت سرآغاز فرهنگ آراستگی با صرف هزینه و وقت اندک به شمار می آید. نقطه قوت شرکت پراکتر اند گمبل در برهه یاد شده ، تولید و عرضه فراورده های دوقلو بود که بر پایه فن آوری بسیار کارآمدی استوار بودند و مزایای نهفته در شامپو و نرم کننده را یکجا ارزانی می داشتند. دست اندرکاران شرکت پراکتر اند گمبل به فراست دریافته بودند که با ابداع فراورده ای که از قابلیت پاک کنندگی و نرم کنندگی داشته باشد می توان کلیه معضلات مرتبط با انباشته شدن اجزای نرم کننده فرمولاسیون را بر بروی تارهای موی افرادی که مویی چرب یا معمولی داشتند برطرف کرد. این فن آوری در مارک های معروف آن زمان به کار گرفته شد و سود سرشار و رونق فراوانی را عاید تولیدکنندگان فراورده های بهداشتی مو نمود، ضمن آنکه میزان فروش محصولات بهداشتی مو را نیز در کشورهای یاد شده به گونه ای چشمگیر ارتقا بخشید.
 بعد از استفاده از این محصول الکتریسیته ساکن موی شما برطرف شده، مویتان به راحتی شانه می شود. این محصول در صورتی که به درستی فرمول بندی شده و به درستی مصرف شود مزایای پاک کنندگی شامپوی ملایم را به همراه خواص ارزنده کاندیشنر ، یک جا و در یک مرحله عرضه می نماید. نکته مهم: دو منظوره را باید وقتی استفاده کنید که قصد خروج از حمام دارید. زیرا در غیر این صورت مواد حالت دهنده آن شسته شده و خارج می گردد.
مشاهده مطلب

کاندیشنر چیست؟

کاندیشنر یا نرم کننده مو محصولاتی هستند که در حمام، بعد از شامپو کردن، برای نرم کردن موها استفاده می شوند.
 در این وب سایت آموزشی از واژه «حالت دهنده» به عنوان مترادف «کاندیشنر» استفاده شده است.
 فرق شامپو و کاندیشنر شامپو از موادی تشکیل شده که پس از آبکشی بار الکتریکی منفی روی مو به جای می گذارد. (این مواد سورفکتانتهای آنیونی نام دارند) که این امر باعث باز شدن پولکهای سطح خارجی مو موسوم به کوتیکول می شود. باز شدن پولکهای مو باعث از دست رفتن رطوبت مو گردیده و همچنین به علت زبری و ناهمواری نور را خوب منعکس نمی کند بنابراین مو درخشندگی خود را از دست داده، کدر ومات به نظر می آید.
 تفاوت شامپو و کاندیشنر حالت دهنده از موادی تشکیل شده که در ساختار ملکولی آنها بار مثبت وجود دارد. (این مواد سورفکتانتهای کاتیونی نام دارند). خنثی شدن بار الکتریکی مو توسط حالت دهنده باعث تسطیح پولکهای مو و صاف شدن آنها و در نتیجه حالت پذیری، درخشش و سهولت شانه زدن در حالت خشک و مرطوب می شود .

 عملکرد کاندیشنر فراورده های حالت دهنده دو دسته هستند: Rinse out دسته اول که بعد از شامپو زدن استفاده می شوند و قبل از خشک کردن نیاز به آبکشی دارند. اصولا هرچه مو خشک تر باشد (منظور طبیعت مو است نه خیس یا تر بودن آن) نیاز بیشتری به حالت دهنده دارد. به طوری که برای موهای خیلی خشک و آسیب دیده از حالت دهنده های با نفوذ عمقی(Deep penetrating) استفاده می شود که به داخل کوتیکول نفوذ می کند. Leave on دسته دوم که نیاز به آبکشی ندارند. و می توانند تا دفعه بعد که شامپو زدن انجام می شود روی مو باقی بمانند. فرق این دو حالت دهنده در این است که حالت دهندهای Rinse-out آبکشی می شوند و مقدار ناچیزی از آن روی مو می ماند ولی حالت دهنده های Leave-on باید به طور کامل روی موها بماند. دقت کنید تنها مقداراندکی(Trace) از حالت دهنده نوع اول باید روی مو باقی بماند. بنابراین در آبکشی این فراورده زیاده روی نکنید.
مشاهده مطلب

روش صحیح استفاده از کاندیشنر موی سر

انتخاب کاندیشنر مرحله اول است. قبل از کاندیشن کردن موها، مو باید در حمام شامپو شده و پس از آن با دست یا حوله آبگیری شود. کاندیشنر را کف دست ریخته، دست ها را مالش دهید، سپس به صورت یکنواخت روی همه کارها پخش نموده و بعد از چند دقیقه جریان آب را از روی موی آغشته به کاندیشنر عبور دهید.
  1- بدیهی است مرحله اول انتخاب کاندیشنر مناسب موی خودتان است.
 2- بعد از شامپو کردن، موی خود را به خوبی آبکشی کنید تا هیچ گونه اثری از شامپو لابه لای موی شما باقی نمانده باشد.
 3- موی خود را را با دست و یا حوله آبگیری کنید. چون مویی که خیلی خیس باشد قدرت جذب کاندیشنر بر روی آن کمتر است. لازم به ذکر است میزان آب گیری از مو و اینکه این کار با دست انجام شود یا حوله؟ باید مطابق دستورالعمل محصول صورت پذیرد. در صورتی که از حوله استفاده می کنید باید این کار را با روش گذاشتن و برداشتن انجام دهید.
 4- مقداری کاندیشنر در کف دست خود ریخته و دستها را مالش دهید (درست همان کاری که برای شامپو می کردید) تا به خوبی درکف دست شما پخش گردد. سپس آن را به صورت یکنواخت روی همه تارهای موی خود پخش نمایید برای پخش کردن می توانید از شانه مناسب استفاده کنید.
 5- بر خلاف شامپو، کاندیشنر را نباید بر روی پوست سر ماساژدهید. فقط ساقه و نوک موی شما احتیاج به کاندیشنر نیازدارد.
 6- به کاندیشنر زمان بدهید که کار خود (عمل خنثی کردن بار الکتریکی مو) را انجام دهد. زمان لازم برای این کار در دستورالعمل باید قید شده باشد. این کار معمولا 2تا 3 دقیقه زمان لازم دارد.
 7- جریان آب را از روی موی آغشته به کاندیشنر عبور دهید تا آبکشی شود (یادآوری می کنم با موی خیس خود به ملایمت رفتار کنید. چون مو در حالت خیس برای تخریب، مستعد تر است.)
 نکته ای که باید در این مرحله دقت کنید این است که برخلاف آبکشی شامپو، برای آب کشی کاندیشنر زیاد افراط نکنید!! چون همانطور که ذکر شد باید مقدار اندکی(Trace) از کاندیشنر روی سطح موی شما باقی بماند. برای این منظور کاندیشنر را زمانی استفاده کنید که قصد دارید ازحمام خارج شوید. نکته دیگری که باز هم باید تاکید شود آن است که تنها مقدار اندکی از کاندیشنر باید روی موی شما باقی بماند. به جای گذاردن مقدار زیاد از کاندیشنر باعث مات و کدر شدن مو می گردد.
مشاهده مطلب

پرسش های متداول در مورد کاندیشنرها

از آنجا که کاندیشنر نسبت به سایر محصولات مراقبت از مو مثل شامپوها کمتر متداول است، ابهاماتی در خصوص روش استفاده از آن مطرح بوده و تعدادی سوال در مورد کاندیشنر مکرراً پرسیده می شود. یکی از متداولترین سوالات این است که آیا کاندیشنر موجب ریزش مو می شود یا خیر؟ در مورد ضرورت استفاده از کاندیشنر و همچنین در خصوص روش مصرف آن به خصوص نحوه آبکشی سوالات زیادی پرسیده می شوند. در این مقاله به تعدادی از این پرسش ها پاسخ داده می شود. خیلی ها می پرسند درمان مو خوره چیست؟ من همینجا میگویم: هیچ چیز جز تیغه های قیچی موجب برطرف شدن موخره نمی گردد!
  قبل از مطالعه این صفحه، مقاله کاندیشنر چیست؟ را بخوانید
 آیا استفاده از کاندیشنر ضروری است؟ مصرف برخی شامپوها، مو را خشک و خشن می کند. خصوصاً اگر موها در اثر رنگ کردن و دستکاری های شیمیایی آسیب دیده باشند. به همین علت توصیه می شود که پس از استفاده از شامپو و آبکشی آن، مطابق دستورالعمل سازنده، از کاندیشنر استفاده شود. کاندیشنرها معمولاً برای چشم ها زیانبار هستند. مراقب باشید موقع استفاده، وارد چشم نشوند. برخی موها بدون کاندیشنر شانه نمی شود و فرم نمی گیرد، در این صورت استفاده از کاندیشنر ضروری خواهد بود. بعد از استفاده از کاندیشنر احساس می کنم موی من سنگین شده. چرا؟ این مشکل می تواند در اثر یکی از این عوامل به وجود آمده باشد: کاندیشنر به جای اینکه روی ساقه و نوک موها استفاده شود به غلط بر روی پوست سر مالیده شده است. کاندیشنر بیش ازحد استفاده شده و یا به خوبی آبکشی نشده است. کاندیشنر برای موی سر شما مناسب نبوده است. آیا فقط قسمتهای انتهایی تارهای مو باید کاندیشن گردد یا قسمتهای نزدیک به ریشه هم نیاز به کاندیشنر دارد؟ قسمتهای میانی و انتهایی مو(نوک موها) احتیاج بیشتری به رطوبت دارد زیرا عمر بیشتری کرده و زمان زیادتری در معرض عوامل مخرب و خشک کننده محیط مانند باد و یا نور خورشید همچنین مدل دهنده های گرمایی مانند سشوار و برسها و... قرار گرفته است. قسمتهای مو نزدیک به ریشه، جوان و سالم هستند به علاوه با روغن طبیعی پوست سر چرب می شوند. بنابراین به جز در موارد استثنایی نیازی به کاندیشن کردن آن قسمت نیست. بعد از استفاده از کاندیشنر موی خود را با آب گرم آبکشی کنم یا آب سرد؟ به یاد داشته باشید هر چه دمای آب آبکشی بیشتر باشد کاندیشنر بیشتری زدوده می شود. از طرفی بر روی موی زبر و ضخیم کاندیشنر بیشتری باید بر جای بماند. بنابراین هر اندازه موی شما ضخیم تر است از دمای آبکشی کمتری استفاده نمایید تا کاندیشنر بیشتری بر روی موی شما بر جای بماند و هر چه موی شما نازک تر باشد از آب گرمتری استفاده نمایید تا کاندیشنر کمتری بر روی موی شما باقی بماند. موی من در اثر استعمال مواد شیمیایی خشک و تخریب شده. آیا بر جای گذاردن کاندیشنر بر روی مو در طول شب کار صحیحی است؟ این کار نه تنها تاثیری بر بیشتر نرم شدن موهای شما ندارد بلکه تارهای موی شما به علت تورم، در طول شب - وقتی شما خواب هستید- شکسته خواهد شد. آیا کاندیشنر مو را درخشان می نماید؟ مسلما همینطور است. علت کدر بودن مو آن است که نور به آن تابیده می شود اما به علت ناهمواری سطح آن بازتاب نمی گردد. کاندیشنر با هموار کردن پولکهای سطح خارجی مو بازتاب نور را بیشتر کرده و موجب درخشش آن می گردد. در آرایشگاه بعد از کاندیشن کردن، موی من را زیر سشوار قرار می دهند. آیا این کار لازم است؟ این کارعملکرد کاندیشنر را تسریع می کند اما مزایای کاندیشنر را بیشتر نمی کند. آیا کاندیشنر موخره را هم درمان می کند؟ هیچ چیز جز تیغه های قیچی! موجب برطرف شدن موخره نمی گردد. آیا کاندیشنر رشد مو را تسریع می کند؟ خیر ولی کمک می کند که مو، بیشتر روی موی سر شما باقی بماند. در اثر استعمال کاندیشنر موی من لخت و بی حالت می گردد آیا من کاندیشنر زیاد مصرف کرده ام؟ ممکن است از کاندیشنرهای سنگین استفاده کرده باشید. کاندیشنر را عوض کنید. چه مدت کاندیشنر روی سر من باقی بماند؟ معمولا 2تا5 دقیقه کافی است حداکثر10 دقیقه. دستورالعمل سازنده مدنظر قرار گیرد. کاندیشنرهای با نفوذ عمقی(Deep penetrating conditioner) چه فرقی با کاندیشنرهای معمولی دارد؟ کاندیشنرهای با نفوذ عمقی طوری طراحی شده که به داخل کوتیکول رسوخ می کند. چگونه می توانم تشخیص دهم که کاندیشنر به طور کامل از روی موی من زدوده شده است؟ لازم نیست کاندیشنر را به طور کامل از روی موی خود بزدایید. زیرا مقدار بسیار اندکی از کاندیشنر باید بر روی سطح موی شما باقی بماند. در واقع همین پوشش و آب بند شدن مو با کاندیشنر است که مو را حالت پذیر می نماید. آیا آبکشی نکردن کاندیشنر به موی من آسیب وارد خواهد نمود؟ همانطور که در سوال قبلی تشریح گردید شما باید مقدار بسیار اندکی از کاندیشنر را بر روی سطح موی خود باقی گذارید. بر جای گذاردن مقادیر زیاد از کاندیشنر بر روی مو باعث کدورت آن خواهد گردید. به استثناء کاندیشنر های Leave on که باید 100درصد بر روی مو باقی بماند. آیا آقایان هم مانند خانم ها باید از کاندیشنر استفاده نمایند؟ بله.
مشاهده مطلب

آیا کاندیشنر باعث ریزش مو می شود؟

با توجه به اینکه کاندیشنرها و حالت دهنده ها تأثیرشان سطحی بوده و فقط روی کوتیکول و ساقه مو مالیده می شوند، از نظر تئوری بر ریزش مو تأثیری ندارند. اما اگر درست استفاده نشوند و مو در حالت خیس شانه شود، موها به هم می چسبند و در اثر شانه شدن کنده شده و از فولیکول مو خارج می شوند. حتما برای شما هم پیش آمده که احساس کنید کاندیشنر موجب ریزش موها می شود. به دکتر هم مراجعه کردید و گفته ریزش مو ربطی به شامپو و کاندیشنر ندارد. اما بسیاری از پزشکان یک نکته را نادیده می گیرند: ممکن است در اثر شانه کردن، موها کنده شده و قبل از پایان مرحله آناژن از فولیکول مو خارج شده و بریزند.
  کاندیشنرها فقط روی کوتیکول و ساقه مو اثر دارند. بنابراین از نظر منطقی و تئوری، روی ریشه مو و ریزش مو اثری ندارند. اما نکته ای که وجود دارد این است که معمولاً برای پخش کردن کاندیشنر روی موها، از شانه استفاده می شود و موها در حالت خیس آسیب پذیرتر هستند. به همین علت با توجه به اینکه کاندیشنر، موها را به هم می چسباند، ممکن است در اثر شانه کردن، موها کنده شده و قبل از پایان مرحله آناژن از فولیکول مو خارج شده و بریزند.
مشاهده مطلب

آیا کاندیشنرها باید آبکشی شوند؟

کاندیشنرها دو دسته هستند. برخی فاقد آبکشی و برخی بدون نیاز به آبکشی می باشند. کاندیشنرهای بدون نیاز به آبکشی با نام ماسک و کرم مو نیز عرضه می شوند. توجه داشته باشید که کاندیشنرهای آبکشی شدنی را حتما به خوبی آبكشی كنید. اما نه به طور كامل! به خوبی و به طور کامل خیلی با هم فرق دارند.
 در آبکشی کاندیشنرهای نوع دوم باید دقت کنیم که مو به خوبی آبکشی شود (اما نه به طور کامل) زیرا برجای گذاردن مقادیر زیاد از کاندیشنر بر روی سطح مو نه تنها باعث نرمی و حالت پذیری مو نمی شود بلکه باعث احساس سنگینی و کدورت مو شده و آن را بدحالت می کند. از طرفی آبکشی کامل آن به خصوص با آب گرم، تمام مواد کاندیشنر را از سطح مو می شوید. بنابراین تنها مقدار اندکی از کاندیشنر روی موی شما باید باقی بماند. بسیار اندک در حدی که هنوز احساس کنید سطح مو لیز است. بر روی موی موی زبر و ضخیم مقدار بیشتری از کاندیشنر بر جای گذارید.
 کاندیشنر را حتما ، به خوبی آبکشی کنید. اما نه به طور کامل! به واژه های «حتما»، «به خوبی» و «نه به طور کامل» دقت کنید. حتما یعنی دستورالعمل را بخوانید اگر کاندیشنر شما از نوع آبکشی است باید حتما آن را آبکشی کنید. به خوبی یعنی باید حدود 99درصد کاندیشنر از روی سطح موی شما زدوده شود. نه به طور کامل یعنی حدود یک درصد از آن باید بر روی مو باقی بماند.
مشاهده مطلب

آنتروپولوژی موی انسان

آنتروپولوژی به علم انسانشناسی گفته می شود. از دیدگاه آنتروپولوژی موی انسان به سه دسته آسیایی، قفقازی و آفریقایی طبقه بندی می شود.
  آنتروپولوژی علمی است که به مطالعه انسان ها و جوامع می پردازد. در دیدگاه علم آنتروپولوژی، موی انسان به سه دسته آسیایی، قفقازی و آفریقایی طبقه بندی می شود. اما از آنجا که نژادها به شکل پیوسته ای در حال آمیختن هستند، تنوع این تقسیم بندی روز به روز بیشتر تر شده و موهای با میزان فرخوردگی متفاوتی مشاهده می شود. در کنار رنگ مو، انسان ها را می توان با استفاده از شکل و فرم موهایشان نیز شناسایی کرد. معمولاً خانم هایی که می خواهند تغییری در ظاهر فیزیکی شان بدهند، در اولین قدم، مدل مویشان را عوض می کنند.
مشاهده مطلب

آنتی فریز، ضد وزی مو

0
مشاهده مطلب

نیروی شانه خوری

نیروی شانه خوری یکی از کمیت هایی است که برای ارزیابی کیفیت برخی از محصولات مراقبت از مو مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه اندازه گیری نیروی شانه خوری مجهز به شانه ای است که به نیروسنج متصل است و شانه از بین تارهای مو عبور می کند. کمتر بودن نیروی شانه خوری، نشانه نرمتر بودن مو است و اگر یک محصول آرایشی بهداشتی مراقبت از مو بتواند نیروی شانه خوری را کم کند، محصول مرغوبی در نظر گرفته می شود.
  یکی از روش های ارزیابی محصولات مراقبت از مو، اندازه-گیری نیروی شانه خوری موییست که با آن محصول عمل آوری شده است. برخی شامپوها ادعا می کنند حاوی ترکیباتی هستند که نیروی شانه خوری را کم می کند. برای اندازه گیری نیروی شانه خوری از دستگاهی به نام دیازترون استفاده می شود. در این دستگاه شانه ای وجود دارد که به نیروسنج متصل است و این شانه از بین تارهای مو عبور می کند. هرچه این نیروی شانه خوری کمتر باشد، نشاندهنده نرمتر شدن مو است.
 دستگاه DIASTRON برای اندازه گیری نیروی شانه خوری ↑
مشاهده مطلب

شامپوی غلیظ، شامپوی ویسکوز

0
مشاهده مطلب

شامپوی ضدشوره چیست؟


مشاهده مطلب

فرکننده های مو چیست؟

فر کردن موها با از بین بردن پل های گوگردی اسکلت اصلی مو و تشکیل مجدد آن عمل می کند. کاهش، تغییر آرایش و اکسایش سه مرحله اصلی هر فرکننده شیمیایی است.
  برای فر کردن مو ابتدا توسط محلولی حاوی یک ماده احیا کننده مانند تیوگلیکولیک اسید (thioglycollic acid) پیوندهای دی سولفید (-S-S-) بین پروتئین های مو را که اسکلت اصلی مو به شمار می رود شکسته و به پیوندهای H-S تبدیل می کنند، مو در این حالت قابلیت فرم گرفتن دارد آن را حول میله فر (roller) می پیچند تا به قطر دلخواه فر بخورد و سپس توسط نوترالیزان (Neutralizer) که محلولی حاوی یک ماده اکسید کننده ( مثل (H2O2 در فرمولاسیون خود است پیوندهای S-S دوباره شکل داده می شود، در این سری از واکنش ها بسیاری از پیوندهای S-S دوباره تشکیل نمی شود و موها آسیب خواهد دید(آسیب هایی مانند کاهش لیپید ، تخریب پروتوئین مو و کاهش مقاومت کششی رشته های مو و … )
مشاهده مطلب

شامپو خنک کننده چیست؟

در شامپوهای خنک کننده از ترکیبی به نام منتول استفاده می شود که پوست را تحریک نموده و احساس خنکی به جای می گذارند.
مشاهده مطلب

محافظت از مو در برابر کلر استخر

راهکارهای مراقبت از رنگ مو در برابر کلر استخر را، یکی اینکه قبل از رفتن به استخر دوش بگیرید، دوم اینکه روغن بزنید به ساقه موهایتان قبل از وارد شدن به استخر، بعد موهای خودتان را جمع کنید و حالت دم اسبی در بیاورید اگر که موهای شما بلند است یا از کلاه شنا استفاده کنید و بعد از اینکه از استخر بیرون آمدید حتما شامپو و conditioner زدن را انجام بدهید.
  یکی از دوستان پرسیده اند که برای کسانی که می خواهند بروند استخر چه پیشنهادی دارید اگر موهایشان را رنگ کرده اند که موهایشان دچار تغییر رنگ یا آن سبز شدن رنگ مو نشود.
 چون می دانید که کلر استخر رطوبت مو را جذب می کند و موها را خشک و شکننده می کند و همین هم موجب می شود که رنگ موها آسیب ببیند.
 یک راهکار خیلی خیلی ساده وجود دارد و آن این است که قبل از اینکه وارد استخر بشوید موهای خودتان را خیس بکنید. یعنی یک دوش بگیرید. همین کار موجب می شود که خیلی میزان جذب کلر استخر توسط موهایتان کم بشود.
 نکته دومی که می توانید بعد از اینکه موهایتان را زیر دوش خیس کردید بروید یک مقدار روغن نارگیل یا روغن آرگان (نمیخوام تبلیغ روغن آرگان کنم خیلی فرق نمی کنند با همدیگر) یا روغن زیتون، یک روغن خلاصه، کف دستتان بریزید پخش کنید روی تارهای موهایتان اینجوری با دست بگیرید و روی تارهای مو مالش بدهید تا یک کاور خوبی بکند و بعد بروید داخل استخر.

 این دوتا کار یکی دوش گرفتن و یکی روغن زدن قبل استخر تا حد زیادی موجب می شود کلر در درجه اول روی موها جذب نشود.

 بعد از شنا کردن کاری که می توانید بکنید این است که حتما از شامپو استفاده کنید. شامپو باعث می شود که کلا آب استخر و کلر استخر ارز روی موهای شما شسته بشود. شامپوهای مخصوص استخر من حالا حضور ذهن ندارم ولی فکر می کنم هست که کلر استخر را خارج می کند.

 استفاده از conditioner ها بعد از شامپو کردن برای کسانی که موهایشان را رنگ کرده اند همیشه ضرورت دارد. بعد از استخر ضرورت آن خیلی بیشتر می شود.
 روش صحیح استفاده از conditioner من یک مقاله در سایت دارم در موردش نوشته شده است. می توانید به طور کامل مطالعه بکنید.

 نکته ای که در حین استخر می توانید انجام بدهید این است که کلاه شنا استفاده کنید یا موهایتان را ببندید.

 خوب پس من اگر بخواهم خلاصه کنم راهکارهای مراقبت از رنگ مو در برابر کلر استخر را، یکی اینکه قبل از رفتن به استخر دوش بگیرید، دوم اینکه روغن بزنید به ساقه موهایتان قبل از وارد شدن به استخر، بعد موهای خودتان را جمع کنید و حالت دم اسبی در بیاورید اگر که موهای شما بلند است یا از کلاه شنا استفاده کنید و بعد از اینکه از استخر بیرون آمدید حتما شامپو و conditioner زدن را انجام بدهید. این راهکارهایی بود که به ذهن من رسید. امیدوارم موفق باشید.
مشاهده مطلب

تریکوگرام در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

تریکوگرام، روشی برای اندازه گیری میزان ریزش مو است. تریکوگرام تکنیکیست که برای اندازه گیری نسبت موهای آناژن به تلوژن در کلینیک های پوست و مو و همچنین آزمایشگاه های تحقیقاتی محصولات مراقبت از مو استفاده می شود. یکی از روش های ارزیابی محصولات ضد ریزش مو استفاده از تکنیک تریکوگرام است.
  تریکوگرام تکینیک است که برای اندازه گیری نسبت آناژن به تلوژن استفاده می شود. این نسبت را می توان به عنوان شاخصی برای تعیین درصد فولیکولهای فعال مو در نظر گرفت:
 ↓ A/T ratio = کاهش رشد مو ← ادامه طاسی سر تریکوگرام دیجیتالی با استفاده از دستگاه حرفه ای تریکواسکن انجام می شود. مطابق تعریفی که دستگاه تریکواسکن بر اساس آن برنامه ریزی شده، موی آناژن مویی است که 3 روز پس از تراشیدن کامل مو قابل رویت باشد. در این زمان، فقط موهای فاز آناژن باید به شکل معنی دار رشد کنند. تریکواسکن موهایی را که رشد نمی کنند آناژن و موهایی را که رشد می کنند را تلوژن می شناسد.
مشاهده مطلب

شیمی رنگ مو

بسته به نوع رنگ مو از قبیل دائمی، نیمه دائمی و موقتی بودن از مواد شیمیایی مختلفی در ترکیب رنگ موها استفاده می شود. آمونیاک یکی از مواد تشکیل دهنده رنگ مو است که موجب جدا شدن کوتیکول های مو و نفوذ رنگ به داخل مو می شود. اولین رنگ موی شیمیایی با ماده فنیل اتیلن دی آمین ساخته شده است.
 1- موهای خاکستری و سفید شده خود را مخفی نموده و جوانتر به نظر بیایند
 2- رنگ موهای خودشان را تغییر دهند تا ایجاد تنوع نموده و زیباتر شوند تاریخچه 3000 سال پیش از میلاد، در مصر باستان مواد طبیعی با منشا گیاهی و معدنی برای رنگ کردن موها استفاده می شد. رنگ موهای اکسیدانی که امروزه به شکل گسترده ای استفاده می شود، در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی پس از کشف مولکول پارا فنیلن دی آمین به وجود آمد. در ژاپن مشکی کردن موهای سفید شده با استفاده از تانیک اسید و نمک های آهن را «شیراگازوم» می گفتند که تا اواخر سده 19 میلادی نیز انجام می شد. بعد از آن رنگ موهای بر پایه پارافنیلن دی آمین در ژاپن شروع به تولید و مصرف نمود. paraphenylenediamine پارا فنیلن دی آمین
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی طبقه بندی انواع رنگ مو و مکانیسم رنگ کردن مو رنگ موها بر اساس میزان ماندگاریشان تقسیم بندی می شوند. به عبارت دیگر بر حسب این که رنگ آن ها تا چه مقدار باقی بماند، به سه دسته رنگ موهای موقتی، نیمه دائمی و دائمی تقسیم بندی می شوند. مکانیسم رنگ آمیزی موها در هر یک از این انواع متفاوت است. degree of durability = درجه ماندگاری
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی در شکل زیر فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی درگیر در پروسه رنگ شدن موها برای هر تار مو به صورت دیاگرام وار نشان داده شده است.
 شکل: دیاگرام فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی درگیر در پروسه رنگ شدن موها رنگ شدن موها از زمانی که رنگ مو با بیرونی ترین لایه مو یعنی اپیکوتیکول (بیرونی ترین لایه کوتیکول) تماس برقرار می کند، شروع می شود. در این جا می توانیم پدیده های سطحی خیس شدن و جذب سطحی در سطح مشترک مایع جامد را مشاهده کنیم. رنگ مو سپس از مسیر پیچیده غشاء سلولی عبور کرده و پس از گذر از کوتیکول با مکانیسم تراوش و نفوذ به کورتکس می رسد. یک واکنش پلیمریزاسیون نیز در این جا می تواند اتفاق بیفتد.
 شکل: مکانیسم رنگ شدن قسمت های مختلف هر تارمو
 Epicuticle = اپی کوتیکول، بیرونی ترین لایه کوتیکول
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی چسبیدن رنگدانه ها به سطح اپیکوتیکول وقتی رنگدانه یا ماده رنگی روی سطح اپیکوتیکول تثبیت شد، رنگ شدن مو اتفاق می افتد. این عمل می تواند با روش های مختلف مثل اتصال روغن ها و چربی ها (رنگ موهای استیکی) و اتصال ژل های پلیمری قابل حل در آب (رنگ موهای ژله ای) و چسبیدن رزین های پلیمری به سطح مو (اسپری های رنگ مو و موس های رنگ مو) انجام شود.
 مکانیسم چسبیدن رنگدانه ها به سطح اپیکوتیکول، در محصولاتی که تحت عنوان رنگ موهای موقتی طبقه بندی می شوند اتفاق می افتد.
 color stick = استیک های رنگ مو، رنگ موهای استیکی، رنگ مو های قلمی، رنگ موهای ماژیکی
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی
 نفوذ رنگدانه ها به بخش هایی از کوتیکول و کورتکس نفوذ رنگ های اسیدی به بخش هایی از کوتیکول و کورتکس و اتصال با مو از طریق پیوندهای یونی فرایندی است که در پروسه رنگ شدن مو با رنگ موهای نیمه دائمی اتفاق می افتد. حلال های حامل مثل بنزیل الکل می توانند نفوذ رنگ های با وزن مولکولی بالا را تسهیل کنند.
 مکانیسم نفوذ رنگدانه ها به بخش هایی از کوتیکول و کورتکس در خصوص محصولاتی که به آن ها رنگ موهای نیمه دائمی می گوییم اتفاق می افتد که ماندگاری اثرشان حدود یک ماه است.
 = مکانیسم رنگ موهای نیمه دائمی Acidic dyes = رنگ های اسیدی
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی نفوذ و جذب به کورتکس مکانیسم رنگ موهای دائمی به این صورت است که مونومر رنگ های اکسیدانی (ترکیبات فنولی و آمینی) به داخل مو نفوذ نموده و با استفاده از یک ماده اکسید کننده (معمولاً محلول آبکی هیدروژن پراکساید) واکنش پلیمریزاسیون و تشکیل رنگ پلیمری اتفاق می افتد. این رنگ متعاقباً توسط کورتکس جذب می شود. به علت طبیعت پلیمری رنگ موی تشکیل شده، این رنگ در داخل کورتکس موها به شکل دائمی تثبیت می شود.
 نفوذ و جذب به کورتکس، مکانیسم عملکرد رنگ موهای دائمی است.
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی انواع رنگ مو رنگ موهای موقتی رنگ موهای موقتی به شکل استیک (قلمی)، ژل، اسپری و موس عرضه می شوند. اگرچه اثر این رنگ موها برای مدت طولانی باقی نمی ماند اما در عوض با شامپو شسته شده، استفاده از آن ها آسان و ایمن است. ماده رنگ کننده اصلی که در این محصولات استفاده می شود، کربن بلک و رنگدانه های دیگر است اما رنگ های اسیدی هم می توانند استفاده شوند. استیک رنگ موی موقتی رنگ موهای موقتی که به فرم استیک یا قلم عرضه می شوند، برای تیره کردن موهای طرفین سر معمولاً استفاده می شوند اما نواحی دیگر را نیز می توانند پوشش دهند.

 sidelocks = موهای طرفین سر
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی اسپری های رنگ مو (موقتی) از اسپری های رنگ مو برای دست یابی به رنگ های فشن و شاد استفاده می شود. پوشاندن سفیدی مو نیز می تواند اتفاق بیفتد. در فرمولاسیون اسپری رنگ مو، معمولاً از رزین های آکریلیک، آلکانول آمین استفاده می شود. حدود 90 درصد وزن فرمول را اتیل الکل تشکیل می دهد. حال می توان محلول به دست آمده را به نسبت 70 به 30 با گاز مایع به هم آمیخت. برای ساخت اسپری های رنگ مو، مخلوط یکنواختی از ترکیبات محلول رنگ مو ساخته شده و سپس به همراه گاز فشرده مایع در قوطی های آئروسل ریخته می شود. Color spray = اسپری رنگ مو
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی رنگ موهای موقتی مایع رنگ موهای مایع معمولاً در بطری بسته بندی می شوند و یک برس رنگ مو به همراهشان عرضه می شود. معمولاً 90 درصد رنگ موی موقتی مایع را اتیل الکل تشکیل می دهد. رنگدانه و رزین های آکریلیک و اسانس از بخش های دیگر فرمول هستند. فرآیند ساخت رنگ مو، میکسینگ (mixing) یا اختلاط و همزدن ساده است. رنگ موهای نیمه دائمی رنگ موهای نیمه دائمی به فرم مایع، ژل و کرم عرضه می شوند. در همه آن ها معمولاً از رنگ های اسیدی azo استفاده شده و معمولاً از حلال هایی مثل بنزیل الکل و N-متیل پیرولیدون استفاده می شود. از آنجا که تأثیر این رنگ ها تحت شرایط اسیدی، بسیار قوی و شدید است، از سیتریک اسید برای تنظیم pH استفاده می شود.
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی رنگ موهای دائمی به این رنگ موها همانطور که از اسمشان پیداست دائمی می گویند زیرا رنگ به جا مانده، ماندگارتر از رنگ موهای موقتی و نیمه موقتی است. تحت دسته بندی رنگ های دائمی، رنگ موهای اکسیدانی، رنگ موهای گیاهی و رنگ موهای فلزی وجود دارد. Oxidation hair colors = رنگ موهای اکسیدانی، رنگ موهایی که با کمک اکسیداسیون با آب اکسیژنه کار می کنند
 plant-based hair colors = رنگ موهای گیاهی مثل حنا و بابونه
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی رنگ موهای اکسیدانی رنگ موهای اکسیدانی رایج ترین نوع رنگ مو هستند زیرا پایدارترین رنگ را می دهند. در نتیجه تأثیر دکلره کنندگی آن ها، رنگ های روشن تر از رنگ طبیعی مو قابل دستیابی است. این موضوع هنگامی که رنگ موهای مشکی را می خواهیم به رنگ موهای فانتزی و فشن تغییر دهیم، حائز اهمیت خواهد بود. رنگ موهای اکسیدانی به فرم پودر، مایع و کرم عرضه می شوند. فرم مایع و کرمی در حال حاضر رایج تر هستند.
 oxidation polymer = پلیمر اکسیداسیونی، ماده پلیمری که با واکنش اکسیداسیون بوجود آمده
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی یک رنگ موی اکسیدانی علاوه بر رنگ اکسیدانی، حاوی یک ترکیب قلیایی کننده و سورفکتانت نیز است. رنگ های اکسیدانی شامل ماده پیش ساز رنگ (فنیلن دی آمین نوع اورتو یا پارا)، آمینوفنول ها و مشتقات آن ها است که از طریق خود اکسیدانی رنگ می دهند و یک عامل جفت کننده یا کوپلر (فنیلن دی آمین نوع متا، آمینو فنول و فنول های چند ظرفیتی) که در اثر ترکیب مواد پیش ساز رنگی مختلف ساخته شده و سایه رنگ های مختلفی تولید می کنند. از مواد قلیایی کننده برای افزایش تأثیر رنگ آمیزی فرمول استفاده می شود تا از طریق تخریب اکسیداسیونی ملانین، رنگدانه های ملانینی مو، رنگ های روشن تری تولید کنند. اما قلیاها اثر تخریبی نیز روی مو دارند. به همین علت رنگ موهایی وارد بازار شده که واکنش های آن در محیط خنثی یا اسیدی ضعیف قابل انجام است.
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی ماده اکسیدان اصلی استفاده شده معمولاً هیدروژن پروکساید می باشد. از آنجا که هیدروژن پروکساید به راحتی تجزیه می شود، مواد شلات کننده و تنظیم کننده pH و دیگر ترکیبات پایدار کننده نیز اضافه می شوند. واکنش اکسیداسیون مطابق آنچه در شکل زیر نشان داده شده، اتفاق می افتد.
 شکل: واکنش های اکسیداسیونی در رنگ موها
 Oxidation in hair coloring (J. F. Corbett: Cosmetics and Toiletries, 91,21 (1976)) در اولین واکنش، ماده پیش ساز رنگ که همان پارا فنیلن دی آمین نشان داده شده است، توسط هیدروژن پروکساید به دی ایمین تبدیل می شود. در مرحله بعدی دی ایمین ها با عامل جفت کننده یا کاپلر واکنش داده و به رنگ های ایندو تبدیل می شوند. با اختلاط مواد مختلف پیش ساز رنگ و جفت کننده های مختلف درجه پلیمریزاسیون متنوعی ایجاد شده و رنگ موهای با سایه های مختلف به دست می آید.

 دو ماده شیمیایی پایه در تمام فرایندهای رنگ کردن مو شرکت دارند: ماده اول «پیروکسید هیدروژن» یا «اکسیدان» نام دارد. این ماده موجب حالت گرفتن مو و تثبیت رنگ آن می شود. استفاده از اکسیدان به مقدار زیاد، سولفور مو را خارج می کند. از دست رفتن سولفور مو نیز باعث زیری و نازکی تارهای مو می شود. در اکثر رنگ موها، میزان اکسیدان 30 درصد یا کمتر است. ماده دیگر تشکیل دهنده رنگ مو آمویناک نام دارد. این ماده قلیایی، در نتیجه ترکیب شدن اکسیدان با رنگ اولیه مو، به صورت کاتالیزور عمل و رنگ موها را روشن می کند. همچنین آمویناک موجب جدا شدن کوتیکول و نفوذ رنگ به درون پوسته مو می شود. اولین رنگ موی شیمیایی توسط شیمی دان فرانسوی یوگن شولر با استفاده از ماده شیمیایی پارا فنیل اتیلن دی آمین ساخته شد. امروزه درصد خانم ها موهایشان را رنگ می کنند. بسته به نوع رنگ مو از قبیل دائمی، نیمه دائمی و موقتی بودن از مواد شیمیایی مختلفی در ترکیب رنگ موها استفاده می شود. ماده قلیایی آمونیاک و همچنین اتانول آمین ها و سدیم کربنات در رنگ موها استفاده می شوند. هیدروژن پر اکساید در درصدهای مختلف نیز در رنگ موهای نیمه دائمی و دائمی کاربرد دارد.
مشاهده مطلب

برای تثبیت رنگ موها از چه ماده ای استفاده می شود؟

برای تثبیت رنگ مو از سورفکتانت های کاتیونی و ترکیبات اسیدی استفاده می شود.
  بعد از رنگ کردن مو تا مدتی با استفاده از کاندیشنرهای حاوی سورفکتانت های کاتیونی مطابق دستورالعملی که معمولاً برای همه کاندیشنرها یکسان است، روی موها استفاده می کنند تا پولک های مو روی یکدیگر خوابیده و رنگ مو حفظ شود. به این ترکیبات اصطلاحاً تثبیت کننده رنگ نیز می گویند. از کاندیشنرهای آبکشی شدنی rinse off یا ماسک های به جا ماندنی leave on نیز برای این منظور استفاده می شود. این ترکیبات باید خاصیت اسیدی ملایم داشته باشند.
مشاهده مطلب

شامپوهای موی چرب با شامپوهای موی خشک چه فرقی دارند؟

فرق شامپوهایی که برای پوست و موی سر چرب ساخته می شود با بقیه انوع شامپوها این است که شامپوهای مناسب موی چرب از مواد سورفکتانت بیشتری برخوردار بوده و جاوی ترکیبات قابض یا جمع کننده منافذ پوست سر هستند.
مشاهده مطلب

نقش فرمالدهید در کراتینه کردن مو

خود فرمالدهید صاف کننده مو نیست. در کراتینه کردن، لایه ای از کراتین روی موهای را می پوشااند. سپس فرمالدهید پیوندهای عرضی با آمینواسیدهای کراتین برقرار می کند و کراتین را روی مو تثبیت می کند.
مشاهده مطلب

تن رنگ مو چیست؟


 تن اولیه نسبت به تن ثانویه تأثیر بیشتری در تعیین رنگ نهایی محصول دارد. به عنوان مثال ، 8.1 رنگ موی بلوند روشن با تن خاکستری خنک است. 8.13 همان بلوند روشن با تن خاکستری خنک است اما در پیش زمینه رنگ نهایی، رنگ گرم طلایی نیز وجود دارد. عدد صفر نشان می دهد که تن رنگ مو چقدر شدید است. مثلاً 4.06 قهوه ای متوسط است که ته رنگ قرمز داشته و رنگ گرم قهوه را ایجاد می کند. در حالی که 4.60 رنگ قهوه ای متوسط است که در آن رنگ قرمز مشخص تر و واضح تر از 4.6 است. دابل تن وقتی تن رنگ مو با دو عدد یکسان پشت سر هم نشان داده می شود به آن معناست که شدت و میزان ارتعاش رنگ خاصی بیشتر است. مثلاً 4.66 یعنی قرمز تیره روی موهای قهوه ای متوسط.
مشاهده مطلب

جدول رنگ مو یا چارت بین المللی رنگ مو


 این دو کمیت با یک نقطه یا یک علامت اسلاش یا خط تیره از یکدیگر جدا می شوند. مثلاً وقتی روی رنگ مو عدد 4.6 درج شده، به آن معناست که تراز تیرگی این رنگ مو عدد 4 بوده و از رنگ های قرمز گرم تشکیل شده است (عدد 6).
مشاهده مطلب

بچه را از شامپو و حمام نترسانید

استحمام کودک باید با لطافت و با شامپوهای مناسب انجام شود تا کودک تجربه تلخی از زمان استحمام در ذهن نداشته باشد.
مشاهده مطلب

با موخوره و آسیب دیدگی مو چه کنم؟


مشاهده مطلب

آموزشگاه کراتین مو: دانستنی های کراتینه مو

کراتینه کردن موها یکی از تکنیک های صاف کردن مو با روش های شیمیایی است که به روش برزیلی هم معروف است. با توجه به این که در این تکنیک ها از مواد شیمیایی استفاده می شود و موها کمابیش آسیب می بیند، روشهایی برای مراقبت از موی آسیب دیده و موخره شده در اثر کراتیه کردن موها توضیح داده می شود.
 تعریف کراتینه کردن مو کراتینه کردن مو روشی است که در آن یک آرایشگر آموزش دیده، سطح مو را با لایه ای از کراتین مایع به همراه محلول حاوی فرمالدهید می پوشاند و سپس مو را با اتو حرارت می دهد تا کراتین روی مو تثبیت شود. بخش های ترک خورده و خلل و فرج مو در این روش با کراتین پر می شود.
 آموزشگاه کراتین مو مراحل انجام کراتین مو به شرح زیر است:
 1-     شامپوکردن و تمیزکردن کامل موها قبل از کراتینه کردن موها باید تمام چربی ها و آلودگی های مو زدوده شوده شود. حتی چربی های مفید بایدبرداشته شود. بنابراین باید از یک شامپوی قوی در این مرحله استفاده شود. می توان شامپوی قلیایی (پ هاش حدود 8) استفاده کرد. اما نه با هدف باز کردن کوتیکول موها بلکه با هدف حذف کامل چربی های مو. با توجه به اینکه شامپو بچه پ هاش 7 دارد می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد اما اگر از شامپو بچه استفاده می کنید ممکن است لازم باشد عمل شستشوی موها چند بار تکرار شود.
 2-     خشک کردن کامل موها با شسوار چند دقیقه بعد از آبکشی موها، با استفاده از شسوار موها را خشک کنید. زمان سشوارکشی را به گونه ای تنظیم کنید که حدود ده درصد رطوبت موها باقی بماند

 3-     مواد زدن مو را به چهار بخش تقسیم کنید و مواد را با کمک برس روی تارهای مو پخش کنید. یک تا یک و نیم سانت از ریشه مو یا پوست سرفاصله بدهید. حدود 40 دقیقه مکث کنید تا جذب موها شود. (این مدت زمان از برند به برند ممکن است فرق کند)
 4-     براشینگ با استفاده از سشوار موها را به طور کامل خشک کنید.
 5-     اتوکشی انتخاب اتو بسیار مهم است. اتو یکی از مهمترین ابزارهای آموزشگاه کراتین مو به شمار می آید. دمای اتوباید 270 درجه باشد و جنس اتو سرامیکی باشد تا حرارت مستقیم به مو وارد نکند. در هنگام اتوکشی دود و مواد شیمیایی از روی موها متصاعد می شود. با تهویه مناسب باید مواد شیمیایی را از محیط سالن و آموزشگاه خارج کنید.

 6-     قرنطینه برخی از برندهای قدیمی کراتین نیاز به مدت زمانی در حد 24 ساعت یا بیشتر برای ماندن مواد روی موها بعد از کراتین کردن بود. در این مدت مو نباید شسته شود. به این کار قرنطینه کردن مو گفته می شود. برندهای جدید قرنطینه ندارند
 مواد و ابزارهای آموزشگاه کراتین مو شامپوی مناسب قبل از کراتین
 مواد کراتین
 اتوی مو
 سشوار مو
 دستکش مخصوص
 ماسک
 تهویه مناسب
 بعد از کراتینه کردن موها از چه محصولاتی استفاده کنیم؟ به محصولاتی که بعد از کراتینه کردن موها استفاده می شود اصطلاحاً افتر تریتمنت (afer-treatment) گفته می شود. بعد از کراتینه کردن موها یا صاف کردن موها با روش برزیلی، باید به مدت حداقل سه روز از خیس کردن موها خودداری کرد. یعنی شناکردن، شامپوکردن، استحمام کردن، رفتن به استخر و حتی عرق کردن مجاز نیست.
 از روز سوم به بعد می توان موها را با شامپوهای ملایم شستشو داد. البته هرچه دفعات شستن موهای سر بیشتر باشد، دوام صافی مو کمتر می شود. به افرادی که موهای خود را کراتینه کرده اند توصیه می شود که حداکثر سه بار در هفته موهای خود را شامپو کنند.
 دوام کراتینه کردن مو بستگی به جنس مو و نحوه مراقبت از آن دارد. اگر جنس مو خوب باشد و به خوبی از آن مراقبت شود تا 5 ماه می تواند دوام داشته باشد. اگر مو ضخیم و آسیب دیده باشد با مراقبت خوب تا 3 – 4 ماه دوام دارد.

 مراقبت از مو بعد از کراتینه کردن شامل چه مواردی است؟ معمولا شامپوهایی توصیه می شود که فاقد سولفات و نمک باشند.

 از شامپوها و کاندیشنرهای مخصوص کراتینه کردن ترجیحا استفاده شود.


 شامپوهای مخصوص کراتینه کردن چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ 1-     ملایم باشد. به عبارت دیگر از مواد پاک کننده ملایم در آن استفاده شده باشد.
 2-     ترجیحاً بدون سولفات باشد و یا مقدار سولفات آن به میزان حداقل باشد.


 چگونه باید تشخیص داد که شامپو بدون سولفات است؟ برای تشخیص بدون سولفات (عاری از سولفات) بودن شامپو باید به فهرست ترکیبات تشکیل دهنده شامپو نگاه کرد.
 دو سولفات مهم شامپوها عبارتند از:
 1-     سدیم لوریل اتر سولفات که همان سدیم لورت سولفات است.
 Sodium laureth sulfate = sodium lauryl ether sulfate
 2-     آمونیوم لوریل اتر سولفات
 Ammonium lauryl ether sulfate

 اگر این دو ترکیب وجود نداشته باشد شامپو بدون سولفات است.

 اصلا چرا باید از شامپوهای بدون سولفات (Sulfate free) استفاده کرد؟ سولفات ها ( سدیم لورت سولفات و آمونیوم لورت سولفات ) ترکیباتی هستند که به خوبی کف می کنند. جزء سورفکتانتهای اولیه به شمار می آیند. بسیار قدرتمند و ارزان هستند. در شامپوهای معمولی بیشترین حجم شامپو را بعد از آب تشکیل می دهند. از آنجا که ترکیبات قدرتمندی هستند، تمام چربی طبیعی مو و حتی به مرور زمان کراتینی را که با فرایند کراتینه کردن به زور فرمالدهید به موها چسبانده شده را جدا می کنند و باعث می شوند ماندگاری کراتینه کردن کمتر شود.
 با توجه به اینکه کراتینه کردن موها روش نسبتا گران قیمتی است (500 هزار تومان تا یک میلیون تومان و گاهی حتی بیشتر) مصرف کننده انتظار دارد حداقل سه ماه نتایج دوام داشته باشد. در صورتی که از شامپوهای معمولی با درصد سولفات بالا استفاده شود، دوام کراتینه مو کمتر خواهد شد.


 در این شکل ترکیبات تشکیل دهنده یکی از شامپوهای بدون سولفات برند آگاوه را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید خبری از سدیم لورت سولفات و آمونیوم لوریل سولفات نیست. ترکیبات بر اساس غلظت لیست شده اند. به عبارت دیگر ترکیباتی که اول نوشته می شود مقدار بیشتری در شامپو هست. در این شامپو پاک کننده اصلی سدیم لوریل سولفواستات است که جایگزین سدیم لوریل اتر سولفات می باشد.

 ساختار شیمیایی سدیم لوریل سولفواستات


 آیا از شامپوی بدون سدیم هم نباید استفاده کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که سدیم یک ماده فلزی بسیار واکنش پذیر است و به تنهایی در فرمولاسیون هیچ شامپویی وجود ندارد. سدیم به صورت ترکیب وجود دارد. مثلا در شامپویی که عکس آن را نشان دادم حداقل پنج ترکیب سدیم دار وجود دارد. گفته می شود که از سدیم کلراید نباید در ترکیب وجود داشته باشد (منبع) که البته به نظر من زیاد مهم نیست.
 چرا از فرمالدهید استفاده می شود؟ مولکول های کراتین برای جذب شدن روی سطح موها احتیاج به فرمالدهید دارند. زیرا فرمالدهید ملکول های کراتین را کنار هم قرار می دهد. بسیاری از صاف کننده هایی که ادعا می کنند فاقد فرمالدهید هستند، از ترکیباتی استفاده می کنند که در اثر حرارت اتوی صاف کننده مو، تبدیل به فرمالدهید می شوند. یا اینکه از اسامی نا آشناتر فرمالدهید مثل متانال استفاده می کنند.
 کانال تلگرام احسان حسنانی
 فرمالدهید چیست؟ فرمالدئید، فرمالدهید، فرمالدهاید، متانال، گازی با بوی تند و زننده‌است و کوچک‌ترین آلدهید به شمار می‌آید، بخارات سمی دارد، سرطانزا می باشد. از فرمالدهید برای از بین بردن باکتریها بعنوان محلول ضدعفونی کننده استفاده می‌شود. فرمالدهید معمولا به صورت محلول آبی 37 درصد به نام فرمالین عرضه می‌شود.
 •  متانال که نام شیمیایی و سیستمیک همان فرمالدهید است.
 •  متان دیول یا متیلن گلایکول، یکی از مشتقات فرمالدهید (فرمالدهید مونوهیدرات) است که در اثر حرارت سشوار و اتوی مو تبدیل به فرمالدهید می شود.

مشاهده مطلب

روش صحیح شانه کردن موها

0
مشاهده مطلب

روش خشک کردن مو چیست؟

برای خشک کردن موها، آب مو را با حوله بگیرید اما چنگ نزنید. توجه داشته باشید که مو در حالت خیس، شکننده است. بنابراین با خشونت شانه نکنید. هیچ گاه سشوار داغ را روی موی خیس نگیرید.
  بعد از حمام، به ملایمت و با روش گذاشتن و برداشتن آب موها را بگیرید. موی خود را با حوله چنگ نزنید. و آن را در حالت خیس شانه نکنید و برس نکشید. اول آب موها را با حوله بگیرید و بعد سشوار بزنید. هیچگاه سشوار داغ را روی موی خیس نگیرید چرا که این کار باعث شکنندگی مو می شود. اگر هم عجله به خشک شدن سریع مو داشتید، سشوار را روی گرمای کم یا متوسط بگذارید و آن را از فاصله دور به شکلی که مرتب ان را روی قسمت های مختلف مو می چرخانید نگه دارید. هیچگاه برای چند دقیقه بر روی یک نقطه متوقف نشوید.
مشاهده مطلب

آلوپسی یا ریزش مو چیست؟

آلوپسی، آلوپشیا یا ریزش موی سر به هر شکل از ریزش مو می تواند اطلاق شود. فاکتورهای متعددی از ژنتیکی تا محیطی می تواند ایجاد آلوپسی نماید. آلوپسی آندروژنتیک، رایجترین شکل ریزش مو است. آنچه مبتلایان به آلوپسی آندروژنتیک از پدران خود به ارث می برند، فولیکول هاییست که به صورت ژنتیکی نسبت دی هیدروتستوسترون حساسند. موهای شقیقه و تاج سر نسبت به این هورمون حساس ترند. به همین علت موی شقیقه و تاج سر مردان زودتر می ریزد.
 آلوپسی آندروژنی یا طاسی با الگوی مردانه، رایج ترین نوع ریزش مو در آقایان است. البته دلایل دیگری نیز برای ریزش مو وجود دارد. مثل بیماری ها، واکنش به داروها و در موارد نادر، رویدادهای بی نهایت استرس زا از جمله دیگر عوامل ریزش مو می باشد. چرا آلوپسی ارثی است؟ آنچه مبتلایان به طاسی الگوی مردانه از پدران خود به ارث می برند، فولیکول هاییست که به صورت ژنتیکی نسبت به دی هیدروتستوسترون حساس هستند. این فولیکول ها در اثر مواجهه با هورمون DHT شروع به کوچک شدن می کنند. طول عمر فولیکول به این ترتیب کاهش می یابد. سرانجام فولیکول قدرت خود را در تولید مو از دست می دهد. چرا موی شقیقه و تاج سر در مردان زودتر می ریزد؟ مشخصه طاسی مردانه عموماً کم شدن موهای پشت سر و نازک شدن موهای جلوی سر است. به نظر می رسد موهای ناحیه شقیقه ها و وسط بالای سر نسبت به DHT حساستر هستند. در مراحل پیشرفته تر طاسی مردانه، ریزش مو الگوی نعل اسبی به خود می گیرد.
مشاهده مطلب

آیا سولفات در شامپوها مضر است؟ بدون سولفات چیست؟

شامپوی بدون سولفات یا عاری از سولفات به شامپویی می گویند که در آن هیچ کدام از ترکیبات سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات و آمونیوم لوریل سولفات و مشتقات آن وجود ندارد. سولفات ها به نمک ها ی سولفوریک اسیدمی گویند. شامپوی بدون سولفات الزاما شامپوی خوبی نیست. سولفات ها را می توان با موادی مثل بتائین ها ملایم نمود. سولفاتهایی که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند، سرطانزا نیستند. اما محرک پوست می باشند. هرچه غلظت ترکیبات سولفات دار در شامپو زیادتر باشد تحریک کنندگی شان بیشتر است.
  چرا موضوع سولفات و شامپوهای عاری از سولفات مورد توجه قرار گرفته است؟ اخیراً زیاد می‌شنوم كه می‌گویند سولفات‌ها سرطان‌زا، مضر و خطرناك هستند. به همین علت تصمیم گرفتم در یك پست جداگانه در موردش صحبت كنم. راستش برای من كه از سال 83 تا به الان به صورت جدی در صنعت آرایشی بهداشتی فعالیت می‌کنم كاملاً محسوس است كه سولفات و شامپوهای بدون سولفات اوایل اصلاً دغدغه نبود و تب شامپوهای بدون سولفات جدیداً فوران كرده است.
 در این فایل آموزشی قصد دارم بگویم كه سولفات چیست و چرا می‌گویند مضر است؟ بالاخره خوب است یا بد؟ استفاده كنیم یا استفاده نكنیم؟ در ادامه با من همراه باشید.
 سولفات چیست؟ قبل از اینكه صحبتمان را در مورد سولفات شروع كنیم و بگوییم كه آیا بی‌خطر است یا مضر، اجازه دهید بگوییم اصلاً سولفات چیست؟ شاید خیلی افراد ایده‌ای ندارند كه اصلاً سولفات چه چیزی است. ما در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم؟
 از دو منظر می‌توان به ماهیت و چیستی سولفات‌ها نگاه كرد. از دیدگاه شیمی، سولفات‌ها بنیان‌های سولفوریك اسید هستند كه در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم. از دیدگاه آرایشی بهداشتی سولفات‌ها تركیباتی مثل سدیم لوریل اتر سولفات هستند كه بعضاً در رأس تركیبات تشکیل‌دهنده شامپوها بعد از آب قرار می‌گیرند و خیلی افراد معتقدند كه باعث آسیب رساندن به موها می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهیم كه از دیدگاه شیمی سولفات چیست.
 شیمی سولفات ها در این شكل مولکول سولفوریك اسید را مشاهده می‌کنید. همان‌طور كه می‌دانید سولفوریك اسید دو هیدروژن اسیدی دارد. حالا اگر جای هیدروژن‌های اسیدی اتم‌هایی دیگری مثل سدیم قرار دهیم، نمك سولفات آن به دست می‌آید. مثلاً اسم این تركیب سولفات سدیم است. حال اگر یكی از این سدیم‌ها را برداریم و به جای آن یك الكل چرب قرار دهیم اگر الكل چرب لوریل الكل باشد، تركیبی كه به دست می‌آید سدیم لوریل سولفات نامیده می‌شود. برای اینكه ملایمت تركیب شوینده بیشتر شود از الکل‌های چرب اتوكسیله استفاده می‌کنند.
 الكل چرب اتوكسیله الكلی است كه در داخل مولکولش واحدهای اكسید اتیلن قرار داده شده است. اگر این واحدهای اكسید اتیلن وجود داشته باشد به این تركیب سدیم لوریل اتر سولفات می‌گوییم و اگر وجود نداشته باشد سدیم لوریل سولفات می‌گوییم. همان‌طور كه در این تركیب می‌بینید یك سدیم دیگر هم وجود دارد. حال اگر این سدیم را برداشته و به جای آن آمونیوم قرار دهیم آمونیوم لوریل سولفات می‌شود و اگر اتوكسیله داشته باشد آمونیوم لوریل اتر سولفات می‌شود. وقتی كه می‌گوییم شامپوی بدون سولفات یعنی هیچ‌کدام از این تركیبات سولفات دار و مشتقاتشان در شامپو وجود نداشته باشد.
 مفهوم آزایشی بهداشتی سولفات ها در ویدئوی قبلی در مورد شیمی سولفات‌ها مفصل صحبت كردیم و الان می‌خواهیم به صورت خیلی ساده از دیدگاه آرایشی بهداشتی بگوییم كه سولفات چیست. منظور ما از سولفات در شامپوها و محصولات پاک‌کننده سه مورد سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات و آمونیوم لوریل سولفات هستند. البته تركیبات سولفات دار دیگری نیز هستند كه كمابیش استفاده می‌شوند ولی رایج‌ترین سولفات‌ها همین مواردی بود كه خدمتتا ن عرض كردم. این تركیبات سال‌های زیادی است كه مورد استفاده قرار گرفته اما برای اولین بار در سال 1930 شركت پروکتر اَند گَمبل، Procter & Gamble) ) بود كه سولفات‌ها را به شكل كنونی در شامپوها استفاده و دنیای شامپوها را متحول كرد.
 شاید برایتان جالب باشد كه بدانید كه شامپوهایی كه برای اولین بار توسط این سولفات‌ها فرموله شد و مورد استقبال قرار گرفت در حال حاضر در یكی از موزه‌های آمریكا نگهداری می‌شود و قبل از آن هم از سال 1800 كلاً این تركیبات كشف شده بودند و به شکل‌های مختلفی استفاده می‌شدند.
 تشخیص سولفات ها برای اینكه متوجه شویم شامپویی سولفات دارد یا خیر، بایستی به فهرست تركیبات تشکیل‌دهنده آن مراجعه كنیم و كلمه سولفات را كه به این دو شكلSLS/SLES نوشته می‌شود را در آن جستجو كنیم. معمولاً شامپوهای سولفات دار یك یا تعداد بیشتری از این تركیبات را دارد و در فهرست تركیبات تشکیل‌دهنده درج شده است.
 در ادامه در خصوص اینكه آیا سولفات‌ها مضر هستند یا خیر صحبت می‌کنیم.
 آیا سولفات ها مضر هستند؟ سؤالی كه پیش می‌آید این است كه سولفات‌ها خوب هستند یا خیر؟ آیا سولفات‌ها مضر هستند؟ اجازه دهید پاسخ به این سؤال را خیلی سریع بدهم و بعد مبحث را باز كنیم. اگر منظور از مضر بودن، سرطان‌زا بودن است خیر، سرطان‌زا نیست. اگر منظور از مضر بودن، محرك بودن و ایجاد تحریك و خارش است بله، محرك است. حالا مبحث را باز می‌کنیم.
 تحریک کنندگی سولفات ها اگر شما سدیم لوریل سولفات را در تماس مستقیم پوست قرار دهید، پوست را تحریك می‌کند. اگر شامپوهای حاوی این ماده با چشم تماس داشته باشند چشم را می‌سوزانند. اگر در شامپو غلظت بالایی از سولفات‌ها استفاده شده باشد باعث خارش پوست سر می‌شود و موها در اثر استفاده از آن خشك می‌شوند. هرچه مقدار این سولفات‌ها بیشتر باشد تحریک‌کنندگی و خشک‌کنندگی بیشتری خواهد داشت. بله، از این نظر محرك است. اما برای اینكه بگوییم یك تركیبی سرطان‌زا می‌باشد یا خیر بایستی اودینس بیس (Evidence Based) صحبت كنیم. یعنی باید بر اساس مدارك علمی صحبت كنیم. مجله معتبری به نام American Toxicology است. در این مجله همان‌طور كه از نامش پیداست در مورد مسمومیت‌زایی تركیبات صحبت می‌کند. در یكی از شماره‌های این مجله در سال 1983 مقاله‌ای می‌باشد كه اختصاصاً در مورد سولفات‌ها صحبت كرده است. در این مجله در مورد دو سولفات رایج كه عبارتند از سدیم لوریل سولفات و آمونیوم لوریل سولفات كاملاً توضیح داده و نتیجه تحقیقات را عنوان كرد ه است. برای دستیابی به این مقاله، سایتی به نام CIR-SAFETY.ORG است.
 سرطانزایی سولفات ها به طور كلی، برای اینكه بخواهیم ایمنی یك ماده در مورد محصولات آرایشی بهداشتی را بدانیم باید در این سایت مطالعه كنیم. در این مقاله در مورد سولفات‌ها این نتیجه‌گیری را كرده كه تركیبات سولفات در غلظت بالای 2 درصد تحریک‌کننده پوست هستند. همچنین با صراحت عنوان كرده كه سولفات‌ها سرطان‌زا نیستند و در ادامه گفته كه هرچه از 2 درصد بیشتر استفاده شود، پوست را بیشتر تحریك می‌کند.
 مباحث این درس را خلاصه می‌کنم؛ گفتیم كه سولفات‌ها سرطان‌زا نیستند، گفتیم سولفات‌ها در غلظت بالای 2 درصد تحریک‌کننده و باعث ایجاد خارش پوست سر می‌شوند و هرچه مقدار آنها از 2 درصد بیشتر شود به همان نسبت میزان تحریک‌کنندگی‌شان بیشتر می‌شود.
 چگونه می توان سولفات ها را ملایم کرد؟ می‌دانستید كه برخی از تركیبات باعث می‌شوند تحریک‌کنندگی سولفات‌ها كم شود. یك منحنی به شما نشان می‌دهم كه خیلی جالب است. در این منحنی نشان داده شده كه اگر سدیم لوریل سولفات در تركیب با بتائین استفاده شود در یك جایی یعنی مثلاً نسبت 4 به 6 آن، میزان تحریک‌کنندگی آن به حداقل می‌رسد. تحریک‌کنندگی سدیم لوریل سولفات به تنهایی 45 است. بتائین هم به تنهایی تحریک‌کنندگی‌اش خیلی عدد بالایی است. در غلظت صد در صد تحریک‌کنندگی‌اش عدد 50 است. ولی وقتی این‌ها در كنار هم قرار می‌گیرند یك نقطه بهینه‌ای تشكیل می‌دهند كه در آن میزان تحریک‌پذیری به حداقل می‌رسد. می‌خواهم به این نتیجه برسم كه درست است كه سولفات‌ها تحریک‌کننده هستند ولی در كنار برخی دیگر از اجزاء فرمولاسیون میزان تحریک‌کنندگی‌شان می‌تواند كمتر شود. نكته دیگر آنكه سولفات‌ها از روی سطح پوست و مو شسته می‌شوند و بنابراین با خوب شستشو دادن و خوب آبكشی كردن می‌توان تحریک‌پذیری سولفات‌ها را كاهش داد. به همین خاطر گفته می‌شود كه وقتی شامپو به سر می‌زنید دقت كنید كه به خوبی آبكشی كنید تا هرگونه بقایای شامپو از لابه‌لای موها خارج شود. پس اگر خلاصه بخواهیم بگوییم؛ سولفات‌ها را با استفاده از تركیبات دیگری در فرمولاسیون شامپو ملایم می‌کند. بنابراین اگر شامپویی خوب طراحی شده باشد با وجود داشتن سولفات می‌تواند ملایم باشد. نكته دوم آنكه شامپوها را به خوبی آبكشی كنید تا تحریک‌کنندگی تركیبات سولفات دار آنها به حداقل برسد.
 چرا سولفات فری؟ حتماً برای شما سؤال پیش می‌آید كه پس چرا گفته می‌شود انقدر سولفات بد است؟ پس چرا گفته می‌شود سولفات فری (Fee) استفاده كنید. در ادامه به این پرسش پاسخ داده می‌شود. می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم كه چرا گفته می‌شود شامپوهای بدون سولفات بد است و چرا می‌گویند سولفات فِری استفاده كنیم. به طور خلاصه اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم یك بخش آن تجاری است یعنی تبلیغات منفی كه در مورد سولفات‌ها شده و یك بخش آن هم واقعاً این است كه بعضی از کارخانه‌ها بیش از حد سولفات در شامپوها استفاده می‌کنند و این شامپوها برای كسانی كه كراتینه كردند و یا موهایشان را رنگ و دكلره كردند واقعاً به مو آسیب می‌زند. مبحث را باز می‌کنیم.
 تبلیغات منفی علیه سولفات ها گوگل امكانات زیادی دارد. یكی از زیباترین امكاناتش گوگل ترندز google trends)) است. گوگل ترندز یك بخش از گوگل است كه شما یك عبارت یا اصطلاح را وارد می‌کنید و برای شما مشخص می‌کند كه عبارت و اصطلاح در چه مکان‌های جغرافیایی خیلی جستجو می‌شود. و در چه بازه‌های زمانی مورد توجه قرار گرفته است. در گوگل ترندز اگر كلمه sulfate free را به انگلیسی سرچ كنید ملاحظه می‌کنید كه در سال 2004 خیلی خبری نبوده است. ولی آرام آرام موضوع داغ شده و نقل مجالس شده و این اصلاح مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر تقریباً به اوج خودش رسیده است.
 چه کسانی با سولفات ها ساز مخالف می زنند؟ اتفاقی كه افتاده این است كه اولاً شامپو یك بیزینس چند میلیاردی است. می‌دانید كه مصرف شامپو خیلی زیاد است. دو دسته از کسب‌وکارها یا افراد هستند كه با سولفات ساز مخالف می‌زنند. یكی از آنها شرکت‌های سازنده سورفكتانت­های نوین هستند و دیگری شرکت‌هایی كه از سورفكتانت­های نوین استفاده می‌کنند و دنبال مزیت رقابتی برای غلبه بر رقبای قدیمی و جاافتاده‌شان هستند. پس بدیهی است كه این افراد به دنبال روش‌هایی باشند كه خودشان را جا بیندازند. در مبحث پارابن هم گفتم یكی از شیوه‌های تبلیغاتی این است كه بیایی و پوز نداشته هایت را بدهی. البته این شیوه پسندیده‌ای نیست. اما خیلی از شرکت‌ها استفاده می‌کنند. یك موادی كه از قدیم استفاده می‌شده و رایج بوده را می‌گویند ما موجود نداریم و به جای آن چیزهایی داریم كه حالا معلوم نیست بهتر هم باشد. مثلاً می‌گویند پارابن فری، بعد به جای پارابن، ایزوتیازولینون استفاده می‌کنند. یا می‌گویند سولفات فری بعد در آن سورفكتانت­های دیگری استفاده می‌کنند كه اصلاً پاک‌کنندگی ندارد.
 الکل فری، سیلیكون فری، فتالات فری، پتروكمیكال فری و ... خلاصه از این فری‌ها زیاد آمده است.
 سولفات ها برای چه کسانی مناسب نیست؟ خب! حالا انقدر در مورد سولفات‌ها گفتیم، خوبی‌هایش را گفتیم ولی یك عده هستند كه واقعاً از سولفات استفاده كنند آسیب می‌بینند. خصوصاً اینكه داخل بعضی از شامپوها انقدر سولفات ریخته‌اند كه دیگر با هیچ روشی نمی‌توان تحریک‌کنندگی آنها را كم كرد. نه با استفاده از سایر مواد فرمولاسیون نه با آبكشی خوب. به‌هرحال اینها به پوست آسیب می‌زنند و برخی از افراد موهایشان را كراتینه كردند و موهای آسیب‌دیده دارند و باید از شامپوهای ملایم استفاده كنند. برای این افراد چه راهكاری وجود دارد؟ راهكار چیست؟ به فهرست تركیبات تشکیل‌دهنده شامپو دقت كنید. خوشبختانه یك قانونی وجود دارد كه خارجی‌ها حتماً رعایت می‌کنند. ایرانی‌ها كمابیش رعایت می‌کنند شرکت‌های معتبر ایرانی این قانون را رعایت می‌کنند و اینست كه فهرست تركیبات تشكیل دهنده را از بالا به پایین به ترتیب بیشتر به كمتر بودن می‌نویسند. حالا اگر تركیبات سولفات در بالای این فهرست بود به این مفهوم است كه مقدار بالای سولفات خیلی زیادی دارد و اگر كه تركیبات سولفات دار در بخش پایین این لیست و یا وسط لیست بود متوجه می‌شویم كه سولفات این شامپو خیلی زیاد نیست.
 نام های دیگر سولفات نام دیگر سولفات‌ها SLS و SLES است. همان‌طور كه در این شامپو می‌بینید اینجا نوشته كه SLE FREE/SLS یعنی نه سدیم لوریل سولفات دارد نه سدیم لوریل اتل سولفات. تركیبات تشكیل دهنده را هم كه مطالعه می‌کنید می‌بینید كه كلمه سولفات در آن وجود ندارد. اما، من این شامپو را دوست ندارد. چرا؟ به این خاطر كه تنها شامپویی است كه وقتی استفاده می‌کنم احساس می‌کنم كف نمی‌کند، موهایم را درهم گره می‌زند و اصلاً احساس شامپو بودن به من دست نمی‌دهد. البته این برند خوبی است و ممكن است برای خیلی افراد مناسب باشد. مثلاً افرادی كه موی آسیب‌دیده دارند شاید در اثر استفاده از این شامپو موهایشان كمتر آسیب ببیند. اما مجدداً یك نكته را تأكید می‌کنم. اینكه حتی اگر سولفات‌ها را در بالای لیست تركیبات تشكیل دهنده دیدیم به آن معنا نیست كه این شامپو خشن است و لزوماً به مو آسیب می‌زند و پوست را تحریك می‌کند. مثلاً این شامپو كه برای موهای رنگ شده طراحی شده در بالای لیست تركیبات تشکیل‌دهنده‌اش بعد از آكوآ، سدیم لورت سولفات دارد اما با تركیبات دیگری مثل كوكامید و پروپیل بتائین و اُسِریت و روغن‌های گیاهی تحریک‌کنندگی این ماده سولفات دار را كاهش دادند. بنابراین طراحی فرمولاسیون شامپو خیلی مهم است. در ادامه مزایا و معایب سولفات‌ها را به تفكیك بررسی خواهیم كرد.
 مزایا و معایب سولفات ها سولفات‌ها مزایا و معایبی دارند. مزایای سولفات‌ها این است كه خوب پاك می‌کنند، ارزان هستند و قابل ملایم سازی با دیگر تشکیل‌دهنده‌های فرمول هستند.
 در درس‌های قبلی مشاهده كردیم كه سولفات‌ها در كنار بتائین­ها نقطه بهینه‌ای تشكیل می‌دهند كه بیشترین ملایمت را در آن قسمت دارند و همچنین تركیبات دیگری در شامپوها وجود دارد كه می‌تواند باعث ملایم سازی سولفات‌ها شود و مورد تأیید مراجع قانون‌گذاری هستند و همان‌طور كه دیدیم سرطان‌زا نیستند.
 معایب سولفات‌ها این است كه ذاتاً خشن هستند. یعنی اگر در غلظت بالا استفاده شود و شامپو به خوبی فرموله نشود یا موقع استفاده به خوبی آبكشی نشود موها را خشك می‌کند و موجب خارش پوست سر می‌شود.
 مزایا و معایب سولفات فری ها مزایا و معایب شامپوهای بدون سولفات چیست؟ مزیت شامپوهای بدون سولفات این است كه ملایم هستند ولی عیب آنها این است كه گران قیمت هستند باید زیاد استفاده شوند، خوب پاك نمی‌کنند و خوب كف نمی‌کنند.

 به پایان مبحث شامپوهای بدون سولفات رسیدیم. امیدوارم كه این آموزش برای شما مفید بوده باشد.
 احسان حسنانی هستم و از شما دعوت می‌کنم برای كسب اطلاعات بیشتر عضو كانال تلگرامی من شوید و از سایت من با آدرس HOSNANI.COM بازدید نمایید.
مشاهده مطلب

پروتئین و اسیدهای آمینه شیر الاغ

شیر الاغ از نظر پروتئین ها، املاح معدنی و امگا 3 شباهت زیادی به شیر مادر دارد. از این ترکیب برای تغیه و ترمیم پوست استفاده می شود.
donkey milk protein

 
مشاهده مطلب

پروتئین هیدرولیزشده ابریشم

ترمیم کننده پوست
hydrolyzed silk protein

 
مشاهده مطلب

کیتوسان (چیتوسان)

کیتین استیل زدایی شده، پلی ساکارید به دست آمده از پوشش سخت پوستان، دارای خاصیت ضدقارچی، افزایش دهنده نرمی و لطافت پوست و مو
chitosan

 
مشاهده مطلب

مراقبت از پوست کودک و نوزاد

پوست نوزادان و کودکان تفاوت زیادی با پوست نوجوانان و بزرگسالان دارد. پوست نوزاد از پوست فرد بالغ بسیار نازک تر بوده، کمتر شاخی شده، کم موتر است و رطوبت بیشتری دارد. ضخامت پوست، رطوبت پوست، میزان فعالیت غدد سبابه، توانایی پوست نوزاد برای مقابله با عفونت، تفاوت در سیستم ایمنی از جمله این تفاوت ها می باشند. بنابراین به مراقبت های خاصی نیاز دارد و محصولات آرایشی بهداشتی و مراقبت از پوست خاصی را می طلبد.
  پوست نوزاد تفاوت های زیادی با پوست یک فرد بالغ و حتی نوجوان دارد. پوست نوزاد بسیار نازک تر بوده، کمتر شاخی (cornified) شده، کم مو تر است و رطوبت بیشتری دارد. همان گونه که در بخش آشنایی با پوست ذکر گردید، غدد سباسه در پوست نوزاد نیز وجود دارد. میزان تبخیر نامحسوس پوست (TEWL) در نوزادان کمتر است.
 نوزاد توان اندکی برای مقابله با عفونت ها دارد و بخش زیادی از توانایی سیستم ایمنی او وابسته به پادتن هایی است که از طریق شیر مادر دریافت می کند. بدیهی است در این شرایط پوست نوزاد بیشتر در خطر بروز تحریک و عفونت است. ساختار نازک و هیدراته آن امکان نفوذ بیشتر مواد را به پوست فراهم می سازد. آناتومی و فیزیولوژی پوست نوزاد هفت تا هشت روز بعد از اینکه نطفه بارور شد، پوست بدن جنین شروع به تشکیل و توسعه می کند. در هفته تا حاملگی، اپیدرم به فرم کراتینیزه در می آید. در سه ماهه آخر حاملگی، اپیدرم به طور کامل تشکیل می شود. هرچند که تا زمان تولد، لایه شاخی هنوز خاصیت سدی ندارد. به همین علت نوزادان نارس اتلاف نامحسوس رطوبت TEWL پوستشان بسیار زیاد است. مزودرم (لایه میانی پوست) جنین، از روز هجدهم یا نوزدهم بعد از باروری تشکیل می شود. تکامل بخش میانی پوست تا زمان تولد ادامه می یابد به طوری که ضخامت لایه مزودرم پوست نوزاد در هنگام تولد حدود درصد ضخامت مزودرم پوست یک انسان بالغ را به دست می آورد.
 مشکلات رایج پوست نوزادان از جمله مشکلاتی که ویژه این دوره از زندگی است، ادرار سوختگی (nappy or diaper rash) با شدت های مختلف می باشد. این مشکل ناشی از همراه شدن دو عامل است: •  پوشیده بودن محل
 •  دفع غیرقابل کنترل ادرار و مدفوع در نوزاد بسته بودن ناحیه پوشانده شده توسط پوشک یا کهنه، شرایط گرم و مرطوبی را برای رشد باکتری ها فراهم می سازد. متابولیت های حاصل از این میکروارگانیسم ها (به ویژه Brevibacterium ammoniagenes که از ادرار تغذیه می کند و متابولیت آمویناک ایجاد می نماید) همراه با حالت سایش ناشی از کهنه یا پوشک، سبب تحریک و سرخی پوست در این ناحیه می گردد. در صورت عدم درمان و پیشرفت عارضه، ناحیه مورد نظر دچار زخم می گردد که این زخم می تواند دچار عفونت ثانویه تب زا و پیچیده شدن وضعیت نوزاد گردد. پوست نوزاد در معرض خطر بروز زخم های دیگری نیز می باشد که مهم ترین آن ها اکزمای نوزادی (infantile eczema)، که در مورد علت بروز آن نظرات متناقضی وجود دارد ولی یکی از عوامل آن رژیم غذایی نوزاد است و زرد زخم نوزادی (impetigo neonatorum) که نوعی زردزخم همراه با تاول ناشی از عفونت استافیلوکوکی در نوزاد است، می باشد. البته این موارد در محدوده بیماری ها قرار می گیرند و مربوط به محدوده بحث محصولات آرایشی بهداشتی نمی باشد. درماتیت ناحیه پوشک درماتیت ناحیه پوشک واژه ایست که به درماتیت تماسی پوست نوزادان اطلاق می شود. درماتیت پوشک احتمالاً شایع ترین نوع ضایعات پوشک است که به علت فعالیت آنزیمها یا اثر شیمیایی ماده آمونیاک (محصول فعالیت باکتری های تجزیه کننده اوره) ایجاد می شود. این عارضه معمولاً در اثر عفونت با قارچی به نام کاندیدا تشدید می شود. افزایش pH در اثر خاصیت قلیایی ادرار موجب افزایش فعالیت آنزیم های لیپاز و پروتئاز موجود در مدفوع گردیده و موجب تحریک پوست می شود. در سن 3 تا 10 ماهگی، درماتیت ناحیه پوشک بسیار شایع است. و در سن 6 تا 9 ماهگی به اوج می رسد. برای درمان درماتیت های ناحیه پوشک معمولاً از کورتیکواستروئیدها استفاده می شود. برای تکمیل درمان، امولینت های حاوی زینک اکساید استفاده می شوند. زینک اکساید یک ماده پرکاربرد در صنایع آرایشی بهداشتی است که در کنار خواص دیگر خاصیت قابض نیز دارد، اندکی ضدعفونی کننده است و از پوست در برابر ادرار و مدفوع محافظت می کند.
 Source: mustela.com کرم های حاوی زینک اکساید معمولا برای پوشاندن پوست ناحیه پوشک با یک لایه ضخیم استفاده می شوند. درماتیت ناحیه پوشک گاهی با عفونت در اثر قارچ کاندیدا آلبیکانز همراه می شود. استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک، معمولاً نوزادان را مستعد ایجاد چنین عارضه ای می نماید. مراقبت از پوست کودک فرآورده های کودک باید دارای ویژگی های خاص باشند که در سه قالب کلی زیر می توان آن ها را خلاصه نمود - پوست را در برابر عوامل محیطی آسیب رسان محافظت نماید.
 استفاده از روغن های بچه نیز تأثیر مناسبی در پیشگیری از بروز ادرارسوختگی دارد. این روغن ها معمولاً متشکل از روغن های گیاهی، مشتقات لانولین و الکل ها و استرهای درشت ملکول، می باشند. در بسیاری از محصولات روغن بچه، از پارافین مایع با خلوص زیاد، کمی ماده خوشبوکننده و اندکی افزایش دهنده های حلالیت (solubilizer) نیز استفاده می شود. محصولات محافظت از پوست نوزاد از فرآورده های محافظ سنتی برای درمان ادرارسوختگی در کودکان، کرم ها و یا پمادهای حاوی روغن کرچک و زینک اکساید می باشند. زینک اکساید دارای اثرات خفیف ضدعفونی کنندگی، قابض و ضدالتهاب می باشد و در فرآورده های ادرارسوختگی در مقادیر 10-2 درصد به کار می رود. سایر موادی که در فرآورده های زینک اکساید به منظور اثرات پوشانندگی استفاده می شود شامل وازلین، روغن کرچک، موم زنبور عسل، لانولین، روغن سیلیکون و موم های پلی اتیلنی، می باشند. عصاره های گیاهی نیز در فرآورده های ضد ادرارسوختگی، مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده مطلب

اثبات ادعا در صنایع آرایشی بهداشتی

یکی از مواردی که ظاهرا ضروری به نظر می رسد ولی به عنوان یک گزینه یا امتیاز برتری در تولید برخی محصولات آرایشی بهداشتی مطرح شده، مبحث اثبات ادعا است. در نگاه اول، مصرف کننده انتظار دارد که اگر محصولی با ادعای خاص مثلا ضد ریزش مو یا ضد چروک وارد بازار می شود، این ادعا قبلا اثبات شده باشد. اما تولیدکنندگان محصولات آرایشی بهداشتی و پوست و مو معمولا ادعای خود را اثبات نمی کنند. برخی از آن ها ادعاهای عجیب و غریبی مطرح می کنند که صرفاً تفسیر خودشان از آزمایش های انجام شده است. در واقع، در دنیای آرایشی بهداشتی، موضوعی به نام اثبات ادعا وجود دارد که به یک کسب و کار واقعی تبدیل شده است.
  در دنیای محصولات آرایشی بهداشتی و مراقبت از پوست، موضوعی به نام اثبات ادعا وجود دارد که به یک کسب و کار واقعی تبدیل شده است. این موضوع برخلاف ظاهر علمی که دارد با تحقیقات علمی واقعی تفاوت بسیار زیادی دارد. این business به این شکل کار می کند: یک شرکت آرایشی بهداشتی بزرگ را در نظر بگیرید که محصولی مثل محلول ضد ریزش موی سر تولید می کند. مشخصاً این محصول باید وجه تمایزی با محصولات رقیب داشته باشد تا بتواند در بازار پر رقابت امروز فروش کند. بنابراین باید ایده جدیدی را مطرح کند تا حرفی برای گفتن داشته باشد. همچنین باید مصرف کننده را متقاعد سازد که محصولی که با این قیمت گزاف می خرند موثر است.
مشاهده مطلب

ایمنی محصولات آرایشی بهداشتی

ایمنی در محصولات آرایشی بهداشتی بسیار مهم است. محکم بستن ظرف حاوی محصولات آرایشی بهداشتی، دور نگه داشتن محصولات از نور خورشید، اضافه نکردن مایعات، دور انداختن محصول آرایشی در صورت ایجاد تغییر رنگ و بو از جمله نکات ایمنی است که باید رعایت شوند. حساسیت های موضعی و واکنش های التهابی به دنبال عدم رعایت ایمنی در محصولات آرایشی بهداشتی ایجاد می شوند.
  نکات ایمنی در استفاده از لوازم آرایش -  ظرف محتوی محصول را وقتی استفاده نمی کنید محکم ببندید.
 -  محصول را دور از نور خورشید نگه دارید تا مواد نگهدارنده موجود در آن در اثر مواجهه با خورشید تخریب نشوند.
 -  اگر تغییر رنگ یا ایجاد بو در محصول مشاهده نمودید آن را دور بیاندازید. نگهدارنده های محصولات آرایشی به مرور زمان تخریب می شوند و ممکن است نتوانند با باکتری ها بجنگند. ایمنی در فرآورده های کودک پوست نوزادان و کودکان به بروز عفونت های میکروبی بسیار حساس می باشد، لذا کنترل فرآورده های فوق از نظر محدودیت میکروبی بسیار حائز اهمیت می باشد. البته این امر در خصوص فرآورده های آرایشی در بزرگسالان نیز دارای اهمیت است.
 با بزرگتر شدن کودک، خطر دیگری که مطرح است امکان خوردن فرآورده توسط کودک می باشد، لذا در بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن این مسئله، محدودیت هایی برای استفاده از برخی مواد و یا در نظر گرفتن غلظت های کمتر، وجود دارد و رعایت می شود. به همین علت مواد مورد استفاده در فرآورده های کودک باید دارای سمیت پایینی باشند. مقاله خطرات بازی کودکان با لوازم آرایش را هم بخوانید.
 ایمنی محصولات ضد عرق علاوه بر حساسیت های موضعی و واکنش های التهابی که ممکن است به دنبال استفاده از برخی محصولات بوبر و ضدعرق ایجاد شود، دو بیماری آلزایمر و سرطان سینه نیز از موارد بسیار بحث برانگیز در خصوص استفاده از این فرآورده ها می باشند. در بیماری آلزایمر شائبه ارتباط آلومینیوم با بروز بیماری همواره مورد توجه بوده است اما پژوهش های انجام شده تاکنون نتوانسته چنین امری را به اثبات برساند. مورد دیگر سرطان سینه است، که مطالعات مختلف سبب شده تا برخی پژوهشگران با توجه به وجود برخی مواد مانند پارابن ها، شائبه افزایش ریسک ابتلا به این سرطان را تقویت کنند. در ناحیه زیربغل، به ویژه پس از تراشیدن مو ، جذب پوستی افزایش می یابد و همین امر می تواند سبب بالا رفتن جذب پارابن ها گردد. مورد دیگر مهار تولید عرق است که به دنبال آن امکان تجمع مواد زاید و دفعی را در محل افزایش می دهد که خود می تواند عاملی در راستای افزایش متابولیت های سمی و خطرناک در محل باشد. با این وجود مطالعات گسترده تاکنون نتوانسته رابطه ای علمی و معنی دار بین کاربرد این فرآورده ها و خطر بروز سرطان سینه نشان دهد.
 در ابتدای سال 2008، آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (International Agency of Cancer Research, IACR) که وابسته به سازمان بهداشت جهانی است، با بررسی تمام مطالعاتی که تا آن زمان منتشر شده بود اعلام کرد که بین احتمال بروز سرطان و استفاده از رنگ مو، ارتباطی وجود ندارد. مرکز بررسی مواد آرایشی ایالات متحده (US Cosmetic Ingredient Review, CIR) نیز همین نتیجه گیری را اعلام نمود.
 بررسی های مختلف نشان داده است که مواد موجود در رنگ مو سبب آسیب ژنتیکی در سلول های کشت داده شده به صورت برون تنی می گردد، اما در شرایط درون تنی چنین نتایجی دیده نشده است. با این وجود بسیاری از پزشکان، به ویژه در بیماران سرطانی تحت مداوا و یا درمان شده، استفاده از این فرآورده ها را توصیه نمی کنند. بررسی ایمنی محصولات آرایشی بهداشتی در سازمان غذا و دارو در حال حاضر برای بررسی ایمنی محصولات آرایشی بهداشتی تنها ابزارهایی که در اختیار است، برچسب اصالت و شماره پروانه بهداشتی ورود و ساخت کالا می باشد. سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران، ایمنی محصولات آرایشی بهداشتی را بر اساس قوانین اتحادیه اروپا بررسی و ارزیابی می کند. در زمینه مصرف درست و صحیح لوازم آرایشی بهداشتی، بروشورهایی در مدارس و دانشگاه ها توزیع شده و سخنرانی هایی توسط مدیران سازمان غذا و دارو از جلمه خانم دکتر رویا تالاری انجام شده تا فرهنگ صحیح استفاده از لوازم آرایش نهادینه شود.
 ref: ifdona.ir با توجه به بررسی اطلاعات جمع آوری شده (نظرات کارشناسان) پرخطر ترین محصولات درگروه محصولات آرایشی بهداشتی ، محصولات آرایشی و بهداشتی چشم می باشد.
 محصولات کودک مثل انواع کرم ولوسیون که بر روی پوست باقی می مانند جزء محصولات پر خطر و شامپو که از روی پوست سر با شتشو برداشته می شود در گروه با خطر متوسط قرار گرفت.
 در گروه محصولات مراقبت از پوست محصولات ضد آفتاب ، لایه بردار ، برنزه کننده و انواع کرم، لوسیون و ژل صورت به دلیل وجود مواد حساسیت زا و حساسیت محل مصرف در گروه پرخطر قرار گرفته اند. کرم، لوسیون و ژل دست و پا در گروه با خطر متوسط قرار گرفته اند.
 محصولات آرایشی و بهداشتی مو در گروه خطر متوسط قرار گرفته اند لیکن انواع رنگ مو، پودر دکلره، اکسیدان، صاف کننده و فر کننده مو به دلیل وجود مواد بسیار حساسیت زا و خطرناک و امتیاز بالا در این گروه می توان آنها را در گروه پرخطر قرار داد.
مشاهده مطلب

عمر مفید محصولات آرایشی بهداشتی

اگر ریمل خشک شد آن را دور بیاندازید. نه اینکه به آن آب یا بدتر از آن آب دهان اضافه کنید. تاریخ انقضا با عمر مفید محصول آرایشی بهداشتی متفاوت است. عمر مفید محصولات آرایش چشم محدودتر از عمر مفید سایر محصولات آرایشی بهداشتی است. محصولات کاملا طبیعی از محصولات معمولی عمر کوتاهتری دارند زیرا حاوی مواد نگهدارنده نیستند. شرایط نگهداری مثل بالا بودن دمای انبار و مواجهه با آفتاب عمر مفید یک محصول آرایشی بهداشتی را کاهش می دهند.
  عمرمفید محصولات آرایشی اطراف چشم از محصولات دیگر محدودتراست. بعضی از کارشناسان صنایع معتقدند که ریمل چشم به علت مواجهه مکرر میکروبها در زمان استفاده توسط مصرف کننده و همچنین خطر عفونت چشمی، باید 3 ماه بعد از خریداری تعویض گردد.
 اگر ریمل خشک شد آن را دور بیاندازید. نه اینکه به آن آب یا بدتر از آن آب دهان اضافه کنید زیرا با این کار باکتری را به طور مستقیم وارد محصول نموده اید. در صورت عفونت چشم، سریعا به پزشک مراجعه کنید. مصرف مواد آرایشی اطراف چشم را قطع نموده و موادی را که در زمان ابتلا به عفونت از آن استفاده می کردید دور بیاندازید.
 محصولات «کاملاً طبیعی» نیز از جمله محصولات آرایشی هستند که عمرمفید کوتاهی برای آنها در نظرگرفته شده زیرا این محصولات می توانند حاوی موادی با منابع گیاهی باشند که محیط خوبی را برای رشد باکتریها فراهم می کنند.
 استفاده از محصولات آرایشی به صورت مشترک خطرآلودگی را افزایش می دهد. محصولاتی که برای تست کردنِ قبل از خرید، بر روی پیشخوان فروشگاه های بهداشتی و آرایشی توسط مصرف کنندگان استفاده می شود بسیار بیشتر از محصولاتی که به صورت شخصی خریداری شده در معرض آلودگی هستند. اگراحساس می کنید ضرورتاً باید قبل از خرید جنستان را امتحان کنید این کار را توسط یک اپلیکاتور جدید و استفاده نشده مثل اسفنج نخی تازه انجام دهید.
مشاهده مطلب

محصولات آرایشی بهداشتی شبه دارو یا کاسموسوتیکال

کاسموسوتیکال یا محصول آرایشی دارویی واژه ایست که توسط برخی شرکت های تولید کننده برای ایجاد مزیت و بهتر و موثرتر نشان دادن محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود. اما آیا مفهوم قانونی و ثبت شده ای در خصوص این واژه وجود دارد؟ لغت Cosmeceutical را استفاده میکنند تا بگویند از یک محصول آرایشی بهداشتی معمولی بهتر است.
 واقعیت این است که واژه کاسمسوتیکال، هیچ معنی قانونی و رگولاتوری ندارد و هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا فلان محصول آرایشی Cosmeceutical است یا خیر وجود ندارد. وقتی ترکیبات تشکیل دهنده محصولات آرایشی دارویی را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که فرق خاصی با محصولات آرایشی معمولی ندارند. اگرچه واژه آرایشی دارویی معنی خاصی ندارد اما شرکت های آرایشی بهداشتی از این واژه به وفور استفاده می کنند.
مشاهده مطلب

تعریف رسمی واژه آرایشی بهداشتی

مواد یا محصولاتی كه به منظور تمیز كردن ، معطر كردن، زیبا کردن و یا محافظت، با بخش های خارجی بدن (پوست، مو و ناخن) در تماس هستند. لغت کازمتیک در انگلیسی می تواند هم به صورت اسم و هم به صورت صفت به کار گرفته شود. اتحادیه اروپا و سازمان غذا و داروی آمریکا هر یک تعاریف رسمی مربوط به خودشان را در مورد یک محصول آرایشی بهداشتی دارند.
 - آرایشی بهداشتی
 مثال: cosmetic products = محصولات آرایشی بهداشتی cosmetic industries = صنایع آرایشی بهداشتی - زیبایی مثال: cosmetic surgeries = جراحی های زیبایی - ظاهری و سطحی مثال: Cosmetic changes = تغییرات سطحی
 کاسمتولوژیست cosmetologist شیمی دان، زیست شناس یا پزشکی که در امور پژوهشی مربوط به علم آرایش و زیبایی تخصص دارد.
 تعریف آرایشی بهداشتی: موادی که برای مالیدن، ریختن، پاشیدن روی پوست، مو، ناخن به منظور پاکسازی، زیباسازی و جذاب سازی به کار می روند.
 نکته: صابون یک محصول آرایشی بهداشتی به شمار نمی آید. تعریف رسمی اتحادیه اروپا از یک محصول بهداشتی آرایشی (Cosmetic) چنین است:
 مواد یا محصولاتی که با قسمتهای مختلف خارجی بدن ( از جمله پوست ، مو، ناخن، لب، بخش خارجی اندامهای تناسلی) یا با دندان و غشاء مخاطی دهان به منظور تمیز کردن ، معطر کردن، تغییر ظاهر ، تغیر بو و یا محافظت از عوامل خارجی در تماس هستند. تعریف رسمی FDA از یک محصول بهداشتی آرایشی (Cosmetic) چنین است:

مشاهده مطلب

محصولات آرایشی بهداشتی آزمایش شده توسط متخصص پوست

آزمایش شده توسط متخصص پوست عبارتیست که روی برچسب برخی محصولات آرایشی بهداشتی و پوست و مو می بینیم. این عبارت توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تعریف رسمی ندارد. اما آیا الزامات خاصی برای درج این عبارت روی برچسب محصول آرایشی بهداشتی وجود دارد؟ چرا برخی شرکت ها این واژه را درج می کنند؟ آزمایش شده توسط متخصص پوست به آن معناست که یک پزشک متخصص پوست این محصول را تست کرده اما آیا این کافی است؟
  هنگام خرید یک محصول آرایشی بهداشتی، اگر عبارت آزمایش شده توسط متخصص پوست روی برچسب درج شده باشد، احتمالاً شما با خیال راحت تری آن محصول را خریداری می کنید. این عبارت به آن معناست که یک پزشک متخصص پوست این محصول را تست کرده و آن را ایمن تشخیص داده است. اما این الزاماً درست نیست. این واژه توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تعریف نشده است. همچنین سازندگان محصولات آرایشی بهداشتی الزامی برای ارائه مدرک برای این ادعایشان ندارند. تنها راهی که می توان فهمید یک محصول تست شده یا نه، تماس با بخش خدمات مشتریان شرکت سازنده است . شرکت آرایشی بهداشتی در صورتی که این آزمایشات انجام شده باشند، معمولاً مدارک تحقیقات را در دسترس دارند و می توانند در صورت لزوم ارائه دهند. اگر شرکتی در پاسخگویی تعلل ورزید، به احتمال زیاد ادعایشان کذب است.
 organicgardening.com چرا این عبارت روی محصولات آرایشی بهداشتی درج می شود؟ شرکت های آرایشی بهداشتی نیک می دانند که مردم به پزشک خود اعتماد دارند و مطمئن هستند که پزشکان از صمیم قلب آنچه را که برای پوست شما بهترین است به شما معرفی می کنند. این موضوع باعث شده که شرکت ها بتوانند برای پول درآوردن بیشتر بدون اینکه لازم باشد چیزی را اثبات کنند، از عبارت آزمایش شده توسط درماتولوژیست روی برچسب محصولاتشان استفاده کنند.
مشاهده مطلب

خطرات محصولات آرایشی بهداشتی تقلبی


مشاهده مطلب

روشهای تشخیص محصولات آرایشی اصلی از تقلبی

استعلام اصالت کالا با استفاده از طرح هایی مثل ایران کد، شبنم و برچسب اصالت که تقریبا همگی آن ها ناموفق بوده اند، همچنین شناسایی برندهای مشکوک به تقلب که در ایران واردات قانونی ندارند، عدم اطمینان به فروشنده های متقلب که کالا را به صورت چمدانی وارد می کنند و توسط دست فروشان در مترو و پیاده رو می فروشند، تکنیک های بررسی بسته بندی محصولات و مقایسه آن با کالاهای اصل، اختلاف قیمت های فاحش و انجام تست های حساسیت، روش هایی هستند که برای تشخیص محصولات آرایشی اصل از تقلبی مورد استفاده قرار می گیرند.
مشاهده مطلب

روش های مبارزه با محصولات آرایشی بهداشتی تقلبی

بازرسی سرزده از فروشگاه های لوازم آرایشی، از بین بردن اقلام غیرمجاز، سرکشی به انبارها، رسیدگی به شکایات مردمی از جمله اقداماتیست که برای مبارزه با محصولات آرایشی تقلبی، قاچاق و غیرمجاز انجام می شود.
مشاهده مطلب

انواع تقلب در بازار آرایشی بهداشتی

دو نوع تقلب در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی در ایران وجود دارد. تقلب توسط قاچاقچی ها و تقلب توسط واردکننده های رسمی. قاچاقچی ها محصولات آرایشی تقلبی را از مرزهای غربی به ویژه مرز کردستان وارد می کنند. برخی از واردکننده های رسمی نیز پس از انجام مراحل قانونی ثبت نمایندگی، مقداری کالای اصل وارد کشور می کنند و پس از جلب اطمینان مصرف کننده، تقلبی همان کالا را از کشوری مثل چین وارد می کنند.
مشاهده مطلب

مطالعات بالینی چیست؟

مطالعات بالینی یکی از روش های ارزیابی اثربخشی محصولات آرایشی بهداشتی است. انجام این آزمایشات در ایران به کمک آزمایشگاه های درمالب در مرکز تحقیقات پوست و جذام قابل انجام است.
  انجام آزمایش های بالینی برای بررسی اثربخشی و بی خطر بودن محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی (efficacy & safety) در واحد ارزیابی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام (با ریاست دکتر یحیی دولتی) به شرح زیر قابل انجام است.
 درمالب از شرکت های تولید کننده و وارد کننده محصولات آرایشی بهداشتی و فراورده های پوستی، دعوت کرده تا ضمن بازدید از این مرکز، محصولات خود را جهت ارزیابی و دریافت گزارش به این مرکز ارجاع دهند. فهرست آزمایشات اثربخشی • اندازه گیری محتوای آب پوست با دستگاه کورنئومتر
مشاهده مطلب

نانوتکنولوژی در صنایع آرایشی بهداشتی

نانوتکنولوژی علم ذراتی است که اندازه آن به کوچکی نانو یعنی 80000 برابر کوچکتر از تار موی انسان می باشد. نانومواد های مختلفی برای استفاده در محصولات آرایشی بهداشتی معرفی شده. نانوامولسیون ها و نانوپیگمان ها دو کاربرد عمده نانوتکنولوژی در محصولات آرایشی بهداشتی است. رنگدانه هایی مثل تیتانیوم دی اکساید و زینک اکساید در مقیاس نانو در برخی از محصولات ضد آفتاب استفاده می شوند. شرکت های لورآال و پروکتل اند گمبل از نانوتکنولوژی در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده نموده اند.
  نانوتکنولوژی چیست؟ نانوتکنولوژی به دانش تغییر اتم ها و مولکول ها در مقیاس نانو گفته می شود. مقیاس نانو هشتاد هزار برابر کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است. نانوتکنولوژی در صنایع مختلف تعابیر گوناگونی دارد.
 نانوموادها به شکل های مختلفی تحت قوانین FDA عرضه می شوند و مزایای بالقوه زیادی دارند. به علت برخورداری از اندازه بسیار کوچک در (مقیاس نانو)، نانوموادها خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی متفاوتی نسبت به همتایان بزرگتر خود دارند. خواص مغناطیسی، الکتریکی و نوری متفاوت از جمله این تفاوت ها است. همین تفاوت ها موجب تأثیر در عملکرد، کیفیت و ایمنی آن ها می شود. در سپتامبر سال سازمان FDA جلسه ای برگزار کرد تا در آن موضوعات رگولاتوری و علمی نانوتکنولوژی بررسی شود. اطلاعاتی نیز از سازمان قانونگذاری بین المللی محصولات آرایشی بهداشتی (ICCR) در خصوص آخرین پیشرفت های نانوتکنولوژی تهیه شد. سازمان FDA تعریف رگولاتوری مشخصی برای نانوتکنولوژی، نانومتریال و مقیاس نانو و اصطلاحات مشابه ارائه نکرده است. وقتی صحبت از نانوتکنولوژی می شود، FDA سؤالات زیر را می پرسد.
 - آیا مواد یا محصولات نهایی طوری ساخته شده اند که خواص فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی آن ها مشابه زمانی باشد که آن مواد در مقیاس نانو هستند؟ نانوامولسیون ها و نانوپیگمان ها کاربرد نانوتکنولوژی در محصولات آرایشی بهداشتی، به نانوامولسیون ها و نانوپیگمان ها خلاصه می شود. نانوامولسیون ها محلول های پیش آماده از قطرات روغنی و آبی هستند که اندازه قطره ها در آن ها در حد نانو کوچک شده است. به این ترتیب می توان روغن های مفید را با حفظ شفافیت و سبکی در فرمولاسیون استفاده نمود. مواد آسیب پذیری مثل ویتامین ها را با استفاده از حامل های لیپوزومی و نانوزومی می توان در فرمولاسیون های بهداشتی آرایشی استفاده نمود تا به محض تماس با پوست در هنگام استفاده، رها شده و اثربخشی خود را اعمال کنند. بر خلاف آنچه تصور می شود، نانوامولسیون ها قادر به عبور از لایه سدی پوست نیستند.
 ref: http://www.slideshare.net/Bhaijidevesh/microemulsion-vs-nanoemulsion نانوپیگمنت ها از دیگر کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع آرایشی بهداشتی هستند. پیگمنت ها یا رنگدانه هایی مثل تیتانیوم دی اکساید یا زینک اکساید در محصولات ضد آفتاب استفاده می شوند تا از پوست انسان در برابر پرتوهای فرابنفش محافظت نمایند. مطالعات دانشمندان نشان داده که نانوپیگمنت ها هم قادر به عبور از لایه سدی پوست نمی باشند.
 عکس: نهمین جشنواره فناوری نانو، 14 تا 17 مهر 95
 منبع: nanohealth.ir مدارک لازم جهت ارزیابی پرونده مواد اولیه آرایشی - بهداشتی بر پایه فناوری نانو ۱. نام تجاری
 ۲. نام علمی
 ۳. نام شرکت تولید کننده
 ۴. نوع درخواست ساخت واردات
 ۵. کشورهاي مصرف کننده
 ۶. شکل / نوع بسته بندي
 ۷. اوزان و جنس بسته بندي
 ۸. مورد مصرف و کارایی ماده موثره
 ۹. ترکیبات موثر فراورده نانویی (نام و درصد آنها)
 ۱۰. روش ساخت
 ۱۱. مورفولوژي (کروي، سوزنی، میله اي و ....)
 ۱۲. نوع پوشش (در صورت وجود)
 ۱۳. اندازه تقریبی نانوذرات یا قطر معادل آئرودینامیک
 ۱۴. مزیت استفاده از این فرآورده به جاي موارد مشابه بدون نانوذرات
 ۱۵. پایداري فیزیکی و شیمیایی
 ۱۶. تاییدیه از مراجع معتبر بین المللی FDA ، اتحادیه اروپا یا ژاپن و ....(در صورت وجود مدارک ضمیمه گردد)
 ۱۷. تاییدیه از EPA (در صورت وجود مدارک ضمیمه گردد)
 ۱۸. توکسیکوکینتیک
 ۱۹. آزادسازي نانوذره
 ۲۰. آزمایشات پوستی(حاد و تحت مزمن)
 ۲۱. سمیت تنفسی
 ۲۲. سمیت خوراکی
 ۲۳. حساسیت چشمی
 ۲۴. فوتوآلرژی- فوتوتوکسیسیتی
 ۲۵. موتاژنیستی- کارسینوژنیسیتی
 ۲۶. عبور از سد خونی مغزي، جفت و ترشح به داخل شیر و ....
 ۲۷. اکوتوکسیسیتی (مطالعات بر روي ماهی، دافنیا و جلبک دریایی، کرم خاکی)
 ۲۸. تجمع و باقی مانده (ارگان هدف)
مشاهده مطلب

یک کازمتولوژیست از میکروبیولوژی چه باید بداند؟

با توجه به اینکه بخش عمده محصولات آرایشی بهداشتی را آب تشکیل می دهد و آب در اغلب موارد منبع ایجاد آلودگی در محصولات بهداشت شخصی است، علم میکروبیولوژی کاربرد بسیار تنگاتنگی در صنایع آرایشی بهداشتی دارد. در درجه اول مواد اولیه، محیط کارخانه، تجهیزات و مواد بسته بندی و همچنین کارکنان باید تحت مراقب باشند تا آلودگی ایجاد نشود. تجهیزات ساخت و تولید همواره باید ضدعفونی شوند. پاکسازی تجهیزات، تمیز کردن محوطه و کف ها از مهمترین راهکارهای کنترل میکروبی می باشند. میکروارگانیسم های با اهمیت در صنایع آرایشی بهداشتی در این مقاله معرفی شده است.
  آلودگی میکروبی محصولات آرایشی بهداشتی منابع آلودگی یک محصول آرایشی بهداشتی عبارتند از: مواد اولیه، محیط اطراف، تجهیزات، مواد بسته بندی، کارکنان. آب مصرفی در ساخت محصول آرایشی بهداشتی در غالب موارد منبع ایجاد آلودگی است. بسترهای تبادلگر یونی یا مخازن آب، می توانند موجب آلوده شدن آب گردند. مواد اولیه دیگر مثل چربی ها، موم ها و روغن ها، نیز ممکن است در اثر قارچ ها، مخمرها و باکتری های گوناگون آلوده شوند. کنترل میکروبی در صنایع آرایشی بهداشتی کنترل کیفیت پیش از مرحله خرید مواد اولیه آغاز می شود و در طی عملیات تولید، بسته بندی و توزیع، ادامه می یابد. به عبارتی دیگر، نمی توان به آزمایش و بازرسی محصول در انتهای فرایند تولید بسنده کرد. زیرا چنانچه از نخستین مراحل ساخت، آلودگی میکروبی کنترل شود، محصول نهایی دارای آلودگی نخواهد بود. تجهیزات ساخت و تولید همواره باید ضدعفونی شود. گرد و غبار، کثیفی یا جریان نامنظم هوا به آسانی می تواند محصول را میکروبی کند. بنابراین باید برنامه منظمی برای پاکسازی تجهیزات و محوطه در پیش گرفته شود. الزامات شرایط تولید محصول عبارتند از:
 اگر قصد دارید کارخانه ای راه اندازی کنید، پیش از خرید، بیش از آنکه به سرعت خروجی آن دستگاه توجه کنید، باید احتمال آلوده شدن محصول را در نظر بگیرید. زیرا در بسیاری از طراحی ها از ملاحظات بهداشتی غفلت می شود. تجهیزات باید در برابر روش های رایج نظافت مقاوم باشند. مثلاً بخار آب، شوینده ها و مواد شیمیایی ضد میکروب موجب از بین رفتن تجهیزات نشوند. فولاد ضد زنگ، یکی از بهترین و کارآمدترین مواد ساخت تجهیزات می باشد. پمپ های کهنه، منبع اصلی ایجاد آلودگی هستند. از دیگر منابع بالقوه ایجاد آلودگی میکروبی می توان به آلودگی مخازن و ماشین های پرکننده اشاره نمود. از منابع نامحتمل آلودگی نباید غافل شد. زیرا گاهی با وجود رعایت تمام احتیاط های عقلانی، باز هم عفونت به صورت پراکنده ولی جدی شیوع می یابد. مثلاً بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها که در خصوص اهمیت نظافت به اندازه کافی آگاه نیستند، غالباً از افرادی برای این منظور استفاده می کنند که برای انجام فعالیت های دیگر نامناسب هستند. این یک طرز فکر اشتباه است. زیرا فردی که نتواند هوشمندانه وظایف خود را انجام دهد، با آلوده کردن تجهیزات و محصولات، زیان به مراتب بزرگی هم از نظر مالی و هم از لحاظ اعتبار به محصولات کارخانه وارد می کند. نظافتچیان باید افرادی آموزش دیده و منظم باشند. پوشیدن روپوش، دستکش لاستیکی، چکمه لاستیکی و کلاه در موارد لزوم باید به آنها آموزش داده شود. نظافتچیان باید به بهداشت فردی خود نیز اهمیت زیادی قائل باشند. برای تمیز کردن هر یک از تجهیزات باید دستورالعمل های مکتوب وجود داشته باشد. از شوینده های قوی و مؤثر برای پاکسازی محیط و تجهیزات باید استفاده شود. هیچ شوینده ای نمی تواند تمام نیازهای نظافت را به تنهایی برآورده سازد. بنابراین بسته به نوع کاربری باید شوینده مناسب انتخاب شود. مثلاً اگرچه صابون ها برای رعایت بهداشت فردی شوینده های مناسبی هستند اما برای نظافت تجهیزات باید از شوینده های سنتزی بدون صابون استفاده شود. از شوینده های قلیایی در مواقعی که شوینده های سنتزی معمولی نمی توانند به خوبی پاکسازی را انجام دهند استفاده نمایید. برای سترون سازی و باکتری کشی از شوینده های تخصصی استفاده می شود. برای ضدعفونی کردن تجهیزات، روش های مختلفی وجود دارد که مؤثرترین و قابل اعتمادترین آنها، استفاده از بخار آب است. سترون کننده های شیمیایی، نوع دیگر مواد ضدعفونی کننده هستند. فرمالین، الکل، سترون کننده های حاوی ید از جمله مواد ضدعفونی کننده رایج می باشند.
 • اگر تجهیزات تمیز به نظر می رسند، لزوماً تمیز نیستند. زیرا میکروب ها دیده نمی شوند. میکروارگانیسم های با اهمیت در صنایع بهداشتی آرایشی
مشاهده مطلب

بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی

در بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی طراحی و توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. برای بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی از مواد پلاستیکی (رزین های گرمانرم و گرماسخت) و همچنین از ظروف فلزی و ظروف شیشه ای نیز استفاده می شود. بسته بندی های چند لایه ای که در تولید ساشه ها و تیوب های خمیردندان کاربرد زیادی دارند، نوع دیگری از بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی می باشند.
  بسته بندی هنر یا علم تهیه اقلام و اجناسی است که برای حمل، ذخیره سازی و انتقال محصول به مشتری به کار می رود. بسته بندی آن چه را حفاظت کرده می فروشد و آن چه را که می فروشد، حفاظت می کند. بسته بندی باید محصول را در بر گیرد، مهار کند، حفاظت کند، هویت بخشد، بفروشد و راجع به محصول اطلاعات دهد. در بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی طراحی و توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است و در مقایسه با سایر صنایع نقش مهمتری دارد. با فراگیر شدن استفاده از رنگ در تبلیغات بسته بندی باید ازموادی باشد که ظاهری جذاب داشته، به خوبی رنگ گرفته و رنگ در آن ثبات داشته باشد. جنس بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی مواد پلاستیکی دو دسته هستند: رزین های گرما نرم و رزین های گرما سخت. رزین های گرما نرم را می توان در درون روزن دان (اکسترودر) ذوب کرده و سپس به روش دمشی یا تزریقی قالبگیری نمود. رزین های گرماسخت با استفاده از یک واکنش شیمیایی برگشت ناپذیر قالبگیری می شوند. رزین های گرما نرم آشناترین نوع پلاستیک پلی وینیل کلراید (PVC) است. وضعیت ظاهری این نوع پلاستیک از پایه شفاف تا کدر متغیر است. پلی اتیلن ها دسته ای دیگر از مواد پلاستیکی پرکاربرد در بسته بندی های آرایشی بهداشتی هستند که به دو دسته پرچگالی و کم چگالی تقسیم بندی می شوند. پلی اتیلن های پرچگالی سفت تر و سلب تر هستند و به خوبی پلی اتیلن های کم چگالی قالب گیری نمی شوند. پلی پروپیلن و پلی استایرن دو نوع دیگر از رزین های گرما نرم هستند. رزین های گرما سخت آمینوپلاستیک ها که از واکنش فرمالدهید با ترکیبات آمینو به دست می آیند، کاربرد گسترده ای در ساخت صفحه کلیدها، پریزها استفاده می شوند. فلزات محفظه افشانه ها، قوطی های اسپری از جنس فلز هستند. ورق قلعی پرمصرف ترین فلز برای بسته بندی های آرایشی بهداشتی است هرچند که آلومینیم نیز کاربرد گسترده ای یافته است. طبیعت نفوذناپذیر فلز سبب می شود که احتمال آلودگی محصول و از دست دادن مواد فرار موجود درآن کاهش یابد. بسته بندی های چند لایه ای خصوصیات مورد نیاز برای بسته بندی های مواد آرایشی بهداشتی مانند ظاهر جذاب، نفوذناپذیر بودن در برابر آب و روغن های فرار را همواره نمی توان در یک ماده پیدا نمود. اما با استفاده از مواد چندسازه ای که به شکل چندلایه در آمده اند می توان به این ویژگی ها دست یافت. چندلایه ها در تولید ساشه ها (عنبرچه ها) و تیوب های خمیردندان کاربرد ویژه ای دارند. ماده سه لایه مناسب برای تولید ساشه ها معمولاً از سلولز استات، فویل آلومینیم و پلی اتیلن ساخته می شود. شیشه شیشه خواص مطلوبی دارد که برای بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی بسیار جذاب است. شیشه از نظر شیمیایی بسیار خنثی بوده و واکنشی با مواد آرایشی و محصولات عطری نمی دهد. در صورتی که طراحی درپوش محفظه شیشه ای خوب باشد، اکسایش و اتلاف رطوبت نیز اتفاق نمی افتد. شیشه شفاف و درخشان است و نظر خریدار را جلب می کند. برای محصولاتی که به نور حساس هستند، می توان از شیشه های کهربایی یا گذاشتن شیشه در جعبه استفاده نمود. کاغذ و مقوا در تمام محصولات آرایشی و بهداشتی به نحوی از کاغذ و مقوا استفاده می شود. برچسب ها، بروشورهای راهنما، کارتن های چاپ شده و بسته بندی صابون ها از کاربردهای مهم کاغذ و مقوا هستند.
مشاهده مطلب

تاریخچه کازمتیک و آرایش در مصر باستان

در مصر باستان اقدامات کازمتیکی یا آرایشی بهداشتی نه فقط برای زیبایی بلکه برای تشریفات مذهبی نیز به کار گرفته می شد.
مشاهده مطلب

ایمنی چیست؟ تعاریف بنیادی

برای جلوگیری از حوادث نامطلوب و پیشگیری از صانحه، رعایت ایمنی همیشه اولین شرط است. شعار «اول ایمنی، بعداً کار» را در تابلوی ورودی بسیاری از پالایشگاه ها دیده ام.
مشاهده مطلب

آمار واردات محصولات آرایشی بهداشتی

آمارهای واردات محصولات آرایشی بهداشتی که توسط برخی مراجع ارائه می شود، معمولا نادقیق و بسیار عجیب است. مقامات بارها اعلام کرده اند که یک میلیارد دلار لوازم آرایشی تقلبی سالانه وارد کشور می شود. اما تعریف دقیقی از لوازم آرایشی ارائه نداده اند. اصلاً مشخص نیست که آیا منظور لوازم آرایشی میکاپ است یا کلیه محصولات آرایشی بهداشتی که شامپو و صابون هم می تواند جزو آن ها باشد، مد نظر است. همچنین ظاهراً دو دسته آمار داریم. آمارهای رسمی و غیررسمی. از همه جالب تر این که قاچاق محصولات آرایشی که به گفته برخی مقامات 80 درصد واردات این شاخه را تشکیل می دهد، جزء آمارهای رسمی وارد نمی شود.
مشاهده مطلب

نکاتی برای راه ااندازی فروشگاه اینترنتی آرایشی بهداشتی

وقتی مصرف کننده ای تصمیم می گیرد یک کالا را به صورت اینترنتی خریداری نماید، چند موضوع برایش جذاب است. در این مقاله با این موضوعات آشنا می شویم. ارائه کالاهای اوریجینال و با کیفیت زمان تحویل کوتاه، تحویل رایگان، مشاوره تلفنی و قیمت رقابتی از امکاناتی هستند که در صورت ارائه توسط فروشگاه های اینترنتی، خرید اینترنتی محصولات آرایشی را جذاب می نمایند. موجودی کالا بسیار مهم است و فروشنده باید سعی کند به دنبال کالاهایی باشد که ناگهان نایاب نشوند.
  وقتی مصرف کننده ای تصمیم می گیرد یک کالا را به صورت اینترنتی خریداری نماید، چند موضوع برایش جذاب است. اول این که مطمئن باشد کالای اورجینال و با کیفیت تحویل می گیرد. مشتری دوست دارد سفارشش کد رهگیری داشته باشد. کالا را در کوتاهترین زمان ممکن تحویل بگیرد و ترجیحاً تحویل آن رایگان باشد. بسیاری از خریداران محصولات آرایشی بهداشتی دوست دارند قبل از خرید به صورت تلفنی مشاوره بگیرند. اگر امکان ارسال تستر و سمپل قبل از خرید باشد، بسیار عالی خواهد بود. اگر فروشگاهی بتواند با قیمتی کمتر از قیمت بازار محصولش را عرضه نماید، بسیار جذاب خواهد بود. بسیاری از فروشگاه های اینترنتی در صورتی که خریدار از سقف معینی بیشتر خرید کند، به صورت رایگان ارسال می کنند. برگزاری قرعه کشی و جایزه دادن به مشتری ها هم بسیار مهم است. چه کالایی بفروشیم؟ مردم معمولاً به کالاهای ماهواره ای اعتمادی ندارند. بنابراین بهتر است سعی کنیم از کالاهایی که کمتر در ماهواره تبلیغ می شود، استفاده کنیم. اگرچه در سال های اخیر محصولات با کیفیت و شناسنامه داری نیز بعضاً در کانال های ماهواره ای تبلیغ شده است. فروش کالاهای نایاب و کمیاب یکی دیگر از رازهای موفقیت فروشگاه های اینترنتی محصولات آرایشی بهداشتی آن است که بتوانند کالاهای بهداشتی نایاب و کمیاب ارائه کنند. مواظب باشید کالای خودتان نایاب نشود موجودی کالا بسیار مهم است. وقتی مصرف کننده کالایی را می خرد و از آن خوشش می آید، دوست دارد خرید خود را تکرار کند. به نظر من بدترین چیز برای یک فروشگاه اینترنتی آن است که یک مشتری وفادار را با اعلام عدم موجودی نا امید کنیم. سعی کنید روی کالاهایی تمرکز کنید که واردکننده های مطمئن دارند تا از نایاب نشدن و ناموجود نشدن جنستان اطمینان حاصل کنید. سعی کنید در فروشگاه اینترنتی خود، اطلاعات با ارزش در مورد ویژگی های کالای آرایشی بهداشتی که قصد فروش آن را دارید، ارائه کنید. می توانید کالای خود را در سایت های پربازدید معرفی نمائید. لینک خرید کالای خود را می توانید در سایت های تخصصی آرایشی بهداشتی که مطالب بی طرف می نویسند قرار دهید. سیستم تحویل و لجستیک سیستم تحویل بسیار مهم است. در حال حاضر بسیاری از فروشگاه های اینترنتی فرآیندهای لجستیک خود را برون سپاری می کنند. تنوع کالایی تنوع کالاهای موجود در فروشگاه های اینترنتی هم بسیار مهم است. قرار دادن امکان دسته بندی و جست و جوی پیشرفته کمک بسیار زیادی به مصرف کننده در جهت پیدا کردن محصول مورد نظر خود می نماید. تبلیغ کردن برای فروشگاه پس از آنکه ساختار مناسبی برای فروشگاه اینترنتی اجرا نمودید و محتوای خوب در صفحاتتان درج کردید، نوبت به پروموت کردن یا تبلیغ به صورت بنر و تیزر تبلیغاتی است. اینستاگرام، یکی از روش های جدید و بسیار مؤثر فروش محصولات آرایشی بهداشتی است. بسیاری از فروشگاه ها و صاحبان کسب و کار با استفاده از این ابزار مرزهای جغرافیایی و منطقه ای که قبلاً در خصوص مشتریانشان وجود داشته را از بین برده و مشریان جدیدی برای خودشان دست و پا کرده اند. فاکتور صادر کنید بسیاری از خریداران محصولات آرایشی بهداشتی علاقه دارند که فاکتور خرید برایشان صادر شده و قیمت هر یک از اقلام خریداری شده به همراه میزان تخفیفی که گرفته اند در آن مشخص و شفاف درج شده باشد. بهتر است هزینه کالا دقیق و بدون گرد کردن به صورت ریال ارائه شود. ایجاد اطمینان خاطر برای خریدار بسیاری از خریداران محصولات آرایشی بهداشتی دوست دارند بابت خریدی که می کنند، خیالشان راحت باشد. بسیاری از آن ها ترجیح می دهند وقتی کالا به دستشان رسید، در صورت مخدوش بودن یا پشیمان شدن، کالا را پس بدهند و بدون پرداخت هزینه ای سفارش را کنسل کنند. اگرچه عودت نمودن محصولات آرایشی بهداشتی در صورت باز شدن بسته بندی محصول امکان پذیر نیست، اما اگر مصرف کننده این اطمینان را داشته باشد که مثلاً در صورت باز بودن بسته بندی محصول از قبل یا نداشتن برچسب اصالت، مخدوش بودن برچسب اصالت بتواند کالا را پس دهد. نماد اعتماد الکترونیکی وب سایت هایی که در حوزه فروش اینترنتی فعالیت می کنند، می توانند از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند و آن را در داخل وب سایتشان ثبت کنند. مصرف کننده با کلیک روی علامت نماد، می تواند اطلاعات کامل در مورد فروشنده را کسب کند و مطمئن شود جایی که از آن خرید می کند، فقط یک سایت نیست. بلکه یک شخص واقعی و دارای شناسنامه که پاسخگو باشد، پشت این وب سایت است.
مشاهده مطلب

پدیده شومی به نام قاچاق محصولات آرایشی بهداشتی

جولان کالاهای قاچاق در کشور ما پدیده جدیدی نیست. این روزها از قاچاق لوازم آرایشی در گزارشات تلویزیونی زیاد می بینیم. یکی از علت های پر رونق شدن این بازار، گرایش بسیار زیاد زن های ایرانی به لوازم آرایش است. در این که آیا مبارزه با قاچاق و تقلب باید در سطح گمرک انجام شود یا در سطح عرضه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
 با توجه به اینکه بسیاری از اقشار جامعه از درآمد پایینی برخوردار هستند، میزان گرایش به لوازم آرایشی ارزان قیمت و قاچاقی زیاد شده است. در فروشگاه های لوازم آرایش پایتخت محصولات آرایشی استاندارد و غیراستاندارد در هر دو نوع وجود دارد. به طوری که فروشنده به شما استاندارد و غیراستاندارد، هر دو را نشان می دهد.
 بالا بودن سود بازار محصولات آرایشی بهداشتی، سودجویان را به سمت قاچاق این کالاها گرایش داده است. بازار محصولات آرایشی بهداشتی مملو از اجناس نامرغوب می باشد. به طوری که لوازم آرایشی تقلبی به علت پایین بودن قیمت حتی بیشتر از لوازم آرایشی استاندارد و مرغوب است. بسیاری از خریداران به قاچاق بودن کالاها اهمیت نمی دهند و با توهم اینکه ارزانی آنها فقط به خاطر قاچاق بودن آن است ، این محصولات را خریداری می کنند. این در صورتی است که در صورت تقلبی بودن، سلامت آن ها به مخاطره می افتد. کالاهای غیراستاندارد، قاچاق و تقلبی را می توان از روی برچسب اصالت درج شده بر روی آن ها تشخیص داده و شناسایی نمود. اما اطلاع رسانی شایسته در خصوص معرفی برچسب اصالت به خریداران داده نشده است. به طوری که بسیاری از مردم نمی دانند برچسب اصالت چیست و نحوه استعلام اصالت کالا از طریق کد درج شده روی آن را نمی دانند. بسیاری از مردم فقط به وجود تاریخ انقضاء روی بسته بندی محصول آرایشی بهداشتی بسنده نموده و آن کالا را با خیال راحت خریداری می کنند. این در حالیست که درج تاریخ انقضاء بر روی محصولات به راحتی و توسط متقلبین قابل انجام است.
 فروشندگان در توجیه اینکه چرا محصولات غیراستاندارد از استاندارد ارزانتر است به مصرف کننده ها می گویند: استانداردها چون با تعرفه دولتی وارد می شوند، گرانتر هستند. ولی تقلبی ها چون بدون تعرفه وارد می شوند، ارزانتر هستند. میزان قاچاق محصولات آرایشی بهداشتی به کشور، رقم قابل توجهی دارد. نخعی مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نموده که یک میلیارد دلار لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق وارد کشور می شود. درصد محصولات آرایشی بهداشتی مورد نیاز کشور در کشور تولید می شوند، درصد از مبادی قانونی وارد شده و درصد مابقی قاچاق است. عمده قاچاق محصولات آرایشی به کشور از طریق مرزهای غربی کشور می باشد. طی برنامه ریزی انجام شده در سال تعدادی از این مرزها بسته شده است. بنا به گفته آقای بوترابی رئیس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و عطریات، در شش ماه نخست سال واردات محصولات آرایشی بهداشتی درصد کاهش یافته است. بوترابی همچنین از کاهش تا درصدی فروش محصولات بهداشتی آرایشی خبر داد.
 رئیس انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی بهداشتی معتقد است تنها راه کاهش قاچاق لوازم آرایش، برخورد در سطح عرضه می باشد. به گفته بوترابی این که گمرک و سازمان غذا و دارو بر واردات لوازم آرایشی بهداشتی سخت بگیرند، مشکلی را حل نمی کند. زیرا این نهادها تنها می توانند روی واردات رسمی نظارت داشته باشند. پیشنهاد برخورد در سطح عرضه چندین سال است که مطرح می شود. اما سازمان غذا و دارو به علت نداشتن بودجه و نداشتن اختیارات قانونی، اقدام به برخورد نمی نماید.
 تعدد سازمان های نظارت کننده یکی از اصلی ترین مشکلات مبارزه با قاچاق محصولات آرایشی بهداشتی است. بیمه ها در یک بخش، نظام پزشکی در بخش دیگر، وزارت بهداشت، انجمن ها هر یک در چارچوب وظایف خود حرکت می کنند. به طوری که هیچ یک از آنها به طور همزمان مسئول و پاسخگو نیستند. تقویت واردات رسمی: راه حل اصلی مبارزه با قاچاق دکتر مصطفی اسماعیلی رئیس اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو معتقد است اگر نگاه همه جانبه به موضوع فرآورده های آرایشی داشته باشیم، تأیید خواهیم کرد که تقویت واردات رسمی کالا از قاچاق آن منطقی تر است. اگرچه بهترین راه جلوگیری از مصرف بالای فرآورده های آرایشی، فرهنگ سازی است، اما این مسئله یک شبه اتفاق نمی افتد. بنابراین به سیاست های دقیق و حساب شده ای نیاز داریم. دکتر اسماعیلی اظهار داشت مسئله رکوردداری ایران در مصرف فرآورده های آرایشی که در رسانه های مختلف تکرار می شود، مسئله ای غلط است. زیرا به دلیل مجهول بودن ماهیت محصولات تقلبی و قاچاق، هیچ آمار دقیقی در خصوص میزان مصرف محصولات آرایشی وجود ندارد که بتوان به آن ارجاع نمود. وی قاطعانه تأکید کرد ایران رکورددار مصرف لوازم آرایش نیست. منبع
 دکتر مصطفی اسماعیلی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه یکی از فعالیت های مهم کنترلی سازمان غذا و دارو، کنترل محصولات آرایشی بهداشتی در سطح عرضه است. دکتر کامبیز حسن زاده معاونت غذا و داروی استان کردستان اعلام کرده که در مردادماه سال 95، 307 مورد بازرسی در سطح عرضه انجام شده و 680 قلم محصول قاچاق به ارزش تقریبی 16 میلیون تومان، ضبط و پرونده 9 متخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شد. منبع
مشاهده مطلب

کلیدهای موفقیت در صنایع آرایشی بهداشتی

بسته بندی زیبا، درک نیاز بازار و تولید محصولی که نیاز آن مسجل شده، همچنین تبلیغات صحیح و بکارگیری شیوه های مدرن معرفی محصول، از کلیدهای موفقیت در صنایع آرایشی بهداشتی است. هیچ چیز نمی تواند بیشتر از خود محصول مشتری را متقاعد کند. بنابراین اگر تولیدکننده هستید، حتماً برای مشتریان خود نمونه بفرستید. اگر بخشی از فرآیندهای کارخانه خود را برون سپاری می کنید، حتماً توافقات خود را مکتوب نمایید. در بسیاری از موارد، کنترل هزینه ها می تواند از اتلاف پول و سرمایه جلوگیری نموده و استمرار شما را افزایش دهد.
  بسته بندی زیبا بدون شک یکی از مهم ترین رموز موفقیت در فروش محصولات بهداشتی آرایشی بسته بندی زیبای محصولات است. اگرچه از دید رضایت مشتری، محتویات داخل بسته بندی و همچنین کیفیت محصول نهایی مهمتر از بسته بندی جذاب است. اما از دید فروش و بازاریابی، یک بسته بندی شیک و زیبا خریدار را به سمت خرید محصول آرایشی بهداشتی ترغیب می نماید. نیاز بازار را درک کنید قبل از اینکه به تولید یک محصول آرایشی بهداشتی همت گماشته شود، نیاز است بازار این محصول شناسایی شده و نیاز آن مسجل گردد. مثلاً در حال حاضر محصولات آرایشی میکاپ که رنگشان از بچ به بچ تغییر نکند، یکی از نیازهای بازار است و در صورتی که تولید کننده ای بتواند با قدرت بالا کیفیت را تضمین نماید به طوری که رنگ نهایی از محصول به محصول تغییر نکند، می تواند فروش موفقی داشته باشد. تبلیغات صحیح به یاد داشته باشید که همیشه تبلیغ در رادیو، تلویزیون و ماهواره ها بهترین راهکار و تنها روش تبلیغ نیست. تبلیغات مدرن اینترنتی در حال حاضر بسیار مؤثر شده اند. شما می توانید محصولتان را در یک وب سایت معرفی نمائید و برای افزایش کیفیت آن وب سایت و ارتقاء جایگاه آن در موتورهای جستجو لینک وب سایتتان را در وب سایت های پر بیننده و مرتبط قرار دهید. به هیچ عنوان لینک وب سایتتان در سایت هایی که مطالب بی ارزش و اسپم منتشر می کنند، قرار ندهید. در سایت هایی تبلیغ کنید که محتوای با ارزش و مرتبط به کارتان منتشر می کنند. نمونه بفرستید هیچ چیز بیشتر از خود محصول، مشتری را متقاعد نمی کند. مصرف کننده کالای آرایشی بهداشتی دوست دارد محصول شما را ابتدا امتحان کند و اگر خوشش آمد، خرید نماید. اگر دقت کرده باشید نرم افزارهای کامپیوتری و نرم افزارهای موبایل نیز مدتی به صورت آزمایشی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرند. در صورتی که مصرف کننده راضی بود، نسخه پولی و کامل نرم افزار را خریداری نماید. در خصوص محصولات آرایشی بهداشتی نیز وضع به همین صورت است. لیستی از مصرف کنندگان تهیه کنید و برای آنها نمونه کالا بفرستید. توافقات خود را مکتوب کنید یک کارخانه بهداشتی آرایشی برای موفقیت خود نیاز به برون سپاری بسیاری از فرآیندها دارد. از تأمین مواد اولیه گرفته تا فروش و تبلیغات محصولات، بسیاری از کارخانه ها قدرت آن را ندارند که همه فرآیندهایشان را خودشان انجام دهند و شاید اصلاً ضرورتی نداشته باشد که این کار را انجام دهند. مثلاً می توانید بخش بازاریابی اینترنتی محصولتان را برون سپاری کنید. می توانید رپورتاژ آگهی تهیه کنید و محصولات کلیدی خود را در آن معرفی کنید. چیزی که مهم است آن است که تمام توافقاتتان را با شرکت پیمانکار یا فردی که قرار است کاری را برایتان انجام دهد، مکتوب کنید و خط به خط تحویل بگیرید. هزینه ها را کنترل کنید. بسیاری از هزینه ها اتلاف پول و سرمایه است. مثلاً ممکن کسب و کار شما نیازی به تبلیغات چاپی نداشته باشد. شرکت هایی را می توان نام برد که سال ها با روش سنتی تبلیغات چاپی کار می کردند و بازگشت سرمایه محدودی داشتند. اما به محض تغییر استراتژی تبلیغات و رفتن به سمت رسانه های دیجیتال بازارشان دگرگون شد. می توان به جای هزینه های هنگفت تبلیغات چاپی، روی خرید بنر و لینک از سایت های پربازدید با محتوای مرتبط استفاده نموده و همان اثربخشی را گرفت.
مشاهده مطلب

چرا کپی کردن از سایت احسان حسنانی ممنوع است؟

افراد زیادی هستند که با زیر پا گذاشتن قانون کپی رایت و اصول اخلاقی، زحمات نویسندگان واقعی را نادیده گرفته، اقدام به کپی از سایت من و درج مطالب در وبلاگ یا سایت خودشان می کنند. با توجه به اینکه حوصله سرو کله زدن و مکاتبه با همه آنها را ندارم، ترجیح دادم امکان کپی کردن برداشته شود.
 کار ترجمه این روزها برای من وقت زیادی نمی گیرد. تسلط بیشتری دارم و مطالب را در مدت کوتاهی آماده می کنم. اما هنوز هم از این که کسی از سایت من کپی کند و به نام خودش جای دیگری درج کند، ناراحت می شوم. افرادی که این کار را می کنند، به این نکته توجه ندارند که اگر یک فرد محقق و مترجم دلگرم نباشد، امیدی به پیشرفت علم و تولید محتوای اصیل در کشور نخواهد بود.
مشاهده مطلب

بیوتکنولوژی چیست؟ تعریف بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی قادر است زندگی ما را بهتر نموده و زمین را به مکان بهتری برای زندگی ما تبدیل نماید.
  بیوتکنولوژی همانطور که از نام آن مشخص است یک تکنولوژی بر پایه بیولوژی می باشد. بیوتکنولوژی فرایندهای سلولی و بیومولکولی را به خدمت می گیرد تا با تولید محصولات به درد بخور، زندگی ما را بهتر نموده و زمین را به مکان بهتری برای زندگی ما تبدیل نماید. با استفاده از دست آوردهای بیوتکنولوژی مدرن، بشر می تواند با بیماری های صعب العلاج مبارزه کند، غذاهای بیشتری تولید کند، فقر و گرسنگی را کاهش دهد، انرژی های پاک تولید کند و فرایندهای صنعتی را ایمن تر، کاراتر و پاک تر نماید. امروزه میکروارگانیسم های مفیدی کشف شده اند که به عنوان کارخانه های کوچک از آنها استفاده می شود. این میکروارگانیسم ها توانایی ساخت مواد شیمیایی، پپتیدها، آنزیم ها و محصولات دیگر را با استفاده از فرآیند تخمیر و با استفاده از منابع تجدیدپذیر تحت pH ملایم و دما و فشار معمولی در محیط های آبی دارند.
 آنزیمها و کاربردهای صنعتی آنها آنزیمها پروتوئین هایی هستند که واکنشهای بیوشیمیایی را تسریع و به عبارت دیگر کاتالیز می کنند. تقریبا تمام فرایندهای داخل سلول برای اینکه به میزان قابل توجهی پیش روند به آنزیم احتیاج دارند. آنزیمها در طول واکنش مصرف نمی شوند و تعادل شیمیایی را هم جابجا نمی کنند بلکه همانند دیگر کاتالیزگر ها با کاهش انرژی فعال سازی ، واکنش را تسریع می کنند.
 همزن ها در صنایع بیوتکنولوژی مقدمه - عمل هم زدن می تواند اهداف مختلفی داشته باشد، از جمله ایجاد تلاطم ( کمک به انتقال حرارت) و یا ایجاد سطح تماس نزدیک بین دو فاز ( انتقال جرم) و … همزن ها تقریباً در همه صنایع فرایندی کاربرد دارند. از جمله صنعت نفت و پتروشیمی ، تصفیه آب و فاضلاب، صنایع پلیمری، راکتورهای شیمیایی و … در این مقاله در صدد هستیم همزن های مورد استفاده در صنایع تخمیر را مطرح و مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی همزن ها را می توان به دو رده عمده تقسیم بندی نمود: همزنهای جریانی و همزنهای شعاعی ریزبینی و رنگ آمیزی میکروبی چشم انسان قدرت دارد اشیاء ریز تا حد ذره غبار 20 میکرومتری را در زیر درخشش پرتوی از نورآفتاب ببیند اما توانایی دیدن میکروارگانیسم های کوچک در حد باکتری را که بین 0.5تا 2 نانومتر قطرشان است را بدون داشتن تجهیزات ریزبینی ندارد. از طرفی دیدن این موجودات برای بشر بسیار پر اهمیت است. اهمیت این موجودات به حدی است که می توان گفت بدون آنها جهان اطراف ما و حتی خود ما وجود نداشتیم! بشر امروز برای پی بردن به اسرار دنیای شگفت انگیز این موجودات بسیار ریز از فن آوری ریزبینی استفاده می نماید. ریزبینی (Microscopy) فن آوری قابل دید ساختن اشیاء بسیار کوچک توسط چشم انسان است. هدف از این آزمایش آشنایی با اصول ریز بینی و به کارگیری تجهیزات ریزبینی مثل میکروسکوپ ها و تکنیک هایی است که مشاهده و تشخیص این موجودات را با تجهیزات ریزبینی آسان می کند.
 اثرپلی ساکاریدها در زدایش فلزات سنگین فلزات سنگین به فلزاتی مثل کادمیم، سرب، آرسنیک و جیوه گفته می شود که دانسیته نسبتاً بالایی دارند. این فلزات غالباً در غلظتهای بالا سمی و کشنده هستند. فلزات سنگین از طریق غذا، آب آشامیدنی و هوا ممکن است وارد بدن انسان شوند. در اثر افزایش آلودگی های محیطی فلزات سنگین بیشتری در درون بدن انباشته می شود. . اثرپلی ساکاریدها در ممانعت از پروکسی شدن لیپیدها پرتوهای فرابنفش موجب تشکیل گونه های فعال اکسیژن در پوست می گردد که هیدروژن پروکسید یکی از آنها است. پروکسیدها موجب تخریب لیپید، پروتئین و DNA در پوست می شوند. پروکسی شدن لیپیدهای غشاء پوست باعث تغییر سیالیت و قدرت مخابره ای آنها و نتیجتاً تغییرات التهابی ، پیری زودرس پوست و رشد نامتقارن سلولها می گردد.
مشاهده مطلب

تعیین تاریخ تولید محصولات آرایشی

تاریخ تولید و انقضا روی بسیاری از محصولات آرایشی بهداشتی درج نمی شود. این موضوع کار را برای تشخیص محصولات آرایشی تاریخ مصرف گذشته سخت می کند. اما شماره ای روی برچسب محصولات آرایشی بهداشتی به نام شماره سری ساخت یا بچ نامبر وجود دارد که اطلاعات زیادی در مورد تاریخ تولید و انقضا به ما می دهد.
  روی برچسب بسیاری از محصولات آریشی بهداشتی اطلاعاتی در مورد تاریخ تولید و تاریخ انقضا درج نشده است. برخی تصور می کنند اگر تاریخ انقضا روی محصول آرایشی بهداشتی درج نشده باشد، جنس مورد نظر تقلبی است، قاچاق است یا یک جای کار می لنگد. در صورتیکه الزاماً اینگونه نیست. مطابق قوانین اتحادیه اروپا، درج تاریخ انقضا روی برچسب محصولات آرایشی بهداشتی فقط زمانی الزامی است که طول عمر آن محصول کمتر از سه سال باشد. اما با این وجود، برای یافتن تاریخ تولید یک محصول آرایشی بهداشتی یک راه وجود دارد و آن هم استفاده از شماره سری ساخت یا بچ نامبر (batch number) است. شماره سری ساخت یا شماره بچ چیست؟ شماره سری ساخت یا شماره بچ، یک شماره است که گاهی با تعدادی حروف انگلیسی همراه بوده و به صورت مهر شده یا به صورت پرینت نقطه ای، روی برچسب محصولات و / یا روی جعبه آن درج می شود. شماره سری ساخت معمولاً در پایین بسته بندی یک محصول درج می شود. در شکل زیر نمونه ای از اطلاعات مختلفی که در بسته بندی یک محصول آرایشی بهداشتی درج می شود را مشاهده می نمایید. در برچسب فارسی نویس این محصول، درج شده که «جهت اطلاع از تاریخ ساخت و انقضا و سری ساخت به انتهای جعبه مراجعه نمایید». اما وقتی به انتهای جعبه مراجعه می نمائید، با چیزی شبیه تصویر زیر مواجه می شوید.. کد 24521508wa که در انتهای این محصول دیده می شود ترکیبی از اعداد و حروف است که ظاهراً مفهوم خاصی ندارد. اما این کد ترکیبی، که در واقع شماره سری ساخت محصول است، مفاهیمی دارد که برای تولیدکننده اطلاعات زیادی را مشخص می کند. مثلا اینکه چه زمانی این محصول تولید شده، در کدام مخزن تولید شده، در کدام کارخانه، در کدام سالن آن کارخانه و غیره. چرا تاریخ انقضا و تاریخ تولید درج نمی شود؟ در خصوص مثال فوق، دلیل این که چرا تاریخ انقضا درج نشده این است که محصول مورد اشاره یک محصول مراقبت از پوست با طول عمر بالای سه سال است. مطابق قوانین اتحادیه اروپا، تولید کننده الزامی به درج تاریخ انقضاء روی محصولات با طول عمر بالای 3 سال ندارد. بنابراین اگر تاریخ تولید و تاریخ انقضا روی محصولی درج نشده بود، دلیل بر تقلبی بودن آن نیست! از کجا بفهمیم این محصول چه زمانی تولید شده است؟ برای پی بردن به تاریخ تولید و کشف این که چقدر این محصول به اصطلاح «تازه» است، راهی وجود دارد. همانطور که گفتم، شماره سری ساخت دارای اطلاعات زیادی است و از الگوی خاصی تبعیت می کند. اگر این الگو را داشته باشیم می توانیم به اطلاعات موجود در آن پی ببریم. برخی از سایتها (مثل سایت checkfresh.com ) این الگوها را دارند. با مراجعه به این سایت ها می توانیم اطلاعات موجود در شماره سری ساخت (مثل تاریخ تولید) را رمز گشایی کنیم! روش به دست آوردن تاریخ تولید از شماره سری ساخت مراحل زیر را دنبال کنید:
 - شماره سری ساخت یا batch code را در بخش مربوطه وارد کنید.
 همانطور که ملاحظه می کنید، این محصول در تاریخ 11 نوامبر سال 2012 تولید شده است. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات این سایت ها همیشه دقیق نیست و گاهی احتمال خطا وجود دارد.
مشاهده مطلب

لیزر چیست؟

لیزرها انواع مختلفی دارند و هر یک از دستگاه های لیزر در زیبایی کاربرد خاصی دارد. لیزرموهای زائد با لیزر رفع چین و چروک فرق می کند. توجه داشته باشید بسیاری از دستگاه هایی که با عنوان لیزر تبلیغ می شوند، در واقع لیزر نیستند.
  رفع موهاي زائد با ليزر ملانين پوست به خصوص ملانين U (يوملانين كه رنگدانه قهوه اي و مشكي است ) انرژي ليزر را در طيف 600 تا 1200 نانومتر جذب مي كند. فئوملانين جذب ضعيفي در اين طيف نوري دارد. انرژي ساطع شده به پوست (انرژي ليزر) پس از برخورد به ملانين تبديل به گرما مي شود و گرماي ايجاد شده باعث تخريب و از بين رفتن فوليكول مو مي گردد. پوست اطراف فوليكول مو اگر روشن باشد كمترين جذب انرژي ليزر را دارد و در نتيجه آسيبي نمي بيند.

 Lasers = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation


 شاخص هاي ليزر براي اينكه از ليزر در رفع يا كاهش موهاي زائد بهترين نتيجه را بگيريم بايد بتوانيم شاخص هاي ليزر را به درستي تعيين كنيم. شاخص هاي ليزر عبارتند از:
 • طول موج wavelength
 • جريان (فلوئنس) fluence (J/cm2) 
 •  پهناي پالس pulse width (ns)
 •  فركانس (تعداد شات در ثانيه) frequency (Hz)
 • قطر دسته پرتو spot size


 طول موج هر چه طول موج بزرگتر، نفوذ عمقي تر است و اپيدرم كمتر آسيب مي بيند. براي پوست هاي تيره از طول موج بالا استفاده كنيد.
 • يادآوري: در ليزر موهاي زائد بايد از طول موج هاي 600 تا 1200 استفاده كرد زيرا طول موج كمتر از 600 به پوست آسيب مي رساند (آسيب اپيدرم)

 جریان یا فلوئنس جريان: مقدار انرژي كه به پوست وارد مي شود. اگر رنگدانه هاي هدف در پوست كمتر باشد از جريان بالا (قدرت بالا) استفاده مي كنيم. براي موهاي خشن، تيره و پررنگ از جريان پايين استفاده مي شود. براي موهاي ظريف و نازك جريان بالا باشد.

 پهناي پالس براي موهاي ضخيم و تيره كه رنگدانه هاي هدف بيشتر است پهناي پالس بلند استفاده مي شود. براي موهاي ظريف و نازك پهناي پالس پايين استفاده كنيد.

 مدت زماني كه دسته پرتو در تماس پوست قرار مي گيرد را طول پهناي پالس مي گويند.

 قطر دسته پرتو يا قطر شات هرچه قطر دسته پرتو بزرگتر باشد نفوذ پوستي عميق تر و جذب آن بيشتر است. اگر قطر دسته پرتو بزرگ باشد جذب كمتر، نفوذ پوستي سطحي تر و مدت زمان درمان طولاني تر خواهد بود.
 قطر دسته پرتوي بزرگتر يعني در هر پالس يا هر شات، مساحت بيشتري از پوست تحت تأثير قرار مي گيرد و طول مدت درمان كاهش مي يابد. نفوذ هم بيشتر است. براي پوست هاي تيره، قطر دسته پرتو بزرگتر باشد.

 فركانس: تعداد شات در ثانيه هر چه فركانس بالاتر باشد طول مدت درمان كاهش مي يابد.
 سرعت تكرار: سرعت ساطع شدن پالس هاي ليزر در واحد زمان
 انواع ليزرها 1-    ليزر روبي يا قرمز اولين دستگاهي كه براي كاهش موهاي زائد بكار رفت داراي طول موج 694 نانومتر است از آنجا كه طول موج پاييني دارد و اپيدرم را بيشتر آسيب مي زند ديگر زياد رايج نيست.
 2-   ليزر دايود داراي طول موج 810 است از آنجا كه طول موج بلندتري دارد نفوذ آن در پوست بيشتر است براي تيپ هاي 1 تا 5 مناسب است
 3-  ليزر الكس يا الكساندرايت الكس داراي طول موج 755 است براي تيپ 1 تا 3 مناسب است. براي 4 و 5 كمتر استفاده مي شود بيشتر براي 1 و 2 استفاده مي شود
 4-   ليزر دياگ داراي طول موج 1046 نانومتر نفوذ عميق و آسيب كمتر به اپيدرم مي زند. براي پوست تيره مناسبتر است. جذب آن توسط ملانين نسبتاً ضعيف است و براي كاهش موهاي زائد قدرت كمتري دارد





 • ليزر مونوكروميك است، تك طول موج است، پراكنده نمي شود و مسير مستقيم را طي مي كند.
 • نور پلي كروماتيك چند طول موج دارد





 5-   ليزر آي پي ال آي پي ال در واقع ليزر نيست ولي از آنجا كه عملكردش شبيه ليزر است به آن ليزر مي گويند در اصل براي درمان تلانژكتازي ساخته شده بود ولي به مرور براي موهاي زائد هم طرفدار پيدا كرد مناسب تيپ هاي 1 تا 4 . براي تيپ 5 مهارت مي خواهد. طيف امواج نوري آن وسيع است (500 تا 1200 نانومتر) ولي براي موهاي زائد معمولاً 600 تا 800 را استفاده مي كنند بااستفاده از فيلتر مي توان طول موج را انتخاب كرده و بقيه طول موج ها را حذف نمود.
 نور intense pulsed light (IPL) چند رنگ است (پلي كروماتيك و غيرهمگرا است) از اصول فتوترموليز انتخابي نور ليزر برخوردار است به همين علت جزو ليزر به حساب مي آيد براي درمان هاي مختلف هندپيس ها و فيلترهاي قابل تعويض دارد.
 نكته: روبي، الكس، دايود و ان دياگ در بطن طول موج هاي آي پي ال قرار دارند.
 انواع فيلترهاي آي پي ال:
 515، 550، 570 ، 590،615، 645،690، 755
 اين فيلترها پايين فيلتركن هستند. يعني امواج كمتر از خود را فيلتر مي كنند.
 كاربردهاي آي پي ال
 1-    ضايعات عروقي
 2-    ضايعات پيگمانته
 3-    جوان سازي پوست
 4-    درمان آكنه
 5-    رفع موهاي زائد
 براي درمان هاي موارد 1 تا 4، درمان كمكي بوده ولي براي مورد 5 (رفع موهاي زائد) فوق العاده موثر است.



 • در پوست هاي روشن نور ليزر از اپيدرم به راحتي عبور كرده و به فوليكول مو مي رسد زيرا اپيدرم ملانين كمتر دارد. پس پوست روشن به ليزر بهتر جواب مي دهد.

 • موهاي تيره ملانين را بيشتر جذب مي كند و به همين علت سلول هاي زاياي موي تيره بيشتر آسيب مي بيند اما موي روشن چون ملانين كمتري دارد، پياز مو كمتر داغ مي شود و كمتر آسيب مي بيند. بنابراين به دفعات بيشتري براي مراجعه نياز دارند.

 • كساني كه موي ضخيم دارند راحت تر ليزر مي شوند و به دفعات كمتري براي مراجعه نياز دارند.









 لیزر برخلاف تصور عموم: • ليزر موهاي زائد را به طور كامل و هميشگي از بين نمي برد.
 • ليزرها كاهش دهنده هستند نه رفع كننده
 • با هر بار استفاده از ليزر، درصدي از موهاي زائد از بين مي رود.
 • بعد از هر بار ليزر، موهايي كه رشد مي كند نازكتر، ظريف تر، سست تر و كمرنگ تر است.
 • با هر بار ليزر، فاصله درمان هاي بعدي افزايش مي يابد.
 • در برخي افراد ليزر مي تواند اثر دائمي در رفع موهاي زائد داشته باشد.
 • ليزرتراپي در فاز آناژن اثر مي كند.
 • براي افرادي كه پوست روشن و موي تيره دارند معمولاً 6 تا 8 جلسه ليزرتراپي كافي است.
 • اما براي كساني كه پوست تيره يا موي روشن دارند 8 تا 10 جلسه نياز است.
 • پس از پايان هر دوره، فاصله درمان ها افزايش مي يابد.






 كنتورانديكاسيون هاي ليزر حاملگي، شيردهي، صرع
 استفاده اخير از اپيلاسيون، كرم موبر، موم، موچين، بند انداختن
 آكنه هاي فعال و كيستي در محل درمان
 عفونت فعال مثل تبخال در محل درمان
 زخم باز يا تروماي پوستي حتي كبودي در محل درمان
 براي تيپ هاي 5 با احتياط و براي تيپ 6 اصلاً ليزر نكنيد
 مصرف برنزه كننده هاي مصنوعي در يك ماه گذشته
 اگر با آفتاب گرفتن يا سولاريوم برنزه شده 6 ماه بايد ليزر نكند
 سابقه كلوئيد يا اسكار هايپرتروفيك
 ملانوم يا ضايعات مشكوك به ملانوم (خال سرطاني) و سرطان هاي پوست
 پيلينگ شيميايي عميق و درم ابرژن در شش ماه گذشته
 راديوتراپي در ناحيه درمان در شش ماه گذشته
 مصرف آكوتان (شش ماه بعد از آخرين قرص مي توان ليزر كرد)
 اختلالات خونريزي دهنده
 اختلال در ترميم زخم
 آتروفي پوست
 تاتو يا آرايش دائم مثل ميكروپيگمنتيشن) در محل درمان
 اگر تاتو يا آرايش دائم دارد يك گاز استريل خيس روي محل تاتو گذاشته مي شود و درمان را از يك اينچ بيشتر به آن نزديك نكنيد.
 مشتري هايي كه انتظارات نامعقول دارند
 مصرف داروهاي حساس به نور مثل تتراسايكلين و مينوسايكلين و داكسي ساكلين

 تجهيزات مورد نياز براي ليزرتراپي موهاي زائد دستگاه ليزر
 عينك محافظ مخصوص همان ليزري كه استفاده مي كنيم مثلاً عينك دايود يا عينك اندياگ هم براي خودتان و هم براي مراجعه كننده
 ژل شفاف و بدون رنگ
 داروي بي حس كننده موضعي
 كيسه يخ
 دستكش غيراستريل
 كرم هيدروكورتيزون 1 و 5/2 درصد
 كرم ضدآفتاب براي هنگام ترخيص
 پاك كننده مناسب
 مداد چشم سفيد رنگ براي تقسيم بندي



 چك ليست ليزر 1- مشاوره زيبايي
 2- تعيين تيپ پوستي
 3- معاينه ناحيه درمان
 4-    رضايت نامه گرفتن از مشتري
 5-    پرهيز از تماس مستقيم و آفتاب و مصرف روزانه ضدآفتاب
 6-    زدن شات هاي تست در جايي كه ديده نشود . 5 دقيقه تا 10 دقيقه بعد ببينيد چه شده است اگر سوخت ليزر نكن
 7-    دادن داروهاي ضد ويروسي براي كساني كه سابقه تبخال دارند
 8-    تراشيدن موها يك تا دو روز قبل از درمان
 9-    جلوگيري از هيپوگلايسمي يا كاهش قند خون با دادن شربت و بيسكويت
 10-          دادن دستورالعمل كتبي




 نتيجه باليني مطلوب در ليزر موهاي زائد بوي موي سوخته، سوختن مو، قرمزي پوست، ورم اطراف فوليكول، بيرون زدگي مو





 نتايج باليني نامطلوب براي ليزر موهاي زائد خاكستري شدن پوست، سفيد شدن پوست، تاول زدن پوست







 نكات زير را قبل از ليزر موهاي زائد به دقت رعايت كنيد • گرفتن شرح حال در مورد آفتاب گرفتن و برنزه كردن و سولاريوم از مراجعه كننده . اگر اينكارها را كرده بود تا شش ماه نبايد ليزر شود
 • بيمار بايد 48 ساعت قبل خودش موضع درمان را تراشيده باشد
 • 48 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از ليزر از مواد حساس به نور اجتناب كنيد
 • خارج كردن جواهرات كه نور را منعكس مي كند
 • خارج كردن سطوح صاف و صيقلي و آيينه از اتاق ليزر
 • مشتري مي تواند طاق باز يا رو به شكم روي تخت بخوابد
 • 4 هفته قبل از درمان نبايد بند انداختن، اپيليدي، مومك، موچين و غيره انجام داده باشد
 • مشتري حمام رفته باشد و محل درمان را با الكل تميز كنيد.
 • نكته: صبر كنيد الكل آن بپرد بعد ليزر كنيد وگرنه آتش مي گيرد.
 • اگرچه با دستگاه هاي پيشرفته امروزي كه سردكننده داخلي قوي دارد نياز به بي حس كننده نيست ولي براي برخي افراد كه به درد حساس هستند به خصوص براي ناحيه بيكيني از بي حس كننده موضعي استفاده كنيد به اين ترتيب كه اول بي حسي مي زنيد 30 دقيقه صبر كنيد بعد آن را تميز كنيد و بعد ليزر كنيد
 • آرايش دائم را با گاز استريل مرطوب يا خيس بپوشانيد
 • به دستورات كلينيك و دستورات سازنده توجه كنيد
 • هم مريض و هم اپراتور عينك ليزر بزند وگرنه باعث كوري مي شود
 • بر حسب تيپ پوستي و رنگ مو و ضخامت مو قدرت دستگاه را تنظيم كنيد
 • سرعت دستگاه را تنظيم كنيد اينكه مثلاً هر بار با فشار تريگر چند شات بزند
 • ژل بي رنگ و شفاف در موضع بزنيد (بهتر است در يخچال نگهداري شده باشد)
 • شات تست بزنيد. يك پالس تكي در ناحيه درمان ترجيحاً جايي كه ديده نشود بزنيد و 5 تا 10 دقيقه صبر كنيد اگر مشكلي پيش نيامده بود و بيمار تحمل مي كرد ادامه دهيد
 • هندپيس بايد روي پوست بچسبد. هندپيس كاملاً عمود به پوست باشد.
 • پالس هايي كه مي زنيم 20 درصد همپوشاني داشته باشد
 • نتايج را به طور دائم تحت نظر داشته باشيد و اگر نياز بود تنظيمات دستگاه را تغيير دهيد. اگر نتايج باليني نامطلوب (سفيدي، خاكستري، تاول پوست) مشاهده شد درمان را متوقف كنيد و ناحيه مورد درمان را با يخ پارچه پيچ خنك كنيد. در ادامه شاخص هاي دستگاه را بر حسب مورد تنظيم كنيد تا نتايج باليني مطلوب حاصل شود.
 • تنظيمات دستگاه را بر حسب رنگ پوست موضع تغيير دهيد مثلاً كسي كه صورت سفيد و بيكيني تيره دارد شاخص دستگاه براي هر موضع بايد تغيير داده شود
 • سر دستگاه را مرتب تميز كنيد زيرا ممكن است موهاي سوخته به آن چسبيده باشد
 • جايي كه بيمار درد دارد يا قرمزي زياد دارد از يخ پارچه پيچ به مدت 15 دقيقه استفاده كنيد اگر قرمزي باقي ماند كرم هيدروكورتيزون 2 تا 3 بار در روز
 • در نواحي كه در معرض آفتاب است از ضد آفتاب استفاده شود جلسات اول از انرژي يا جريان كم دستگاه و در جلسات بعد جريان را كم كم بالا ببريد
 • 12 تا 48 ساعت بعد از درمان از آب داغ حمام و صابون جلوگيري كنيد
 • در درمان هاي بعدي هم موارد گفته شده مثل آفتاب نگرفتن، برنزه نكردن، سولاريوم نرفتن، راكوتان نخوردن و ... را رعايت كند.






 عوارض ليزرتراپي • درد مختصر در هنگام درمان: اگر خيلي حساس است از كرم بي حسي و كيسه يخ استفاده كنيد البته آي پي ال امروزي پيشرفته است و درد ندارد
 • قرمزي و ورم طولاني : براي قرمزي هاي خفيف و كوتاه كمپرس سرد كفايت مي كند ولي براي قرمزي هاي طولاني بهتر است كرم هيدروكورتيزون استفاده شود . 1 درصد براي قرمزي خفيف و 5/2 درصد براي قرمزي شديد
 • عفونت نادر است
 • هايپرپيگمنتاسيون يا پررنگ شدن پوست نسبت به محيط اطراف كه احتمال آن در پوست تيره بيشتر است اگر فرد در معرض آفتاب قرار بگيرد احتمال آن بيشتر است
 • هايپرپيگمنتاسيون بعنوان عارضه ليزر معمولاً موقتي است ولي به ندرت دائمي مي شود.
 • هيپوپيگمنتاسيون يا كم رنگ شدن پوست نسبت به پوست اطراف كه عارضه مهمتري است اين هم معمولاً موقتي است ولي مي تواند دائمي شود و اگر دائمي شود درمانش مشكل است.
 • سوختگي پوست در اثر تنظيم نبودن شاخص هاي دستگاه مثلا وقتي كولينگ دستگاه كار نكند باعث سوختگي هاي درجه 1 و 2 مي شود
 • سوختگي شديد ممكن است در اثر ليزرتراپي روي تاتو و آرايش دائم اتفاق بيفتد حتي ممكن است تمام ضخامت پوست بسوزد
 • اسكارگذاري: بعد از بهبود سوختگي ممكن است به وجود بيايد به خصوص به دنبال مصرف آكوتان
 • شكست درمان موهاي زائد: اگر فواصل درمان خيلي كم باشد يا به دنبال شاخص هاي ليزر كمتر از حد لازم يا در حالت هيپوآندروژنيسم (افزايش هورمون هاي جنسي مردانه) به وجود مي آيد.
 • رشد متناقض موها : اين مورد كمتر اتفاق مي افتد و بيشتر در ليزر موهاي ظريف كه جريان پايين استفاده شده ممكن است به جاي كاهش موهاي زائد بدتر موهاي زائد افزايش يابد
 • كهير
 • آسيب چشم يا نابينايي
مشاهده مطلب

نقش آنزیم پنج آلفا ردوکتاز در پوست و مو

آنزیم ها، کاتالیزورها یا کاتالیستهای بیوشیمیایی هستند. تبدیل شدن هورمون تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون نیاز به آنزیمی به نام 5 آلفا ردوکتاز دارد. مهار این آنزیم، مکانیزم اصلی بسیاری از ترکیبات روشن کننده از جمله هیدروکینون است.
مشاهده مطلب

محصولات آرایشی بهداشتی غیرکومدون ساز

واژه غیرکومدون ساز یا غیرمولد جوش، یعنی محصول به احتمال کمتری ایجاد جوش می کند. آکنه بیماری دستگاه پیلوسباسه است که شامل ضایعات التهابی و غیرالتهابی می باشد. ضایعات غیرالتهابی را کمدون می گویند. کمدون ها می توانند سرسیاه یا سرسفید باشند.
 این واژه توسط سازمان غذا و دارو، تأیید نشده و معنای قانونی ندارد. جستجو به دنبال محصولاتی که باعث بثورات و جوش نشوند یک کوشش بیفایده است. خوب بود اگر محصولی می توانست به این ادعا جامه عمل بپوشاند اما با علم به اینکه اکثر محصولات آرایشی می توانند آغازگر بثورات در برخی از افراد باشند، این واژه هرکز نمی تواند درست باشد. چه بسا که بسیاری از خانمها، محصولاتی با عنوان غیرکومدون ساز خریده اند که برای آن ها بثورات ایجاد کرده اند. شما نمی توانید به ادعای «غیرکومدون زا» بودن، اطمینان کنید. چون هیچ استاندارد مدون یا ثابت شده ای برای این ادعا وجود ندارد.
مشاهده مطلب

اکنت، آنتی آکنه تجاری

ترکیب تجاری حاوی اولئانولیک اسید (مهارآنزیم پنج آلفا ردوکتاز، ضد سبورئیک)، نوردی هیدرو گوایارتیک اسید (ضد کراتوز و ضد التهاب) و ژل ضدباکتری
 
مشاهده مطلب

منتول در محصولات آرایشی بهداشتی

ماده جامد آلی که به صورت سنتزی یا از برگ نعناع تولید می شود، خاصیت خنک کنندگی و محرک دارد
menthol

 
مشاهده مطلب

اولئانولیک اسید - مهار 5 آلفا ردوکتاز

مهارکننده آنزیم پنج آلفا ردوکتاز
oleanolic acid

 
مشاهده مطلب

مرطوب کننده پوست چرب


  دوستان عزیز سلام. احسان حسنانی هستم. این سوال ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد چون در خیلی از کتاب های قدیم من دیده ام که نوشته اند پوست چرب احتیاج به مرطوب کننده ندارد. حالا کرم شب اینجا منظورشان کرم مرطوب کننده است در کل و معتقدند حتی پوست هایی که ترکیبی هستند بهتر است که در ناحیه ای که پوستش چرب است مثل پیشانی و روی بینی ها، مرطوب کننده نزنند، اما در صورتی که این در حال حاضر با آمدن مرطوب کننده هایی که از مواد جاذ الرطوبه بر پایه آب استفاده کرده و ساختارش با مرطوب کننده های قدیمی که و امولینت ها (EMOLLIENTS) و پوشاننده ها بوده اند متفاوت شده است، یک سری مرطوب کننده هایی الان هست که اصلا برای پوست چرب طراحی شده است. من یک بار دیگر توجه شما را به انواع مرطوب کننده ها جلب می کنم در پست بعدی و توضیح می دهم که پوست چرب به کدام مدل از مرطوب کننده ها احتیاج دارد.
مشاهده مطلب

پن با صابون چه تفاوت هایی دارد؟

پن یک لفظ فرانسوی است و به معنای قرص نان. به صابون های فرانسوی که ظاهر گرد بیضی شکل مثل قرص نان دارند، پن گفته می شود. اما بر خلاف آنچه در فضای مجازی به غلط آموزش داده می شود، پن ها لزوما غیر صابونی نیستند. یعنی اینطور نیست که همه پن ها پ هاش تنظیم شده داشته باشند و برای پوست مناسب باشند. گاهی پن همان صابون است و هیچ تفاوتی ندارد. دسته ای از پن ها هستند که به جای صابون که نمک اسیدهای چرب است از شوینده های سنتزی مثل ایزوتیونات ها و سولفوسوکسینات ها ساخته شده است. این دسته از پن ها که به سیندت معروف هستند، می توانند پ هاش فیزیولوژیک یعنی بین 5 تا 6 داشته باشند. دسته ای از پن ها هم وجود دارند که به نام پن کمبو معروفند که آمیزه ای از مواد صابونی و شوینده های سنتزی است
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست ترکیبی

پوستی که در بعضی قسمت ها چرب و در برخی نواحی خشک است را پوست ترکیبی نامگذاری می کنند. در این نوع پوست اطراف بینی و پیشانی و چانه چرب است و سایر نواحی پوست صورت خشک می باشد. پوست ترکیبی یا مختلط نیاز به مراقبت خاصی دارد.
  پوست هایی که در بعضی از قسمت ها چرب و در برخی نواحی خشک هستند را پوست ترکیبی می نامند. در پوست های مختلط، اطراف بینی، پیشانی و چانه چرب است ولی نواحی دیگر صورت خشک است. بنابراین باید با هر قسمت جداگانه رفتار شود. در این نوع پوست نقاط مختلف بدن مخلوطی از حالت های خشک و چرب را نشان می دهند. پوست ترکیبی در ناحیه صورت بیشتر دیده می شود. در اغلب موارد نواحی چرب در بخش های مرکزی نظیر بینی، چانه و پیشانی و نواحی خشک در بخش هایی مثل گونه، دهان و اطراف چشم دیده می شود. این نوع پوست در برخی افراد دیده می شود و همانند پوست های خشک و چرب بایستی درمان شوند.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست چرب

پوستی که دارای چربی زیاد بوده و غدد سبوم در آن ها بیش از حد فعال است را پوست چرب می نامند. پوست های چرب مستعد جوش زدن بوده و چروک های عمیقی روی آن ایجاد می شود. اگرچه استعداد چروک شدن در آن ها کمتر است. مراقبت از پوست چرب شامل پاکسازی و زدودن سلول های مرده و آلودگی های چرب پوست می باشد.
 توجه داشته باشید که پوست چرب نباید بیش از حد شسته شود. زیرا این کار وضعیت آن را بدتر می نماید. پوست افرادی که دارای ترشح زیادی از سبوم هستند را پوست چرب می نامند. پوست های چرب براق، ضخیم و رنگی کدر دارند. پوست های چرب غالباً دارای منفذ و لک و آسیب هستند. این نوع پوست ها مستعد جوش های سرسیاه می باشد. در این نوع پوست غدد سباسه بیش فعال شده و چربی تولید بیش از نیاز می باشد.
مشاهده مطلب

راهکارهای کوچک کردن منافذ باز پوست

بازشدن منافذ پوست علت های مختلفی می تواند داشته باشد: چربی بیش از حد از غدد چربی تولید می شود و این جریان مداوم چربی به مروز زمان باعث بازشدن دهانه منافذ پوست می شود. کلاژن و الاستین پوست کاهش می یابد. کلاژن والاستین باعث نگهداشتن فنداسیون منافذ پوست می شوند. پس وقتی در اثر عواملی مثل نور آفتاب از بین بروند منافذ پوست باز می شود. راه کار چیست؟ در این مقاله راهکارهای مقابله با منافذ باز پوست درج شده است.
  آیا به جز روش های تهاجمی پزشکی راهکاری وجود دارد که خودمان بتوانیم منافذ باز پوست را کوچکتر کنیم؟
 بله وجود دارد و هشت راهکار اینجا معرفی می شود
 1-    از محصولات مراقبت از پوست و لوازم آرایشی غیر کومدون زا استفاده کنید. محصولات و مواد کومدوژنیک باعث مسدود شدن منافذ باز پوست می شوند و در اثر بسته شدن منافذ باز پوست، چربی ها انباشته شده و منافذ کش می آیند و بزرگ می شوند
 2-    پوست صورت را دوبار در روز بشویید. منافذی که راه خروج شان بسته شده، چربی داخلشان جمع شده و کش می آیند. پاکسازی دوبار در روز می توانند چربی های جمع شده را تخلیه کند. فقط مواظب موارد زیر باشید: بیش از دوبار در روز، پوست را نشویید. از آب ولرم استفاده کنید، صورت را به ملایمت بشویید و اسکراب را با فشار زیاد روی پوست نمالید. از پاک کننده های ملایم غیرکومدون زا استفاده کنید.
 3-    از رتینول استفاده کنید. رتینول و رتینیل پالمیتات را شب ها 30 دقیقه بعد از پاکسازی پوست استفاده کنید.
 4-    اگر همزمان با منافذ باز آکنه دارید، اکنه را درمان کنید. آکنه می تواند باعث مسدود شدن منافذ پوست شود. استفاده از پاک کننده های حاوی سالیسیلیک اسید می تواند کمک کند. سالیسیلیک اسید هم لایه برداری می کند وهم چربی ها را در خود حل می کند شوینده های حاوی سالیسیلیک اسید می توانند ملایم هم باشند. اما اگر سالیسیلیک اسید در غلظت های بالا استفاده شود می تواند محرک باشد
 5-    هر روز از پوست در برابر افتاب محافظت کنید. ضدآفتاب را فراموش نکنید. هرچه آفتاب پوست تان را بیشتر تخریب کند، استحکام پوست کمتر می شود و منافذ باز پوست بیشتر به چشم خواهند آمد. از ضدآفتاب های وسیع الطیف مقاوم به آب با حداقل SPF سی استفاده کیند.
 6-    لایه برداری کنید. لایه برداری موجب کوچک شدن منافذ پوست می شود. ویدئوی فلسفه لایه برداری را ببینید.
 7-    با پوست تان مهربان باشید. اسکراب کردن یعنی ساییدن پوست با مواد ساینده اگر با ملایمت انجام نشود موجب تحریک پوست می شود و منافذ پوست بازتر می شود. چیزی داخل منافذ پوست فرو نکنید. فشارش ندهید.
 8-    از محصولات لیفت کنند استفاده کنید. وقت سن افزایش مییابد، پوست سفتی خود را از دست می دهد و به همین علت منافذ پوست باز می شود.



 علت های باز شدن منافذ پوست بازشدن منافذ پوست علت های مختلفی می تواند داشته باشد:
 1-     چربی بیش از حد از غدد چربی تولید می شود و این جریان مداوم چربی به مروز زمان باعث بازشدن دهانه منافذ پوست می وشد
 2-     کلاژن و الاستین پوست کاهش می یابد. کلاژن والاستین باعث نگهداشتن فنداسیون منافذ پوست می شوند. پس وقتی در اثر عواملی مثل نور آفتاب از بین بروند منافذ پوست باز می شود.
 راه کارهای منافذ باز پرهیز از شستشوی بیش از حد پوست. افرادی که پوست چرب دارند معولا زیاد پوست خود را می شویند و این شستشوی بیش از حد باعث تحریک سبوسیت ها می شود و به این ترتیب چربی بیشتر تولید می شود. روزی دو بار با روش درست، پوست صورت تان را تمیز کنید. شب قبل ازخواب و صبح بعد از بیدار شدن و قبل از ضدآفتاب زدن
 استفاده از ضدآفتاب. افراد با پوست چرب معمولا تمایل کمتری به استفاده از ضدآفتاب دارند. چون ضدآفتاب روی پوست شان احساس بدی ایجاد می کند. بنابراین ضدآفتاب نمی زنند و همین مشکل را بیشتر می کند. ضدآفتاب مناسب پوست تان را انتخاب کنید و تا حد امکان از مواجهه با نور افتاب پرهیز کنید
 استفاده از عوامل تحریک کننده تولید کلاژن و الاستین: برخی محصولات ضدپیری که حاوی پپتیدها هستند و برخی از روش های تهاجمی که موجب تحریک تولید کلاژن و الاستین می شوند می توانند در رفع منافذ باز پوست چاره ساز باشند


 نکته: تونرهایی که حاوی الکل یا مواد قابض دیگر مثل عصاره نارون کوهی دارند، تاثیرشان موقتی است.




 پاسخ به سوالات شما در مورد منافذ باز جناب حسنانی من ب مراجعه کننده کرم لیفت میدم برای بسته شدن منافذ بنظرتون درسته چون رو پوست خودم امتحان کردم و واقعا منافذ رو جمع تر کرد
 این کرم ها از شکسته شدن بیش از حد الاستین و کلاژن جلوگیری می کنند و به این ترتیب ساختار #منافذپوست حفظ می شود. حتی برخی از این کرم ها فیبروبلاستها را برای ساخت کلاژن و الاستین بیشتر تحریک می کنند.
 پاسخ: برند خیلی زیاده نمیدونم دقیقا کدوم رو بهتون پیشنهاد بدم اما من از اوریاژ استفاده کردم راضی بودم اما در حال حاضر اگر اشتباه نکنم شرکت کسری داره این محصول رو اما خب از برندهای دیگه مثل کدلی نوکس لیراک اس وی ار استادرم و خیلی های دیگه


 سلام چه کرم لیفتی روپیشنهادمی کنید واسه منافذ باز
 روی بخش ترکیبات را نگاه کنید و کرم هایی که در ترکیباتشان پالمیتوئینل تری پپتید یا پالمیتوئیل اولیگوپپتید هست را انتخاب کنید. از برند خاص نمی توانم نام ببرم.

 جناب حسنایی وقتتون بخیر.تونر را میشه واسه دور چشم هم استفاده کرد یا خیر؟
 دور چشم بهتر است از تونر استفاده نشود اما از تونرهای ملایم که برای پوست حساس طراحی شده می توانید استفاده کنید.


 نارون کوهی توی کدوم محصول آرایشی هست؟
 رنه فورترر، #ایوروشه و #میلادوپیز و خیلی برندهای دیگر باید سرچ کنید. هاماملیس و witch hazel نام های دیگر این گیاه است.

 فقط صبح ها و شب ها صورتمون رو بشوريم من پوست خيلي چربي دارم و صورتمو معمولا٣بار ميشورم بعضي وقتا درطول روز كه بيرون ميرم صدافتاب يا ارايشي ميكنم بعد برگشتن با ميسلارواتر تميز ميكنم بعدش صورتمو ميشورم اشتباه ميكنم؟پس بايد چه كار كرد؟

 سه بار هم مشکل ندارد اما بیش از این جایز نمی باشد. هرگز دستمال را با فشار روی صورت تان نکشید. حتی برای پاک کردن آرایش یا ضدآفتاب قبلی از مالش دادن شدید دستمال روی پوست خودداری کنید. از این پدهای سکه ای خریداری کنید و با روش گذاشتن و برداشتن، چربی ها و عرق های اضافه را بزدایید. به این صورت که پد را روی صورت تان بگذارید. چند ثانیه نگه دارید و بردارید. برای شستشوی صورت از ژل ها یا فوم های ملایم استفاده کنید. صابونها و شوینده های قوی باعث تحریک پوست و تولید بیشتر چربی می شوند. اگر به الکل حساسیت ندارید می توانید از #تونرهای حاوی #الکل استفاده کنید چون الکل تا حدی خاصیت #قابض موقتی دارد. برخلاف تصور عموم، پوست چرب نیز نیاز به مرطوب کننده دارد. برای صرفه جویی در زمان و برای اینکه پوست تان از پرتوهای آفتاب نیز در امان بماند از کرم های مرطوب کننده که دارای فیلترهای #فرابنفش است استفاده کنید.

 چرا علم اينقدر پيشرفت نكرده كه راه درمان كامل منافذ وجود داشته باشه😢
 فرمایش تان صحیح است اما تعدادی نکته ساده را اگر رعایت کنیم، وضعیت تا حدود زیادی بهبود می یابد. روتین پاکسازی دو مرحله ای پوست که قبل از خوابیدن و بعد از بیدار شدن باید انجام شود. عدم استفاده از آب داغ و استفاده از آب ولرم، شستشوی ملایم صورت استفاه از پاک کننده های ملایم و عدم کشیدن دستمال و ساینده های دیگر روی پوست تعدادی راه کار به نظر ساده هستند اما در دراز مدت اگر رعایت شوند تاثیر زیادی در بهبود منافذ پوست دارند.

 سلام خیلی ممنون...عالی بود...فقط یه سوال...چرا بعد از زدن برخی کرم ها منافذ پوست بزرگتر میشع؟؟
 کرم هایی که دارای روغن های #کومدوژنیک هستند ممکن است باعث بازتر شدن #منافذپوست شوند.چون وقتی دهانه منافذ پوست بسته شود، #سبوم در داخل آن گیر می کند و آن را منبسط و متسع می کند و این امر موجب می وشد که منافذ پوست بازتر شوند و بیشتر به چشم بیایند.


 منافذ از چ سنی باز میشن
 منافذ باز در هر سنی ممکن است بوجود بیاید. اما هر چه سن افزایش می یابد، منافذ پوست برای بازتر شدن مستعد می شوند. البته نور آفتاب و میزان مواجهه با آفتاب هم تاثیر زیادی دارد.

 سلام، خسته نباشید. میکرونیدلینگ مینونه باعث رفع منافذ باز پوست بشه؟
 بله میکرونیدلینگ از روش های تهاجمی درمان منافذ پوست است که توسط پزشک با تجربه باید انجام شود. در این روش با استافاده از سوزن های بسیار ریز، شکاف هایی به صورت کنترل شده روی پوست ایجاد می کنند تا فیبروبلاستها را برای تولید کلاژن و الاستین بیشتر تحریک کنند. در اثر افزایش کلاژن و الاستین، ساختار منافذ پوست بهبود می یابد و دهانه های آن جمع تر می شود. البته تا زمانی که هنوز مشکل ترشح بیش از حد ترشح چربی توسط غدد چربی پوست تان برطرف نشده استفاده از #میکرونیدلینگ پول حرام کردند است چون باز هم جریان ترشحات چربی منجر به تخریب دهانه منافذ پوست می گردد.

 سلام ببخشید آقای دکتر.من در مورد ماسک خاک رس زیاد شنیدم ولی نتونستم باور کنم.ممنون میشم شما در مورد خاک رس کمی توضیح بفرمائید.
 خاک رس در بنایی استفاده می شود و هر گونی آن را چهار هزار و پانصد تومان می فروشند! مطمئنا از هر خاک رسی نمی توان برای ساخت ماسک صورت استفاده نمود. باید حتما گرید #آرایشی باشد. #ماسک_خاک_رس استاندارد مخصوصا اگر حاوی کربن فعال هم باشد می تواند در بیرون کشیدن آلودگی ها از داخل منافذ پوست کمک کننده باشند چون خاک رس و کربن فعال خاصیت جذب سطحی دارند. برخی از ماسک های خاک رس با جذب چربی اضافی پوست صورت را مات می کند. یعنی درخشش بیش از حد آن را از بین برده و پوست ر متعادل می کنند. ماسک خاک رس تاثیر مستقیم در کاهش سایز منافذ پوست ندارند اما ازآنجا که پاکسازی عمقی می کنند و #منافذپوست را تخلیه می کنند، این پاکسازی از بزرگ شدن منافذپوست جلوگیری می کند.


مشاهده مطلب

سولفور در محصولات آرایشی بهداشتی

گوگرد کلوئیدی به عنوان ماده ضدباکتری و قارچ کش در محصولات آنتی آکنه
sulfur

 
مشاهده مطلب

اوره در محصولات آرایشی بهداشتی

یکی از فاکتورهای طبیعی مرطوب کننده پوست NMF، قابلیت نگهداری آب روی سطح پوست
Urea

 
مشاهده مطلب

هومکتانت در محصولات آرایشی بهداشتی

هومکتانت ها دسته ای از مرطوب کننده ها هستند که به آن ها مواد جذب کننده رطوبت نیز می گویند.
  هومکتانت به موادی گفته می شود که قادر به حفظ رطوبت می باشند. هومکتانت ها در صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی کاربرد فراوان دارند. هومکتانت ها دسته ای از مرطوب کننده ها هستند که به آنها مواد جاذب الرطوبه Hygroscopic substance نیز می گویند. هومکتانت ها ترکیبات کلیدی بسیاری از محصولات مراقبت از پوست هستند و در محصولات مراقبت از مو به ویژه برای به کارگیری در شامپو ها و لوسیون های حجم دهنده مو استفاده می شوند. جذب رطوبت محیط توسط این مواد به مو حجم می دهد.
مشاهده مطلب

مواد جاذب الرطوبه در محصولات آرایشی بهداشتی

گلیسیرین، سوربیتول، پروپیلن گلایکول و سدیم هیالورونات به عنوان مواد جاذب الرطوبه در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شوند.
  گلیسیرین: یکی از بهترین عوامل رطوبت رسان است. نفوذپذیری اش در لایه شاخی پوست عالی است. اما فراریت معینی داشته و نسبت به نوسانات رطوبت محیط حساس است.

مشاهده مطلب

آکواپورین در محصولات آرایشی بهداشتی

آکواپورین ها گذرگاه های مولکولی از جنس پروتئین هستند که در داخل غشاء سلول های پوست وجود دارند و نقش مهمی در حفظ رطوبت پوست دارند. اوسرین و اوناگرین دو برند آرایشی بهداشتی هستند که روی ترکیبات آکواپورین زیاد مانور می دهند.

 rsc.org پزشک آمریکایی پیتر آرگ در سال 2003 به خاطر کشف آکواپورین ها جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد.
 Peter Arge بیش از نوع آکواپورین در دنیای حیوانات وجود دارد که نوع آنها در بدن انسان کشف شده است. فقط یکی از آنها به نام آکواپورین در اپیدرم وجود دارد. مطالعات نشان داده اند که با افزایش سن میزان آکواپورین در پوست کم می شود و این کاهش از سالگی به بعد بسیار مشهود است. یک کمپانی فرانسوی به نام آلبان مولر از عصاره خالص شده انار ترکیبی به نام آمیپورین ساخته که با تحریک آکواپورین های پوست، جریان طبیعی آب در پوست را برقرار می سازد. کاربردهای واقعی کرم مرطوب کننده آکواپورین اوسرین این کرم با الهام از جایزه نوبلی که به خاطر کشف آکواپورین ها اعطا شد، ساخته شده است. آکواپورین ها کانال هایی هستند که آب را از سلول به سلول حمل می کنند.فرمول این کرم حاوی گلوکو-گلیسرول است که بر اساس مستندات علمی، با حمایت از آکواپوین ها به انتقال رطوبت به داخل پوست کمک می کند.
 Eucerin AQUAporin ACTIVE Moisturising Cream Rich اسکراب ملایم صورت و گردن اناگرین عصاره انار استفاده شده در محصولات اناگرین با تحریک آکواپورین ها (Aquaporines) آب را در لایه های مختلف پوست توزیع نموده و پوست را به شکلی ماندگار رطوبت رسانی می کند.
 Onagrine Gentle Scrub for face and neck آدیپورگیولین: ماده آرایشی لاغری ژنیستئین یکی از اجزاء آدیپورگیولین ترکیبی برگرفته از سویا است که سنتز آکواپورین آدیپوز (AQpap) را افزایش می دهد. آکواپورین آدیپوز، یک پروتئین بین غشائی است که کانالی برای تخلیه بقایای حاصل از لیپولیز به خارج از سلول تشکیل می دهد.
 لوکاس مایر برای تخلیه بقایای حاصل از تجزیه چربی ها هم راه حل دارد و آن، ترکیبی برگرفته از دانه سویا به نام ژنیستئین است. گلیسرول و اسیدهای چرب ناشی از لیپولیز برای خارج شدن از سلول نیاز با کانالهای ملکولی به نام آکواپورین دارند. آکواپورین ها از جنس پروتئین هستند و ژنیستئین خوب می داند که چگونه این پروتئینها را سنتز کند!
مشاهده مطلب

فاکتور مرطوب کننده طبیعی در محصولات آرایشی بهداشتی

از هیدرولیز پروتئین فیلاگرین در پوست ترکیباتی مثل هیالورونیک اسید و گلیسیرین تشکیل می شود که عوامل مرطوب کننده طبیعی پوست هستند. فرم سنتز شده این مواد در صنایع آرایشی بهداشتی به عنوان مرطوب کننده استفاده می شوند.
  مهم ترین عامل در نگهداری آب پوست و جلوگیری از تبخیر آن مربوط به عوامل مرطوب کننده طبیعی پوست یا NMF است که در داخل سلول های طبقه شاخی قرار گرفته است. این مواد حدود 30-20 درصد وزن خشک کورنئوسیت ها را تشکیل می دهند. بسیاری از این مواد از هیدرولیز فیلاگرین (filaggrine) بدست می اید. این پروتئین غنی از اسیدهای آمینه هیستیدین و گلوتامین است که در هیالوکراتین یافت می شود. فیلاگرین در لایه های پایینی اپیدرم نقش ساختمانی دارد ولی در لایه شاخی به آمینواسیدهای جاذب الرطوبه و با توان اتصال به آب بالا می شکند. از جمله این اسیدهای آمینه می توان به هیستیدین، گلوتامین و آرژینین اشاره نمود استفاده تبلیغاتی از عوامل مرطوب کننده طبیعی این ها موادی هستند که به طور طبیعی در داخل پوست قرار دارند. موادی مثل اوره، اسید لاکتیک و فسفولیپیدها. این مواد بهانه خوبی برای تبلیغ برخی شرکت های تولیدکننده مواد آرایشی شده است. اوره در لایه شاخی پوست وجود دارد و اسیدلاکتیک باعث نرم شدن لایه شاخی پوست می شود. وقتی چربی های پوست کم می شود، عمل سدی لایه شاخی مختل می شود و رطوبت پوست از دست می رود. گفته می شود که فسفولیپیدها باعث نفوذ ترکیبات مرطوب کننده به پوست شده و رطوبت پوست را نگه می دارند.
مشاهده مطلب

امولینت در محصولات آرایشی بهداشتی

امولینت به معنای نرم کننده پوست است. امولینت ها با جایگزین نمودن بخشی از چربی های از دست رفته پوست، زبری پوست را برطرف نموده و اثر پوشاننده نیز دارند.
مشاهده مطلب

کلد کرم چیست؟

اگر تا کنون از کلدکرم ها استفاده کرده باشید حتما متوجه شده اید که پوست را خنک نمی کنند. ولی چرا به آنها کلد کرم می گویند؟ آیا آنطور که برخی معتقدند، کلد کرم پوست را سیاه می کند؟
  آیا کلدکرم پوست را واقعا خنک می کند؟ کلدکرم ها یک مخلوط امولسیونی از آب و روغن هستند. امولسیون کلدکرم از نوع آب در روغن است. پس از مالیدن هر کرم روی پوست و پخش کردن آن، آب موجود در کرم از روی سطح پوست تبخیر می شود و گرمای نهان تبخیر خود را از پوست می گیرد. همانطور که می دانید گرمای نهان تبخیر آب، عدد بزرگی است. به همین علت، در اثر تبخیر آب از پوست، گرمای زیادی از پوست خارج می شود. به این ترتیب پوست احساس خنکی می نماید. این خنکی در اثر به کارگیری همه کرم ها احساس می شود. اتفاقا کرم های سبک تر که دارای درصد آب بیشتری هستند پوست را بیشتر خنک می کنند. به طوریکه می توان گفت در مقایسه با کرم های امروزی، کلد کرم ها اصلا احساس خنک کنندگی ندارند. اما از آنجا که کلدکرم ها جزء اولین کرم هایی بودند که عرضه شد و این احساس خنکی آن موقع برای مصرف کننده تازگی داشت، این نام از همان روزها روی این محصولات ماند. چرا کلد کرم پوست را تیره می کند؟ وقتی پوست دچار خشکی می شود، بخشی از ملات سیمانی نگهدارنده سلولهای لایه شاخی که ساختاری شبیه دیوار آجری دارند از بین می رود. به این ترتیب آجرهای این دیوار که کورنئوسیتهای لایه شاخی هستند به صورت پوسته پوسته روی سطح پوست ظاهر شده و با انعکاس نور، ظاهری سفید رنگ به پوست می بخشد. وقتی کلدکرم روی پوست مالیده می شود، این پوسته ها می خوابد یا از پوست جدا می شوند. به همین علت ممکن است احساس کنیم که پوست، کمی تیره شده است. توجه داشته باشید که هیچ ترکیب برنزه کننده یا تیره کننده ای به صورت عمدی به کلد کرم ها اضافه نمی شود. برخی معتقدند که روغن بادام و گلیسیرین موجب تیرگی پوست می شود که این موضوع هم پایه علمی ندارد و اثبات شده نیست. چرا کلد کرم در زمستان بیشتر توصیه می شود؟ در زمستان در اثر کاهش دما، میزان رطوبت هوا پایین می آید و در نتیجه، پوست بیشتر در معرض از دست دادن رطوبت و خشک قرار می گیرد. از آنجا که کلدکرم ها دارای درصد بالاتری از مواد چرب و روغنی هستند، این ترکیبات روی پوست لایه سدی تشکیل داده و مانع از اتلاف رطوبت پوست می شوند. کلد کرم برای چه کسانی مفید است؟ استفاده از کلدکرم برای افرادی که پوست خشک و خیلی خشک دارند و در مناطق سرد و خشک زندگی می کنند بسیار مناسب است. یکی از کاربردهای مهم کلدکرم ها می تواند نرم و مرطوب کردن کف پا باشد؛ مخصوصا برای برخی از ما ایرانی ها که بدون دمپایی روی فرش راه می رویم و اکثرمان دارای کف پای خشک و ترک خورده هستیم. کلدکرم برای پاک کردن آرایش بسیار مناسب است به خصوص آرایش های مقاوم به آب و ضد آب. کلد کرم برای چه کسانی مفید نیست؟ استفاده از کلدکرم برای افرادی که پوست چرب دارند و در نواحی گرم و مرطوب زندگی می کنند توصیه نمی شود. قوام بالا و بالا بودن میزان چربی احساس چربی نامطلوبی برای این افراد به جا می گذارد. کلدکرم بیشتر یک محصول آرایشی بهداشتی زمستانی است. کاربرد کلد کرمها از کلدکرم ها به عنوان تمیزکننده، پاک کننده آرایش و مرطوب کننده استفاده نمود. نکته: کلد کرم ها اولین امولسیون های آرایشی هستند که در متون علمی از آن ها نام برده شده است. این امولسیون های قدیمی در ابتدا از موم های طبیعی و روغن های گیاهی تهیه می شده اند (موم زنبور عسل و روغن زیتون). در ابتدای قرن بیستم پارافین مایع جایگزین روغن های گیاهی شد زیرا در مقایسه با روغنها پایداری بیشتری داشتند. افزودن بوراکس سبب افزایش پایداری این کرم ها می گردد، زیرا این ماده با واکنش با اسیدهای چرب آزاد در موم های طبیعی، تشکیل صابون سدیم می دهد که خاصیت امولسیون کنندگی دارد.
مشاهده مطلب

کرم چیست؟

کرمها معمولاً امولسیون های آب در روغن هستند. برخلاف لوسیون خیلی رقیق و آبکی نیست اما برعکس روغنها خیلی چرب نیستند.
  از دیدگاه فرآورده های آرایشی بهداشتی، کرم یک امولسیون جامد یا نیمه جامد است که از آب، مواد روغنی، ماده امولسیون کننده و مواد موثر تشکیل شده است. در صورتی که یک امولسیون ویسکوزیته پائینی داشته باشد بطوریکه حالت جاری در آن دیده شود – به آن معنا که تنها تحت تأثیر جاذبه زمین جریان یابد – در این حالت به جای لفظ کرم ، از لوسیون (Lotion) برای آن استفاده می شود. انواع کرم ها کرم های پاک کننده
مشاهده مطلب

کرم های مرطوب کننده

اهمیت رطوبت رسانی به پوست، این روزها بر کسی پوشیده نیست. خانم و آقا فرقی ندارد. تقریبا همه از کرم های مرطوب کننده استفاده می کنند.
  انواع مرطوب کننده ها در ادامه صحبتمان در خصوص مرطوب کننده ها، من یک بار دیگر توجه شما را به انواع مرطوب کننده ها جلب می کنم که تقسیم بندی اش کردیم به:
 جاذب الرطوبه ها (HUMECTANTS) که رطوبت جذب می کنند
 انواع پوشاننده (OCCLUSIVES) که روی سطح پوست لایه ایجاد می کنند و از تبخیر آب جلوگیری می کنند
 امولینت ها (EMOLLIENTS) که چربی های از دست رفته پوست را جبران می کنند.

 در این سه نوع مرطوب کننده، این مدل که جاذب الرطوبه هستند و ترکیبی هستند که کلا بر پایه آب هستند، برای پوست های چرب مناسب اند. من این را در اسلاید بعدی تقسیم بندی کردم. انواع ترکیبات جاذب الرطوبه ای (HUMECTANTS) را که وجود دارد اینجا به طور کامل تقسیم بندی کردیم. به دو نوع نفوذکننده و سطحی تقسیم بندی کردم. نفوذکننده منظورم ترکیباتی مثل سوربیتول، گلیسیرین و پروپیلن گلایکول هستند که اندازه آنها کوچک است. برحسب اندازه شان در لایه های مختلف سطحی پوست نفوذ می کنند و یک سری ترکیباتی هستند که به آنها NMF می گویند که مخفف کلماتnatural moisturizing factor است و اینها مرطوب کننده هایی هستند که در خود پوست وجود دارند و رطوبت پوست را نگه می دارند؛ مثل اوره، لاکتیک اسید و سدیم PCA و در کرم ها از اینها استفاده می شود. کرم های مرطوب کننده پوست چرب ترکیباتی هستند که روی اینها بیشتر مانور داده اند. باز یک قسمتی هم از اینها هست که نفوذش کمتر از سبک ها است. از جنس ماکرومولکول هستند، مثل هیالوروئیک اسید و کلاژن هایی که سطحی هستند و اینها ترکیباتی هستند که رطوبت آب را به خود جذب می کند. یادمان باشد که پوست چرب احتیاج به مرطوب کننده دارد و یکی از تشنه ترین پوست ها است زیرا خیلی ها فکر می کنند که پوست چرب نیاز به مرطوب کننده ندارد و به آن رطوبت نمی رسانند.
 در ادامه چند کرم مرطوب کننده مناسب پوست چرب به شما معرفی می کنم. یکی از برند اوریاژ (URIAGE) است با نام Aqua PRECIS. اینها هر کدام را اگر بروید به ترکیبات تشکیل دهنده اش نگاه کنید می بینید که جزء این مواد جاذب الرطوبه (HUMECTANTS) هستند. همان مواد گلیسیرین، سوربیتول، پروپیلن گلایکول، ترکیبات NMF و ماکرومولکول ها.
 EXFOLIAC برند نوروا (noreva) همینطور است. مرطوب کننده ای است که مناسب پوست چرب و آکنه ای است. باز از برند ایرانی PRIME کرم ACNEX را خودم امتحان کردم برای قسمت هایی از پوستم که، چون پوست من پوست ترکیبی است و همانطور که می بینید روی پیشانی و ناحیه بینی یک مقدار برق می زند و کلا پوست های ترکیبی را باید در ناحیه چربشان از محصولات مناسب پوست چرب استفاده کرد که خوب این خیلی عالی بود. در مورد این محصول فکر کنم قبلا صحبت کرده ام. یک جوش کوچکی هم اینجام داشت با چند بار استفاده برطرف شد.

 Murad یک لاینی دارد کلا آبی رنگ است و این آبی رنگ ها مخصوص پوست های چرب و آکنه ای هستند. این کرمی که روی آن نوشته است Hydrate برای پوست چرب مناسب است. از برند سینره (Cinere) یک محصولی وجود دارد به اسم کرم مرطوب کننده پوست چرب و Hydraplus اسمش هست و با رنگ سبز رنگ مشخص شده و روی آن نوشته است for oily skins. اینها یک تعداد مرطوب کننده هایی بودند که برای پوست چرب مناسب است و فکر می کنم که به عنوان کرم شب هم می توان استفاده شان کرد.
 تفاوت کرم های روز و کرم های شب چیست؟ نیاز پوست در هنگام روز با نیاز روز در هنگام شب متفاوت است. کرم های مرطوب کننده روز باید به میزان سبک تری روی پوست قرار بگیرند و بدون لغزش از آرایش شما محافظت کنند. محصولات آرایشی بهداشتی مناسب روز، حاوی آنتی اکسیدانها و ترکیبات محافظی هستند که از پوست در برابر آفتاب محافظت می کنند. محصولات شب دارای فرمولاسیونی هستند که به پوست در حال استراحت مزایای بیشتری بدهند. خواب زمانی است که تمام بدن از جمله پوست در حال بازیابی و استراحت است. محصولات شب طوری طراحی می شوند که مزایای مثبت خواب شبانه را افزایش دهند. زیرا هنگام شب شما نگران پاک شدن آرایش خود نیستید. همچنین از اینکه پوستتان برق بزند، احساس بدی ندارید. در هنگام خواب، جریان خون به سطح پوست نزدیکتر است. اگرچه محصولات آرایشی به اعماق پوست و جریان خون نفوذ نمی کنند، اما می توانند گردش خون مویرگی را افزایش دهند. اما اگر ترجیح می دهید فقط یک محصول بخرید که هم شب استفاده کنید و هم روز، محصول مناسب روز را بخرید. چون محصولات روز را در شب نیز می توان استفاده نمود. اما بهتر است هم کرم های روز و هم کرم های شب را داشته باشید. کرمهای روز حاوی فیلتر ضد آفتاب ولی کرمهای شب حاوی ویتامین ها و مواد مغذی مفید برای پوست است . تا در طول شب بر روی پوست مانده و تأثیر خود را ظاهر کنند. آیا نحوه به کار بردن کرم مرطوب کننده مهم است؟ مثلاً ماساژ دادن در جهت بالا و بیرون صورت؟ شیوه مالیدن اهمیت چندانی ندارد. به طور کلی نباید با مالیدن شدید، پوست را تخریب کرد. فرقی ندارد در چه جهتی باشد. عامل مرطوب کننده طبیعی که در تبلیغات برخی کرم ها از آن یاد می شود چه مفهومی دارد؟ این ها موادی هستند که به طور طبیعی در داخل پوست قرار دارند. موادی مثل اوره، اسید لاکتیک و فسفولیپیدها. این مواد بهانه خوبی برای تبلیغ برخی شرکت های تولیدکننده مواد آرایشی شده است. اوره در لایه شاخی پوست وجود دارد و اسیدلاکتیک باعث نرم شدن لایه شاخی پوست می شود. وقتی چربی های پوست کم می شود، عمل سدی لایه شاخی مختل می شود و رطوبت پوست از دست می رود. گفته می شود که فسفولیپیدها باعث نفوذ ترکیبات مرطوب کننده به پوست شده و رطوبت پوست را نگه می دارند. کلاژن چیست؟ کلاژن یک پروتئین بزرگ است که آب را به خود جذب می کند. به همین علت مرطوب کننده خوبی محسوب می شود. اما با توجه به اینکه از سطح پوست جذب نمی شود، اثراتی که در مورد آن ادعا می شود، مثل اثر پیشگیری از چین و چروک را براورده نمی کند. بهترین مرطوب کننده چیست؟ پاسخ به این سؤال فقط از طریق سعی و خطا امکانپذیر است. حتی اگر به پزشک متخصص مراجعه کنید، او احتمالاً نمونه محصولاتی را که در اختیارش گذاشته شده، به شما خواهد داد و آنها را باید امتحان کنید. در نهایت ممکن است برای نواحی مختلف بدن و در زمان های مختلف روز، مرطوب کننده های مختلفی را انتخاب کنید. روش صحیح استفاده از مرطوب کننده ها در نواحی مودار بدن مرطوب کننده را در جهت رشد موها به صورت ملایم روی پوست پخش کنید. از مالش شدید خودداری کنید.
مشاهده مطلب

روغن اناگر در محصولات آرایشی بهداشتی

از فشردن دانه های گیاه اوناگر، روغنی به دست می آید که 7 تا 10 درصد گامالینولنیک اسید دارد. روغن اوناگر ترکیب اصلی محصولات اوناگرین می باشد.
  از فشردن دانه های گیاه اوناگر در دمای معمولی، روغنی سرشار از اسیدهای چرب ضروری (حاوی درصد لینولئیک اسید و تا درصد گاما لینولنیک اسید ) به دست می آید. اسیدهای چرب ضروری موجود در روغن اوناگر، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از هدر رفت رطوبت پوست داشته و به صورت طبیعی لایه سدی پوست را ترمیم می نماید.

 • تعادل پوست را بازیابی نموده و توان پوست برای دفاع از خود در برابر عوامل آسیب رسان محیط را افزایش می دهد.
 • ترمیم کننده پوست regenerating property
 • پیشگیری از پیری پوست prevent skin ageing
مشاهده مطلب

لیپیدها در محصولات آرایشی بهداشتی

گامالینولنیک اسید یک اسید چرب کمیاب و بسیار با ارزش است. این اسید چرب برای بدن ضروری است.
  لیپید چیست؟ لیپیدها گروهی از ملکول های طبیعی شامل چربی ها، موم ها، استرول ها، ویتامین های چرب (مثل ویتامین های A، D، E و K) تری گلیسرید ها، فسفولیپیدها و غیره است. عملکرد بیولوژیکی اصلی لیپیدها ذخیره انرژی و نقش ساختاری آن در سلول های غشاء می باشد. لیپیدها مولکول های با خاصیت هیدروفوبیک یا آمفیفیلیک هستند. طبیعت آمفیفیلیک برخی لیپیدها آن ها را برای بکارگیری در نقش وزیکل و لیپوزوم مناسب نموده است. اگرچه گاهی لیپیدها را مترادف چربی ها می دانند، اما چربی ها در واقع زیرمجموعه ای از لیپیدها هستند که تری گلیسرید نام دارند. اسیدهای چرب و مشتقات آن نیز جزو خانواده لیپیدها هستند. کلسترول و دیگر متابولیت های استرول دار نیز جزء لیپیدها هستند. بایولیپید چیست؟ لیپیدهایی که از منابع بیولوژیکی به دست می آیند را بایولیپید می گویند. منابع بیولوژیکی عبارتند از روغن های گیاهی و چربی های گیاهی. یکی از شرکت های بیوتکنولوژی آمریکایی دسته جدیدی از بیولیپیدهای طبیعی را که از دانه سویا به دست می آید، برای بکارگیری در محصولات ضدآفتاب معرفی نموده است. دانشمندان شرکت iSOY ترکیب جدیدی به نام گلیسرید فرولیک سویا را با واکنش های آنزیمی ساخته اند که وقتی روی سطح پوست مالیده می شود، به عنوان منبعی غنی از مواد مغذی ضروری لیپیدهای از دست رفته پوست را جبران می کند. این ترکیب ها خواص آنتی اکسیدانی داشته و از پوست در برابر پیری محافظت می کنند. برند مشهور لاروشپوزی یک کرم مرطوب کننده برای پوست های خیلی خشک به نام نوتریتیک عرضه نموده که پنج درصد ترکیبات تشکیل دهنده آن را بیولیپیدها تشکیل می دهند. در این کرم، یازده لیپید بیولوژیکی وجود دارند.
 کاربرد لیپیدها علاوه بر صنایع آرایشی بهداشتی در صنایع غذایی و نانوتکنولوژی نیز فراوان است.
مشاهده مطلب

گامالینولنیک اسید در محصولات آرایشی بهداشتی

0
  گاما لینولنیک اسید، یکی از کمیاب ترین اسیدهای چرب موجود در طبیعت می باشد. فقط در شیر مادر و تعداد کمی از گیاهان (مانند باریج ، مویز سیاه و اوناگر ) به مقدار کافی از این اسیدچرب ضروری وجود دارد. گاما لینولنیک اسید به علت تاثیرات سودمندی که در جلوگیری از التهاب پوست دارد، برای بدن انسان ضروری است (التهاب یکی از فاکتورهای پیری پوست می باشد).
مشاهده مطلب

نوردی هیدرو گوایارتیک اسید

تنظیم کننده رشد سلولی بوده و با مهار هایپرکراتوسیز و اثر ضدالتهابی با آکنه مقابله می کند.
Nordihydroguaiaretic Acid

 
مشاهده مطلب

فلاوونوئید در محصولات آرایشی بهداشتی

ترکیبات آروماتیک و زرد رنگ گیاهان که به عنوان آنتی اکسیدان در محصولات آرایشی بهداشتی یافت می شوند.
  فلاونویدها ترکیبات آروماتیک و معمولاً زردرنگی هستند که در برخی گیاهان وجود دارند. بیش از نوع فلاونوئید در منابع گیاهی و طبیعی شناسایی شده اند. رایج ترین فلاونویدها عبارتند از: کورکومین، سیلسیلی مارین و پیکنوژنول
 این مواد به علت داشتن حلقه های فنل و پیران، از دیدگاه شیمیایی جزء مشتقات بنزوپیران طبقه بندی می شوند. این مواد به شش گروه اصلی تقسیم بندی می شوند: فلاوانول ها (flavanols)
 ایزوفلاوون ها (isoflavones)
 مهم ترین ویژگی این مواد اثرات آنتی اکسیدانی آن ها است، ولی این مواد اثرات مهارکنندگی آنزیم تیروزیناز نیز دارند. رسوراترول (resveratrol)، اکسی رسوراترول و ژنتول (gnetol) از جمله فلاونوئیدهایی هستند که اثرات مهارکننده تیروزیناز دارند.
 فلاونوئیدها شناسایی و اندازه گیری فلاونوئیدها اندازه گیری فلاونوئیدها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) در کنار آشکارسازی فرابنفش انجام می شود. این روش اندازه گیری، مطابق استانداردهای اروپا بوده و معتبر است. نتایج حاصل از پارامترهای مختلف مطالعه شده (ویژه گری ، خطی بودن و صحت ) اثبات نمودند که این روش، روش کاملاً مناسبی برای اندازه گیری دوز فلاونوئیدها می باشد.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: درماتیت آتوپیک

درماتیت آتوپیک یکی از بیماری های پوستی است که در آن علاوه بر سطح پوست، سیستم ایمنی پوست نیز دچار حساسیت بیش از حد می شود.
 برای برخی، به صورت دوره ای مشتعل می شود. بعد از مدتی، برای چند سال بهبود می یابد.
 ریسک فاکتورها ریسک فاکتور اولیه برای درماتیت آتوپیک، داشتن سابقه فامیلی اگزما، آلرژی، زکام و آسم است.
 آسم و زکام اگزما گاهی بعد از این بیماری ها ظاهر می شود. بیش از نیمی از کودکانی که درماتیت تماسی داشتند، قبل از 13 سالگی دچار آسم و زکام بوده اند.
 بیماری پوستی که به آن درماتیت عصبی یا نورو درماتیت (لیکن سیمپلکس مزمن) گفته می شود با پچ های خارش دار پوستی شروع می شود. اقدام به خاراندن پوست توسط شما خارش پوست را بیشتر می کند. به مرور زمان این خاراندن تبدیل به عادت می شود و ادامه پیدا می کند تا جایی که پوست تغییررنگ داده، ضخیم و چرمی می شود.
 عفونت های پوستی خاراندن مکرر پوست می تواند به تخریب پوست منجر شده، ترک ها و ضایعات دردناک و باز روی پوست ایجاد کند. به این ترتیب ریسک عفونت در برابر باکتریها و ویروس ها از جمله ویروس تبخال (ویروس هرپس سیمپلکس) زیاد می شود
 درماتیت تحریکی دست این بیماری در کسانی که شغلشان مستلزم تماس با آب، مواجهه با صابون ها و شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده است شایع است.
 درماتیت تماسی آلرژیک این عارضه معمولا در افرادی که درماتیت آتوپیک دارند رایج است
 مشکلات بی خوابی سیکل سوزش خارش می تواند خواب شما را مختل نموده و کیفیت خواب را پایین بیاورد.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: اگزما

اگزما در اثر تخریب خاصیت انسدادی پوست بروز می کند. استفاده ناصحیح از پاک کننده ها و محصولات آرایشی خصوصاً ترکیبات لایه بردار می تواند به اگزما منجر شود. معمولا از کورتون ها برای درمان اگزما استفاده می شود. در کودکان و نوجوانان اگزمای آتوپیک شایعتر است. عفونت باکتریایی از عوارض اگزما است. اگزما از کلمه یونانی به معنای جوشیدن و سرریز شدن مشتق شده است. تمام اگزماها درماتیت هستند ولی برخی درماتیت ها اگزما نیستند. اگزمای تحریکی، اگزمای آلرژیک و اگزمای فتودرماتیت از انواع اگزما هستند.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: اریتما

کلمه اریتما از لغت اریتم به معنای قرمزی مشتق شده. اریتمای پوستی یا قرمزی پوست در اثر انباشتگی خون در مویرگ های سطحی اتفاق می افتد. جراحات، عفونت ها و التهابات می تواند موجب اریتمای پوست شود. اریتما قابل تشخیص و اندازه گیری است.
 روش تشخیص اریتما اریتما با فشار انگشتان موقتاً محو می شود. افزایش دما در موضع آسیب دیده وجود ندارد مگر اینکه در اثر اتساع سرخرگ های لایه های عمیق تر پوست ایجاد شده باشد.
 اریتما می تواند در اثر عفونت، درمان های الکتریکی، درمان آکنه، آلرژی، آفتاب سوختگی و ... ایجاد شود. اندازه گیری اریتما اندازه گیری میزان قرمزی (اریتما) با استفاده از دستگاه «ویلاسیمتر لیزر دوپلر» قابل انجام است.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: التهاب

التهاب پاسخ بیولوژیکی پوست در اثر مواد محرک و کاتوژن ها است. التهاب نوعی واکنش دفاعی بدن برای از بین بردن عامل مسبب می باشد. احساس درد، سوزش و قرمزی از علائم التهاب هستند. اگر التهاب اتفاق نمی افتاد، بدن ما توسط باکتری ها از بین می رفت.
  التهاب پاسخ بیولوژیکی بافت مویرگی بدن نسبت به تحریکات در اثر مواد محرک و پاتوژن ها. التهاب یک واکنش دفاعی بدن است که برای از بین بردن علت جراحت های سلول، سلول های مرده و بافت های آسیب دیده ایجاد می شود. علائم التهاب عبارتند از: درد، احساس داغی، قرمزی پوست، ورم و... اگر واکنش های التهابی اتفاق نیفتد، بافت های بدن در اثر عوامل محرک مثل باکتری ها از بین می رود. از طرفی التهابات مزمن به بیماری هایی مثل تب یونجه، تصلب شرایین و حتی سرطان می انجامد. اثر التهاب فولیکول مو بر ریزش مو التهاب مزمن فولیکول مو یکی از عوامل شناخته شده ریزش موی اندروژنتیک است. ریز التهابات فولیکولی نیز نقشی تکمیلی در این زمینه ایفا می کنند. واژه «ریزالتهاب» به این جهت پیشنهاد شده است که فرایند التهاب در ریزش موی اندروژنتیک بر خلاف «التهابات کلاسیک» یک پروسه آهسته، ظریف ، بدون درد و فاقد انرژی است. گرما، اصطکاک، پرتوهای فرابنفش و میکروارگانیسمهای طبیعی پوست از عوامل ایجاد کننده التهاب پوست سر می باشند.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: رزاسه

رزاسه یکی از بیماری های پوستی است که در اثر افزایش حساسیت پوست و تحریک سلول های حسگر عصبی ایجاد می شود. درمان رزاسه با درمان اگزما و درماتیت متفاوت است. رزاسه را می توان با کرم های آرایشی بهداشتی به تنهایی یا به عنوان روش تکمیلی برای درمان های دارویی استفاده نمود.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: زروسیس

0
مشاهده مطلب

آیا می توان از کرم های ترمیم کننده به جای کرمهای مرطوب کننده استفاده کرد؟

استفاده از محصولات ترمیم کننده به جای مرطوب کننده مشکلی ندارد ولی خوب اولا هم گرانتر است و ثانیا اینکه احساس لذت بخشی را که شما از یک مرطوب کننده لوکس معمولی روی پوستتان خواهید گرفت و آن لمس مرطوب مطلوب را از کرم های ترمیم کننده معمولا نخواهید گرفت.
  آیا می شود از ترمیم کننده ها مثل سیکالفیت (Cicalfate) به جای مرطوب کننده استفاده کرد؟
 بله می شود استفاده کرد ولی کرم های ترمیم کننده معمولا روی پوست احساس سنگینی ایجاد می کنند. چون آن احساس لذت بخشی را که کرم های مرطوب کننده دارند، کرم های ترمیم کننده ندارند. آنها از ترکیباتی مثل زینک اکساید ( (zinc oxide استفاده می کنند که روی پوست احساس سنگینی می کند.
 ممکن است روغن زیادی روی آن استفاده شده باشد.
 در نتیجه، استفاده از محصولات ترمیم کننده به جای مرطوب کننده مشکلی ندارد ولی خوب اولا هم گرانتر است و ثانیا اینکه احساس لذت بخشی را که شما از یک مرطوب کننده لوکس معمولی روی پوستتان خواهید گرفت و آن لمس مرطوب مطلوب را از کرم های ترمیم کننده معمولا نخواهید گرفت.

مشاهده مطلب

TEWL در آزمایشگاه آرایشی بهداشتی

تبخیر نامحسوس آب از سطح پوست توسط دستگاهی که مجهز به پروب بوده و روی پوست دست گذاشته می شود، قابل اندازه گیری است. این کمیت تبخیر نامحسوس آب از سطح پوست را که با چشم غیرمسلح و حتی میکروسکوپ هم دیده نمی شود اندازه می گیرد. اتلاف آب ترانس اپیدرمال با تبخیر محسوس آب از پوست در اثر تعریق فرق می کند.
  تبخیر آب از سطح پوست و از طریق لایه اپیدرم دو نوع است: •  تبخیر محسوس آب (Sensible Water Loss) که ناشی از فعالیت غدد مولد عرق است و در بالاتر از یک دمای بحرانی در حوالی درجه سانتی گراد قطرات عرق با چشم معمولی قابل رویت است.
 •  تبخیر نامحسوس آب (Insensible Water Loss)، این اتلاف آب را نمی توان با چشم غیرمسلح و حتی میکروسکوپ مشاهده نمود؛ چون آب حتی پیش از رسیدن به سطح پوست به صورت بخار درآمده است. این نوع تبخیر را Transepidermal water loss و به اختصار TEWL می گویند که تبخیر نامحسوس آب از اپیدرم (شکری، ص 19)، تبخیر نامحسوس آب از سطح پوست (شکری، ص 42) و تبخیر نامحسوس پوست (سعیدی، ص 85) نیز ترجمه شده است.
 پروب اندازه گیری TEWL
 Image source: cortex.dk مقدار این اتلاف آب در حدود میلی گرم به ازاء هر cm2 پوست در هر ساعت است ولی بسته به نواحی مختلف بدن متفاوت است. افزایش TEWL زمینه را برای خشکی پوست فراهم می کند. مهم ترین مانع در مقابل این تبخیر، لایه شاخی پوست است، به طوری که اگر لایه شاخی را با Stripping از پوست جدا کنیم، مقدار TEWL به میلی گرم به ازاء هر Cm2 در هر ساعت می رسد.
 واحد اندازه گیری اتلاف ترانس اپیدرمال رطوبت پوست گرم بر اسکوامتر بر ساعت است. از این کمیت برای اندازه گیری تمامیت خاصیت سدی پوست به عنوان یک لایه سطحی استفاده می شود. هرچه رطوبت پوست بیشتر باشد، این کمیت عدد کوچکتری خواهد بود.
 Imace source: publik.tuwien.ac.at اتلاف رطوبت ترانس اپیدرمال در پوست خشک و نرمال در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مقاله ای تحت عنوان اتلاف رطوبت ترانس اپیدرمال در پوست خشک و نرمال در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک در سال 1985 در سوئد چاپ شد که تصویر مقاله آن را در شکل زیر می بینید.
 Source: medicaljournals.se برای به دست آوردن اطلاعات در خصوص عملکرد سدی اپیدرم در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک، اتلاف رطوبت پوستی مطالعه شد. اندازه گیری ها روی سه ناحیه مختلف بدن در دو گروه از بیمارانی که مبتلا به درماتیت آتوپیک بودند و یک گروه دیگر که گروه کنترل نام داشتند و از پوست سالمی برخوردار بودند، انجام شد. اتلاف ترانس اپیدرمال رطوبت هم در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک با پوست خشک غیراگزمایی و هم در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک با پوست نرمال افزایش پیدا کرد. اما در بیماران با پوست خشک، مقدار این کمیت بیشتر بود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که نقص اولیه در خاصیت سدی اپیدرم موجب بروز این حالت شده است.
مشاهده مطلب

تفاوت پوست خشک و دهیدراته

خشکی پوست یک ویژگی سرشتی است اما دهیدراته شدن پوست اکتسابی است. پوست خشک چربی کمتری دارد اما پوست دهیدراته آب کمتری دارد. خشکی پوست دائمی است. دهیدراته بودن موقتی است.
مشاهده مطلب

رطوبت رسانی به پوست

رطوبت رسانی به پوست یکی از مهمترین مراحل برنامه مراقبت از پوست می باشد. مرطوب کننده های امروزی با مکانیزم جذب رطوبت از محیط، تجدید مداوم مواد مغذی و ترمیم پوست می توانند با خشکی پوست مقابله نمایند.
  رطوبت نقش مهمی در تنظیم قابلیت انعطاف پوست ایفا می کند. آب موجود در پوست به سه شکل وجود دارد: آب با اتصال قوی (Tightly bound water)
 آب با اتصال ضعیف (Loosely bound water)
 آب آزاد (Free water) برای تأمین قابلیت انعطاف پوست حدود -% آب برای طبقه شاخی لازم است.
 2- رطوبت رسانی پیوسته به اپیدرم با تجدید مداوم ترکیبات مغذی
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست خشک

پوستی که فاقد چربی یا رطوبت یا هر دوی آن ها باشد را پوست خشک می نامند. فعال کردن غدد چربی و حفظ رطوبت پوست از راهکارهای مراقبت از پوست خشک می باشد. خشکی پوست در افراد سالم هم ممکن است بروز کند. برخی بیماری ها منجر به خشکی پوست می شوند. استفاده از مواد شیمیایی و پاک کننده های قوی موجب خشکی پوست می شود.
 3-     کاهش تولید سبوم توسط غددسباسه. با افزایش سن، تعداد و فعالیت غدد چربی کم می شود. به همین علت پوست های سالخورده معمولا خشک است.
 اگر خشکی پوست شما با داروهای غیرنسخه ای رفع نمی شود اگر خشکی پوست شما در حدی است که نمی توانید کار کنید و خوابتان مختل شده
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست نرمال

پوستی که رطوبت و چربی آن متعادل بوده و مشکل خاصی ندارد را پوست نرمال می نامند. مراقبت از پوست نرمال برای زیبایی و حفظ عملکرد آن ضرورت دارد.
  پوستی که درای شرایط خوبی از نظر میزان رطوبت و چربی باشد و مشکل خاصی که به سلامت و زیبایی آن لطمه بزند وجود نداشته باشد را پوست نرمال می نامند. پوست نرمال دارای عملکرد مناسبی است و مراقبت های منظم و مرتب باعث طبیعی و نرمال ماندن آن می شود. این طرز فکر که پوست های نرمال نیاز به مراقبت و رسیدگی ندارند، اشتباه است. زیرا در صورت عدم مراقبت کافی، پوست نرمال و طبیعی دچار مشکلات می شود. پوست طبیعی یا نرمال پوستی است که نرم، حاوی ساختار مسطح، فاقد منفذ و لک و آسیب، فاقد ناحیه چربی و یا پوسته پوسته می باشد و حاوی بیش از درصد آب در لایه شاخی خود است. این نوع پوست دارای شالوده ای نرم و هموار و شفاف، قابل ارتجاع می باشد که نه چرب است و نه خشک. میزان ترشحات سبوم در این نوع پوست در حد نرمال است. این نوع پوست دارای رنگی براق و صورتی می باشد که ریشه در جریان خون سالم و سلامت تن دارد. اغلب این نوع پوست را می توان در کودکان سالم، پیش از دوره بلوغ مشاهده نمود. این نوع پوست گهگاهی در خانم ها به دلیل عادت ماهیانه دارای آکنه می شود که به دلیل تغییرات هورمونی و فعالیت زیاد غدد سباسه می باشد. غفلت در محافظت از این نوع پوست سبب پیری و چروک شدن آن می شود.
مشاهده مطلب

پسوریازیس چیست؟

پسوریازیس عارضه خود ایمنی است که می تواند موجب التهاب و افزایش سرعت رشد سلولهای پوست شود. اینکه چرا برخی مردم دچار بین بیماری می شوند مشخص نیست اما ظاهرا فاکتورهای ژنتیکی دخیل هستند زیرا معمولا اگر والدین شما مبتلا به پسوریازیس باشند، شانس ابتلای شما بیشتر است. پسوریازیس مسری نیست اما وراثتی تلقی می شود. این بیماری با سیستم ایمنی بدن در ارتباط است و برای مدیریت آن از مرطوب کننده ها استفاده می شود.
  پسوریازیس چیست؟ پسوریازیس بیماری پوستی است که در آن بخش هایی از پوست خصوصا در ناحیه زانو، آرنج، باسن و پوست سر و یا صورت دچار قرمزی، سوزش و پوسته پوسته می شود. اگر پسوریازیس در ناحیه صورت اتفاق افتاده باشد به آن پسوریازیس صورت می گویند.
 پسوریازیس یک بیماری خود ایمن است. در این بیماری سرعت رشد و تماییر سلولهای پوست به شکل غیر عادی افزایش می یابد و پوست دچار التهاب می شود. پسوریازیس اغلب به صورت پلاک های پوستی خود را نشان می دهد.
 پسوریازیس به صورت دوره ای عود می کند و بعد از مدتی فروکش میکند و وارد فاز خاموش می شود. دوره های عود پسوریازس می تواند چند هفته یا چند ماه باشد.

 آیا پسوریازیس ژنتیکی است؟ اینکه چرا برخی مردم دچار بین بیماری می شوند مشخص نیست اما ظاهرا فاکتورهای ژنتیکی دخیل هستند زیرا معمولا اگر والدین شما مبتلا به پسوریازیس باشند، شانس ابتلای شما بیشتر است.

 ماشه چکان های پسوریازیس ماشه چکان به عوامل فعال ساز گفته می شود.
 ماشه چکانهای اصلی پسوریازیس عبارتند از: استرس، جراحت های پوستی، عفونت، هوای سرد و برخی داروهای تجویزی


 توجه: پسوریازیس بیماری واگیردار نیست.

 درمان پسوریازیس چیست؟ پسوریازیس بیماری شایع و مزمنی است که درمان ندارد. فقط می توان علائم آن را کنترل و مدیریت کرد.
 راهکار اصلی مقابله با پسوریازیس، تغییر عادت ها و سبک زندگی جدید و تطبیق دادن بیمار با با بیماری است. اما داروهایی نیز برای کنترل و مدیریت علائم پسوریازیس وجود دارد که معرفی آنها در حیطه این مقاله نیست.

 علائم بیماری پسوریازیس علائم و نشانه های این بیماری می تواند از فرد به فرد متفاوت باشد اما علائم شایع آن موارد زیرهستند:
 پچ های قرمز پوست که با پوسته های ضخیم و نقره ای پوشیده شده است
 پوسته های نقطه ای کوچک که در کودکان رایج است
 پوست خشک و قاچ خورده که می تواند خونریزی یا خارش هم داشته باشد
 احساس خارش، سوزش و درد
 ناخن های ضخیم، ناخن های حفره دار و ناخن های شیاردار
 مفاصل ورم کرده و سفت شده (پسوریازیس آرتریت)

 پسوریازیس صورت نیمی از مبتلایان به پسوریازس، این بیماری را روی صورت شان هم تجربه می کنند. فیشیال پسوریازیس یا پسوریازیس صورت معمولا روی خط مو، بالای پیشانی، ابروها و بالای لب بالا (پوست بین لب و بینی) ظاهر می شود.
 پسوریازیس صورت معمولا با یک برامدگی کوچک قرمز رنگ شروع می شود. سپس رشد می کند و به نواحی دردناک قرمز و صورتی رنگ تبدیل می شود. این نواحی دردناک اغلب با پوسته های سفید و نقره ای رنگ در حال ریزش پوشیده می شود.


 پسوریازیس پوست سر شامپوهای درمانی حاوی سالیسیلیک اسید (لایه برداری پوست سر و زدودن پلاک های ضخیم پوستی) و قطران (کاهش سرعت رشد سلولی و کاهش التهاب) برای درمان پسوریازیس پوست سر استفاده می شود.
 پسوریازیس پوست سر گاهی همراه با درماتیت سبورئیک است و به آن سبوپسوریازیس گفته می شود. سبوپسوریازیس پوست سر معمولا با پلاک های پوستی، حاوی پوسته های چرب زرد رنگ همراه است.



 داروها کرم ها و پمادهای موضعی حاوی استروئیدها و شامپوهای درمانی.
 فتوتراپی با فرابنفش برای کاهش سرعت رشد سلول و کاهش التهاب و بهبود علائم پسوریازیس به مرور زمان
 داروهای سیستمی: زمانی استفاده می شوند که پسوریازیس تمام بدن را درگیر کرده باشد. پزشک شما ممکن است داروهای تقویت سیستم ایمنی برایتان تجویز کند.


 توصیه های خانگی پرهیز از شستشوی بیش از حد پوست
 مصرف کرم مرطوب کننده بعد از هر بار شستشو
 ماشه چکان ها یا عواملی باعث فعال شدن بیماری می شود را کشف کنید. یکی از مهم ترین ماشه چکان های پسوریازیس خشکی پوست می باشد. بنابراین از مرطوب کننده های خوب استفاه کنید.
 از استرس دوری کنید.
 ورزش کنید
 سیگار نکشید
 از ضدآفتاب خوب استفاده کنید.




 تشخیص افتراقی پسوریازیس درماتیت سبورئیک
 درماتیت آتوپیک
 عفونت های قارچی سطحی
 لنفوم سلول تی پوستی



 خدمات اسکین کر و فیشیال برای بیماران پسوریازیس رفع استرس با ماساژهای ریلکسی
 رطوبت رسانی و رفع التهاب با ماسک رطوبت رسان بعد از شوینده و لایه بردار ملایم
 فتوتراپی با پرتوهای فرابنفش زیر نظر پزشک

 فتوتراپی برای درمان پسوریازیس فتوتراپی یا LED ترپی از پرتوهای فرابنفش برای کاهش سرعت رشد و تمایز سلولهای پوست و کاهش التهاب پوست استفاه می کند. فتوتراپی می تواند با درمان های دیگر به صورت ترکیبی استفاده شود.
 مدت درمان 2 تا 3 جلسه در هفته برای چند ماه و بعد از آن با تناوب کمتر برای درمان نگهدارنده
 دوز پرتودهی دوز پرتودهی باید پس از معاینه توسط پزشک تعیین شود. دوز پرتودهی مناسب در شروع درمان، دوزی است که کمی پایین تر از دوز قرمز شدن پوست باشد و در ادامه بر اساس میزان جوابدهی پوست بیمار به درمان، تنظیم می شود.
 عوارض جانبی عوارض جانبی پرتودهی با فرابنفش شامل قرمزی، سوزش و تاول زدن پوست می باشد


 در مورد پسوریازیس بیشتر بدانیم پسوریازیس یک بیماری خود ایمن است که انواع مختلف دارد. برخی از آنها به #اگزما شباهت دارند. برخی نیز به صورت نواحی قرمز رنگ پوستی است که با لایه ای از سلولهای مرده سفیدرنگ و به شکل صدف پوشیده شده و به همین خاطر به آن داء الصدف یا بیماری صدفک نامیده می شود.
 در بیماری های خود ایمن، بدن سلولهای خودی را بیگانه تلقی می کند و آنها را از بین می برد. مثلا در بیماری دیابت نوع یک، سلولهایی که در پانکراس انسولین تولید می کنند. توسط سیستم دفاعی بدن به عنوان بیگانه شناخته شده و مورد حمله قرار می گیرد.
 ژن بیماری پسوریازیس توسط عوامل فعال ساز یا #ماشه_چکان فعال می شود و بیماری پسوریازیس عود می کند. افرادی که این بیماری را دارند، معمولا اعتماد به نفس خود را از دست می دهند از جامعه گریزان می شوند. اما افراد زیادی نیز وجود دارند که با بیماری خود کنار آمده اند ان را در فاز خاموش نگاه داشته اند و بسیار موفق هستند.
 تنها کاری که باید بکنیم این است که عوامل فعال ساز را شناسایی کنیم و از آنها دوری کنیم
 برخی از مهمترین عوامل ماشه چکان یا فعال ساز بیماری پسوریازیس عبارتند از:
 #استرس
 ضربه و جراحت های پوستی ( #تروما های پوستی)
 #عفونت های پوستی
 #اختلالات_هورمونی
 برخی داروها
 مصرف بیش از حد الکل و سیگار
 #خشکی_پوست

 در وبینار خشکی پوست در مورد این بیماری و راه های مقابله با آن بیشتر خواهیم آموخت
 برای اطلاعات بیشتر کلمه پوست خشک را با واتسپ به شماره 09017562749 ارسال فرمایید




 برخی از کارهای پیشنهادی: #ماساژ_ریلکسی و رفع استرس
 #رطوبت_رسانی و #ضدالتهاب
 #فتوتراپی (به جز خانم های باردار)
 #پیلینگ_آنزیمی

 اقدامات ممنوعه هر گونه اقدام تهاجمی
 استفاده از دستگاه ها (حتی #هیدرودرمی )
 لایه بردارهای شیمایی قوی و #اسیدتراپی
مشاهده مطلب

اصطلاح آرایشی بهداشتی: پوشاننده، مسدود کننده

پوشاندن و ایجاد لایه غیرقابل نفوذ بر روی پوست، یکی از مهمترین و قدیمی ترین روش های حفظ رطوبت پوستی است که با استفاده از وازلین و روغن پارافین ایجاد می شود. پوشانندگی یا انسداد یکی از مکانیزم های مورد استفاده در محصولات مرطوب کننده است.
  وازلین و لانولین دو مرطوب کننده پوشاننده مشهور و کلاسیک هستند؛ که البته هر یک با محدودیت هایی در استفاده در محصولات آرایشی روبرو می باشند. وازلین از سال به صورت موضعی مورد استفاده قرار گرفته است. این ماده حالت بسیار چرب و براقی را به پوست می دهد که پذیرش مصرف کننده را کاهش می دهد. به همین علت در فرمولاسیون ها از مواد دیگری استفاده می شود تا از شدت این امر کاسته شود. از ویژگی های دیگر این ماده عدم حساسیت زایی آن است. البته کومدون زا نبودن نیز از دیگر ویژگی های مثبت آن می باشد.
 روغن ها نیز از جمله پرکاربردترین مواد پوشاننده می باشند. روغن پارافین اگرچه در سال اخیر مورد استفاده موضعی داشته است ولی بی گمان روغن های طبیعی از جمله پوشاننده های پرمصرف در فرآورده های آرایشی می باشند. از جمله اسیدهای چرب ضروری که در این روغن ها وجود دارد می توان به اسید لینولئیک اشاره نمود. روغن آفتابگردان که حاوی اولئیک اسید و لینولئیک اسید می باشد، علاوه بر اثرات پوشانندگی به سرعت سد دفاعی لایه شاخی را ترمیم می کند. روغن اناگر از گیاهی به نام اناگر با نام علمی Oenothera biennis استخراج می شود حاوی اسیدهای چرب امگا- است که هم لینولئیک اسید و هم گاما لینولئیک اسید دارد. این روغن نیز با حفظ ساختار لایه شاخی و اعمال اثرات پوشانندگی یک مرطوب کننده مناسب است. روغن زیتون علاوه بر ترکیبات چرب ضروری، دارای ترکیبات آنتی اکسیدان نیز می باشد. روغن جوجوبا نیز در فرآورده های آرایشی کاربرد فراوانی دارد.
مشاهده مطلب

تفاوت کرم روز و شب

به طور کلی، کرم های شب نسبت به کرم های روز غنی تر و سنگین تر است و اصطلاح علمی ترش این است که ریچ تر است. حاوی ترکیبات روغنی بیشتری است.
  در طول روز پوست ما احتیاج به ترکیبات محافظ دارد. محافظت در برابر آفتاب، در برابر آلودگی های هوا، در برابر عوامل محیطی و کلا کرم های روز حاوی ترکیبات محافظ هستند و از آنجا که زیر ضد آفتاب یا زیر آرایش استفاده می شوند باید بافت سبکی داشته باشند و سریع جذب بشوند. اما در طول شب پوست بدن مثل سایر اجزای بدن دارد خودش را ترمیم می کند. در نتیجه کرم شب باید حاوی ترکیباتی باشد که به این ترمیم کمک بکند.
 از طرفی نگرانی مواجهه با نور آفتاب در طول شب نیست. یعنی پوست می تواند در طول شب به راحتی از ترکیباتی مثل رتینول (Retinol) و اسیدهای آلفا هیدروکسی (Alpha hydroxy acid) که لایه بردار هستند استفاده کند تا اثر ضد پیری خودش را داشته باشد.
 یک سری مولکول ها هستند مثل هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) که در سایزهای مختلف در کرم استفاده می شوند. اینها دیر جذب پوست می شوند. بیشتر روی سطح می ایستند. اما ترکیباتی مثل هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) در کرم های شب این فرصت را دارند که در طول شب به طور کافی در داخل پوست نفوذ بکنند.
 به طور کلی، کرم های شب نسبت به کرم های روز غنی تر و سنگین تر است و اصطلاح علمی ترش این است که ریچ تر (richer) است. حاوی ترکیبات روغنی بیشتری است.
مشاهده مطلب

گلیسرول در محصولات آرایشی بهداشتی

گلیسیرین یک ترکیب قند الکلی با سه گروه هیدروکسیل و سه اتم کربن است. گلیسیرین یک رطوبت رسان معروف بوده و در لایه شاخی پوست به خوبی نفود می کند. گلیسیرین همچنین یکی از فاکتورهای مرطوب کننده طبیعی پوست است که از تجزیه فیلاگرین به طور طبیعی در پوست تشکیل می شود.
  گلیسیرین یا گلیسرول یک ترکیب پلی ال (قند الکلی) بی رنگ، بی بو و ویسکوز است. گلیسرول کاربرد گسترده ای در صنایع آرایشی بهداشتی، داروسازی و صابون سازی دارد. سه گروه هیدروکسیل دارد که این ترکیب را قابل حل در آب و جذب کننده رطوبت نموده است.
 از گذشته یکی از بهترین عوامل رطوبت رسان بوده و هست. به لطف نفوذپذیری عالی اش در لایه شاخی پوست، می تواند مقادیر زیادی آب را به صورت درجا ذخیره نماید. اما مشکلی که دارد آن است که فراریت معینی داشته و نسبت به نوسانات رطوبت محیط حساس است. به همین علت باید مواد جاذب الرطوبه دیگری (به خصوص سوربیتول) به عنوان مکمل در کنار آن استفاده شود. گلیسرین یکی از موادی است که بیشترین کاربرد را در فرآورده های مرطوب کننده دارد. گلیسرول در بسیاری از فرآورده های آرایشی از استیک ها تا میکروامولسیون ها قابل استفاده است. و حتی کاربرد آن ها در کرم ها می تواند سبب افزایش پایداری سیستم امولسیونی کرم شود.
 گلیسرین می تواند بدون افزایش محتوای آب پوست سبب نرمی پوست گردد. گلیسرین در فرآورده های موضعی، در مقادیر مناسب به پوست نفوذ می کند و سبب افزایش پیوستگی چربی های بین سلولی نیز می شود، که این امر سبب ارتقاء عملکرد طبیعی این بخش از لایه شاخی می گردد. همچنین نشان داده شده است که این ماده سبب بهبود روند تولید لایه های جدید کورنئوسیت ها می گردد که به برطرف شدن علائم خشکی پوست می شود. این ویژگی ها سبب شده است تا گلیسرین به عنوان هومکتانت مرجع شناخته شود.
مشاهده مطلب

سوربیتول در محصولات آرایشی بهداشتی

سوربیتول یک ترکیب قند الکلی با شش اتم کربن و شش گروه هیدروکسیل است. نسبت به گلیسیرین رطوبت کمتری جذب می کند. اما بر خلاف آن، نسبت به نوسانات رطوبت محیط کمتر حساس است.
  سوربیتول یا گلوسیتول یک ترکیب قندالکلی با طعم شیرین است. سوربیتول یک ماده جاذب الرطوبه است اما نسبت به گلیسرول قدرت کمتری برای نگه داری آب دارد اما مزیتی که نسبت به گلیسرین دارد آن است که در برابر نوسانات رطوبت محیط کمتر حساس است.
 ساختار گسترده ملکول سوربیتول سوربیتول می تواند برای تنظیم رطوبت رسانی جهت به حداقل رساندن نوسانات ایجاد شده در اثر تغییرات رطوبت محیط در کنار گلیسیرین به عنوان مکمل استفاده شود.
مشاهده مطلب

هیالورونیک اسید

نوعی گلایکوزآمینوگلایکن، یکی از مواد زمینه ای بافت همبند پوست، قوی ترین ماده جذب کننده رطوبت، مرطوب کننده پوست، مغذی، موثر در بهبود زخم
sodium hyaluronate

  آیا کرم ها و سرم های حاوی هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) باید روی پوست مرطوب یا خیس استفاده بشود. ببینید این تصور از آنجا ناشی شده است که چون هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) جاذب الرطوبه است بعضی ها تصور می کنند که اگر این ترکیب روی پوست قرار بگیرد و هوا و رطوبت کافی نداشته باشد رطوبت را از پوست جذب می کنند و در نتیجه پوست را خشک می کنند. نکته اینجاست که هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) که در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود در آن غلظتی که است توان بیرون کشیدن رطوبت پوست را ندارد، ضمن اینکه در کرم پر از آب و پر از ترکیبات مرطوب کننده دیگر است. در نتیجه همان آبی که در داخل کرم است کافی است برای اینکه در هیالورونیک اسید (Hyaluronic Acid) جذب شود. در نتیجه لزومی و ضرورتی ندارد که روی پوست خیس استفاده بشود.

مشاهده مطلب

آشنایی با صابون و صابون سازی

صابون نقش بسیار مهمی در بهداشت فردی ایرانی ها دارد. حمام بدون صابون برای خیلی از ماها معنی ندارد.
 وقتی به حمام میرویم و با صابون بدن خود را می شوییم مادامی که صابون روی بدن است پ هاش پوست قلیایی است. یعنی نیم ساعت در معرض قلیا قرار می گیرد. اما اگر خوب آبکشی کنیم، بعد از نیم ساعت پوست به حالت اول برمیگردد و مشکل حل می شود.
 هفته ای یک بار مجاز هستید در حمام از صابون استفاده کنید! به شرطی که قبل از بیرون آمدن از حمام، به خوبی پوست بدن تان را آبکشی کنید تا هیچ اثری از صابون روی پوست باقی نماند.
 فرمول صابون چربی ها و روغن ها همانند هر استری دیگری هیدرولیز می شوند. اگر عمل هیدرولیز در برابر بازهایی چون هیدروکسید سدیم (سود سوزآور) انجام شود، عمل را صابونی کردن می نامند. به طور کلی نمک فلزی اسیدهای چرب را صابون می نامند
 فرمول صابون چیست؟
 صابون ها معمولا نمک سدیمی اسیدهای چرب (مثل سدیم استئارات) هستند. علت پاک کننده بودن صابون مولکول صابون (سدیم استئارات) دارای دو بخش است. بخش نمکی (قطبی) و بخش هیدروکربنی (غیر قطبی). طرف نمکی مولکول، قطبی است و در آب حل می شود.
 چرک ها معمولاً ذرات جامدی هستندکه بوسیله مواد روغنی به پارچه یا بدن چسبیده اند و با شستشوی ساده بوسیله آب زدوده نمی شوند. صابون با خصلت دوگانه ای که دارد، می تواند بین ملکول های آب و روغن پل بزند. به این ترتیب لکه چربی، بوسیله ملکول صابون از روی سطح زدوده شده، به طرف آب کشیده شده و در آب شناور می شود. چرا صابون در آب های سخت خوب کف نمی کند؟ صابون نمک سدیمی اسیدهای چرب است که در آب قابل حل است. در آب سخت، مقادیر قابل توجهی یون کلسیم و یون منیزیم وجود دارد که جانشین یون سدیم شده، به صورت صابونهای غیر محلول در آمده و رسوب می کنند. شستن موی سر با صابون در صورتی که آب منطقه ای که در آن زندگی می کنید، املاح زیادی نداشته باشد، استفاده از صابون برای شستن موها موجب کدر شدن موها نمی شود. اما در آب سخت، املاح معدنی موجود در آب، با صابون واکنش نموده و روی سطح موها رسوبی تشکیل می دهند که موها را کدر می کند. اما در شامپوهای ترکیباتی مثل E.D.T.A وجود دارد که از رسوب املاح روی موی سر جلوگیری می کند.


 وقتی خشک شد، بوی صابون قابل تشخیص خواهد بود اما قبل از خشک شدن هنوز بوی الکل می دهد. صابون سازی در کارخانه چربی ذوب شده به همراه سود در دیگهای بخار پخته می شود، محصول زیرین (آب + گلیسیرین) است. محصول فوقانی چربی صابونی نشده و محصول میانی صابون است که توسط Gear Pump به مراحل بعدی پمپ می شود. محلول آب و گلیسیرین را در حوضچه تبخیر توسط فوارده در شرایطی قرار می دهند که آب این محلول تا اندازه زیادی تبخیر شود و بعد به خارج از شرکت و در شرکتهای دیگری که تکنولوژی جداسازی کامل و بازیابی گلیسرین را دارند فرستاده می شود. صابون (محصول میانی دیگ) به قسمت خردکن و خشک کن فرستاده می شود تا آب ان گرفته شود، صابون در این حالت detergency بالایی دارد ولی بوی مطبوعی ندارد و تا حدودی skin-irritant است. بنا به این دلیل در یکی از مراحل به این صابون، کرم، رنگ و اسانس اضافه می کنند و بالاخره به قسمت شمش کننده و قاب کننده می فرستند. در مرحله آخر مارک مورد نظر را خورده، وارد بسته بندی می شود. پخت صابون فرایند صابون سازی شباهت زیادی با آشپزی دارد. یکی از روش های آشپزی، بخارپز کردن است. در صنعت صابون سازی، از تانکهای فلزی بزرگ با حدود تن گنجایش به کمک بخار که از زیر تانک وارد می شود چربی به همراه سود کاستیک درصد وزنی در زمان نسبتا طولانی (حدود ساعت) پخته می شود. به علت تشابهی که این پروسه با پخت غذا دارد، این فرایند را پخت صابون می نامند. دم کردن صابون دم کردن صابون هم شباهت زیادی به دم کردن چای دارد. برای دم کردن چای، چای خشک را در آب جوش ریخته به مدت دقیقه در دمای درجه سانتی گراد نگه می داریم. دم کردن صابون هم تقریباً به همین شکل است، با این تفاوت که صابون پخته شده را به مدت ساعت در مخازن بزرگ در دمای درجه نگه می دارند. سپس برای اضافه کردن مواد دیگر به مراحل بعدی (خشک کردن، نودل کردن و ...) منتقل می کنند. پ هاش صابون چند است؟ تعریف پ هاش این است: غلظت یون هیدروژن در محلول آبی در مقیاس لگاریتمی.
 pH= -log[H+] از آنجا که صابون جامد است برای آن پ هاش تعریف نمی شود. چون در این تعریف گفته ایم یک محلول!
 اما می توان پ هاش محلول رقیق شده صابون را به دست آورده و آن را بیان کرد. صابون رقیق شده پ هاش حدود 10 دارد.

 چرا با افزودن مواد اسیدی مثل اسید سیتریک پ هاش صابون را تنظیم نمی کنند؟ همانطور که گفتم صابون پ هاش ندارد. برای صابون کمیت دیگری به نام قلیاییت آزاد تعریف می کنند. که با روش تیتراسیون قابل اندازه گیری است. یک صابون خوب صابونی است که قلیایت آزاد نداشته باشد. از طرفی وجود اسیدچرب آزاد هم باعث ناپایداری صابون می شود. هر دو کمیت برای صابون اندازه گیری می شود.
 در صورتی که مواد اسیدی به صابون اضافه کنیم، صابون دو فاز می شود.
مشاهده مطلب

صابون شترمرغ چیست؟


مشاهده مطلب

صابون کوسه چیست؟


 با توجه به وجود تبلیغات گسترده در خصوص این محصولات، مشابه تقلبی محصولاتی مثل صابون کوسه و صابون شترمرغ هم توسط سودجویان تولید و وارد بازار شده و حتی اگر فرضیه ایمن بودن این محصولات را درست بدانیم، تقلبی آن ها می تواند مشکلات بهداشتی فراوانی ایجاد کند.
 سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اگر محصولی را از نظر ایمنی و شرایط تولید مطلوب بی ضرر شناسایی کند، به آن پروانه بهداشتی واردات و مجوز مصرف می دهد. مقامات این اداره بارها عنوان کرده اند که مجوز وزارت بهداشت به معنای اثربخشی محصولات نیست. به عبارت دیگر ممکن است صابون کوسه یا صابون خرچنگ مجوزهای قانونی را هم داشته باشند اما این به معنای درست بودن ادعاهایی مثل تاثیرات شگفت انگیز و معجزه آسا در رفع لک ها و ضدودن چروک ها نیست.
مشاهده مطلب

بنزوفنون 3

0
benzophenone-3

 
مشاهده مطلب

فیلترهای فرابنفش در محصولات آرایشی بهداشتی

فیلترهای فرابنفش ترکیباتی هستند که در محصولات ضدآفتاب استفاده می شوند و از پوست در برابر پرتوهای زیانبار آفتاب محافظت می کنند. فیلترهای فرابنفش به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی می شوند.
 •  فیلترهای شیمیایی با جذب نور، مانع از بروز اثرات سوء پرتوهای فرابنفش می گردند. فیلترهای فیزیکی پودر اکسیدهای فلزی مانند تیتانیوم دی اکساید و زینک اکساید، از دیرباز همراه با ضدآفتاب های شیمیایی برای افزایش محافظت در برابر UVA استفاده می شده اند. مکانیسم عمل این مواد پراکنده کردن یا انعکاس نور، اشعه ماورای بنفش، نور مرئی و اشعه مادون قرمز، در سطح پوست و ممانعت از رسیدن آن به پوست می باشد. با افزایش اندازه ذره این مواد، محدوده های مرئی نور خورشید را بیشتر منعکس می کنند و همین امر سبب می گردد تا سطح پوست سفید به نظر برسد. بی تردید این امر از دیدگاه ظاهری برای مصرف کننده مطلوب نمی باشد، لذا باید اندازه ذرات تا حد زیاد کاهش داده شود (micronization) تا این انعکاس نور مرئی کاهش یابد. باید دقت داشت که کاهش بیش از حد اندازه ذره سبب می گردد تا این مواد به جای اشعه UVA بیشتر به انعکاس اشعه UVB بپردازند. یکی از ویژگی های این مواد عدم حساسیت زایی است، به همین علت فرآورده های آن ها انتخابی مناسب برای افرادی که پوست حساس دارند، می باشد.
 اکسیدهای میکرونیزه یکی از پرطرفدارترین انواع فیلترهای ضدآفتاب هستند.
 از مواردی که باعث موفقیت تجاری این محصولات از زمانی که صورت‌های سفید رنگ شده مد بوده تا اکنون که مردم به محصولات غیر قابل تشخیص روی آورده‌اند عبارتند از:
 •  قابلیت دسترسی به SPF بالا
 •  ایمنی کامل
 •  سابقه طولانی به کارگیری در محصولات آرایشی بهداشتی
 •  محافظت وسیع‌الطیف آنها دی تیتانیوم دی اکساید این اکسید میکرونیزه به فرمهای روتیل ، آناتاسی لوزالوجهی موجود است که مرغوب ترین نوع آن فرم روتیل در حالت سوزنی است. حضور فرم آناتاسی باعث خاکستری شدن TiO2 در حضور UV خواهد شد در ضمن پایداری شیمیایی فرم روتیل بالاتر است. در عوض ضریب شکست فرم روتیل بالاتر است و به کارگیری آن در فرمولاسیون مشکل تر است. اکسید روی این ماده در فرم میکرونیزه ، گسترده ترین طیف محافظت را در زمینه تضعیف نور فرابنفش دارد و از ایمنی غیر قابل رقابتی برخوردار است . تنها عاملی که بر روی کارایی آن اثر می گذارد میزان مهارت ما در فرمول بندی آن است.
 بدست می آید. روش دیگری موسوم به روش «خیس» که از تکلیس استفاده می کند ZnO با اندازه کوچکتر ولی ناخالصی بیشتری تولید می کند. مزایای اکسیدهای میکرونیزه برای دسترسی به محصولی با SPF بالا و محافظت وسیع الطیف می توان ترکیبی از TiO2 و ZnO را استفاده کرد. اکسید روی (ZnO ) یک نگهدارنده (preservative) مؤثر در برابر باکتری های باگرام مثبت و منفی و همچنین قارچها و مخمرها است.
 بسیاری از اکسیدهای میکرونیزه موجود در بازار دارای سطوح پرداخت شده (surface treated) و سیستم های از پیش پراکنده (pre-dispersed) هستند، این اقدام به جهت سهولت به کارگیری آنها در فرمولاسیون برای دست یافتن به محصولی با فرمولاسیون موفق توسط سازنده ماده انجام می شود. فیلترهای شیمیایی ضدآفتاب های شیمیایی معمولاً ترکیبات آروماتیک کنژوگه ای هستند که دارای گروه های الکترون دهنده در موقعیت ارتو و پارا، به یکسری گروه های الکترون کشنده می باشند. این امر یک انتقال الکترونی بین گروه های الکترون دهنده و الکترون کشنده را فراهم می سازد. این مواد با دریافت انرژی از تابش های محدوده UVA و UVB به سطح بالاتری از انرژی انتقال می یابند و سپس به تدریج انرژی دریافتی را از دست می دهند و به وضعیت پایه خود برمی گردند. برخی موارد تخریب نوری ممکن است حادث شود که بدین لحاظ از مواد افزایش دهنده توان ماده ضدآفتاب استفاده می شود.
 برخی از مهم ترین گروه های مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآوره های ضدآفتاب به شرح زیر می باشد بنزوفنون ها (Benzophenone) بنزوفنون ها با پسوند تا شماره گذاری شده اند توسط شرکتهای سازنده مختلف با نامهای تجاری گوناگونی در دسترسند و هر یک خواص ویژه ای دارند. بنزوفنون-1
 Benzophenone-1
 فرمول گسترده ومنحنی تضعیف بنزوفنون-2 Benzophenone-2 برای محافظت اسانسهای روغنی موجود در کرم ضدآفتاب در برابر UV به کار می رود.نام تجاری و نام INCI ماده یکسان است ، محدودیت غلظتی برایش گزارش نشده و شرکت A&E connock یکی از تولید کنندگان آن است. فرمول گسترده آن و منحنی تضعیف پیک آن بر حسب طول موج به صورت زیرمی باشد:
 فرمول گسترده ومنحنی تضعیف بنزوفنون-3 بنزوفنون 3 (oxybenzone) علاوه بر جذب اشعه UVB توان جذب اشعه UVA را نیز دارد؛ ولی این ماده بیشتر جهت حفظ کارایی عملکرد ضدآفتابی سایر عوامل جاذب UVB در فرمولاسیون ها به کار می رود. اکسی بنزون یکی از پرکاربردترین مواد محافظ در برابر UVA است و بررسی ها نشان می دهد بین 20 تا 30 درصد از فرآورده های ضدآفتاب موجود در بازار دارای این ماده می باشند. اکسی بنزون به صورت پودر است و حلالیت اندکی دارد. این ماده ممکن است سبب بروز درماتیت های آلرژیک شود، همچنین احتمال بروز سمیت های مزمن سبب شده است تا در فرآورده های کودکان م ورد استفاده قرار نگیرد.
 Benzophenone-3 ،که این ماده برای تضعیف UVA مناسب است، غلظت زیر 5% آن مجاز است توسط شرکت Jan Dekker international می توان این ماده را تهیه کرد
 طبق گزارش EWG، اوکسی بنزون در 80 درصد ضد آفتاب های شیمیایی وجود دارد. منبع
 اوکسی بنزون پرمخاطره ترین و پرریسک ترین فیلتر شیمیایی است به طوری EWG سمیّت آن را حداکثر توصیف کرده است. برخی، از این ترکیب به عنوان یکی از سمی ترین مواد موجود در محصولات آرایشی یاد می کنند. اوکسی بنزون باعث اختلالات هورمونی hormone disruption شده و و ممکن است موجب سرطان پوست شود. منبع
 اوکسی بنزون از مواد شیمیایی است که عملکرد غدد اندوکرین را مختل می کند (Endocrine-disrupting) و با تقلید از هورمون ها خاصیت endometriosis دارد و ممکن است به سیستم تناسلی آسیب بزند و موجب بلوغ زودرس در خانمها و کاهش تعداد اسپرم در آقایان شود. انجمن درماتیت تماسی آمریکا اوکسی بنزون را به عنوان آلرژن سال 2014 نام برده است. منبع بنزوفنون-4 بنزوفنون 4 (sulisobenzone) مشتق دیگری است که محلول در آب است، ولی به جهت ناپایداری، کمتر در فرآورده ها استفاده می شود.
 بنزوفنون-6
 فرمول گسترده ومنحنی تضعیف بنزوفنون-9
 فرمول گسترده ومنحنی تضعیف بنزوفنون-11
 فرمول گسترده ومنحنی تضعیف اکتوکریلن:( octocrylene) حداکثر غلظت برای به کار گیری در فراورده % as acid است و فرمول گسترده آن به صورت زیر است.
 یکی ازاعضاء خانواده بنزوئیک اسیدهااست. فرمول شیمیایی آن عبارت است از: P.A.B.A (Para Amino Benzoic Acid) این ماده یکی از مواد اولیه ساخت دارو محسوب می گردد.جزء آبدوست ویتامین B-Complex است.
 استرهای PABA از جمله اکتیل دی متیل پابا (padimate o)، یکی از پرکاربردترین مشتقات از این گروه می باشند که در مقایسه با پابا اثر لک زایی و تحریک کنندگی کمتر دارد. از دیگر مشتقات در این دسته، آمیل دی متیل پابا و گلیسریل پابا (گلیسریل آمینوبنزوات) می باشد که کاربرد کمتری دارند. اکتیل متوکسی سینامات سینامات ها دسته دوم از عوامل شیمیایی ضد UVB می باشند که از نظر FDA، پس از مشتقات PABA بیشترین کاربرد را دارند. اکتیل متوکسی سینامات (octinoxate) قدرت اثر کمتری نسبت به padimate o دارد و در صورت استفاده از فرآورده گاه نیاز است تا برای افزایش کارایی در برابر اشعه UVB از عامل دیگری نیز سود جست. اتوکسی-اتیل پارا – متوکسی سینامات (cinoxate) کاربرد کمتری دارد. ایزوآمیل-پارا-متوکسی سینامات از جمله مشتقاتی است که در اروپا به عنوان ضدآفتاب رسمی شناخته شده است. این مشتقات حلالیت در آب کمی دارند و به راحتی از سطح پوست شسته نمی شوند، به همین منظور کاندیدای مناسبی برای ضدآفتاب های مقاوم به آب و خیلی مقاوم به آب می باشند. حساسیت زایی این مواد زیاد نیست، با این وجود مواردی از حساسیت زایی نوری از کاربرد این فرآورده ها نیز گزارش شده است.
 octyl methoxy cinamate سالیسیلات ها (salicylates) سالیسیلات ها جاذب های UVB ضعیف تری هستند و معمولاً همراه با سایر عوامل ضدآفتاب فرموله می شوند. از دیدگاه تاریخی این مواد از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته اند ولی با مشتقات کاراتر پابا و سینامات ها جایگزین شدند. از جمله پرکاربردترین مشتقات از این گروه، اتیل هگزیل سالیسیلات (اکتیل سالیسیلات octisalate) و هومومنتیل سالیسیلات (homosalate) می باشند. هر دو ماده فوق توان حل نمودن و همراهی با اکسی بنزون (oxybenzone) و آووبنزون (avobenzone) را دارند. تری اتانول آمین سالیسیلات (trolamine salicylate) از مشتقاتی است که حلالیت آبی بهتری دارد. مشتقات کامفر این مشتقات در ایالات متحده به تصویب نرسیده اند، ولی در اروپا شش مشتق کامفر به صورت رسمی در فرآورده ها مصرف می شوند: 4- متیل بنزیلیدن کامفر پرکاربردترین مشتق از این دسته می باشد. تری آزون ها (triazones) اکتیل یا اتیل هگزیل تری آزون (EHT) یک جاذب اشعه UVB است که در اروپا پذیرفته شده است (EU no. 15). دی اتیل هگزیل بوتامیدو تری آزون (DBT, Tinosorb M) مشتق جدیدتری است که کارایی بیشتری در جذب اشعه های محدود UVB دارد. بیس – اتیل هگزیل اکسی فنل متوکسی فنیل تری آزون (BEMT, Tinosorb S) مشتق دیگری است که بر طیف وسیعی از اشعه ماورای بنفش و از جمله UVA مؤثر است. بیس اکتیل تری آزول (MBBT) از دیگر مشتقات این گروه با طیف ضدآفتابی وسیع می باشد.
 بوتیل متوکسی دی بنزوئیل متان (buthylmethoxydibenzoylmethane) تحت عنوان آووبنزون (avobenzone, Parsol 1789) تنها ماده ای است که منحصراً به عنوان یک جاذب UVA توسط FDA پذیرفته شده است. این ماده مدت زمان بیشتری است که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین طول موج جذبی این ماده در 360 نانومتر است. مواردی از درماتیت ناشی از حساسیت نوری از این ماده گزارش شده است. تترافتالیدین دی کامفور سولفونیک اسید (tetraphthalydine dicamphor sulfonic acid) این ماده با نام تجاری مکسوریل اس - ایکس (Mexoryl SX) یک جاذب UVA است که در اروپا (EU no. 7) با اثرات مشابه آووبنزون مورد استفاده قرار می گیرد. در ایالات متحده نیز برخی فرمولاسیون-های patent با این ماده به بازار ارائه شده است. مکسوریل توسط شرکت اورال (L’Oreal) به بازار ارائه شد و در بسیاری از محصولات این شرکت و توسط برندهای این شرکت مانند لانکوم (Lancome)، ویشی (Vichy) و لاروش پوسی (La Roche-Posay) استفاده می گردد. مکسوریل SX محلول در آب است و در پروسه ساخت وارد فاز آبی می گردد. در مقابل مکسوریل XL محلول در چربی است و برای کاربرد در فرآورده های مقاوم به آب مناسب می باشد.
مشاهده مطلب

بیماری های پوست و مو: سرطان پوست

بر اساس اخبار انجمن سرطان آمریکا یک سوم سرطان های این کشور مربوط به پوست بوده و یک ششم آمریکا در حال گسترش سرطان پوست در زندگی خود هستند. این در حالیست که 95 درصد آمریکایی ها می دانند مواجهه مکرر در برابر پرتوهای آفتاب باعث سرطان پوست می شود. ملانوما خطرناکترین سرطان پوست است.
  مواجهه مکرر در برابر آفتاب در نهایت منجر به سرطان پوست خواهد شد.
مشاهده مطلب

آشنایی با آفتاب سوختگی

0
 - تابش مزمن نور آفتاب سبب تخریب رگ های ظریف و بافت های محافظ پوست می گردد. شکننده شدن جدار این رگ ها، امکان تخریب و خونریزی در ناحیه پوست را فراهم می آورد.
مشاهده مطلب

روش برنزه کردن پوست صورت و بدن

راه های گوناگونی برای برنزه شدن وجود دارد. آفتاب گرفتن، محصولات آرایشی برنزه کننده و سولاریوم سه روش اصلی هستند اما معمولا ترکیب این روش ها استفاده می شود. برخی افراد، برای برنزه کردن پول زیادی خرج می کنند و چند روز در ساحلهای آنتالیا و کوش آداسی حمام آفتاب می گیرند. اما برنزه که نمی شوند هیچ، پوستشان شبیه کارگران روستایی می شود. فکر می کنید چرا؟
  برای برنزه شدن، راه یا ترکیبی از آنها وجود دارد:
 •  آفتاب گرفتن در هوای آزاد
 •  استفاده از محصولات آرایشی برنزه کننده (لوسیون، اسپری، پودر، کرم و حتی قرص)
 •  استفاده از دستگاه های برنزه کننده یا سولاریوم.
مشاهده مطلب

سولاریوم

سولاریوم همان تخت های برنزه کننده است. در برخی از استخر ها و سالن های زیبایی حتما دیده اید.
  دستگاه سولاریوم شامل تختی است که در دیواره‌های آن لامپ‌های فرا بنفش کار گذاشته شده و هنگامی که بدن درون آن قرار می‌گیرد، درب این دستگاه که حاوی لامپ‌های مشابهی است بسته می‌شود. این پرتوها نور آفتاب را شبیه سازی می کنند تا پوست برنزه شود. اگرچه این روش در سال های اخیر کاربرد فراوانی داشته است و موسسات ارائه این خدمات ادعا دارند که روش مورد نظر سالم و بی خطر است، ولی همان گونه که پیشتر دیدیم این اشعه سبب آسیب درم و بروز چین و چروک در فرد می شود. یکی دیگر از مشکلات این روش استفاده از فرآورده به صورت کاملاً برهنه است تا نواحی شرمگاهی نیز برنزه شود، در حالی که پوست این ناحیه بیش از سایر نقاط بدن نسبت به بروز تومورهای سرطانی حساس است. ارتباط بین سولاریوم و سرطان پوست ارتباط بین سولاریوم و سرطان های پوستی امروزه مورد تأیید بیشتر متخصصان پوست و مجامع علمی پزشکی است. سولاریم و برنزه کردن پوست با هدف تیره شدن پوست و تحریک سلول های پوست به سمت پررنگ شدن انجام می شود. عوارض تکرار استفاده از سولاریوم که در درازمدت خود را نشان می دهد پیری پوست، افزایش چین و چروک های پوست، شلی و افتادگی پوست است. اشعه ماورای بنفش خورشید باعث پیری پوست می شود و پوست افرادیکه بیشتر در معرض آن قرار بگیرند، نسبت به افرادی که کمتر مواجه شوند و بیشتر خود را محافظت کنند سال زودتر پیر می شود.
مشاهده مطلب

برنزه کردن پوست بدن بدون آفتاب و با استفاده از اتوبرنزه کننده ها

یکی از معایب برنزه کردن با آفتاب این است که پوست در معرض پرتوهای فرابننفش خورشید قرار می گیرد و ممکن است آسیب ببیند. به همین علت روش ایمن تری به نام برنزه کردن بدون آفتاب با برنزه کننده ها ی خودکار یا اتوبرنزه کننده ها ابداع شد. در این مقاله روش صحیح برنزه کردن بدون آفتاب برای شما شرح داده می شود.
  برنزه شدن بدون آفتاب یا برنزه شدن بدون UV ، به برنزه شدن با استفاده از مواد شیمیایی گفته می شود که اثری شبیه برنزه شده با آفتاب را دارد. از سال که ارتباط بین سرطان پوست و مواجهه با پرتوهای فرابنفش (آفتاب گرفتن یا سولاریوم) کشف شد این روش محبوبیت پیدا کرد.
 هفت گام کلیدی برنزه كردن پوست بدن با اتوبرنزه کننده ها
 گام 1:
 اگر مي خواهيد بدن خود را موم بيندازيد يا با تيغ بتراشيد اين كار را قبل از برنزه كردن انجام دهيد. چرا كه انجام دادن اين كارها بعد از آنكه اتوبرنزه را استفاده كرديد مي تواند موجب خراب شدن نتيجه كار شود.

 گام 2:
 به حمام برويد و پس از شستشوي بدن خود با شامپو بدن با استفاده از يك ليف زبر و بدن شوي اسكراب بدن خود را به صورت عمقي تميز كنيد و جاهایی که اپیدرم ضخیم است زير مثل آرنج، زانوها و قوزك پا و پاشنه پا را به خوبي مالش دهيد. از محصولاتي كه بر پايه روغن هستند براي شستشوي صورت استفاده نكنيد زيرا روغن به جا مانده بر روي پوست موجب خط انداختن برنزه كننده مي شود.

 گام 3:
 پوست خود را خشك كنيد. اين مرحله به نظر خيلي واضح و بديهي مي آيد اما بعد از اينكه از حمام بيرون آمديد پوست بدن را با حوله خشك كنيد و ده دقيقه صبر كنيد تا پوست بدنتان كاملاً خشك شود.

 گام 4:
 پوستتان را نرم كنيد. بعد از اينكه پوست بدنتان كاملاً خشك شد از مرطوب كننده استفاده كنيد و تمام بخش هاي بدن را قبل از به كارگيري اتوبرنزه مرطوب كنيد. اينكار را مي توانيد با لوسيون هاي مرطوب كننده انجام بدهيد. اين مرحله براي نارنجي نشدن پوست ضرورت دارد.

 گام 5:
 اتوبرنزه را استفاده كنيد. محصولات اتوبرنزه كننده به فرم فوم (موس) يا ژل كرم موجود است. ترجيحاً با يك برنزه كننده ملايم شروع كنيد مخصوصاً اگر پوست روشن داريد. اگر خواستيد شديد برنزه شويد چند روز بعد مي توانيد از برنزه كننده قوي استفاده كنيد.
 از پايين شروع كنيد و به سمت بالا بياييد. براي ماليدن برنزه كننده مي توانيد از ليف كيسه مانندي كه در قوطي برنزه كننده وجود دارد يا بايد آنرا از بيرون تهيه كنيد استفاده نماييد.البته مي توانيد با دست تميز يا با استفاده از دستكش لاتكس هم اينكار را انجام دهيد. دليل آنكه مي گوييم از پاها شروع كنيد و به سمت بالا بياييد آن است كه اگر مثلاً از شكم شروع كنيد موقعي كه خم مي شويد تا پاها را بماليد روي شكمتان خط مي افتد.
 اگر از آن دسته افرادي هستيد كه مرتب در معرض آفتاب قرار مي گيرد توجه داشته باشيد كه صورت شما به صورت طبيعي برنزه مي شود بنابراين مقدار كمتري از برنزه كننده بايد روي صورت بماليد. قسمت خط رستنگاه مو را با دقت بماليد.اگر از دست خالي استفاده مي كنيد و دستكش نمي پوشيد بلافاصله بعد از استفاده، آن را بشوييد.

 گام 6:
 به مدت 15 دقيقه دست هاي خود را از هم باز نگه داريد و اجازه دهيد تا برنزه كننده خشك شود. سپس مي توانيد يك لباس تيره گشاد بپوشيد. اگر فكر مي كنيد ممكن است عرق كنيد و برنزه كننده به لباستان بمالد مي توانيد از پودر بچه استفاده كنيد. بعد از آن به مدت 6 تا 8 ساعت زير دوش نرويد و مراقب باشيد عرق نكنيد.

 گام 7:
 اگر بعد از چند ساعت نتيجه كار آنطوري كه مي خواستيد درنيامد، يعني بعضي قسمت ها ماده رنگي برنزه كننده بيشتر بود و در بعضي قسمت ها كمتر، نگران نباشيد با استفاده از يك تكه پارچه يا با استفاده از سنگ پا مي توانيد آن قسمت را بماليد تا خطوط ناخواسته را مالش دهيد تا محو شود.
 اينكه برنزه كننده چقدر دقيقاً ماندگار است بسته به ضخامت پوستتان و همچنين اقداماتي دارد كه بعد از برنزه كننده انجام مي دهيد. براي ماندگار كردن اثر اتوبرنزه كننده ها هميشه پوست را مرطوب نگه داريد. از كرم هاي حاوي رتينول و كرم هاي ضدآكنه استفاده نكنيد. هر وقت خواستيد برنزه كننده را تجديد كنيد دوباره پوست را لايه برداري نموده و همين كارها را تكرار كنيد.
 پوست آفتاب خورده و برنزه جذاب است. این رنگ برنزه، برای برخی، اعتماد به نفس می آورد و به عنوان ارمغان گرانبهایی از یک سفر تابستانی دلچسب در نظر گرفته می شود. گویی بوسه آتشینی از لبهای آفتاب بر پوستشان نقش بسته است. اما افسوس که گاهی شدت بوسه تا حدی زیاد است که جای دندانهای خورشید روی گونه ها باقی مانده و لکه های خورشیدی روی پوست تشکیل می شوند.
 متاسفانه تناقض آشکاری بین این سیستم حفاظتی (برنزه شدن طبیعی) با برنامه تعطیلات تابستانی ما وجود دارد:
 وقتی که پوست در معرض حملات پرتوهای نور آفتاب قرار می گیرد، ملانین سازی تازه آغاز می شود. به تدریج ملانین بیشتر و بیشتری در اعماق اپیدرم ساخته می شود و بعد از دو هفته میزان ملانین در پوست به حداکثر خود می رسد. اما دو هفته زمان زیادی است. یک مسافرت تابستانی معمولاً دو هفته به طول می انجامد. در این دو هفته، نور خورشید فرصت کافی دارد تا به سلول های پوست آسیب برساند.
 بنابراین:
 از جنبه حفاظتی، برنزه شدن پس از تعطیلات همانند پوشیدن بارانی بعد از بارش باران بی فایده است. زیرا پس از بارش باران، بدن دیگر خیس شده است.

 ترجمه: تمایل به استفاده از محصولات برنزه کننده، همزمان با افزایش آگاهی مردم از خطرات ناشی از مواجهه با پرتوهای فرابنفش افزایش یافت و به این ترتیب فرآورده های برنزه کننده مصنوعی وارد بازار شد. فرمولاسیون محصولات برنزه کننده بدون آفتاب یا اتوبرنزه کننده ها امروزه پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش زیبایی محصول داشته است. دی هیدروکسی استون، یکی از مواد موثره به کار رفته در محصولات برنزه کننده بدون آفتاب است که پوست را با مکانیزم رنگ آمیزی تیره می کند. دی هیدروکسی استون در دیکشنری بین المللی مواد اولیه آرایشی به عنوان ماده رنگ کننده یا رنگ ماده رنگی بدون رنگ (colorless dye) طبقه بندی شده است. در کنار این ماده، شتاب دهنده های فرایند رنگی شدن پوست وجود دارد که پیش سازهای تیروزین هستند و شتاب دهنده های دیگر که حاوی پسورالن بوده و به مواجهه با پرتو فرابنفش برای عملکرد خود نیاز دارند. این نوع از مواد که شتاب دهنده نام دارند مواد موثره اتوبرنزه کننده ها دی هیدروکسی استون دی هیدروکسی استون با فرمول شیمیایی C3H6O3 یک پودر بلوری سفید جاذب‌الرطوبه است. این قند سه کربنی در محلول های آبی به فرم دایمر یا دوتایی در می آید. با حرارت دادن محلول الکلی، اتری یا استونی آن، دوباره به مونومر تبدیل می شود. شکل مونومری این ماده، در واکنش قهوه ای شدن پوست اهمیت دارد. دی هیدروکسی استون در پ.هاش 4 تا 6 پایدار است و در pH بالای 7 اثر خود را از دست داده و به رنگ قهوه ای در می آید. محلول بافر شده در pH 5 پایدارترین شکل است. حرارت دادن این ماده در دمای بالای 38 درجه سانتیگراد برای مدت زمان طولانی می تواند پایداری آن را تحت تأثیر قرار دهد. دی هیدروکسی استون باید در جای خشک و خنک نگهداری شود. در واکنش قهوه ای شدن میلارد، گروه آمینی اسیدهای آمینه، پپتیدها یا پروتئین ها با گروه هیدروکسیل گلیکوزیدی این قند واکنش می دهد. دی هیدروکسی استون در این واکنش می تواند یک قند سه کربنی در نظر گرفته شود که با گروه های آمینی آزاد موجود در آمینواسیدها، پپتیدها و پروتئین های کراتین پوست واکنش داده و محصولات و کروموفورهایی که به آن ها ملانوئیدین گفته می شود، تشکیل دهد. ملانوئیدین ها ویژگی های فیزیکوشیمیایی مشابه با ملانین طبیعی دارند. آریترولوز نوعی قند گیاهی است که به لحاظ شیمیایی ساختاری مشابه و سازگار با DHA دارد. هنگامی که DHA در پوست فعالیت می کند رنگ پوست به قهوه ای مایل به قرمز یا نارنجی متمایل می گردد. از این رو، آریترولوز، کمک می کند تا رنگ آن به سمت برنزه متمایل به طلایی پیش رود.
 Erythrulose is a carbohydrate, which is used in combination with dihydroxyacetone in many self-tanning products نکاتی در خصوص استفاده از فراورده های اتو برنزه کننده - برای اثربخشی بیشتر، پس از استفاده از برنزه کننده تا یک ساعت نباید پوست را مرطوب نمود.
مشاهده مطلب

ضدآفتاب، هر بار چه مقدار بزنم؟


  چه مقدار کرم ضدآفتاب به صورتم بزنم؟ 2 میلی گرم بر سانتی متر مربع معادل 2 تا 2.5 بند انگشت برای صورت و گردن


 چه مقدار کرم ضدآفتاب به کل بدنم بزنم؟
 یک روش آسان برای تعیین مقدار مناسب فرآورده ضد آفتاب، قانون دو انگشت است. بدن خود را به 11 بخش تقسیم کنید (تصویر 1). به اندازه یک انگشت اشاره و یک انگشت وسطی (تصویر 2) کرم ضدآفتاب برای پوشاندن هر یک از این قسمتها استفاده کنید. اگر احساس می کنید خیلی زیاد است، اول یک انگشت را بمالید. نیم ساعت صبر کنید و سپس انگشت دوم را بمالید.

 Source: gosunsmart.org
 این عکس به شما نشان می دهد که چه میزان کرم ضد آفتاب مصرف کنید یکی از روش های تعیین مقدار مصرف کرم ضد آفتاب برای بدن تقسیم بندی کردن نقاط مختلف بدن می باشد به یازده قسمت به شرح تصویر می باشد.
 1-  سر و گردن
 2-  دست راست از بازو تا نوک انگشتان
 3-  دست چپ از بازو تا نوک انگشتان
 4-  سینه
 5-  بخش بالایی کمر (پشت سینه)
 6-  شکم
 7-  بخش پایینی کمر (پشت شکم)
 8-  ران چپ
 9-  ران راست
 10-                 پای چپ از زانو به پایین
 11-                 پای راست از زانو به پایین
 همان طور که در عکس مشخص می باشد برای هر کدام از این 11 بخش، یک یا دو بند انگشت کرم ضد آفتاب لازم است پس بدن خود را مانند شکل به 11 بخش تقسیم کنید و برای هر بخش یک بند انگشت کرم ضد آفتاب استفاده کنید.

 حالا بعضی از افراد یک انگشت (معادل سه بند انگشت) استفاده می کنند و احساس می کنند زیاد است. در چنین شرایطی دیگر نیاز نیست مقدارش را زیاد کنند و
 استفاده کنند اما اگر به نظرتان می توان استفاده کرد یک بند انگشت در هر کدام از
 قسمت ها استفاده کنید .

 چه مقدار ضدآفتاب برای کل بدن استفاده شود؟
 یک اونس (تقریبا معادل 30 میلی لیتر ) برای تمام قسمت های بدن کافی می باشد که این معمولامقدار زیادی برای کرم ضد افتاب می باشد.
 30 میلی لیتر تقریبا یک استکان کوچک است!
 شاید برای شما این سوال پیش بیاید چرا این قدر زیاد؟
 جواب این سوال را من این گونه می دهم : شما زمانی کل بدن خود را کرم ضد آفتاب
 می زنید که یک روز را برای تفریح جلو افتاب بگذرانید و در نتیجه این بخشی از
 هزینه ای می باشد شما برای این تفریح می پردازید و در حالت عادی به خاطر این که
 لباس این قسمت ها را می پوشاند نیازی به مصرف مقدار زیاد کرم ضد آفتاب نیست
 و تنها زمانی که شما برای تفریح بیرون می روید و تمام بدن در برابر آفتاب قرار
 می گیرد به این میزان حجم از کرم ضد آفتاب نیاز می باشد.
مشاهده مطلب

آفتاب از نگاه مراقبت از پوست

0
  خورشید در فاصله میلیون کیلومتری زمین قرار گرفته است. پرتوهای الکترومغناطیسی خورشید پس از عبور از فیلتری به نام اتمسفر به سطح زمین می رسند.
مشاهده مطلب

مراقبت از پوست در برابر آفتاب

آفتاب علاوه بر مزایای بیشماری که دارد، یکی از مهمترین عوامل از بین بردن جوانی و ایجاد کننده چروک های پوستی می باشد. مراقبت از پوست در برابر آفتاب بسیار مهم است. دوری از آفتاب، استفاده از فرآورده های ضد آفتاب از جمله راهکارهای مراقبت از پوست در برابر آفتاب می باشند. در سالهای اخیر با اینکه آگاهی مردم در مورد استفاده از فراورده ای ضد آفتاب بیشتر شده، سرطانهای چوست افزایش داشته است. چرا؟
 3. تا دقیقه پیش از بیرون رفتن باید از فرآورده ضدآفتاب استفاده نمود. همچنین در صورتی که برای مدت طولانی مجبور به ماندن در محیط باز باشیم، باید هر ساعت، دوباره از فرآورده ضدآفتاب استفاده نمود. نکته مهم این است که حتی در شرایط آب و هوای ابری نیز نباید استفاده از ضدآفتاب را فراموش نمود. برخی بر این باورند که استفاده از فرآورده هایی با SPF بالا، نیاز کاربرد مجدد آن ها را برطرف می سازد؛ در حالی که همانگونه که پیشتر اشاره گردید، ارتباط مستقیمی بین عدد SPF و درصد عملکرد آن وجود ندارد.
 5. در محیط هایی که سطوح آن ها دارای انعکاس نور بالایی هستند مانند مناطق ماسه ای (مانند سواحل دریا و بیابان)، برف، نواحی شنی و اب، باید بیشتر مراقب آفتاب سوختگی بود.
 12. با توجه به تومورهایی که در ناحیه لب ایجاد می شود، استفاده از ضدآفتاب های ناحیه لب، که معمولاً به صورت قلم لب (lipstick) ارائه می شوند، بسیار مهم می باشد. این فرآورده ها معمولاً به صورت فیزیکی عمل می کنند. فراورده های ضدآفتاب : این فراورده ها که به فرم کرم ، لوسیون و حتی اسپری عرضه می شوند حاوی موادی موسوم به فیلترهای UV هستند که از طریق فیزیکی تفرق نور Light scattering و یا جذب اشعه Absorbtion مانع رسیدن اشعه UV به پوست می شوند.
 با توجه به اینکه بسیاری از محصولات آرایشی بهداشتی حاوی ترکیبات ضدآفتاب هستند، نحوه استفاده از فراورده های ضدآفتاب یا فراورده های آرایشی بهداشتی حاوی ترکیبات ضدآفتاب از اهمیت زیادی برخوردارند. به خاطر داشته باشید که استفاده سخاوتمندانه، کلیدی ترین نکته در خصوص روش صحیح استفاده از فراورده های ضدآفتاب است.
 استفاده از پایه آرایش (نوع بدون ضدآفتاب) بعد از کرم ضدآفتاب به چه صورت است؟ اگر پایه آرایش مصرفی شما از نوع مایع و رقیق باشد یا از لوسیون مرطوب کننده رنگی (که حاوی ضدآفتاب نیست) استفاده نمایید، قدرت کرم ضدآفتاب را تا پائین ترین حد کاهش می دهید. به هر حال، اگر از پایه آرایش مایع استاندارد، پایه آرایش کرم - پودر، کرم پایه آرایش و یا پودر فشرده استفاده می کنید تا زمانیکه آن را از روی پوست پاک نکرده اید یا به مقدار بسیار زیاد روی پوست مالش داده اید، احتمال این که لایه زیرین ضدآفتاب را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار کم یا ناچیز است.
 چگونه از پایه آرایشبه عنوان ضدآفتاب استفاده کنیم؟ اگر از پایه ارایش خود به عنوان محصول ضدآفتاب استفاده می کنید، باید آن را به طور سخاوتمندانه مصرف نمایید، زیرا اگر تنها لایه ای نازک از آن را به کار برید، یا از محصول دیگری روی آن استفاده کنید، اثر محافظتی ضدآفتاب را کاهش خواهید داد. پودرهای فشرده متعددی با درجات در حالت مختلف SPF وجود دارد. هرچند درباره صحت و درستی عدد SPF تردیدی نیست، اما مسأله این است که اکثر خانمها، مقادیر کافی پودر را روی پوست خود استفاده نمی کنند. لذا به میزانی که در برچسب محصول ذکر شده، محافظت کننده نیست. اگر پودر را به مقدار کم روی پوست پراکنده کنید، به هیچ عنوان از تأثیر حفاظتی ذکر شده آن محصول بهره مند نخواهید شد، باید مطمئن شوید که پودر فشرده به نحوی استفاده شده که به طور کامل و یکنواخت پوستتان را پوشانده باشد. به هر حال به نظر نمی رسد که پودرهای فشرده شیوه مطمئنی برای محافظت از پوست در برابر آفتاب باشند ضدآفتاب مناسب پوستهای چرب علیرغم ادعاهای مطرح شده در بروشور شرکت های تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی، که مثلاً کرم ضدآفتاب خود را فاقد چربی و مناسب پوست چرب ذکر کرده اند، محصولات ضدآفتاب مناسب پوست های چرب به ندرت یافت می شود. زیرا همواره این خطر وجود دارد که ترکیبات ضدآفتاب، منافذ پوست را مسدود کرده یا ظاهری چرب و لیز به پوست بدهند. این مشکل معمولاً در استفاده از ضدآفتاب های شیمیایی بروز می کند. چراکه دی تیتانیوم دی اکساید و اکسید روی، تقریباً بی ضرر بوده و کمترین خطر تحریک کنندگی را دارند. همچنین «بدون چربی» ادعایی بی معنی است و شاید مصرف کنندگان را به سوی خرید فرآورده هایی که سبب انسداد روزنه ها می شوند، گمراه کند. تعداد زیادی از این مواد وجود دارد که شبیه چربیها به نظر نمی رسند، اما مطمئناً می توانند مشکلات را وخیم تر کنند. تقریباً اکثر مواد آرایشی حاوی ترکیباتی هستند پوست را چرب می کنند.
مشاهده مطلب

محصولات مراقبت از پوست در برابر آفتاب


 3. عبارت Water resistant یا مقاوم در برابر آب روی برچسب محصول باید درج شده باشد. به محصولاتی که 40 تا 80 دقیقه زیر آب اثرشان را از دست ندهند، مقاوم در برابر آب می گویند. توجه داشته باشید که ضدآفتاب ها دیگر نمی توانند عبارت ضد آب را درج کنند. آیا کودکان هم باید کرم ضدآفتاب بزنند؟ البته. اتفاقاً کودکان از بزرگسالان بیشتر مستعد آسیب در برابر آفتاب هستند. آسیب هایی که قبل از هجده سالگی به پوست وارد می آیند، مزمن هستند. در چند سال اول زندگی، بهتر است با پوشانیدن لباس، کودک را در برابر آفتاب، محافظت کنیم. در سنین بالاتر، فرآورده های ضدآفتاب مخصوص کودکان که معمولاً ویسکوزیته کمتر (قوام شل تری) از ضدآفتاب های معمولی دارند استفاده شود. آیا ضدآفتاب در زمستان هم ضرورت دارد؟ بله. حتی در زمستان و در هوای ابری، نیاز به استفاده از فراورده ضدآفتاب می باشد. زیرا پرتوهای فرابنفش خورشید در زمستان هم وجود دارند و از ابرها هم عبور می کنند. البته میزان اشعه مضر خورشید در زمستان، به مراتب کمتر از تابستان است. آیا ضدآفتاب های با SPF خیلی بالا ضرر دارند؟ هرچه SPF یک فراورده ضدآفتاب بالا رود، احتمال بروز حساسیت پوستی بیشتر می شود. از طرفی انسان با خیال اینکه فراورده ضدآفتاب قوی استفاده نموده، با خیال آسوده تری در آفتاب قرار می گیرد و پرتوهای بیشتری دریافت می کند. به همین علت می توان گفت که استفاده از SPF های بالا تا حدودی مضر است. بهتر است استفاده از ضدآفتاب های با SPF بالای 50، با مشورت پزشک انجام شود. آیا ضدآفتابهای کرم پودری باعث لک می شوند؟ یکی از سوالات رایجی که در مورد ضدآفتاب ها پرسیده می شود این است که آیا ضدآفتاب های کرم پودری که حاوی رنگدانه هستند باعث ایجاد لک روی صورت می شوند. یا خیر
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پرتوهای فرابنفش

0
 پرتو فرابنفش خورشیدی (-nm) به سه ناحیه تقسیم بندی می گردد. UVC (-nm) لایه ازن اطراف زمین ، این محدوده از UV را جذب می کند.
 UVA (- nm) دارای انرژی کمتر ولی رسوخ بیشتراست. بدیهی است UVB دارای انرژی بیشتر و لذا آسیب های پوستی شدیدتر است ولی در عوض در لایه های عمقی پوست رسوخ نمی کند لذا اثرات زیانبار آن در کوتاه مدت خود را ظاهر می کند (از جمله آفتاب سوختگی وآسیب به بافتهای الاستین و کلاژن پوست) ، ولی بر عکس UVA دارای انرژی کمتر لذا آسیب های پوستی خفیف تری می شود ولی از آنجا که طول موج آن بالا است در اعماق لایه های پوست رسوخ کرده و آثار زیانبار خود(از جمله سرطان پوست) را در دراز مدت ظاهر می کند.
 شیشه پنجره اگر رنگی نباشد % ، UVA را از خود عبور می دهد.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: عیار حفاظت در برابر آفتاب

0
 این عدد معیاری از میزان محافظت فراورده در برابر آفتاب است ولی معیار دقیقی نیست زیرا تأثیرات آفتاب محدود به ایجاد قرمزی نیست در ضمن با توجه به منحنی زیر تغییرات SPF با درصد کاهش دوز UV خطی نیست.
 چنانچه در منحنی نشان داده شده، از SPF حدود 15 به بعد افزایش SPF تاثیرچندانی روی کاهش UV ندارد، هر چند طبق تعریف، زمان لازم برای قرمز شدن پوست افزایش می یابد.
 به عبارت دیگر، اعداد نسبت داده شده به این فاکتور، از نظر حسابی متناسب نیست؛ به عنوان نمونه یک فرآورده با SPF15 حدود % از اشعه ماورای بنفش در محدوده UVB را جذب می کند، در حالی که در SPF 30 میزان جذب UVB معادل % است، و در یک فرآورده با SPF40 میزان جذب UVB به % می رسد.
 اکنون FDA (Food & Drug Administration) حداکثر SPF مجاز یک فراورده ضدآفتاب را (برای اشخاص با پوست سفید و نازک که در معرض آفتاب کار می کنند) 30 معرفی کرده و در عوض استفاده مکرر این فراورده ها (چند بار در طول روز برای این افراد) توصیه شده، زیرا SPF بیش از حد بالا باعث می شود شخص زمان زیادتری را با خیال آسوده در برابر آفتاب سپری کند در ضمن ممکن است فراورده کم تر از حداقل مقدار مورد نیاز (2 میلی گرم به ازای هر cm2 از پوست ) استفاده شده باشد. احساس ایمنی کاذب بالا بودن عدد SPF موجب ایجاد احساس ایمنی کاذب در اغلب افراد می شود و موجب می شود با خیال آسوده تری در مقابل آفتاب قرار بگیرند. این افراد معمولاً در اثر عدم تکرار و تجدید به موقع فراورده ضد آفتاب، دچار آفتاب سوختگی می شوند.
 مضرات SPF بالا کرم ها و لوسیون های با SPF بالا دارای فیلترهای شیمیایی بیشتری هستند. این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب دیدن بافت پوست، اختلالات هورمونی و ایجاد واکنش های آلرژیک گردند.
 •  تیره شدن سریع در اثر افزایش رنگدانه (Immediate pigment darkeing)
 طیف سنجی انعکاسی
 آنالیز DNA تخریب شده در اثر اکسیداسیون
 استفاده از پوست جدا شده از شکم انسان در جراحی زیبایی به عنوان سوبسترا (substrate)
 روش اصلاح شده دیفی رابسون
 روش تعیین جذب طول موج های خاص
 روش تعیین طول موج بحرانی
 روش تعیین UVAPF
 بسیاری از کارشناسان عقیده دارند روشهای in vitro بر in vivo برتری دارند و بسیاری نیز بر عکس فکر می کنند در هر صورت این روشها می توانند مکمل یکدیگر باشند.
مشاهده مطلب

محصولات برنزه کننده پوست

به جای حمام آفتاب گرفتن و قرار دادن پوست در معرض آفتاب سوختگی و سرطان، بسیاری از مردم ترجیح می دهند از کرم ها، روغنها، اسپری ها و سایر محصولات آرایشی بهداشتی برنزه کننده پوست استفاده کنند.
 برنزه شدن با آفتاب یا بهتر بگوییم برنزه شدن با پرتوهای فرابنفش روشی است که در آن فرد، روغن های برنزه کننده حاوی فاکتور حفاظتی پایین مثلا 4 تا 6 را روی پوست خود می مالد و سپس چند ساعت به صورت کنترل شده زیر نورآفتاب یا در داخل تختهای برنزه کننده قرار می گیرد.
 روغن برنزه کننده و ویتامینه سی گل
 روغن برنزه کننده و ویتامینه سی گل حاوی رنگدانه های اکلیلی برنزه کننده های شتاب دهنده بتا کاروتن این ماده ساختاری شبیه به ویتامین A دارد. این ماده به صورت قرص (Tanning pill) در بازار وجود دارد، ولی به طور طبیعی در میوه هایی مانند هویج، گوجه فرنگی، انبه و پرتقال یافت می شود. مصرف زیاد این ماده سبب می شود تا پوست رنگ زرد متمایل به نارنجی بگیرد، که در صورت قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید حالت برنزه به پوست می دهد. مصرف زیاد و خارج از کنترل این ماده، سبب تغییر رنگ نامناسب پوست و حتی گاه بروز مسمومیت با کاروتن گردد. استیل تیروزین این ماده پیش ساز ملانین است، لذا به نظر می رسد مصرف این ماده می تواند در تیره رنگ شدن پوست مؤثر باشد. البته در برخی از پژوهش ها، استفاده از این ماده مورد سئوال است. مثال تجاری: کاربرد استیل تیروزین به عنوان ماده شتاب دهنده برنزه کننده

 Contains: Water, Butylene Glycol, Acetyl Tyrosine, Hydrolyzed Vegetable Protein, Adenosine Triphosphate, Riboflavin پسورالن ها (Psoralens) پسورالن ها دسته ای از مواد می باشند که میزان حساسیت پوست را نسبت به اشعه ماورای بنفش افزایش می دهند و به دنبال آن سبب برنزه شدن می گردند. کاربرد این ماده، در فرد حساسیت زا است و عوارض ناخواسته ای را به دنبال دارد، بنابراین معمولاً نه برای برنزه کردن، بلکه برای عوارض پوستی وخیم مانند بیماری برص (vitiligo) استفاده می شوند. اکتیو تجاری: توسولین گوا کمپانی گوا اما روش جالبتری را پیشنهاد می کند: پیشنهاد «گوا» این است که از تعطیلات لذت ببرید و موقع آفتاب گرفتن، از ضدآفتاب برای محافظت از پوست استفاده کنید. اما از ضدآفتابهایی استفاده کنید که حاوی «توسولین» هستند! اثر توسولین طبیعی است. توسولین به کمک نور آفتاب می آید و ملانین-سازی را در پوست افزایش داده و پوست را برنزه می کند. ضمن اینکه مقاومت پوست را نیز افزایش می دهد.
 دوز مصرف پیشنهادی توسولین 0.4 تا 5 درصد بوده و در دمای کمتر از 50 درجه سانتی گراد به فاز آبی فرمولاسیون اضافه می گردد. برنزه کننده های بدون آفتاب اتو برنزه کننده ها به برنزه کننده های بدون آفتاب، اتوبرنزه کننده یا برنزه کننده های خودکار نیز گفته می شود. اتو برنزه کننده ها اثر برنزه آفتاب را شبیه سازی می کنند. برنزه کننده های خودکار در شکل های مختلف عرضه می شوند. کرم، لوسیون، ژل و فوم رایج ترین شکل های محصولات برنزه کننده است.
 متخصصین پوست این نوع برنزه کننده را به عنوان جایگزین ایمن مواجهه با آفتاب توصیه می کنند. این محصولات همچنین برای پوشش دادن برخی التهابات پوستی مثل ضایعه رگه عنکبوتی پا قابل استفاده است. بیمارانی که دچار ضایعه ویتیلیگو یا برص هستند نیز می توانند از مزایای این نوع برنزه کننده برخوردار شوند. چرا که در حالت عادی وقتی در مواجهه با آفتاب قرار می گیرند، ناحیه برص شده پوستشان تمایز بیشتری با قسمت های دیگر پوست خواهد داشت. به همین علت برنزه کننده می تواند این تمایز را کمتر کند. محصولات برنزه کننده همچنین می توانند برای افرادی که حساسیت های نوری دارند، مناسب باشد و از پوست این افراد محافظت کند.
 فوم اتو برنزه کننده سی گل

 mitt = mitten = دستکش لیف مانند ، دستپوش
 همراه با فوم، در قوطی بسته بندی این محصول یک دستکش لیف مانند مخملی وجود دارد.
مشاهده مطلب

کلیات برنزه کردن پوست

در مبحث برنزه کننده های آرایشی، معرفی دی هیدروکسی استون به عنوان معروفترین ماده برنزه کننده و شرح فرآیند ملانین سازیث وجود دارد.
 دی هیدروکسی استون: برنزه کننده کلاسیک امروزه در اغلب محصولاتی که تحت عنوان برنزه کننده به بازارعرضه می شوند از ماده ای به نام دی هیدروکسی استون به عنوان جزء موثر استفاده می شود.
 در مورد دی هیدروکسی استون بیشتر بدانیم برنزه کننده های خارجی
 معرفی تعدادی برنزه کننده خارجی ملانین سازی ملانین سازی یک فرایند آنزیمی است که در آن تایروسین به یوملانین (رنگدانه های مشکی قهوه ای) و فائوملانین (رنگدانه های قرمز قهوه ای) تبدیل می گردد. مهمترین تحریک کننده سنتز ملانین، پرتوهای فرابنفش هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ملانوسیتها را تحریک می کند.
مشاهده مطلب

نوارچسب تشخیص فرابنفش

برچسب های آشکارساز و هشداردهنده پرتوهای فرابنفش محصول جدیدی از غول آرایشی بهداشتی دنیا، کمپانی لورآل، است که در سال 2016 رونمایی شد. این ابزار که به اندازه یک چسب زخم بوده و پشت دست یا روی کمر چسبانده می شود مصرف کننده را از وجود پرتوهای فرابنفش آگاه ساخته و نیاز به محافظت در برابر آفتاب را به او گوشزد می کند.
  کمپانی L'oreal بالاخره بعد از مدتها انتظار، تکنولوژی برچسب های موضعی فرابنفش خود را وارد بازار نمود. این برچسب ها میزان مواجهه با اشعه های مضر آفتاب را پایش نموده و نمایش می دهند. این محصول برای تشویق مصرف کنندگان به خرید بیشتر محصولات ضدآفتاب خانوادهLa-Roche-Posay عرضه شده است.
 ارائه این محصول، از غول آرایشی بهداشتی دنیا، کمپانی لورآل را برای اولین بار وارد دنیای پر انعطاف الکترونیک نمود. این ابزار که به اندازه یک چسب زخم است با یک سنسور بسیار نازک که قابلیت تشخیص پرتوهای UV را دارد، ارائه می شود.
 اگرچه از این محصول قبلاً در ژانویه همین امسال در نمایشگاه CES 2016 رونمایی شده بود، اما تاکنون فقط از طریق برخی کانال های خرده فروشی عرضه می شد. اما اکنون به صورت رایگان در کنار محصولات لاروش پوزی از طریق وب سایت آن برند، قابل تهیه و خریداری است.

 اپلیکیشن موبایل برچسب های هشدار دهنده UV برای افزایش دقت اندازه گیری ها، لورآال برچسب های ضدآب را که روی کمر یا پشت دست قرار گرفته و اندازه گیری ها را در یک دوره حداکثر 5 روزه انجام می دهد، پیشنهاد می کند. اصطلاحات انگلیسی این مقاله Long-awaited = چیزی که مدتها انتظارش را می کشیدیم
 دیکشنری آرایشی بهداشتی احسان حسنانی منبع L’Oréal’s wearable UV patch finally launched
مشاهده مطلب

آووبنزون - بوتیل متوکسی دی بنزوئیل متان

آوو بنزون، فیلتر جاذب UVA
butyl methoxydibenzoylmethane

 
مشاهده مطلب

اوکتوکریلن - فیلتر فرابنفش

برای افزایش پایداری نوری به فرمولاسیون اضافه می شود
Octocrylene

 
مشاهده مطلب

اکتیل متوکسی سینامات

فیلتر جاذب UVB که بعد از مشتقات PABA بیشترین کاربرد را در کرم های ضد آفتاب دارند.
octyl methoxycinnamate

 
مشاهده مطلب

فرهنگنامه آرایش، دیکشنری اصطلاحات آرایشی

اصطلاحات و واژه هایی را که برای خواندن کتاب های انگلیسی آموزش آرایش نیاز دارید این جا جمع کرده ام.
مشاهده مطلب

اصطلاحات و لغات انگلیسی آرایشی

اصطلاحات آرایشی، میکاپ، گریم، لوازم آرایش، مد، خودآرایی، آرایش
مشاهده مطلب

اصطلاحات و لغات انگلیسی آرایشی بهداشتی

مجموعه ای که واژه های و اصطلاحات طبقه بندی شده در حوزه آرایشی بهداشتی و زیبایی
مشاهده مطلب

شینیون: اصطلاح آرایشی

شینیون یکی از روش های آرایش مو است که در آن موها به صورت گوجه ای و محکم پشت سر کشیده شده و با کش یا سنجاق بسته می شوند.
  شینیون یک روش آرایش مو است که در آن، موها به صورت گوجه ای و محکم به پشت سر کشیده شده و با کمک کش یا سنجاق بسته می شوند. گاهی سنجاق های متعددی برای نگهداری موها به این حالت خاص استفاده می شود. آیا شینیون کردن کار صحیحی است؟ مهم ترین عارضه ی شینیون کردن موها، ریزش موی ناشی از کشش Tractional hair loss است. این مسأله در مورد کسانی که موهایشان را به صورت دم اسبی و با فشار زیاد جمع می کنند نیز صادق است. گاهی با افرادی برخورد می کنیم که از بستن تحت کشش موها به عنوان وسیله ای برای بالا کشیدن ابروهای خود استفاده می کنند که به هیچ عنوان عمل صحیحی نیست. مشکل بعدی که هنگام باز کردن شینیون ممکن است اتفاق بیفتد، کنده شدن تعداد زیادی از موها هنگام درآوردن سنجاق هاست. نمونه کارهای شینیون
 منبع: اینستاگرام سالن سادنا (با کسب اجازه)
 منبع: اینستاگرام سالن سادنا (با کسب اجازه)
مشاهده مطلب

مانیکور، آرایش ناخن: اصطلاح آرایشی

به آرایش ناخن های دست در سالن های آرایش و زیبایی مانیکور گفته می شود. مانیکور توسط مانیکوریست یا تکنسین مانیکور انجام می شود. بهتر است در هنگام مراجعه برای مانیکور لاک ناخن شخصی و کیت مانیکور مخصوص خود را داشته باشید و سالن هایی را که در آن بهداشت رعایت می شود، انتخاب کنید.
  1- کیت مانیکور و پدیکور مخصوص خود، تهیه نمایید و هنگام مراجعه به مانیکوریست آن را همراه خود داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که کیت مانیکور خود را هر بار پس از استفاده تمیز و ضد عفونی نموده اید حتی وقتی شما تنها کسی هستید که از آن استفاده می نمایید.
 3- سالن مانیکور را از نظر تمیز و بهداشتی بودن به خوبی بررسی کنید. آیا سطل آشغال حاوی کیسه بوده و به خوبی پوشیده شده است؟ آیا کف سالن تمیز است؟ آیا میزهای مانیکور شسته و تمیز نگه داشته شده اند؟ آیا نورخوب و فراوان در سالن وجود دارد؟ به ظرف حاوی مواد ضدعفونی کننده نگاه کنید و اطمینان حاصل نمایید که شفاف، تمیز و عاری از چرک می باشند.
 4- اگر از کیت مانیکور خود استفاده نمی کنید: آیا تمامی تجهیزات پس از هر بار استفاده تمیز و ضدعفونی می گردند؟ آیا مانیکوریست از وسایل تازه و پاکیزه برای هر مشتری استفاده می نماید؟ آیا مانیکوریست وسایل تمیز و ضدعفونی شده اش را جلوی شما از ظرف حاوی ضدعفونی کننده در می آورد؟ اطمینان حاصل نمایید که سوهان ها، بافرها و به طورکلی همه وسایلی که به نحوی با شما در تماس هستند قبل از اینکه شما به مانیکوریست اجازه شروع بدهید تمیز و ضدعفونی شده هستند.
 منبع:
 ترجمه از سایت: http://womenshealth.ehow.com
 روی این لینک کلیک کنید تا اصل مقاله را به زبان انگلیسی ببینید. مانیکور با روش ماوالا

مشاهده مطلب

تاتو: اصطلاح آرایشی

تاتو در لغت به معنای خالکوبی است. به عبارت دیگر تزئین دائمی پوست که در آن جوهر به زیر پوست وارد می شود. جوهرها و رنگ های مورد استفاده در تاتو، هیچ کدام مورد تأیید سازمان FDA قرار نگرفته است. هنگام مراجعه به سالن های تاتو، اطمینان از استریل بودن ابزارها و سوزن ها و در نظر داشتن این نکته که تاتوها به سهولت پاک نمی شوند، ضروری است. از بین بردن تاتوهای مشکی با کمک لیزر امکانپذیر است.
 در حال حاضر این سازمان در حال بررسی مخاطرات احتمالی تاتو در نتیجه محبوبیت روزافزون آن است. پاک کردن تاتو، اثرات جانبی و واکنشهای ناخواسته در اثر استفاده از آن، سرایت عفونت و بیماری های واگیر دار از مواردی هستند که نگرانی آنها در اثر استفاده از تاتو وجود دارد.
 متقاضیان باید به خطرات موجود در اثر استفاده از تاتو واقف باشند: 1- ابزارها و سوزنهای استریل نشده می توانند باعث انتقال بیماری های واگیر دار مانند هپاتیت شوند. اطمینان از تمیز و بهداشتی بودن این تجهیزات قبل از استفاده بسیار مهم است.
 2- تاتو و روشهای دائمی آرایش به سهولت پاک نمی شوند و در برخی موارد ممکن است باعث تغییر رنگ دائمی گردند بنابراین قبل از استفاده از تاتو احتمال واکنشهای حساسیتی و آلرژیک را در نظر بگیرید.
 3- تا یک سال بعد از تاتو و آرایشهای دائمی اهداء خون نمی تواند انجام شود
مشاهده مطلب

لغتهای انگلیسی آرایشگری


مشاهده مطلب

رنگ ماهاگونی چیست؟



مشاهده مطلب

لیست وسایل و لوازم آرایشی


مشاهده مطلب

معرفی مارک های لوازم آرایش و گریم


مشاهده مطلب

ابروهای پرپشت و زیبا با ریمل ابرو

روش های مختلفی برای پرپشت کردن و پر رنگ کردن ابروها وجود دارد. استفاده از روغن زیتون و روغن بادام و وازلین برای تقویت ابرو از گذشته های دور رایج بوده است. از روش های آرایشی پر پشت کردن ابروها کی توان به مداد ابرو و ریمل ابرو اشاره نمود.
 از گذشته های دور، از روشهای آرایشی و درمانی مختلفی برای آرایش چشم ها و پر پشت کردن ابروها استفاده می شده است. از روش ها و دستورالعمل های خانگی پرپشت کردن ابروها احتمالا زیاد شنیده اید. شاید هم بارها روشهای مختلف را امتحان کرده اید! روغن زیتون، روغن بادام و بسیاری از راهکارها مثل ماساژ ابرو با برس یا ماساژ با نوک انگشتان با کمک این روغن ها از انواع روش هایی است که این روزها در مجلات و کانال های تلگرام توضیح داده می شود. وازلین هم یار همیشگی پر پشت کردن مژه و ابروها بوده و در کنار روغنهای تقویتی مژه و ابرو استفاده می شود. حتی بنیانگذار برند میبلین، اولین ریمل چشم خود را با آمیختن وازلین و دوده زغال در حدود صد سال پیش ابداع کرد.
 استفاده از ریمل ابرو بسیار آسان است. برس را در جهت خواب ابروها از داخل به گوشه بیرونی روی ابروها بکشید. مزیت استفاده از ریمل ابرو آن است که حتی ابروهایی که با روش های معمولی مدل نمی گیرند و به سختی به فرم دلخواه در می آیند، می توانند با استفاده از این محصول در عرض چند ثانیه و با چند حرکت، پوشش نازکی از مواد فیبری به خود گرفته و علاوه بر آراستگی از حجم بالا و رنگ زیبا نیز برخوردار شوند.
مشاهده مطلب

انتخاب رژ لب مناسب

زیبایی لبها تاثیر زیادی در زیبایی چهره دارد و رژ لب تقریباً در کیف آرایش همه خانم های ایرانی وجود دارد. رژ لب های سربی، رژ لبهای تقلبی و مضر اما این روزها بیشتر شده است. در این مقاله راه کارهایی برای انتخاب رژ لب با در نظر گرفتن محل خرید، مارک مناسب، فصلی که در آن هستیم ارائه خواهد شد.
 متاسفانه سوداگران و سودجویان از محبوبیت این محصول آرایشی سوء استفاده نموده و رژ لب های تقلبی، ارزان قیمت، قاچاقی، بدون کیفیت و گاهی آلوده به مواد سمی مثل سرب را وارد بازار می نمایند. بر خلاف تصور رایج، وجود سرب در رژ لب را نمی توان با آزمون های ساده ای مثل مالیدن انگشتر طلا و بررسی اثر سیاهی مشخص نمود. این تکنیک ها بارها توسط پزشکان و متخصصان علم شیمی تکذیب شده است. راهکارهای تشخیص محصولات آرایشی تقلبی از اصلی در جای دیگری توضیح داده شده و موضوع بحث این مقاله نمی باشد. در این جا، تعدادی راهکار ساده و کاربردی برای انتخاب رژ لب مناسب ارائه شده است: 1- مارک های معتبر بخریم! اولین و مهمترین نکته ای که باید بدانیم آن است که رژ لب را از برند معتبر تهیه نماییم. منظور از برند معتبر، خوشنامی و حسن شهرت مارک رژ لب است. رژ لب هایی مثل میبلین، بورژوا و کاپریس از محصولاتی هستند که امتحان خود را پس داده و مصرف کننده به آنها اعتماد دارد. 2- از جای معتبر خرید کنیم! برای اینکه مطمئن شویم جنس خریداری شده تقلبی نیست یک راهکار ساده و مطمئن وجود دارد. از جای معتبر خرید کنیم! در بسیاری از کشورها برای سهولت و اطمینان مصرف کننده، فروشگاه های اینترنتی بزرگ و معتبری مثل آمازون وجود دارد. خوشبخاته در کشور ما هم سایت های فروش اینترنتی معتبری مثل ruban وجود دارد که امکان خرید مطمئن محصول را با حذف واسطه های غیر ضروری و به ساده ترین شکل ممکن امکان پذیر نموده است. چه رژ لبی برای این فصل مناسب است؟ فصل پاییز نزدیک است و پوست بدن ما در این فصل در معرض باد و سرما و آلودگی هوا قرار می گیرد. پوست ناحیه لب، از پوست بقیه قسمت های بدن نازکتر و ظریف تر بوده و لب ها بسیار آسیب پذیر هستند. در آستانه شروع فصل پائیز، نماینده کمپانی لورآل در ایران اقدام به معرفی و عرضه یکی از محصولات جدید میبلین به نام رژ لب های کالر ریچ نموده است. این کمپانی، امکان خرید اینترنتی رژ لب های کالر ریچ را از طریق سایت اینترنتی روبان فراهم نموده و محصولات این لاین، از هم اکنون در دسترس هستند. معرفی رژ لب های کالر ریچ لورآل رژ لب های کالر ریچ لورآل علاوه بر برخورداری از رنگهای جذاب و زیبا، مزیت بزرگی دارند که استفاده از ترکیبات مرطوب کننده مثل امگا3، ویتامین E و روغن آرگان می باشد. متخصصان شرکت میبلین به خوبی دریافته اند که یکی از عوامل آسیب دیدن لب ها از دست دادن رطوبت آن ها به خصوص در فصول سرد سال می باشد. وقتی رطوبت لب ها در اثر مواجهه با باد و سرما و آلودگی هوا از دست می رود، احتمال ترک خوردن آن بیشتر است. استفاده از رژ لب های حاوی مواد مرطوب کننده مثل رژ لب های کالر ریچ یکی از راهکارهای بسیار موثر برای زیبایی و مراقبت از پوست لب ها می باشد.
مشاهده مطلب

آلودگی محصولات آرایشی بهداشتی

مواد اولیه، محیط اطراف، تجهیزات، مواد بسته بندی و کارکنان و از همه مهمتر از منابع اصلی آلوده شدن محصولات آرایشی بهداشتی در کارخانه می باشند.
مشاهده مطلب

خطرات بازی کودکان با لوازم آرایش

بازی با لوازم آرایش توسط کودکان نه تنها عادت استفاده از این مواد را در آن ها پرورش می دهد، بلکه آن ها را در معرض مواد شیمیایی خطرناکی که می تواند موجب سرطان، به هم ریختن تعادل هورمونی و حتی ناباروری در آینده شود، قرار می دهد.
 اگر دقت کرده باشید، در بسیاری از پاساژها و مراکز تفریحی، غرفه هایی وجود دارد که مشغول گریم کردن صورت کودکان می باشند. رنگی که در این لوازم گریم استفاده می شود، همان موادیست که در لوازم آرایش وجود دارد و بسیاری از آن ها برای پوست کودک مضر است. حساسیت های پوستی یکی از عوارض استفاده از این مواد می باشد. در صورتی که کودک شما پس از استفاده از این مواد دچار ورم یا خارش پوستی شد، مراجعه به متخصص پوست و مو ضرورت دارد. آلرژی های پوستی و تنفسی از مضرات شایع استفاده کودکان از لوازم آرایش و گریم به عنوان بازی است.
مشاهده مطلب

تاریخچه برند آرایشی میبلین

میبلین نیویورک یکی از برندهای کمپانی آرایشی بهداشتی لورآل است که حدود 100 سال قدمت دارد. اولین محصول میبلین ریملی بر پایه وازلین و دوده زغال بود. رشد و توسعه این برند از زمانی که در آشپزخانه دختری به نام میبل به صورت خانگی ساخته می شد تا تجاری شدن و تبدیل شده ان به برند شماره یک جهان خواندنی است.
  در سال جوان ساله ای به نام تام که بعد از مدت ها برای دیدن خواهرش به منزل او رفته بود، متوجه شد که میبل، مخلوطی از وازلین و دوده زغال را برای آرایش به مژه هایش می مالد. میبل این ماده را با روشی که در مجله بانوان یاد گرفته بود می ساخت و از آن به عنوان راز زیبایی یاد می کرد! تام که مجذوب این ابتکار شده بود، ایده تجاری سازی آن را از همان موقع در ذهنش پرورش داد. تا اینکه در سال موفق شد ریمل کیکی را در کارخانه ای به نام پارک دیویس بسازد و در فروشگاه های منطقه توزیع کند. بعد از اینکه متوجه شد محصولش با استقبال بازار مواجه شده، دلار از برادرش نوئل قرض کرد تا کارخانه خودش را با آن تاسیس کند. نوئل عروسی اش را یک سال عقب انداخت تا بتواند پولی را که برادر با استعدادش قرض خواسته به او بدهد. کارخانه تاسیس شد و با روش فروش پستی به فروش بسیار خوبی دست پیدا کرد.
 تام به احترام خواهر بزرگترش مابل که ایده ساخت این محصول را به او داده بود، نام برندش را میبلین گذاشت. میبلین رفته رفته با استقبال زیادی مواجه شد و در مسیر رشد و پیشرفت خود، فراز و نشیب های زیادی را طی کرد. هنرپیشه های معروف آمریکا از جمله لیندا کارنر شروع به استفاده از ریمل های میبلین کردند و عکسشان در مجله های مد برای تبلیغ میبلین چاپ می شد. در سال 1996 کمپانی بزرگ لورآل، برند میبلین را خریداری نموده و در سال نامش را به میبلین نیویورک تغییر داد و آن را به برند شماره یک آرایشی جهان تبدیل نمود.
مشاهده مطلب

کاربرد اسانس در صنایع آرایشی بهداشتی

اسانس ها در افزایش جذابیت محصولات آرایشی بهداشتی نقش مهمی دارند. زیرا رایحه مطلوب به محصول بخشیده و مصرف کننده را برای خرید ترغیب می کنند. از همه مهمتر اسانس بوی نامطبوع ترکیبات پایه کرم را می پوشاند و به جذابیت آن می افزاید. تأثیر بر سیستم عصبی و ایجاد احساس آرامش از دیگر اثرات مفید بکارگیری اسانس در یک محصول آرایشی بهداشتی است.
مشاهده مطلب

اسانس روغنی لاواند

اسانس روغنی لاواند معمولاً از سرشاخه های گلدار گیاه و با روش تقطیر جداسازی می شود. 
  لاواند دارای رایحه ای آرامش بخش و طراوت بخش می باشد. اسانس روغنی لاواند تنش های عصبی را رفع می کند، درد را تسکین می دهد، پوست سر را ضدعفونی می کند و گردش خون مویرگی را تقویت می نماید. لغت لاواند از ریشه Lavare است که در لاتین به معنای پاکیزگی می باشد. اسانس روغنی لاواند معمولاً از سرشاخه های گلدار گیاه و با روش تقطیر جداسازی می شود. در عطرسازی قدیمی، اسانس روغنی لاواند به عنوان یکی از اجزاء استفاده می شد. اسانس روغنی لاواند در رایحه درمانی نیز کاربرد دارد. ترکیبات اصلی تشکیل دهنده اسانس روغنی لاواند لینالول ( %) و لینالیل استات (%) هستند. با روش کروماتوگرافی گازی می توان سایر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس روغنی لاواند را شناسایی نمود.
 کاربرد اسانس روغنی لاواند در صابون سازی
 کاربرد اسانس روغنی لاواند در عطر سازی اجزای تشکیل دهنده اسانس روغنی لاواند بیش از جزء با ترکیب نسبی مختلف بسته به نوع لاواند، محل برداشت، فصل برداشت قسمت گیاه مورد استفاده در اسانس لاواند موجود است ولی برخی اجزاء مهم آن عبارتند از: لینالول (Linalool) فرمول بسته : C10H18O
 از تقطیر جزء به جزء روغنهایی مثل روغن wood rose ، seed ، coriander ، Linaloe ، shiu و … نیز می توان آن را بدست آورد. لینالیل استات (Linaly acetate) دارای فرمول بسته C12H20O2 .
 لینالیل استات هم خانواده لینالول است با این تفاوت که به جای H گروه هیدروکسیل آن ، گروه استات(COCH3) نشسته است. مایعی است بی رنگ با نقطه جوش حدود درجه سانتی گراد در mmHg و چگالی حدود در oC می توان آن را از acetylation مستقیم لینالول به دست آورد همچنین می توان با شروع از myrcene hydrochloride ، سدیم استات بدون آب تبلور (anhydrous sodium acetate) و همچنین انیدرید استات (acetate anhydride) در حضور کاتالیزور نیز لینالیل استات را به دست آورد
 لینالیل استات، با ارزش ترین ترکیب موجود در اسانس لاواند است، بوی ویژه (characteristic oder) لاواند مربوط به آن است، حدود درصد اسانس لاواند فرانسه را این جزء تشکیل می دهد ارزش استری اسانس لاواند را بر اساس میزان این جزء بیان می کنند. بقیه اجزاء اجزاء اصلی اسانس لاواند همان لینالول و لینالیل استات است. ولی اجزاء دیگری مانند سینئول(cineol) ، ژرانیول(geraniol) ،بورنئول (borneol) و … نیز در آن دیده می شود ، نمونه ای از طیف کروماتوگرام GC مربوط به یک نوع اسانس لاواند ، در شکل زیر نشان داده شده است.
 پیک شماره مربوط به لینالول (%) و پیک شماره مربوط به لینالیل استات (%) است. شبیه سازی کامپیوتری واحد جداسازی اسانس روغنی لاواند با بخار آب تولید عصاره های گیاهی جهت استفاده در صنایع داروسازی ، بهداشتی وآرایشی از دیر باز در کشورهای توسعه یافته صنعتی رواج داشته است .ولیکن متأسفانه اکثر موارد مورد استفاده در صنایع داخل کشور با هزینه بالای ارزی تا کنون وارد می گردیده است. در این راستا انجام تحقیقات تئوری وآزمایشگاهی برای تولید اسانس های مورد نیاز صنایع داخلی ضرورت دارد. این طرح تحقیقاتی در دو مرحله شبیه سازی کامپیوتری جهت بهینه سازی شرایط عملیاتی استخراج و متعاقباً تولید اسانس مورد نظردر مقیاس آزمایشگاهی بر اساس محاسبات تئوری انجام شده است. در مرحله مطالعه شبیه سازی و انجام آزمایش های اولیه با مقایسه دو روش استخراج با حلال و تقطیر با بخار آب ، با توجه به پارامتر کیفیت و درجه خلوص محصول در نهایت روش تقطیر با بخار آب انتخاب گردید.
مشاهده مطلب

محصولات معطر گیاهی - آروماتیک های گیاهی

عصاره به محصولات استخراج گفته می شود كه بر اساس مكانیزم «حلالیت» جداسازی گردیده اند.
 کنستانتره (Concrete) کنسانتره محصول استخراج مواد معطر از منابع گیاهی مانند برگها، پوست، گل‌ها و میوه‌هاست که استخراج توسط حلال هیدروکربنی انجام می‌شود. بعلت حلالیت کم کنسانتره استفاده از آنها محدود می‌باشد در بیشتر موارد کنسانتره به مقطر تبدیل می‌شود. مقطر (Absolute) بخش قابل حل در الکل از کنستانتره است که توسط استخراج با الکل از کنسانتره بدست می‌آید. مقطر، مایع و گاهی نیمه جامد است و از آن در عطرسازی استفاده می‌شود. رزین ها (Resinoids) مواد معطری هستند که با استخراج از مواد رزینی گیاه توسط حلال‌های هیدروکربنی بدست می‌آیند. تنتورها (Tinctures) محلول‌های الکلی هستند که در عطرسازی با خیساندن مواد معطر با الکل آنها را بدست می‌آورند این مواد می‌توانند از منبع حیوانی مانند عنبر و مشک یا از منبع گیاهی مانند صمغ‌ها باشند.
مشاهده مطلب

تولید محصولات معطر گیاهی

روش های جداسازی محصولات معطر گیاهان بر اساس مكانیزم جداسازی تقسیم بندی می شوند.
  روش های جداسازی محصولات معطره گیاهان بر اساس مکانیسم جداسازی آن که می تواند فراریت یا حلالیت باشد به دو دسته تقطیر و استخراج تقسیم بندی نمود. علاوه براین دو روش روشی موسوم به فشردن نیز جهت جداسازی اسانس مرکبات استفاده می گردد. در این روش اجزاء معطر غیر قابل حل در آب (آبگریز) که عمدتاً نقطه جوش بالاتری از آب دارند جداسازی می گردند! روشهای گوناگونی برای جداسازی اسانس روغنی از گیاه همگی تحت عنوان تقطیر به کار می رود. تقطیر(distillation) انتخاب روش مناسب به ماهیت محصول و میزان بازده قابل انتظار بستگی دارد این روشها عبارتند از: استخراج (extraction) از آنجا که روش تقطیر به دلیل معایبی که در کنار مزایای عدیده اش دارد در مورداسانس برخی گیاهان روش مناسبی نمی باشد، لذا در این موارد از روش عصاره گیری یا استخراج استفاده می گردد. بطور کلی حلالهایی را که در استخراج به کار می روند می توان به دو دسته فرار و غیر فرار (چرب) تقسیم بندی نمود. فشردن (Expression) اسانس مرکبات معمولا با استفاده از روش فشردن جداسازی می شود.
مشاهده مطلب

آنالیز اسانس های روغنی

آنالیز اسانس های روغنی بسیار مشکل است. زیرا یک اسانس از صدها ترکیب تشکیل شده است. 
  آنالیز اسانس های روغنی بسیار مشکل است. زیرا یک اسانس از صدها ترکیب تشکیل شده است. کروماتوگرفی گازی معمولا برای جداسازی ترکیبات فرار استفاده می شود. طیف سنجی جرمی، برای تعیین ساختار شیمیایی. مواد قطبیده و غیرقطبیده هر دو می توانند به عنوان فاز مایع ستون کروماتوگرافی استفاده شوند. ایزومرهای نوری در اسانس های روغنی به دو فرم راستگردان و چپ گردان و همچنین مخلوط آنها وجود دارد. روش کروماتوگرافی گازی، روشی بسیار عالی برای ارزیابی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس های روغنیست. خروجی ستون کروماتوگرافی، از یک سمت به آشکارساز و از سمت دیگر برای ارزیابی توسط انسان هدایت می شود. به این ترتیب رایحه واقعی اسانس قابل تشخیص و ثبت است. روشهای کروماتوگرافی کروماتوگرافی نام عام روشهایی است که بوسیله انها دو یا چند ترکیب در یک مخلوط به طور فیزیکی و بوسیله توزیع متفاوت بین دو فاز از یکدیگر جدا می شوند. این دو فاز عبارتند از یک فاز ساکن که می تواند جامد یا مایع باشد و یک فاز متحرک که گاز یا مایع است و به طور مداوم در فاز ساکن جریان دارد. تفکیک اجزاء مخلوط اساساً نتیجه تمایل متفاوت آنها نسبت به فاز ساکن است. در کروماتوگرافی مایع (LC) فاز متحرک یک مایع است در حالی که در کروماتوگرافی گازی (GC) فاز متحرک یک گاز می باشد. کروماتوگرافی گاز – جامد (GSC) نوعی کروماتوگرافی است که در آن فاز ساکن جامد می باشد. در کروماتوگرافی گاز مایع (GLS)، فاز ساکن مایعی است که بر روی یک تکیه گاه جامد پخش شده است. کروماتوگرافی اولین بار در سال 1906 بوسیله یک گیاه شناس روسی به نام میشل توت کشف و نامگذاری شد. او سعی داشت رنگدانه های برگهای رنگین را بوسیله عبور دادن محلول عصاره آنها از یک ستون پرشده از ذرات گچ جذب کننده از یکدیگر جدا کند. هر رنگدانه با سرعت متفاوتی به طرف پایین ستون حرکت کرده از یکدیگر جدا شدند. اجزاء جداشده در طول ستون به صورت نوارهای رنگی به آسانی قابل تشخیص بودند. از این رو این روش، کروماتوگرافی به معنای کروما (رنگ) + گرافی (نوشتن) نامگذاری شد. کروماتوگرافی مایع – مایع (LLC) این روش در سال توسط مارتین و سینژ ابداع شد. آنها به جای یک ماده جاذب جامد، به عنوان فاز ساکن از مایعی استفاده کردند که روی سطح ماده جامدی پخش شده بود و با فاز مایع متحرک غیرقابل اختلاط بود. اجزاء و ترکیبهای موجود در مخلوط بسته به میزان حلالیت بین این دو فاز پخش می شوند. به خاطر ابداع این روش مارتین و سینژ در سال جایزه نوبل شیمی را دریافت کردند. کروماتوگرافی کاغذی (PC) در این روش تفکیک بر روی ورقه های کاغذ صافی صورت می گیرد. پی بردن به مزایای کروماتوگرافی مسطح سبب پیدایش کروماتوگرافی لایه نازک TLC شد. در این روش تفکیک بر روی لایه های نازکی از ماده جاذب پخش شده بر روی صفحات شیشه ای یا صفحات سخت دیگر انجام می شود. روش TLC از زمانی که استال در سال در این زمینه کارهای زیادی انجام داد متداول شد. برای بالا بردن قدرت تفکیک ترکیبهای یونی بوسیله PC یا TLC می توان میدانی الکتریکی در طول کاغذ یا صفحه ایجاد کرد. در این صورت روشهای حاصل به ترتیب الکتروفوز کاغذی و الکتروفوز لایه نازک نامیده می شود. کروماتوگرافی گازی (GC) این روش که اخیراً در بین سایر روشها بیشترین پیشرفت را کرده است ابتدا بوسیله مارتین و جیمز در سال معرفی شد. امروزه این روش پیچیده ترین و متداولترین روش به ویژه برای مخلوط گازها و مایعات و جامدات فرار (مثل روغنهای اسانسی) میباشد. حتی برای مخلوطهای بسیار پیچیده زمان جداسازی بوسیله GC اکنون در حدود چند دقیقه است. قدرت تفکیک بالا، سرعت عمل تجزیه و حساس بودن روش GC سبب شده است که این روش تقریباً در هر آزمایشگاه شیمی متداول و مرسوم باشد. در مورد کروماتوگرافی گازی بیشتر بدانیم
مشاهده مطلب

مواد اولیه صنایع عطرسازی

مواد اولیه طبیعی صنایع عطر سازی به دو دسته گیاهی و حیوانی تقسیم بندی می گردد.
 مواد اولیه حیوانی مواد اولیه طبیعی به دست آمده از حیوانات شدیدترین، گرانترین و با ارزشترین عطر را دارند و تقریباً همه آنها به عنوان تثبیت کننده(fixative) در صنایع عطرسازی کاربرد دارند. در این قسمت از این گزارش تعدادی از این مواد معرفی خواهد گردید.
 مشک تنکین (Musk Tonquin) مشک تنکین در غده‌های زیر شکم گوزن نر قرار دارد، حیوانی که در کوهستانهای تبت، چین و لائوس زندگی می‌کند این مشک به این علت تنکین نامیده می‌شود که از شهر هانری و بندرای فرنک در خلیج تنکین در ویتنام بدست می‌آید. بعلت اینکه بوی این مشک در زمان جفت‌گیری گوزن خیلی قوی است در زمان جفت‌گیری حیوان کشته می‌شود جز اصلی و خوشبوی این مشک که با الکل استخراج می‌کنند کتی به نام Muscone است. امروزه این ماده از نظر سنتزی دارای ارزش است و یک جز مهم از اجزای عطرهایی از نوع مشک می‌باشد. مواد اولیه طبیعی گیاهی از قسمتهای مختلف گیاهان مختلف، در روزهای مختلف و حتی در ساعتهای مختلف یک روز مواد معطر با رایحه و خواص مختلف به دست می آید. این مواد معطر را در صورت داشتن بوی خوب و کیفیت و خلوص مناسب می تان در عطر سازی به کاربرد. در این قسمت به معرفی تعدادی از این گیاهان می پردازیم.
 گیاه میر (Myrrh) اسانس این گیاه یک رزین طبیعی است که از ساقه گیاه commiphora myrrha تراوش می‌شود این گیاه در ساحل شرق افریقا و اغلب در سومالی و اتیوپی می‌روید. بعنوان یکی از قدیمی‌ترین عطرهای تاریخی از این عطر همراه با عطر و بوی تند و با عطرهای کهربایی استفاده می‌شود.
 نعناع هندی (Patchaouli) پاچولی توسط تقطیر با بخار از برگ‌های خشک شده گیاه Pogostemom cablin بدست می‌آید گیاه کوچکی که در فیلیپین و اندونزی یافت می‌شود. بیشترین تولید کننده آن اندونزی و بعد چین است اسانس پاچولی دارای مقدار زیادی کادی‌نین (کامفر پاچولی)، الکل C14H26O ، اورژنول و آلدئید بنزوئیک می‌باشد. رزماری (Rosmary) روغن رزماری توسط تقطیر با بخار از گل‌ها، برگها و ساقه‌های گیاه Rosmurinum officinalis بدست می‌آید تولیدکنندگان اصلی تونس، مروکو، اسپانیا و یوگسلاوی هستند. گیاهی بسیار معطر است اسانس آن شامل بورنئول، استات ایزوبورنیل، کامفر، کامفن ، پینن و سینئول می‌باشد. چوب صندل(Sandal wood Oil) روغن چوب صندل با تقطیر با بخار تهیه می‌شود یا با تقطیر از آب از چوبهای پودر شده و ریشه‌‌های گیاه Santalum album بدست می‌آید درخت کوچکی که در هند، سریلانکا و اندونزی وجود دارد. تولید جهانی آن در هند و اندونزی می‌باشد برای تهیه روغن خوب و بازده بالا فقط درختانی که بالای سی سال سن دارند باید استفاده شوند.
 خس خس (Vetivert) روغن خس خس از ریشه‌های تمیز و شسته شده گیاه Vetiveria Zizanoides توسط تقطیر با بخار تهیه می‌شود. تولید این ماده در هائیتی، اندونزی، هند، آنگولا، گوتمالا، چین و برزیل می‌باشد.
 برگهای بنفشه (Violet leaves) مقطره برگ بنفشه با استخراج توسط حلال هیدروکربنی از برگهای بنفشه، کنستانتره این محصول بدست می آید و آن را با الکل نیز استخراج می‌کنند تا به مقطره برسند این گیاه در جنوب فرانسه، شمال ایتالیا و مصر کشت می‌شود. بنفشه معطر دارای موسیلاژ، اسید سالیسیلک و یک ماده ملون آبی که در اثر محیط اسیدی قرمز و در محیط قلیایی سبز می‌شود و ماده‌ای بنام ویولین که اثری شبیه امتین داو دارد می‌باشد.
 گالبانوم (Galbanum) گالبانوم نوعی صمغ زرد است که از گیاهی شبیه انقوزه گرفته می‌شود. صمغ گالبانوم از گیاهان چتری Ferulla galbaniflua جمع‌آوری می‌شود که در ایران و لبنان بطو وسیعی می‌روید رزین طبیعی گالبانوم توسط الکل استخراج شده ، با ترکیبات یاس بنفش بخوبی ادغام می‌‌‌شود. در عطرسازی مدرن از صمغ گالبانوم برای رسیدن به نقطه « پیش رایحه سبز » (greenish top note) استفاده می‌شود
 اسطوخودوس( لاواند) Lavender بوته ای است خودرو یا کشت شده با ساقه های افراشته و منشعب شده دارای برگ های باریک و به رنگ سبز و تا اندازه ای سفید و گلهای ریز به رنگ بنفش یاسی . در مورد لاواند بیشتر بدانیم
مشاهده مطلب

قدیمی ترین کارخانه عطرسازی جهان

در شهر پیرگوس، شمال قبرس زادگاه آفرودیت ویرانه های قدیمی ترین کارخانه عطرسازی جهان که قدمتی 4000 ساله دارد و بر اثر زلزله ای تا سال 2005 زیر خاک دفن شده بود، کشف شد. اشیاء به دست آمده از این کشف باستان شناسی، اکنون در موزه ای در ایتالیا نمایش داده می شود.
  ویرانه های قدیمی ترین کارخانه عطرسازی جهان که سال پیش در شهر پیرگوس (شمال قبرس، زادگاه آفرودیت) وجود داشته و بر اثر زلزله ای به زیر خاک فرورفته بود در سال توسط باستان شناسان کشف شد. مطالعات باستان شناسی نشان داده است زمانی که زلزله آمد (در سال قبل از میلاد) اسانس مختلف در آن کارخانه در حال استحصال بود. فرانسوا کوتی (یکی از پرآوازه ترین عطرسازان قرن ) با خلق عطری به نام “Chypre de Coty” در سال نام جزیره قبرس (زادگاه آفرودیت و نماد عطر و زیبایی زن) را جاودانه کرد.
 زمانی که زلزله آمد، ۱۴ اسانس مختلف در آن کارخانه در حال تولید بود
 دستگاه تقطیر ۴۰۰۰ ساله
 اشیاء به دست آمده از این کشف باستان شناسی، اکنون در موزه ای در ایتالیا به نمایش گذاشته شده است.
مشاهده مطلب

تاریخچه عطر و ادکلن

استخراج اسانس قدمتی طولانی دارد. وجود ادوات سفالین تقطیر که قدمتی 5000 ساله دارند، وجود گلاب در ایران و رم باستان از جمله شواهد استفاده از مواد خوشبو در تاریخ بشر است. در قرن 16 میلادی، کتابی چاپ شد که در آن 60 گیاه اسانس دار معرفی شده بود. شهر گراس در فرانسه و شهر کلن در آلمان محل تولید عطر و اسانس از قرن 18 میلادی تاکنون می باشند. سنگ نگاره هایی وجود دارد که مصریان باستان را در حال عطرسازی نشان می دهد. غالیه، دستنبو، شمامه، عبیر از جمله مواد معطری هستند که در آثار شعرای ایرانی یافت می شوند.
  لغت پرفیوم Perfume از کلمه فیوم Fume یا دود مشتق شده است. زیرا در گذشته های خیلی دور، آتش را رایحه چوب می دانستند و برای تولید عطر خوش از سوزاندن مواد خوشبو استفاده می کردند. قدیمی ترین عطرها، عطرهایی بودند که از سوزاندن چوب به دست می آمدند. انسان های ناندرتال اولین کسانی بودند که رایحه خوش ناشی از سوزاندن چوب های معطر را کشف کردند.
 روشهای گوناگون استخراج اسانس و مواد معطر از آغاز تمدن بشری توسعه یافت. در پاکستان ادواتی مثل لوازم تقطیر سفالین کشف شده که از نظر قدمت به سال پیش از میلاد مربوط می‌ شود. رومیان اولین تمدنی بودند که از عطر استفاده نمودند و بعد از استحمام، خود را با گلاب خوشبو می نمودند. در رم باستان تعداد زیادی عطرفروشی وجود داشت. تمدن های دیگر نیز، سنت سوزاندن علف ها و چوب های معطر برای خدایانشان را در پیش گرفتند. در قرن کیمیاگران مسلمان روش تقطیر با بخار آب را ابدع نمودند و با کشف الکل، گام بزرگی در توسعه این صنعت برداشتند. قرون وسطی را می توان دوره تیره صنعت عطر نامید. از آن دوران اطلاعات بسیار کمی در دسترس است. در قرن و تکنولوژی ساخت عطرهای طبیعی توسعه یافت. در اواخر قرن ، مواد معطره شیمیایی سنتز شد و از اوایل قرن ، عطریات و خوشبوکننده های زیادی وارد بازار شد.
 در سال میلادی، کتابی به نام Valerii Cordi Dispensatorium در نورمبرگ به چاپ رسید که در آن نام حدود 60 قلم گیاه اسانس‌دار که اسانسشان به روش تقطیر استخراج شده بود را نام برده‌اند. تصور می‌شود که بنیانگذار شیمی اسانسها، فردی آلمانی به نام جان رادولف گلوبر باشد، در حالیکه فرانسوی دیگری به نام آنتوان لاووازیه باعث توسعه پایه‌های اولیه علم شیمی اسانس‌ها گردید. شهر گراس(Grasse) واقع در جنوب فرانسه، سردمدار صنعت اسانس گردید و تا قرن تولید اسانس را در اروپا بی رقیب ساخت. روشی که در شهر مذکور ابداع گردید و بکار گرفته شد، روش جذب با استفاده از روغنهای جاذب بود که به این وسیله توانستند از گلهایی که نسبت به حرارت، حساس بودند، نظیر یاسمین، اسانس بدست آورند. رقیب شهر گراس، شهر کلن بود که بواسطه محصول مشهور خود یعنی ادوکلن شهرت یافته بود.
 تردیدی نیست که عطریات و مواد خوشبو، با تاریخ زندگی اقوام متمدن، پیوندی کهن دارد. استفاده از عطریات، دلیل بر ثروت و نجیب زادگی بود. تاریخ نشان می‌دهد که استفاده از مواد معطر اعم از اسانس‌ها و روغن‌های معطر و یا بسیاری از خوشبوکننده‌ها (مواد معطری که برای خوشبو کردن به کار می‌رود) نظیر موادی که همچون مشک، منشأحیوانی و یا نظیر آبنوس و صندل، منشا گیاهی دارند، در میان مصریان، چینیان، یونانیان و رومیان قدیم رایج بود و آنان این مواد معطر را به منظور معطر کردن بدن، جامه، جای خواب و حتی در استحمام به کار می‌بردند. اما استفاده از مواد یاد شده، تنها منحصر به کاربردهای فردی نبود، بلکه از موادی نظیر کندر و عود و بسیاری مواد خوشبوی دیگر در آیین‌های جمعی نظیر مراسم عبادی و یا در جشنها و میهمانی‌ها نیز استفاده می‌شد.

 در دوران هخامنشیان لبیزوس پادشاهان و نجیب‌زادگان ایرانی به انواع عطریات و اسانس‌های معطر، علاقه و توجه فراوان داشته و پادشاهان هخامنشی و ملکه‌هایشان و نیز درباریان آنان و همسرانشان از عطرها و روغنهای معطر گوناگون برای خوشبو و براق کردن موی سر استفاده می‌کردند. دینون Deinon، تاریخ‌نگار یونانی از عطری فوق‌العاده گرانبها به نام لبی زوس (Labyzos) یاد می‌کند که برای آرایش موهای خشایارشاه (465 ق.م) به کار می‌رفت.
 در یکی از نقوش تخت جمشید، تصویری از پادشاه هخامنشی وجود دارد که در پشت سر وی دو خدمتکار ایستاده‌اند و یکی از آنها حوله و عطردان و دیگری عوددان و عودسوز در دست دارد.

 کاخ تچر (تاچارا) پرسپولیس، تخت جمشید، شیراز، مرداد
 در درگاه‌های شمالی کاخ تچر و نیز کاخ هدیش و در دست کسی که از ریش و سبیل عاری است، حوله‌ای بلند دیده می‌شود که با احترام پیش می‌آورد. در دست دیگر این شخص که تا نیمه بلند شده است، ظرفی دیده می‌شود که احتمالاً باید عطردان یا گلاب‌پاش باشد.
 مرجع: سایت پژوهش های ایرانی استاد غیاث آبادی در ایران باستان، ملکه و زنان دربار، عطرهای مخصوص به بانوان را استفاده می کردند. چنان که در شرح احوال Esther یکی از همسران خشایارشاه آمده است، وی پیش از آنکه به عنوان ملکه انتخاب شود، به مدت ماه با روغن مرمکی و ماه با مواد خوشبوکننده دیگر تدهین شد تا برای روز مسابقه انتخاب ملکه آماده شود.

 استر، همسر خشایارشاه، درحال تدهین با روغن مرمرکی و آماده سازی برای روز انتخاب ملکه
 در دوره ساسانیان تجارت عطریات و موادی چون عود و صندل و کافور که از هند به ایران وارد می‌شد ، تجارتی پرسود بود.
 خلفای اموی و عباسی که شیفته تجمل و اشرافیت دربار پادشاهان باستانی ایران بودند، موی سر و ریش را به تقلید از آنان، با مشک سیاه می‌کردند. در این ادوار، ایران همچنان به عنوان یکی از مراکز معتبر عطرسازی جهان به شمار می‌آمد، در ایالت‌های مختلف ایران، روغن‌های معطر گوناگون از قبیل: عطر بنفشه، عطر نرگس، عطر سوسن، عطر زنبق، عطر مورد، عطر مرزنگوش، عطر بادرنگ تهیه می‌شد و عطر بهارنارنج تهیه و به کشورهای مشرق زمین، صادر می‌شد. عطری که از خیساندن گلبرگهای گل سرخ، در روغن‌های مخصوص و در فیروزآباد فارس به عمل می‌آمد، معروف بود.
 مشک استفاده از عطریات با منشأ حیوانی نظیر مشک و عنبر نیز معمول بود. عطریات به طور کلی به دو صورت مفرد و مرکب تولید و به کاربرده می‌شد. برای نمونه از روغنهایی که از گلهای معطری چون نرگس، یاس و گل سرخ تهیه می‌شد، برای چرب کردن بدن و یا موی سر و ریش به منظور خوشبو کردن آنها استفاده می‌کردند. عطرهایی که از طریق تقطیر به دست می‌آمد، عمدتا به منظور معطر کردن جامه و یا جای خواب به کار می‌رفت. از موادی مانند مشک برای معطر کردن و نیز رنگ کردن موی سر و ریش – به واسطه رنگ سیاه آن – استفاده می‌شد. اما ذوق و سلیقه لطیف ایرانی، از ترکیب کردن این مواد با یکدیگر نیز گونه‌های متنوعی از عطریات و مواد خوشبو آفرید که شاید بتوان آنها را (عطریات مرکب) نامید.
 مشک ماده سیاه رنگ و خوشبویی که در ناف آهوی ختایی تشکیل می شود. (معین)
 توصیف مشک در لغت نامه دهخدا غالیه از جمله معروفترین عطریات مرکب می‌توان به غالیه اشاره کرد که یکی از هفت آرایه زنان به شمار می‌آمد و برای تکمیل شش آرایه دیگر یعنی: سرخاب، سفیداب، وسمه، سرمه، حنا و زرک ( یا همان اکلیل، دانه‌های طلایی رنگی که از ورقه‌های نازک طلا ساخته می‌شد و زنان به مو و صورت می‌پاشیدند) مورد استفاده قرار می‌گرفت. این نوع عطر که آن را عطر مثلثی نیز خوانده‌اند، خوشبویی مرکب از مخلوط مشک و عنبر و دیگر عطریات بود و آن را برای سیاه کردن مو نیز به کار می‌بردند. غالیه را از مواد معطر دیگر نظیر: عود و عنبر و صندل و نیز عود و عنبر و گلاب هم می‌ساختند.

 چو بان و چو کافور و چون مشک ناب ..... چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب
 شمامه نیز گلوله‌ای به شکل گوی و آمیخته از چند ماده خوشبو و آن را مانند دستنبو به کار می‌بردند. از شمامه بیشتر در مجالس بزرگان استفاده می‌شد، چنان که در تاریخ بیهقی در وصف مجلس « بار دادن» (به حضور پذیرفتن درباریان، بزرگان، سفرا و نمایندگان و گاه عامه) در عهد مسعود غزنوی، به خوانچه‌های رزینی اشاره شده است که بر آنها نهاده بودند. گونه‌ای دیگر از عطریات مرکب را از در هم آمیختن مشک و عود و عنبر تهیه می‌کردند.
 هر پاره یک گز درازی و گزی خشکتر پهنا و بر آن شمامه های کافور و نافه های مشک و پاره های عود و عنبر.
 (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 550) عبیر عبیر نیز ماده خوشبوی مرکب دیگری بود که از طریق مخلوط کردن مشک و زعفران و گلاب و صندل، تولید می‌کردند. عبیر که یکی از مواد اصلی ساختن عطرهای مرکب بود، ماده‌ای صمغ‌گونه، چرب و خوشبو بود که از امعای نوعی وال تهیه می‌شد و آن را همچنین در ساختن گردنبندی به نام ‹عنبرینه› به کار می‌بردند. بدین ترتیب که زیور خاصی را به عنبر می‌آغشتند و اطراف آن را با جواهر تزئین کرده و به گردن می‌آویختند. عنبر را به منظور ساختن شمع نیز تولید می‌کردند، چنین شمعهایی، شمع عنبر نام داشت و هنگام سوختن، بویی خوش می‌پراکند.

 دانشمند بزرگ ایرانی بوعلی سینا با اختراع سیستم مبرد توانست برای اولین بار از گل رز، اسانس خالص تهیه نماید. علاوه بر گل سرخ و گل محمدی، از دیگر گلها و گیاهان عطرین چه از طریق عصاره روغنی و چه استفاده مستقیم از گلبرگهای آنها، برای مقاصد گوناگون استفاده می‌شد که از جمله آنها می‌توان از: شاهسیرم (ریحان)، سوسنبر، شنبلید، ضیمران، قرنفل و یاس نام برد. استفاده از عطر دلنشین گل یاس، امروزه نیز در سراسر جهان نیز رایج است.
 در فرهنگ ما، مواد معطر، نه فقط خاص زندگان است بلکه «درگذشتگان» نیز از آن بی‌بهره نمی‌مانند. برای نمونه صمغ سفیدرنگ و خوشبوی کافور که با شکاف دادن تنه درخت و یا عصاره کافور که از طریق تقطیر چوب درخت آن حاصل می‌گردد، برای غسل و شست و شوی بدن درگذشتگان برای سفر ابدی، آنان به کار می‌آید. همچنین آن را بر هفت نقطه سجده‌گاه (پیشانی، کف دو دست، سر زانوی دوپا، دو نوک انگشتان شست پا)ی درگذشته می‌مالند و به اصطلاح، «حنوط» می‌کنند. لازم به ذکر است که در قدیم از عصاره کافور برای خوشبو کردن جامه و بستر و نیز با سوزاندن صمغ آن در آتش برای معطر کردن محیط استفاده می‌کردند.

 موزه گلاب گیری تهران - اردیبهشت عطاری به طور کلی، پیشه عطاری که در پیوندی مستقیم و تنگاتنگ با عطر و عطریات بوده است، از مشاغل رایج در قدیم بود و در میان مردم اعتباری ویژه داشت. عنوان عطار (صاحب پیشه عطاری) در آغاز بر فروشنده عطریات و گیاهان مولد رنگ، اطلاق می‌شد و از آنجا که عطرها و گیاهان رنگی (مولد رنگی)، اغلب خاصیت دارویی نیز دارند، مفهوم عطار، توسعه یافته و فروشنده مطلق داروها، به نام عطار خوانده می‌شد.
 پیشه عطاری، به خصوص هنگامی که به تهیه و ساخت عطریات مربوط می‌گردد، پیشه‌ای ظریف و هنری دقیق است . عطاران، نه فقط با انواع گیاهان و مواد معطر و تهیه مواد عطری از آنها آشنا بودند، بلکه از خواص دارویی بسیاری از گیاهان معطر، برای درمان بیماران سود می‌بردند. برای نمونه، گلاب را برای رفع سردرد بیماران تجویز می کردند و یا علاوه بر استفاده از گلبرگهای بنفشه معطر به منظور تولید عطر بنفشه، آنها را به عنوان ملین برای مداوای بیماران به کار می‌بردند.
 موزه گلاب گیری تهران - اردیبهشت عطاران، در کشورهای اسلامی، بازارهای خاصی داشته‌اند، برای نمونه در تاریخ بخارا در ضمن وصف وقایعی در سال 150 هـ.ق. به بازار عطاران نیز اشاره شده است. فضای این بازارها، همواره سرشار از بوی انواع عطرهای گوناگون بود و عطاران در میان مردم از شهرت و اعتباری خاص برخوردار بودند. حرفه عطاری، عموماً حرفه ای موروثی بود و پدران در عطاریهای خویش شیوه‌های دقیق و ظریف تهیه و تولید عطریات و انواع داروها را به پسران خود می‌آموختند. اغراق نیست اگر گفته شود که عطاران ایرانی، از جنبه معنوی در حقیقت میراث‌داران (عطرساز)ان ایران باستان بودند و دکانهای ایشان که به نام(عطاری) خوانده می‌شد، نه فقط محل تولید و فروش عطریات گوناگون بلکه در حکم داروخانه‌های امروزین بود.
 موزه گلاب گیری تهران - اردیبهشت اما هنر عطاران، تنها محدود به تهیه و تولید عطریات نبود بلکه نگهداری از عطرها که بسیاری از آنها فرار بودند و به سرعت تبخیر می‌شدند و یا در صورت نگاهداری در مکانهای نامناسب، کیفیت مطلوب خود را از دست می‌دادند، نیز هنری دیگر بود. عطاران، عطریات را در صندوقچه‌هایی کوچک به نام طبله نگاهداری و در صندوقچه‌ها را با موم، محکم می‌کردند تا بدین وسیله بوی خوش و خاصیت مواد معطر از میان نرود.

 قرع و انبیق دستگاهی است که جهت تقطیر مایعات به کار میرود، و آن مجموع دو ظرف است یکی قرع که دیگی است شبیه کدو برای جوشاندن موادی است که میخواهند تقطیر کنند و دیگری انبیق که جهت تقطیر بخارات حاصل از قرع است . (از دایرةالمعارف فارسی ).
 موزه گلاب گیری تهران - اردیبهشت

 عکس از سایت Iran Elma tour
 گلاب گیری در پارک آب و آتش تهران - خرداد - عکس از احسان حسنانی تاریخچه عطر در جهان عطرها در زمان گذشته ابتدا از کشور مصر وارد بازار تجارت شدند. اشیایی که هنوز بوی گل حنا را در خود نگه داشته‌اند در مقبره امپراتوران پیشین پیدا شده‌اند. در معابد بخورهایی داده می‌شد و حیوانات را قبل از سوزاندن با مواد معطر پر می‌کردند تا بوی بد سوختن از بین برود. مصریان نیز مانند یونانی‌ها به لباس خود عطر می‌زدند. کتاب انجیل به مرهم معطر، انقوزه و سایر مواد معطر اشاره دارد. در قرآن کریم نیز از مواد معطر مانند مشک و گل سنبل (hycinth) یاد شده است. در افسانه یونان، آفرودیت اولین زنی بود که از مواد معطر استفاده می‌کرد. اختلاط مواد معطر توسط فردی بنام نئوفراستوس شرح داده شده است که نوشته‌های او نشان می‌دهد که این هنر بخوبی در زمان او پیشرفت کرده بوده است.
 عرب‌ها در توسعه تجارتی خود چوب صندل را از هند و گل میخک و پاچولی (نعناع هندی) را از مالایا وارد نمودند. اولین عطر مدرن توسط هانگری واتر در اواخر قرن چهارم از مواد معطر آرایشی اروپایی از رزماری تقطیر شده ساخته شده و بنام Eau de Colgne (ادکلن) شهرت یافت و تا زمان ملکه ویکتوریا مورد استفاده قرار گرفت.
 عطر دیگری توسط دوشس نرولی معرفی شد که Orange-flower water (آب گل پرتقال) می‌باشد عطر نرولی از عطرهای معروفی می‌باشد که اولین بار توسط جان ماریا فارینا با عنوان ادکلن معرفی شد. پیشرفت در این فراورده‌ها منجر به توسعه کاشت گل در فرانسه شد، جایی که هنوز هم از گل رز، یاسمن و اسطوخودوس عصاره‌گیری می‌شود و عطرسازان آن را بسیار با ارزش می‌دانند. در انتهای قرن 19 صنعت شیمی رو به کار عطرسازی آورد که با سنتز آلدئیدهای خوشبو شروع شد و منجر به ساخت عطر معروف شانل شماره 5 (chanel N0.5) در سال 1921 شد که بوی گل می‌داد. امروزه عطرسازان صدها اجزای معطر سنتزی و همچنین مواد معطر طبیعی را در اختیار دارند.
مشاهده مطلب

چگونه عطر بزنیم؟

درست عطر زدن به نظر من جرء نزاکت و آداب اجتماعی یک فرد است. برخی افراد وقتی از جایی رد می شوند تا چند دقیقه فضا را از بوی خودشان پر می کنند. اشتباه رایجی که بسیاری از افراد در عطر زدن انجام می دهند، استفاده از عطر روی لباس است. عطر را به جای لباس روی پوست بزنید، نقاط نبض دار پوست مثل مچ دست و یا زانوها ترجیح داده می شوند. در انتخاب عطر به سن و سال و موقعیت اجتماعی خود توجه کنید. در محافل دوستانه از عطرهای سرد و ترش و برای مجالس رسمی از عطرهای گرم و سنگین استفاده کنید.
 هر عطری برای هر سن و هر موقعیتی مناسب نیست.
 بهتر است که در مکان های رسمی از رایحه های سنگین استفاده کنید.
 عطر ترش به عطری می گویند که طعم مرکبات را به خاطر بیاورد. عطرهای ترش القاکننده حس طراوت و شادمانی اند. عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی نیز می شوند. شاید به همین علت در باشگاه های ورزشی، هوای داخل باشگاه را با رایحه های سرد و ترش مطبوع می کنند.
مشاهده مطلب

ویژگی های عطر خوب

رایحه عطر باید یكنواخت باشد و پس از قرار گرفتن روی پوست تغییر ماهیت ندهد. یک عطر خوب باید دوام داشته باشد و احساس لذت در شخص ایجاد کند.
 - مهمترین لحظه درک رایحه هنگام عبور فرد است.
 - رایحه عطر باید یکنواخت باشد و پس از قرار گرفتن روی پوست تغییر ماهیت ندهد.
 - پوست بر روی رایحه عطر تأثیر می گذارد.پوستها بوهای معینی را تضعیف و تشدید می کنند.
 - یک عطر خوب باید دوام داشته باشد و احساس لذت در شخص ایجاد کند.
مشاهده مطلب

دانستنی های عطر: هرم بویایی

رایحه عطر را می توان به یک هرم تشبیه کرد که روایح سنگین در قسمت پایه و روایح فرارتر در قسمت نوک هرم قرار می گیرد. رایحۀ عطر از لایه ها یا نت های مختلفی تشکیل شده است. چیزی که از بطری عطر استشمام می کنیم، رایحه فوقانی یا پیش رایحه است. بدنه اصلی عطر را رایحه میانی آن تشکیل می دهد. چند ساعت پس از مصرف، بویی به مشام می رسد که در واقع رایحه پایه ای یا نت ماده زمینه ای عطر است.
  هرم بویایی چیست؟ عطرها معمولاً از لایه های مختلف روایج تشکیل شده اند تا بوی رایحه نهایی خود را نشان دهند. به این لایه ها نت می گویند. در واقع رایحه ای که شما در مغازه عطرفروشی تست می کنید با آنچه وقتی به خانه می رسید بو می کنید تفاوت دارد. رایحه یک عطر از سه قسمت تشکیل شده است: - پیش رایحه (Top note)
 - میان رایحه (Middle note)
 - پس رایحه (End note)
مشاهده مطلب

ضدعرق یا آنتی پرسپیرانت چیست؟

آنتی پرسپیرانت هایا ضدعرق ها دسته از محصولات آرایشی بهداشتی است که به منظور کاهش تعریق و کاهش بوی بد ناشی از تعریق استفاده می شوند.
  ضد عرق چیست؟ فرآورده های ضدعرق، به محصولاتی گفته می شود که مانع از خروج عرق به سطح پوست می گردند. به عبارت دیگر، آنتی پرسپیرانت ها یا ضد عرق ها دسته از محصولات آرایشی بهداشتی هستند که به صورت موضعی روی پوست زیربغل مالیده می شوند تا خیسی ایجاد شده در اثر ترشحات غدد اکرینی را کم کنند. تعریق در بسیاری موجودات بو و عرق یک شاخصه فردی است. تعریق توسط اعصاب سمپاتیک کنترل می شود که این پدیده نقش مهمی در تنظیم دمای بدن دارد، به ویژه در شرایط آب و هوایی گرم و به دنبال فعالیت شدید بدنی. تعریق در دفع مواد زاید از بدن نیز نقش دارد. زیربغل از جمله نقاطی است که به علت ویژگی های ساختار بدن، شرایط ویژه ای را برای تولید بوی بد، ایجاد می کند.
 هر فرد دارای چند میلیون غده عرق می باشد که در سراسر پوست سطح بدن گسترش یافته است. تنها از غده عرق در بدن در هر ساعت تقریباً گرم عرق تولید می شود.
 پوست دارای دو نوع غده عرق می باشد، غدد اکرین (Ecrine) و غدد آپوکرین (Apocrine). تعریق بدن برای تنظیم دمای بدن ضروری است. غدد اکرینی که بیشترین میزان عرق را تولید می کنند. علت خیس بودن زیربغل معمولاً ترشحات غدد اکرینی است. محصولات ضدعرق (آنتی پرسپیرانت ها) فقط عرق تولید شده توسط غدد اکرینی را کاهش می دهند. بر خلاف غدد اکرینی، غدد آپوکرینی، روی سطح پوست نیستند بلکه در فولیکول مو وجود دارند. تجزیه ترشحات غدد آپوکرینی توسط باکتری های پوست، بوی بدن را ایجاد می کند. ضدعرق ها دقیقا چه کار می کنند؟ ترشحات عرق بی بو می باشد ولی با قرار گرفتن در یک محل مرطوب و تحت تأثیر عملکرد میکروارگانیسم-ها، ترکیبات موجود در عرق تجزیه می شود و ایجاد بوی نامطلوبی را می نماید. استفاده از مواد ضدمیکروبی یک راه مناسب جهت پیشگیری از ایجاد بو توسط باکتری ها و مخمرهای موجود در سطح پوست می باشد. روش دفاعی دیگر کاهش ترشح عرق توسط غدد عرق می باشد. آیا ضد عرق یک محصول آرایشی بهداشتی است؟ تعریق یکی از عملکردهای بدن است. با وجود اینکه ضد عرق ها عملکرد بدن را تغییر می دهند، در آمریکا و بسیاری از کشورها، تحت عنوان یک محصول آرایشی بهداشتی بدون نسخه به فروش می روند. ضدعرق ها و محصولات آرایشی بهداشتی حاوی این ترکیبات، ترشحات عرق را به میزان تا درصد کاهش می دهند. ترکیبات تشکیل دهنده ضدعرق ها نمک های بافر شده آلومینیوم در سال اولین ضدعرق حاوی AlCl به بازار عرضه شد.
 در سال یک کرم حاوی آلومینیوم سولفات عرضه شد که به علت اسیدی بودن، موجب تحریک پوست و ناحیه زیربغل می شد. به همین علت، برای افزایش pH محصول، آلومینیوم کلروهیدرات های بافر شده ابداع شد. معرفی آلومینیوم کلروهیدرات گام بزرگی در توسعه محصولات ضدعرق بود. آلومینیوم زیرکونیوم کلرو هیدرات از واکنش آلومینیوم کلروهیدرات با زیرکونیل کلراید آلومینیوم زیرکونیوم کلروهیدرات تشکیل می شود. در حضور گلایسین، می توان کمپلکس های ZAG را تشکیل داد. گلایسین، به عنوان عامل بافرکننده استفاده می شود. Aluminum Zirconium Chlorohydrate-Glycine Complexes (AZG or ZAG) با توجه به اینکه ضدعرق ها از تعریق جلوگیری می کنند آیا استفاده از محصولات ضد عرق ضرر ندارد؟ از آنجا که سطح پوست زیر بغل کمتر از یک درصد سطح کل پوست بدن است عرق نکردن این ناحیه تاثیر چندانی در کنترل دمای بدن نخواهد داشت. با توجه به وسعت این ناحیه و نقش کم آن در تنظیم دمای بدن، کنترل عرق کردن این بخش از بدن مورد توجه متخصصین فرآورده های آرایشی بهداشتی می باشد.
 باید توجه کرد که یک فراورده ضد عرق هیچگاه به طور کامل مانع تعریق ناحیه نمی گردد مثلاً میزان کاهش عرق در یک محصول ضد عرق با کارایی افزوده که ماده فعال آن آلومینیم – زیرکونیم کلروهیدرات می باشد % گزارش شده است. در حال حاضر مشاهدات علمی اندکی در خصوص عوارض فرآورده های ضدعرق وجود دارد و هشدارها بیشتر به تحریکات زودگذر برگشت پذیر محدود می گردد. انواع محصولات ضد عرق مواد مؤثره فرآورده های ضدعرق می توانند در سیستم های رسانش مختلفی مثل سوسپانسیون های بی آب و محلول های آبی یا هیدروالکلی و همچنین امولسیون ها عرضه شود. شکل رایج فرآورده های ضدعرق به صورت قلمی (استیک)، رولی (رولان)، کرم، اسپری، ژل و پودر است. اما شکل های قلمی، رولی و افشانه ای از همه رایجترند.
 نوع فرآورده ای که برای ارائه مواد ضدعرق استفاده می شود نه تنها بر عملکرد آن بلکه بر میزان مقبولیت فرآورده از سوی مصرف کننده نیز مؤثر می باشد. رایج ترین سیستم های مورد استفاده عبارتند از: افشانه ها (sprays) مهم ترین ویژگی اسپری ها، حذف استفاده از دست در کاربرد آن می باشد. محصولات افشانه ای گازدار بسیار رایج و پرکاربرد می باشند. قلم ها (sticks) استیک ها به صورت مواد جامد نرم طراحی می شوند که با مالیدن بر روی محل مورد نظر، لایه ای از آن ها در سطح پوست بر جای می ماند. در فرمولاسیون اغلب این قلم ها از سدیم استئارت به عنوان ژل کننده در حامل پروپیلن گلیکول یا الکل استفاده می شود؛ البته عوامل ضدمیکروبی، جاذب الرطوبه ها و مواد معطره نیز به آن اضافه می شود.. در فرمولاسیون اغلب قلم ها از استئاریل الکل به عنوان ماده ژل کننده استفاده می شود. از مواد نرم کننده نیز برای نرم تر نمودن بافت فرآورده و پخش شوندگی بهتر روی سطح پوست استفاده می شود؛ اگرچه در قلم های ویژه آقایان کمتر از این مواد استفاده می شود، زیرا نرمی کمتری مورد نیاز است. در بسیاری از این فرآورده ه از تالک و سیلیکا نیز استفاده می شود. سیلیکا یک ماده سوسپانسیون کننده مناسب است که به حفظ یکنواختی اجزاء، در فرمولاسیون کمک می کند. از جمله سایر اجزا معمولاً می توان به رنگ، تیتانیوم دی اکساید (به عنوان مات کننده) و آلانتوئین، اشاره نمود. در این فراورده ها علاوه بر آلومینیوم کلر هیدرات، از آلومینیوم زیرکونیوم کلر هیدرات ها نیز استفاده می شود. آنچه در این مواد دارای اهمیت است، اندازه ذره مورد استفاده می باشد و تمامی مواد فوق باید به صورت میکرونایز مورد استفاده قرار گیرند. رولان ها (roll-on) سیستم های رولان از جمله فرآورده های ضدعرق و یا بوبر می باشند، که محصول در یک مخزن قرار می گیرد و حرکت یک جسم کروی در بالای درپوش، سبب می گردد تا بخشی از فرآورده از مخزن برداشت و بر روی پوست مالیده شود. این محصولات به اشکال مختلف محلول آبی، الکلی، هیدروالکلی و سیلیکونی استفاده می شوند.
مشاهده مطلب

دئودورانت، ماده ضدبو چیست؟

دئودورانت نام دیگر محصولات آرایشی بهداشتی ضدبو یا خوشبوکننده است که بر خلاف ضد عرق ها، تعرق را کاهش نمی دهند بلکه بوی بد عرق را می پوشانند یا باکتری های مولد بوی بد را از بین می برند
 عرق بدن محلول آبی نسبتاً اسیدی ، عمدتاً حاوی سدیم کلرید ، پتاسیم کلرید، لاکتیک اسید و اوره و یک روغن آلی است ، لذا عرق بدن ذاتاً بی بو است ، علت بوی بد عرق آن است که باکتریهای روی سطح پوست روغن آلی عرق را تجزیه کرده ، حاصل این واکنش محصولاتی بدبو(عمدتاً شامل اسیدهای کربوکسلیک) است و بوی بد عرق مربوط به آن است فراورده های ضد بو حاوی یک ماده باکتری کش (آنتی بیوتیک) است که با کشتن این باکتری ها مانع از ایجاد بوی بد می شوند در ضمن این فراورده حاوی مواد معطر کننده (اسانسها) نیز می باشد. پوشاندن بوی بد با استفاده از دئودورانت مواد معطر برای پوشاندن بوی نامطبوع عرق در دئودورانت ها گنجانده شده است. دئودورانت های کلاسیک حاوی 0.2 تا 1.5 درصد اسانس یا ماده معطر هستند. اسانس مورد استفاده در دئودورانت ها به عنوان یک ماده پوشاننده یا ماسک کننده عمل می کند. در فرمولاسیون ترکیبات دئودورانت، ترکیباتی مانند سدیم بی کربنات نیز یافت می شود که با اسیدهای چرب 6 تا 11 کربنه مولد بوی عرق واکنش داده و ترکیبات صابونی بی بو تشکیل می دهند.
 تفاوت دئودورانت ها و آنتی پرسپیرانت ها دئودورانت ها به محصولات آرایشی بهداشتی خوشبوکننده بدن گفته می شود و آنتی پرسپیرانت نامی است که به محصولات آرایشی بهداشتی ضدعرق اطلاق می شود. فراورده های ضد عرق از طریق مسدود کردن غدد عرق توسط ترکیبات آلومینیم (مثل آلومینیم کلروهیدرات و قویتر از آن آلومینیم – زیرکونیم کلروهیدرات ) یعنی همان مکانیزمی که باعث کنترل جوهر دهی خودکارمی شود مانع از تولید عرق شده و بدین وسیله منجر به ایجاد پوستی خشک و بی بو می شوند. اما دئودورانت ها یا محصولات آرایشی بهداشتی خوشبوکننده با از بین بردن باکتری های عرق و همچنین پوشاندن بوی بد بدن با مواد خوشبوکننده با بوی بد عرق مبارزه می کنند.
 دئودورانت ها به فرم اسپری بسیار رایج هستند اما فراورده های ضدعرق به فرم رولان (roll-on) و مالیدنی (stick) در بازار موجود هستند. در حال حاضر FDA استفاده از فراورده ضد عرق(Anti-persperant) را به فرم اسپری ممنوع اعلام کرده است. دئودورانت های حاوی ترکیبات ضدعرق استفاده از ترکیبات ضدعرق در فرمولاسیون دئودورانت ها می تواند به کاهش ترشحات غدد اکرینی کمک کند. ترکیبات ضدعرق خواص آنتی میکروبیال عالی در برابر استافیلوکوکوس اپیدرمیس و باکتری های کورینی دارند. اسیدی بودن نمک های آلومینیوم عامل مهمی در مهار رشد باکتری ها می باشد.
مشاهده مطلب

فرایند عصاره گیری یا استخراج

استخراج به روش جداسازی بر اساس مکانیزم حلالیت گفته می شود. استخراج یکی از مباحث عملیات واحد در مهندسی شیمی است که می تواند جداسازی مایع از مایع یا جداسازی فاز جامد از مایع باشد. در مبحث جداسازی عصاره از گیاهان، استخراج به روش هایی گفته می شود که در آن مواد مؤثره گیاه با مکانیزم حلالیت توسط یک حلال از گیاه جدا می شوند. این حلال می تواند غیر فرار یا فرار باشد. روغن ها و چربی ها از حلال های غیرفرار و گاز بوتان و گاز کربنیک از حلال های فرار به شمار می آیند.
  تعاریف •  استخراج به روش جداسازی عصاره گیاهان با مکانیسم حلالیت گفته می شود.
 حلال های فرار استخراج با حلال های غیر فرار بطور کلی حلالهایی را که در استخراج به کار می روند می توان به دو دسته فرار و غیر فرار (چرب) تقسیم بندی نمود. اگر عمل استخراج در دمای محیط انجام گیرد این روش انفلوراژ (Enflurage) و اگر در دمای بالا صورت گیرد ماسیراسیون (maceration) نامیده می شود. روش انفلوراژ به طور عمده برای یاس، tuberose و گاهی برای شکوفه های پرتقال و نرگس به کار می رود و روش ماسیراسیون برای گل رز، شکوفه های پرتقال، بنفشه و … استفاده می شود. ماسیراسیون(maceration) این فرایند شامل غوطه ور کردن گلها در روغنهای داغ با دمای 60 تا 70 درجه است. به استثناء یاس و tuberose همه گلها و به خصوص رز را با این فرایند اسانس گیری می کنند. گل با چربی برای 12 تا 48 ساعت هم زده می شود بعد محتویات ظرف بر روی الک خالی شده تا روغن از گلها جدا شود روغن صاف شده را با گلهای جدید مخلوط می کنند و این عمل را آنقدر ادامه می دهند تا روغن اشباع گردد.
 چای کیسه ای نمونه ای از فرایند عصاره گیری با روش ماسیراسیون
 Ref: Extraction in pharmaceutics by Mudassar Ahmed, Slideshare.net انفلوراژ (Enfleurage) در این روش شکوفه گلها در لابلای چربی (در دمای محیط) خوابانیده می شود. به این صورت که درون قالبهای چوبی به نام chasis ، صفحات شیشه ای را که دو طرف آن توسط چربی یا برس مالیده شده و شکوفه ها به صورت تنک بر روی چربی پراکنده شده قرار می دهند. سطح تماس را توسط شیارهایی که با کاردک چوبی ایجاد شده افزایش می دهند و به این ترتیب چندین قالب چوبی روی هم قرار داده می شوند. بعد از یک روز یا دو روز بستگی به نوع گل ، گلهای تازه را جایگزین می کنند و عمل تعویض گلها را آنقدر ادامه می دهند تا چربی ها اشباع گردند محصول نهایی «پماد تطهیر» (pomads for washing) نام دارد چربی مورد استفاده می تواند چربی تصفیه شده خوک و یا چربی اطراف احشاء گوساله باشد. به جای چربی همچنین می توان از روغن زیتون یا پارافین مایع استفاده کرد. اسانس موجود در این چربی اشباع شده را توسط استخراج با الکل جداسازی می نمایند.
 Ref: PHYTOCHEMICAL EXTRACTION, slideshare.net استخراج با حلالهای فرار این فرایند اولین بار توسط روبی کوت(Robiquet) در سال 1835 تجربه شد که گلهای Tonquille را با اتر استخراج نمود. در حال حاضر از جمله حلالهایی که کاربرد وسیع دارد می توان پترولیم اتر و اتانول را نام برد. استخراج اسانس با بوتان استفاده از بوتان دوره جدیدی را برای تولید کنسانتره ها (concretes) آغاز کرد، این روش از بقیه روشها گرانتر است زیرا حلال در حرارت معمول نیست بلکه در دمایی بین 10- تا 20- درجه سانتی گراد کار می کند.
 معایب روش استخراج: همراه شدن عصاره با برخی ترکیبات چرب: این مشکل را می توان توسط تقطیر استخراجی (Extractive distillation) برطرف نمود. روش دیگر استفاده از روش Batch است به این صورت که حلال با عصاره ناخالص در یک دستگاه موسوم به Batteuse برای 24 ساعت هم زده می شود بعد آن را صاف می کنند. برای تکمیل جداسازی می توان از انجماد در -20°C استفاده نمود.
 همراه شدن عصاره با مواد رنگی: تقطیر با بخار در خلاء، قرار دادن در معرض نور فرابنفش و … از روشهای رنگزدایی است. بیشتر بدانیم:
 جزوه عصاره چیست تالیف دکتر پیکری
 (از کانال تلگرام دکتر پیکری دیدن کنید)
مشاهده مطلب

اسانس گیری با روش تقطیر

تقطیر یکی از مهمترین روش های جداسازی است که اساس آن بر توزیع اجزاء بین دو فاز است. وقتی مکانیزم جداسازی در فرآیندی فراریت باشد، به آن روش تقطیر گفته می شود. اسانس روغنی گیاهان با مکانیزم فراریت و با روش تقطیر از گیاهان جدا می شود. تقطیر همچنین یکی از مباحث عملیات واحد در مهندسی شیمی است که در آن مواد با دمای جوش متفاوت توسط این فرآیند فیزیکی از هم جداسازی می شوند. تقطیر در فشار محیط، تقطیر با بخار آب، تقطیر در خلأ و تقطیر در فشار روش های مختلف تقطیر می باشند. تقطیر مداوم و تقطیر جزء به جزء نام دو روش مختلف تقطیر در عملیات پالایش نفت می باشند.
  •  تقطیر به روش جداسازی اسانس روغنی گیاهان با مکانیسم فراریت گفته می شود.
 برای اسانس گیری از اندام های مختلف گیاهان از جمله سرشاخه گل دار، برگ، گل، دانه، صمغ و یا سایر قسمت های گیاه استفاده می شود. چگونگی شرایط تقطیر از جمله فشار بخار، درجه حرارت و مدت زمان اسانس گیری با توجه به نوع گیاه متفاوت است. در نهایت اسانس روغنی به رنگ زرد کمرنگ تا سبز روشن نسبت تولید می شود. بازده اسانس گیری به پارامترهایی مثل نسبت اسانس روغنی تولید شده به وزن گیاه مصرف شده و درصد رطوبت موجود در اسانس بستگی دارد.
 اسانس گیری به یکی از روش های تقطیر با آب، تقطیر با آب و بخار و تقطیر با بخار آب، از گیاه انجام می شود.

 سمت چپ: طرح اصلی کلونجر
 اصلاحات ابتکاری در دستگاه کلونجر تقطیر در این روش اجزاء معطر غیر قابل حل در آب (آبگریز) که عمدتاً نقطه جوش بالاتری از آب دارند جداسازی می گردند! روشهای گوناگونی برای جداسازی اسانس روغنی از گیاه همگی تحت عنوان تقطیر به کار می رود. انتخاب روش مناسب به ماهیت محصول و میزان بازده قابل انتظار بستگی دارد این روشها عبارتند از:
 پدیده ای که طی عمل تقطیر اتفاق می افتد آن است که بخار با عبور از سلولهای گیاهی و بعضاً شکافتن جداره سلول آن باعث تبخیر اسانس گیاه می گردد ، از آنجا که اسانس روغنی اجزاء غیر قابل حل در آب را تشکیل می دهد مخلوط اسانس با آب را می توان یک مخلوط غیر قابل امتزاج دانست، لذا فشار کل برابر مجموع فشار بخار اجزاء می شود!( یعنی در این حالت فشار جزئی با فشار بخار برابر می گردد)، لذا اسانس به کمک فشاربخار آب در نقطه جوشی پایینتر از نقطه جوش نرمال خود تبخیر می گردد و همراه بخار آب به داخل کندانسور حمل می شود، بهتر است بخارات حاصله سریعاً وارد کندانسور گردند.

 دستگاه تقطیر لاواند با بخار آب الف- روش تقطیر با آب: در این روش بسیار قدیمی و ساده گیاه به صورت مستقیم در داخل آب حرارت داده می شود. بخارات حاصل پس از عبور از کندانسور مایع شده در ظرف گیرنده جمع آوری می شوند این همان روشی است که در گلاب گیری سنتی از آن استفاده می شود. در این روش اگر قسمتی از گیاه با آب پوشانده نشده با جدار ظرف در تماس باشد در اثر حرارت مستقیم می سوزد و تولید بوی نامطلوب می کند. همچنین برخی از ترکیبات موجود در اسانس در محیط آبی هیدرولیز شده و بر کیفیت اسانس نهایی تاثیر می گذارد. به منظور فائق آمدن بر این مشکلات از روش های تقطیر با بخار آب یا روش ترکیبی استفاده می شود.

 گلاب گیری نمونه آشنای روش تقطیر با آب ب- تقطیر با بخارآب: در این روش گیاه با آب در تماس نیست بلکه در ظرفی جداگانه در مجاورت بخار آب اشباع قرار می گیرد ( بخارآب از منبع دیگری تأمین می گردد)
 اسانس گیری از گیاه با روش تقطیر با بخار آب در مواردی که تخریب حرارتی گیاه یا هیدرولیز شدن اجزاء استری در آب مسأله است اجزاء معطر این گیاهان با استفاده از مکانیسم حلالیت ( روش شستشو یا استخراج با حلال) جداسازی می گردد.
 دستگاه تقطیر با بخار آب در مقیاس آزمایشگاهی
 عکس: دکتر رضایی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 تقطیر اسانس با بخار آب در مقیاس پایلوت
مشاهده مطلب

اسانس روغنی در محصولات آرایشی بهداشتی

اسانس های روغنی، اسانس هایی هستند که قوامی شبیه روغن دارند و مثل روغن روی آب می ایستند. به همین علت نام اسانس های روغنی را روی آن ها گذاشته اند.
  اسانس ترکیب اصلی یک عطر را تشکیل می دهد. اسانس ها قبل از آنکه رقیق شوند، قوامی شبیه روغن دارند. به همین علت به آن ها روغن های معطر یا اسانس های روغنی نیز گفته می شود.
 اسانس روغنی مایع آبگریز و غلیظی است که حاوی ترکیبات فرار گیاه می باشد. اسانس های روغنی را با روش های تقطیر و بر اساس مکانیسم فراریت از گیاهان جدا می کنند. اسانس های روغنی را با نام های دیگری مثل روغن های فرار، روغن های اسانسی یا روغن های اساسی و یا حتی اسانس نیز می شناسند. این روغن های گیاهی را از این نظر اسانسی می گویند که حاوی اسانس معطر گیاه است. این روغن ها برای سلامت انسان اساسی یا ضروری نیستند. بنابراین ترجمه روغن های اساسی نباید گمراهمان کند.
 اکثر ترکیبهای تشکیل دهنده اسانسها خواصی دارند که استفاده از آنها را به صورت فرآورده های دارویی، بهداشتی و غذایی امکان پذیر می سازد.
 •  منوترپنهای بدون اکسیژن
 •  سزکویی ترپنها
 آلفا-پینن با فرمول بسته CH یک منوترپن هیدروکربنی حلقه ای است که از نظر تجاری بسیار مهم است.
 میرسن منوترپن غیرحلقوی با فرمول بسته C10H16 به شکل زیر می باشد. ***شکل*** میرسن مایعی است روغنی، زردرنگ با بویی مطبوع و غیرقابل حل در آب، محلول در الکل، کلروفرم، اتر، اسیداستیک با درجه سمیت پایین که بوی شیرین و مطبوع آن مشخص کننده جنس سیتروس هاست.
مشاهده مطلب

ترکیبات تشکیل دهنده و مواد سازنده اسانس ها

اسانس های روغنی از ملکولها و ترکیبات آروماتیک تشکیل شده اند.
 •  منوترپنهای بدون اکسیژن
 •  سزکویی ترپنها
 آلفا-پینن با فرمول بسته CH یک منوترپن هیدروکربنی حلقه ای است که از نظر تجاری بسیار مهم است.
 ترپینولن با فرمول بسته CH یک منوترپن تک حلقه ای است. مایعی است بی رنگ یا به رنگ زرد روشن و بویی شبیه بوی درخت کاج که در آب غیرقابل حل است، ولی در الکل، اتر و گلیکول حل می شود.
 ترپینولن (terpinolene) میرسن منوترپن غیرحلقوی با فرمول بسته CH می باشد. میرسن مایعی است روغنی، زردرنگ با بویی مطبوع و غیرقابل حل در آب، محلول در الکل، کلروفرم، اتر، اسیداستیک با درجه سمیت پایین که بوی شیرین و مطبوع آن مشخص کننده جنس سیتروس هاست.

 توجن به فرمول C10H16O یک منوترپن اکسیژن دار دو حلقه ای با ساختمان کتونی است توجن جزء ترکیبی بسیاری از اسانسهاست (مثل اسانس بومادران...) در ThuJa نیز مخلوط 33 درصد آلفا – توجن و درصد بتا – توجن در حال تعادل یافت می شود. توجن مایع بی رنگ یا بسیار کمرنگ است. در آب غیرمحلول است، ولی در الکل و بسیاری از ترکیبهای آلی دیگر حل می شود.
 توجن (Thujone) کارون با فرمول بسته C10H14O یک منوترپن اکسیژن دار حلقوی با ساختمان کتونی است کارون از ترپن دی پنتن مشتق می شود دارای فعالیت نوری است و در طبیعت به صورت هر دو ایزومر راست گرد و چپ گرد وجود دارد. مایع بی رنگ یا به رنگ زرد کمرنگ با بوی مخصوص قوی است. کارون در تهیه انواع معطرکننده ها، نوشابه های الکلی، عطرسازی و صابون سازی مصرف دارد.
مشاهده مطلب

اسانس گیری با روش فشردن

فشردن یکی از روش های اسانس گیری از گیاهان است. اسانس روغنی مرکبات که به حرارت حساس است، با روش فشردن استخراج می شود.
مشاهده مطلب

آشنایی با عطریات چیست؟

ادکلن، ادوتوالت و ادوپرفیوم به انواع عطر با درجات الکلی مختلف و درصد اسانس متفاوت اشاره دارد.
  عطریات معمولاً به صورت محلول الکلی اسانسها در بازار عرضه می شوند و بسته به غلظت اسانس و درجه الکلی حلال استفاده شده تحت عنوان نامهای مختلفی از قبیل ادکلن (Eau de cologne) ، ادوتوالت (Eau de toilete) و ادوپارفم (Eau de perfume) در بازار عرضه می شوند. نام درصد اسانس درجه الکلی حلال ادوپارفم 10 تا 15 96 ادوتوالت 4 تا 10    90 تا 96 ادوکلن   2تا 9 90 اسانسها به عنوان جزء اصلی تشکیل دهنده فرمولاسیون عطرها میتوانند از طریق طبیعی و یا سنتزی و با روشهای مختلفی تولید شوند.
 نکاتی برای دستیابی به بهترین عطر - فهرستی از چیزهایی که از بویشان خوشتان می آید تهیه کنید. در این فهرست تقریباً هر چیزی می تواند گنجانده شود. از بوی خشکشویی ها گرفته تا علف تازه تا گل های مورد علاقه شما. هر بویی که خاطره خوشی برای شما را یادآور می شود را بر روی کاغذ بنویسید.
 - به شخصیت خود فکر کنید. آیا از آرایش کردن لذت می برید؟ تفریحات بیرون از منزل را دوست دارید یا اهل بیرون رفتن نیستید؟ آیا به بوهای تازه مثل علف تازه چیده شده علاقه مند هستید یا به بوهای تند و نافذ؟ این کار برای این است که عطر مناسب شخصیت خودتان را پیدا کنید.
 - قبل از خریداری عطر را تست کنید. به تبلیغات مجلات و تلویزیون زیاد اهمیت ندهید. به این نکته توجه داشته باشید که رایحه عطر چند ساعت پس از استفاده تغییر می کند. بنابراین قبل از اینکه دست به جیب شوید و عطری را چشم بسته خریداری کنید، آن عطر را تست کنید و چند روز بعد خریداری کنید.
 - نظر دوستانتان را جویا شوید. از دوستان و افراد خانواده خود بپرسید چه نظری در مورد عطری که تست کرده اید دارند؟ آیا رایحه آن عطر شدید است؟ آیا ماندگار است؟ آیا دوستش دارید؟ در نهایت انتخاب با خودتان است. اما نظر یک شخص دوم و یا سوم می تواند به انتخاب عطری که برای شما مناسب است، کمک کند.
مشاهده مطلب

معرفی و مقدمه کتاب بازاریابی با رایحه

بازاریابی رایحه یا بازاریابی با رایحه یک روش کاملاً جدید برای ترغیب مشتری به خرید است. کتاب الکترونیکی بازاریابی با رایحه توسط احسان حسنانی نوشته شده است. در این کتاب می خواهیم در مورد حس بویایی صحبت کنیم. چرا که به علت رابطه تنگاتنگ آن، با بخش حسی مغز که به آن لیمبیک می گویند، نقش بسیار مهمی در افزایش فروش شما و بهتر کردن تصویر برند شما در ذهن مشتری دارد.
 
 بازاریابی رایحه یعنی از حس بویایی در تبلیغات و بازاریابی استفاده کنیم. آیا می دانید که کمتر از 3 درصد شرکت های موفق دنیا از بویایی در تبلیغات و بازاریابی محصولات خود استفاده می کنند؟ آیا می خواهید با پیوستن به این سه درصد از رقیبان خود چندین قدم جلو بیفتید؟ پس مطالعه این کتاب را از دست ندهید.

 شخصی که در تصویر بالا ملاحظه می کنید، آقای مارتین لیندستورم هستند. ایشان در کتاب حس برند خود نوشته اند که در بین 1000 کمپانی موفق، فقط سه درصد آنها به اهمیت استفاده از رایحه در بازاریابی و برندسازی خود فکر کرده اند. این در حالی است که 75 درصد احساسات ما با بوییدن شکل می گیرد.


 قبول دارید که تبلیغ کردن و متقاعدسازی مشتری به خرید سخت تر شده است؟ خبر بد اینکه روز به روز هم سخت تر می شود. اما یک خبر خوب هم دارم: با خلاقیت و استفاده از روشهای نوین می توانیم از مدیرانی که سنتی فکر می کنند و روش های جدید را امتحان نمی کنند خیلی سریع جلو بزنیم.

 در روش های خیلی قدیمی، افراد فکر می کردند همین که محصولی را به مشتری بفروشند دیگر کار تمام است. یک بار در یکی از پاساژهای تهران گوشی موبایل خریدم. وقتی به خانه رسیدم، متوجه شدم که صفحه لمسی قابی که همراه آن به من فروخته بود کار نمی کند. کارت ویزیتشان را برداشتم، به مغازه زنگ زدم و موضوع را گفتم. گفت باید بیای اینجا و حضوری صحبت کنیم. وقتی برای طرح مشکلم مجددا مراجعه کردم، تا چشم فروشنده به من افتاد با لحنی تمسخر آمیز گفت قیافت شبیه مرجوعی ها است! لحن شوخی به خود گرفته بود و ظاهرا می خندید. اما منِ مشتری این رفتار را توهین تلقی کردم. آنجا متوجه شدم که این فرد، مشتری های خود را فقط برای یک بار می خواهد. یعنی بعد از اینکه محصول را فروخت، ماموریت خودش را تمام شده پنداشته بود.

 اما فروشنده های حرفه ای یک گام فراتر هستند. آنها به تصویر برند اعتقاد دارند. این گروه، به جای اینکه محصول شان را به هر نحوی که شده قالب کنند، سعی می کنند تصویری مطلوب از برندشان در مغز خریدار ثبت کنند.
 اما آیا تصویر برند فقط آن چیزی است که با چشم دریافت می شود؟
 خیر. تصویر برند، چیزی است که توسط مجموعه ای از حواس پنجگانه در ذهن مشتری نقش می بندد.
 متاسفانه بسیاری از شرکت های بزرگ در تبلیغات شان بیشتر روی ویژگی های دیداری و شنیداری تاکید دارند. از رنگ های متنوع استفاده می کنند. روانشناسی رنگ ها را در نظر می گیرند و حتی از موسیقی هایی بسیار مناسب و انگیزنده در تیزرهای تبلیغاتی استفاده می کنند.
 اما نباید ابعاد دیگر قضیه را فراموش کنیم. یک انسان علاوه بر حس بینایی و شنوایی سه حس خیلی مهم دیگر دارد که در انتخاب او برای خرید بسیار حائز اهمیت هستند.
 مشتری دوست دارد قبل از اینکه چیزی را بخرد، آن را در دست بگیرد (حس لامسه)، آن را ببوید (حس بویایی) و در صورتی که محصول تان غذایی است، آن را بچشد و امتحان کند.

 در این کتاب می خواهیم در مورد حس بویایی صحبت کنیم. چرا که به علت رابطه تنگاتنگ آن، با بخش حسی مغز که به آن لیمبیک می گویند، نقش بسیار مهمی در افزایش فروش شما و بهتر کردن تصویر برند شما در ذهن مشتری دارد.

 اگر دوست دارید در مورد بازاریابی رایحه مطالعه کنید، کتاب الکترونیکی رایگان زیر را دانلود کنید.


 یک فصل از کتاب الکترونیکی الفبای عطر به بازاریابی رایحه اختصاص دارد. اما اگر دوست دارید در مورد عطرها بیشتر بدانید، مطالعه کتاب الفبای عطر به شما توصیه می شود. که هم نسخه الکترونیکی و هم نسخه چاپی آن موجود و قابل ارائه می باشد.
مشاهده مطلب

بازاریابی رایحه یا بازاریابی با رایحه چیست؟

بازاریابی رایحه یعنی از حس بویایی در تبلیغات و بازاریابی استفاده کنیم. آیا می دانید که کمتر از 3 درصد شرکت های موفق دنیا از بویایی در تبلیغات و بازاریابی محصولات خود استفاده می کنند؟ آیا می خواهید با پیوستن به این سه درصد از رقیبان خود چندین قدم جلو بیفتید؟ پس مطالعه کتاب الکترونیکی بازاریابی رایحه تالیف احسان حسنانی را از دست ندهید.
 
 موقعیت مکانی مناسب، دکوراسیون زیبا، ظاهر آراسته کارمندان، استفاده از نور جذاب ، تزئینات هنری، دمای محیط، موسیقی ملایم، همه ی این ها عوامل شناخته شده ای هستند که در جذب مشتری برای هر کسب و کاری موثر است. همگی اینها هم به نوعی مغز احساسی را هدف قرار داده اند.
 اما اگر دقت کرده باشید هیچ کدام از اینها چیز جدیدی نیست و بسیاری از کسب و کار های موفق همه این ویژگی ها را می شناسند و کمابیش استفاده می کنند. به نظر شما چه چیز جدیدی می تواند برند شما را متمایز کند؟
 خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو!
 فرض کنید تفرج کنان از مرزعه ای از گل رز عبور می کنید و قرار است یکی از این رزها را انتخاب کنید و به عزیزترین تان هدیه کنید. اگر همه این گل ها ، قرمز و با طراوت باشند، انتخاب برایتان مشکل می شود. اما اگر یکی از این رزها بنفش رنگ باشد، یا یک رنگ غیر عادی داشته باشد، به سرعت توجه شما به آن جلب می شود. ایده این مثال را از کتاب پرفروش ست گودین به نام گاو بنفش شما چیست گرفتم. این نظریه، دقیقاً چیزی مخالف ضرب المثل معروف ما که می گوید «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» را مطرح می کند.


 بر اساس این نظریه برای موفقیت باید تمایز ایجاد کنید و متفاوت باشید. در دنیایی که همه بر ویژگی های چشمی تمرکز دارند، بیاییم تمایز ایجاد کنیم و برای برند خود، روی ویژگی های بویایی هم متمرکز شویم.
 مصرف کننده امروز، چشمش به زیبایی های بصری عادت کرده و الان نوبت به تحریک حس پنجم است. بوی برند ایده جدیدی است که در خور شایستگی اش، مورد توجه قرار نگرفته است. خیلی از کارفرمایان متوجه بوی محل کارشان نیستند.


 قدرت حس پنجم را دست کم نگیرید. به استراتژی بازاریابی خود، خلق رایحه را نیز اضافه کنید. شما در هر کسب و کاری که باشید، برای برنامه ریزی و رشد برندتان می توانید این سوال ارزشمند را از خودتان بپرسید: برند من چه بویی دارد؟ درست خوانده اید! نپرسیدیم لوگوی آن چه شکلی است یا چه رنگی را در ذهن خریدار تداعی می کند. پرسیدیم چه بویی دارد و چگونه رایحه برند شما در ذهن مصرف کننده نقش خاطره می زند و آیا او را برای خرید تحریک می کند؟
 وقتی می پرسیم محصول شما یا برند شما چه بویی دارد، فقط منظورمان بوی اسانسی که در داخل محصول استفاده می شود نیست. لزوما هم نباید کارخانه عطر و ادکلن باشید که رایحه محصول و محیط کسب و کارتان برایتان مهم باشد. شما می توانید از ایده خلق رایحه در محیط کسب و کار خودتان استفاده کنید. کار شما می تواند مغازه کتاب فروشی، سالن زیبایی، یک هتل یا یک مطب پزشکی باشد. در هر صورت، می توانید با روایح دل انگیز برای مشتریانتان خاطره سازی کنید. و اولین تجربه مشتری تان را لذت بخش نمایید.


 تحقیقات نشان داده، فروشگاه هایی که محیط خوش بوتری دارند، فروش شان بیشتر است. در آمریکا این موضوع را در یک کازینو مورد بررسی قرار دادند. در آن تحقیق مشخص شد که وقتی رایحه گلها در محیط کازینو پخش است، شرکت کنندگان 45% بیشتر بازی می کنند و پول بیشتری خرج می کنند .
 تحقیق دیگری همین موضوع را در لباس فروشی امتحان کرد و مشخص شد که رایحه خوش موجب می شود خریداران زمان بیشتری را در لباس فروشی ها بگذرانند.
مشاهده مطلب

مغز سه گانه و اهمیت مغز احساسی در درک روایح

مغز یکی از پیچیده ترین مخلوقات خدا است و علوم تخصصی مغز خیلی پیچیده هستند. اما برای سادگی فهم این سازه بسیار پیچیده، بهتر است از مدل مک لین استفاده کنیم. مطابق این مدل، مغز از سه قسمت تشکیل شده است که از درونی ترین لایه به بیرونی ترین لایه عبارتند از مغز قدیم، مغز احساسی و مغز منطقی
  مغز یکی از پیچیده ترین مخلوقات خدا است و علوم تخصصی مغز خیلی پیچیده هستند. اما برای سادگی فهم این سازه بسیار پیچیده، بهتر است از مدل مک لین استفاده کنیم. مطابق این مدل، مغز از سه قسمت تشکیل شده است که از درونی ترین لایه به بیرونی ترین لایه عبارتند از:
 1- مغز قدیم یا مغز خزنده
 2- مغز احساسی یا مغز پستاندار
 3- مغز منطقی یا نئوکورتکس

 مغز قدیمی یا خزنده
 وظیفه این بخش از مغز حفظ بقای انسان است. این قسمت از مغز ها را همه حیوانات حتی خزنده ها هم دارند. برای همین به آن مغز خزنده نیز می گویند. مثلا وقتی چیزی به طرف تان پرت می شود و شما سریع واکنش نشان می دهید، کاری است که توسط مغز قدیم انجام می شود. کافی است چند دقیق نفس خود را حبس کنید تا ببینید چقدر سریع این بخش از مغز وارد عمل می شود و شما را مجبور می کند، نفس بکشید. ترس توسط همین بخش از مغز پردازش می شود. یکی از مهمترین کارهای یک بازاریاب این است که بتواند ترس های مشتری را شناسایی نموده و او را در شرایط احساسی مناسب تری برای خرید قرار دهد.
 مغز احساسی یا پستاندار
 در قسمت روی مغز خزنده، مغز احساسی قرار دارد. همه پستانداران این بخش از مغز را دارند. کار آن کنترل عواطف و احساسات است. بسیاری از تصمیماتی که می گیریم با استفاده از این بخش از مغز است. در واقع دلیل خریدهای غیر منطقی، بسیاری از مشتریان همین بخش است. مشتری ها معمولا با احساس شان خرید می کنند و سپس سعی می کنند با منطق، خریدشان را توجیه کنند . حس بویایی انسان توسط همین بخش از مغز که به آن لیمبیک می گویند پردازش می شود. در این کتاب به شما می گویم که چگونه با درگیر کردن مغز احساسی مشتری با حس بویایی، فروش تان را افزایش دهید.
 درکتاب الفبای عطر در مورد این موضوع مفصل توضیح داده ام. این کتاب را می توانید با کلیک روی تصویر زیر تهیه کنید
 مغز منطقی یا نئوکورتکس
 بیرونی ترین لایه مغز انسان، مغز منطقی یا نئوکورتکس است که کارش منطق و استدلال است. عملا تفاوت اصلی ما انسان ها با حیوانات همین بخش از مغز است. همه آنچه می آموزیم توسط این بخش از مغز دریافت و تجزیه تحلیل می شود. در مدل های قدیمی بازاریابی و فروش فقط این بخش از مغز در نظر گرفته می شد. اما مطالعات نشان داده که مشتری فقط در 5 درصد موارد از مغز منطقی استفاده می کند.
مشاهده مطلب

بوی برند شما چیست؟

قدرت حس پنجم را دست کم نگیرید. به استراتژی بازاریابی خود، خلق رایحه را نیز اضافه کنید. شما در هر کسب و کاری که باشید، برای برنامه ریزی و رشد برندتان می توانید این سوال ارزشمند را از خودتان بپرسید: برند من چه بویی دارد؟ درست خوانده اید! نپرسیدیم لوگوی آن چه شکلی است یا چه رنگی را در ذهن خریدار تداعی می کند. پرسیدیم چه بویی دارد و چگونه رایحه برند شما در ذهن مصرف کننده نقش خاطره می زند و آیا او را برای خرید تحریک می کند؟
  برند شما چه بویی دارد؟
 موقعیت مکانی مناسب، دکوراسیون زیبا، ظاهر آراسته کارمندان، استفاده از نور جذاب ، تزئینات هنری، دمای محیط، موسیقی ملایم، همه ی این ها عوامل شناخته شده ای هستند که در جذب مشتری برای هر کسب و کاری موثر است. همگی اینها هم به نوعی مغز احساسی را هدف قرار داده اند.
 اما اگر دقت کرده باشید هیچ کدام از اینها چیز جدیدی نیست و بسیاری از کسب و کار های موفق همه این ویژگی ها را می شناسند و کمابیش استفاده می کنند. به نظر شما چه چیز جدیدی می تواند برند شما را متمایز کند؟
 خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو! فرض کنید تفرج کنان از مرزعه ای از گل رز عبور می کنید و قرار است یکی از این رزها را انتخاب کنید و به عزیزترین تان هدیه کنید. اگر همه این گل ها ، قرمز و با طراوت باشند، انتخاب برایتان مشکل می شود. اما اگر یکی از این رزها بنفش رنگ باشد، یا یک رنگ غیر عادی داشته باشد، به سرعت توجه شما به آن جلب می شود. ایده این مثال را از کتاب پرفروش ست گودین به نام گاو بنفش شما چیست گرفتم. این نظریه، دقیقاً چیزی مخالف ضرب المثل معروف ما که می گوید «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» را مطرح می کند.

 رز بنفش برند شما چیست؟
 بر اساس این نظریه برای موفقیت باید تمایز ایجاد کنید و متفاوت باشید. در دنیایی که همه بر ویژگی های چشمی تمرکز دارند، بیاییم تمایز ایجاد کنیم و برای برند خود، روی ویژگی های بویایی هم متمرکز شویم.
 مصرف کننده امروز، چشمش به زیبایی های بصری عادت کرده و الان نوبت به تحریک حس پنجم است. بوی برند ایده جدیدی است که در خور شایستگی اش، مورد توجه قرار نگرفته است. خیلی از کارفرمایان متوجه بوی محل کارشان نیستند.



 قدرت حس پنجم را دست کم نگیرید. به استراتژی بازاریابی خود، خلق رایحه را نیز اضافه کنید. شما در هر کسب و کاری که باشید، برای برنامه ریزی و رشد برندتان می توانید این سوال ارزشمند را از خودتان بپرسید: برند من چه بویی دارد؟ درست خوانده اید! نپرسیدیم لوگوی آن چه شکلی است یا چه رنگی را در ذهن خریدار تداعی می کند. پرسیدیم چه بویی دارد و چگونه رایحه برند شما در ذهن مصرف کننده نقش خاطره می زند و آیا او را برای خرید تحریک می کند؟
 وقتی می پرسیم محصول شما یا برند شما چه بویی دارد، فقط منظورمان بوی اسانسی که در داخل محصول استفاده می شود نیست. لزوما هم نباید کارخانه عطر و ادکلن باشید که رایحه محصول و محیط کسب و کارتان برایتان مهم باشد. شما می توانید از ایده خلق رایحه در محیط کسب و کار خودتان استفاده کنید. کار شما می تواند مغازه کتاب فروشی، سالن زیبایی، یک هتل یا یک مطب پزشکی باشد. در هر صورت، می توانید با روایح دل انگیز برای مشتریانتان خاطره سازی کنید. و اولین تجربه مشتری تان را لذت بخش نمایید.

 تحقیقات نشان داده، فروشگاه هایی که محیط خوش بوتری دارند، فروش شان بیشتر است. در آمریکا این موضوع را در یک کازینو مورد بررسی قرار دادند. در آن تحقیق مشخص شد که وقتی رایحه گلها در محیط کازینو پخش است، شرکت کنندگان 45% بیشتر بازی می کنند و پول بیشتری خرج می کنند .
 تحقیق دیگری همین موضوع را در لباس فروشی امتحان کرد و مشخص شد که رایحه خوش موجب می شود خریداران زمان بیشتری را در لباس فروشی ها بگذرانند.
 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، کتاب الفبای عطر را از لینک زیر خرید کنید.
 نسخه الکترونیکی آن نیز در دسترس است:
مشاهده مطلب

اثر هاله ای و اهمیت عطر بر آن

اثر هاله ای می گوید مردم در ناخوداگاه خود ویژگی های مثبت و منفی را تعمیم می دهند. همین اثر هاله ای می تواند به علت وجود بوی خوب یا بوی بد بوجود آید. در مورد محصول یا فروشگاه شما هم اثر هاله ای وجود دارد. ممکن است دو فروشگاه دریک مکان، هر دو یک چیز را بفروشند، اما فروشگاهی که تهویه بهتری دارد و رایحه مطبوع تری در محیط آن پراکنده است معمولا انتخاب مشتری خواهد بود. وقتی در انتخاب بین دو محصول شک می کنیم، ذهن ما به صورت نا خودآگاه گرایش به محصولی دارد که بوی بهتری دارد.
  آیا چیزی به نام اثر هاله ای به گوش تان خورده است؟ اثر هاله ای می گوید مردم در ناخوداگاه خود ویژگی های مثبت و منفی را تعمیم می دهند.

 اجازه بدهید چند مثال ساده بزنم تا مفهوم اثر هاله ای جا بیفتد.
 من موقعی که مشکلی برای ماشینم پیش می آید، آن را به چند تعمیرگاه می برم، نظراتشان را جویا می شوم و در نهایت، کار را به کسی می سپارم که بیشتر از همه قانعم کند. باید اعتراف کنم، خیلی وقت ها از توضیحاتشان سردر نمی آورم و از نظر فنی نمی توانم تشخیص دهم کدام راست می گوید. به همین خاطر، گاهی به طور ناخودآگاه و حسی برای انتخابم تصمیم می گیرم. بنابراین در بین این تعمیرکارها، کسی که خوش برخوردتر، خوش تیپ تر و مَشتی تر باشد را انتخاب می کنم. یا مثلا وقتی آرایشگاه می رویم، اگر فرد آرایشگر یک جوان آراسته و با ظاهر معقول باشد، پیش خودمان تحلیل می کنیم که احتمالا کارش هم خوب است. دقیقا به همین دلیل است که دکترها سعی می کنند با انرژی تر و مرتب تر باشند. چون مردم احساس می کنند، دکتری که پرانرژی است به احتمال زیاد با سوادتر است.
 اثر هاله ای بوی خوب
 همین اثر هاله ای می تواند به علت وجود بوی خوب یا بوی بد بوجود آید. آیا شما برای استخدام یک کارمند، حاضرید کسی را انتخاب کنید که بوی بدنش شما و سایر همکاران را اذیت می کند. آیا به کسی که بوی خوب می دهد بیشتر اعتماد می کنید یا کسی که بدنش بوی عرق می دهد؟
 رایحه دل انگیز، اثرهاله ای مثبت دارد.
 در مورد محصول یا فروشگاه شما هم اثر هاله ای وجود دارد. ممکن است دو فروشگاه دریک مکان، هر دو یک چیز را بفروشند، اما فروشگاهی که تهویه بهتری دارد و رایحه مطبوع تری در محیط آن پراکنده است معمولا انتخاب مشتری خواهد بود. وقتی در انتخاب بین دو محصول شک می کنیم، ذهن ما به صورت نا خودآگاه گرایش به محصولی دارد که بوی بهتری دارد.
 حتی اگر برای خرید کالایی که ظاهرا رایحه اش اهمیتی ندرد، مثلا برای خرید به کتاب فروشی می رویم شاید خودمان فکرش را نکنیم اما اگر کتاب فروشی تهویه مطبوع داشته و بوی خوبی در فضای آن پراکنده باشد، احتمال خریدمان بیشتر خواهد بود.


مشاهده مطلب

اعتیاد به بوهای بد

آیا می دانستید بسیاری از بوهایی که به نظر ما بوی بد است، اعتیاد آور بوده و خیلی ها بدون اینکه به کسی بگویند آن بوها را دوست دارند و از آن بوها لذت می برند؟
  آیا می دانستید بسیاری از بوهایی که به نظر ما بوی بد است، اعتیاد آور بوده و خیلی ها بدون اینکه به کسی بگویند آن بوها را دوست دارند و از آن بوها لذت می برند؟

 بوی سیگار شاید نام آشناترین بوی بدی که به نظر خیلی ها خوب می آید بوی سیگار باشد. سیگاری ها و بسیاری از افرادی که قبلا سیگار می کشیدند از بوی سیگار خوششان می آید. یکی از علت های از سرگرفتن سیگار بعد از ترک آن، بوی سیگار دیگران است که فرد را از خود بی خود می کند.

 در دود دست دوم سیگار 4000 ماده شیمیایی وجود دارد که 69 درصد آن سرطانزا هستند. دود سیگار شامل فرمالدهاید، آمونیاک، آرسنیک، مونوکسید کربن است. غلظت مواد خطرناک در دود دست دوم سیگار 80 بار بیشتر از دود دست اول سیگار است.

  
 اعتیاد به بوی بنزین آیا می دانستید برخی افراد نه تنها بوی بنزین برایشان آزار دهنده نیست بلکه آن بو را دوست دارند؟! آیا می دانستید برخی به بوی بنزین اعتیاد دارند؟
 شاید دانستن دلیلش برای تان جالب تر باشد: بسیاری از این مواد، تاثیر روان گردان دارند.
 حتما شنیده اید که برخی از افراد به بوی بنزین یا استون اعتیاد دارند و از این بوها لذت می برند. در واقع این یک نوع بیماری است که معمولا افراد بی بضاعت جامعه به خصوص کودکان فقیر به آن مبتلا می شوند. اینکه چرا جوانان به مواد مخدر یا داروهای روان گردان گرایش پیدا می کنند در تخصص من و موضوع این کتاب نیست، اما در مقاله ای خواندم که علت گرایش برخی از جوانان فقیر به این نوع روان گردان ها مثل بنزین و استون، ارزان بودن و در دسترس بودن این مواد است. این افراد در اثر استنشاق بوی بنزین به صورت موقتی مشکلات زندگی را از یاد می برند . بدیهی است که خرید بنزین نسبت به خرید مواد مخدر ارزان تر و راحت تر است.



 خانم تریزا در 13 سالگی پدرش برای شوخی از او می خواهد که بنزین را بو کنند. شوخی شوخی جدی شد و تریزا الان 30 سال است که معتاد به بنزین می باشد. هرگاه از خواب بلند می شود، باید از بطری بنزینی که کنار تخت خوابش گذاشته استنشاق کند. گاهی نصف شب باید از خواب بلند شود و بنزین بو کند! موقع غذا خوردن هم این بطری بنزین را دم دست دارد. او هر ده دقیقه یک بار باید بطری بنزینش را بو بکشد. تریزا می گوید عاشق بوی بنزین است.

 داستان دباغی که به بازار عطاران رفت شاید داستان مولانا را شنیده باشید که مردی دباغ وارد بازار عطاران شد. دباغ به کسی می گفتند که پوست حیوانات را از بدنشان جدا می کرد و با آن چرم می ساخت. بر خلاف عطارها که همیشه با بوی عطر و گلاب سر و کارداشتند، دباغ ها از صبح تا شب مجبور بودند تا کمر در داخل مدفوع حیوانات (حَدَث) فرو بروند و امرار معاش کنند:
 تا میان اندر حَدَث، او تا به شب غرق دباغی‌ست او روزی‌طلب
 به همین دلیل تا پایش را به بازار عطر فروش ها گذاشت با بوییدن عطر و گلاب از هوش رفت!

 عطاران برای اینکه او را به هوش بیاورند به صورتش گلاب می پاشیدند، غافل از اینکه بنده خدا از بوی گلاب به این روز افتاده و از هوش رفته است.
 او نمی دانست که اندر مرتعه از گلاب آمد وِ را آن واقعه
 خبر به گوش خانواده اش رسید. برادر این مرد دباغ که مردی دانا بود، می دانست مشکل او چیست کمی مدفوع سگ در آستینش پنهان کرد، خودش را از میان جمعیت به او رساند. سر برادر را گرفت و بغل کرد و وانمود کرد که دارد چیزی در گوشش می گوید. سپس بدون اینکه کسی ببیند، کمی از این ماده بد بو (سرگین سگ) را نزدیک بینی اش آورد و او را به هوش آورد.
 سر به گوشش برد همچون رازگو پس نهاد آن چیز، بر بینی او
 یک ساعت نشده، مرد دباغ شروع کرد به جنبیدن و به هوش آمد. همه فکر کردند جادویی در کار بوده اما در آن زمان کسی متوجه نبود که این بنده خدا، به بوی بد عادت داشته و دوای دردش هم همین بوی بد بوده است.
مشاهده مطلب

شیمی بدن انسان دقیقا به چه معنا است؟

زوج هایی که شیمی بدن یکسان دارند، سازش کمتری با یکدیگر دارند. در عوض افرادی که شیمی بدن متفاوت دارند با یکدیگر سازگارتر هستند و حتی کیفیت روابط جنسی آنها بهتر است.
  شیمی بدن انسان دقیقا به چه معنا است؟ در بدن انسان تعدادی ترکیب شیمیایی وجود دارد که بوی طبیعی بدن وابسته به این ترکیبات است. ترکیب در صد این ترکیبات در بدن وابسته به ژنتیک است و این ترکیبات در سیستم ایمنی بدن انسان نقش دارند. در سال 1995 آزمایشی انجام شد که نشان داد، خانم ها بوی بدن مردانی را که شیمی متفاوت با خودشان دارد را «لذت بخش » توصیف کردند و به این نتیجه رسیدند که بوی بدن، نقش مهمی در زوج یابی دارد. این مطالعه در مورد آقایان هم انجام شد، اما آقایان نسبت به خانم ها کمتر نسبت به بوی بدن حساس بودند.


 اصل مقاله را از آدرس زیر می توانید پیدا کنید:
 MHC-dependent mate preferences in humans



 مطالعات دیگر نشان داد که زوج هایی که شیمی بدن یکسان دارند، سازش کمتری با یکدیگر دارند. در عوض افرادی که شیمی بدن متفاوت دارند با یکدیگر سازگارتر هستند و حتی کیفیت روابط جنسی آنها بهتر است.
 جالب تر این است که بدانید فرزندان این افراد از نظر ژنتیکی، سالم تر بوده و سیستم ایمنی بدنشان قوی تر خواهد بود!

 تشخیص هویت با بوی بدن آیا می دانستید بوی بدن مثل اثر انگشت و امضا می تواند به عنوان ابزاری برای تشخیص هویت مورد استفاده قرار گیرد؟ مزیت این روش آن است که برخلاف انگشت نگاری که به انسان احساس مجرم بودن می دهد، در این روش تمایل به همکاری افراد خیلی بیشتر خواهد بود. این روش که 85 درصد دقت دارد، در مرحله تحقیقات است و در آینده به عنوان یکی از روش های قابل اعتماد تشخیص هویت در فرودگاه ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 sciencedaily.com

  
مشاهده مطلب

ادوتوالت بهتر است یا ادوپرفیوم؟

انتخاب بین EDP و EDT بیشتر یک مساله شخصی است. بستگی دارد تا چه حد می خواهید عطرتان قوی باشد و رایحه شدیدتری داشته باشد. اما به طور کلی برای یک فرد مشخص در هوای مرطوب بهتر است ادوتوالت استفاده شود زیرا درصد اسانس آن کمتر بوده و شدت رایحه کمتری دارد. اما در هوای خشک، ادوپرفیوم ترجیح داده می شود.
  ادوتوالت بهتر است یا ادوپرفیوم؟ ادوپرفیوم ها درصد اسانس بیشتری نسبت به ادوتوالت دارند. بنابراین بوی شدیدتر و قوی تری دارند. انتخاب بین EDP و EDT بیشتر یک مساله شخصی است. بستگی دارد تا چه حد می خواهید عطرتان قوی باشد و رایحه شدیدتری داشته باشد. اما به طور کلی برای یک فرد مشخص در هوای مرطوب بهتر است ادوتوالت استفاده شود زیرا درصد اسانس آن کمتر بوده و شدت رایحه کمتری دارد. اما در هوای خشک، ادوپرفیوم ترجیح داده می شود.


 نکته: درصدهایی که در شکل بالا نشان داده شده تقریبی هستند. هر شرکتی ممکن است ادوتوالت و ادوپرفیوم را با غلظت های متفاوتی از اسانس تولید کند.

  

مشاهده مطلب

خاطره سازی عطر و بو

روایح با احساسات و خاطرات رابطه تنگاتنگ دارند. برخی دانشمندان معتقدند، قدرت خاطره سازی حس بویایی بیشتر از دیگر حواس پنج گانه بیشتر است.
  بوی عطرها با خاطرات ما عجین شده و ارتباط تنگاتنگی دارند. همانطور که در بخش فیزیولوژی بویایی توضیح دادم، رایحه عطر توسط بخش لیمبیک یا مغز قدیمی ما پردازش می شود. لیمبیک بخشی از مغز است که احساسات و خاطرات قدیمی ما در آنجا شکل می گیرد و ذخیره می شود. به همین علت است که روایح تا این هم با احساسات و خاطرات رابطه تنگاتنگ دارند. برخی دانشمندان معتقدند، قدرت خاطره سازی حس بویایی بیشتر از دیگر حواس پنج گانه بیشتر است.

 خوش بوهای خاطره ساز
 آیا می دانستید که خاطراتی که کاملا فراموش کرده اید با بویدن برخی روایح ممکن است به یادتان بیاید؟ شاید خاطره یک روز خوش تابستانی را که برای تفریح به سواحل شمال رفته بودید را کاملا از یاد برده باشید اما با بوییدن یک کرم ضدآفتاب آن خاطره برایتان تداعی می شود.
 چند وقت پیش وقتی برای سرزدن به محل کار قدیمی ام رفتم. در آن کارخانه خمیر دندان های نسیم و پونه تولید می شود. بوی اسانس پونه، برای من یادآور روزهای خوشی بود که اولین تجربه کاری و دوران کاراموزی ام را گذراندم.
 بوی خاک باران خورده را همه دوست دارند.
 خاک نمناک تداعی گر روز های خوش تابستان است.
 بوی کلر برای من تداعی گر بازی های فرح بخش در استخر و پارک آبی است.
 بوی دارچین برای همسر من تداعی گر بیسکویت های دوران کودکی و خانه مادر بزرگ است.
  
 بدبوهای خاطره ساز بوهای نه چندان مطبوع هم ممکن است بتوانند خاطره سازی کنند. مثلا بوی سیر و سرکه که شاید جزء بوهای دوست داشتنی هم به شمار نیاد، ممکن است شما را به یاد روزی بیندازد که سر سفره هفت سین از پدربزرگ مادر بزرگتان عیدی می گرفتید.

 بوهایی که نبش قبر می کنند! برخی بوها می تواند خاطرات بد را به یاد آورد. چند هفته پیش برای مسافرت به یکی از شهرهای تاریخی کشور عزیزمان رفتیم. متاسفانه از قبل پیش بینی خرید بلیط را نکرده بودیم و همه هتل های خوب بلیطشان فروخته شده بود. تنها هتلی که جا داشت را رزرو کردیم و رفتیم. به محض وارد شدن به لابی هتل، بوی فرش و موکت نم دار آنجا خاطره بد مراسم ختم یکی از عزیزانم را برایم تداعی کرد.

  
 بوهایی که شما را عاشق می کنند! بدن هر انسانی بوی طبیعی منحصر به خودش را دارد. معمولا انسان ها متوجه بوی طبیعی بدن خودش نمی شوند. توجه کنید که صحبت ما در مورد بوی طبیعی بدن است نه بدنی که در اثر ورزش یا قرار گرفتن در معرض آفتاب عرق کرده است.
 اکثرا اطرافیان ما نیز شامه شان آنقدر قوی یا تمرین کرده نیست که بتوانند ما را از روی بوی مان تشخیص دهند.
 تحقیقات نشان داده، انسان ها هم مانند حیوانات می توانند جذب بوی بدن یکدیگر شود. اگر چه برای انسان ها، بوی بدن شریک زندگی معمولا نمی تواند تنها معیار انتخاب باشد، اما از عواملی است که به صورت ناخودآگاه در انتخاب موثر است و حتی می تواند روابط عاشقانه ایجاد کند.

 بوی بدن گاهی به تنهایی و گاهی به صورت آمیخته شده با بوی عطر و ادکلن می تواند برای نامزد شما معنای خاصی داشته باشد. احتمالا بوی ادکلنی که در دوران نامزدی استفاده می کرده اید تا همیشه برای شریک زندگی تان خاطره ساز خواهد بود.
 حافظ می فرماید:
 صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری ... به یادگار بمانی که بوی او داری

 اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع را در کتاب الفبای عطر بخوانید:
مشاهده مطلب

گران ترین عطر دنیا: عطری به قیمت یک پورشه!

گران ترین عطر دنیا Clive Christian Imperial Majesty نام دارد که فقط 10 تا از آن تولید شده است. قیمت این عطر 215 هزار دلار است که با دلارِ 4000 تومان حدود 860 میلیون تومان است! (معادل پول یک دستگاه پورشه کاین در بازار ایران). جالب است بدانید پورشه کاین 2017 کاملا مجهز، در آمریکا 90 هزار دلار است. یعنی با پول یک بطری از این عطر، می توان در آمریکا، 2 تا از این پورشه ها خرید و 35 هزار دلار هم پس انداز کرد!
  گران ترین عطر دنیا: عطری به قیمت یک پورشه! گران ترین عطر دنیا Clive Christian Imperial Majesty نام دارد که فقط 10 تا از آن تولید شده است. قیمت این عطر 215 هزار دلار است که با دلارِ 4000 تومان حدود 860 میلیون تومان است! (معادل پول یک دستگاه پورشه کاین در بازار ایران). جالب است بدانید پورشه کاین 2017 کاملا مجهز، در آمریکا 90 هزار دلار است. یعنی با پول یک بطری از این عطر، می توان در آمریکا، 2 تا از این پورشه ها خرید و 35 هزار دلار هم پس انداز کرد!

 حجم این بطری عطر 17 اونس است، یعنی معادل 500 میلی لیتر.
 کلایو کریستین طراح این عطر در سال 2005 رکورد گینس گران ترین عطر جهان را دریافت کرد.

 عکس: مراسم بهره برداری از رکورد گینس 
 علت قیمت بالای این عطر آن است که با اشیاء گران قیمتی ساخته شده است. بدنه این عطر از جنس کریستال واقعی است که روی آن با دست، کارهای هنری انجام شده است. گفته می شود این کار آنقدر ظریف است که از هر سه بار تلاش برای ساخت شیشه آن، یک بار بطری می شکند. یک الماس 5 قیراطی روی آن وجود دارد و دهانه آن با طلای 18 عیار تزئین شده است. اسانس های به کار رفته در آن همگی طبیعی هستند.

 کمپانی کلایو کریستین همچنین به مناسبت ازدواج پرنس ویلیام و همسرش کیت یک جفت از این عطر (یکی مردانه و یکی زنانه) را به ارزش 430 هزار دلار به عنوان کادوی عروسی به این زوج اهدا کرد.
 هر پاف از اسپری این عطر 50 دلار ارزش دارد!

مشاهده مطلب

گران ترین عطرهای بازار ایران کدام هستند؟

با بررسی که روی بازارهای آنلاین عطر انجام دادم، ظاهرا عطرهای گران قیمتی که به صورت روتین در فروشگاه ها وجود دارد و خرید و فروش می شود موارد زیر هستند:
  گران ترین عطرهای بازار ایران کدام هستند؟ با بررسی که روی بازارهای آنلاین عطر انجام دادم، ظاهرا عطرهای گران قیمتی که به صورت روتین در فروشگاه ها وجود دارد و خرید و فروش می شود موارد زیر هستند:
 تام فورد Tom Ford
 خالق این برند آقای تام فورد نام دارد. آقای فورد سالها در کمپانی ایتالیایی Gucci کار کرده بود و نقش مهمی در پیشرفت آن کمپانی داشت. گوچی زمانی که آقای تام فورد وارد آن شد در حال ورشکستگی بود، اما زمانی که او آنجا را ترک کرد، موفقیت های بزرگی کسب کرده بود؛ از جمله اینکه شرکت گوچی برند YSL را هم از آن خود کرد.
 آقای فورد برند خودش را به نام تام فورد را در سال 2005 در آمریکا ثبت کرد. بلک ارکید را در سال 2006 به بازار معرفی کرد که عطر موفقی بود. موفقیت برند تام فورد موقعی شتاب خیره کننده گرفت که آقای فورد فیلمی به نام مرد مجرد در سال 2009 کارگردانی و بازی کرد. این فیلم نقش تبلیغاتی بسیار زیادی در معروف شدن این برند داشت. جدیدترین عطر کمپانی تام فورد Noir Anthracite نام دارد که محصول سال 2017 است. گران ترین عطر این مجموعه، ظاهراً Tuscan leather است که 100 میل آن به قیمت 1.400.000 تومان در ایران به فروش می رود.

  
 کرید Creed
 همانطور که احتمالا به عدد زیر لوگوی آن توجه کرده اید، برند عطریات کرید در سال 1760 تاسیس شد. در ابتدا دستکش های معطر می ساختند.

 از زمانی که جیمز کرید این برند را تاسیس کرد تا الان شش تن از فرزندان آن خاندان، نسل به نسل این کمپانی را اداره کرده اند. این شرکت تا سال 1970 فقط برای پادشاهان و خانواده های سلطنتی عطر تولید می کرد. تا اینکه در سال 1970 برای اولین بار Olivier (مالک فعلی) فروشگاهی افتتاح کرد و این عطر را در اختیار عموم قرار داد. فرزند او Erwin که اکنون 37 سال دارد، وارث بعدی این برند خواهد بود. در سال 2009 به مناسبت سالگرد 250 سالگی این برند، بوتیک کرید در نیویورک افتتاح شد.
 پرفروش ترین عطر این برند Aventus است که در سال 2010 معرفی شد. این عطر مردانه در حال حاضر با قیمت 1.250.000 تومان به فروش می رسد. گران ترین عطر این برند در ایران Royal Mayfair نام دارد. قیمت این ادوپرفیوم 120 میلی لیتری در دیجی کالا 1.400.000 تومان است (امروز 6 آبان 96).
  
 عطرهای عربی
 شیخ Shaik
 برند شیخ در سال 2007 در بحرین تاسیس شد. نام هر یک از عطرهای این مجموعه با کلمه Opulent به معنای مایه دار (ثروت مند و غنی) شروع می شود. مثل Opulent shaik شماره 33 برای خانم ها که طرحی شبیه خنجر دارد و شماره 77 برای آقایان که طرحی شبیه لباس های عربی دارد. شیشه این عطر در ایتالیا و فرانسه طراحی و ساخته می شود. قیمت این عطرها بین 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان است.


 آمواژAmouage
 برند آمواژ توسط پادشاه، عمان سطان قابوس در سال 1983 در عمان تاسیس شد. اولین عطر این برند که آمواژ گلد نام دارد در همان سال توسط یک عطرساز فرانسوی به نام Guy Robert طراحی شد. عطریات این برند بین 800 هزار تومان تا 1 میلیون تومان در ایران قیمت دارد.



  
مشاهده مطلب

عطر و تاثیر آن در افزایش میل جنسی

در این عطرها از ترکیبات هورمونی حیوانات (فِرُمُون ها ) یا ترکیبات مشابه آنها استفاده شده و ادعا کرده اند که باعث تحریک میل جنسی جنس مخالف می شود.
  در حیوانات ترکیباتی به نام فورمون ها وجود دارد که با ترشح آنها، حیوان برای جفت گیری تحریک می شود.
 اما آیا می توان ترکیبات فورمونی را شناسایی کرد. سپس به صورت طبیعی یا سنتزی مشابه آن را ساخت در عطر استفاده کرد و همین اثر افزایش میل جنسی را در انسانها نیز تجربه کرد؟
 در برخی از عطرها، از این ترکیبات استفاده شده و ادعا شده که شخصی که این عطر را بزند، برای جنس مخالف جذاب تر می شود! این عطرها را بیشتر به نام عطرهای فرمونی می شناسد.
 اگر چه وقتی که صحبت از میل جنسی می شود، تقریبا همه قبول دارند که بوی خوب از لباس خوب هم جذاب تر است و همه قبول دارند که انسان در هنگامی که پاکیزه است و بوی خوش می دهد، برای برقراری رابطی جنسی جذاب تر از کسی است که چند روز حمام نرفته و بوی عرق می دهد.
 آیا می دانستید یکی از مهمترین علت های بی میلی جنسی در زوج ها میتواند بوی ناخوشایند طرف مقابل باشد؟ بد بودن بوی عطر و بدن همسر یکی از مهمترین علت های از بین رفتن تمایل به برقراری رابطه ی جنسی است. به همین جهت توصیه می شود قبل از برقراری رابطه جنسی استحمام کنید و در صورت تمایل، عطر ملایم و مورد علاقه همسرتان را آن هم به میزان بسیار کم استفاده کنید. اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر در استفاده از هر عطری زیاده روی کنید شریک زندگی شما به جای اینکه جذب شما شود ممکن است نسبت به برقراری ارتباط بی میل شود.

 در این عطرها از ترکیبات هورمونی حیوانات (فِرُمُون ها ) یا ترکیبات مشابه آنها استفاده شده و ادعا کرده اند که باعث تحریک میل جنسی جنس مخالف می شود. در سال 1991 کمپانی Erox برای اولین بار از دو ترکیب به نام استراتترائنول و اندروستادینون نام برد و ادعا کرد که استراتترائنول را برای تحریک میل جنسی آقایان (در عطرهای زنانه) و اندروستادینون را برای تحریک میل جنسی خانم ها (در عطرهای مردانه) استخراج کرده است و برای این دو ترکیب برای خودش گواهی ثبت اختراع گرفت.


 مطالعات بعدی دو موضوع را هدف قرار دادند:
 اول این که آیا این دو ترکیب واقعا فرمون های جنسی انسان هم هستند؟
 دوم اینکه آیا واقعا باعث تحریک میل جنسی انسان می شوند؟
 نتیجه بسیاری از این مطالعات، جواب منفی برای هر دو سوال بود.
 تحریک میل جنسی موجود آدمی برخلاف حیوانات، موضوع پیچیده ای است. تحقیقات نشان داده که عامل محرک در آقایان، بیشتر بصری و در خانم ها، بیشتر احساسی است. علاوه بر این، کشف ترکیبات شیمیایی پیچیده ای که مجموعه سازگاری بافتی اصلی نام گذاری شده نشان داد که موضوع تحریک جنسی در انسان ها به واسطه حس بویایی خیلی پیچیده تر از این است که با یک مولکول یا دو مولکول تغییر کند. بلکه بستگی به شیمی بدن و ژنتیک افراد دارد.
  
مشاهده مطلب

عطر باید عمق داشته باشد یعنی چه؟

عطرهای خوب از لایه های مختلف تشکیل شده اند. به عبارت دیگر وقتی عطر می زنیم، یک ساعت بعد یک بویی می دهند و 2 ساعت بعد بوی دیگری دارند و با گذشت زمان روایح متنوعی را منتشر می کنند. عطری که این ویژگی را دارد عمق دارد.
  عطر باید عمق داشته باشد یعنی چه؟ نباید تصور کرد که رایحه عطر باید در طول زمان یکسان یا ثابت باشد. عطرهای خوب از لایه های مختلف تشکیل شده اند. به عبارت دیگر وقتی عطر می زنیم، یک ساعت بعد یک بویی می دهند و 2 ساعت بعد بوی دیگری دارند و با گذشت زمان روایح متنوعی را منتشر می کنند. عطری که این ویژگی را دارد عمق دارد. عطرهایی که با گذشت زمان، بویشان تغییر نمی کند و رایحه ثابتی دارند را به عطرهای با رایحه تخت معروفند. در شکل زیر رایحه تخت نموداری است با خط راست و با شیب کم. در مقابل، عطرهای عمق دار از نوت های با دامنه وسیعی از ضریب فراریت تشکیل شده و در زمان های مختلف متصاعد می شود.

مشاهده مطلب

ترکیبات تشکیل دهنده عطر

یک عطر عمدتا از سه بخش تشکیل شده است: اسانس، ماده حامل، مواد افزودنی. بخش اصلی عطر را ماده معطر یا اسانس آن تشکیل می دهد. برای رقیق کردن اسانس از حامل ها یا حلّال ها استفاده می شود. گاهی برای افزایش مرغوبیت عطرها، موادی به فرمولاسیون عطر اضافه می شود که نه در دسته بندی اسانس قرار می گیرد و نه ماده حامل است. به این ترکیبات افزودنی های عطر گفته می شود.
  ترکیبات تشکیل دهنده عطر یک عطر عمدتا از سه بخش تشکیل شده است:
 اسانس: بخش اصلی عطر را ماده معطر یا اسانس آن تشکیل می دهد. اسانس ها انواع طبیعی و سنتزی دارند. اسانس های طبیعی از گیاهان و حیوانات به دست می آیند. اما اسانس های سنتزی توسط انسان، در کارخانه ها ساخته می شود. روش ساخت اسانس های مصنوعی معمولا سنتز شیمیایی است.

 ماده حامل: برای رقیق کردن اسانس از حامل ها یا حلّال ها استفاده می شود. رایجترین نوع حلال در عطرسازی الکل است. همراه با این الکل مقداری آب به عنوان ناخالصی وجود دارد. الکل باعث می شود که اسانس به خوبی پخش شود و از رشد میکروبها جلوگیری می کند.
 مواد افزودنی: گاهی برای افزایش مرغوبیت عطرها، موادی به فرمولاسیون عطر اضافه می شود که نه در دسته بندی اسانس قرار می گیرد و نه ماده حامل است. به این ترکیبات افزودنی های عطر گفته می شود. آنتی اکسیدان ها و مواد رنگی که برای افزایش پایداری و برای جذابیت فیزیکی به عطرها اضافه می شوند دو نمونه از مواد افزودنی هستند.
 از چه نوع الکلی باید در عطرسازی استفاده نمود؟
 الکل مورد استفاده در عطرسازی، اتانول 95 درصد حجمی است. همانطور که می دانید الکل بوی خاصی دارد. به همین علت، در عطرسازی بهتر است از الکل بی بو شده استفاده شود. اما پروسه بی بو کردن الکل برای کسانی که می خوهند در منزل یا کارگاه های کوچک عطرسازی کنند، بسیار مشکل است. در کتاب هنر عطرسازی دکتر دارابی و همکاران، صفحه 62 توضیح داده شده که «یک راه بوزدایی الکل، استفاده از رزین های آروماتیک مثل بنزوئین است.»


 احتمالا دغدغه آن دسته از خوانندگان محترمی که عطرسازی را به عنوان یک کسب و کار خانگی انتخاب کرده اند، آن است که بنزوئین را چگونه می توان تهیه کرد؟
 یک روز برای تهیه بنزوئین به بازار ناصرخسرو تهران رفتم که در واقع مرکز شیمیایی فروشان تهران است. تقریبا از هر 10 نفر شیمیایی فروش ناصر خسرو، 9 نفر با شنیدن کلمه بنزوئین تعجب می کردند و فوری می گفتند نداریم. از آن نه های شلاقی که وقتی چیز کمیابی را دنبالش هستیم از کاسب ها می شنویم.
 یک توضیح به دوستانی که با این بازار کمتر آشنایی دارند بدهم که به تعبیر من بازار شیمیایی فروشان ناصرخسرو چندین لایه است:
 لایه اول فروشگاه هایی هستند که سر نبش هستند و به راحتی دیده می شوند.
 لایه دوم فروشگاه هایی که در کوچه پس کوچه ها هستند و کمتر دیده می شوند ولی بالاخره با کمی جستجو می توان پیدایشان کرد.
 لایه سوم در همان کوچه پس کوچه ها هستند ولی در طبقات بالا و زیر زمین پاساژها. معمولاً این افراد کم تر دیده می شوند.
 کمی که بیشتر در این بازار رفت و آمد کنید و به دنبال یک ماده کمیاب سماجت به خرج می دهید، متوجه لایه چهارمی می شوید که در واقع لایه پنهان بازار است. این افراد معمولاً روی درب مغازه شان تابلوی بزرگی زده اند که «این واحد هیچ گونه فعالیت صنفی ندارد». دلیلش هم آن است که نمی خواهند مالیات بدهند. اما اگر مشتری دائمشان باشی یا کسی سفارشت را کرده باشد، درب مغازه شان را باز می کنند و در بی برقی با شما جلسه می گذارند. بنزوئین را با پرس و جوی فراوان از یکی از این افراد پیدا کردم. که البته بنزوئین مرغوبی هم نبود و قیمت بالایی هم داشت.


  
مشاهده مطلب

ماندگاری عطر برایتان مهم است؟

در مورد ماندگاری عطر یک نکته را بگویم: لزوما ماندگاری به معنای بالا بودن کیفیت عطر نیست. اگر ماندگاری عطر برایتان مهم است توصیه می کنم اجازه دهید عطری که روی پوستتان امتحان کردید تا صبح روی پوست تان باقی بماند. صبح روز بعد، عطر را ببویید تا رایحه پایه ای عطر را نیز امتحان کنید.
  ماندگاری عطر برایتان مهم است؟ اگر ماندگاری عطر برایتان مهم است توصیه می کنم اجازه دهید عطری که روی پوستتان امتحان کردید تا صبح روی پوست تان باقی بماند. صبح روز بعد، عطر را ببویید تا رایحه پایه ای عطر را نیز امتحان کنید. البته باید در این مدت حمام نرفته باشید. اگر بوی عطر همچنان خوشبو بود، عطری با ماندگاری بالا را انتخاب کرده اید.
 در مورد ماندگاری عطر یک نکته را بگویم: لزوما ماندگاری به معنای بالا بودن کیفیت عطر نیست. بسیاری از افراد ترجیح می دهند صبح ها برای ورزش از یک عطر استفاده کنند. چند ساعت بعد مثلا برای محیط کار عطری دیگر و شب برای رفتن به مهمانی از عطری مناسب آن مهمانی. به همین دلیل، عطرسازان، ماندگاری برخی عطرها را به عمد پایین در نظر می گیرند تا نیازی نباشد فرد هر چند ساعت یک بار حمام برود تا بوی خود را عوض کند.
 نکته بعدی آن که برخی شرکت ها برای افزایش ماندگاری عطر، ترکیبات روغنی به فرمولاسیون عطر اضافه می کنند.

 از همین ایده، خودتان هم می توانید استفاده کنید. اگر دوست دارید عطری که می زنید ماندگار تر باشد، قبل از اسپری کردن عطر روی پوست کمی وازلین بی بو یا یک کرم مرطوب کننده از خانواده همان عطر، روی پوست بمالید تا چرب شود. سپس عطر را روی آن اسپری کنید.
 برای افزایش ماندگاری عطر به خانم هایی که موی بلند دارند توصیه می شود که عطر را روی موها خود اسپری کنند. چربی موها باعث می شود که رایحه عطر برای مدت بیشتری باقی بماند.
  
مشاهده مطلب

مهندسی معکوس عطرها

یک عطرساز وقتی می خواهد عطر جدیدی بسازد، باید شاهکارهای عطری را مورد آنالیز قرار دهد. اجزای آنها را کشف کند و به نحوی دیگر به هم بیامیزد تا عطری هم خانواده آن عطر موفق بسازد.
  مهندسی معکوس عطرها  
 مهندسی معکوس کاربرد های زیادی دارد. قبل از اینکه وارد مبحث مهندسی معکوس عطرها شویم باید کمی در مورد مهندسی معکوس بدانیم. فرض کنید شما می خواهید خواننده شوید. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید آن است که از خواننده های بزرگ که هم سبک شما می خوانند ایده بگیرید و آثار آنها را به دفعات گوش دهید. در واقع یک مدل یا الگوی موفق برای خودتان پیدا می کنید سپس روند و مسیری که این خواننده طی کرده تا به اینجا رسیده را بررسی می کنید تا از راه حل به مساله برسید. اینجا خواننده های نوآموز دو دسته می شوند. یک عده شروع می کنند به تقلید کردن و صدایشان را دقیقا شبیه خواننده ای می کنند که الگوی خود قرار داده اند. عده ای هم ایده می گیرند، خودشان چند تا تکنیک به آن اضافه می کنند، صدایی مختص خودشان می سازند و وارد مسابقه می شوند.
 بدیهی است که کسی که تقلید می کند اولا کارش ارزش چندانی ندارد. داورها به او می گویند شما کاپی می کنی! اما کسانی که ارزش افزوده اضافه کرده اند و صدایشان مال خودشان است هم رای مردم را بیشتر جذب می کنند و هم مورد اعتماد داور ها قرار می گیرند.
 در مورد عطرها هم وضعیت به همین صورت است. یک شرکت عطرسازی وقتی می خواهد عطر جدیدی بسازد، باید شاهکارهای عطری را مورد آنالیز قرار دهد. اجزای آنها را کشف کند و به نحوی دیگر به هم بیامیزد تا عطری هم خانواده آن عطر موفق بسازد.
 در پاسخ به این سوال که مهندسی معکوس عطرها خوب است یا بد است، باید گفت که نظیرسازی یا همانندسازی عطرها که معادل انگلیسی آن matching است و ما برای سادگی آن را مهندسی معکوس نامیدیم با هدف های مختلفی انجام می شود. اگر هدف یادگیری و ایده گرفتن باشد خیلی هم خوب است.
 اما اگر هدف ساخت عطری مشابه آن به همان بسته بندی و همان نام باشد، مصداق بارز تقلب است. خیلی از شرکت های اسانس سازی هندی و چینی اسانس هایی ساخته اند که در ظاهر بوی عطرهای موفق بازار را می دهد. این اسانس ها را می خرند، بسته بندی می کنند و با همان نام و همان شکل به بازار عرضه می کنند. کار بسته بندی را آنقدر حرفه ای انجام می دهند که حتما باید دو عطر اصلی و تقلبی کنار هم گذاشته شود و خصوصیات ظاهری آنها با هم مقایسه گردد تا تفاوت ها کشف شود.
 گاهی مهندسی معکوس با این هدف ساخته می شود که عطری با همان خانواده بویایی و با همان ویژگی ها ساخته شود اما با نام و بسته بندی دیگری عرضه شود. هدف این نوع نظیرسازی شکستن قیمت و حفظ کیفیت است. شرکت هایی که این کار را می کنند ممکن است در کوتاه مدت سود زیادی نصیب شان شود اما سود این کار همیشگی نیست. چون مصرف کننده هیچ محدودیتی برای کم کردن قیمت ندارد. به زودی شرکت دیگری همان را با قیمت پایینتر نیز ممکن است ارائه کند.
 تکنیک های مهندسی معکوس عطرها برای مهندسی معکوس سه ابزار وجود دارد:
 بینی عطار
 دستگاه کروماتوگرافی گازی
 ترکیب دو مورد بالا
 آنالیز عطر با بینی عطار
 عطار یا بینی برای اینکه بتواند عطری را مهندسی معکوس کند کار سختی در پیش داشت. داستین هافمن هنرپیشه معروف آمریکایی در فیلمی به نام «عطر: داستان یک جنایتکار» نقش یک عطار را بازی می کند که می خواهد عطری به نام عشق و دیوانگی را نظیرسازی کند. در این فیلم خیالی نشان می دهد که در قرن 18 میلادی، یک عطرساز برای مهندسی معکوس یک عطر چه کار سختی در پیش داشت. عطار وارد اتاقی که به این منظور طراحی شده بود وارد شد. به دستیارش گفت که کسی را به داخل اتاق راه نده چون باید با تمرکز کامل کار کنم. همسرش یک دسته دستمال تمیز برای او آورد. عطار یکی یکی دستمال ها را بر می دارد، یک قطره از عطر الگو را روی آن می ریزد. سپس با دقت بو می کند تا پی ببرد چه چیزهایی در داخل آن است. این کار آنقدر سخت بود که پشت میز خوابش می برد.
  
 امروز عطاران یا بینی ها تکنیک های خاص برای بوییدن به منظور کشف ترکیبات موجود در ساختار یک عطر دارند. یکی از این تکنیک ها این است: الگوهای بویایی را شناسایی می کنند. درست مثل کسی که در یک اتاق پر سر و صدا می نشیند و با تمرکز به صحبت تعدادی آدم خاص که در آن اتاق هستند گوش می دهد. عطارها هم با همین تکنیک می توانند الگوهای بویایی را تشخیص دهند. مثلا اگر عطری از خانواده فوژر بود با تمرکز روی الگوهای بویایی می تواند نوت های لاوندر، کومارین، پاچولی و خزه بلوط را تشخیص دهد. سپس به بررسی و کشف نوت ها دیگر می پردازد. مثلا بو می کنند تا ببیند آیا در این عطر، سالیسیلات وجود دارد؟ اگر وجود دارد به تنهایی یا در ترکیب با نوت های دیگر؟

 به مرحله نهایی مهندسی معکوس که رسید باید از تکنیک های اشباع کردن استفاده کند. به این ترتیب که بینی خود را با نوت هایی که کشف کرده اشباع می کند تا آن بوها را متوجه نشود و تمرکز خود را روی نوت هایی می گذارد که کشف نشده.

 آنالیز عطرها با روشهای آنالیز دستگاهی کشاورزان قدیم برای جدا کردن کاه از گندم، خوشه های خرد شده گندم را به هوا پرت می کردند تا با جریان باد، کاه )که سبک تر است( از گندم )که سنگین تر است( جدا شود. به این روش بادکشیدن گفته می شود.

 همانطور که می دانید مولکولهای تشکیل دهنده اسانس، اندازه های متفاوتی دارند. برای تفکیک و جداسازی این مولکولها از یک دیگر، می توان از روش باد کشیدن گندم ایده گرفت.
 به این ترتیب که یک جریان گازی از روی مولکولهای تشکیل دهنده اسانس عبور می دهند. مولکولهایی که سبکتر هستند با استفاده از این جریان گازی جابجا می شوند و از مولکولهای سنگین تر جدا می شوند.

 برای ایجاد این جریان گازی، از کپسول استفاده می شود. داخل این کپسول یک گاز بی اثر مثل هلیوم وجود دارد. در مسیر این جریان گازی، با استفاده از یک سرنگ که شبیه سرنگ آمپول است، اسانس یا عطر را تزریق می کنند. مولکولهای تشکیل دهنده اجزاء اسانس که اندازه های مختلفی دارند در مسیر این جریان گازی با سرعت های مختلفی حرکت می کنند. برای اینکه این جداسازی بهتر انجام شود، این جریان گازی از داخل تونل های مویینه و بسیار باریک که داخل آن با مواد خاصی پوشش داده شده است عبور می کند.
 مولکولهای تشکیل دهنده اسانس با سرعت های مختلف از داخل این تونل عبور کرده و نهایتا بعد از گذشت چند ساعت از آن طرف تونل خارج می شود.
 هر مولکول که خارج شد با استفاده از چشم های الکترونیکی که به آن دتکتور می گویند، شناسایی می شود و اطلاعات آن توسط پیک هایی شبیه نوار قلب روی کاغذ یا مانیتور ترسیم می شود.
 این دستگاهی که در بالا به شکل بسیار ساده توضیح دادم، دستگاه کروماتوگرافی گازی نام دارد. شکل ساده شده یک دستگاه کروماتوگرافی را در این تصویر مشاهده می کنید:

 با تکنیک های شیمی تجزیه از جمله دستگاه کروماتوگرافی گازی می توان اطلاعات زیادی در مورد ترکیبات تشکیل دهنده یک عطر به دست آورد. البته کسی ادعا نمی کند که با این دستگاه ها می توان فرمول عطر را به صورت دقیق به دست آورد و مشابه آن را ساخت بلکه می توان فرمول کلی عطرها را به دست آورد. از تکنیک های مهندسی معکوس برای بازسازی عطرهای پرفروش استفاده می شود. البته در نهایت به تجربه عطرساز برای ساخت عطر نیاز می شود. اما با استفاده از این تکنیک ها می توان در زمان کوتاه تری به نتیجه مورد نظر رسید.



 یک کروماتوگرام ساده (عکس از کاتالوگ دستگاه کروماتوگرافی گازی Agilent)
 همانطور که نوار قلب را یک پزشک می تواند بخواند، خواندن و تفسیر این طیف ها کار یک شیمی دان است که در این زمینه آموزش تخصصی دیده است.

 کروماتوگرام واقعی اسانس روغنی لاوندر. پیک شماره 4 لینالول و پیک شماره 10 لینالیل استات را نشان می دهد.

 قیمت دستگاه کروماتوگرافی گازی بسیار گران است. در ایران فقط دانشگاه ها، پالایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از این دستگاه دارند. برند معروف این دستگاه، شیمادزوی ژاپن است. جدیدا یک مدل آمریکایی دیگر معرفی شده به نام Agilent که قیمت مناسب تری دارد.
مشاهده مطلب

منظور از نوت و آکورد در عطریات چیست؟

به بوی خاص یک ماده منفرد، نُوت می گویند. به مخلوط دو یا تعداد بیشتری ماده که زمینه بویایی یکسان دارند، آکورد گفته می شود.
  منظور از نوت و آکورد در عطریات چیست؟ تعاریف:
 به بوی خاص یک ماده منفرد، نُوت می گویند.
 به مخلوط دو یا تعداد بیشتری ماده که زمینه بویایی یکسان دارند، آکورد گفته می شود.
 مثلاً کومارین، پاچولی و خزه بلوط چهار ماده با زمینه بویایی یکسان هستند که آکورد اصلی عطرهای فوژر را تشکیل می دهند. نوت های کومارین، پاچولی و خزه بلوط همگی در ساختار یک عطر فوژر در بخش نوت های پایه قرار می گیرند.
 برای روشن شدن مفهوم نوت و آکورد در برخی کتاب ها، عطر را به یک قطعه موسیقی تشبیه می کنند. اما این تشبیه، موضوع را برای بسیاری از افراد نه تنها ساده نمی کند، بلکه پیچیده تر هم می کند. چون خیلی ها مثل من از موسیقی هیچ نمی دانند. به این ترتیب بیش از پیش گیج می شوند.
 برای سادگی بیشتر من در کلاس هایم معمولا عطر را به یک قطعه شعر تشبیه می کنم. همانطور که می دانیم شعرها از مصراع ها و ابیات تشکیل شده است. خود مصراع ها و بیت ها، مجموعه ای از کلمات هستند که با هماهنگی خاصی در کنار هم قرار گرفته اند. با این تعبیر می توان آکوردها را به مصراع ها و ابیات یک شعر تشبیه کرد.
 کلمات در یک شعر مثل مولکول های مواد منفرد درساختار عطر هستند. به ملکول های مواد منفرد، نوت عطر گفته می شود.
 مصراع ها و ابیات در یک شعر، مثل بسته های هماهنگ کلمات هستند. به بسته های هماهنگ نوت های عطر آکورد عطر گفته می شود.
  
 تقسیم بندی نوت های عطر گفتیم که به هر یک از مواد تشکیل دهنده اسانس یا عطر، نوت آن عطر گفته می شود. مواد و ترکیبات بی شماری وجود دارد که می توان با هم آمیخت و عطر درست کرد. باید توجه داشته باشیم که از آمیختن تصادفی مواد مختلف نمی توان عطر ساخت. درست مانند آن است که فردی که چیزی از ساز نمی داند پشت پیانو بنشیند و بخواهد بنوازد. مطمئنا یک صدای ناهنجار از این ساز در می آورد که هیچ کسی خوشش نمی آید.
 برای ساخت عطر باید نوت های مختلف را شناسایی کرد. شناختن یک نوت هم مراحل مختلف دارد. برای روشن شدن این موضوع به عکس زیر نگاه کنید و بگویید این عکس مربوط به چه شخصی است؟
 احتمالا قیافه این فرد خیلی آشنا است اما نام او را به خاطر نمی آورید؟ اگر اهل دیدن فیلم های خارجی باشید احتمالاً خواهید گفت این خانم یک هنرپیشه است. بنابراین یک مرحله شناخت تان نسبت به کسی که نمی داند این فرد ورزشکار است یا یک شاعر، بیشتر است. بنابراین شناخت شما از این فرد بسیار نسبی است.
 حال یک مرحله جلوتر برویم. فرض کنید نام او را به خاطر نمی آورید اما به خاطر می آورید که در تبلیغ یک عطر حضور داشته است. در این صورت می گویید این عکس همان هنرپیشه خانم است که در یک تبلیغ عطر بود. در این صورت هم باز شناخت شما نسبی است اما یک مرحله شناخت بیشتری دارد.
 اما اگر از آن دسته افرادی هستید که با دیدن این عکس فورا نام هنرپیشه را که audrey Hepburn است به خاطر آوردید شناخت شما مطلق است. اما یک مرحله شناخت دیگر هم وجود دارد به نام شناخت فعال. به آن معنا که نه تنها شما این هنرپیشه را با نام به خاطر می آورید بلکه می دانید مثلا در فیلم Sabrina بازی کرده، در عطر l'interdit ژیوانشی حضور داشته، زندگینامه اش را می دانید و یا شخصی هستید که او را از نزدیک می شناخته و خصوصیت های اخلاقی اش را می داند. در این صورت، شناخت شما فعال خواهد بود.


  
 در مورد نوت های عطر هم انواع شناخت به شرح زیر است:
 اگر ماده معطر را به محض بوییدن توانستید نامش را بگویید شناخت شما مطلق است. اما اگر فقط می دانید که بوی آن شیرین است شناخت شما بسیار نسبی است. اما اگر نام ماده را می دانید و با آن عطر ساخته اید و رفتار آن را در ترکیب با نوت های مختلف می دانید شناخت شما فعال است.
 خانم ترودی لورن در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به اینکه چگونه باید عطرساز شد گفت که برای ورود به این پیشه باید رایحه 2000 نوت را به خاطر بسپاریم. اما مغز چطور می تواند این همه اطلاعات را به خاطر بسپارد؟
 در پاسخ به این سوال اجازه دهید نگاهی گذرا و ساده به مکانیزم مغز داشته باشیم. در مغز ما یک متصدی وجود دارد. وقتی یک ماده را بو می کنیم، متصدی می رود و در بین هزاران بوی دیگری که به خاطر سپردیم می گردد تا بتواند نام آن ماده را به خاطر آورده و به مغز دستور دهد که آن را به زبان بیاورد.

 اگر اطلاعات در مغز ما مثل آنچه در شکل بالا نشان داده شده به هم ریخته باشد، پیدا کردن آن بسیار سخت است. اما اگر مثل یک کتابخانه مرتب و منظم، قفسه بندی شده باشد، به راحتی آن را پیدا کرده و به زبان می آورد. به همین علت باید نوت ها را طبقه بندی نموده و به صورت طبقه بندی شده به خاطر بسپاریم.
 برای طبقه بندی نوت ها، روش های مختلفی وجود دارد. کروکر و اندرسون ، نوت ها را به چهار دسته تقسیم بندی کردند:
 شیرین Sweat
 اسیدی Acid
 سوخته Burnt
 کاپریلیک Caprylic
 البته در این تقسیم بندی مرز مشخصی بین مواد مختلف ترسیم نمی شود. مثلا نمی گویند که یک نوت به طور کامل شیرین است یا به طور کامل اسیدی. بلکه شیرین یا اسیدی بودن هر ماده با عددی بین 1 تا 8 تقسیم بندی می شود.
 مثلا پاراکرزیل استات یکی از نوت ها عطر است، شیرینی اش 4 از 8 ارزیابی شده و مقدار اسیدی بودنش 3 از 8 است. این ماده در حالت غلیظ، بویی شبیه ادرار یا مدفوع حیوان دارد. بویی شبیه آنچه در اصطبل اسب ها به مشام می رسد. به همین علت بوی کاپریلیک آن 7 از 8 ارزیابی شده است.
 به همین علت بر اساس طبقه بندی کروکر و اندرسون، رایحه پاراکرزیل استات را با عدد زیر نشان می دهند:


 از آنجا که نوت های عطر، مولکوهای مواد شیمیایی هستند، تقسیم بندی آنها می تواند بر اساس پارامترهای فیزیکوشیمیایی نیز انجام شود. مثلاً بر اساس پارامترهایی مثل جرم ملکولی، نقطه جوش یا فشار بخار.
 اما پوچرز 100 سال پیش یکی دیگر از پارامترهای فیزیکوشیمیایی مواد را به نام فراریت معرفی کرد و نوت های مختلف عطری را بر اساس فراریت تقسیم بندی و طبقه بندی نمود.
 فراریت چیست؟ منظور از فراریت، زمان تبخیر موادمعطر در دمای 16 درجه سانتی گراد است.



 پوچرز 4 سال مستمر کار کرد و مواد معطر رایجی را که در آن زمان در عطرسازی استفاده می شد، بر اساس فراریت از 1 تا 100 طبقه بندی کرد. عدد 1 به فرارترین ماده و عدد 100 به غیر فرارترین ماده نسبت داده شد.
 سپس این مواد را بر اساس فراریت به سه دسته طبقه بندی کرد:
 نوت های فوقانی: موادی که ضریب فراریت شان بین 1 تا 14 است.
 نوت های میانی: مواد که ضریب فراریت شان از 15 تا 60 است.
 نوت های پایه: موادی که ضریب فراریت شان از 60 تا 100 است.
 در پیوست 1 کتاب هنر عطرسازی آقای دکتر دارابی فهرست مواد شیمیایی که بر اساس این ضریب صدگانه طبقه بندی شده، فهرست شده است.
 برای تهیه این کتاب می توانید به فروشگاه اینترنتی احسان حسنانی که آدرس آن در لینک زیر درج شده مراجعه بفرمایید:


 http://shop.hosnani.com
 آدرس فروشگاه اینترنتی احسان حسنانی

مشاهده مطلب

شایعات عطر

مراقب عطر قاتل باشید! عطر برای زنان است. عطر مردانه نداریم! هرچه اسانس عطر بیشتر باشد ماندگاری آن بیشتر است! عطرهایی وجود دارد که باعث تحریک میل جنسی می شود! هرچه عطر گرانتر باشد، رایحه بهتری دارد!
  شایعه: مراقب عطر قاتل باشید! چندی پیش شایعه ای با عنوان عطر قاتل در شبکه های اجتماعی منتشر شد. در آن خبر، از قول بیمارستانی به نام Glen Eagles گفته شده بود که هفت خانم با بوییدن عطری به نام Relax دچار مرگ شده بودند. این عطرها به صورت نمونه های مجانی، با پست برایشان ارسال شده بود و گفته شده بود که یک اقدام تروریستی است.

 با ریشه یابی های این موضوع در سایت های اینترنتی خارجی متوجه شدم که این شایعه قبلا یک بار در سال 2001 و بعدا در سال 2010 در آمریکا پخش شده. بعد از اینکه داعش آمد، این شایعه در ایران داغ شد. خبرگزاری ایلنا در تاریخ 11 مهر 96 از قول دکتر مصطفی اسماعیلی رئیس اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که عطر قاتل چیست و برای مقابله با آن چه کار باید کرد نوشت: چنین عطری وارد ایران نشده است و در صورت مشاهده از سطح عرضه جمع آوری خواهد شد. همچنین نکات پیشگیرانه ای مطرح شد. مثلا اینکه از زائران کربلا خواستند که هر عطری را بو نکنند. با توجه به اینکه عطر، کالای ضروری نیست، از خرید عطر در کربلا اجتناب ورزند و همچنین در صورت استنشاق عطرهای مشکل دار، صورت خود (به‌ ویژه بینی و چشم‌ ها را) با آب، به طور مرتب شستشو دهند.
 شایعه: عطر برای زنان است. عطر مردانه نداریم!
 خیلی ها معتقدند که عطر برای خانم ها است و ادکلن برای آقایان. اما چه در زبان انگلیسی و چه در زبان فارسی واژه هایی مثل ادوتوالت، ادوکلن و ادوپرفیوم به غلظت اسانس عطر بستگی دارد. اگر چه معمولا عطرهای زنانه ادوپرفیوم است و عطرهای مردانه ادوتوالت، اما این موضوع عمومیت ندارد. در بسیاری از برندهای عطریات، هم ادوپرفیوم مردانه وجود دارد و هم ادوتوالت زنانه.

 شایعه: هرچه اسانس عطر بیشتر باشد ماندگاری آن بیشتر است! این موضوع می تواند تا حدی درست باشد اما الزاما صحیح نیست. حقیقت آن است که ماندگاری عطر بسته به ترکیبات چربی دوست به کار رفته در فرمولاسیون عطر دارد. از آنجا که اسانسها معمولا چربی دوست هستند یعنی قابل حل در روغن هستند، با افزایش درصد اسانس می توان ماندگاری عطر را افزایش داد. اما برای تولید کننده عطر روشهای ارزان تری نیز وجود دارد که شامل اضافه کردن ترکیبات روغنی به فرمول عطر است.
 شایعه: عطرهایی وجود دارد که باعث تحریک میل جنسی می شود!
 همیشه در دانستنی های علمی خوانده ایم که حیوانات برای نشان دادن آمادگی خود برای جفت گیری و برقراری ارتباط با جنس مخالف ترکیباتی از خودشان ترشح می کنند تا جنس مخالف را جذب کنند. اما آیا این موضوع در انسان نیز می تواند صحت داشته باشد؟ در مورد این موضوع در فصل جداگانه ای در فصول آینده صحبت می کنیم.

 شایعه: هرچه عطر گرانتر باشد، رایحه بهتری دارد! لزوما اینطور نیست. خیلی وقتها بالا بودن قیمت عطر به علت پول بسته بندی آن است. عطرهایی وجود دارد که شیشه هایشان با جواهرات تزئین می شود. یا از نوع خاصی از کریستال ساخته شده اند. از طرفی، خیلی وقتها شما برای خرید یک عطر گران قیمت باید پول برند را بدهید. درست مثل خرید لباس های برند دار. نکته بعدی آن که ممکن است عطری که گران خریده اید اصلا مناسب شخصیت و نوع پوست شما نباشد. بنابراین برای انتخاب درست عطر به بالا بودن قیمت عطر زیاد اهمیت ندهید.


مشاهده مطلب

بینی های شگفت انگیز!

جان کارلز بنیان گذار مدرسه عطرسازی روتر، مربی عطرسازان به نام و مشهوری مثل مونیک شیلنجر و ژاک پولگ بوده است. عطرهای شانل را حتما می شناسید. یک از مشهورترین عطرهای این برند و شاید معروف ترین عطر دنیا شانل شماره 5 باشد. این عطر در سال 1921 توسط ارنست بو عطرساز فرانسوی الاصل متولد مسکو خلق شد. او اولین عطار شانل بود که به عنوان بینی در خانه عطر این برند مشغول به کار شد.
  بینی های شگفت انگیز! جان کارلز Jean Carles عطرساز مشهور فرانسوی که مربی عطرسازان بزرگ بوده در اواخر عمر خود دچار بیماری نابویایی بوده ولی همچنان به کار خود به عنوان عطرساز ادامه می داده است و فقط پسرش از این موضوع خبر داشت.
 جان کارلز بنیان گذار مدرسه عطرسازی روتر بوده و مربی عطرسازان به نام و مشهوری مثل مونیک شیلنجر و ژاک پولگ بوده است.
 عطرهای شانل را حتما می شناسید. یک از مشهورترین عطرهای این برند و شاید معروف ترین عطر دنیا شانل شماره 5 باشد. این عطر در سال 1921 توسط ارنست بو عطرساز فرانسوی الاصل متولد مسکو خلق شد. او اولین عطار شانل بود که به عنوان بینی در خانه عطر این برند مشغول به کار شد.
 شانل قدمت زیادی دارد و عطرسازان بسیار بزرگی برای این برند رایحه سازی کردند. خالق رایحه این عطرها در فاصله سال های 1978 تا 2015 آقای ژاک پولگ بوده است.
 ژاک پولگ شاگرد جان کارلز بوده و کسی است که دوران مدرن عطریات شانل را به او نسبت می دهند.
 ژاک فرزندی به نام اولیویِر تربیت کرد که بعدها در سال 2015 نایب برحق او شد.
 اولیویر پولگ وارث با لیاقت ژاک پولگ است. او که در شرکت IFF سابقه فعالیت داشت در سال 2013 به شانل پیوست و دو سال در کنار پدرش در این شرکت کار کرد و به موفقیت های بزرگی رسید.
 در سال 2015 جانشین پدر شد و سکان هدایت عطرسازان شانل (سمَت بینی شانل ) را به او دادند.
 اولیویر در ابتدا می خواست موسیقیدان شود و به دانشکده هنر رفت. اما تحت تاثیر اشتیاق پدرش به عطرسازی رو آورد و راه پدر را ادامه داد. آن طور که خودش می گوید، دانش موسیقی کمک زیادی به او در شناسایی نوت های عطر کرد.

مشاهده مطلب

عطر را روی پوست بزنیم یا روی لباس؟

تقریبا در هر کلاسی که می پرسم کدام یک از شما به نظرتان عطر باید روی لباس باشد، حدود یک چهارم افراد دستشان را بالا می برند. برای کسانی که فکر می کنند، عطر بهتر است روی لباس استفاده شود، سه دلیل می آورم که بر مبنای آنها بهتر است عطر روی پوست استفاده شود.
  عطر را روی پوست بزنیم یا روی لباس؟ تقریبا در هر کلاسی که می پرسم کدام یک از شما به نظرتان عطر باید روی لباس باشد، حدود یک چهارم افراد دستشان را بالا می برند. برای کسانی که فکر می کنند، عطر بهتر است روی لباس استفاده شود، سه دلیل می آورم که بر مبنای آنها بهتر است عطر روی پوست استفاده شود:
 دلیل اول اینکه عطر برای استفاده روی پوست طراحی شده نه لباس. بنابریان اگر عطری خریداری کرده اید که عمق دارد و از لایه های مختلف تشکیل شده، نمی تواند روی لباس، شخصیت واقعی اش را نشان دهد و ترکیباتش مطابق آنچه برنامه ریزی شده متصاعد شود. بنابراین اگر پول زیادی بابت آن داده اید نمی توانید به اندازه ای که هزینه پرداخته اید، از آن بهره ببرید.
 دلیل دوم اینکه اگر روی لباس استفاده کنید ممکن است لباس تان لک شود و ظاهری ناخوشایند داشته باشد.
 دلیل سوم اینکه اگر لباس تان عرق کند، بوی عطر با بوی عرق مخلوط شده و بسیار نامطبوع می شود.

 با وجود دلیل هایی که بر شمرده شد، برخی دوست دارند عطر را روی لباس بزنند. به افرادی که دوست دارند عطر روی لباس شان بزنند، توصیه می شود که لباس شان را بعد از یک روز عوض کنند و بشویند. آیا حاضرید لباس تمیزتان را که تازه اتو کرده اید، را فقط برای یک بار بپوشید و دوباره به ماشین لباس شویی بیندازید؟
 البته یک عده هم هستند که عطر به لباسشان می زنند. فردا آن روز، دوباره روی همان عطر (که احتمالا به عرق آمیخته شده) عطر می زنند و بیرون می روند! انتخاب با خودتان است. اما قضاوت با دیگران!
 اگر به هر دلیل دوست نداید عطر را روی پوست بدن تان بزنید، می توانید آن را روی شال یا روسری تان بزنید. برای آقایان، زدن عطر به پشت کراوات شاید ایده بدی نباشد. چون شال و کراوات را می توان هر روز شست و استفاده کرد.
  
مشاهده مطلب

اشتباهات رایج در انتخاب عطر

عطر را از افشانه آن بو نکنید! بیش از سه عطر را پشت سر هم تست نکنید. انتخاب های خود را خیلی زیاد نکنید چون گیج می شوید.
  اشتباهات رایج در انتخاب عطر عطر را از افشانه آن بو نکنید!
 کسانی که عطر می خرند دو دسته هستند. برخی می دانند چه عطری و با چه برندی می خواهند. این دسته از افراد می توانند حتی اینترنتی خرید کنند که حتی برای شان ارزان تر هم تمام شود. اما برای انتخاب عطر جدید باید به فروشگاه های عطر برویم و روایح مختلف را تست کنیم. اشتباه رایجی که خیلی ها می کنند این است که عطر را از بطری آن بو می کنند. با اینکار فقط بوی الکل و ترکیبات فرار عطر را خواهیم بویید.

 بیش از سه عطر را پشت سر هم تست نکنید
 اشتباه رایج بعدی این است که چندین عطر را پشت سر هم بو می کنند. غافل از اینکه برای یک آدم معمولی که بینی اش را تقویت نکرده، حس بویایی بعد از 3 بار بوییدن خسته می شود و دیگر قادر به تشخیص بوها نیست. پیشنهاد می شود. بعد از سه بار بوییدن به بیرون از مغازه عطر فروشی بروید و هوای آزاد تنفس کنید. راه کار دیگر رفع خستگی بویایی، بوییدن قهوه است. قهوه شامه را آزاد می کند. در بسیاری از عطر فروشی ها برای همین کار یک شیشه قهوه کنار گذاشته شده است تا فرد بتواند خستگی شامه اش را با بوییدن آن برطرف کند.


مشاهده مطلب

آداب عطر

چگونه عطر مناسب انتخاب کنیم؟ چه زمانی عطر بخریم؟ خرید عطر را موقعی که خسته یا بیمار هستیم انجام ندهیم. موقع سرماخوردگی، بویایی انسان به شدت ضعیف می شود. حتی عطرسازها موقع سرماخوردگی کار نمی کنند. زمانی که خیلی گرسنه هستیم نیز زمان مناسبی برای انتخاب عطر نیست. بهتر است خرید عطر را صبح ها انجام دهیم. چون اولاً شامه انسان صبح ها قوی تر و سرحال تر است و در ثانی فروشندگان و مشاوران عطر، صبح ها سرشان خلوت تر است و احتمالاً بیشتر برایمان وقت می گذارند. این خلوتی محیط فروشگاه همچنین باعث می شود سرو صدای کمتری در محیط عطر فروشی باشد و ما بتوانیم با تمرکز بیشتری عطر را ببوییم و انتخاب کنیم.
  چگونه عطر مناسب انتخاب کنیم؟ پیدا کردن عطر مناسب کار سختی است. در یکی از مجلات آمریکایی نوشته این کار به اندازه انتخاب همسر سخت است! اگرچه این حرف بسیار اغراق آمیز به نظر می رسد، اما از آنجا که برای خرید عطر باید هزینه قابل توجهی پرداخته شود، راه کارهای زیر می تواند ما را در انتخاب مناسب ترین عطر یاری نماید.
 چه زمانی عطر بخریم؟ خرید عطر را موقعی که خسته یا بیمار هستیم انجام ندهیم. موقع سرماخوردگی، بویایی انسان به شدت ضعیف می شود. حتی عطرسازها موقع سرماخوردگی کار نمی کنند. زمانی که خیلی گرسنه هستیم نیز زمان مناسبی برای انتخاب عطر نیست.
 بهتر است خرید عطر را صبح ها انجام دهیم. چون اولاً شامه انسان صبح ها قوی تر و سرحال تر است و در ثانی فروشندگان و مشاوران عطر، صبح ها سرشان خلوت تر است و احتمالاً بیشتر برایمان وقت می گذارند. این خلوتی محیط فروشگاه همچنین باعث می شود سرو صدای کمتری در محیط عطر فروشی باشد و ما بتوانیم با تمرکز بیشتری عطر را ببوییم و انتخاب کنیم.

  
 بهتر است زمانی که برای خرید عطر از خانه بیرون می رویم، به پوست مان عطر نزنیم. چرا که با عطری که می خواهیم انتخاب کنیم ممکن است تداخل ایجاد کند.
 موقعی که فروشنده، کاغذ عطر را برای تست کردن به شما داد، کاغذ آغشته به عطر را موقع بوییدن به بینی خود نچسبانید. بلکه چند سانتی متری فاصله دهید.
 دانستن مفاهیمی مثل خانواده عطرها و چرخه عطر می تواند به انتخاب منطقی عطر کمک کند.
 یکی از بهترین کارهایی که یک مشاور عطر در فروشگاه عطر فروشی می تواند بکند آن است که از مشتری بپرسد قبلا از چه عطرهایی استفاده کرده و از کدام عطرها بیشتر خوشش آمده است. سپس عطرهای هم خانواده با آن عطر را به مشتری پیشنهاد کند.
 شما نیز به عنوان خریدار باید سوالات هوشمندانه ای طراحی کنید و از فروشنده بپرسید. مثلا اینکه چه عطرهایی تازه ای به بازار آمده است. یا خودتان عطر مورد علاقه خود را به فروشنده بگویید و از او بخواهید عطری هم خانواده با آن به شما پیشنهاد دهد.

 نکته: وقتی عطر انتخاب می کنیم، سعی مان در این است که تا حد ممکن با منطق مان تصمیم بگیریم اما بالاخره، در موقع انتخاب بین روایح مختلف، احساس به منطق غلبه می کند. بنابراین باید متوجه این نکته هم باشیم و در صورتی که یک یا چند تا از نکات بالا را موقع انتخاب عطر فراموش کردیم خودمان را سرزنش نکنیم زیرا این یک امر طبیعی است.

مشاهده مطلب

تقسیم بندی رایحه یک عطر

آن بخش از رایحه یک عطر که چند ثانیه بعد از عطر زدن به مشام می رسد و تا چند دقیقه دوام دارد، را رایحه فوقانی یا پیش رایحه می گویند. آن بخش از رایحه یک عطر که چند دقیقه پس از عطر زدن به مشام می رسد و تا چند ساعت دوام دارد را میان رایحه یا رایحه میانی یک عطر می نامند. آن بخش از رایحه یک عطر را که چند ساعت پس از مصرف به مشام می رسد و گاهی تا چند روز دوام دارد را پس رایحه یا رایحه پایه عطر می نامیم.
  تقسیم بندی رایحه یک عطر وقتی که عطر می زنیم. مولکول های مختلف تشکیل دهنده ساختار عطر در زمان های مختلف تبخیر می شوند و به سلولهای عصبی بویایی ما می رسند. قبل از هر ماده دیگری، الکل تبخیر می شود. بنابراین اگر درب بطری الکل را با افشانه و متعلقاتش باز کنیم و آن را از داخل ظرف بو کنیم، اولین بویی که به مشام می رسد بوی الکل است.
 وقتی عطر را روی کاغذهای تست (بلاتر) اسپری می کنیم هم اولین بویی که به مشام می رسد بوی الکل است. بنابراین چند ثانیه باید صبر کنیم تا الکل آن تبخیر شود و به اصطلاح بپرد.
 سپس به ترتیب اجزای مختلف رایحه عطر که عبارتند از پیش رایحه، میان رایحه و پس رایحه در زمانه های مختلف تبخیر می شوند و به مشام می رسند.
 پیش رایحه: آن بخش از رایحه یک عطر که چند ثانیه بعد از عطر زدن به مشام می رسد و تا چند دقیقه دوام دارد، را رایحه فوقانی یا پیش رایحه می گویند.
 گاهی در سمینارها و کارگاه های آموزشی از من می پرسند آقای حسنانی پیش رایحه تا چند دقیقه دوام دارد؟ پاسخ منطقی به این پرسش این است که بستگی به ضریب فراریت موادی دارد که به عنوان نوت فوقانی در فرمولاسیون این عطر استفاده شده. اما به برخی هنرجویان حتما باید یک عدد بدهیم وگرنه قانع نمی شوند. وقتی می گفتم 15 تا 20 دقیقه جوری نگاه می کردند که انگار این عدد را پرانده ام. بنابراین در عدد دادن همیشه مشکل داشتم. تا اینکه مصاحبه ای از یک خانم عطرساز به نام ترودی لورن دیدم که در پاسخ به این پرسش گفته بود رایحه فوقانی حدود 20 دقیقه به طول می انجامد. الان دیگه با خیال راحت به کسانی که عدد می خواهند می گویم: 20 دقیقه (قالَ ترودی لورن ).
  
 این کلیپ را در اسلایدهایم نیز قرار دادم تا اگر دوباره کسی عدد دقیق از من خواست به این کلیپ ارجاعش دهم.
 توجه داشته باشید که این 20 دقیقه، یک عدد یک عدد تخمینی است. به آن معنی نیست که کرنومتر بگیریم و راس 20 دقیقه بگوییم خوب پیش رایحه تمام شد، به رایحه اصلی عطر خوش آمدید.
 بلکه این عدد کاملا بستگی به ضریب فراریت مواد انتخاب شده در نوت فوقانی، تعداد آنها، ترکیب درصد، درجه خلوص و بسیاری پارامترهای دیگر دارد.
 میان رایحه: آن بخش از رایحه یک عطر که چند دقیقه پس از عطر زدن به مشام می رسد و تا چند ساعت دوام دارد را میان رایحه یا رایحه میانی یک عطر می نامند. مولکولهای موادی که نوت میانی یک عطر را تشکیل می دهند، بعد از تبخیر، میان رایحه را می سازند که رایحه اصلی یک عطر است و ملاک ما برای انتخاب عطر باید این بخش از رایحه یک عطر باشد. وقتی رایحه یک عطر را به خاطر می آوریم، در واقع به بخش میان رایحه آن فکر می کنیم. رایحه میانی در واقع قلب یک عطر است!

 پس رایحه: آن بخش از رایحه یک عطر را که چند ساعت پس از مصرف به مشام می رسد و گاهی تا چند روز دوام دارد را پس رایحه یا رایحه پایه عطر می نامیم.
  
 هرم بویایی چیست؟ نوت های تشکیل دهنده یک عطر را می توان بر حسب درجه تبخیر یا ضریب فراریت شان به صورت یک هرم یا مثلث به تصویر کشید. هرمی که نوک آن را رایحه فوقانی و نوت های سبک تر و قاعده آن را نوت های پایه ای و سنگین تر تشکیل می دهد. بدنه عطر یا مواد تشکیل دهنده رایحه میانی یک عطر را در وسط این مثلث یا هرم به تصویر می کشند.
 در شکل زیر هرم بویایی عطر Terre d'Hermès به عنوان مثال به تصویر کشیده شده است:



مشاهده مطلب

آیا اسانسی که در عطاری ها فروخته می شود، واقعا اسانس است؟

چیزی که در عطاری ها به عنوان اسانس طبیعی به فروش می رسد و مصرف خوراکی دارد، به شدت رقیق شده است.
  آیا اسانسی که در عطاری ها فروخته می شود، واقعا اسانس است؟ این سوال را با انجام یک آزمایش عملی پاسخ می دهیم:
 یک ظرف 15 میلی لیتری از اسانس رز را از عطاری بخرید.
 می دانید که اسانس در آب نباید حل شود. اسانس خریداری شده را در یک لیوان آب بریزید و آن را هم بزنید. در آب حل شد؟ پس چرا؟
 بخش ترکیبات را بخوانید ببینید چه نوشته است. اگر ننوشته مهم نیست. الان برایتان می گویم: 2 درصد اسانس، بقیه اش پروپیلن گلایکول و پلی سربات!
 یعنی با فرض حذف کردن سایر احتمالات، در این شیشه 15 میلی لیتری 0.3 گرم اسانس گل رز وجود دارد.
 یک کیلوگرم اسانس گل رز خالص 25 میلیون تومان است.
 یعنی 1 گرم آن 25هزار تومان.
 0.3 گرم اسانس در یک بطری 15 میلی لیتری وجود دارد به قیمت 7500 تومان.
 برای مصرف آن باید چند قطره را در آب حل کنید و بنوشید. خودتان حساب کنید که چقدر واقعا اسانس خورده اید!!
 نتیجه: چیزی که در عطاری ها به عنوان اسانس طبیعی به فروش می رسد و مصرف خوراکی دارد، به شدت رقیق شده است.


مشاهده مطلب

بوییدن و انتخاب عطر

صرفنظر از درست یا غلط بودنشان، سه روش متداول برای بوییدن یک عطر موقع امتحان کردن آن وجود دارد: روش اول بوییدن درب بطری عطر است. روش دوم استفاده از کاغذهای تست عطر (بلاتر) است. روش سوم که بهترین روش است. امتحان کردن عطر روی مچ دست است. روش پیشنهادی من برای تست کردن عطر. مراحل پیشنهادی من برای انتخاب عطر
  بوییدن و انتخاب عطر صرفنظر از درست یا غلط بودنشان، سه روش متداول برای بوییدن یک عطر موقع امتحان کردن آن وجود دارد:

 روش اول بوییدن درب بطری عطر است. وقتی به عطر فروشی یا اسانس فروشی می رویم و می خواهیم رایحه عطر را تست کنیم در اغلب موارد درب بطری عطر را باز می کنند و می خواهند که مشتری آن را ببوید و تصمیم بگیرد.

 روش دوم استفاده از کاغذهای تست عطر است. این کاغذها، بلاتر نام دارند. این روش نسبت به روش اول، روش بهتری است چون اولا می توانیم کمی صبر کنیم تا الکل عطر بپرد و بعد بو کنیم. ثانیا می توانیم علاوه بر رایحه فوقانی، بخش های مختلف رایحه عطر که رایحه میانی و رایحه پایه است را نیز در فرصت مناسب و بعدا تست کنیم.
 روش سوم که بهترین روش است. امتحان کردن عطر روی مچ دست است. زیرا رایحه اصلی یک عطر وقتی مشخص می شود که با ترکیبات شیمیایی پوست آمیخته شود، گرمای پوست به آن برسد و سپس رایحه عطر از روی پوست منعکس شود.

 آیا می دانستید رژیم غذایی ما هم روی رایحه منعکس شده از پوست تاثیر دارد؟ غذایی که می خوریم روی پوست اثر می گذارد. غذاهایی که فلفل و سیر در داخلشان است، روی رایحه عطر برخواسته از پوست تاثیر می گذارد.
  
 روش پیشنهادی من برای تست کردن عطر برای تست کردن و انتخاب عطر، بوییدن با ترکیب دو روش کاغذ و پوست را پیشنهاد می کنم. به نظر من همانطور که برای رفتن به جاهای مختلف لباس مناسب آن مکان را باید انتخاب کرد، در انتخاب و استفاده از عطر نیز باید همان دقت را نمود.
 من هم روایج خنک را دوست دارم و هم تلخ. بنابراین از هر دو نوع خریداری می کنم و بسته به موقعیت، انتخاب می کنم. بنابراین اگر قبلا یک عطر اسپرت خریده اید و رایحه آن را دوست داشته اید لزومی ندارد که همیشه همان نوع عطر را بخرید. شاید برای مهمانی رفتن بخواهید عطری متفاوت را امتحان کنید.
 نکته ای که خیلی مهم است آن است که انتخاب های خود را خیلی زیاد نکنید چون گیج می شوید.

  
 مراحل پیشنهادی من برای انتخاب عطر: ابتدا عطرها را در نوبت های سه تایی با استفاده از روش دوم (کاغذ) بو کنید. بین هر سه بار تست عطر، یک بار قهوه بو کنید یا بیرون بروید و هوای تازه تنفس کنید.
 از میان عطرهای بررسی شده، دو تا از عطرها را که بیش از بقیه دوست داشتید به مرحله فینال ببرید و انتخاب تان را بین آن دو محدود کنید. از فروشنده بخواهید یکی را روی مچ دست راست و دیگری را روی مچ دست سمت چپ تان اسپری کند.
 سپس از محیط عطرفروشی خارج شوید و یک ساعت بعد، دوباره آن دو عطر را از روی مچ دست بو کنید. این کار دو مزیت بزرگ دارد. اول اینکه یک ساعت حس بویایی تان استراحت می کند. دوم اینکه بدنه اصلی رایحه عطر که همان رایحه میانی است بعد از یک ساعت خودش را نشان می دهد.

 نهایتا به فروشگاه عطر برگردید و عطر مورد علاقه تان را خرید کنید. حتی می توانید کارت فروشنده را بگیرید و بعدا در خانه امتحان کنید و اگر خوشتان آمد، بگویید تا با پیک برایتان بفرستد. اگر پوستتان به برخی عطرها آلرژی دارد، حتما این مرحله را انجام دهید. چون چند ساعت ممکن است طول بکشد تا حساسیت پوست شما به عطر بروز کند. همچنین می توانید نظر همسر یا نزدیکان تان را نیز در مورد رایحه آن عطر جویا شوید.

 نکته: اگر فروشنده به شما سمپل و ساشه عطر را نیز داد که چه بهتر! تمام مراحل فوق را در خانه و با تمرکز بیشتر انجام دهید و از افراد خانواده بخواهید در انتخاب عطر به شما کمک کنند.


مشاهده مطلب

آناتومی و فیزیولوژی بویایی

جزئیات آناتومی و فیزیولوژی بویایی خیلی علمی و پیچیده است. اما از آنجا که بنای این کتاب را بر سادگی گذاشته ام، هر یک از این سلولها را با یک نام ساده می خوانیم که با شکل و عملکرد هریک تناسب داشته باشد.
  آناتومی و فیزیولوژی بویایی بینی یک انسان حدود 5 تا 6 سانت است. یک مداد بردارید و از قسمت انتهای آن به اندازه 7 سانتی متر روی آن علامت بزنید. سپس مداد را کنار بینی خود نگه دارید و روبروی آیینه بایستید. اگر این مداد می توانست داخل بینی تان فرو رود و 7 سانت وارد شود، آنگاه می توانست به حسگر های بویایی برخورد کند.

 در فاصله 7 سانتی متری هر یک از سوراخ های بینی، یعنی تقریباً در داخل جمجمه، دو بافت پوششی به نام اپیتلیوم وجود دارد که ضخامت هر یک، تقریبا یک میلیمتر و سطح هر کدام یک سانتی متر مربع است (کومینگز، فصل 39). سلول های عصب بویایی در اپیتلیوم قرار گرفته اند (آقای بهزاد بابایی نویسنده کتاب اصول و مبانی عطرسازی، اپیتلیوم را روپوشه بویایی ترجمه کرده اند که ترجمه جالبی است).
 در داخل اپیتلیوم، علاوه برسلول های حسگر بویایی ، چند نوع سلول دیگر هم وجود دارد که به صورت ستون های عمودی کنار هم قرار گرفته و هر یک نقشی ایفا می کنند.
 جزئیات آناتومی و فیزیولوژی بویایی خیلی علمی و پیچیده است. اما از آنجا که بنای این کتاب را بر سادگی گذاشته ام، هر یک از این سلولها را با یک نام ساده می خوانیم که با شکل و عملکرد هریک تناسب داشته باشد.
 برای کسانی که دوست دارند مبحث را علمی تر یاد بگیرند، معادل علمی و انگلیسی هر یک در پاورقی نیز درج شده است.

 همانطور که در شکل می بینید، در داخل اپیتلیوم چهار نوع سلول وجود دارد:
 سلول های نوزاد یا سلول های بنیادی که قابلیت تقسیم شدن دارند.
 سلولهای بچه که قدی کوتاه و شکلی شبیه ارلن دارند. به ازای هر ده سلول های حسگر بویایی، یکی از این سلولها وجود دارد.
 سلول های حسگر بویایی یا نورون های بویایی که تاژک دارند. (پدر سیبیلو در شکل زیر)
 سلول های حامی که کارشان فاصله انداختن بین سلول های حسگر است. (مادر در شکل زیر)


 این سلول ها به صورت ستون ها موازی هم قرار گرفته اند. ترتیب قرار گیری این سلولها به صورت شماتیک در شکل بالا نمایش داده شده است.
 در بین این سلولها، تنها سلولی که به صورت مستقیم در درک بویایی نقش دارد، سلول های حسگر بویایی هستند. به همین علت در این کتاب در مورد ساختار این سلول بیشتر صحبت می کنیم.
 سلول های حسگر بویایی به شکل یک چماق دو دسته است که بخش برآمده آن در قسمت وسط قرار گرفته است و هسته سلول در بخش چماقی است.
 دسته های این چماق، آکسون نام دارد.
 دسته پایینی این چماق را دندانه هم می نامند.

 در بالای اپیتلیوم، یک بافت نرم وجود دارد که در این بافت نرم آکسون ها به هم متصل شده و تشکیل رشته های به هم تنیده را می دهند. در داخل این بافت نرم، همچنین غده ای وجود دارد که مخاط بویایی را ترشح می کند. وظیفه این غده، چرب نگه داشتن سبیل سلولهای بویایی است. سلولهای بویایی وقتی سبیل شان چرب باشد بهتر کار می کنند.
 در انتهای دسته پایینی، پرزهایی به نام تاژک های بویایی وجود دارد. این تاژک ها همیشه با مایع لزجی به نام مخاط بویایی مرطوب هستند.

 وقتی چیزی را بو می کنیم، مولکوهای آن ماده از داخل مجرای بینی عبور کرده و پس از طی یک مسیر پر پیج و خم و پر فراز و نشیب، خودش را به سبیل چرب سلول های بویایی می رساند.
 در داخل بینی سه شاخک کوه مانند وجود دارد که روی سطح آنها از مخاط پوشیده شده است. مثل سه کوه که باران خورده و خیس شده است. بسیاری از مولکول ها پایشان در گل و لای دامنه این کوه گیر کرده و هیچ گاه به قله نمی رسند. به عبارت دیگر مولکول های زیادی، جذب این ماده لزج شده و وارد سیستم بویایی نمی شود.

 برعکس، برخی مولکول ها آنقدر نافذ هستند که بدون بو کشیدن هم، از طریق مکانیزم نفوذ وارد سیستم حسگر بویایی می شوند. مثلا بوی پیاز روی این کوه ها راه نمی رود. از روی آنها پرواز می کند.
 مولکول های برخواسته از مواد مختلف در تماس با اپیتلیوم قرار گرفته و سلول های حسگر بویایی را تحریک می کند. سپس سیگنال های الکتریکی که در سلول های بویایی تولید می شود توسط آکسون ها به داخل پیاز بویایی منتقل می شود. پیاز بویایی که در قسمت پایینی و جلویی مغز قرار گرفته، جایی است که در آن اطلاعات منتقل می شود. در واقع پیاز بویایی نقش ایستگاه رله را ایفا می کند. در داخل این ایستگاه، یک بخش کروی وجود دارد که نورون های اولیه بویایی را به نورون ها ثانویه متصل یا هم آیه می کند.
 سپس اطلاعات از طریق نورون های ثانویه وارد بخش لیمبیک مغز گردیده و پردازش می شود.

مشاهده مطلب

داستان دباغی که به بازار عطاران رفت

مردی دباغ وارد بازار عطاران شد. تا پایش را به بازار عطر فروش ها گذاشت با بوییدن عطر و گلاب از هوش رفت. عطاران برای اینکه او را به هوش بیاورند به صورتش گلاب می پاشیدند، غافل از اینکه بنده خدا از بوی گلاب به این روز افتاده و از هوش رفته است.
  شاید داستان مولانا را شنیده باشید که مردی دباغ وارد بازار عطاران شد. دباغ به کسی می گفتند که پوست حیوانات را از بدنشان جدا می کرد و با آن چرم می ساخت. بر خلاف عطارها که همیشه با بوی عطر و گلاب سر و کارداشتند، دباغ ها از صبح تا شب مجبور بودند تا کمر در داخل مدفوع حیوانات (حَدَث) فرو بروند و امرار معاش کنند:
 تا میان اندر حَدَث، او تا به شب غرق دباغی‌ست او روزی‌طلب
 به همین دلیل تا پایش را به بازار عطر فروش ها گذاشت با بوییدن عطر و گلاب از هوش رفت!

 عطاران برای اینکه او را به هوش بیاورند به صورتش گلاب می پاشیدند، غافل از اینکه بنده خدا از بوی گلاب به این روز افتاده و از هوش رفته است.
 او نمی دانست که اندر مرتعه از گلاب آمد وِ را آن واقعه
 خبر به گوش خانواده اش رسید. برادر این مرد دباغ که مردی دانا بود، می دانست مشکل او چیست کمی مدفوع سگ در آستینش پنهان کرد، خودش را از میان جمعیت به او رساند. سر برادر را گرفت و بغل کرد و وانمود کرد که دارد چیزی در گوشش می گوید. سپس بدون اینکه کسی ببیند، کمی از این ماده بد بو (سرگین سگ) را نزدیک بینی اش آورد و او را به هوش آورد.
 سر به گوشش برد همچون رازگو پس نهاد آن چیز، بر بینی او
 یک ساعت نشده، مرد دباغ شروع کرد به جنبیدن و به هوش آمد. همه فکر کردند جادویی در کار بوده اما در آن زمان کسی متوجه نبود که این بنده خدا، به بوی بد عادت داشته و دوای دردش هم همین بوی بد بوده است.
مشاهده مطلب

عطرهای عجیب و غریب

خانه عطر دیمیتر یکی معروف ترین شرکت هایی است که عطرهای عجیب و غریب می سازد. تعدادی از عجیب ترین عطرهای این کمپانی را در زیر معرفی می کنیم
  خانه عطر دیمیتر یکی معروف ترین شرکت هایی است که عطرهای عجیب و غریب می سازد. تعدادی از عجیب ترین عطرهای این کمپانی را در زیر معرفی می کنیم:
 عطر مجلس ختم Funeral Home
 در این عطر از آمیزه گل سفید رنگ از خانواده زنبق، گلهای صورتی از خانواده رز استفاده شده است. جالب اینجاست که ته مایه ای هم از بوی فرش دارد که شما را به یاد مجالس ختم می اندازد.


 عطرهای رنگی وقتی این عطر را می زنید اسپری رنگ آبی روی بدنتان پخش می شود. تیزر تبلیغاتی آن، عکس خانمی است که مانند مرده ای با خون آبی، بی حرکت افتاده است. نمونه ای از این عطر، ادوپرفیوم wode by Boudicca است که پس از اسپری شدن، افشانه ای از رنگ آبی روی پوست نقش می بندند ولی بعد از یکی دو دقیقه محو می شود و فقط رایحه آن به جا می ماند.


 عطر با بوی فست فود این عطرها را معمولا به سفارش کمپانی های فست فود سازی و برای تبلیغ آن محصولات می سازند. نمونه آن، اسپری بدن Burger King است.
  

 عطر با DNA خودتان Own DNA Fragrance در فصل دانستنی های رایحه خواهیم گفت که هر فرد شیمی منحصر به فرد خودش را دارد. علمی تر بخواهیم صحبت کنیم در بدن هر انسان ترکیبات شیمیایی به نام MHC وجود دارد که ترکیب درصد اجزای آن در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و بستگی به ژنتیک فرد دارد. کمپانی دیمیتر ادعا می کند در این عطر از ترکیبات شیمیایی بدن هنرپیشه های محبوب و مشاهیری مثل باراک اوباما استفاده شده است.


  
 سایر عطرهای عجیب و غریب عطرهای عجیب و غریب زیاد هستند. مثلا عطر زامبی که می گویند بوی جسد می دهد. عطر با بوی گاراژ ، عطری که بوی کود انسانی می دهند ، عطر با رایحه اسب، عطر با رایحه همبرگر، عطر با رایحه پاپ کورن ، عطر با رایحه حشیش ، عطر با رایحه مشروبات الکلی و عطرهای دیگری که نمی توان در این کتاب نام آورد!
 اینها نمونه هایی از عطرهایی هستند که توسط کمپانی های مختلف از جمله کمپانی دیمیتر به بازار عرضه می شوند. این عطرها را معمولا به تعداد محدود و برای مناسبت های خاص طراحی می کنند و معمولا پس از یک بار عرضه، مجددا تولید نمی شود. چون طرفداران این نوع عطرهای عجیب و غریب، خیلی زیاد نیستند.
 شاید یک نفر از روی کنجکاوی و برای مسخره بازی بخواهد در یک مهمانی خیلی غیر رسمی و دوستانه مثلا بوی زامبی بدهد! اما معمولا کسی حاضر نیست از این عطرها به صورت دائمی استفاده کند.
 سوال: کلمه Limited Edition که روی بعضی از عطرها درج شده به چه معنا است؟
 برخی عطرها را برای مناسبت های خاص یا برای قشر خاصی از مشتریان تولید می کنند. به عبارت دیگر عطرهایی هستند که جزء تولید روتین کارخانه نیست. این عطرها را به صورت محدود تولید می کنند. به همین علت به آنها Limited edition گفته می شود.
  
مشاهده مطلب

عطر چیست؟

عطر، مایعی است که درون بطری های شیشه ای بسته بندی می شود و برای خوشبو کردن بدن انسان استفاده می شود.
  عطر چیست؟ مواد معطر و خوشبو همانطور که می دانید به شکل های مختلف از قرن ها پیش توسط بشر استفاده می شده است. قدیمی ترین عطرها سوزاندنی بودند؛ مثل عود. بعدها از انواع عطرهای حیوانی و گیاهی استفاده شد. در آثار شعرا از عطرهایی مثل بان، کافور، مشک، عود، عنبر، غالیه، گلاب و غیره نام برده شده است.
 اگر به تاریخچه عطریات علاقه دارید یک مقاله مفصل در مورد تاریخچه عطریات در سایتم نوشته ام. کافی است در گوگل جستجو کنید تاریخچه عطر و لینک بعد از ویکی پدیا، مقاله سایت من در مورد تاریخچه عطر است.
 اما استفاده از عطر به صورت مایعی درون بطری های شیشه ای تزئین شده بیش از 200 سال قدمت ندارد و منظور ما از عطر در این کتاب همان است.
 بنابراین: عطر، مایعی است که درون بطری های شیشه ای بسته بندی می شود و برای خوشبو کردن بدن انسان استفاده می شود.

مشاهده مطلب

اسانس چیست؟

اسانس به مواد خوشبو و خوش طعم می گویند. اما در عطرسازی منظور از اسانس، بخش معطر و بدنه یک عطر است که در آب قابل حل نمی باشد. در واقع اسانس مجموعه از از مواد و مولکولهای معطر است که در هماهنگی با هم رایحه یک عطر را ایجاد می کند.
  اسانس چیست؟
 اگر به مفهوم عام آن مطابق آنچه در زبان فارسی جا افتاده بخواهیم تعریف کنیم: اسانس به مواد خوشبو و خوش طعم می گویند. اما در عطرسازی منظور از اسانس، بخش معطر و بدنه یک عطر است که در آب قابل حل نمی باشد. در واقع اسانس مجموعه از از مواد و مولکولهای معطر است که در هماهنگی با هم رایحه یک عطر را ایجاد می کند.
 چیزی که از اسانس در عطر نام می بریم مجموعه از ترکیبات معطر است. هر یک از این ترکیبات معطر می تواند رایحه ای مستقل داشته باشد. حتی می تواند هر یک به تنهایی بوی بدی داشته باشد. اما ویژگی یک عطر خوب این است که این مواد معطر به گونه ای آمیخته شوند که یک بدنه هماهنگ ایجاد کند و رایحه منحصر به فرد و دلپذیری از آن به مشام برسد.


 نمونه اسانس Dunhil blue desire که از ناصر خسرو تهیه کردم. در این آزمایش، به آب را با یک ماده قرمز رنگ اضافه کردم که تمایزش با اسانس مشخص باشد. همانطور که می بینید بعد از اختلاط، آب از اسانس جدا می شود.
  

مشاهده مطلب

آشنایی با پیشه عطرسازی یا عطاری

برای اینکه یک نفر بتواند به عنوان عطرساز در کمپانی های بزرگ عطرسازی شروع به کار کند، علاوه بر استعداد ذاتی بویایی، باید حدود سه سال آموزش ببیند. در این سه سال باید بتوانند رایحه 2000 ماده معطر را به خاطر بسپارند. بعد از آن در کنار عطرسازهای ماهرتر به عنوان دستیار کارآموزی کنند تا هنر عطرسازی را بیاموزند.
  بینی چیست؟ بینی یا nose یک اصطلاح عامیانه است که به افرادی اطلاق می شود که شامه تیزی دارند و به حرفه عطرسازی مشغولند. بینی این افراد قادر به تشخیص بوهای پیچیده است.

 برای اینکه یک نفر بتواند به عنوان عطرساز در کمپانی های بزرگ عطرسازی شروع به کار کند، علاوه بر استعداد ذاتی بویایی، باید حدود سه سال آموزش ببیند. در این سه سال باید بتوانند رایحه 2000 ماده معطر را به خاطر بسپارند. بعد از آن در کنار عطرسازهای ماهرتر به عنوان دستیار کارآموزی کنند تا هنر عطرسازی را بیاموزند.

 خانم ترودی لورن عطرساز استه لودر در پاسخ به این سوال که چگونه وارد پیشه عطرسازی شد گفت: رشته بیوشیمی خوانده بود و در آزمایشگاه شیمی تجزیه یک شرکت عطرسازی کار می کرد. یک روز در آن شرکت از او تست بویایی گرفته شد و از او خواستند که مواد معطر را شناسایی کند. چون در تشخیص بوها موفق بود، او را وارد دوره های عطرسازی کردند و به این ترتیب وارد این پیشه شد.
 یکی از عوامل کلیدی موفقیت در این کار داشتن عشق است. با وجور سختی هایی که دارد، تنها کسانی می توانند در این کار موفق باشند که عاشق عطر و رایحه باشند و از این کار لذت ببرند.
 شاید از خودمان بپرسیم چگونه می توان 2000 ماده مختلف را به خاطر سپرد. لغت ها و شعرها را می توان نوشت و چند بار از روی آن خواند. اما رایحه عطر را که نمی توان نوشت! پس چطور باید حفظ کرد؟ یکی از جالب ترین تکنیک هایی که عطرسازها برای به خاطر سپردن روایح استفاده می کنند راهکار زیر است:
 عطر را روی کاغذ تست بو کنید. آن را کنار بگذارید، سپس اولین چیزی که به ذهنتان خطور می کند و به رایحه آن عطر ربط پیدا می کند را بنویسید. این کار کمک زیادی در به خاطر سپردن روایح می کند.


 بخش کوتاهی از مصاحبه با خانم ترودی لورن را به صورت کلیپ کردم، روی آن زیر نویس گذاشتم و در صفحه اینستاگرامم به اشتراک گذاشتم.
 آدرس صفحه اینستاگرام من:
 Ehsan.hosnani


  
 سختی های بینی شدن را بدانیم البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که کار کردن به عنوان «بینی» در شرکت های عطرسازی علاوه بر هیجان، سختی های خودش را نیز دارد. شما در طول روز با انواع اقسام بوها سروکار خواهید داشت. در کارگاه های مدرن عطرسازی این کار در اتاق های با تهویه مناسب انجام می شود. اما در صورت نداشتن تهویه، بینی شما در معرض انواع و اقسام بوها قرار می گیرد و پس از مدتی ممکن است سردرد های وحشتناک به سراغتان بیاید. بنابراین اگر به پیشه عطرسازی مشغول هستید، تهویه را بسیار جدی بگیرید.

 در کارگاه آموزشی اسانس گیری در خدمت آقای احمد قنبری از مجله عطر و طعم بودیم. ایشان در این کلاس از مشکلات کارکردن در سیستم های بویایی گفتند و این که چه سردرد های وحشت ناکی به سراغ آدم می آید. از مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ به خاطر برگزاری این کلاس و همچنین از آقای احمد قنبری به خاطر مطالب خوبشان تشکر می کنم.

مشاهده مطلب

آیا بینی شما بوها را تشخیص می دهد؟

چشم های تان را با چشم بند، ببندید و از یکی از اعضای خانواده بخواهید که از آشپرخانه 4 چیز مختلف برایتان بیاورد و جلوی بینی تان بگیرد. چیزهایی مثل نان، قهوه، دارچین، سیر و پیاز که در هر خانه پیدا می شود. اگر در تشخیص این بوها دچار مشکل بودید، برای انجام تست بویایی به پزشک مراجعه کنید.
  آیا بینی شما بوها را تشخیص می دهد؟ اگر دقت کرده باشید معمولا ما به بوی اطرافمان توجه نمی کنیم. حس بویایی تنها موقعی مورد توجه قرار می گیرد که تغییر واضحی در بوی اطراف به وجود بیاید. مثلا از داخل آشپزخانه بوی سوختگی غذا بیاید. عدم درک رایحه ای که مستمرا در مواجه با آن قرار میگیریم را سازگاری یا نابویایی موقت می نامند. اگر از این نعمت برخوردار نبودیم در مواجه با روایح نامطبوع، دچار رنجش میشدیم. نمونه این نابویایی موقتی ارزشمند را حتما در دستشویی تجربه کرده اید!

 اما گاهی این نابویایی دائمی می شود. نابویایی دائمی می تواند نشانه بیماری های خطرناکی باشد. به همین علت اگر فکر می کنید شامه بویایی تان آنقدر ضعیف شده که حتی بوی گل یا بوی پیاز را متوجه نمی شوید حتما به پزشک مراجعه کنید.

 آزمایش: چشم های تان را با چشم بند، ببندید و از یکی از اعضای خانواده بخواهید که از آشپرخانه 4 چیز مختلف برایتان بیاورد و جلوی بینی تان بگیرد. چیزهایی مثل نان، قهوه، دارچین، سیر و پیاز که در هر خانه پیدا می شود. اگر در تشخیص این بوها دچار مشکل بودید، برای انجام تست بویایی به پزشک مراجعه کنید.

  کیت بویایی سنجی چیست؟ بسیاری از پزشکان مخصوصا متخصصین گوش و حلق و بینی، کیت های تشخیص بویایی دارند. می توانید از آنها بخواهید که شما را با این کیت تحت آزمون قرار دهند. این کیت شبیه یک دفترچه است. در داخل این دفترچه برچسب ‌هایی وجود دارد که باید خراش داده شوند. بعد از خراش دادن، بوی آن بلند می شود و بیمار باید آن را بو کند و از بین چهار گزینه ای که به عنوان پاسخ وجود دارد یکی را انتخاب کند. در نهایت، تعداد پاسخ‌های صحیح بیمار شمرده شده و به او نمره ای داده می شود. نمره بالاتر نشان دهنده میزان سلامت بویایی فرد خواهد بود.


مشاهده مطلب

خمیردندان چیست؟

شاید باور نکنید اما مطابق تعریف، خمیردندان جزء دسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی قرار می گیرد.
  جزء اصلی ساختمان خمیر دندان، ماده ساینده (Abrasive) است. برای اینکه خمیر دندان کف کند به آن سورفکتانت سدیم لوریل سولفات اضافه می شود. البته کف کنندگی ویژگی اصلی خمیردندان نیست و در پاک کنندگی آن نقش چندانی ندارد، اما سدیم لوریل سولفات (SLS) جهت ایجاد کف، و فعالیت دترجنتی (detergency action) برای پذیرش توسط مشتری استفاده می شود. مزیت های سدیم لوریل سولفات: •  با خلوص بالایی در دسترس است
 •  بر خلاف بقیه سورفکتانتها تلخ مزه نیست
 •  سمیت (toxicity) ناچیزی دارد از ماده قوام دهنده ای با نام کربوکسی متیل سلولز (CMC) برای تشکیل حالت خمیری استفاده می شود. نکته جالبی که در پروسه ساخت خمیر دندان به چشم می خورد آن است که هر چه آب به مخلوط CMC حل شده در گلسیرین و سوربیتول اضافه می شود ویسکوزیته آن زیادتر می شود تا نهایتاً حالت خمیری تشکیل می شود. مخلوط گرد ( ساینده ، نگهدارنده ، شیرین کننده و فلوراید) قبل از افزودن آب اضافه می شود.
مشاهده مطلب

آشنایی با تولید خمیردندان

ساخت خمیردندان در مخازن از جنس فولاد ضدزنگ یا ظرف های قلع اندود باشد. ماشین ورزدهنده که با آن خمیر هم می زنند و پره های مماس با جداره دارد و با سرعت پایین می چرخد برای این کار مناسب است.
 ساخت خمیردندان در مخازن از جنس فولاد ضدزنگ یا ظرف های قلع اندود باشد. ماشین ورزدهنده که با آن خمیر هم می زنند و پره های مماس با جداره دارد و با سرعت پایین می چرخد برای این کار مناسب است.

 در صورتی که خمیر برای مدت طولانی نگهداری می شود استفاده از نگهدارنده الزامی است. سدیم کربوکسی متیل سلولز باید ابتدا با مقدار کافی آب داغ خیس شود در حالی که متیل سلولز بهتر است با آب سرد خیس شود. آب باقیمانده سپس به محلول کنسانتره اضافه می شود و یک شب زمان داده می شود. اگر ماده جاذب الرطوبه استفاده نشده باشد، برای تهیه ژل می تواند مقدار مناسب از آن در این مرحله اضافه شود.
 فرایند اختلاط تا زمان توزیع همه اجزاء تشکیل دهنده ادامه می یابد و محصول سپس از غربال عبور نموده یا آسیاب می شود. خمیر نهایی به مدت 24 ساعت در تانک ساخت نگه داری می شود تا سفت تر و الاستیک تر شود و قوام نهایی ژل بدست آید.
 پر کردن خمیر در داخل تیوب های خمیردندان به دقت زیادی نیاز دارد. مقدار وارد شده در هر تیوب باید استاندارد و یکسان باشد (کم و زیاد نشود) و همچنین فضای خالی در تیوب بسته شده ایجاد نشود. دستگاه هایی که با دست کار می کنند برای تولید در مقیاس کوچک مناسب هستند. در کنار این دستگاه ها می توان دستگاه های ویژه ای برای پلمپ کردن و فشردن با دست استفاده کرد. برای تولید انبوه و در مقیاس بالا خط تولید کاملاً اتوماتیک برای پر کردن استفاده می شود.

مشاهده مطلب

آناتومی و ساختار دندان

برای اینکه در مورد اثر بخشی محصولات دهان و دندان بیشتر بدانیم باید کمی در مورد آناتومی دندان مطالعه کنیم و با اصطلاحاتی مثل تاج دندان ، عاج دندان ، مینای دندان و پالپ دندان آشنا شویم. بنابراین آناتومي دندان به شكل مختصر در ادامه توضيح داده مي شود.
 دندان ها در استخوان هاي فك تشكيل مي شوند. بدنه دندان از جنس ماده اي شبيه استخوان است كه به آن dentine يا عاج دندان مي گويند. عاج دندان معمولاً با يك لايه سخت كلسيم دار به نام مينا پوشيده مي شود. ميناي دندان تاج دندان را تشكيل مي دهد و بخشي از ميناي دندان را كه از لثه بيرون زده مي پوشاند. بخشي از دندان كه در داخل لثه است را ريشه دندان مي گويند.
 ريشه دندان با يك بافت نرم كلسيم دار به نام سمنتوم پوشيده شده است. عاج دندان پالپ را مي پوشاند. پالپ دندان ناحيه اي از بافت هاي نرم است كه در آن رشته هاي عصبي و عروق خوني وجود دارد. پالپ دندان كه حساس است را گاهي عصب دندان نيز مي گويند. وقتي كه دندان جوانه مي زند و رشد مي كند بخشي از بافت لثه روي تاج هر دندان توسعه يافته و gingiva را تشكيل مي دهد.
 گاهی در اثر افزایش سن یا به علت برخی بیماری ها، لثه دندان عقب می کشد و بخشی از ریشه دندان نمایان می شود. با توجه به اینکه روی ریشه دندان، مینا وجود ندارد، پوسیدگی دندان ممکن است با سرعت بیشتری پیش برود.

مشاهده مطلب

مواد اولیه و سازنده خمیر دندان

موادي كه در تهيه خميردندان استفاده مي شوند مي توانند به گروه هاي زير دسته بندي شوند: • مواد پاك كننده و جلادهنده، • دترجنت ها و مواد كف كننده، • هيومكتانت ها يا مواد جاذب الرطوبه، • تركيبات پيوند دهنده، • مواد شيرين كننده و طعم دهنده، • مواد متفرقه با مقاصد درماني، سفيدكنندگي، نگهدارنده ها)
  موادي كه در تهيه خميردندان استفاده مي شوند مي توانند به گروه هاي زير دسته بندي شوند.

 كلسيم پيروفسفات با فرمول Ca2O7P2 كه به فرم پودر سفيد رنگ غيرقابل حل در آب موجود است سايندگي ملايمي دارد و مي تواند به عنوان ماده اي منفرد براي پاك كردن و جلا دادن به دندان استفاده شود. اين ماده همچنين به عنوان ساينده در خميردندان هاي فلورايد دار استفاده مي شود چرا كه با استانوس فلورايد سازگار بوده و با آن برهم كنشي ندارد.

 دي كلسيم فسفات (كلسيم فسفات دوبازي يا دي كلسيم ارتوفسفات ) ماده پودري شكل بدون بو و بدون طعم است كه به ميزان اندكي در آب قابل حل مي باشد. يكي از پركاربردترين مواد اوليه براي پاك كردن و جلا دادن به دندان است و گريدهاي خاصي از آن براي استفاده از محصولات دهان و دندان باید استفاده شود.
 تري كلسيم فسفات (كلسيم فسفات، كلسيم اُرتوفسفات ، يا كلسيم فسفات سه بازي ) عمدتاً به صورت آمیخته با كلسيم هيدروژن ارتوفسفات (CaHPO4)وجود دارد. و به عنوان يك پودر بی شکل بي رنگ و بي طعم در دسترس است. در آب قابل حل نمي باشد و به عنوان ساينده ملايم و ماده جلادهنده استفاده مي شود.


 كلسيم كربنات (كلسيم كربنات ترسیبی ) يك پودر ميكروكريستالي بدون طعم و بدون بو است كه در هوا پايدار است و در آب عملاً غيرقابل انحلال مي باشد. به صورت تجاري به فرمهاي با گريدهاي مختلفي براي استفاده در دسترس است و در دانسيته هاي مختلف سبك ، متوسط ، غليط و بسيار غليظ . نوع سبك و متوسط در پاك كننده ها و جلادهنده هاي منفرد استفاده مي شود.
 گچ (creta يا گچ آماده ) فرم طبیعی كليسم كربنات به عنوان يك ماده خردشونده بدون شکل سفيد يا سفید مایل به خاكستري در دسترس است. در هوا پايدار بوده در آب غيرقابل حل مي باشد ولي به علت رنگ off-white (سفید مایل به خاکستری) آن معمولاً در غلظت هاي بالا استفاده نمي شود. اغلب به عنوان يكي از مواد اوليه پودرهاي تميزكننده دندان استفاده مي شود.

 منيزيم تري سيليكات: منيزيم سيليكات هيدراته است كه فرمول آن 2MgO.3SiO2 بوده و حاوي آب تبلور می باشد. يك پودر نرم، سفيد، بدون بو، بدون طعم بدون ریگ است و در آب غيرقابل حل مي باشد. معمولاً با پاك كننده ها و جلادهنده هاي ديگر به عنوان ضداسيد ملايم استفاده مي شود. در مفيد بودن آن به عنوان يك ماده اوليه براي محصولات پاك كننده دندان شبهاتي وجود دارد.

 آلومينيوم هيدروكسيد (آلومينيوم هيدرات) AL2O3.3H2O يا AL(OH)3 با ديگر مواد به عنوان پاك كننده و جلادهنده استفاده مي شود. اين ماده به دو فرم به صورت تجاري موجود است:
 فرم پودري به خاطر اثر سايندگي و پاك كنندگي استفاده مي شود اما فرم ژلي يك ضد اسيد كند ولي مؤثر است. درجايي كه با ديگر تركيبات ناسازگاري وجود دارد، مي تواند به عنوان جايگزين تركيبات كلسيم استفاده شود. فرم ژله اي آلومينيوم هيدروكسيد، ويژگي هاي تيکسوتروپيك ويژه اي دارد.

 آمونيوم فسفات دوبازي (دي آمونيوم فسفات) HPO4))2(NH4) به صورت كريستال هاي سفيد رنگ يا پودرهاي سفيد رنگ هستند و در آب قابل حل مي باشند و كمي محيط را قليايي مي كنند. اين ماده گاهي به عنوان ماده اوليه محصولات پاك كننده دندان بر پايه آمونياك استفاده مي شود.


 دترجنت ها و مواد كف كننده
 دترجنت ها و مواد كف كننده در خميردندان استفاده مي شوند و با پايين آوردن كشش سطحي، اثربخشي خود را در زمينه پاك كردن ايفا مي كنند. پايين آوردن كشش سطحي نفوذ خميردندان را در داخل مواد باقيمانده و آلاينده ها افزايش داده و به زدايش آنها كمك مي كند. دترجنت ها همچنين نقش امولسيون كنندگی دارند و به زدودن مخاط کمک می کنند.
 در گذشته از صابون به عنوان عامل کف کننده و دترجنت در خميردندان استفاده مي شد اما عيب بزرگ آن قلياييت شديد صابون مي باشد. پودر صابون های دنداني به رنگ سفيد هستند. پاك كننده سنتزي امروزه جايگزين صابون در خميردندان ها شده اند. مواد دترجنت سنتزي در محيط هاي اسيدي و قليايي مؤثرتر هستند و رسوب كلسيم در آب سخت و در مجاورت آب دهان تشکیل نمی دهند.

 طبقه بندي اين مواد بر اساس بو، طعم، كف كنندگي، امولسيون كنندگي، پاك كنندگي، پايداريشان در برابر اسيدها و قلياها و سازگاريشان با ديگر مواد موجود در خميردندان مي باشد. محبوب ترين ماده دترجنت موجود در خميردندان سديم لوريل سولفات مي باشد.
 گريدهاي مرغوب سديم لوريل سولفات براي استفاده از خميردندان باید استفاده شود. اين نوع ويژه از برش متوسط يا سبك لوريل الكل ساخته می شود كه فقط درصد كمي از آن سولفاته نشده است. فرايند تصفیه سديم لوريل سولفات شامل استخراج با حلال است كه آلاينده هاي تلخ مزه را مي زدايد. اين گريد خالص از سديم لوريل سولفات به فرم سوزني شكل و خشك شده در خشك كن هاي پاششي در دسترس است.


 هومكتانت ها، مواد جاذب الرطوبه
 مواد جاذب الرطوبه براي جلوگيري از خشك شدن خميردندان استفاده مي شود و كمي قابليت انعطاف و شکل پذیری به خميردندان مي دهد. مقدار ماده هيومكتانت مورد نياز براي فرمول، بستگي زيادي به وزن مخصوص پودرهاي استفاده شده در محصول دارد. اگر مواد پودري، وزن مخصوص پاييني داشته باشند مقدار هومكتان كمتري مورد نياز است. نسبت هومكتان مي تواند بين 5 تا 10 درصد و تا حداكثر 30 درصد متغير باشد. اما به عنوان يك قاعده كلي، درصدهاي پايين هومكتانت پيشنهاد نمي شود.
 در بين آنها گليسيرين پركاربردترين ماده جاذب الرطوبه است چرا كه محصول را براق مي كند و خواص و رفتار آن در تماس با مواد ديگر خمير بسيار شناخته شده است. علاوه بر اين، گليسيرين به عنوان يك ماده شيرين كننده هم نقش مفيدي دارد.

 گلیسیرین پروپيلن گلايكول به خمير، قوام نرم تري مي دهد و براي پودرهايي كه وزن مخصوص بالاتري دارند مي تواند نسبت به ديگر هومكتانت ها موجه باشد. اما پروپيلن گلايكول كمي تلخ مزه است.

 شربت سوربيتول اغلب به عنوان جايگزين گليسيرين استفاده مي شود و مزايايي نسبت به گليسيرين دارد. ويسكوزيته شربت سوربيتول از گليسيرين بالاتر بوده و وقتي در همان ميزان استفاده شود خميرهاي محكمتري با شكل پذيري خوب ايجاد مي كند. سوربيتول همچنين نسبت به گليسيرين چسبندگي كمتري دارد و در ممانعت از جدايش آب مؤثر است.



 مواد پيوند دهنده
 مواد پيوند دهنده به عنوان اکسیپیان در خميردندان استفاده مي شود تا قوام خمیر را بهبود داده و حفظ كند. كلوئيدهاي آب دوست متعددي در دسترس است كه به سيستم هاي آبي ويسكوز يا موسيلاژها امكان حفظ تعادل كلوئيدي و ممانعت از جدايش خميرها در شرايط حدي دمايي (دماهاي خيلي بالا يا خيلي پايين) را مي دهد. مقدار كلوئيد مورد نياز براي ايجاد يك خمير پايدار معمولاً در محدوده 1 تا 5/2 درصد است و اين محدوده بستگي به قدرت ژل و رفتار آن در تركيب با ديگر مواد موجود در محصول دارد.

 کاربرد کتیرا در ساخت خمیر دندان گليسيرين به دست آمده از نشاسته، گلوكز مايع و شربت هاي ساده در گذشته به عنوان اكسيپيان استفاده مي شدند و متعاقب آن از كارايا ، صمغ عربي و صمغ كتيرا موسيلاژ تهيه مي شد. در بين اين مواد طبيعي، فقط صمغ كتيرا همچنان در فرمولاسيون هاي مدرن خميردندان استفاده مي شود. کتیرای ايراني با روش برش دادن گونه هاي مختلف آسترالاگوس (گون کتیرا ) به دست مي آيد و به صورت پَرَك هاي ريبون مانند يا له شده به صورت پودرهاي نرم در دسترس است.

 براي اطمينان از قوام محصول نهايي بايد قدرت ژل از بچ به بچ اندازه گیری و کنترل گردد. براي تسهيل تهيه موسيلاژهاي كتيرا، پودر صمغ باید در مقدار مناسبي از گليسيرين يا الكل قبل از اضافه كردن آب، خیسانده شود. با این کار مانع از تشكيل لخته و توده خواهیم شد. خميردندان هاي تهيه شده با كتيرا، قوام خود را در هنگام انبارش حفظ می کند. همچنين در شرايط نگهداري گرم و سرد پايدار هستند و در مقابل تغييرات pH شكسته نمي شوند.

 موسيلاژهاي آبي به دست آمده از Chondrus يا خزه ايرلندي به عنوان ماده پيوند دهنده استفاده مي شود. خزه ايرلندي كه به آن carrageen هم مي گويند حاوي جلبك كندروس كريسپوس است كه بعد از جمع آوري با آب دادن و تماس با خورشيد تا حدودی رنگزدایی و سپس خشك مي شود.

 ماده خشك شده در اثر افزودن به آب ژلاتيني و چسبنده مي شود. محلول 3 درصد آن در آب جوش در هنگام سرد شدن، تشكيل يك ژل باقوام مي دهد. عصاره ها به فرم پودري در شكل ها، رنگ ها ويسكوزيته و قدرت ژل هاي مختلف موجود است. اما برای خمیر دندان، فقط آن نوع كه به رنگ زرد رنگ پريده هستند بايد استفاده شود. مشتقات خزه ايرلندي نیز وجود دارد. موسيلاژ آبكي و ژل هایی كه از اين مواد تهيه شده اند، در نوسانات دمايي نرمال پايدار هستند اما طبيعت ملايمتري از ژل هاي به دست آمده از كتيرا دارند و ژل حاصل از آنها نسبت به ژل های کتیرا، خاصيت تيکسوتروپيك بيشتري دارد.
 در هنگام فرمول بندي با این ترکیبات، باید زمانی نیز برای فرایند رسیده شدن اختصاص داده شود تا ژل به قوام نهايي برسد. خميرهاي بدست آمده از عصاره هاي خزه ايرلندي بافت نرم جذابي دارند، به خوبي روي مسواك پخش مي شوند و به شكل يك نوار محكم باقي نمی مانند.
 CMC به عنوان پیوند دهنده مواد ديگري براي خاصيت پيونددهندگي توصيه شده است. در ميان اين مواد متيل سلولز و سديم كربوكسي متيل سلولز شناخته شده اند. اين مواد سنتزي در آب پخش شده و افزايش حجم مي دهند و محلول هاي كلوئيدي ويسكوز شفاف تا شيري رنگ تشكيل دهند.

 متيل سلولز يك پودر فيبري خاكستري سفيد رنگ است كه مشتقات سديمي آن به فرم پودرهاي جاري شونده يا به فرم دانه اي در دسترس است. هر دو ماده پايداري خوبي دارند، سمي نيستند، بدون رنگ و بدون طعم مي باشند. بسته به درجه اتري شدن سلولز محلول هاي كلوئيدي با ويسكوزيتي كم، متوسط و بالا ايجاد مي كنند.

 سدیم آلژینات به عنوان پیونددهنده سديم آلژينات خالص شده رفتار كلوئيدي هيدروفيلي خوبي دارند. اين ماده از جلبك قهوه اي يا از Kelp استخراج شده و به فرم پودري در دو گريد تصفیه شده و صنعتی در دسترس است. گريد صنعتي قهوه اي تيره است و فقط گريد تصفیه شده كه بي رنگ و خالص است مي تواند در خميردندان استفاده شود.
 کاربوپول به عنوان پیونددهنده كاربوپول 934 (كربوكسي وينيل پليمر ) به صورت پودر پف دار سفيد عرضه می شود. قوام دهندگي و معلق كنندگي مفيدي دارد و خميرهاي بدست آمده با اين ماده، درخشش خوبي دارد، بافت همواري دارند و ويسكوزيته اش در زمان انبارش پایدار است. اين خميرها سفت بوده و قوام بالايي دارند اما وقتي فشار اندكي به آنها اعمال مي شود از پك تيوب جاري مي شوند. كاربوپول 934 به فرم اسيد آزاد عرضه شده و فرم ژله اي آن با خنثي سازي محلول اسيد تشكيل مي شود. براي تهيه خمير، توصيه مي شود كه فرم اسيدي با بخش مايع مخلوط شود و مواد قابل حل فرمولاسيون اضافه شود و محلول اسيدي نهايي قبل از اضافه كردن مواد پاك كننده و جلادهنده خنثي سازي شود.

 ژل کاربوپول
 بنتونیت و ویگام به عنوان پیونددهنده بنتونيت (محصول شركت برك ) و ويگام (محصول شركت واندربيلت ) نیز پیوند دهنده های خوبی هستند. بنتونيت خاك رس تشكيل شده از آلومينيوم و سيليكات است و در اثر جذب آب متورم مي شود. ژل هاي بدست آمده از بنتونيت، پايداري خوبی دارند ولی رنگ شان تیره است. ويگام (منيزيم آلومينيوم سيليكات) با جذب آب، ژل هاي خوش رنگي ايجاد مي كند. ويسكوزيته ژل های به دست آمده از ویگام با حضور الكتروليت ها دچار تغییر می شود.


 تركيبات شيرين كننده و طعم دهنده تركيبات شيرين كننده و طعم دهنده مهمترين تركيبات خميردندان هستند چرا كه تأثير زيادي در مقبوليت محصول نهايي دارد.

 كلروفوم به عنوان شيرين كننده و طعم دهنده و به خصوص براي پوشاندن مزه گچ مانند و رفع احساس خشکی دهان در فرمولاسیون خمیر دندان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. كلروفوم شيريني طراوت بخشي به خميردندان مي دهد در حالی که طعم شیرین ساخارین، از نوع متالیک است. کلروفرم همچنين خاصیت پِرِزِرواتيو يا نگهدارنده دارد.


 اسانس های روغنی محبوب ترين طعم هاي خميردندان آنهايي است كه با روغن نعناع فلفلي يا تركيب نعناع فلفلي و نعناع به دست می آید و در آنها طعم نعناع غالب است. روغن نعناع فلفلي گریدهای متفاوتی دارد و فقط گرید مرغوب می تواند در خميردندان استفاده شود.

 روغن هاي به دست آمده از گلهاي نعنا فلفلی رايحه ملايم ويژه اي دارند و نبايد با روغن هاي Arvenis كه از برزيل يا چين به دست مي آيد اشتباه گرفته شود. روغن هاي آروِنيس که براي تقلیب نعناع فلفلي استفاده مي شوند، بوي زمختی دارند و طعم آنها چرب و كاه مانند است.

 براي استفاده از خميردندان بهتر است از نعناع فلفلی های آمریکایی و ایتالومیچام استفاده شود.
 طعم دهنده هاي ديگري كه درمقادیر کم براي اصلاح طعم نعناع فلفلي- نعناع استفاده مي شوند عبارتند از: آنتول ، اوژِنول ، اكاليپتول ، سینامون (دارچین)، كاسيا (دارچين چيني)، كاراوِي (نوعي رازيانه) و وینترگرین
 تايمول خاصیت باكتري كش دارد و در مقادير كم، اثر طعم دهندگي نیز دارد. به طور مشابه مقادير كوچكي از روغن آويشن مي تواند براي دستيابي به طعم دلخواه استفاده شود.



 مواد متفرقه پارافین در خمیر دندان
 پارافين مايع گاهي به عنوان روان کننده در خمیردندان استفاده مي شود. خصوصاً در خميردندان هاي حاوي صابون. مقدار اندكي پارافين (تقريباً يك تا دو درصد) كافي است. حتي اگر خمير به شكل قابل توجهي سفت در انبار سفت شده باشد، این میزان پارافین خمیر را قادر می سازد تا بدون فشار زياد از تيوب خارج شود.

 پانکراتین در خمیر دندان در بين ديگر تركيباتي كه براي استفاده از خميردندان مناسب هستند مي توان پانکراتین اشاره كرد كه براي نرم كردن و تسهيل زدايش جرم دندان بدون آسيب زدن به ميناي دندان به میزان 2 درصد در فرمولاسیون خمیر دندان استفاده مي شود.

 سیلیکونها در خمیر دندان سيليكون ها براي استفاده در خميردندان هاي غيركف كننده مناسبند و مقدار مصرف آنها می تواند از 0.5 تا 45 درصد متغیر باشد. سیلیکونها پخش شوندگی خمیردندان را بهبود می بخشند و يك لايه آب گريز روي دندان تشكيل مي دهند تا از چسبيدن ذرات غذا به دندان جلوگيري شود. از آنجا كه سيليكون ها با آب قابل امتزاج نيستند براي به کارگیری آنها در فرمول، بايد از تركيبات امولسيون كننده استفاده شود.
 كلروفيل می تواند به عنوان بی بو کننده در فرمولاسیون خمیر دندان استفاده می شود. این خمیر دندان ها مناسب افرادي كه تنفس بدبو دارند و به هاليتوسيس مبتلا هستند. اما شواهد شفافي وجود ندارد كه كلروفيل چنين اثري داشته باشد.


 سديم لاروئيل ساركوزينات سديم لاروئيل ساركوزينات یک سورفکتانت است و به عنوان ماده كف كننده خوب شناخته شده می باشد. اما اين تركيب خواصي مثل ضدآنزيمي و باكتري استاتيكي (توقف رشد باكتري ها) و ضدپوسيدگي (آنتي كاريوژنيك ) نیز دارد.

 در غلظت هاي پايين مثلاً 0.03 درصد، آنزیم هگزوكيناز را مهار مي كند و در غلظت 0.25 درصد رشد باكتري هاي فلوراي طبيعي آب دهان انسان را مهار مي كند. اثربخشي ماندگار دارد چرا كه به تدريج روي پلاك دندان جذب مي شود.

 كلريد استرانتيوم از كلريد استرانتيوم در خميردندان ضدحساسیت استفاده می شود. استرانتيوم در مقادير اندك در دندان و استخوان وجود دارد به همين علت پيشنهاد شده كه از اين تركيب به عنوان ماده تقویت کننده دندان استفاده شود. گفته می شود که این ترکیب، با فرایندی به نام كلسيفيكاسيون استرانتيوم به بهبود تخلخل دندان و بهبود ابقاي كلسيم مي انجامد.

 اين پيشنهاد با موافقت كامل كارشناسان مواجه نشد، چرا كه اثرات طولاني مدت بلع روزانه فلورايد هنوز مشخص نيست. دانشمندان متوجه شدند که آشامیدن آب حاوی فلوراید در کودکی می تواند دندان های کودک را محکم کند به طوری که این فرد در زمان بزرگسالی نیز از دندانهای محکم بهره مند باشد. اما باید به این نکته توجه کنیم که فلوراید فقط در هنگامی که دندان در لثه در حال شکل گرفتن است می تواند قابل جذب است. اما وقتی تاج دندان کامل شد، دیگر نوشیدن آب حاوی فلوراید به درد فرد نمی خورد. بنابراین با توجه به اینکه اثرات طولانی مدت بلع فلوراید مشخص نیست، منطقی نبود که فلوراید را به آب شرب اضافه کنند. بنابراین دانشمندان به این فکر افتادند که فلوراید را به فرمولاسیون خمیر دندان اضافه کنند.
 برخي معتقدند كه اگر مسواك زدن به درستی انجام شود، استانوس فلورايد با ميناي دندان تركيب شده و لايه غيرقابل انحلالي از اكسيد قلع ، فسفات قلع و كلسيم فلورايد روي ميناي دندان تشكيل مي دهد كه از نفوذ اسيد به داخل دندان جلوگيري مي كند.

 بسياري از فلورايدهاي غيرآلي از جمله استانوس فلورايد توسط بسياري از پاك كننده ها و جلادهنده ها، هيدروليز و غيرفعال مي شوند. برای رفع اين مشكل، خميردندان در pH اسيدي و با استفاده از كلسيم پيروفسفات به عنوان جلادهنده فرموله شد. به همين دليل استفاده موضعي از فلورايد با استفاده مداوم از خميردندان به افزودن فلورايد به آب شرب ترجیح داده می شود.
 تركيبات سديمي كه به ذخاير آب اضافه مي شوند در خميردندان جواب نمي دهد. آزمايش هاي مختلف شيميايي به اين نتيجه رسيد كه خميرهایی که با ترکیب كلسيم پيروفسفات و استانوس فلورايد ساخته می شوند در كاهش پوسيدگي دندان مؤثر هستند و جامعه دندانپزشكان آمريكا اين موضوع را تأييد کرده است. استانوس فلورايد يك ماده ضدپوسيدگي مؤثر براي استفاده در خميردندان است البته به شرطي كه به صورت منظم استفاده شود.
 موليبدنوم به عنوان ماده ضدپوسیدگی دندان گزارشات اخير حاكي از آن است كه موليبدنوم نیز اثراتي در بهداشت دهان دارد و احتمالاً مقدار موليبدنوم جذب شده در رژيم غذايي در پوسيدگي دندان نقش دارد.

مشاهده مطلب

دهانشویه چیست؟

دهان شویه ها دو دسته هستند: دهان شویه های معمولی : فقط از محلول آبی الکلی روغن های معطر هستند و فقط بوی بد دهانرا از بین می برند و احساس طراوت به دهان می دهند. دهان شویه های درمانی : که حاوی آنتی سپتیک و مواد قابض هستند و برای درمان بیماری های لثه و درمان درد در لثه های حساس استفاده می شود.
 دهان شویه های درمانی : که حاوی آنتی سپتیک و مواد قابض هستند و برای درمان بیماری های لثه و درمان درد در لثه های حساس استفاده می شود. این محصولات با کاهش باکتری های دهانی عمل می کنند و رسوب دهنده پروتئین غشاء مخاطی دهان هستند.
 دهان شویه ها گاهی به صورت کنسانتره و غلیظ شده عرضه می شوند. در این صورت، دستورالعمل رقیق کردن آنها قبل از استفاده به وضوح باید به مصرف کننده آموزش داده شود و روی لیبل بسته بندی محصول و همچنین روی بسته بندی نهایی درج شود تا از دیگر دهان شوینده ها تشخیص داده شود.

 روش ساخت: نمک ها را در 800 قسمت آب حل کنید. گلیسیرین را اضافه کنید. منتول را حل کنید همچنین تایمول، اکالیپتول، متیل سالیسیلات و روغن کاج پومیلیو را در الکل با تالک خالص شده یا کائولین بسایید. مخلوط را به صورت تدریجی به محلول نمک ها اضافه کنید، فیلتر کنید، محلول آمارانت و مقدار کافی آب را برای تولید حجم مورد نظر اضافه کنید. این دهان شویه در هنگام استفاده با مقدار مساوی آب گرم باید مخلوط شود.
 آنتی سپتیک های دیگری نیز به عنوان مواد فعال در دهان شویه ها استفاده می شوند که عبارتند از: کلر هگزیدین دی هیدروکلرید ، پاراکلروفنول و ترکیبات چهارتایی آمونیوم مثل ستیل پریدینیوم کلراید . برخی از این ترکیبات به عنوان قرص لازنج (لوزی شکل) برای درمان عفونت های قارچی و باکتریایی دهان و گلو استفاده می شود.

 دهان شویه های اسپری دهان شویه های آئروسول شامل محلولی از مواد آنتی سپتیک و طعم دهنده است که در الکل حل شده و حاوی مقدار کمی آب می باشد. طعم های مناسب شامل همان هایی است که در فرمولاسیون پاک کننده های مایع دهان و دندان گفته شد.
 جنس ظرف بطری بسته بندی آلومینیوم از داخل لاک اندود باشد.
 شیر از نوع قابل سنجش باشد.
مشاهده مطلب

ماسک صورت چیست؟

حتما در فیلم ها دیده اید که خانمهای میانسال روی پوست صورت را با لایه ای خمیری شکل می پوشانند و روی تخت دراز می کشند. یا خانمهایی که خیار و لیمو روی پوست می گذارند! چرا آنها این کار را می کنند؟
  خمير نرم و صافي كه به صورت يك لايه روي پوست ماليده مي شود مدتي روي پوست باقي مي ماند لايه شاخي، چربي ها و آلودگي هاي پوست را تا حدي جدا مي كند و به اين ترتيب پوست صاف، شاداب و شفاف مي شود.
 ماسك ها اثر لايه برداري خفيف دارند اما لايه برداري در حد ميكرودرم ابريژن اصلاً نيست ماسك ها پوست را آبرساني مي كنند و چون چروك ها در اثر جذب آب كم عمق مي شود، اثر ضد چروك آنها پايدار نيست.

 معمولاً 15 تا 30 دقيقه روي پوست باقي مي ماند ولي بايد به دستورالعمل سازنده دقت كرد



 خصوصيت ماسك هاي صورت (مهم) 1-    ماسك ها نرم و عاري از ذرات زبر و خشن هستند
 2-    ماسك بايد براي پوست بي ضرر باشد
 3-    ماسك بايد به راحتي گذاشته و برداشته شود






 تقسيم بندي ماسك ها از نظر ساختاري 1-    ماسك هاي غيركلاسيك كه همان ماسك هاي خانگي و گياهي هستند مثلاً ماسك جوي دو سر براي منافذ باز پوست . ماسك خيار مرطوب كننده است . ماسك هلو شاداب كننده . ماسك زردآلو مرطوب كننده. ماسك آب سيب، جوان كننده
 ماسك انجير، انبه و پياز براي كك و مك
 ماسك پرتقال، نارنگي و ليمو هم جوان كننده هم روشن كننده



 يادآوري: محصولاتي كه حاوي ويتامين C باشند هم جوان كننده و هم روشن كننده هستند
 ماسك نارگيل به دليل چرب بودن براي پوست خشك مناسب است.
 ماسك انگور و گوجه فرنگي براي چين و چروك و جوان سازي



 2-    ماسك هاي كلاسيك انواع ماسك هاي كلاسيك عبارتند از:
 1-    ماسك هاي مومي
 2-    ماسك هاي ونيل و رابر
 3-    ماسك هاي هيدروكلوئيدي
 4-    ماسك هاي خاك رس



 ماسک های مومی ماسك هاي مومي: سفت كنندگي كمي دارد اگر پارافين داشته باشد پاك كننده است مي توان مستقيم يا روي گاز استريل گذاشت. 20-30 دقيقه روي پوست بماند. براي پوست خشك مناسب است. از موم عسل يا موم مصنوعي ساخته مي شود داراي لانوليل، كلسترول و اسيدهاي چرب است.

 ماسک های بر پایه موم معمولاً در سالن های حرفه ای استفاده می شوند زیرا طبیعتی گرم دارند و استفاده از آنها لذت بخش است. در این ماسک ها از موم زنبور عسل، موم پارافین، ژل پترولیوم استفاده می شود. واکس را در ظرفی که در حمام آب قرار داده شده، داغ می کنند و پس از کنترل دماو اطمینان از عدم سوزاندن پوست روی پوست گذاشته می شوند. از گاز استریل برای پاک کردن موم هایی که تراوش کرده و به اطراف صورت ریخته، استفاده می شود. از گاز استریل برای جلوگیری از چسبیدن موم به موهای کرکی صورت نیز استفاده می شود. این ماسک ها از تبخیر آب پوستی به شکل موقتی جلوگیری نموده و پوست را رطوبت زدایی می کنند.
 ماسک های ونیل رابر ماسك هاي ونيل و رابر: يك لايه سخت، نازك و شفاف روي پوست قرار مي گيرد. بعد از خشك شدن از روي پوست برداشته مي شود. ماسك هاي لاستيكي هستند. بعد از تبخير مثل يك پوشش پلاستيكي روي پوست قرار مي گيرند به اين ماسك ها آلفا و بتاهيدروكسي اضافه مي شود و خاصيت لايه بردار دارد. بعد از برداشتن ماسك، صورت لايه برداري مي شود. كك و مك ها كم مي شود بعد از ماسك بايد مرطوب كننده زد. برداشتن ماسك از ناحيه چانه انجام شود.

 ماسک های بر پایه وینیل یا کائوچو برای مصارف خانگی بسیار مناسب هستند. زیرا استفاده از آنها آسان است. ماسک های کائوچویی بر پایه لاتکس هستند و ماسک های وینیل بر پایه مواد لایه ساز مثل پلی وینیل الکل یا پلی ونیل استات هستند. این ماسک ها را به صورت پیش مخلوط در تیوب بسته بندی می کنند و در هنگام استفاده با نوک انگشتان یا با یک وسیله چوبی روی صورت پخش می کنند.

 ماسک های هیدروکلوئیدی ماسك هاي هيدروكلوئيدي: از جنس سلولز يا بي كربنات كلسيم. داراي خاصيت سفت كننده. براي پوست هاي 30 سال به بالا و شل شده مناسب است


 ماسک های هیدروکلوئیدی هم برای مصارف خانگی و هم برای مصارف آرایشگاهی قابل استفاده هستند. هیدروکلوئیدها از موادی مثل جو دوسر تشکیل شده اند و دارای وزن مولکولی بالایی هستند. مواد تشکیل دهنده این ماسک ها از صمغ ها و مواد جاذب الرطوبه تشکیل شده است و مواد مرطوب کننده دیگری نیز به فرمولاسیونشان اضافه شده است. ماسک های خاک رس ماسك هاي خاك رس: بر پايه خاك رس هستند. 15 تا 30 دقيقه روي پوست مي مانند. پاك شدني است بعد از با آب و صابون شسته شود معمولاً خميري شكل است مواد نرم كننده، سفيدكننده و قابض مي توان به آنها اضافه كرد. براي پوست چرب مفيد هستند چون خاصيت جاذب چربي دارند. براي پوست مختلط فقط روي ناحيه تيزون استفاده شود.




 انواع خاك رس: سفيد تا سبز بنتونيت جاذب قوي چربي مناسب پوست هاي خيلي چرب
 خاك رس قرمز: مناسب پوست چرب آكنه دار
 خاك رس صورتي: پوست هاي با چربي متوسط
 خاك رس قليايي: كمترين خاصيت جذب چربي را دارد و براي انواع پوست مناسب است
 خاك رس كائولين: كمترين جذب چربي را دارد و مناسب پوست خشك و حساس نيز هست






 ماسك ضد آكنه حاوي مواد جاذب چربي و مواد درمان كننده آكنه مثل گوگرد و بنزوئيل پروكسيد است.
 از گلاب و عرقيات گياهي مي توان در ساخت ماسك هاي صورت استفاده كرد. خاصيت قابض دارند پوست را تحريك نمي كنند
 از روغن بادام براي پوست خشك مي توان در ساخت ماسك صورت استفاده كرد





 موانع منع ماسك گذاري وجود آلرژي
 احساس ناراحتي رواني
 وجود زخم يا عفونت در پوست



 انواع ماسک ها از نظر میزان مصرف 1-    ماسک های معمولی ماسك های معمولی را مي توان هفته اي يكبار تا هفته اي سه بار استفاده كرد
 ماسك لايه بردار، ماسك ضد پيري، ماسك ضد آكنه


 2-    ماسک های روزانه ماسك هاي روزانه عبارتند از:
 ماسك هاي ويتامينه، ماسك آلوورا، ماسك هيالورونيك اسيد، ماسك آنتي اكسيدان

 ماسک صورت برای مقاصد زیبایی و درمانی روی صورت گذاشته می شود. ماسک های صورت در دو نوع خانگی و حرفه ای در دسترسند. آنها را می توان در بسته بندی های بطری و جار خریداری نمود. برخی از آنها مواد پودری شکلی هستند که باید با آب مخلوط شوند. ماسک ها را معمولاً به صورت هفتگی استفاده می کنند. ماسک ها بیشتر از آنکه مزیتی برای پوست داشته باشند، نشاط آور هستند. انواع ماسک های صورت ماسک های پاکسازی پوست این نوع ماسک ها سبب برداشت بخش های خارجی لایه های کراتینیزه پوست می گردند. در حقیقت این نوع فراورده ها افزون بر عملکرد پاک کنندگی، تا حدی سبب لایه برداری (peeling) از سطح پوست می گردند. البته باید به خاطر داشت که این ویژگی به هیچ عنوان قابل مقایسه با لایه برهای شیمیایی نمی باشد. ماسک های آبرسان پوست برخی از انواع ماسک ها دارای مواد مرطوب کننده می باشند و حالتی نرم و مرطوب به پوست می دهند. پس از استفاده از این نوع ماسک، پوست حالت متورم و گوشتالو پیدا می کند و به طور موقت برخی از چین و چروک های پوست را برطرف می نماید. ماسک های درمان آکنه این نوع ماسک ها دارای مواد موثره ای می باشند که اثرات درمانی برخی نیز با جذب چربی های پوست به بهبود شرایط آن کمک می کنند. ماسک های شاداب کننده و طراوت بخش استفاده از این ماسک ها با ایجاد حالت ماساژ و نوازش پوست نوعی حالت آرامش و ملایمت در سطح پوست ایجاد می کند و در مجموع حس خوبی را در فرد القاء می کند. پس از برداشت نیز، احساس پاک کنندگی پوست و تازگی در فرد ایجاد می کنند؛ به ویژه اگر در فرمولاسیون از مواد قابض استفاده شود.
مشاهده مطلب

دانستنی های پوست و مو: پوست و مو در بارداری

در دوران بارداری و حاملگی پوست تغییرات زیادی می کند. علاوه بر این در سه ماه اول بارداری برای ایمنی جنین توصیه می شود که مصرف برخی محصولات آرایشی مثل اسپری موهای حاوی فتالات یا کرم های حاوی هیدروکینون یا اسید سالیسیلیک استفاده نشوند. استفاده از رنگ مو در سه ماه اول حاملگی مطلقاً ممنوع است و برای استفاده از لاک ناخن محدودیت وجود دارد. برای تطابق پوست با شرایط دوران بارداری اقداماتی نظیر استفاده از روغن ها و محصولات آنتی استرچ مارک توصیه می شود. ترک های پوست، لکه های پوست، به هم خوردن نظم رشد و ریزش مو، شکننده شدن ناخن ها، تغییر شکل عروق خونی از جمله مواردیست که در دوران بارداری برای پوست اتفاق می افتند و باید مدنظر قرار داده شوند.
مشاهده مطلب

تیرگی، لک و حلقه های تیره اطراف چشم

تیرگی پوست در اثر دو عامل به وجود می آید. عامل اول سلولهای رنگدانه ساز یا ملانوسیت است که معمولا در اثر تحریک با نور آفتاب ایجاد می شود. اما عامل دوم که علت اصلی تیرگی پوست اطراف چشم است، خروج خون از داخل مویرگ ها و نشت آنها به بیرون و وارد شدن در فضای بین سلولی است. خون از گلبول های قرمز، گلبول های سفید و مایع پلاسما تشکیل شده است. گلبول قرمز اکسید می شود و سیاه می شود و سیاهی دور چشم را تشکیل می دهد. گلبول سفید یا لوکوسیت ها بعد از خارج شدن از مویرگ ها و وارد شدن به بافت همبند پوست موجب تحریک ساخت الاستاز می شوند که الاستین پوست را از بین می برد و تجزیه می کند. مایع پلاسما موجب پف کردن دور چشم می شود. برای رفع تیرگی پوست اطراف چشم باید از ترکیباتی مثل کافئین استفاده کرد که علاوه بر خاصیت آنتی کسیدانی، در تخلیه مایعات لنفی نقش دارد. همچنین کرم های دور چشم که حاوی ترکیبات شیمیایی از بین برنده تیرگی پوست است می تواند کمک کند. ویتامین کا هم که ویتامین انعقاد خون است و از خروج خون از مویرگ ها جلوگیری می کند وتاثیر زیادی در رفع تیرگی دور چشم دارد. اما باید با احتیاط مصرف شود زیرا بسیاری از مصرف کنندگان به آن آلرژی دارند.
مشاهده مطلب

آیا می توان کرم صورت را دور چشم استفاده کرد؟

تفاوت کرم دور چشم و کرم معمولی مرطوب کننده صورت چیست؟ آیا می توان از کرم های مرطوب کننده معمولی دور چشم ها استفاده کرد؟
  یکی از دوستان در پیج خانم دکتری دیده بودند که گفته اند کرم دور چشم نیاز نیست بزنید و یک کرم مرطوب کننده معمولی دور چشم بزنید کافی است. خوب ببینید کرم های دور چشم اسانس کمتری دارد برای اینکه کمتر حساسیت ایجاد کند. مواد نگهدارنده ای در آنها استفاده شده است که کمتر ایجاد حساسیت کند. از روغن های سیلیکونی فرار کمتر استفاده شده است که چشم دچار سوزش نشود. در شرایطی که از نظر مالی افراد تحت فشار هستند و نمی توانند کرم های مرطوب کننده دور چشم بخرند استفاده از کرم های مرطوب کننده معمولی روی ناحیه دور چشم بهتر از استفاده نکردن آن است. ولی اگر از نظر مالی در مضیقه نیستید بهتر است که از کرم های مرطوب کننده دور چشم استفاده بشود.
مشاهده مطلب

آیا استفاده از کرم های دور چشم پول حرام کردن است؟

این مطلب به نقل از یک پزشک متخصص پوست نوشته شده است. خانم دکتر فین فری از متخصصان پوست آمریکا معتقدند که اکثر ترکیبات کرم های دور چشم با کرم های مرطوب کننده معمولی یکسان است به همین علت استفاده از کرم دور چشم پول حرام کردن است! ایشان معتقدند، کرم دور چشم با افزایش رطوبت پوست به شکل موقتی وضعیت چروک های پوست دور چشم را تغییر می دهند و پف دور چشم را می توان با راهکارهای خانگی، راحت تر از بین برد.
  دکتر فین فری یکی از متخصصان پوست آمریکا است که سه مقاله در ریدرز دایجست دارد و در لینکدین هم فعال است. این خانم دکتر در مقاله ای که در سایت rd در دسترس است، مطالبی گفته اند که خلاصه آن در این بخش درج می شود:
 کرم های دور چشم با شعار هایی مثل کاهش پف، کاهش حلقه های تیره و کاهش چروک ها عرضه می شوند.
 دکتر فری معتقد است که هر چقدر هم پول بالای کرم های دور چشم بدهی، باز هم نمی توانند برای همیشه چروک ها را از پوست اطراف چشم دور نگه دارند.
 اکثر ترکیبات کرم های دور چشم با مرطوب کننده های معمولی مشترک هستند.
 در کرم های دور چشم هم مثل کرم های مرطوب کننده معمولی:
 • از هیومکتانت هایی مثل گلیسیرین استفاده می شود که بر پایه آب است
 • ترکیبات پوشاننده مثل پترولاتوم و دایمتیکون استفاده می شود
 • از امولینت ها برای صاف کردن و ایجاد احساس نرمی روی پوست استفاده می شود
 • از امولسیون سازها برای جلوگیری از جدایش آب از روغن استفاده می شود
 • از نگهدارنده ها برای جلوگیری از رشد باکتری ها استفاده می شود.
 حتی پاتولوژیست های پوست نمی توانند پوست برداشته شده از زیر چشم را با پوست برداشته شده از لایه های فوقانی پوست گونه تشخیص دهند!
 کرم های دور چشم حاوی فیلترهای فرابنفش نیستند.
 این خانم درماتولوژیست از کافئین، پپتیدها و کلاژن به عنوان ابزارهای بازاری نام برده است. که شاهد علمی دال بر اثربخشی آنها وجود ندارد.
 ایشان معتقدند: اثربخشی کرم های دور چشم به واسطه ترکیبات مرطوب کننده داخل آنها است و هرچه کرم دور چشم در نگهداری رطوبت موفق تر باشد بهتر عمل می کند.
 اگر ماده ای ساختار یا عملکرد پوست را تغییر دهد دارو است و باید مجوز FDA را قبل از ورود به بازار بگیرد. سازنده باید ایمنی و اثربخشی محصول دارویی را اثبات کند
 اما کرم دورچشم دارو نیست. آرایشی بهداشتی است. نیاز به مجوز FDA قبل از ورود به بازار ندارد.
 کرم های دور چشم نمی توانند ادعا کنند که ساختار و عملکرد پوست را تغییر می دهند.
 کرم های دور چشم 3000 دلار به ازای هر پوند قیمت دارند.
 کرم دور چشم با افزایش رطوبت پوست به شکل موقتی وضعیت چروک های پوست دور چشم را تغییر می دهند.
 پف دور چشم را می توان با راهکارهای خانگی، راحت تر از بین برد.

 رفرنس: سایت ریدرز دایجست
 در کارگاه راز جوانی مقایسه دقیقی بین مرطوب کنند های دور چشم و مرطوب کننده های معمولی خواهیم داشت.
مشاهده مطلب

چه مقدار کرم دور چشم در هر بار مصرف باید استفاده کرد؟

مقدار مناسب کرم دور چشم به اندازه یک نخود است برای هر دوتا چشم. البته اینکه نخودش چه قدری باشد، یک مقدار تفاوت بین نظر کارشناسان وجود دارد ولی در شکل هایی که در اینترنت دیدم این به نظرم درست تر آمد.
  در پاسخ به این سوال که چه مقدار باید کرم دور چشم استفاده شود چندتا نکته می خواهم بگویم و اینکه چطور کرم دور چشم استفاده بشود. در فایل قبلی گفتیم که مقدار مناسب کرم دور چشم به اندازه یک نخود است برای هر دوتا چشم. البته اینکه نخودش چه قدری باشد، یک مقدار تفاوت بین نظر کارشناسان وجود دارد ولی در شکل هایی که در اینترنت دیدم این به نظرم درست تر آمد.
 یعنی این مقدار کرم برای دور چشم کافی است. ممکن است سوال برایتان پیش بیاید که اینها را به چه ترتیبی بزنم. اول سرم بزنم یا کرم بزنم یا اول مرطوب کننده بزنم. کدام اینها باید اول زده بشود.
 یک قانون کلی وجود دارد و آن این است که هرچه سنگین تر باشد باید روتر زده شود و هرچه شل تر باشد باید زیرتر زده شود. حالا با این قانون بگذارید برویم جلو. دور چشم اول شوینده باید استفاده بشود، بعد پاکسازی بشود و نکته ای که وجود دارد این است که وقتی پوست هنوز یک ذره نم دارد این کرم دور چشم استفاده بشود. اگر خواستید سرم استفاده کنید سرم باید قبل از کرم زده بشود. چون شل تر است و قوام کرم بیشتر است و به همین ترتیب. برای قسمت های دیگر پوست هم همین طور. اول شوینده می زنند، پاکسازی می کنند، آب کشی می کنند، وقتی پوست هنوز نم دارد سرم و بعد روی آن کرم مرطوب کننده. یعنی اینها اگر بخواهید به ترتیب استفاده کنید ترتیب آن این است. حالا برویم سراغ جواب به این سوال که چطور باید کرم دور چشم استفاده بشود. این شکل خیلی قشنگ نشان می دهد. ببینید پلک پایینی و قسمت بالایی یعنی زیر ابرو تقریبا می شود، به این ناحیه را درکل اوربیتال چشم می گویند. دقت کنید اینجا زیر ابرو تقریبا و زیر چشم ها جایی است که کرم دور چشم باید استفاده بشود. کرم دور چشم را روی این ناحیه، روی این قسمت نزدیک زیر چشم استفاده نکنید و همچنین روی پلک بالایی هم نزنید. اینجا فرق می کند. پلک بالایی یعنی اینجا دیده نمی شود. روی پلک بالایی و روی این قسمت نزدیک مژه آن را استفاده نکنید. نکته دیگر اینکه مالش شدید نباید داده شود. پوست دور چشم ظریف است و باید با آن با ظرافت رفتار شود. از مالش شدید دوری کنید و اگر خواستید روی کرم ضدآفتاب آرایش انجام دهید، بهتر است یک مقدار صبر کنید این جذب بشود و بعد آن را بزنید. یعنی آرایشتان را می توانید بعدش استفاده کنید. نکته ای که اینجا هست این است که خیلی ها فکر می کنند کرم دور چشم باید شب ها استفاده شود. در صورتی که اینطور نیست و کرم دور چشم هم باید 2 بار در روز استفاده بشود و قبل از اینکه چروک ها عمیق بشود. یعنی در زمانی که هنوز چروک های ریز وجود دارد کرم دور چشم را شروع کنید به استفاده کردن. نکته ای که باید دقت کنیم این است که قیمت بالاتر الزاما به معنی اثربخشی بیشتر نیست؛ بلکه شما باید به لیست ترکیبات نگاه کنید و در هنگام انتخاب کرم دور چشم به مشکل اصلی خودتان دقت کنید. چون ببینید حلقه های تیره، پف زیر چشم و چروک ها را می توانید با کرم های ضد چروک برطرف بکنید. حالا اگر که یکی بیاید کرم ضد چروکی که برای پف زیر چشم طراحی شده است را برای چروکش استفاده کند، این منطقی نیست. در نتیجه انتخاب صحیح کرم ضد چروک هم بسیار مهم است. احسان حسنانی هستم. ممنونم از توجهتان. برای اطلاعات بیشتر به سایت من به آدرس Hosnani.com می توانید مراجعه کنید. این آدرس اینستاگرام من است و کانال تلگرام آموزش های پیشرفته Hosnani1، آموزش های عمومی Hosnani3. ممنونم از توجه تان.
مشاهده مطلب

ده اشتباه رایج در استفاده از کرم دور چشم

زیاد کرم زدن به دور چشم، استفاده از ترتیب نادرست، کرم دور چشم زدن روی پوست خشک، خیلی نزدیک زدن به دور چشم، زیاد مالش دادن ، سریع به مرحله بعد رفتن، صبح نزدن، پیشگیرانه استفاده نکردن، عدم انتخاب صحیح و عدم توجه به نیاز خاص پوست از اشتباهات رایج استفاده از کرم های دور چشم است.
  حلقه های تیره، پف اطراف چشم و چروک های پنچه کلاغی معمولات مشکلاتی هستند که با کرم دور چشم برطرف می شوند. شما چه تازه کار باشید چه کهنه کار، ممکن است اشتباهات زیر را بکنید.

 1-   زیاد زدن کرم دور چشم
 یک نخود از کرم دور چشم برای پوست اطراف هر دو چشم کافی است.

 2-   استفاده از ترتیب نادرست
 هر چه کرم ریچ تر و سنگینتر باشد، روتر قرار می گیرد. به همین علت سرم ها را قبل از کرم ها می زنند.

 3-   استفاده روی پوست خشک
 به طور کلی مرطوب کننده ها را باید روی پوست نمدار استفاده کرد. بعد از مرحله پاکسازی در حالیکه پوست هنوز نم دارد، کرم دور چشم را استفاده کنید.

 4-   خیلی نزدیک به چشم زدن
 کرم دور چشم را باید در ناحیه اوربیتال چشم استفاده کرد. یعنی دست زیر چشم و درست زیر ابروها تا کرم داخل چشم نرود.

 5-   زیاد مالش دادن
 پوست اطراف چشم ظریف است. بنابراین با حرکات ضربه ای ملایم نوک انگشت انگشتر (انگشت سومی) باید کرم دور چشم را پخش کنید.

 6-   سریع رفتن به مرحله بعدی
 بعد از اینکه کرم دور چشم را زدید کمی زمان دهید تا جذب شود. بعد سراغ آرایش کردن و استفاده از کرم پودر و کانسیلر بروید.
 صبح نزدن
 درست مثل پاکسازی و رطوبت رسانی پوست که باید روزی دو بار، صبح و شب انجام شود. کرم دور چشم هم باید یک بار صبح و یک بار شب ها استفاده شود.

 7-   پیشگیرانه استفاده نکردن
 کرم دور چشم را از سن کم شروع کنید. منتظر نمانید تا چروک های دور چشم درشت و نمایان شوند.

 8-   عدم انتخاب صحیح کرم دور چشم
 قانون: قیمت بالاتر الزاما به معنای اثربخشی بیشتر نیست.
 بنابراین به فهرست ترکیبات تشکیل دهنده هم نگاه کنید.

 9-   عدم توجه به نیاز خاص پوست
 مثلا اگر مشکل اصلی شما حلقه های تیره دور چشم است، منطقی نیست کرمی بخرید که تمرکز آن رفع پف دور چشم است.

 رفرنس:
 سایت لورآل پاریس آمریکا


مشاهده مطلب

عصاره جلبک قهوه ای

افزایش دهنده متابولسیم سلولی، موثر در تخلیه چربی (به علت برخورداری از ید ارگانیک)، قابل استفاده در محصولات لاغری و رفع پف زیر چشم، حاوی موکوپلی ساکاریدهای نرم کننده پوست (موسیلاژ) و پلی ساکاریدهای ضدالتهاب و ضدپیری
Fucus vesiculosus Extract

 
مشاهده مطلب

آیلیس - رفع پف و تیرگی دور چشم

ترکیب تجاری حاوی هسپریدین متیل چالکون (کاهش تراوایی مویرگی)، دی پپتید (افزایش گردش لنفاوی) و پالمیتوئیل تتراپپتید-3 (سفتی پوست اطراف چشم) برای کرم های دور چشم ضد خستگی (رفع پف و رفع تیرگی)
Aqua (and) Glycerin (and) Hesperidin Methyl Chalcone (and) Steareth-20 (and) Dipeptide-2 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7

 
مشاهده مطلب

کرایسین، رفع تیرگی اطراف چشم

ماده فلاونوئیدی موثر در کاهش رنگ قرمز ناشی از آهن و سایر محصولات تجزیه هموگلوبین که موجب تیرگی پوست اطراف چشم می شوند. کریسین در کنار ان هیدروکسی سوکسینیمید در کرم های ضد تیرگی دور چشم استفاده می شود.
Chrysin

 
مشاهده مطلب

ان - هیدروکسی سوکسینیمید

ماده شیمیایی موثر در کاهش رنگ قرمز ناشی از آهن و سایر محصولات تجزیه هموگلوبین. ان هیدروکسی سوکسینیمید در کنار کریسین در کرم های ضد تیرگی دور چشم استفاده می شود.
N-Hydroxysuccinimide

 
مشاهده مطلب

عصاره مخمر نان

حاوی پلی ساکارید ارزشمند بتاگلوکان، تحریک کننده فیبروبلاست برای سنتز کلاژن بیشتر و دارای خاصیت آنتی اکسیدان
Saccharomyces Cerevisiae Extract

 
مشاهده مطلب

هسپریدین متیل چالکون

ماده شیمیایی کاهش دهنده تراوایی مویرگ ها: به این ترتیب از خروج گلبولهای قرمز و گلبول های سفید از مویرگ و وارد شدن آن به ماتریس برون سلولی جلوگیری می کند. گلبول های قرمز و محصولات ناشی از تجزیه هموگلوبین موجب تیرگی پوست اطراف چشم و گلبول های سفید (لکوسیت ها) موجب چروک شدن پوست اطراف چشم می شوند.
hesperidin methyl chalcone

 
مشاهده مطلب

کافئین

معروف ترین و پرکاربردترین نحریک کننده لیپولیز
caffeine

 اجازه بدهید من اینجا به شما بگویم که کافئین چه کار می کند تا بعد به جواب آن سوال برسیم.
 بعد هم اینها بیاید بشود اسید چرب و گلیسرول (Glycerol) و خارج بشود.
 در کرم های لاغری یا کرم های آنتی سلولیت از کافئین به عنوان ماده موثر استفاده می شود که یک تاثیر نامحسوس و کمی دارد و به عنوان کمک کننده.

مشاهده مطلب

لابراتوار آرایشی بهداشتی شمس تولید با ظرفیت خالی با برند شما | تولید قراردادی

لابراتوار آرایشی بهداشتی شمس با مدیریت آقای محمد وحیدی شمس آمادگی خود را برای تولید با ظرفیت خالی اعلام می کند. لابراتوار آرایشی و بهداشتی شمس | تولید ظرفیت خالی کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی با برند شما با اخذ کلیه مجوز های لازم از سازمان غذا و دارو | تولید طبق GMP و CE
 
مشاهده مطلب

معرفی موم زنبور عسل پویان

شرکت پویان بیزواکس اولین تولید کنندهBEESWAX ارگانیک تخصصی در ایران است. موم زنبور عسل این شرکت خالص، بدون افزونی و رنگبرهای شیمیایی می باشد و با روش نانونالیزاسیون تهیه شده است. شرکت پویان بیزواکس در راستای اراده ملی مبتنی بر قطع وابستگی به کشور های خارجی، به حول و قوه خداوند وبا تلاش بی وقفه برای اولین بار در کشور موفق به تولید بیزواکس کاملا ارگانیک و با کیفیت ممتاز و منطبق با استاندارد برای مصارف صنایع ارایشی و بهداشتی گردیده است که در رنگهای ، سفید ، و زرد کم رنگ، ودر شکلهای گرانول و قالبی به صورت عمده و خرده قابل عرضه میباشد.
 از خواص شیمیایی موم زنبور عسل انحلال در اتر، بنزن، کلروفرم، و عدم انحلال در الکل و اب را می توان نام برد.
 موم زنبور عسل از اسید چرب و الکلهای بازنجیر بلند و استرها تشکیل شده است.
 واکنش الرژیک را تحریک نمیکند، بابسیاری از ترکیبات موادارایشی ساز گار و هماهنگ است حتی مقادیر کم ان نیز اثرات فوق را نشان میدهد.
 این خواص و سایرخواصی که فقط موم زنبور می تواند در ترکیب مواد بر عهده گیرد ، ان را درصنایع ارایشی و بهداشتی و دارویی بدون جانشین میسازد.
 موم زنبور نه تنها ظاهر و غلظت کرم ها ولوسیون هارا بهبود می بخشد بلکه ترکیبات ایده الی برای ماتیکها میباشد چون به براقیت و غلظت و تثبیت رنگ کمک میکند
 بنا به دلایل مذکور موم زنبور عسل به میزان قابل توجهی در مواد ارایشی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد از قبیل لوسیونها و کرمهای ضد سرماو کرمهای نرم کننده ، رژ لبها، فراورده های محافظت کننده در برابر افتاب، مواد ارایشی، صورت ،چشم ،کرمهای پایه، بهبودی پاک کننده های پوست، و شامپوها، و کاهش زیانبار خواص سورفکتانت ها.
 موم زنبور عسل طی عملیات و فرایندهایی، پالایش، و فیلتراسیون ،و سم زدایی ، میشود که به نام بیزواکس معروف است
 شرکت پویان بیزواکس در راستای اراده ملی مبنی بر قطع وابستگی به کشور های خارجی و محصولات وارداتی بی کیفیت ، به حول و قوه خداوند وبا تلاش بی وقفه برای اولین بار در کشور موفق به تولید بیزواکس کاملا ارگانیک و با کیفیت ممتاز و منطبق با استاندارد 15.65 برای مصارف صنایع ارایشی و بهداشتی گردیده است که در رنگهای ، سفید ، و زرد کم رنگ، ودر شکلهای گرانول و قالبی به صورت عمده و خرده قابل عرضه میباشد.
 ادرس شرکت پویان بیزواکس فعلا در تبریز ، اتوبان پاسداران بعد از میدان امام حسین (ع) مستقر است

 همراه
مشاهده مطلب

راهنمای منحصربه‌فرد خرید عطر و ادکلن برای شما

عطر خوشبو چیزی فراتر از یک رایحه خوش است چراکه می‌تواند تاثیر به‌سزایی در زندگی فردی و اجتماعی انسان بگذارد. درک افراد از رایحه‌های متفاوت یکسان نیست و گاهی ممکن است عطری که به مشام شما خوش می‌آید، برای شخص دیگری نامطبوع به نظر برسد. این امر طبیعی است و دلیل آن این است که افراد با تیپ‌های شخصیتی گوناگون و همچنین در موقعیت‌های زمانی و مکانی مختلف درک متفاوتی را از رایحه‌ها دارند. اگر شما هم می‌خواهید رایحه عطرتان در کنار حس لذتی که به شما می‌دهد، بیشترین تاثیر مثبت را روی اطرافیانتان داشته باشد، این مقاله را با دقت بخوانید تا در نهایت بتوانید عطری را انتخاب کنید که علاوه بر سازگاری با شخصیت شما، با فصلی که در آن هستید و مناسبتی که می‌خواهید از آن استفاده کنید تناسب داشته باشد.
  عطر خوشبو چیزی فراتر از یک رایحه خوش است چراکه می‌تواند تاثیر به‌سزایی در زندگی فردی و اجتماعی انسان بگذارد، اما در همین ابتدا باید بدانید درک افراد از رایحه‌های متفاوت یکسان نیست و گاهی ممکن است عطری که به مشام شما خوش می‌آید، برای شخص دیگری نامطبوع به نظر برسد.
 این امر طبیعی است و دلیل آن این است که افراد با تیپ‌های شخصیتی گوناگون و همچنین در موقعیت‌های زمانی و مکانی مختلف درک متفاوتی را از رایحه‌ها دارند.
 حال اگر شما هم می‌خواهید رایحه عطرتان در کنار حس لذتی که به شما می‌دهد، بیشترین تاثیر مثبت را روی اطرافیانتان داشته باشد، این مقاله را با دقت بخوانید تا در نهایت بتوانید عطری را انتخاب کنید که علاوه بر سازگاری با شخصیت شما، با فصلی که در آن هستید و مناسبتی که می‌خواهید از آن استفاده کنید تناسب داشته باشد.



 راهنمای خرید عطر بر اساس تیپ شخصیتی
 دنیای عطر و ادکلن بسیار پیچیده شده و انتخاب بهترین رایحه مناسب هر شخص، کاری بس دشوار است. بنابراین بهتر است رایحه متناسب با شخصیت خود را بیشتر بشناسید:
 • رایحه مرکبات؛ مناسب شخصیت‌های شاد و بانشاط
 رایحه‌هایی که از عصاره مرکبات مانند لیمو، گریپ‌فروت و پرتقال گرفته شده‌اند، حس تازگی را در ذهن تداعی می‌کنند. به این ترتیب اگر فردِ شادابی هستید، حتماً هنگام خرید عطر به دنبال این گروه از رایحه‌‌ها باشید.
 • رایحه‌های مدیترانه‌ای؛ مناسب شخصیت‌های منطقی
 عطر و ادکلن‌هایی که در ترکیبات آنها رایحه‌های مدیترانه‌ای مانند گلسنگ، چوب صندل، نعنای ‌هندی و ترنج استفاده شده‌ است، رایحه‌ای ملایم و دلنشین دارند. بنابراین اگر خود را در دسته افراد واقع‌بین به حساب می‌آورید، بدون شک رایحه‌های مدیترانه‌ای برازنده شما خواهند بود.

 • رایحه گل‌ها؛ مناسب شخصیت‌های احساساتی
 رایحه‌های برگرفته‌شده از گل‌های خوشبو و معطر، برازنده اشخاص رمانتیک و مهربان است. همچنین خرید عطر با رایحه گل‌ها را به عنوان هدیه پیشنهاد می‌دهیم چراکه اغلب مردم با استشمام این رایحه‌ها حس خوشایندی دارند.
 • رایحه‌های آسیایی؛ مناسب شخصیت‌های ماجراجو
 رایحه‌های ادویه‌جات مانند عصاره دارچین و وانیل به همراه گل یاسمن تناسب خوبی با شخصیت‌های پرتحرک و ماجراجو دارد؛ به همین دلیل بهتر است این افراد به دنبال عطرهایی باشند که در آنها از رایحه‌های آسیایی استفاده شده است.


 راهنمای خرید عطر و ادکلن متناسب با هر فصل سال اگر به خرید عطر علاقه دارید، حتماً شنیده‌اید که می‌گویند هوای گرم رایحه عطرها را تقویت و هوای سرد ماندگاری آنها را بیشتر می‌کند. پس به طور مثال استفاده از یک رایحه تابستانی برای مهمانی شب یلدا مناسب به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اطرافیان شما متوجه بوی غیرمنتظره این عطر تابستانی در شب‌های سرد زمستان خواهند شد.
 به این ترتیب پیشنهاد می‌کنیم در زمان خرید ادکلن و یا هر نوع عطر دیگری، فصلی که در آن هستید را در نظر داشته باشید:
 • بهار
 رایحه‌های ملایم و تازه برازنده فصل بهار هستند. بنابراین هنگام انتخاب عطر برای فصل بهار به دنبال عطری باشید که در آن رایحه گیاهانی مانند ریحان و نعنا استفاده شده است.
 • تابستان
 رایحه‌های خنک برای استفاده در فصل تابستان گزینه‌های خوبی هستند. به همین دلیل رایحه گل‌ رز، یاسمن، ترنج، گل ابریشم، شکوفه پرتقال و سایر رایحه‌های گل‌ها را می‌توان در ترکیبات عطرهای تابستانی پیدا کرد.

 • پاییز
 انسان در فصل پاییز تمایل بیشتری به استشمام رایحه‌های گرم دارد و به همین دلیل در انتخاب عطر پاییزی خود به دنبال محصولاتی باشید که پایه رایحه اصلی‌‌ آن‌ها چوبی باشد. نعنای هندی، گیاه خس‌خس، عنبر و بلوط را می‌توان از جمله مواردی دانست که رایحه‌ آن‌ها مناسب فصل پاییز است.
 • زمستان
 هوای سرد زمستان و خشکی پوست باعث ماندگاری بیشتر عطرها می‌شود. رایحه‌های دارچین، عود، عنبر و ادویه‌ها را می‌توان از ترکیباتی دانست که در عطر‌های زمستانی شاهد آن‌ها هستیم.
 راهنمای خرید عطر متناسب با موقعیت‌های مختلف حتماً شما هم شنیده‌اید که ظاهر افراد در اولین برخورد، بیشترین تاثیر را روی فرد مقابل می‌گذارد. در همین راستا، قدرت رایحه‌‌های جادوییِ عطرها را نباید در اولین قرار ملاقات‌ها نادیده گرفت.
 بنابراین در اینکه باید از عطر و ادکلن استفاده کنیم شکی نیست، اما این پرسش پیش می‌آید که کجا و در چه زمانی باید از چه عطری استفاده کنیم؟

 • محل کار
 ادکلنی که برای محل کار انتخاب می‌کنید باید حس طراوت و شادابی را با خود به همراه داشته باشد. رایحه این ادکلن نباید تند و بسیار گرم باشد چراکه چنین رایحه‌ای ممکن است به مشام همکاران شما خوش نیاید. با این اوصاف به نظر می‌رسد ادکلن‌هایی با رایحه مرکبات گزینه‌های مناسبی برای محل کار هستند.
 از طرفی اگر به یک مصاحبه کاری دعوت شده‌اید، باید این نکته را در نظر بگیرید که این جلسات معمولاً در اتاق‌های کوچک برگزار می‌شوند، بنابراین در استفاده از ادکلن نباید زیاده‌روی کنید.
 • مهمانی‌های خاص
 در چنین موقعیت‌هایی بهتر است رایحه‌ای را انتخاب کنید که برای مخاطب شما بویی جذاب داشته باشد.
 اگر با سلیقه مخاطب خود آشنا نیستید، از ادکلن‌هایی استفاده کنید که رایحه آن‌ها برگرفته از انار، بامبو یا نارگیل است. لازم به ذکر است در این مواقع نباید بیش‌ازحد معمول ادکلن بزنید چراکه باعث ایجاد حس آزردگی در فرد مقابل می‌شوید.
 • مهمانی‌های رسمی
 کارشناسان صنعت ‌عطر‌سازی، ادکلن‌هایی با رایحه‌های کلاسیک را برای مهمانی‌های رسمی پیشنهاد می‌دهند. در این مراسم‌ها بهتر است رایحه ادکلن شما بیش‌ازحد ملایم نباشد.
 با این حساب می‌توان ترکیبی از رایحه‌ گل‌ها و ادویه‌جات را برازنده مهمانی‌های رسمی دانست.
 تعطیلات و دورهمی‌های خودمانی
 ادکلن‌هایی که رایحه آن‌ها را پسندیده‌اید اما احساس می‌کنید برای محل کار یا مجالس رسمی نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد را برای تعطیلات و جمع‌های دوستانه کنار بگذارید. به عبارت دیگر در این موقعیت‌ها قرار است بی‌وقفه به شما خوش بگذرد و حال شما را خوب کند، بنابراین ادکلنی را بزنید که به شما حس خوبی می‌دهد.

 در این مقاله با نکاتی آشنا شدید که با استفاده از آنها می‌توانید مناسب‌ترین عطر برازنده خود را انتخاب کنید. نویسنده نیز که شخصیتی نسبتاً منطقی و سرزنده دارد، پس از نوشتن این مطلب و مراجعه به فروشگاه اینترنتی اُردمی، «ادوپرفیوم پویزن گرل دیور» را برای استفاده خود در روزهای سرد سال انتخاب کرده است.
 پیشنهاد می‌کنیم شما هم با کمک این راهنما، عطر مناسب خود را انتخاب کنید؛ چه بسا که در جشنواره‌های فروش ویژه یلدایی بتوانید عطر مدنظر خود را با تخفیف و قیمت مناسب‌تری از آنِ خود کنید.
مشاهده مطلب

برند آرایشی بهداشتی سینره طبیعت زنده

سینره، برند ایرانی محصولات آرایشی بهداشتی مراقبت از مو، مراقبت از پوست می باشد. انواع شامپوهای تخصصی و ضد ریزش مو از محصولات این برند می باشند. سینره در سال 93 مختخر به دریافت تقدیر نامه اشتهار به کیفیت از سازمان غذا و داروی ایران گردید. سینره در سال ۸۸ جایگاه برند برتر محصولات را به خود تخصیص داد. از افتخارات این شرکت می توان به دریافت نشان استاندارد بین المللی، کسب عنوان برند برتر و تندیس زرین برند محبوب ایرانی در گروه کرم های آرایشی بهداشتی اشاره نمود.
 از سایت رسمی سینره بازدید کنید محصولات مراقبت از پوست (سینره): کرم های ضد جوش، محصولات مخصوص پوست‌های چرب، محصولات مخصوص پوست‌های معمولی تا خشک، لوسیون‌های پاک‌کننده پوست صورت، محصولات ضد آفتاب، روشن کننده و ضد لک، ماسک‌های پوست صورت، محصولات تخصصی مراقبت از پوست صورت، سرم‌های تخصصی پوست صورت، محصولات مخصوص افراد بالای چهل سال، محصولات مراقبت از بدن
 محصولات مراقبت از مو (سینره): محصولات تخصصی مراقبت از مو، شامپوهای تخصصی، حالت دهنده‌ها و محصولات مراقبت از مو،
 محصولات مخصوص آقایان (سینره): محصولات مراقبت از پوست آقایان، محصولات مراقبت از موی آقایان
 سینره، احتمالاً فارسی شده کلمه فرانسوی cineraire می باشد که گیاهی زینتی است دارای برگ های درشت، گل های زیبا، بوی خوش به رنگ آبی و بنفش که در گلدان می کارند.
 گل های cineraire یا سینره در حال حاضر سینره به پشتوانه کیفیت و کارایی محصولات خود، مورد تایید پزشکان متخصص و نشست های علمی معتبر در سطح داخلی و بین المللی، همچون آکادمی بیماری های پوست و مو در لندن قرار گرفته است. ارائه مقالات متعدد علمی و همکاری های نزدیک با متخصصان و دانش پژوهان داخل و خارج کشور، جهت اعتلای فعالیت ها و حمایت از محققین، از جمله دستاوردهای شرکت طبیعت زنده می باشد. فعالیت های برون مرزی شرکت نیز قابل توجه و فزاینده است.
مشاهده مطلب

نقشه سایت احسان حسنانی

لینک تمامی مطالب درج شده در سایت احسان حسنانی را در این صفحه ببینید. مطالب سایت احسان حسنانی در این صفحه دسته بندی شده است.
مشاهده مطلب

سورفکتانت چیست و چگونه عمل می کند؟

در این مقاله به صورت جامع و کامل کلیه مواد مورد استفاده در شوینده های لباس معرفی شده است. این گزارش رپورتاژ به سفارش شرکت صدرا شیمی تهیه شده است. سورفکتانت چیست؟ چگونه عمل می کند؟ بیلدرها و سازنده ها، قلیاها و غیره
  سورفکتانت ها وظیفه سورفکتانت ها چیست؟ سورفکتانت ها عوامل پاک کننده فعالی هستند که سه نقش اصلی اجرا می کنند: نفوذ در پارچه و خیس کردن پارچه سست کردن و رهانیدن چرک ها و آلودگی ها (این ویژگی به فعالیت مکانیکی ماشین لباس شویی کمک می کند) امولسیون کردن ذرات چرک و آلودگی و معلق نگه داشتن آن ها در محیط شستشو   سورفکتانت ها چگونه عمل می کنند؟ در هر مولکول سورفکتانت دو حوزه وجود دارد: یک بخش قطبی یا سر آبدوست و یک بخش غیر قطبی یا چرب یا دم آب گریز. یک اصل اساسی و مهم این است که مواد قطبی با مواد قطبی دیگر بر همکنش خوبی دارند و در مورد مواد غیر قطبی نیز همین طور است.   نفوذ کردن و خیس کردن پارچه آب دارای کشش سطحی بالایی است که این خاصیت از ایجاد موج زیاد در سطح آن جلوگیری می کند (هوا – آب، آب – روغن، آب – جامد). به محض این که سورفکتانت پیوند بین مولکول های آب را می شکند، کشش سطحی آب کاهش می یابد و آب می تواند معوج گردد و تعداد بیشتری از ملکول های سورفکتانت در نزدیکی سطح آب قرار می گیرند. حال آب می تواند در سطوحی که قبلا خیس نشده بوده است مثل پارچه ها نفوذ و نشت کند.   شکل 1: سورفکتانت ها کشش سطحی آب را کاهش می دهند.   جدا سازی و امولسیون کردن چرک و آلودگی به طور معمول آب و روغن با یکدیگر مخلوط نمی شوند. روغن یک ماده غیر قطبی است در حالی که آب قطبی است. با این وجود در حضور مقادیر و غلظت های کافی مولکول های سورفکتانت، روغن می تواند به طور موثری در آب امولسیون شود. بنابراین، بخش قطبی مولکول سورفکتانت جذب آب می شود و بخش غیر قطبی توسط چربی جذب می شود. مولکول های سورفکتانت دور چربی جمع می شوند و وقتی به اندازه کافی زیاد باشند یک میسل (micelle) کروی تشکیل می دهند. بخش های چربی که در میسل قرار می گیرند در آب به خوبی معلق می مانند. فرایند تا زمانی که مقادیر کافی مولکول های سورفکتانت در دسترس هستند تا با باقیمانده های چربی بر همکنش دهند تکرار می شود. شکل دو: عمل پاک کنندگی سورفکتانت ها   مثال ها: سورفکتانت ها هم می توانند مشتقاتی از مواد نفتی، روغن سبزیجات یا چربی های حیوانی باشند و هم ترکیبی از همه این منابع. سه نوع اصلی سورفکتانت وجود دارد که در شوینده های رخت و لباس مورد استفاده قرار می گیرد. سورفکتانت های آنیونی، نانیونی و کاتیونی. سورفکتانت های آنیونی: این سورفکتانت ها دارای سر قطبی با بار منفی هستند. بار منفی سر قطبی معمولا با یون Na+ به تعادل می رسد که در فرایند تولید این عمل انجام می شود. با این وجود سر منفی می تواند با دیگر کاتیون های (ذرات با بار مثبت) موجود در آب مثل کلسیم Ca2+ و منیزیم Mg2+ نیز واکنش دهد و به طور موثری مولکول سورفکتانت ها را غیر فعال نماید. آب سخت حاوی مقادیر بالایی از این کاتیون هاست. سورفکتانت های آنیونی در صنایع تولید پودر شوینده معمول ترین و رایج ترین هستند. آن ها در امولسیون کردن ذرات چربی و خاک، باقیمانده های مواد نرم کننده پارچه بسیار موثر هستند و بسیار کف زا هستند. برخی از مثال های آن ها عبارتند از آلکیل سولفونات های خطی (LAS)، آلکیل بنزن سولفونیک اسید (LABS)، آلکیل آریل سولفونات ها مثل دودسیل بنزن سولفونات (DDBS) و الکل اتر سولفات ها مثل سدیم لوریل اتر سولفات یا تگزاپون (SLES). سورفکتانت ها نانیونی: این سورفکتانت ها سر خنثی دارند و بنابراین در آب سخت توسط ذرات باردار غیر فعال نمی شوند. این مواد در شوینده های با کف اندک به کار می روند. می توانند به همراه سورفکتات های آنیونی بکار روند. برخی از نمونه های آن الکل اتو کسیلات هستند. سورفکتانت های کاتیونی: این سورفکتانت ها دارای سر قطبی با بار مثبت هستند. این ها در گروه عوامل پاک کننده اولیه قرار نمی گیرند، بلکه به عنوان نرم کننده پارچه و همچنین به عنوان عامل ضد باکتری ملایم کاربرد دارند. برخی از این ها عبارتند از ترکیبات آمونیوم چهارگانه بلند زنجیر. معمولا در مواد شوینده مخصوص شستن البسه رایج است که بیش از یک نوع سورفکتانت مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این امر تقویت عمل هر سورفکتانت توسط سورفکتانت دیگر است. این عمل موجب می شود قدرت پاک کنندگی نسبت به زمانی که دو سورفکتانت به طور جداگانه عمل می کنند بالاتر رود. با این وجود سورفکتانت های آنیونی و کاتیونی به دلیل داشتن بار مخالف ناسازگار هستند.   بیلدر ها یا سازنده ها وظیفه بیلدر ها چیست؟ بیلدر ها عمل سورفکتانت ها را ارتقا می دهند. برای مثال، انواع مختلف بیلدر ها برای نرم کردن آب مورد استفاده قرار می گیرند و به پخش شدن چرک کمک کرده و اجازه نمی دهند که چرک ها حتی در خارج از محلول شستشو رسوب کنند. باعث قلیاییت محیط شستشو شده که این عمل به از هم پاشیدن و پاک شدن چرکی های پایه روغنی کمک می کند. بیلدر ها چگونه کار می کنند؟ آب به طور طبیعی حاوی یون ها فلزی با بار مثبت (کاتیون) است. غلظت های دو مورد از این کاتیون ها یعنی کلسیم Ca2+ و منیزیم Mg2+ تعیین کننده میزان سختی آب است. Ca2+ و Mg2+ می توانند با سورفکتانت های آنیونی واکنش دهند و باعث شوند عملکرد این سورفکتانت ها کاهش یابد و بر روی پارچه رسوب کنند و یا در درون ماشین لباس شویی رسوب کنند. Ca2+ پاک شدن لکه ها را مختل می کند زیرا با ذرات چرک پیوند داده و آن ها را به سطح پارچه می چسباند. بنابراین آب سخت عمل سورفکتانت را مختل می کند. بیلدر ها با تشکل کمپلکس با Ca2+ و Mg2+ آب را نرم می کنند. (شکل 3 را ببینید)   شکل 3: بیلدر ها با یون های کلسیم و منیزیم آب پیوند می دهند.   مثال ها: سه نوع بیلدر های نرم کننده آب وجود دارد. جداسازی: بیلدر های محلول در آب که کمپلکس های محلولی از Ca2+ و Mg2+ تشکیل می دهند. مشهورترین مثال آن سدیم تری پلی فسفات (STPP)، دیگر فسفات ها مثل تترا سدیم پرو فسفات و تترا پتاسیم پرو فسفات است. برخی مثال های غیر فسفاتی عبارتند از سیترات ها، تادترات ها، سوکسینات ها، گلوکونات ها، پلی کربوکسیلات ها، اتیلن دی آمین، تترا اسیتک اسید یا ادتا (EDTA)، دی اتیلن تری آمین پنتا اسید (DTPA)، هیدروکسی اتیلن دی آمین تری اسیتک اسید (HEDTA) دی هیدروکسی اتیل گلیسین (DEG) و تری اتانول آمین. ته نشین سازی: این نوع بیلدر ها محلول در آب هستند تا زمانی که با یون های Ca2+ و Mg2+ واکنش دهند و در محلول ته نشین شوند. مثال اصلی از این گونه کربنات سدیم است. تبادل یون: این بیلدر ها نامحلول در آب هستند و تولید کمپلکس نا محلول با Ca2+ و Mg2+ می کند. مثال ها شامل زئولیت ها و سدیم دی سیلیکات است.     قلیاها وظیفه قلیا ها چیست؟ قلیاها PH آب محیط شستشو را افزایش می دهند که به شکسته شدن اجزای چربی و روغنی و اسیدی چرک و آلودگی کمک می کند. با این وجود از آنجا که PH بالا می تواند به پارچه آسیب برساند، PH شوینده های لباس به دقت کنترل می شود. عملکرد قلیاها به چه صورت است؟ آب در حالت طبیعی (PH=7) حاوی مولکول های آب است (شکل 4 را ببینید) آب شامل یک اتم اکسیژن است که با دو اتم هیدروژن پیوند تشکیل داده است. با این مقادیر اندکی از مولکول های آب هستند (14-10×1) که به یون های H+ و OH- (ذرات باردار) شکسته می شود. شکل 4: معادله تعادل (واکنش تعادل) تجزیه طبیعی مولکول های آب به یون را توصیف می کنند.   اگر یک ماده به آب اضافه شود به طوری که غلظت یون های H+ افزایش یابد، محلول آبی اسید تر می شود و PH کمتر از 7 می شود. (شکل 5 را ببینید) و اگر ماده ای به آب اضافه شود که باعث شود غلظت OH- افزایش یابد محلول آبی قلیایی تر می شود و PH به بالاتر از 7 افزایش می یابد. قلیاها در مواد شوینده باعث افزایش غلظت یون های OH- می شوند و بنابراین PH محیط شستشو را افزایش می دهند. شکل 5: مقیاس PH     چرک ها و آلودگی ها و سطوح پارچه به طور کلی دارای بار منفی هستند. با یک افزایش یون های منفی در محلول، بار منفی سطح افزایش می یابد و چون بارهای همنام یکدیگر را دفع می کنند، حذف چرک و آلودگی از سطوح ساده تر می شود. مثال ها: سدیم کربنات، سدیم بی کربنات، سدیم سیلیکات، سدیم سیترات، آمونیوم هیدروکسید می تواند برای افزایش PH شوینده ها مورد استفاده قرار گیرد.   عامل ضد ته نشینی (ضد رسوب): این عامل ها چگونه عمل می کنند؟ عامل های ضد ته نشینی از رسوب مجدد چرک ها و آلودگی پارچه ها بر روی سطح پارچه جلوگیری می کند. عوامل ضد ته نشینی چگونه عمل می کنند؟ عوامل ضد ته نشینی بار منفی روی سطح پارچه را افزایش می دهند به طوریکه سطح ذرات چرک را از خود می راند و دافعه ایجاد می کند. زیرا هم چرک و آلودگی و هم سطح پارچه هر دو بار منفی دارند و بارهای همنام یکدیگر را دفع می کنند. (شکل 6 را ببینید) شکل 6: عامل ضد ته نشینی یا ضد ترسیب CMC بر روی پارچه     مثال ها: کربوکسی متیل سلولز (CMC) بر روی پارچه های کتانی موثر است. پلی وینیل پیرولیدن(Polyvinyl pyrrolidone) بر روی پارچه های پشمی و سنتزی اثر بیشتری دارد. پلی اتیلن گلایکول (PEG) و پلی وینیل الکل نیز می توانند به عنوان عوامل ضد ترسیب مورد استفاده قرار گیرند. آنزیم ها: آنزیم ها چگونه عمل می کنند؟ آنزیم ها در مواد شوینده دو نقش اساسی دارند. زدودن و پاک کردن موثر لکه ها مراقبت از رنگ پارچه و خود پارچه چگونگی عملکرد آنزیم ها آنزیم ها مولکول های بزرگ مثل پروتئین ها، کربوهیدارت ها و چربی ها را به بخش های کوچکتر می شکند. این بخش های کوچکتر هم می تواند محلول در آب باشد و هم می تواند از لحاظ سایز و قطبیت با سورفکتانت ها سازگار باشند در محلول معلق شوند. آنزیم ها کاتالیزور هستند. کاتالیزور ها سرعت واکنش شیمیایی را بدون این که در فرایند مصرف شوند افزایش می دهند. بنابراین، تنها مقادیر اندکی از آنزیم نیاز است تا در شوینده های رخت شویی بکار رود زیرا آنزیم ها چندین و چند مرتبه می توانند کار کنند. با این وجود این بدین معنا نیست که همان محلول مواد شوینده می توان دوباره و دوباره برای چندین مرتبه شستشو بکار رود. اگر چه آنزیم ها همچنان فعال باقی می مانند مقادیر دیگر مواد اولیه کلیدی موجود در فرمولاسیون مقادیر چرک و آلودگی را که می تواند به کمک هر ماده اولیه در محلول شستشو معلق بماند را محدود می کند. اکثر آنزیم ها در دمای بالا مثلا در حدود بالای 60 درجه سانتی گراد تخریب می شوند. این آنزیم ها معمولا در آب گرم با دمای بالای 40 درجه سانتی گراد حداکثر تاثیر گذاری را دارند. با این وجود برخی آنزیم ها در آب سرد بهتر عمل می کند. زدودن لکه ها آنزیم های مختلف می توانند انواع مختلف چرک و لکه ها را بشکنند. برخی آنزیم ها لکه های پروتئینی را به ذرات کوچکی به نام لیپید می شکنند (برای مثال خون، محصولات لبنی، تخم مرغ، گوشت، گل و لکه ناشی از چمن) دیگر آنزیم ها کربوهیدرات هایی مانند گوجه، پاستا و برنج را به مولکول های کوچکتر به نام الیگوساکارید ها (oligosaccharides) و مونو ساکاریدها (monosaccharides) می شکند. دیگر آنزیم ها چربی ها (یا لیپیدها) مثل کره و یا روغن را پاک می کند. پس از شکسته شدن لکه ها و چرک ها توسط آنزیم ها مستقل از نوع لکه ها و یا آنزیم، تکه ها و ذرات شکسته شده توسط سورفکتانت ها در محلول معلق می شود. حفاظت از رنگ پارچه و الیاف پارچه برخی از آنزیم ها به گونه ای عمل می کنند که پارچه های کتانی را نرم کنند که این عمل به کمک جدا کردن الیاف سطحی پارچه انجام می شود. یک کتان با سطح نرم و صاف اجازه نمی دهد ذرات چرک به سادگی بر روی الیاف رسوب نماید و به سادگی رها و آزاد بوده و آزادانه حرکت می کنند. آنزیم ها به زدودن کرک و پرز) و ذرات تل پارچه کمک می کند. مثال: رایج ترین آنزیم مورد استفاده پروتئاز است که پروتئین ها را می شکند. پس از آن آمیلاز، نشاسته را که نوعی کربوهیدرات است می شکند و سپس لیپاز که باعث شکستن چربی ها و روغن ها می گردد.     سفید کننده ها و رنگ برهای اکسیژن فعال وظیفه آن ها چیست؟ سفید کننده های اکسیژن فعال به منظور بهبود بخشیدن به میزان سفید شوندگی و درخشان شوندگی پارچه ها لکه ها را از پارچه ها می زدایند. این مواد سفید کننده برای استفاده از پارچه های رنگی و بدون آسیب رساندن به رنگ پارچه ها بسیار مناسب هستند. عملکرد سفید کننده ها به چه صورت است؟ سفید کننده های اکسیژن فعال با اکسیداسیون کردن لکه ها عمل می کند. به این معنا که جز فعال سفید کننده از چرک الکترون می گیرند و نتیجه نهایی به شکل زیر است: جدا کردن و شکستن پیوند های شیمیایی در چرک ها و شکستن آن ها در ادامه سورفکتانت ها ذرات شکسته شده را معلق می کند. تغییر در حالت اکسایش لکه ها و بی رنگ کردن آن ها ماده فعال یک سفید کننده اکسیژنی ماده هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) می باشد. مثال: سدیم پر کربنات، این ماده معروفترین سفید کننده اکسیژنی است ولی تنها در بالاتر از 60 درجه سانتی گراد فعال است به همین دلیل فعال کننده های سفید کننده در شوینده های طراحی شده در آب سرد اضافه می شوند.     عوامل آنتی میکروبیال عوامل آنتی باکتریال، که به عوامل ضد عفونی کننده و بهداشتی کننده نیز معروف هستند می توانند وابسته به میکروب کشی (کشنده میکرو ارگانیسم ها) و یا وابسته به پایداری میکروب ها (بازدارنده رشد میکروارگانسیم ها) باشند. میکروارگانیسم ها شامل باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها می شوند. این عوامل از نقطه نظر بهداشتی پارچه ها را تمیز کرده و از پخش بیماری ها جلوگیری می کند و بوی ناشی از میکروارگانیسم ها را کاهش می دهند. عوامل آنتی باکتریال چگونه عمل می کنند؟ این عوامل می توانند از طرق مختلف عمل کنند. برخی از آن ها با تشکیل دیواره های سلولی میکروبی یا ممبران و غشاهای سلولی اثرات میکروب کشی دارند. برخی از آن ها با مداخله کردن در سنتز پروتئین های میکروبی، نوکلئیک اسیدها یا متابولیت های ضروری اخلال به وجود می اورند. اثرات این مداخله به صورت میکروب کشی و یا پایدار کردن میکروب ها و ثابت نگه داشتن آن ها گردد. مثال ها: کلرید های آمونیوم چهارگانه و الکل ها می توانند به عنوان عوامل ضد میکروب یا آنتی باکتریال مورد استفاده قرار گیرند.     نرم کننده های پارچه نرم کننده های پارچه چگونه عمل می کنند؟ نرم کننده های پارچه ویژگی های زیر را برای پارچه به ارمغان می آورد. نرمی (یا مخملی بودن و کرکی بودن برای حوله ها) کاهش الکتریسیته ساکن (جلوگیری از قفل شدن و چسبیدن پارچه ها به یکدیگر) کاهش پرزها و کرک و موی پارچه (و سادگی در اتو کشی) طریقه عملکرد نرم کننده های پارچه: (نرمی، صافی و کاهش چسبندگی) (شکل 7 را ببینید) نرم کنند های پارچه، سورفکتانت های کاتیونی هستند به این معنی که یک سر آن ها قطبی بوده و دارای بار مثبت است. این سر مثبت به سر منفی سطح پارچه های باردار جذب می شود و در کنار پارچه و الیاف و فیبر ها می پیوندد. هنگامی که سر مثبت به پارچه می پیوندد، دم روغنی از سطح بیرون می زند و احساس نرمی و لطافت و صافی پارچه را به دست انسان منتقل می کند. لایه ای از مولکول ها بر روی سطح می تواند پارچه را به ویژگی های ضد آب بودن مزین کند. شکل 7: مولکول های نرم کننده پارچه بر روی سطح پارچه ردیف می شوند.   بار استاتیک کاهش یافته بار الکتریکی یا بار ایستا وقتی که فیبر های پارچه با یکدیگر بر همکنش دارند تولید می شود، خصوصا هنگامی که البسه خشک هستند. هنگامی که نرم کننده های پارچه بر روی الیاف می نشینند (همانطور که در بالا توضیح داده شد) یک پوشش روان و لغزنده ایجاد می شود که فیبر را قادر می سازد بدون تولید بار الکتریکی بر روی یکدیگر بلغزد. پوشش نرم کننده های پارچه (مولکول های آن) باعث هدایت الکتریسیته می شود و به بار ساکن تولید شده اجازه تخلیه شدن می دهد. مثال ها: سورفکتانت های کاتیونی شامل آمین های بلند زنجیر و ترکیبات آمونیوم چهارگانه بلند – رنجبر می شود.     عطر و رایحه ها عطر و رایحه ها چه عملی انجام می دهند؟ عطرها علاوه بر ایجاد بو و رایحه دلپذیر بوی نامطبوع مواد شیمیایی و همچنین بوی چرک های محیط شستشو را خنثی می کنند. آنها احساس و خلق و خوی مصرف کننده را بهبود بخشیده و عمل شستشو را تبدیل به عملی دلپذیر و خوشایند می کنند. چگونگی عملکرد عطرها و رایحه ها عطرها و رایحه ها مواد شیمیایی هستند که بوی آن ها برای انسان قابل تشخیص است. یعنی انسان شامل صدها گیرنده حس بویایی است که مولکول های بو می تواند با آن ها پیوند دهد. دقیقا مثل کلید در قفل، مولکول های با بوی خاص اگر شکل درستی نیز داشته باشند در گیرنده های خاص جا می گیرند. به این پدیده "شناخت مولکولی" گفته می شود. بنابراین بو به شکل و ساختار مواد شیمیایی وابسته است. مثال ها: عطرهای بسیار متنوعی وجود دارد که در مواد شوینده به کار می رود.     درخشان کننده های نوری درخشان کننده های نوری چه عملی انجام می دهند؟ درخشان کننده های نوری انعکاس نور را از سطح پارچه افزایش می دهند و باعث می شود پارچه ها سفیدتر و درخشان تر به نظر برسند و کمک می کنند پارچه برای مدت طولانی تر نو به نظر برسد. چگونگی عملکرد درخشان کننده های نوری درخشان کننده های نوری ظاهرا رنگ های نامطلوب مثل زردی پارچه که با گذشت زمان به صورت طبیعی رخ می دهد را می پوشاند. درخشان کننده های نوری این عمل را با اراده رنگ های مکمل انجام می دهد. از آنجایی که نور می تواند طول موج های مختلفی داشته باشد و این نور انعکاس می یابد و پخش می شود، رنگ های مختلفی در طبیعت دیده می شود. رنگی که دیده می شود از ترکیب همه طول موج های نور که به نور چشم می رسد حاصل می شود. انسان تنها می تواند بخش کوچکی از همه طول موج های موجود نور را که معروف به طیف مرئی است مشاهده کند. سفید ترکیبی از همه طول موج ها در طیف مرئی است. در پایین طیف مرئی ناحیه فوق بنفش قرار گرفته است. درخشان کننده های نوری به پارچه می چسبند نور ماورا بنفش را جذب می کنند و آن را به صورت نور آبی-بنفش می تابانند (شکل 8) نور آبی وقتی گسیل می شود با نور زرد گسیل شده توسط پارچه برهمکنش کرده و در نهایت یک ظاهر کلی سفید رنگ می دهد.   شکل 8: مولکول های درخشان کننده نوری نور UV را تبدیل می کند و منجر به ظاهر سفید پارچه می شوند. مثال: برخی از گروه های درخشان کننده های نوری شامل آمینوتری آزین ها و کوئوماری ها و استلین ها می شود.     نگهدارنده ها: چه کاری انجام می دهند؟ نگهدارنده ها در حین انبارداری از گندیدن و فساد مواد شوینده جلوگیری می کند. به طور کلی تنها در مایعات شستشو دهنده و پاک کننده مورد نیاز است. چگونگی عملکرد نگهدارنده ها کلیه ترکیبات آلی شوینده ها مثل سورفکتانت ها و آنزیم ها زیست تخریب پذیر هستند. به این معنی که می توانند در محیط توسط باکتری ها شکسته شوند. با این وجود، باکتری ها می تواند در ظروف مواد شوینده، رسوخ کنند و باعث گندیدگی آن ها در حین انبارداری شوند. نگهدارنده های با کشتن باکتری ها از این پدیده جلوگیری می کنند. مثال: گلوتارآلدئید و تترا سدیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید یا ادتا (EDTA) از جمله نگهدارنده ها هستند.     هیدروتروپ ها: وظیفه آن ها چیست؟ هیدروتروپ ها یا حل کننده ها ویژگی های ریزشی شوینده های مایع را به وسیله جلوگیری از تشکیل ژل یا جدا سازی آن ها در ته بطری را حمایت کرده و ثابت نگه می دارد. چگونی عملکرد هیدروتروپ ها هیدروتروپ ها مشابه سورفکتانت هایی که دارای دو سر هستند یک سر قطبی (هیدروتروپ) و سر غیر قطبی (هیدروفوبیک) دارند، هستند. علیرغم این شباهت ها این مواد معمولا کوچکتر و نسبت به مولکول های سورفکتانت کمتر خطی هستند. این مواد تشکیل میسل های سورفکتانت را در بطری منقطع می کند که می تواند باعث ساختار ژلی با ویسکوزیته بالا شود و فازهای نامحلول ایجاد کند. در این راه اضافه کردن هیدروتروپ در شوینده های مایع به یکنواخت ماندن ترکیبات در شوینده مایع و بهبود ویژگی های ریزشی مورد نیاز جهت مصرف آسان کمک می کند. مثال: سولفونات های آروماتیک زنجیر کوتاه مثل زایلین سولفونات، کوفن سولفونات، برخی گلایکول اتر سولفات ها و اوره.     کمک فرایند ها: وظیفه آن ها چیست؟ این مواد ویژگی های فیزیکی شوینده های پارچه را در حین فرایند و انبارداری و مصرف، مصرف کننده بهبود می دهد. چگونگی عملکرد کمک فرایند ها: انواع مختلفی از این مواد وجود دارد: رطوبت گیر ها قادر به پیوند چندین مولکول آب و تولید هیدرات ها هستند. این عمل به طور موثری هر نوع رطوبتی را گیر می اندازد و ایجاد پودرهای خشک و با خاصیت ریزش مناسب می کند. سدیم سولفات مثالی رایج از آن هاست. حلال به انحلال ترکیبات شوینده در شوینده های لباس مایع کمک می کند. برخی از حلال ها که امتزاج پذیر هستند قادر به حل کردن مواد اولیه در آب هستند. این حلال ها ترکیبی یکنواخت در شوینده های مایع ایجاد می کند. الکل ها مثالی از حلال هایی است که اثری اضافی در کاهش نقطه انجماد شوینده های مایع دارد. این ماده از شکستن ویژگی های فیزیکی مواد شوینده که می تواند موجب تشکیل کریستال در انباداری سرد شود جلوگیری می کند. دیگر مثال ها شامل اتانول و پروپانول می شود.     تنظیم کننده های کف: چه عملی انجام می دهند؟ تنظیم کننده های کف از تشکیل کف طی فرایند شستشو جلوگیری می کنند. علی الخصوص در ماشین های لباس شویی که از جلو بارگیری می شوند، انرژی مکانیکی از طریق برخورد دیواره های وان چرخان ایجاد می شود. مقادیر زیاد کف اثر به هم خوردن را خنثی کرده و شستشو اثر لازم را ندارد. تنظیم کننده های کف از تشکیل کف به وسیله پخش سورفکتانت ها در فصل مشترک هوا – آب و تشکیل حباب جلوگیری می کنند و یا باعث می شوند حباب های کف یا سدهای هیدروفوب تشکیل شده در محیط شستشو متلاشی شوند. مثال: تنظیم کننده های کف عموما مولکول های بلند زنجیر روغنی یا هیدروفوب هستند. برخی صابون ها، سیلوکسلن ها و پارافین ها تنظیم کننده های کف بکار می روند.     بازدانده های خوردگی: چه عملی انجام می دهند؟ این مواد از خوردگی سطوح فلزی ماشین لباسشویی در بخش های داخلی آن جلوگیری می کند. این مواد اهمیت چندانی ندارد چون اجزای در معرض ماشین لباس شویی معمولا از استیل ضد زنگ ساخته شده است. وظیفه آنها چیست؟ برای رخداد خوردگی، عوامل زیر برای تولید یک سلول گالوانیک نیاز است: آند (الکترود بار مثبت که از آن الکترون جاری می شود و عمل اکسیداسیون در آن رخ می دهد). کاتد (الکترود بار منفی که الکترون ها به آن جاری می شوند و عمل کاهش در آن رخ می دهد). سیم الکتریکی بین آند و کاتد (مثلا یک قطعه فلز) یک مایع که می تواند بار آند و کاتد را یکدیگر متصل کند (الکترولیت) در ماشین لباس شویی، کاتد و آند سطوح فلزی هستند که بین آن ها اختلاف بار وجود دارد حتی اگر این اختلاف بار لحظه ای باشد، سیم الکتریکی با سطوح فلزی بین این دو ناحیه تامین می شود و الکترولیت مخلوط آب و شوینده است. جریان الکتریسته در این سل موجب خوردگی سطوح فلزی به مرور زمان می شود. بازدارنده های خوردگی با جلوگیری و کاهش نواحی با اختلاف بار و تشکیل لایه ای نازک در آن محل نقش خود را ایفا می کنند. مثال ها: سدیم سیلیکات یک بازدارنده خوردگی رایج است.
مشاهده مطلب

فیشیال چیست؟ فیشیالیست کیست؟

فیشیال به کارهایی گفته می شود که در اتاق پوست یا سالن برای زیباسازی و مراقبت از پوست صورت انجام می شود. فیشیال را گاهی پاکسازی پوست هم می گویند اما مراقبت از پوست فراتر از پاکسازی است. در این مقاله در مورد فیشیال و فیشیالیست بیشتر صحبت می کنیم
 قیمت فیشیال بسته به اقداماتی که روی پوست انجام می شود و همچنین بسته به موقعیت مکانی مشتری و امکانات سالن و مهارت فیشیالیست می تواند بین 500 هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشد.
مشاهده مطلب

سود پرک چیست؟

سود پرک، با فرمول شیمیایی NaOH، از اصلی ترین مواد شیمیایی صنعتی است و تقریباً همه صنایع بزرگ را پوشش می دهد. سود سوزآور، کاستیک سودا جامد، نام های متداول دیگر این ماده است. شکل ظاهری این ماده به صورت پرک های شیری رنگ جامد دیده می شود و به شدت خاصیت قلیایی دارد. قوی ترین محلول های قلیایی در صنعت با همین سود جامد پرک تهیه می شوند و برای تنظیم PH محلول ها در مراحل مختلف تولید و ... به کار می روند.
  سود پرک چیست؟ ماده شیمیایی سود پرک ، جامدی پرکاربرد است که بسیاری از صنایع از جمله پتروشیمی، تصفیه آب و فاضلاب، آبکاری فلزات، ریخته گری، کاغذ سازی، تولید شوینده ها، صابون سازی، نساجی، چرم و دباغی، تولید مواد شیمیایی، تولید کودهای کشاورزی و ... را تأمین می کند. این ترکیب برای اولین بار توسط شیمیدان فرانسوی به نام نیکولاس لبلانک در سال 1791 معرفی شد. در ادامه با خواص شیمیایی و فیزیکی، روش های تولید و کاربردهای سود پرک بیشتر آشنا می شویم.
 خواص فیزیکی و شیمیایی سود پرک • نام گذاری در سیستم آیوپاک: سدیم هیدروکسید
 • نام های متداول: سود سفید؛ سدیم هیدرات؛ کاستیک سودا؛ آسکاریت؛ قلیا
 • فرمول شیمیایی: NaOH
 • جرم مولی: 39.9971 g mol−1
 • حالت ظاهری: پرک های جامد – شیری رنگ – بدون بو – حالت واکسی دارد
 • دانسیته: 2.13 g/cm3
 • نقطه ذوب: 323 °C (613 °F; 596 K)
 • نقطه جوش: 1,388 °C (2,530 °F; 1,661 K)
 • حلالیت در آب: 418 گرم در لیتر در دمای 0 درجه سانتی گراد؛ 1000 گرم در لیتر در دمای 25 درجه سانتی گراد؛ 3370 گرم در لیتر در دمای 100 درجه سانتی گراد
 • حلالیت در سایر حلال های شیمیایی: محلول در گلیسرول/ حلالیت کم در آمونیاک / نامحلول در اتر / حلالیت آرام در پروپیلن گلایکول
 • حلالیت در متانول: 238 g/L
 • حلالیت در اتانول:
 • ساختار کریستالی: اورتو ترومبیک
 • آنیون ها و کاتیون های مربوطه: سدیم هیدروسولفید – سدیم هیدرید – هیدروکسید سزیم- لیتیوم هیدروکسید- پتاسیم هیدروکسید- روبیدیوم هیدروکسید – فرانسیوم هیدروکسید
 • CAS Number: 1310-73-2
 • EC Number: 215-185-5
 • PubChem CID: 14798
 • UN number: 1824, 1823
 روش تولید سود پرک ماده شیمیایی سود پرک، در صنعت به طور کلی به 4 روش مختلف تولید می شود؛ خلوص کاستیک سودا در هر روش متفاوت است. امروزه فرآیند کلر آلکالی در صنعت بسیار استفاده می شود تا حجم زیادی از این ماده قلیایی تولید گردد. 4 روش تولید سودپرک سود پرک عبارتند از:
 • روش الکترولیز سل جیوه
 • روش الکترولیز سل دیافراگم
 • روش الکترولیز سل غشایی
 • فرآیند کلر آلکالی
 Sodium Hydroxide | Lye (NaOH) for Soap Making | Sultansha
 در روش اول تولید سود پرک، یعنی الکترولیز سل جیوه، از سل آمالگام جیوه استفاده می شود. این فرآیند از طریق سل تبادل یونی صورت می گیرد و مقرون به صرفه است. تولید سود در این سل به این صورت است که یون سدیم جیوه و کلر در سل جیوه آزاد می شوند. آمالگام به محفظه مجزایی جداسازی شده و در نهایت، محلول سدیم هیدروکسید و گاز هیدروژن به دست می آید.
 در روش دوم، مجدداً از یک سل با غشای دیافراگمی برای تولید سود استفاده می شود. یون های هیدروژن و هیدروکسید در هر محفظه آزاد می شوند. دیافراگم، مسیری را برای انتقال یون ها ایجاد می کند. هیدروکسید یا یون سدیم واکنش می دهد و سدیم هیدروکسید حاصل می گردد.
 در روش سوم برای تولید سود پرک، غشای موجود در سل الکترولیز، فقط اجازه عبور را به یون های سدیم می دهد. این یون های هیدراته در کاتد جمع شده و گاز هیدروژن از آنها آزاد می شود؛ در نهایت، سود به دست می آید.
 روش چهارم، فرآیند کلر آلکالی برای تولید سود است. این روش می تواند کاستیک سودا را با خلوص 50% حاصل کند. البته این روش در اواخر قرن 19، جایگزین روش سولوی، شد. واکنش اصلی در فرایند کلر آلکالی را در زیر مشاهده می کنید:
 Ca(OH)2+Na2CO3 " CaCO3+NaOH
 کاربردهای سود پرک Caustic Soda, Naoh, Caustic Flakes. Sodium Hydroxide, Packaging Type: 50 kg Bags at Rs 45000/ton in Kurukshetra
 مهم ترین موارد کاربرد سود پرک را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 نگهداری و انبارش سود پرک مطابق با برگه اطلاعات ایمنی و شیمیایی ترکیبات و مواد شیمیایی، نحوه نگهداری و انبارش و ذخیره سازی سود پرک نیز به طور دقیق گزارش شده است. این ماده به شدت قلیایی و سوزاننده است و چه به حالت جامد یا محلول، اگر با پوست تماس پیدا کند، بافت ها را در خود حل می کند.
 محلول سود سوزآور، خورنده است و در صورت تماس با چشم ها می تواند موجب کوری شود. به همین دلیل است که تأکید داریم همه افرادی که به نوعی با این ماده سروکار دارند، بخصوص همه کارگران در انبارهای مواد شیمیایی، از لباس آستین بلند، عینک محافظ چشم، دستکش و ماسک تنفسی استاندارد استفاده کنند.
 حمل و نقل بسته بندی های سود پرک جامد به صورت کیسه ای و در وزن 25 یا 50 کیلوگرمی است. برای حمل فله ای، کیسه های جامبوبگ در دسترس می باشد.
 بسته بندی های حاوی سود یا بشکه ها و مخازن را باید در انبارهای خشک و خنک، دور از منابع رطوبت، آتش زا، جرقه و هر گونه منبع تولید گرما نگهداری کنید. از قرار دادن این ماده در کنار اسیدهای قوی جداً خودداری کنید. این ترکیب شیمیایی به شدت خطرناک است. بهترین مخازن برای ذخیره سود، بهتر است از جنس فولاد ضد زنگ، فایبرگلاس پوشش دار یا پلی اتیلن باشند.
 خرید و فروش سود پرک بازار خرید و فروش سود پرک بسیار پرتقاضا است. این ماده در تمامی صنایع کوچک و بزرگ، و اکثر صنایع مادر در هر کشور به کار می رود. صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، تصفیه آب، استخراج معدن، داروسازی، صنایع غذایی، کشاورزی و محصولات آرایشی – بهداشتی، مهم ترین مصرف کنندگان کاستیک سودا هستند.
 وقتی می خواهید سود جامد پرک یا محلول سود سوزآور را سفارش بدهید، ابتدا باید به نوع کاربرد خود توجه کنید. سود جامد گرید آزمایشگاهی نیز کاربردهای تحقیقاتی دارد و برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مصرف می شود.
 قیمت سود پرک در بازار بر اساس تغییرات قیمت ارز و میزان تبادلات در بازار جهانی تعریف می شود. نوسانات در قیمت مواد اولیه برای تولید مواد شیمیایی می تواند قیمت کاستیک سودا را تحت تأثیر قرار بدهد. در همین راستا، برخی از تولید کنندگان اصلی سود جامد در ایران، محصولات خود را در بورس ارائه می دهند تا امکان خرید عمده برای صنایع آسان تر باشد.
 شما می توانید انواع گریدهای سود پرک را با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت از شرکت صدرا شیمی تهیه کنید. هر حجم سود که در نظر دارید، قابل خرید از این شرکت است و محموله با روش های استاندارد به محل مورد نظرتان ارسال می گردد.


مشاهده مطلب

آشنایی با مایع دستشویی و مواد اولیه آن

یکی از پرفروش‌ترین و پرمصرف‌ترین مواد شوینده، مایع دستشویی است. بسته به این که در تکنولوژی تولید مایع دستشویی از چه موادی استفاده می‌شود، این محصول می‌تواند ویژگی‌های متفاوتی را به همراه داشته باشد. استفاده از این تکنولوژی‎ها می‌تواند آن‌ها را برای انواع پوست‌ها، شرایط یا حتی کودکان و بزرگسالان مناسب سازد.
  این روزها استفاده از صابون‌ها و مایع‌های دستشویی به‌ اندازه‌ای عادی است که شاید کمتر زمانی به این فکر کنید که تکنولوژی تولید مایع دستشویی چیست و از چه مواد و با چه شیوه‌ای تولید می‌شود. با این ‌وجود، اطلاع از فرمول و نحوه تولید آن به شما کمک می‌کند تا بتوانید با خیال راحت‌تری از آن استفاده کنید و اطمینان داشته باشید که حفظ بهداشت از این طریق تا چه حد ممکن است.
 اگر شما نیز از آن دسته تولیدکنندگان محصولات بهداشتی هستید که برای ساخت آن‌ها نیاز به مواد اولیه شیمیایی دارید، ابتدا مقاله ما را تا انتها بخوانید و سپس با مراجعه به سایت صدرا شیمی با متخصصان ما در این زمینه مشورت کنید. با ما همراه باشید.



 چرا باید مایع دستشویی تولید کنید؟ شاید جالب باشد بدانید که یکی از پرفروش‌ترین و پرمصرف‌ترین مواد شوینده، مایع دستشویی است. بسته به این که در تکنولوژی تولید مایع دستشویی از چه موادی استفاده می‌شود، این محصول می‌تواند ویژگی‌های متفاوتی را به همراه داشته باشد. استفاده از این تکنولوژی‎ها می‌تواند آن‌ها را برای انواع پوست‌ها، شرایط یا حتی کودکان و بزرگسالان مناسب سازد.
 در تولید مایع‌های دستشویی از انواع سورفکتانت‌ها استفاده می‌شود. بتایین به‌ عنوان یک سورفکتانت آمفوتریک باعث مات بودن آن می‌شود، حال ‌آن که در تولید بعضی دیگر از این مایع‌ها مانند آنچه مخصوص کودکان است، از مواد شفافی استفاده می‌کنند. به‌ طور کلی، موادی که در این محصولات استفاده می‌شوند، نه‌ تنها باید خاصیت تمیزکنندگی و کف‌کنندگی بالایی داشته باشند؛ بلکه باید به حفظ سلامت کلی افراد نیز کمک کنند. از این رو، استفاده از مواد شیمیایی بی‌ضرر حرف اول فروش این محصولات را می‌زند.


 گام اول تولید مایع دستشویی: با فرمول آن آشنا شوید تولید مواد شوینده برای دست قدمتی چندین و چند ساله دارد؛ اما نکته مهم این است که همه آن‌ها به یک اندازه مفید نیستند و نمی‌توانند نیاز ما را برآورده کنند. در ابتدا استفاده از مواد گیاهی و طبیعی امری رایج بود؛ اما اکنون همه می‌دانند که دستور اولیه تولید ماده شوینده دست باید شامل واکنش بین چربی و یک‌پایه قوی همراه با یک کاتیون فلزی مانند Na+ یا K+ باشد. بسته به این که شما از کدام کاتیون فلزی استفاده می‌کنید، صابون یک نمک پتاسیم یا سدیم خواهد بود که می‌تواند قابلیت‌های خود را نمایان سازد.
 اغلب در تکنولوژی تولید مایع دستشویی از هیدروکسید پتاسیم استفاده می‌شود که با یک چربی حیوانی یا گیاهی و گاهی اسید استیک واکنش نشان می‌دهد. مهم این است که در نهایت، مولکول صابون بتواند هم آب‌دوست باشد و هم خاصیت آب‌گریزی داشته باشد. به ‌این ‌ترتیب، مولکول تولید شده یک سر آنیونی آب‌دوست و یک دم آب‌گریز هیدروکربنی دارد. قسمت سر آن جذب شده و در آب حل می‌شود؛ در مقابل دم هیدروکربنی توسط آب دفع شده و جذب خاک می‌شود.
 یک ویژگی دیگر صابون این است که این محصول دارای نوعی سورفکتانت به نام تگزاپون است. آب به‌ خودی‌ خود دارای کشش سطحی قوی است. این ماده کشش سطحی آب را کاهش می‌دهد و روند شویندگی آب را کند می‌کند. به این ترتیب، آب زمان بیشتری باقی‌ می‌ماند و بیشتر تمیز می‌کند. از همه مهم‌تر این که این ماده به ‌راحتی پخش می‌شود، آلودگی‌ها را شل کند و با پراکنده کردن آن در آب موجب شست‌وشو می‌شود.



 چه مواد دیگری را می‌توان در این محصول به کار برد؟
 همان‌ طور که متوجه شدید، سورفکتانت‌ها نقش حیاتی در تکنولوژی تولید مایع دستشویی دارند. به همین دلیل، بد نیست با برخی از این مواد بیشتر آشنا شوید تا بتوانید با اطمینان بیشتری از آن استفاده کنید:
 • اسید سولفونیک: یکی از موادی که در اغلب ماده ‌های شوینده وجود دارد، اسید سولفونیک است. این ماده هم به‌ صورت طبیعی موجود است و هم می‌توان آن را با فرمول‌های شیمیایی تولید کرد. اسید سولفونیک دارای آنزیم‌های فعالی است که می‌تواند لایه‌های مرده پوست را بردارد و در محافظت از پوست مؤثر باشد.
 • لورامید: این محصول که به عنوان تقویت‌کننده کف فعال نیز از آن یاد می‌شود، به ‌عنوان تثبیت‌کننده کف و محصولی که باعث ایجاد ویسکوزیته می‌شود، در اغلب مواد شوینده کاربرد دارد. لورامید به ‌صورت طبیعی مایعی چسبناک یا موم جامد شکل است.
 گام دوم: وقت ساخت صابون است درست است که آنچه در قسمت قبل خواندید، کمی پیچیده بود؛ اما به‌ طور کلی، تکنولوژی تولید مایع دستشویی بسیار ساده است. برای این کار از دو روش می‌توانید استفاده کنید. در یکی از این روش‌ها چربی گرم می‌شود و سپس با واکنش نسبت به یک ماده قلیایی مایع دستشویی را تشکیل می‌دهد. در نهایت، به آن آب و گلیسیرین اضافه می‌کنند تا ترکیب کامل شود.
 در روش دیگر، چربی‌ها با کمک بخار پرفشار به اسید چرب خام و گلیسیرین تقسیم یا هیدرولیز می‌شوند. پس از آن اسید‌های چرب تقطیر می‌شوند تا میزان خلوص آن‌ها افزایش پیدا کند. سپس توسط یک ماده قلیایی مانند هیدروکسید سدیم خنثی می‌شوند و مایع تولید می‌شود.
 استفاده از هیدروکسید سدیم (سود پرک) باعث تولید مایع سدیمی می‌شود که از آن به‌ عنوان صابون سخت یاد می‌کنند. این صابون‌ها برخلاف صابون‌های نرم سخت‌تر در آب حل می‌شوند. صابون‌های نرم صابون‌هایی هستند که در ترکیب آن‌ها از ماده قلیایی هیدروکسید پتاسیم استفاده می‌شود و میزان حل‌شوندگی آن‌ها در آب بسیار بیشتر و ساده‌تر است. بسته به نوع نیاز خود می‌توانید چربی را با یکی از این دو ماده ترکیب کنید.


 سخن آخر محصولات شوینده یکی از تولیداتی بوده که همیشه مورد نیاز هستند. آن‌ها سلامت جامعه و حفظ بهداشت را تضمین کرده و به شما کمک می‌کنند تا بتوانید با خیال راحت از سلامت خود مراقبت کنید. در این میان، مایع دستشویی بیشترین فروش را به خود اختصاص داده است.
 تکنولوژی تولید مایع دستشویی برای تولیدکنندگان این محصول تنها یک فرمول و چند دستگاه نیست. تهیه مواد اولیه شیمیایی در حجم‌های زیاد یکی از دغدغه‌های آنان محسوب می‌شود که صدرا شیمی توانسته است پایه اصلی تامین این مواد در ایران باشد. اگر شما نیز یکی از صاحبان چنین کسب‌وکارهایی هستید، هم اکنون با متخصصان این مجموعه مشورت کنید.
مشاهده مطلب

اسکراب اسکالپ: مواد و دستگاه های مورد نیاز

اسکراب اسکالپ به مجموعه اقداماتی گفته می شود که هدف آن در درجه اول پاکسازی اصولی و علمی پوست سر است. در درجه دوم انجام درمان های تخصصی برای آن دسته از مشکلات پوست سر که بیماری محسوب نمی شوند و با اقدامات سالنی قابل رفع می باشند. برای انجام این کار نیاز به موادی مثل اسکراب نمکی کف سر، اسکراب شکری کف سر، فلوئید دتاکس، انواع اسیدهای اسکالپ، محصولات درمانی مثل ویال های ضد ریزش مو و ضدشوره ، کربوکسی کف سر و غیره دارد. در این مقاله لیستی از این مواد معرفی می شود
  اسکراب اسکالپ چیست؟ اسکراب اسکالپ به مجموعه اقداماتی گفته می شود که هدف آن در درجه اول پاکسازی اصولی و علمی پوست سر است. در درجه دوم انجام درمان های تخصصی برای آن دسته از مشکلات پوست سر که بیماری محسوب نمی شوند و با اقدامات سالنی قابل رفع می باشند. آنالیز کف سر اولین قدم برای اسکراب اسکالپ آنالیز کف سر است. در این مرحله پوست سر باید به دقت بررسی شود تا در درجه اول نوع پوست سر شناسایی شود و ثانیا اگر مشکلی کف سر مشاهده کردیم که برای انجام اسکراب اسکالپ ممنوعیت ایجاد می کند از انجام اسکراب اسکالپ یا بخشی از مراحل آن صرفنظر کنیم. در آموزش اسکراب اسکالپ با مشکلاتی نظیر انواع عفونت های قارچی، میکروبی، ویروسی و انگلی (انگل دمودکس) آشنا می شویم. برای این آنالیز می توان از دستگاه های زیر استفاده کرد شستشوی اولیه قبل از اسکراب قبل از انجام اسکراب اسکالپ باید پوست سر با با شامپوی مخصوص اسکراب اسکالپ بشوییم. این شامپو باید حاوی سورفکتانتهای آنیونی و اسیدسالیسیلیک باشد. برای این منظور، شامپوهای زیر پیشنهاد می شود: اسکراب کف سر در صورتیکه در مرحله آنالیز منعی برای انجام اسکراب اسکالپ مشاهده نشد و بعد از اینکه اطمینان حاصل کردیم که مشتری به مواد اسکراب ما حساسیت ندارد، از محصولات زیر می توانیم برای اسکراب اسکالپ استفاده کنیم. روش صحیح باز کردن مو برای خانم ها و نحوه صحیح اجرای این مرحله در آموزش عملی اسکراب اسکالپ و اسپا اسکالپ توسط آقای احسان حسنانی آموزش داده شده است. دتاکس کف سر هدف از مرحله دتاکس، تکمیل پاکسازی کف سر، رساندن مواد آنتی اکسیدان، زدودن رادیکالهای آزاد و افزایش گردش خون مویرگی است. برای این مرحله مواد زیر پیشنهاد می شود: اسیدتراپی کف سر برای تکمیل پاکسازی کف سر، رفع پوست ها و شوره های سرسخت گاهی نیاز به اسیدتراپی کف سر می باشد. معمولا اسیدها نیاز به آبکشی دارند و قبل از مرحله سشوار کردن انجام می شود. مگر اینکه تولید کننده دستورالعمل دیگری داده باشد.. اسیدهای زیر برای اسکالپ یا کف سر پیشنهاد می شوند: کربوکسی تراپی کف سر کربوکسی تراپی روشی است که در آن سلولهای پوست با شرایط کم اکسیژن (غنی از دی اکسیدکربن) مواجه می شوند. در این شرایط خونرسانی به پوست افزایش یافته و اکسیژن بیشتری به سلولها می رسد. اخیرا کربوکسی تراپی برای پوست سر هم ابداع شده است. درمان مشکلات کف سر پس از انجام صحیح اسکراب اسکالپ و پاکسازی کف سر، نوبت به انجام درمان تخصصی مشکلات پوست سر است. بسته به اینکه پوست سر چه مشکل یا مشکلاتی دارد، در این مرحله می توان از محصولات مختلفی استفاده کرد که تعدادی از آنها خدمتتان معرفی می شود: سایر دستگاه ها
مشاهده مطلب

پری بیوتیک در محصولات کازمتیک، مراقبت از پوست و مو

پری بیوتیک به موادی گفته می شود که توسط بدن قابل هضم نیست اما وارد دستگاه گوارش می شود تا باکتری های مفید از آن استفاده کنند. پری بیوتیک در محصولات پوستی به ترکیباتی گفته می شود که میکروبیوم پوست را بر علیه پاتوژنها تقویت می کند. اینولین، آلفا گلوکان الیگوساکاریدها، فروکتوالیگوساکاریدها، گلوکومانان را می توان نمونه هایی از پری بیوتیک در محصولات پوست و مو دانست
  پری بیوتیک هایی که در محصولات مراقبت از پوست استفاده می شوند ترکیباتی مثل اینولین، آلفاگلوکان الیگوساکارید، فروکتوالیگوساکاریدها و گلوکومانان هستند که توسط باکتری های مفید پوست مثل استافیلوکوکوس اپیدرمیس و گونه های لاکتوباسیلوس به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گیرند اما توسط باکتری های پاتوژن مثل استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس و گونه های کورینه باکتریوم قابل استفاده نیستند. به این ترتیب به تعادل میکروبیوم پوست کمک می کنند.
 پری بیوتیک ها معمولا در محصولات کازمتیک مورد استفاده قرار می گیرند تا دفاع طبیعی پوست را تقویت کنند.
 شباهت پری بیوتیک و پروبیوتیک هر دو هدفشان حفظ تعادل میکروبیوم پوست است.
 هر دو جمعیت باکتری های مفید پوست را زیاد می کنند.

 تفاوت پری بیوتیک و پروبیوتیک پروبیوتیک ها مستقیما باکتری های مفید به پوست اضافه می کنند اما پری بیوتیک ها غذای باکتری های مفید پوست هستند و با تامین غذا به رشد و تکثیر باکتری های مفید پوست کمک می کنند
 فهرست پری بیوتیک ها • اینولین: پلی ساکارید طبیعی برخی گیاهان مثل ریشه چیکوری
 • آلفاگلوکان الیگوساکارید با نام تجاری بیواکولیا
 • فروکتوالیگوساکاریدها (FOS): فروکتوز کوتاه زنجیر که در میوه ها و سبزیجات یافت می شود.
 • زایلیتول: الکل قندی که از گیاهان مشتق می شود.
 • گلوکومانان از گیاه کونجاک یا کنجک استخراج می شود.

مشاهده مطلب

پروبیوتیک در محصولات کازمتیک، مراقبت از پوست و مو

پروبیوتیک که معمولا در محصولات غذایی و صنایع لبنی مورد استفاده قرار می گیرد به باکتری های مفید مثل لاکتوباسیلوس ها گفته می شود که به میکروبیوم روده و پوست باکتری های مفید اضافه می کند. صنعت کازمتیک برای به کارگیری ادعادی پروبیوتیک چالشهای زیادی دارد از جمله زنده ماندن باکتری ها در محیط حاوی نگهدارنده که در این مقاله مفصل به آن می پردازیم
  پروبیوتیک به میکروارگانیسم های مفیدی گفته می شود که در محصولات غذایی یا محصولات پوستی برای تقویت باکتری های دستگاه گوارش یا پوست استفاده می شود.
 هدف از به کارگیری پروبیوتیک ها متعادل کردن میکروبیوم پوست می باشد.
 پروبیوتیک های رایج عبارتند از گونه های: • لاکتوباسیلوس
 • بیفیدوباکتر

 کاربردهای پروبیوتیک در کازمتیک: • جوانسازی
 • رفع التهاب
 • کمک به درمان رزاسه
 • تقویت سد دفاعی پوست
 • حفظ رطوبت پوست
 • روشن کردن پوست

 مناقشه در مورد پروبیوتیک • اینکه که میکروارگانیسم های زنده چگونه قرار است در یک محصول مراقبت از پوست که حاوی نگهدارنده و سایر مواد است زنده بمانند مورد بحث است.
 • از کجا معلوم پروبیوتیک در اثر نگهدارنده از بین نرود و زنده یا alive باشد
 • اگر هم از بین نرود از کجا معلوم سرحال و فعال یا viable باشد.
 • اگر زنده و سرحال باشد از کجا معلوم اثر بخشی داشته باشد یا effective باشد.
 • اگر از بین رفت از کجا معلوم لاشه سلول ایمن یا safe باشد.

 مشکل بعدی عدم وجود قوانین مکتوب برای محصولات پروبیوتیک است. بنابراین ممکن است تولید کننده محصولی بسازد که در آن میکروارگانیسم های مرده استفاده شده باشد. بنابراین نه تنها ادعای پروبیوتیک به یک ادعای گمراه کننده تبدیل می شود بلکه ایمنی هم زیر سوال می رود!!
مشاهده مطلب

•
•


package13 2024
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید


محاسبه قیمت ♦





linkedin facebook youtube gplus instagram aparat aparat

تمام مطالب این وب سایت با قلم احسان حسنانی نگاشته یا ترجمه شده است. کپی برداری فقط با ذکر منبع و درج لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است.